Детонация При Резком Нажатии На Педаль Газа – Двигатель
#1 xam59lo-ol
Отправлено 22 Февраль 2015 – 22:54
Ребята подскажите на 1zz автомат, резко нажимаю педаль газа до 2000 об. И отпускаю, двигатель возвращается на хх с ужасной детонацией, ездил в сервиса специализируютя на тойотах разводят руками, при разгоне до 2000 детонация так же присутствует. Еще один момент при резком движении назад идет звук как будь то где-то сифонит, звук как от дырявого глушителя, снимал трубу все целое. Думаю что проблема во впуском коллекторе либо заслонке. У кого была подобная проблема бала подскажите как лечить
- Наверх
#2 CelicaZZT231
Отправлено
При отпускания педали газа детонации не может быть никак.
Если подсос, то высокие хх и прыгающие обороты будут.
Резонирует у тебя что-то, вот ты и паришься. Посмотри защиту коллектора, может не прикручена
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
MMC LiberoEvo – 10.2/402
Toyota AE86 – coming soon
- Наверх
#3 xam59lo-ol
Отправлено 22 Февраль 2015 – 23:55
Защита коллектора затянута, но натолкнуло на мысль может поджалась защита двигателя, где нибудь на кочке, завтра сниму гляну. А детонация все равно при отпускании педали происходит, причем если заслонку открываю до отказа все ок если резко на короткий срок то детонирует, были еще симптомы – после длительной езды на светофоре остонавливался холотые падали почти до 0 , и плавали то в верх то вниз, недавно остановился на перекрестке и заглох, в сервисе сказали все датчики в порядке, двигатель ровный.
- Наверх
#4 Mr_Orion
Отправлено 23 Февраль 2015 – 01:28
На сбросе газа, детонация как-то мало вероятна. А вот проблемы с вкладышами, на сбросе газа, обычно слышнее становятся. Такое затухающее тук-тук-тук-тук… У меня так было, потом, при тапке в пол, постучалось сильнее ))
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 23 Февраль 2015 – 01:29
- Наверх
#5 xam59lo-ol
Отправлено 23 Февраль 2015 – 20:26
На самом деле начало процесса детонации происходит тогда когда стрелка тахометра достигает 2000 об при резком нажатии на педать и детонация исчезает только после того как обороты достигают 800 но после этого ее переодически передергивает , как будь то выпила паленой водки.
- Наверх
#6 Mr_Orion
Отправлено 24 Февраль 2015 – 09:24
На самом деле начало процесса детонации происходит тогда когда стрелка тахометра достигает 2000 об при резком нажатии на педать и детонация исчезает только после того как обороты достигают 800 но после этого ее переодически передергивает , как будь то выпила паленой водки.
Детонация обычно слышна, когда под нагрузкой на повышенной передаче топаешь в пол. Такой звон, еще грят пальцы звенят, так вот это детонация. А стук, это уже, скорее всего не она
- Наверх
#7 xam59lo-ol
Отправлено
Все дело было в грязном впускном коллекторе который в свою очередь нагнал масла на заслонку, когда перебирали движку не глянули во внутрь, поставили как был до того как жрал масло, заслонку привели в порядок ,а коллектор не вымыли.
Проблема ушла при прочистке заслонки. Для интереса снял трубу и нашел на ней швы, оказывается Амерекосы все выпотрошили или наши что то через границу перевозили с низу не заметно, только при снятом глушителе
- Наверх
Регулятор детонации и датчик фаз ВАЗ 2114 8 клапанов и 2115: признаки неисправности, как проверить » Авто центр ру
Двигатели автомобилей ВАЗ 2114 оснащаются множеством устройств и контроллеров, предназначенных для обеспечения правильной работы агрегата. От их слаженной работы зависит работоспособность мотора и основных систем «Четырки». Где находится и как заменить датчик фаз ВАЗ 2114 8 клапанов (ДФ), а также датчик детонации (ДД)? Подробная инструкция представлена ниже.
[ Скрыть]
Описание датчика фаз
Для начала давайте рассмотрим место установки, назначение, а также конструктивные особенности ДФ.
Место расположения, назначение и устройство
В автомобилях ВАЗ 2114 и 2115 датчик фаз представляет собой устройство, использующееся для получения информации о работе силового агрегата и дальнейшей передачи этих данных на блок управления. По конструкции в устройство этого контроллера входит чувствительный элемент и преобразователь сигнала. Преобразовательный механизм состоит из операционного усилителя, специальной мостовой схемы, а также выходного каскада.
