Форд фокус 1 как снять генератор: Замена генератора Форд Фокус 1 своими руками

Снять генератор форд фокус 2

Главная » Ford » Снять генератор форд фокус 2

Снятие и установка генератора в автомобиле Ford Focus 2

Инструменты:

• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 15 мм
• Вороток под торцевую насадку
• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

• Тканьевые перчатки
• Ремень привода вспомогательных агрегатов

Примечания:

Генератор снимаем для ремонта или замены при выходе его из строя.

Перед тем как снимать генератор для замены или ремонта, необходимо точно убедиться в его неисправности. Многие новички делают большую ошибку: они просто отбрасывают клеммы с АКБ, что приводит к выходу из строя дорогостоящего узла или повреждению электрической части авто.​

Порядок выполнения работ:

1. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

2. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, как описано здесь.

3. Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления, как описано здесь.

4. Снимаем и отводим в сторону расширительный бачок ОЖ, чтобы не мешал.

5. Нажав отверткой на фиксатор и потянув на себя, отсоединяем колодку проводов от разъема генератора.

6. Снимаем защитный колпачок. Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу генератора. Снимаем наконечник провода с вывода генератора.

7. Головкой «на 15» отворачиваем болт нижнего крепления генератора.

8. Тем же инструментом отворачиваем болт и гайку верхнего крепления генератора.

9. Вынимаем болт и снимаем кронштейн бачка гидроусилителя.

10. Снимаем генератор со шпильки.

Примечание:

Устанавливая генератор на место, сначала нужно вкрутить шпильку.

11. Вынимаем генератор из моторного отсека.

Маркировка генератора

12. Устанавливаем генератор в порядке, обратном снятию, при этом ремень привода вспомогательных агрегатов необходимо заменить новым.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников

Источник: carpedia.club

moderator

login

тестовый вызов окна с регистрацией \ логином

Снять Генератор Форд Фокус 2 ~ VESKO-TRANS.RU

Форд Фокус Фан

Как снять генератор Ford Focus

Форд фокус 2. Демонтаж генератора.

Инструмент

• Набор головок с трещоткой с головкой на_ 15
• Вороток с трещоткой на(.Ключ: 10. на 8. и на_ 6.
• Отвертка : плоская, и фигурную
• Пошаговое деяния снятие и демонтажа генератора авто. Замена генератора форд фокус 2 (ford focus ii) своими. Форд фокус

Замена генератора пошаговая инструкция

• Открываем капот
• Отсоединяем силовой провод от клеммы АКБ.
• Откручиваем защиту, крышку ремня, и кожуха, которые мешают демонтажу генератора
• Снимаем ремень привода для вспомогательных агрегатов.
• И отсоедините нажав на фиксатор проводку генератора
• Снимаем расширительный бочок гидроусилителя, ключом на восемь.
• Снимаем: бачок гидроусилителя рулевого управления, не снимая шланги и отводим верх. Как показано на( фото) снизу.

Замена генератора на Форд Фокус

Азбука Форд (12 серия): подмена генератора на Форд Фокус 2.

Как снять генератор с форд фокус 2

Видео для начинающих! Представляет собой пошаговый процесс по снятию генератора с автомобиля Форд Фокус. куда повернуть бачок, как ведите все доступно, стоить только два шага. 1 вое действие открутить бачок, второе,

отсоединить хомут, что крепят шланги как проделать смотрим на( фото) шаг номер 1.

Схема нарисована сверху на фотографии, для пошаговой роботы по замене генератора фф

Открутить силовой провод от аккумулятора,клюем 17. шаг 1.

Открутить крепление ключом на 8. шаг 3.

Головкой на 15. Открутить два болта, которым крепиться генератор и защитная крышка. шаг 5.

Вытаскиваем болт верхнего крепления шаг 6.

бочок расширителя не перекрученный а просто снимается, шаг 7.

бочок расширителя отводим верх и вправо для доступа шаг 8.

Не надо забивать себе голову,и бежать кому то платит за то что можно,

сделать самому за один час. Все что пишут говорят полная ерунда,

и вы узнаете просмотрев этот( видео) ролик.

Замена генератора ФФ( Видео)

Генератор после ремонта, на двигатель 1.6 Форд фокус 2. Рестайлинг, можно купить на разборке автомобилей, оригинал по цене: до семнадцати тысяч.

Цена: За б\у разные, я вот купил за( 10000).Тыс. А новый можно купить за 25 т. Замена ламп форд фокус 2. Ламп форд фокус 2 седан. Крышки заднего фонаря и снимите. На автомобиль форд фокус 2 2005 года.

Ремонт Ford Focus 2 : Снятие и установка генератора

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 12» и TORX E10.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Выверните болт крепления бачка гидроусилителя рулевого управления и отодвиньте бачок в сторону.	3. Снимите защитный колпачок вывода генератора.

4. Отверните гайку крепления и отсоедините наконечник провода от вывода генератора, сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от генератора.

Рис. 10.3. Крепление генератора: 1 – верхний болт крепления генератора; 2 – шпилька крепления генератора; 3 – гайка; 4 – защитный щиток; 5 – нижний болт крепления генератора

5. Отверните гайку 3 (рис. 10.3) крепления генератора.

6. Выверните верхний болт 1 крепления генератора и снимите защитный щиток 4.

7. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов»).

8. Выверните нижний болт 5 крепления генератора, шпильку 2 и извлеките генератор из моторного отсека.

9. Установите генератор в порядке, обратном снятию, при этом заменить новым ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов»).

Раздел 1. Устройство автомобиля Общие сведения об автомобиле Паспортные данные Ключи автомобиля Органы управления Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона Двери Ремни безопасности Сиденья Регулировка положения рулевого колеса Зеркала заднего вида Освещение салона Противосолнечные козырьки Вещевые ящики салона Капот Управление коробкой передач Багажник крыши

Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации Правила техники безопасности и рекомендации Что нужно иметь в автомобиле Обкатка автомобиля Эксплуатация автомобиля в гарантийный период Подготовка автомобиля к выезду Заправка автомобиля бензином Использование домкрата Буксировка автомобиля

Раздел 3. Неисправности в пути Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Пропал холостой ход Перебои в работе двигателя Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания Автомобиль движется рывками Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Пуск двигателя от внешних источников тока Неисправности электрооборудования Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

Раздел 4. Техническое обслуживание Общие положения Ежедневное обслуживание (ЕО) Первое техническое обслуживание (ТО-1) Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Раздел 5. Двигатель Особенности конструкции Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Проверка компрессии в цилиндрах Снятие и установка брызговика двигателя Замена опор подвески силового агрегата Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Регулировка зазоров в приводе клапанов Головка блока цилиндров Снятие и установка двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания двигателя Система улавливания паров топлива

Раздел 6. Трансмиссия Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 7. Ходовая часть Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 8. Рулевое управление Особенности конструкции Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения Рулевая колонка Рулевые тяги Рулевой механизм

Раздел 9. Тормозная система Особенности устройства Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Прокачка гидропривода тормозной системы Проверка положения педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов Снятие и установка педали тормоза Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз Антиблокировочная система тормозов

Раздел 10. Электрооборудование Особенности конструкции Диагностика неисправностей бортового электрооборудования Монтажные блоки Аккумуляторная батарея Генератор Стартер Выключатель (замок) зажигания Система управления двигателем Освещение, световая и звуковая сигнализация Замена моторедуктора стеклоочистителя ветрового окна Замена моторедуктора стеклоочистителя окна двери задка Снятие и установка омывателя стекла ветрового окна Замена моторедуктора стеклоподъемника передней двери Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Замена дополнительного сопротивления вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Снятие и установка электродвигателя отопителя Замена дополнительного сопротивления электровентилятора отопителя Электрообогрев стекла окна задка (двери задка) Комбинация приборов Выключатели панели приборов Замена блока управления электростеклоподъемниками и электроприводом зеркал Автомобильная аудиосистема Замена датчиков и выключателей

Раздел 11. Кузов Особенности конструкции Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Снятие и установка облицовки радиатора Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков Снятие и установка бамперов Снятие и установка переднего крыла Снятие и установка каркаса моторного отсека и бруса переднего бампера Снятие и установка решетки короба воздухопритока и водоотводящего щитка Капот Боковые двери Дверь задка автомобилей с кузовом хэтчбек Крышка люка наливной трубы топливного бака Сиденья Снятие и установка облицовки тоннеля пола Система пассивной безопасности (SRS) Зеркала заднего вида Панель приборов Отопитель и кондиционер Арматура салона Снятие и установка облицовок салона Снятие и установка облицовок багажника Стеклоочиститель ветрового окна Стеклоочиститель окна двери задка Замена неподвижного остекления кузова Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи Уход за кузовом

Раздел 12. Колеса и шины Технические характеристики Маркировка колесных дисков Маркировка шин Замена колес Колесные гайки Обкатка шин Хранение шин Балансировка колес Цепи противоскольжения Запасное колесо Проверка давления в шинах Проверка протектора шин Проверка вентиля Проверка радиального и бокового биения дисков

Раздел 13. Покупка запасных частей Моторное масло Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость Топливный фильтр тонкой очистки Воздушный фильтр Масляный фильтр системы смазки двигателя Свечи зажигания

Раздел 14. Поездка на СТО

Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиля Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

Раздел 16. Подготовка к техосмотру Рекомендации Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

Раздел 17. Советы начинающему автомеханику Техника безопасности при проведении ремонтных работ Инструменты Перед началом работы Восстановление резьбовых соединений Советы по кузовному ремонту