Внутри устройства находится чувствительный элемент, принцип действия которого основан на эффекте Холла. Основное назначение чувствительной составляющей заключается в подаче сигнала в определенный момент, в который рядом с платой будет располагаться магнитопроводящий элемент.
Где находится ДФ в «Четырках»? Место расположения устройства может отличаться в зависимости от вариации двигателя:
- в моторах на 8 клапанов ДФ располагается непосредственно на ГБЦ;
- в 16-клапанных моторах ДФ можно найти со стороны ведущего распределительного вала, неподалеку от генераторного узла.
Возможные неполадки и варианты их устранения
По каким признакам можно определить неисправность контроллера:
- в автомобиле увеличился расход топлива;
- в работе системы самодиагностики авто произошли неполадки;
- динамика транспортного средства в целом снизилась;
- на приборной панели появились новые ошибки — 0343, 0340, иногда ошибок нет, но есть индикатор Check Engine (появляется в случае полного выхода из строя девайса).
Инструкция по диагностике и замене ДД
Как произвести проверку обрыва и работоспособности ДФ мультиметром?
Процедура диагностики отличается в зависимости от модификации силового агрегата, для проверки ДФ на 8-клапанном моторе сделайте следующее:
- Сначала на выводе тестера маркировки V1 нужно будет установить значение напряжения в 13.5 вольт, этот щуп необходимо подключить к контакту Е. Затем на втором выводе, подсоединяющемся к контакту В, следует установить значение напряжения в 0.9 вольт.
- Когда контакты цепи будут замкнуты, к боковой части контроллера надо поднести шило или отвертку, также можно использоваться металлическую пластину. Если датчик фаз работает правильно, то вы увидите, как на контакте В значение напряжения снизится до 0.4 вольт. В том случае, если значения, полученные в ходе диагностики, отличаются, это говорит о том, что регулятор подлежит замене (видео опубликовано каналом В гараже у Сандро).
В случае с 16 клапанами процедура проверки производится в целом так же, но есть определенные отличия:
- Тестер следует настроить в режим V2, а на контакте Е надо выставить величину напряжения в 13.5 вольт. На выводе В устанавливается 0.4 вольта.
- Затем к торцевой части корпуса также надо поднести отвертку или стальную пластинку. При нормальной работе контроллера величина напряжения увеличится до 0.9 В.
Замена ДФ осуществляется следующим образом:
- Для начала обесточивается бортовая сеть, для этого отключается аккумулятор.
- Затем, используя ключ на 10, выкручивается болт, с помощью которого фиксируется ДФ на блоке. При этом от контроллера надо отключить разъем с проводкой.
- Контроллер демонтируется из посадочного места и меняется на новый. При замене на разъеме желательно прочистить контакты от окисления и загрязнений.
Фотогалерея «Расположение ДФ и ДД»
Описание датчика детонации
Теперь расскажем о датчике детонации. Начнем с расположения и назначения контроллера.
Место расположения, назначение и устройство
ДД в «Четырке» представляет собой один из основных элементов, которые определяют правильную работу силового агрегата. Основным элементов конструкции датчика детонации является пьезовый механизм. В момент подачи нагрузки на датчик детонации устройство осуществляет выработку электрического импульса, который поступает на управляющий модуль. Блок определяет появление детонации в работе двигателя, в соответствии с чем производит изменение угла опережения зажигания.
Что касается места расположения, то в ВАЗ 2114 ДД находится на блоке цилиндров мотора, между цилиндрами под номерами 2 и 3. Если ваш автомобиль оборудован мотором на 8 клапанов, то вы сразу увидите контроллер, открыв капот. Что касается 16-клапанных ДВС, то в данном случае найти датчик будет труднее, так как обзор закрывает головка блока.
Возможные неисправности и способы их устранения
По каким признакам можно определить неполадки в работе детонационного контроллера:
- значительное падение мощности, что особенно проявляется при разгоне;
- на панели приборов появился значок Check;
- при резком нажатии на педаль газа может слышаться детонация — металлический стук, как говорят специалисты — стучат «пальчики»;
- в некоторых случаях возможен перегрев двигателя.
Выход из строя контроллера, как правило, обусловлен регулярным использованием низкокачественного горючего.
Инструкция по диагностике и замене контроллера
Процедура диагностики может быть осуществлена как с помощью тестера, так и с применением омметра.
При использовании тестера сам прибор надо будет подсоединить к разъему для проверки и осуществить диагностику работоспособности. Если у вас есть только омметр, то вам надо будет произвести замер величины напряжения между контактами контроллера.
Как проверить работоспособность ДД:
- Сначала на вольтметре устанавливается измерительный предел в 200 мВ.
- Затем к контактам регулятора необходимо подсоединить щупы диагностирующего прибора.
- После этого попробуйте без особых усилий постучать по корпусу контроллера с помощью отвертки или другого подобного инструмента. При постукивании по корпусу значение напряжения на дисплее тестера должно увеличиться до 20-40 мВ, в данном случае все зависит от силы удара. Если в результате воздействия изменений нет, то нужно поменять ДД на новый (автор видео — Александр Дмитриев).
Для выполнения замены вам потребуется сделать следующее:
- Подготовьте стандартный слесарный инструмент — гаечные ключи и отвертки, также потребуется наждачная бумага или железная щетка. Заглушите силовой агрегат и отключите зажигание, а затем откройте капот.
- Затем вам надо будет найти ДД, нажать на фиксатор и отключить разъем с проводкой от регулятора детонации.
- Используя гаечный ключ соответствующего размера, нужно открутить гайку со шпилькой (если в вашем авто установлен двухконтактный ДД). Если на двигателе установлен контроллер резонансного типа, то нужно извлечь пьезовый элемент.
- После этого контакты на разъемах надо будет очистить при помощи наждачной бумаги или железной щетки — удалите все загрязнения и окисления. Если этого не сделать, то могут возникнуть проблемы в передаче сигнала — импульс будет не точный. Когда очистка будет завершена, вместо старого ДД установите новый.
Заглушите силовой агрегат и отключите зажигание, а затем откройте капот.Видео «Наглядная инструкция по замене ДД»
Как выполнить замену контроллера и не допустить ошибок — смотрите в ролике ниже (автор — Диманыч BEST).
Детонация против предварительного зажигания
Есть много способов испортить отличный двигатель, но сегодня я просто хочу поговорить о двух самых опасных из них.
Детонация и предварительное зажигание, часто взаимозаменяемые и/или используемые для описания одного и того же явления, на самом деле являются совершенно разными вещами, которые приводят к схожим результатам. Оба они называются ненормальным сгоранием, и они чрезвычайно вредны для вашего двигателя. Чтобы лучше объяснить как детонацию, так и предварительное зажигание, мне нужно также объяснить нормальное сгорание.
Нормальное сгорание:
Нормальное сгорание – это сгорание топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Нормальное сгорание начинается с того, что фронт пламени возникает у свечи зажигания и равномерно и неуклонно распространяется наружу по всей камере сгорания. Это очень похоже на надувание воздушного шара. Когда вы дуете, воздушный шар расширяется от источника воздуха очень контролируемым и равномерным образом. В идеальном мире событие сгорания сжигает весь воздух и топливо в цилиндре, не оставляя ничего (это происходит со стехиометрической смесью лямбда 1).
Тепло от процесса сгорания передается от фронта пламени к поршню, от поршня к стенке цилиндра, а оттуда в систему охлаждения. Распространенное заблуждение о горении состоит в том, что речь идет о взрыве. Это просто неправда… В идеале, когда свеча зажигания воспламеняет смесь, пламя заполняет цилиндр очень быстро, но очень контролируемо.
Детонация:
Определение: Самовозгорание остаточного газа или остаточной воздушно-топливной смеси в камере сгорания.
Детонация всегда происходит после того, как свеча зажигания начала нормальное сгорание. Нормальное горение расширяется, но газы на краю фронта пламени сжимаются и начинают самовозгораться. Вероятно, это вызвано избыточным теплом и давлением. Однако самое важное, что следует помнить о детонации, это то, что она возникает после того, как фронт пламени был инициирован свечой зажигания.
Существует множество факторов, которые вместе создают идеальный сценарий для возникновения детонации.
Хотя конструкция двигателя и октановое число топлива играют значительную роль, наиболее распространенной причиной является слишком большое опережение зажигания. Чрезмерно опережающее опережение зажигания вызывает слишком раннее выгорание, что приводит к слишком быстрому увеличению давления. Это очень высокий/очень резкий скачок давления, который часто приводит к повреждению двигателя.