Приложения Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м Приложение 2. Габаритные размеры (мм) автомобилей Ford Focus II с кузовами седан и универсал Приложение 3. Технические характеристики двигателей и эксплуатационные показатели автомобилей в зависимости от типа применяемого двигателя Приложение 4. Давление воздуха в холодных шинах Приложение 5. Заправочные объемы, л

Схемы электрооборудования Схема 1. Соединения стеклоочистителя и стеклоомывателя ветрового стекла Схема 2.Соединения системы заряда аккумуляторной батареи Схема 3. Соединения системы гидропривода тормозной системы Схема 4. Соединения системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха Схема 5. Соединения системы пуска двигателя Схема 6а. Соединения системы контроля скорости Схема 6б. Соединения системы контроля скорости Схема 7а. Соединения системы управления двигателем Схема 7б. Соединения системы управления двигателем Схема 7в. Соединения системы управления двигателем Схема 7г. Соединения системы управления двигателем Схема 7д. Соединения системы управления двигателем Схема 7е. Соединения системы управления двигателем Схема 7ж. Соединения системы управления двигателем Схема 8а. Соединения системы кондиционирования воздуха Схема 8б. Соединения системы кондиционирования воздуха Схема 9. Соединения системы усилителя рулевого управления Схема 10а. Соединения антиблокировочной системы тормозов (АБС) Схема 10б. Соединения антиблокировочной системы тормозов (АБС) Схема 11. Соединения системы динамической стабилизации автомобиля

---

Смотрите также

• Форд фокус 2 дорестайл ангельские глазки
• Форд фокус 2 хэтчбек полка багажника
• Замена бензонасоса форд мондео 3
• Форд эксплорер сколько стоит
• Замена воздушного фильтра форд фьюжн
• Не работает датчик закрытия двери в форд фьюжн
• Как снять задний фонарь на форд фокус 3 хэтчбек
• Форд фокус или мондео что лучше
• Слабые места и недостатки форд куга
• Форд мондео 3 как снять генератор на
• Сколько стоит форд фокус 2006 года выпуска

Как делается замена ремня и генератора Ford Focus

Как и на других машинах, у Ford Focus 2 имеется навесное оборудование, устанавливаемое на силовой установке. Это касается водяного насоса, генератора, наноса гидроусилителя и компрессора от кондиционера. Привод всех этих узлов осуществляется за счёт ременной передачи через шкив коленчатого вала.

В случае с Ford и конструкторами модели Focus 2 поколения решение было довольно оригинальным. Водяной насос, то есть помпа, а также генератор и гидроусилитель выступают как штатное оборудование. Оно идёт стандартно в машине, вне зависимости от комплектации. Из-за этого их привод реализован через одну общую ременную передачу.

Кондиционер же является опцией, и на многих комплектациях и версиях его штатно может и не быть.

Чтобы установка или отсутствие кондиционера в комплектации никак не влияло на основные штатные узлы, компрессор охлаждающего оборудования оснастили отдельным приводным ремнём.

Подобный принцип применяется в отношении всех модификаций. И это несмотря на то, что в версиях с разным объёмом двигателя расположение самого навесного оборудования отличается.

Содержание

1. Где находится ремень
2. Как часто нужно менять
3. Что нужно учитывать
4. Двигатели 1,4 и 1,6 литра
5. Первый способ
6. Второй метод
7. Третий метод
8. Замена ремня на моторах 1,8 и 2,0 литра
9. Замена генератора
10. Снятие генератора с моторами 1,4 и 1,6 литра
11. Демонтаж генератора с ДВС 1,8 и 2,0 литра
12. Как поменять щёточный узел

Где находится ремень

Чтобы самостоятельно взяться за работу по замене ремня генератора, нужно знать, где он должен находиться.

Располагаться узел будет в зависимости от того, какого объёма двигатель установлен на ваш Ford Focus 2 поколения.

Если это моторы на 1,4 и 1,6 литра, тогда искать ремень следует в верхней части моторного отсека. Достаточно поднять капот, чтобы увидеть его.

Если же моторы имеют объём 1,8 или 2,0 литра, тогда искать ремень генератора придётся уже в нижней части. То есть подбираться к ремню, как и к самому генератору, потребуется через днище, используя яму, эстакаду или подъёмник.

Как часто нужно менять

Ремень генератора или же ремень навесного оборудования относится к категории расходных материалов. А потому без периодической замены никак не обойтись.

Но стоит отдать должное компании Ford. У Focus 2 ресурс ремня оказался внушительным. Говорить о необходимости регулярно менять деталь не приходится.

Здесь нужно отталкиваться от официального регламента по проведению технического обслуживания. В мануале к Ford Focus 2 говорится, что интервал замены составляет 50-60 тысяч километров по пробегу. Если ориентироваться на возраст, тогда это 5-6 лет с начала эксплуатации. Отталкиваться нужно от того, что наступит раньше.

Что нужно учитывать

Перед заменой ремня генератора на Ford Focus 2 нужно учесть несколько моментов, которые способны существенно повлиять на сам процесс замены. Всё дело в двигателях, устанавливаемых на Ford Focus 2.

Возьмём моторы 1,4 и 1,6 литра. У них натяжение привода вспомогательных агрегатов реализуется через шкивы оборудования. Поскольку натяжного ролика в конструкции не предусмотрено, то при установке нового ремня потребуется задействовать специальные инструменты.

А вот для модификаций с двигателями 1,8 и 2,0 литра натяжной ролик предусмотрен. Это значительно упрощает процедуру замены. Никакие специальные приспособления тут не потребуются.

На замену ремня генератора влияет и тот факт, есть ли в комплектации кондиционер или нет. Ведь ремень компрессора кондиционера располагается на шкиве коленвала перед ремнём генератора. Другими слова, установить ремень генератора без демонтажа ремня кондиционера никак не получится.

Двигатели 1,4 и 1,6 литра

Теперь стоит взглянуть на то, как выполняется замена приводного ремня, отвечающего за работу электрогенератора на Ford Focus 2.

Учитывая рассмотренные выше нюансы, становится ясно, что процедура будет выглядеть совершенно иначе на моторах объёмом 1,4 и 1,6 литра, а также 1,8 и 2,0 литра.

Начнём с моторов меньшей мощности. Расскажем, как заменить, а также натянуть ремень генератора в случае с легковым популярным автомобилем Ford Focus 2 поколения.

Перед началом работ следует приобрести новые ремни для замены. Оптимально брать оригинальные запчасти. В особенности если это двигатели 1,4 и 1,6 литра. Комплект от официального производителя включает в себя два ремня и инструмент, используемый для их монтажа.

Но этот комплект будет не лучшим решением, если в вашей комплектации кондиционер не предусмотрен. Ведь второй ремень в этом случае не потребуется, а цена за него внушительная.

Один из вариантов — это покупка комплектующих отдельно, что немного даст сэкономить. Либо же взять генераторные ремни от сторонних, но проверенных и хорошо себя зарекомендовавших производителей. У них же, при необходимости, можно купить и отдельно ремень кондиционера.

Минус лишь в том, что инструмент для установки в комплект входить не будет. Но есть способы, позволяющие обойтись без него.

Для наглядности рассмотрим несколько способов самостоятельной замены ремня генератора в случае оснащения Ford Focus 2 моторами рабочим объёмом 1,4 и 1,6 литра.

Первый способ

В общей сложности есть 3 способа, как выполняется снятие и установка нового ремня от генератора на автомобилях линейки Ford Focus 2 поколения с моторами меньшего объёма (1,4 и 1,6 литра).

Первый метод самый ожидаемый. Здесь потребуется приспособление, предназначенное для установки ремня и идущее в одном комплекте с новым ремнём.

Последовательность следующая:

• отключите минусовую клемму от автомобильной аккумуляторной батареи;
• возьмите острый нож и просто срежьте со шкивов старый ремень;
• параллельно срежьте и ремень привода кондиционера, если он у вас есть;
• подготовьте 2 рожковых ключа на 17;
• вооружитесь специальным приспособлением для монтажа ремня;
• наденьте приводной ремень на шкив ведущего коленчатого вала, шкив гидроусилителя, а также накиньте на сам генератор;
• на шкив водяного насоса наденьте приспособление из набора для установки;
• выступ устройства для монтажа при этом должен располагаться сверху;
• за этот выступ заведите ремень;
• наденьте рожковый ключ на головку приспособления;
• двигая инструмент на себя, проверните специальный инструмент;
• за счёт выступа будет происходить натяжка привода и посадка на шкив помпы;
• учтите, что кронштейн крепления мотора не позволяет совершить полный привод;
• здесь и нужен второй ключ, которым, дотянув до упора первым ключом, нужно перехватить за головку и продолжить натяжение;
• перехватывайте с ключа на ключ до момента, пока ремень полноценно не будет посажен на шкив водяного насоса.

Убедитесь в правильности проведённых работ.

По аналогии выполняется посадка на шкив компрессора и самого коленчатого вала. Заведите за последний ремень. Вращая с помощью ключа коленчатый вал в направлении часовой стрелки, после чего смело садите привод.

Второй метод

Нюанс в том, что тут замена и натяжка уже не требуют специального инструмента. Но метод считается несколько сложнее. При этом многим удаётся без проблем поменять и подтянуть приводной элемент.

Выполняется работа по следующему алгоритму:

• Прежде чем надевать новый ремень, открутите 3 болта, которые удерживают шкив водяного насоса (помпы). Ещё один болт оставьте, но немного ослабьте. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность сместить шкив относительно помпы.
• Новый ремень наденьте на все шкивы. Это касается насоса гидроусилителя, коленчатого вала, а также электрогенератора. Плюс заведите за ранее открученный шкив водяного насоса.
• Далее возьмите головку на 18 и подходящий вороток. С их помощью начинайте вращать коленчатый вал в направлении часовой стрелки. Прокручивая шкив коленвала, натягивайте постепенно ремень. Это позволит шкиву помпы провернуться и встать на место. Остаётся лишь прочно зафиксировать его болтами.

Многие справедливо отмечают, что метод даже проще предыдущего. Ведь замена ремня при этом занимает минимум времени.

Третий метод

Есть ещё один вариант для замены своими руками приводного ремня на авто линейки Ford Focus 2 поколения с моторами 1,4 и 1,6 литра. Тут также не требуется наличие специального приспособления. Но сама процедура будет сложнее второго метода.

От мастера потребуется выполнить следующие действия:

• Открутить верхние крепления генератора. Это болт и гайка со шпилькой. При этом нижнее крепление ослабляется. Это позволит генератору слегка провернуться.
• Схватившись за узел, сместите его на себя.
• Наденьте на все шкивы новый ремень генератора. Поскольку было выполнено смещение, установка не станет проблемой.
• Верните генератор на законное место. Его нужно сместить в сторону расположения двигателя и держать, параллельно закручивая плотно верхний болт крепления.
• Установите обратно снятую ранее шпильку, накрутите на резьбу гайку и плотно затяните нижнее крепление.

Только не забывайте, что рассмотренные методы актуальны только для автомобиля Ford Focus с моторами именно 1,4 и 1,6 литра. Те же самые приёмы для моторов 1,8 и 2,0 литра не подходят.

Замена ремня на моторах 1,8 и 2,0 литра

Если же под капотом вашего Ford Focus 2 оказался двигатель объёмом 1,8 или 2,0 литра, тогда процедура замены ремня генератора, как и самого генератора, будет сильно отличаться.

Но большое преимущество в том, что отличается процесс в лучшую сторону. Здесь поменять ремень намного проще. А всё из-за того, что конструктивно на этих моторах предусмотрено наличие натяжного ролика.

Сами ремни можно взять оригинальные или найти аналоги. Тут уже каждый сам для себя решает.

Помимо ремня для Ford Focus 2 с моторами 1,8 и 2,0 литра, обязательно купите новый натяжной ролик. Причём он выпускается отдельно для дорестайлинговых и рестайлинговых версий автомобиля. Будьте внимательными.

Поскольку натяжитель предусмотрен конструкцией, при замене ремня не придётся использовать специальные инструменты, тратить много сил и времени.

Пошагово процесс установки выглядит так:

• снимите минусовую клемму с аккумулятора;
• ножом срежьте старый приводной ремень;
• открутите и замените натяжной ролик;
• посадите новый ремень на шкив коленчатого вала;
• заведите за шкив водяного насоса;
• далее к шкиву генератора и на новый натяжной ролик;
• заведя под ремень, на болт натяжного ролика наденьте головку вместе с воротком;
• двигая инструментом в сторону от двигателя, сместите немного ролик;
• так ремень должен оказаться на натяжном ролике;
• отпустите натяжитель.

Выполнив установку, проследите за тем, чтобы ремень не имел смещений, а также не выходил за пределы бортиков каждого из шкивов.

Замена генератора

Теперь на обсуждении Ford Focus 3 и 2 поколения. Нужно разобраться, как снять старый генератор, а также установить новую деталь.

В случае с Ford Focus такой элемент как генератор считается необслуживаемым. Это обусловлено тем, что на роторе применяется подшипник закрытого типа. А его ресурс в теории рассчитан на весь предусмотренный срок службы самого автомобиля.

На практике замена генератора на автомобилях Ford Focus 2 и 3 поколения — это довольно распространённое явление. В плане надёжности агрегат не отличается высокими показателями, из-за чего часто выходит из строя.

Некоторым водителям Ford Focus приходилось проводить снятие генератора, а также его замену далеко не 1 раз за весь срок эксплуатации. Но есть и те, кто за много лет верной службы машины с подобным так и не столкнулся.

Существует несколько способов того, как проверить правильную работу установленного генератора на Ford Focus 2. Проще всего ориентироваться на основные признаки износа и неисправностей. К ним относят:

• из-под капота доносится посторонний и нехарактерный шум в виде визга или писка;
• аккумуляторная батарея не получает необходимый заряд, причём даже после длительных поездок;
• машине не хватает электроэнергии для работы оборудования.

В последнем случае обнаружить неисправность можно по слабому свечению фар, потускневшей приборной панели и пр.

Вообще схема работы генератора на авто Ford Focus 2 предусматривает подключение устройства к системе самодиагностики. В теории, если возникает неисправность со стороны генератора, соответствующий сигнал отображается на экране бортового компьютера. На практике такое происходит далеко не всегда. Поэтому проверять работоспособность приходится самостоятельно.

Прежде чем снять генератор с легкового автомобиля Ford Focus, желательно убедиться, что проблема именно с его стороны.

В проверке нет ничего сложного. Достаточно выполнить следующие процедуры:

• ослабьте крепление плюсовой клеммы АКБ, но не снимайте её с батареи;
• запустите двигатель;
• подождите, чтобы обороты стабилизировались;
• включите фары;
• при заведённом двигателе уберите клемму плюс с батареи.

Если генератор находится в исправном состоянии, то двигатель заглохнуть не должен. Более того, при таком тесте на рабочем генераторе обороты немного увеличиваются. Это связано с тем, что электронный блок управления корректирует работу ДВС, направляя в бортовую сеть необходимое рабочее напряжение.

В случае, если двигатель остановится после снятия клеммы, генерирующее устройство вышло из строя. Тут поможет ремонт, либо полная замена.

Проблема в том, что для замены или ремонта придётся снимать генератор. А на Ford Focus 2 сделать это не так просто. Более того, официальное руководство по ремонту и эксплуатации довольно поверхностно описывает процедуру. Поэтому многие владельцы Ford Focus не рекомендуют опираться на эту инструкцию.

Как и в ситуации с ремнями, генераторы также снимаются по-разному, в зависимости от модификации автомобиля. А точнее это зависит от двигателя. Алгоритмы для моторов 1,4 и 1,6, а также 1,8 и 2,0 литра разные.

Снятие генератора с моторами 1,4 и 1,6 литра

В этом плане двигатели 1,4 и 1,6 литра идентичные. Поэтому рассматривать можно на примере любого из них.

Чтобы провести демонтажные работы и снять с машины генератор, потребуется сделать следующее:

• Подготовить набор из ключей разных размеров. Нужны размеры 8, 10, 12 и 13. Будет даже лучше, если найдёте головки аналогичных размеров, а также удлинители и воротки с трещоточным механизмом. Плюс нужна бита торкс E10, плоская прочная отвёртка.
• Отключите силовой провод, который соединяет аккумулятор и генератор. Это не плюс клеммы АКБ. Не путайте. За счёт этого при подключении не придётся возиться с кодом аудиосистемы, а также программировать электростеклоподъёмники. Хотя многие просто отключают минус. Это неправильно.
• Разрежьте ремень, а также остального навесного оборудования. О нюансах замены ремня уже говорилось ранее.
• Открутите крепёжную гайку, которая удерживает бачок гидроусилителя.
• Разъедините хомут, удерживающий патрубок охладительной системы на бачке гидроусилителя. Трубку пока просто отведите в сторону. Также в бок нужно сдвинуть сам бачок.
• Далее снимите кронштейны, фиксирующие бачок системы охлаждения. Его достаточно потянуть вверх. Затем бачок отводится вперёд и влево. Это даст достаточно места для вытягивания генератора.
• Далее отключается разъём провода от генератора. Этот провод следует снять.
• Далее есть фишка колодки с проводами. Тут нужно плоской отвёрткой нажать на фиксатор, после чего потянуть аккуратно фишку на себя вверх. Просто отведите колодку в сторону.
• Для крепления используют 2 болта, а также шпильку и гайку. Сначала открутите болт внизу, который находится под шкивом. Тут потребуется головка на 15.
• Поэтому снимите верхний болт крепления. Инструмент аналогичный.
• Открутите верхнюю гайку. Она идёт справа от ранее снятого болта. И снова берите головку на 15.
• Уберите кронштейн в виде пластины, который держит бачок гидроусилителя.
• Открутите шпильку с помощью торкса на 10. И можете снимать сам генератор.

Проверьте после этого, нет ли на устройстве следов повреждений. Также не должно быть характерного запаха горелого. Если он есть, то проводка наверняка перегорела.

Но это ещё не всё. Теперь предстоит обратная установка генератора на авто Ford Focus.

В этом случае необходимо:

• вкрутить торксом и головкой шпильку и гайку;
• надеть кронштейн-пластину гидроусилителя;
• вставить и закрутить нижний крепёжный болт, расположенный под шкивом электрогенератора;
• насадить и закрутить болт сверху, с левой стороны от шпильки;
• натянуть ремень;
• подключить провод генератора;
• вернуть на место бачок с ОЖ;
• затянуть хомут патрубка;
• поставить бачок гидроусилителя;
• соединить силовой провод;
• подключить все шланги.

Остаётся только запустить двигатель и проверить работоспособность уже нового установленного генератора.