Как вы можете видеть на изображении, график вверху имеет гладкий профиль давления и считается нормальным сгоранием. Однако нижний график показывает нормальное повышение давления до тех пор, пока после искры не произойдет детонация. Затем вы видите большой скачок давления из-за ненормального сгорания. Этот всплеск давления заставляет конструкцию двигателя резонировать, как если бы это был камертон. Этот резонанс улавливается датчиком детонации и передается в ЭБУ.
Датчики детонации вызывают большое беспокойство у многих энтузиастов. Возможность видеть то, что они видят, с помощью устройства мониторинга, такого как Cobb Tuning AccessPort, дает людям представление о том, что происходит с их двигателем в любое время.
Это окно позволяет вам видеть вещи, которые вы обычно никогда не замечаете или о которых не заботитесь. Меня очень часто спрашивают о продолжающейся детонации, которая происходит при частичной нагрузке. К счастью, детонация не всегда разрушительна. Низкие уровни детонации происходят все время и даже могут поддерживаться в течение длительного времени без причинения ущерба. Частичный стук дроссельной заслонки является нормальным явлением для многих автомобилей, и хотя иногда он может быть вызван фактической детонацией, в большинстве случаев это просто шум, поскольку двигатель резонирует на определенных оборотах. Это также будет проявляться в точках переключения, когда двигатель значительно перемещается между переключениями передач на WOT, и это не должно вызывать беспокойства. Тем не менее, детонация становится серьезной причиной для беспокойства, когда вы начинаете работать при более высоких нагрузках. Если вы видите значительный стук при широко открытой дроссельной заслонке (WOT), вам следует обратиться к специалисту по настройке.
Ущерб: Есть несколько основных отказов, вызванных детонацией. Меньшая из точек отказа – это точечная коррозия или истирание на днище поршня. Вы также увидите эту точечную коррозию на выпускных клапанах, так как это более горячая сторона цилиндра с воздушно-топливной смесью, охлаждающей сторону впуска. Язвенность выглядит так, как будто поршень попал под выстрел из дробовика.
Еще одна точка повреждения при детонации – приземление кольца. Часто из-за резких скачков давления вы получаете раздавленные или сломанные кольцевые площадки. В менее тяжелых случаях вы все равно увидите сломанные кольца. Это часто происходит с литыми поршнями, поскольку они никогда не предназначались для того, чтобы выдерживать такое давление в цилиндре, особенно такие внезапные и резкие изменения давления.
Вместе с детонацией приходит тепло. Скачки давления разрушают пограничный слой газа, который гасит фронт пламени и защищает относительно холодный поршень от относительно горячего горения.
По мере того, как этот пограничный слой разрушается и все больше и больше тепла поглощается поршнем, вы увидите деформацию поршня и задиры на стенках цилиндра, что неизбежно приводит к необходимости переборки двигателя. Из-за этого вы также увидите более высокие температуры охлаждающей жидкости, поскольку системе охлаждения приходится выполнять больше работы с избыточным теплом.
Индикаторы: Более высокие уровни детонации слышны и будут звучать как стук четвертей по стеклу. Вы не можете услышать его в большинстве новых автомобилей из-за изолированных кабин, поэтому, когда вы его слышите, это, скорее всего, более высокий уровень детонации. Если у вас есть тюнинговое устройство, которое отслеживает детонацию, такое как Cobb Tuning Accesport, вы видите реакцию двигателя только на воспринимаемый шум. Однако стоит обратить внимание, поскольку двигатель по какой-то причине пытается спастись от чего-то, уменьшая опережение зажигания.
Предварительное зажигание:
Определение: Предварительное зажигание — это воспламенение топливно-воздушной смеси до зажигания свечи зажигания.
Событие предварительного зажигания выглядит примерно так…
Топливно-воздушная смесь поступает в камеру сгорания, когда поршень находится в такте впуска вниз. Затем поршень возвращается вверх для такта сжатия. Чем больше сжата смесь, тем труднее ее воспламенить, поэтому при поршне, находящемся в нижней части такта сжатия, смесь действительно воспламеняется легче, чем при приближении к верхней мертвой точке (ВМТ). Горячая точка в цилиндре, такая как раскаленный кончик свечи зажигания, может воспламенить эту смесь с низкой степенью сжатия очень рано, до того, как свеча зажигания сработает. Теперь восходящее движение поршня борется с расширяющейся силой сгорания. Это добавляет двигателю огромное количество тепла и нагрузки, и по этой причине преждевременное зажигание приводит к гораздо более высокому давлению в цилиндре, чем детонация.