Демонтаж генератора с ДВС 1,8 и 2,0 литра

В отличие от предыдущих версий, в комплектациях с этими двумя двигателями генератор располагается иначе. Поэтому монтажные и демонтажные работы будут проводиться с помощью эстакады, смотровой ямы или подъёмника.

Набор инструментов тот же. Плюс к нему добавьте рожковый ключ 19 размера и отвёртку.

Сложность работ в том, что часть мероприятий выполняются через низ, а другая через честь верх моторного отсека.

Чтобы снять генератор с Ford Focus 2 поколения, на котором установлен мотор объёмом 1,8 или 2,0 литра, необходимо:

• разместить машину на яме или эстакаде;
• снять пластиковую защиту с ДВС;
• отключить минусовую клемму от АКБ;
• ключом на 17 или 19 сместить ролик натяжения в сторону салона, после чего вывести ремень генератора;
• 10 ключом открутить 3 крепления ролика натяжения;
• внизу увидите 2 болта, но выкручивать нужно пока один, под двигателем;
• открутить крепёжный болт кронштейна, который крепит патрубок кондиционера к радиатору кондиционера;
• затем следует отключить фишку, используя плоскую отвёртку;
• теперь откручивается второй болт крепления внизу;
• провернуть немного узел, который уже опустился вниз;
• добраться до колодки проводов и гайки, которая держит силовой провод;
• головкой 13 размера отключить колодку и снять провод;
• отвести патрубок кондиционера немного в сторону;
• вытащить старый генератор.

Установку выполняют в строго обратной последовательности. Единственный нюанс в том, чтобы не перепутать крепёжные болты. В остальном же никаких особых сложностей при сборке возникать не должно.

Как поменять щёточный узел

Графитная щётка, а также роторный подшипник — это наиболее уязвимые места генератора на Ford Focus 2. А потому эти поломки считаются самыми распространёнными.

Большой плюс поломок в том, что они механического характера. Это позволяет решить проблему своими силами.

Замена щеточного узла требует наличия пары ключей 8 и 10 размера и 2 отвёрток фигурного и плоского типа.

Сам щёточный узел находится под задней крышкой генератора. Разбирать полностью генератор нет необходимости. Достаточно снять заднюю крышку. Для этого нужно:

• открутить вторую гайку на шпильке, куда подключается силовой провод;
• ключом 8 размера открутить 3 гайки, удерживающие крышку;
• отвёрткой выкрутить саморез клеммной перемычки;
• убрать крышку в сторону.

Внутри под крышкой увидите 3 винта, которые и держат щёточный узел. Нужно взять новые щётки, закрепить их на месте старых и собрать генератор.

Кроме щёточного узла, на генераторах от Ford Focus 2 поколения также подлежит замене выпрямительный диодный мост и регулятор напряжения. А вот подшипники просто так не поменять. Придётся полностью разбирать генератор.

Что же касается электрических неисправностей в виде замыканий, обрыва обмотки и прочих проблем, то здесь своими руками влезать не рекомендуется. Да и вообще при таких неполадках пытаться восстановить генератор дорого и без больших шансов на успех. Обычно после ремонта восстановленный генератор служит не очень долго. Дешевле и проще сразу его заменить.

Что скажете про Ford Focus 2? Насколько удачная или неудачная машина от Ford? Приходилось ли менять генератор или ремень генератора? Какие возникали сложности?

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о проекте друзьям!

Замена термостата Форд Фокус своими руками

Содержание

• 1 Виды используемых термостатов
• 2 Особенности устройства систем охлаждения
• 3 Признаки неисправности
• 4 Что понадобиться?
• 5 Особенности замены на 1,8 и 2,0-литровых агрегатах
• 6 Несколько хитростей
• 7 Как установить, что термостат неисправен?
• 8 Нюансы при выборе термостата

Виды используемых термостатов

Начнем с того, что этот автомобиль комплектовался разными силовыми установками, но на наш рынок поступали модели только с определенными моторами.

В России Форд Фокус 2 был доступен с бензиновыми моторами Duratec. Всего было четыре вариации по рабочему объему – 1,4 л. (80 л. с.), 1,6 л., 1,8 л. (125 л. с.) и 2,0 л. (145 л. с.).

Что касается 1,6-литровых моторов, то их было две модификации – обычная, со 100 л. с., и Ti-VCT, развивавшая 115 л. с.

Была и одна дизельная установка – 1,8-литровая, выдававшая 115 л. с. Вообще же силовых агрегатов у Форд Фокус 2 было больше, но на наш рынок другие версии практически не попадали.

Теперь об некоторых особенностях самих термостатов. Практически на всех моторах используется обычные тепловые элементы, со специальным наполнителем. По мере нагрева этого наполнителя, он расширяется, что приводит к перемещению штока, из-за чего и происходит открытие канала, ведущего на радиатор.

Особенности устройства систем охлаждения

Теперь о некоторых особенностях устройства систем охлаждения указанных силовых установок, и в частности – места расположения термостата.

У всех двигателей Duratec Фокус 2 указанный элемент располагается в средней правой части блока цилиндров, впереди по ходу движения.

То есть, он установлен со стороны радиатора, но его практически не видно из-за установленного оборудования.

При этом конфигурация вспомогательного оборудования у 1,4 и 1,6-литровых двигателей отличается от 1,8 и 2,0-литровых.

В первых корпус термостата располагается под генератором и впускным коллектором. Поэтому для доступа к нему приходится снимать один из указанных элементов.

А вот в силовых установках на 1,8 и 2,0 литра генератор расположен внизу, а не верхней части силового агрегата.

Зато доступ к корпусу термостата перекрывает натяжной ролик, который тоже приходится демонтировать, чтобы добраться до термостата.

Последовательность работ такая:

1. Ставим авто на смотровую яму и обездвиживаем. Снимаем с двигателя пластиковые накладки, отсоединяем клемму с АКБ;
2. Сливаем ОЖ. Для этого в нижней левой части радиатора имеется пробка под отвертку. Снимаем крышку расширительного бачка, подставляем емкость, выкручиваем пробку и ждем, когда антифриз сольется;
3. Переходим в подкапотное пространство. Разрезаем приводной ремень, поскольку он будет заменяться;
4. Окручиваем крепление расширительного бачка и отводим его в сторону;
5. Отсоединяем фишку проводку, ведущую на генератор;
6. Под резиновой заглушкой генератора имеется еще один контакт, который нужно отсоединить, для чего выкручиваем болтик;

7. Откручиваем болт крепления расширительного бачка гидроусилителя руля, а сам бачок уводим в сторону, трубопроводы от него отсоединять не нужно;
8. Откручиваем три крепежных элемента генератора. Два из них – болт и гайка расположены вверху, и еще один болт – в нижней части.

   Особенность снятия генератора заключается в том, что придется выкручивать и шпильку, на которой держится электроприбор. Для этого следует использовать торкс необходимого замера. Но можно выкрутить ее и при помощи двух гаек. Накручиваем их на шпильку, у потом стягиваем ключами (одну гайку удерживаем ключом, а вторую вращаем, чтобы она плотно уперлась в удерживаемую). При этом внешняя гайка будет играть роль упора, а за внутреннюю выкручиваем шпильку.

   Снимаем генератор, что обеспечит доступ к корпусу термостата;

9. Особенность электронного термостата заключается в том, что он идет вместе с корпусом. Поэтому замена производится полностью. Перед снятием элемента отсоединяем проводку, идущую к нему от ЭБУ;
10. При помощи пассатижей разъединяем хомуты крепления патрубков, подходящих к корпусу, и снимаем их;
11. Выкручиваем 4 болта крепления корпуса. Вот здесь и пригодятся разные по размерам штанги под головки. Дело в том, что до 3 крепежных элементов добраться легко, а вот 4-й установлен в очень неудобном месте. Использование же карданчиков и штанг позволит выкрутить его без проблем;

12. Извлекаем неисправный элемент, на его место устанавливаем новый, а далее производим сборку в обратной последовательности;

13. После установки термостата, подключения к нему патрубков и проводки, ставим генератор на место, закрепляем, после чего устанавливаем новый приводной ремень, что не очень-то просто, поскольку требует наличий специального приспособления. О том, как провести все работы без замены ремня – рассмотрим ниже.

Перейдем к силовым установкам на 1,8 и 2,0 литра. Как уже отмечено, у них несколько иная конфигурация дополнительного оборудования, к тому же присутствует натяжной ролик, который значительно облегчает проведение работ и не требует замены приводного элемента.

К тому же этот ролик находится в верхней части, где у 1,6-литрового агрегата расположен генератор.

Что касается инструментов, то потребуются те же, что указаны выше, но потребуется наличие полиэтиленового пакета.

Далее рассмотрим только нюансы замены:

• Первый этап – тот же. Ставим авто на площадку, снимаем клемму, сливаем ОЖ с радиатора;
• Снимаем правую фару;
• Снимаем ремень с натяжного ролика. Для этого ключом, преодолевая усилие пружины, смещаем ролик, послабляя натяжение, и скидываем привод;

• Снимаем правую фару;
• Откручиваем крепление приводного ролика и снимаем его с двигателя. После этого будет обеспечен доступ к корпусу термостата;

• Перед снятием термостата укутываем генератор пакетом, чтобы исключить попадание ОЖ внутрь его;
• Далее делаются работы, описанные выше – заменяется поврежденный элемент и все собирается обратно.

Это и все особенности замены термостата на 1,8 и 2,0-литровых моторах. После замены проводится заполнение системы жидкостью. Для этого проверяем, установлена ли на место пробка и снимаемые в процессе работ патрубки.

После этого заливаем до максимальной отметки ОЖ в расширительный бачок, ждем, пока она не перестанет уходить, снова доводим до уровня.

Запускаем двигатель, ожидаем его полного прогрева, пока термостат не откроется. В результате антифриз из бачка начнет быстро уходить, доливаем его до требуемого уровня.

Проверяем термостат, его патрубки и пробку на наличие подтеков.

Признаки неисправности

Существует три признака, указывающих на проблемы в работе термостата Форд Фокус 2:

• Авто не выходит на оптимальный температурный режим, печка в салоне не греет или греет слабо, температурный датчик не поднимается до требуемого уровня. Это указывает на то, что термостат «завис» в открытом положении, то есть жидкость циркулирует только по большому кругу, из-за чего силовой установке не удается прогреться до необходимого уровня;
• Авто очень быстро нагревается, температура превышает нормальный показатель, часто включается вентилятор охлаждения, в пробках возможно закипание. Все это указывает на то, что термостат заклинил в закрытом положении, поэтому на радиатор ОЖ не поступает, поэтому и охладиться не может.

• Промежуточный вариант, когда клапан «зависает» в полуоткрытом положении. Из-за этого авто прогревается дольше обычного, в холодное время машина не может выйти на требуемый температурный режим, а теплое – быстро перегревается. Такая проблемы возникают из-за того, что жидкость движется сразу по обоим кругам, одна часть ее попадает в большой, другая – циркулирует по малому кольцу.

Далее рассмотрим, как производится замена указанного элемента на разных силовых агрегатах с случае его неисправности.

Начнем именно с мотора Ti-VCT (1,6 литра, 115 л. с.), поскольку это единственная модификация, укомплектованная электронным термостатом (номер по каталогу 1473090).

Отметим, что после проведения рестайлинга от такого конструктивного решения отказались, и на этот мотор тоже стал устанавливаться обычный тепловой термостат.

Что понадобиться?

Особых инструментов для проведения операции не потребуется, достаточно чтобы под рукой были:

• Набор рожковых ключей и головок с разными удлинителями и воротками;
• Мощная отвертка;
• Пассатижи;
• Емкость для сбора ОЖ;
• Ветоши.

Также дополнительно потребуется новый термостат, охлаждающая жидкость в нужном количестве и новый приводной ремень дополнительного оборудования (дальше просо приводной ремень), поскольку конструкцией не предусмотрена система его натяжения, поэтому считается, что этот ремень – одноразовый.

В дальнейшем мы рассмотрим некоторые хитрости, чтобы не менять ремень.

Особенности замены на 1,8 и 2,0-литровых агрегатах

Перейдем к Форд Фокус 2 со 100-сильным мотором, на котором изначально использовался обычный тепловой термостат. Инструменты потребуются те же.

Да и порядок особо не отличается – сливается ОЖ, снимается генератор, затем корпус термостата, после чего он извлекается, устанавливается новый, и все собирается обратно.

Но мы рассмотрим, как все это сделать без смены приводного ремня, ведь по большому счету его менять и не обязательно.

Вообще не трогать генератор.

Этот способ несколько неудобен по исполнению, но не подразумевает снятие привода вспомогательного оборудования.

Чтобы добраться до корпуса термостата, можно снять с авто вентиляторы радиатора, что обеспечит пространство для работ.

После снятия вентилятора добираемся до хомутов патрубков, снимаем их, стягиваем трубопроводы, далее выкручиваем болты крепления корпуса и извлекаем поврежденный элемент. После этого все собираем обратно.

Снимаем ремень.

Для этого после слива ОЖ, откручиваем три болта крепления шкива водяного насоса, а 4-й – попускаем.

В результате шкив уйдет в сторону, что послабит натяжение ремня и его можно будет снять со шкива генератора.

Ну а далее все как описано выше – снимаем генератор, откручиваем корпус, меняем термостат, собираем все обратно.

Затем надеваем ремень на генератор и остается только сделать так, чтобы шкив насоса вернулся в исходное положение.

Для этого можно немного провернуть коленчатый вал, который потянет за собой ремень и в месте его прохождения по шкиву насоса он просядет.

Делается это с помощью головки на 18 и болта крепления привода дополнительных агрегатов.

Это позволит наживить болты крепления шкива и затянуть их. Таким образом, термостат будет заменен, ремень останется целым и будет продолжать свои функции.

Несколько хитростей

Пару слов о том, как автовладельцы Фокус 2 с мотором Ti-VCT экономят на электронном термостате.

Здесь все просто, вместо не очень практичного электроклапана они в электронный термостат устанавливают обычный тепловой элемент. И для этого можно пойти двумя путями.

Первый из них – приобрести обычный термостат и корпус к нему от 1,4 или 1,6-литровой версии (на 100 л. с.).

Дело в том, что точки крепления корпусов электронного термостата и обычного – одинаковы, по сути, они взаимозаменяемы. Поэтому вместо электронного элемента устанавливается обычный вместе с корпусом и все.

Второй способ – вытянуть из корпуса электронного термостата всю начинку и немного его доработать.

Переделки сводятся к закупорке отверстия под нагревательный элемент саморезом с последующей заливкой места его расположения термостойким герметиком.

Затем стачиваются выступающие кромки в месте прилегания корпуса к блоку цилиндров. Эта поверхность должна быть ровной.

С внешней стороны заливаем все термостойким герметиком.

После этого устанавливается обычный тепловой термостат и закрывается доработанным корпусом.

Но в результате перехода на обычный термостат, проводка, идущая от ЭБУ становиться невостребованной, в результате блок будет выдавать ошибку. Она на работу силовой установки никак не влияет, поэтому можно все оставить и так, но проводку следует заизолировать.

Но можно и обойти ЭБУ, чтобы он никаких ошибок не выдавал. Для этого достаточно к проводам подсоединить резистор на 430 Ом (мощностью 0,25 Вт).

Разламываем колодку и добираемся до проводки.

Припаиваем резистор, изолируем и проверяем все мультиметром.

Этот реостат будет создавать сопротивление такое же, как и начинка электронного термостата, поэтому ЭБУ «подмены не заметит», и ошибки выдавать не будет.

Как установить, что термостат неисправен?

Как проводить замену – разобрались, а вот как определить, что термостат неисправен – нет. А выявить проблемы с этим элементом – несложно. Можно, конечно, провести замеры в тестовом режиме ЭБУ, чтобы выявить точную температуру ОЖ (как сказано, его показания могут расходиться с датчиком на приборной доске).

Но можно поступить и проще. Всего лишь достаточно проверить температуру патрубка, идущего от термостата на радиатор, на разных режимах.

То есть достаточно завести холодный мотор, а затем перейти в подкапотное пространство и приложить руку к указанному патрубку.

Если он начинает разогреваться еще до выхода на оптимальный температурный режим, то это указывает на заклинивание в открытом или полуоткрытом положении. При этом сам двигатель не может выйти на оптимальный температурный режим, а печка в салоне не греет.

Если же наоборот – патрубок холодный даже после выхода на требуемую температуру, это указывает на заклинивание термостата в закрытом положении.

Нюансы при выборе термостата

Напоследок поговорим про особенности при выборе термостата для Форд Фокус 2.

Данный элемент может продаваться как отдельно.

Так и в корпусе.

Корпус термостата также может продаваться отдельно.

Отметим, что сейчас встречаются «летние» и «зимние» элементы. Разница их – в температуре открытия. «Летний» пускает ОЖ на большой круг при 80-85 град. С, а «зимний» — при 92-95 град. С.

Температура открытия обязательно указывается на упаковке, а также самом элементе. При этом конструктивно они отличаются лишь длиной штока.

«Летний» рекомендуется использовать в южных регионах, где летом температуры высокие. Такой термостат быстрее переводит движение жидкости по большому кругу, что не дает перегреваться авто.

А «зимний» — наоборот, дольше пускает ОЖ по малому кругу, поэтому мотор лучше и быстрее прогревается, что очень важно в северных регионах.

Как видно, заменить самостоятельно термостат на Форд Фокус 2, каким бы двигателем он не был оснащен, вполне возможно.

Есть некоторые «неудобные» моменты, к примеру, с тем же нижним болтом крепления корпуса, но если применить смекалку, то сильной проблемой это не станет.

Видео по замене термостата.

Если в статье есть видео и оно не проигрывается, выделите любое слово мышью, нажмите Ctrl Enter, в появившееся окно введите любое слово и нажмите «ОТПРАВИТЬ». Спасибо.