Давление от предварительного зажигания не такое быстрое, как при детонации. Вместо этого давление очень высокое и имеет гораздо большую продолжительность.
Ущерб: Ущерб от преждевременного зажигания гораздо более серьезный и мгновенный, чем от детонации. Как правило, при предварительном зажигании вы увидите оплавленные отверстия в поршнях, оплавленные свечи зажигания, и отказ двигателя происходит почти сразу.
Из-за большей продолжительности нагрева и давления, вызванных предварительным зажиганием, вы заметите гораздо больше расплавленных деталей, тогда как при детонации вы получите больше деталей, которые просто разлетаются на части.
Индикаторы: На самом деле никаких признаков раннего предупреждения с преждевременным зажиганием нет. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить это, — убедиться, что двигатель настроен так, чтобы свести к минимуму потенциальные горячие точки. Автомобили OEM поставляются с соответствующими тепловыми диапазонами свечей зажигания и всеми настройками, позволяющими свести к минимуму/устранить преждевременное зажигание.
Поэтому важно убедиться, что у вас есть правильные свечи зажигания и правильные зазоры при замене свечей и добавлении большего наддува и, следовательно, более высоких температур цилиндров в камеру сгорания.
Устранение детонации: 9 способов предотвратить детонацию двигателя шоу фейерверков или, может быть, просмотр МакГайвера.
Внутри вашего двигателя? Не так много.
На самом деле, будет лучше, если вы любой ценой избежите детонации, если речь идет о вашем двигателе. Детонация возникает, когда чрезмерная температура и давление в камере сгорания вызывают самовоспламенение воздушно-топливной смеси. Вместо типичного одиночного ядра пламени внутри камеры создается несколько языков пламени, которые сталкиваются с взрывной силой. Это вызывает резкий, внезапный рост давления в цилиндре, который подвергает внутренние компоненты двигателя — поршни, кольца, подшипники, прокладки и т. д. — серьезной перегрузке и создает стук или стук. В худшем случае: вы ожидаете дорогостоящего, если не катастрофического, повреждения двигателя.
Излишне говорить, что это не идеальная ситуация. Вот почему в сочетании с Summit Racing и Fel-Pro, мы составили список из девяти вещей, которые вы можете сделать, чтобы избежать проблемы с детонацией.
#1. Повысьте октановое числоЧем выше октановое число, тем лучше способность топлива противостоять детонации.
Большинство двигателей прекрасно работают на стандартном октановом числе 87; однако для двигателей с высокой степенью сжатия (9,0:1 и выше) или наддувом (нагнетателями или турбокомпрессорами) может потребоваться 89или более высокое октановое число. Кроме того, в тех случаях, когда двигатель подвергается повышенной нагрузке или нагрузкам, например, при буксировке или перевозке тяжелых грузов, могут потребоваться дополнительные уровни октанового числа. По сути, все, что вызывает более высокую температуру сгорания и давление или заставляет двигатель работать горячее, чем обычно, может привести к детонации.
Возможно, пришло время повысить октановое число.
#2. Сохраняйте компрессию на разумном уровнеСтатическая компрессия 9,0:1 обычно является рекомендуемым пределом для безнаддувных уличных двигателей (хотя двигатели с датчиками детонации могут выдерживать более высокую компрессию). Для принудительной индукции может потребоваться статическое соотношение 8,0:1 или меньше в зависимости от величины наддува. Степень сжатия более 10,5:1 может создать детонацию даже при 93 премиум бензин.
Хитрость заключается в том, чтобы поддерживать степень сжатия в разумных пределах для насосного газа, если только ваш двигатель не предназначен для работы на гоночном топливе. Для этого вам, возможно, придется использовать поршни с более низкой компрессией, выбрать головки цилиндров с большими камерами сгорания или попробовать использовать медную прокладку для прокладки головки блока цилиндров со стандартной прокладкой для уменьшения компрессии.
Кроме того, если вы расточили цилиндры двигателя или отфрезеровали головки цилиндров, это увеличивает компрессию, и вам, возможно, придется внести поправки.