Ford Focus Руководство по обслуживанию :: Клапанная крышка :: Блок двигателя

Ford Focus Руководство по обслуживанию / Силовой агрегат / Двигатель / Блок двигателя / Клапанная крышка

Материал

Артикул	Спецификация
Средство для подготовки металлических поверхностей Motorcraft® ЗК-31-А	—
Силиконовая прокладка и герметик Motorcraft® ТА-30	ВСЭ-М4Г323-А4

Клапанная крышка (вид 1 из 2)

Пункт	Номер детали	Описание
1	14А464	Электрический разъем датчика положения распредвала (CMP) (деталь 12C508)
2	14А464	Электрический разъем катушки зажигания на штекере (деталь 12C508) (требуется 4 шт. )
3	В500215	Болт крепления катушки зажигания к крышке клапана (необходимо 4 шт.)
4	12А192	Катушка зажигания (необходимо 4 шт.)
5	14А464	Электрический разъем датчика температуры головки цилиндров (CHT) (часть 12С508)
6	6853	Трубка вентиляции картера
7	14А169	Фиксаторы жгута проводов (часть 12C508)
8	14А163	Фиксатор жгута проводов генератора B+ (часть 14300)
9	14А464	Электрический разъем генератора (часть 12C508)
10	В500031	Болт кронштейна конденсатора радиопомех
11	В705661	Болт заземления конденсатора радиопомех
12	14K005	Кронштейн конденсатора радиопомех

Клапанная крышка (вид 2 из 2)

Пункт	Номер детали	Описание
1	6C295	Болт крышки клапана (требуется 2 шт. )
2	6C293	Шпилька крышки клапана (требуется 12 шт.)
3	6К272	Крышка клапана
4	6К260	Прокладка клапанной крышки

Снятие

ВНИМАНИЕ: Во время ремонта двигателя очень важно соблюдать чистоту. Любой посторонний материал, в том числе любой материал, образовавшийся при очистке поверхностей прокладок, попадание в масляные каналы, каналы охлаждающей жидкости или масляный поддон может привести к отказу двигателя.

1. Отсоедините электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP).

1. Отсоедините 4 электрических разъема катушки зажигания на штекере.

1. Снимите 4 болта крепления крышки клапана к катушке зажигания и катушки зажигания.

1. Поднимите чехол разъема и отсоедините датчик температуры головки цилиндров. (CHT) электрический разъем датчика.

1. Отсоедините трубку вентиляции картера от клапанной крышки.

1. Отсоедините все фиксаторы жгута проводов от шпилек клапанной крышки.

1. Отсоедините держатель жгута проводов B+ генератора от шпильки крышки клапана. болт.

1. Отсоедините электрический разъем генератора.

1. Снимите болт кронштейна конденсатора радиопомех.

1. Снимите болт заземления конденсатора радиопомех и установите кронштейн в сторону.

1. Снимите 14 фиксаторов крышки клапана, крышку клапана и прокладку.
   • Выбросьте прокладку клапанной крышки.

Установка

1. ВНИМАНИЕ: Не используйте металлические скребки, проволочные щетки, механические абразивные диски. или другие абразивные средства для очистки уплотнительных поверхностей. Эти инструменты вызывают царапины и выемки, которые делают пути утечки.

   Очистите и осмотрите уплотнительные поверхности.

1. Нанесите силиконовую прокладку и герметик в указанные места.

1. ПРИМЕЧАНИЕ:

   Крышка клапана должна быть закреплена силиконом в течение 4 минут. применение прокладки. Если крышка клапана не будет закрыта в течение 4 минут, герметик необходимо удалить, а место уплотнения очистить с помощью средства для подготовки поверхности металла.

   Установите клапанную крышку, новую прокладку и 14 фиксаторов.

   • Затяните в указанной последовательности до момента 10 Нм (89 фунт-дюйм).

1. Расположите кронштейн конденсатора радиопомех и установите болт.
   • Затяните до 10 Нм (89 фунт-дюйм).

1. Установите болт заземления конденсатора радиопомех.
   • Затяните до 10 Нм (89 фунт-дюйм).

1. Подсоедините электрический разъем генератора.

1. Подсоедините фиксатор жгута проводов генератора B+ к шпильке клапанной крышки.

1. Прикрепите все фиксаторы жгута проводов к шпилькам клапанной крышки.

1. Подсоедините трубку вентиляции картера к клапанной крышке.

1. Подсоедините электрический разъем датчика CHT и установите чехол разъема.

1. Установите катушки зажигания и 4 болта крепления катушки зажигания к клапанной крышке.
   • Затяните до 10 Нм (89 фунт-дюйм).

1. Подсоедините 4 штекерных электрических разъема катушки зажигания.

1. Подсоедините электрический разъем датчика CMP.

Заднее уплотнение коленчатого вала с прижимной пластиной

Специальные инструменты) Установщик заднего главного масляного уплотнения коленчатого вала 303-328 (Т88П-6701-Б1) Материал Вещь Технические характеристики Подготовка металлической поверхности Motorcraft® . ..

Выхлоп

…

Подробнее о Ford Focus:

Тормозные колодки Ford Focus
Материал Вещь Технические характеристики Силиконовая смазка для тормозных суппортов и диэлектрический компаунд ХГ-3-А ЭСЭ-M1C171-A Вещь номер части Описание 1 2А225 Нижняя возвратная пружина 2 — Верхняя возвратная пружина (деталь 2А225) …

© 2016-2022 Copyright www.ffguide.net

Что такое прорыв газов в двигателе? Что это значит?

Что такое прорыв газов в двигателе? Что это значит?

Прорыв газов в двигателе может повлиять на все дизельные двигатели, в том числе на ваши коммерческие генераторы. Знание признаков и симптомов прорыва газов может помочь вам избежать этой проблемы в будущем.

Что такое прорыв газов в дизельном двигателе?

Прорыв газов в двигателе — это утечка топливовоздушной смеси или продуктов сгорания между поршнями двигателя и стенкой цилиндра в картер. Прорыв газов может происходить как в дизельных, так и в газовых двигателях.

Вы, вероятно, видели или слышали прорыв на дороге, когда проходили мимо автомобиля или автобуса с такими знаками. Те же проблемы, которые случаются с этими автомобилями или автобусами, могут возникнуть и с двигателем вашего генератора.

Насколько нормальным является прорыв газов?

Все двигатели имеют незначительный уровень прорыва газов, так как поршневые кольца не являются полностью водонепроницаемыми, даже в новых двигателях. Например, 12-литровый двигатель в хорошем состоянии может выделять 1,5 кубических фута в минуту (cfm) при нормальных рабочих температурах. Это число увеличивается до 3,5 кубических футов в минуту при более низких температурах.

Чрезмерное просачивание является признаком более серьезных проблем, которые необходимо устранить, прежде чем возобновить работу.

Просмотреть бывшие в употреблении генераторы

Каковы некоторые причины прорыва газов?

Blow-by происходит, когда внутреннее сгорание, которое происходит в камере сгорания вашего двигателя, выталкивает загрязняющие вещества, такие как воздух, топливо и влага, через поршневые кольца в картер. Если поршневые кольца вашего двигателя плохо подходят или плохо герметизированы, они не могут выдерживать давление, возникающее при сгорании, и вместо этого будут пропускать воздушно-топливную смесь и загрязняющие вещества.

Со временем, когда поршни двигателя движутся вверх и вниз относительно цилиндров во время нормальной работы двигателя, обе детали изнашиваются. Цилиндры становятся шире, а поршни меньше. Поршневые кольца также изнашиваются, что снижает их способность обеспечивать надежное уплотнение. Поскольку все части продолжают тереться друг о друга, эти проблемы становятся более преувеличенными, и количество прорыва газов может увеличиться.

Кроме того, любая сажа и отложения, оставшиеся от неполного сгорания, будут скапливаться на кольцах, мешать их уплотнению и могут еще больше ухудшить прорыв газов в двигателе.

Прорыв газов также может быть вызван:

• Плохие, сломанные или неправильно подобранные поршневые кольца
• Повреждения или дефекты поршня
• Зазоры или промежутки между поршневыми кольцами

Все эти проблемы создают пространство, в котором воздух и жидкости из двигателя могут попасть в картер и снизить компрессию двигателя.

Как проверить наличие прорыва газов

Двигатель вашего генератора может подавать несколько признаков прорыва газов, на которые следует обращать внимание. Некоторые симптомы прорыва газов в двигателе включают:

• Шумы: Громкие или шипящие звуки, исходящие от двигателя, которые могут сопровождаться облаками выхлопных газов или выхлопными газами, являются признаками прорыва газов.
• Белый дым: Одним из наиболее очевидных признаков чрезмерного прорыва газов является белый дым, исходящий из маслоналивной трубки или клапанной крышки.
• Масляная пленка: Другим контрольным признаком является слой масляной пленки вокруг трубы, так как прорыв газов приводит к тому, что несгоревшее топливо загрязняет масло и попадает в картер.
• Повышенный расход масла и топлива: Если вы заметили, что ваш генератор использует больше масла или топлива, чем обычно, это может быть признаком того, что значительная их часть просачивается в картер и вызывает прорыв газов.
• Накопление сажи: Прорыв газов способствует повышенному неполному сгоранию, в результате чего сажа остается на стенках цилиндров.
• Неравномерный холостой ход или пропуски зажигания: Если ваш генератор с трудом запускается или продолжает работать, причиной может быть просачивание газов, так как они влияют на важные процессы двигателя.

Как Blow-By влияет на двигатели?

Blow-by снижает общую производительность двигателя из-за потери компрессии. Дизельные двигатели работают с воспламенением от сжатия. Они преобразуют топливо в энергию, создавая давление в цилиндре, что создает тепло и воспламеняет дизельное топливо.

Когда в цилиндре есть утечки, он не может выдерживать такое большое давление, что приводит к пропуску зажигания и снижению производительности двигателя. Кроме того, когда газы расширяются и проскальзывают мимо поршневых колец, они не могут эффективно толкать поршень вниз, чтобы заставить двигатель выдавать достаточную мощность во время рабочего такта, что приводит к падению мощности.

Blow-by также покрывает части впуска маслом и топливом. После износа и износа поршневых колец и стенок цилиндров в картер может попасть больше воздуха, топлива и влаги, что приведет к повреждению деталей.

Двигатели с прорывом картерных газов также издают гораздо более громкий шум, чем обычно, и выбрасывают загрязняющие выхлопные газы из вентиляционных отверстий двигателя.

Прорыв газов также приводит к повышенному расходу топлива. Если такие компоненты, как воздух, топливо и влага, попадают в картер, они могут загрязнить и разбавить масло. Если в камере сжатия вашего двигателя остались какие-либо остатки газов, несгоревшего топлива, влаги, диоксида серы или частиц сажи, эти загрязняющие вещества могут попасть в картер. Оттуда они могут просочиться в двигатель и нанести значительный ущерб.

Проще говоря, прорыв газов в двигателе может снизить общую эффективность и производительность вашего двигателя, привести к дорогостоящему и длительному ремонту или нанести непоправимый ущерб.

Как предотвратить прорыв газов

Если вы уже обнаружили прорыв газов в двигателе вашего дизель-генератора или хотите вообще избежать этой проблемы, двигатели без прорыва газов имеют решающее значение для дальнейшего успеха вашего бизнеса. Предотвратить прорыв газов, возможно, проще, чем устранять проблемы, которые он вызывает, и в долгосрочной перспективе это может сэкономить вам время и деньги.

Некоторые из лучших способов предотвращения прорыва газов включают:

Профилактическое обслуживание

Надлежащее техническое обслуживание двигателя является ключом к снижению вероятности прорыва газов в двигателе. Частая замена масла в двигателе поможет удалить любой твердый нагар, который, как известно, разрушает металлы. Добавление обработок и моющих средств к топливу и маслу поможет растворить твердые частицы и отложения в жидкой форме, чтобы их было легче удалить.

Высококачественные жидкости

Использование высококачественных масел и топлива также продлит срок службы двигателя и обеспечит правильное сгорание. Подходящие моторные жидкости предотвратят образование твердых побочных продуктов, таких как твердые частицы сгорания углеводородов, которые изнашивают металл.

Кроме того, вы должны регулярно собирать и отправлять образцы масла профессионалу для проверки масла на наличие посторонних частиц и остатков. Анализ масла может помочь вам узнать о любой деградации, происходящей в двигателе.

Как исправить Blow-By

Если в вашем двигателе наблюдаются симптомы прорыва газов, может потребоваться капитальный ремонт. Уделите первоочередное внимание работе с поврежденным двигателем, так как проблемы с прорывами газов могут увеличиваться по мере их продолжения. Хорошим первым шагом будет очистка или замена поршневых колец, а затем очистка или восстановление поверхности стенок цилиндров блока цилиндров. В качестве альтернативы вы можете полностью заменить двигатель или генераторную установку.

Если вы считаете, что в двигателе вашего генератора может случиться прорыв газов, или если вы ищете новый, бывший в употреблении, замену или аренду генератора, обратитесь к нам в Woodstock Power Company!

Опыт энергетической компании Вудсток

Промышленные эксперты Woodstock Power Company специализируются на коммерческих генераторных установках, обладая глубокими знаниями, чтобы помочь вам выбрать правильный коммерческий или промышленный генератор для ваших нужд.

Наши специалисты готовы помочь вам, от ответов на ваши вопросы о генераторных установках до помощи в выборе наилучшего выбора в нашем ассортименте на основе:

• Требования к пиковой и средней мощности
• Предпочтительный вид топлива: природный газ или дизельное топливо
• Портативность и стационарное питание
• Требования к основному и резервному генератору
• Доступное пространство и ограничения по выхлопу

Наши специалисты также могут обучить вас основным, непрерывным и резервным генераторам электроэнергии и научат вас, как найти лучший избыточный, новый или подержанный генератор для вашего приложения.

Мы предлагаем только самые лучшие генераторные установки, предоставляя вам генераторы, которые будут соответствовать вашему бюджету и принесут вам большую пользу.

Наши генераторы были тщательно осмотрены, обслужены и проверены, чтобы гарантировать, что вы купите качественную машину, на которую можно положиться. Мы производим весь необходимый ремонт или модификацию наших бывших в употреблении генераторов, чтобы привести их в соответствие с отраслевыми стандартами, и полностью тестируем каждый генератор перед его продажей.

Благодаря нашему широкому выбору генераторных установок мы уверены, что вы найдете модель, которая наилучшим образом соответствует вашим эксплуатационным потребностям.

Мы также покупаем бывшие в употреблении генераторы в хорошем состоянии, поэтому, если вы уже модернизировали и хотите продать свою старую модель, свяжитесь с нашим отделом продаж!

Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами, проблемами или запросами, чтобы узнать больше об опыте Woodstock Power Company и качественных продуктах и ​​услугах, которые мы предоставляем.

Позвоните нам сегодня по телефону 610-658-3242 или отправьте электронное письмо по адресу [email protected]. Кроме того, вы всегда можете посетить наш веб-сайт и заполнить нашу контактную форму!

Следуйте за нами на LinkedIn, YouTube, Facebook и Twitter для получения дополнительной информации о коммерческих генераторах!

Поделиться с

Генераторы и генераторы – AOPA

Их работа заключается в поддержании заряда аккумулятора

Стив В.

Эллс

Регулятор напряжения, устанавливаемый на брандмауэре.

12-вольтовая, 60-амперная установка типа Ford с ременным приводом на двигателе Continental. Красный изолятор обычно обозначает выходную клемму генератора.

Генераторы способны развивать полную номинальную мощность при низких оборотах двигателя.

С появлением доступных интегральных схем современная авионика легких самолетов способна отображать пилоту погодные условия в режиме реального времени, указывать на конвективную активность, ориентироваться в трех измерениях со ссылкой на спутниковые сигналы и сохранять база данных параметров работы двигателя. Это замечательно, но без надежного источника электроэнергии — генератора или генератора переменного тока — эти чудеса электронной эпохи мало чего стоят. В этом месяце мы рассмотрим системы зарядки.

Точно так же, как проблемы с запуском чаще всего связаны с системными проблемами, замена генератора или регулятора напряжения при прекращении зарядки обычно недальновидна. Хорошо образованный механик или владелец сначала определяет причину проблемы. Поскольку до сих пор летают самолеты с генераторами, давайте начнем с них.

Генератор очень похож на черную двухфунтовую банку из-под кофе с проводами, соединенными с опорами на одном конце и круглым колесом (шкивом) на другом конце. Непрерывный ремень передает вращение от большего шкива двигателя к шкиву генератора. Генераторы с зубчатым приводом крепятся болтами непосредственно к корпусу агрегатов двигателя.

Генераторы и генераторы переменного тока рассчитаны на вольты (12 или 24) и ампер. Обычные размеры для 12-вольтовых систем составляют 12, 15, 25, 38, 50 или 60 ампер, в то время как мощность 24-вольтового генератора обычно составляет 60 или 95 ампер. Первый самолет, которым я владел, Piper Super Cruiser 1947 года выпуска, имел 12-вольтовый генератор Delco Remy с ременным приводом на 15 ампер. Мой второй самолет, Cessna 182 1966 года выпуска, питался от 12-вольтового генератора на 60 ампер, адаптированного из автомобильного агрегата Ford.

Генераторы: не работают на холостом ходу

Генераторы и генераторы переменного тока производят электроэнергию, перемещая провода (проводники) через сильные электрические поля или наоборот. В генераторе проводники представляют собой медные провода, намотанные на якорь, прикрепленный болтами к ведущему шкиву. (По мере вращения якоря медные провода движутся через магнитное поле, создаваемое постоянными магнитами.) Электрическая энергия индуцируется в проводах и заканчивается в части якоря, называемой коммутатором. Затем эта мощность передается от вращающегося коммутатора к стационарным угольным щеткам, которые прижимаются к сегментам коммутатора за счет давления пружины.

Генераторы не развивают номинальную мощность до тех пор, пока обороты двигателя не поднимутся до среднего рабочего диапазона — обычно выше 1400 об/мин. Эта ответственность может быть настоящей болью в кресле пилота.

Пилоты, которые сталкивались с быстрым затемнением посадочных огней при снижении оборотов двигателя на коротком финальном этапе, поймут один из недостатков системы с питанием от генератора.

У генераторов есть и другие недостатки. По сравнению с генераторами переменного тока они тяжелые, номинальная сила тока ниже, а поскольку полная электрическая мощность генератора передается через соединение медного сегмента коммутатора с угольной щеткой, грязь и искрение часто вызывают электрические шумы и статический заряд, которые излучаются на другую авионику. Генераторы требуют большего обслуживания, чем генераторы переменного тока. Нужно разобраться с угольной пылью, сгладить и отполировать коллекторы, смазать и почистить подшипники. Генераторы не все плохие; у них действительно есть два больших преимущества перед генераторами переменного тока — они не чувствительны к случайным электрическим скачкам или обратной полярности, условиям, которые могут вывести генератор из строя через минуту в Нью-Йорке, и они могут производить электроэнергию, даже если батарея разряжена.

Генераторы переменного тока: мощные, но чувствительные

Генераторы способны развивать полную номинальную мощность при низких оборотах двигателя. Это важно по двум причинам: современные самолеты АОН оснащены авионикой, которой требуется электроэнергия с самого начала каждого полета, и потому, что системы меняются.

Самолеты двадцать первого века, такие как Lancair 350, Cirrus SR22 и Liberty XL-2, заменили свои вакуумные системы приборами с электрическим приводом. Это можно сделать отчасти благодаря надежности современных систем генераторов переменного тока, а также благодаря тому, что установка второй независимой электрической системы становится проще. Системы генераторов легких самолетов не всегда были такими надежными.