Чрезмерно опережающее опережение зажигания может привести к слишком быстрому росту давления в цилиндрах и, в конечном итоге, к детонации. Сбросьте время до заводских характеристик. Если это не сработает, сдвиньте синхронизацию на пару градусов или попробуйте заново откалибровать кривую опережения распределителя, чтобы контролировать детонацию.
#4. Управление наддувомУправление наддувом в двигателе с наддувом имеет решающее значение.
Слишком большой наддув может привести к детонации, поэтому вам нужно либо А) уменьшить наддув, либо Б) настроить двигатель так, чтобы он выдерживал больший наддув. Например, в приложении с турбонаддувом вам нужно убедиться, что ваш вестгейт работает правильно, чтобы сбросить избыточное давление наддува.
Утечки в вакуумных соединениях, неисправный датчик давления во впускном коллекторе или плохое управление соленоидом перепускной заслонки могут привести к тому, что турбина будет создавать слишком большой наддув. Эти вещи следует исправить. И вы также можете добавить более производительный промежуточный охладитель , пока вы на нем.
Для приложений с наддувом ознакомьтесь с нашими статьями Blower Basics (Часть 2) и Blower Basics (Часть 3) , чтобы узнать о правильных уровнях наддува и о том, как они связаны со сжатием.
#5. Мониторинг смесиБедные воздушно-топливные смеси склонны к детонации.
Проверьте топливно-воздушную смесь и отрегулируйте ее соответствующим образом. Бедная смесь может быть признаком более серьезной проблемы, такой как утечка воздуха в вакуумных линиях или плохо работающие прокладки. Это также может быть вызвано грязным топливные форсунки, засоренные форсунки карбюратора или топливный фильтр с засорением.
Если ваш двигатель испытывает колебания или неровный холостой ход, возможно, вы имеете дело с бедным топливом и захотите внести соответствующие корректировки или исправления до того, как произойдет детонация.
Нагар является частой причиной детонации в двигателях с большим пробегом.
По сути, нагар может накапливаться в камере сгорания и на верхней части поршней до тех пор, пока не изменится общая компрессия двигателя. Кроме того, отложения могут создавать изолирующий эффект, замедляющий передачу тепла от камеры сгорания к головке блока цилиндров. Если отложения накапливаются достаточно (и сжатие увеличивается достаточно), может произойти детонация.
Как и указанное выше соотношение обедненного топлива, нагар может быть признаком другой проблемы: изношенных направляющих клапанов, износа цилиндров, сломанных поршневых колец , или нечастой замены масла. Выясните основную причину отложений, устраните все проблемы, а затем удалите отложения с помощью химического очистителя, проволочной щетки или скребка (требуется снятие головок).
Многие двигатели последних моделей имеют датчик детонации , который может выйти из строя.
Датчик детонации реагирует на вибрации в определенном диапазоне частот. Когда частоты, которые обычно возникают при детонации, обнаруживаются, датчик детонации сообщает компьютеру автомобиля о том, что нужно на мгновение приостановить зажигание, пока детонация не прекратится. В случае неисправности этот датчик станет неэффективным.
Если на вашем автомобиле горит индикатор «проверьте двигатель», возможно, у вас неисправен датчик детонации (среди прочего). Вы можете проверить систему бортового компьютера, считав код неисправности двигателя с помощью правильные инструменты. Или вы можете проверить датчик детонации, постукивая гаечным ключом по коллектору рядом с датчиком и наблюдая за изменением синхронизации. Если синхронизация не замедляется, датчик может быть неисправен.
Чтобы определить причину, вам потребуется найти соответствующую диагностическую таблицу в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.
Обязательно прочитайте наш предыдущий пост о , как читать свечи зажигания.
Вы можете многое сказать о работе вашего двигателя, читая свечи зажигания. Например, если ваш 9Свечи зажигания 0007 кажутся желтоватыми, вздутыми или сломанными, они могут быть слишком горячими для применения. Попробуйте использовать свечи зажигания с более низким тепловым диапазоном, чтобы избежать потенциальной детонации. См. наш пост о диапазоне нагрева свечей зажигания для получения дополнительных советов.
#9. Обратите внимание на свою систему охлаждения Если ваш двигатель перегревается, в нем больше шансов получить искровой стук. Вот почему вы должны убедиться, что ваша система охлаждения находится в хорошем состоянии.