Генератор переменного тока можно рассматривать как умножитель тока, потому что небольшое количество тока (обычно от 1 до 4 ампер) подается в генератор переменного тока через клемму возбуждения, и после того, как происходит волшебство, электрическая мощность до номинального значения генератора переменного тока доступны на выходном терминале.

Напряженность магнитного поля в генераторах переменного тока автоматически регулируется мощностью возбуждения от регулятора напряжения (VR). Генератор вырабатывает электроэнергию, когда батарея самолета полностью разряжена, потому что генератор создает часть своей мощности (из-за остаточного магнетизма) за счет взаимодействия проводов через магнитное поле, которое вырабатывает энергию. Генераторы не имеют постоянных магнитов, поэтому, когда аккумулятор самолета полностью разряжен, генератор не будет заряжаться. Генератор когда-нибудь теряет свой остаточный магнетизм? Вроде, как бы, что-то вроде. Иногда генератору требуется поляризация, особенно после бездействия. Мигание поля восстанавливает функцию. В руководствах по обслуживанию подробно описана эта процедура. Генераторы ни в коем случае нельзя прошивать.

Контур обратной связи генератора

Если система, заряжаемая от генератора, имеет исправную батарею и соединения без сопротивления, VR определяет напряжение бортовой сети и изменяет ток возбуждения, чтобы поддерживать напряжение системы зарядки в диапазоне от 13,8 до 14,2 В в течение в 12-вольтовой системе и от 27,1 до 28,4 вольт в 24-вольтовой системе. Напряжение электрической системы выше, чем номинальные параметры аккумулятора, чтобы обеспечить его полную зарядку. Звучит отлично. Но у генераторов есть свои проблемы.

Когда VR выходит из строя и подает слишком много ампер в цепь возбуждения генератора переменного тока, выходное напряжение резко возрастает почти мгновенно.

Если это происходит, вещи, особенно дорогие в стиле авионики, сигнализируют о своем неудовольствии, выпуская клубы едкого дыма, прежде чем выключить свет и вздремнуть. Как часто говорят электрики, как только дым выйдет из этих дорогих коробок, вечеринка окончена.

Для предотвращения дорогостоящих отказов системы перенапряжения реле перенапряжения (OVR) защищает выходы от неконтролируемого напряжения. Cessna начала устанавливать генераторы в середине 19-го.60-х годов, и OVR в линейке однодвигательных двигателей примерно в 1970 году. К счастью для владельцев самолетов, выпущенных с завода без защиты от перенапряжения, практически все современные модифицированные VR имеют встроенную защиту от перенапряжения. VR со встроенной защитой от перенапряжения являются блоками управления генератором (ACU). OVR работает следующим образом: всякий раз, когда напряжение в системе превышает 16 вольт (для 12-вольтовых систем) или 32 вольта (для 24-вольтовых систем), OVR автоматически размыкает цепь между шиной и ACU. Это отключает ток возбуждения, и выходная мощность генератора падает до нуля. Поскольку кратковременные, прерывистые всплески высокого напряжения иногда обманывают VR или ACU, заставляя их думать, что система вышла из строя, пилот должен попытаться перезагрузить систему, временно выключив переключатель генератора, а затем снова включив его. Если система не сбрасывается после одной или двух попыток, пилот должен снять электрическую нагрузку и оценить свои возможности.

Сброс нагрузки: что это?

Поскольку большинство самолетов АОН не имеют резервной системы зарядки, важно понимать сброс нагрузки. Вот один из способов взглянуть на это. Полностью заряженный аккумулятор — это банк с ограниченными активами. Каждая электрическая цепь истощает эти активы. Смысл сброса нагрузки заключается в отключении всех ненужных стоков (цепей), чтобы сохранить и наилучшим образом использовать ограниченные активы батареи.

Пилотам, особенно попавшим в беду, необходимо как можно дольше сохранять свои возможности связи и навигации — так что подумайте о разговорах и отслеживании при сбросе нагрузки. Если потеря заряда обнаружена сразу, можно с уверенностью сказать, что авиационная батарея может питать навигационное/коммуникационное радио и транспондер не менее часа. Поэтому важно знать, какие цепи являются обжорами мощности. Любая схема, которая превращает электрическую энергию в тепло (тепло Пито) или свет, является голодной схемой. Простой способ определить, какой ток потребляет цепь, — посмотреть на цифры, выгравированные на автоматических выключателях. Найдите переключатели, которые управляют цепями с большими числами, и создайте план полетных ситуаций, на которые повлияет потеря электроэнергии. И помните, что правила разрешают и даже поощряют пилота отклоняться от обычных процедур в нештатных ситуациях. Во время нештатной ситуации, такой как летающие приборы в обойме без генератора, никто не будет осуждать решение выключить габаритные огни. Уловка с автоматическим выключателем, а также изучение руководства по эксплуатации самолета позволяют каждому пилоту принимать обоснованные решения по сбросу нагрузки, если они когда-либо возникнут.

Диоды: ситуация выпрямления

Генераторы вырабатывают переменный ток (AC), который бесполезен в электрических системах самолетов АОН. Для преобразования переменного тока в постоянный (DC) три согласованных набора кремниевых диодов соединены в твердотельном устройстве, называемом выпрямительным мостом. Выход переменного тока каждой ветви (есть три ветви) генератора переменного тока начинается с нуля, поднимается до положительного значения, затем падает через ноль до отрицательного значения, прежде чем снова вернуться к нулю. Таким образом, это называется переменным током. Выпрямитель удаляет отрицательную (или неиспользуемую) часть выхода каждой ветви и объединяет три положительных выхода для получения полезного выхода, подобного постоянному току. Это важно, потому что проблемы с выпрямителем скрыты. Если один диод в выпрямителе выйдет из строя, это не повлияет на выходное напряжение (и на шину), но количество производимого тока снизится примерно на 20 процентов. Генераторы, рассчитанные на 60 ампер, станут заметно менее способными.

Потеря одного диода может быть незаметна, если самолет не оснащен электрическим оборудованием, потому что даже меньшего источника электроэнергии достаточно для питания всех цепей и поддержания заряда батареи. Но пилот, чей самолет оснащен полной авионикой, защитой от обледенения и электрическими приборами, попадает в беду, потому что неисправный генератор переменного тока не может выдавать достаточное количество ампер для безопасной работы. Одним из симптомов этого недуга является аккумулятор, который не остается заряженным. Еще один совет, который выпрямитель бьет не по всем шести диодам, — это пронзительный вой, который меняется в зависимости от оборотов двигателя — его можно услышать в радио, и если он достаточно сильный, это может повлиять на работу указателя ADF.

Общая проблема системы

Выключатель генератора переменного тока часто упускается из виду при поиске и устранении неисправностей системы генератора. Потратив несколько минут на то, чтобы убедиться, что переключатель не имеет сопротивления, вы решаете все виды головных болей, связанных с системой генератора переменного тока. Почему? Потому что все, что требуется, это небольшая коррозия или износ этого недорогого переключателя, чтобы полностью вывести из строя функцию измерения напряжения системы VR или ACU.

Этот пример показывает почему. Цепь зарядки электрической системы состоит из генератора переменного тока, VR или ACU, выключателя генератора и, в меньшей степени, авиационного амперметра и реле перенапряжения.

Контур, поддерживающий равновесие в электросистеме, начинается с электрической шины самолета. Шина (или шина) – это просто провод или металлическая полоса, к которой подключаются различные цепи, такие как габаритные огни и двигатель шасси, чтобы получить питание для работы системы. Это центральный источник электроэнергии.

По мере того, как мы включаем больше цепей, таких как посадочная фара или нагреватель Пито, сопротивление каждой цепи добавляется к шине. Это увеличение сопротивления, согласно закону Ома, снижает напряжение на шине (и в системе). Помните, что напряжение в последовательной цепи обратно пропорционально сопротивлению (Ом). Когда сопротивление увеличивается, напряжение уменьшается. VR или ACU получают информацию об уровнях напряжения в системе через выключатель генератора.

Проблемы возникают, когда переключатель имеет внутреннее сопротивление или загрязнен. Оба эти условия вызывают сопротивление (увеличение в омах), которое снижает напряжение на переключателе. Что случается? Даже один ом сопротивления (это немного) в переключателе приводит к тому, что VR или ACU видят более низкое напряжение, чем на самом деле на шине. Это заставляет VR или ACU реагировать на низкое значение напряжения на шине, увеличивая силу тока, протекающую через поле генератора, что повышает выходное напряжение генератора. По мере увеличения напряжения на шине значение напряжения (после преодоления сопротивления в переключателе), измеренное в ACU, поднимается выше «нормальных» параметров напряжения, и ACU, определяя, что напряжение в системе слишком высокое, снижает выходную мощность генератора переменного тока. Результатом является постоянно меняющееся напряжение на шине, которое пилоты сначала замечают как пульсирующие индикаторы приборов или пульсирующую стрелку амперметра. ACU гоняется за своим хвостом, потому что резистивный переключатель лжет.

Устранение неполадок

Одним из лучших инструментов для устранения неполадок с выпрямителем является тестер пульсации генератора переменного тока — в ремонтных мастерских, разбирающихся в системах зарядки, часто имеется такой прибор.

Хотя эта техническая информация имеет ограниченную ценность для большинства пилотов, каждый пилот должен знать основы своей системы генератора переменного тока и знать, как сбрасывать нагрузку в чрезвычайных ситуациях.