Дергается машина при трогании с места газель: Почему при трогании с места машина дергается

Содержание

Ваз 2114 дергается при трогании с места

Проблема такая: неровная работа двигателя на ХХ, и рывки при трогании( Датчики все меняные, был на диагностике по электрике — всё ровно. Компрессия в 1,2,4 — 10,5 в 3-8,5. Едет хорошо после 2000, на 3 скорости вчера разгонялся с 40 до 110, едет без провалов. Может у кого было такое? Видео для наглядности (при нажатии на газ звук возле ДМРВ похож на подсос воздуха).Дергается при трогании ваз 2114.

Вибрация при трогании с места ВАЗ 2114

При трогании с места при плавном отпускании сцепления идет очень сильная вибрация по всей машине. Похоже на сцепление. Не знаю к чему готовиться — к смене нажимного или ведомого диска. При поломке нажимного говорят скорости не переключишь — у меня они спокойно переключаются. Выходит неравномерный износ ведомого диска. Стоит ли его менять или притрется (приработается)?

Ответ: Вибрация при трогании с места ВАЗ 2114

Попутный вопрос еще — тут один сказанул что сцепление можно на ВАЗ 2114 сменить не снимая приводов передник колес — а надо только подвесить коробку — открутить от двигателя — сдвинуть и можно будет сменить сцепление. Говорит даже двигатель не надо подвешивать. Хотелось бы узнать — это действительно реально или сказки какието. Если реально — просьба расписать вкратце данную процедуру — типа как подвесить коробку и другие тонкости.

Ответ: Вибрация при трогании с места ВАЗ 2114

Если есть гидравлическая стойка, на которую ты будешь класть (поддерживать) коробку, то можно.

К смене корзины сцепления в сборе (так делают вменяемые люди).

P.S.
Источником вибраций могут быть и оторванные подушки крепления агрегатов (ДВС, КПП), подогнутая выхлопная труба и другие причины.

Ответ: Вибрация при трогании с места ВАЗ 2114

А еще ломаются демферные пружины в диске сцепления и куски попадают между диском и корзиной.Сцепление перестает выжиматься.На заведеной машине передачу не включиш.Лучше не ждать когда это случится и поменять комплектом диск/корзину/выжимной.

Ответ: Вибрация при трогании с места ВАЗ 2114

Купил комплект — завтра буду разбирать — посмотрю из-за чего. Но послушав советов сменю полностью.

Ответ: Вибрация при трогании с места ВАЗ 2114

Как я понял — никто не дожидается притрется или нет — просто меняют сцепление. По вопросу корзины — она должна меняться вроде после смены 2-3 ведомых дисков. Или все равно ее надо менять раз вибрация?

Ответ: Вибрация при трогании с места ВАЗ 2114

При СССР именно так и было, потому что было такое явление как дефицит. Хотя, если тебе не в лом, времени полно, ты эту процедуру делаешь сам, то можно менять и частями, чтобы все детали сцепления изнашивались на 100%.

Ну пока что причину ты ведь не нашёл, так что говорить что-то рано.
Вообще, самый правильный и оправданный способ, если хочешь сэкономить, это провести разборку, после чего отдефектовать детали на “исправные” и “неисправные”. Потом уже делать покупки необходимого.
Если время — дорого, хочешь получить уверенность в узле (в данном случае — механизме сцепления), то надёжнее сменить весь комплект сразу и забыть о проблеме.

Ответ: Вибрация при трогании с места ВАЗ 2114

Если машину дергает, то ето сцепление.
В данном случае не удаетса машину тронуть сместа без рывков, независимо от того, сколько оборотов
делает мотор при отпускании сцепления. машину дергает всеравно.
Причина: когда на перекресках стоят по 2-3 минуты с вижатым сцеплением, что ведет к тому, что
пружины сцепления деформируются и диск сцепления прижимается не равномерну к маховику.
В конце концов ето ведет к неравномерному износа у диска.
Я бы в данном случае рекомендовал бы замен всего сцепления.

Ответ: Вибрация при трогании с места ВАЗ 2114

Все — проблема решена. Разобрал — посмотрел — ведомый диск износ процентов 50 — но все равно сменил (влом через 20-30 тыс снова разбирать). — выжимной в норме (тоже поменял). А вот корзина — на лепестках износ процентов 50 толщины самого лепестка, лепестки на разном уровне, концики лепестков имеют цвет фиолетовый (горелый металл). Вобщем корзине конкретно не повезло. Сменил полностью все сцепление на германское KRAFT. Хоть выжимной и новый — а воет также как и старый. Трогаться стала плавно без рывков (тоесть подушки тут не при чем) — хотя на левой подушке (торец коробки передач) есть трещины — вот вот и порвется — короче никудышная, но магазины уже закрыты — поменяю позже. Иными словами левая подушка на вибрацию не влияет.

Машина – это сложный механизм, который справляется с огромными нагрузками во время эксплуатации. Поэтому не стоит особо расстраиваться, если какой-либо узел выходит из строя либо работает не так, как ему полагается. Любой автомобиль ломается – это лишь вопрос времени. Часто водители жалуются на форумах, что их машина дергается при трогании с места. Причины такого явления могут быть разными. Попробуем в них разобраться.

Стиль езды

Говоря о том, почему при трогании с места машина дергается, начинать нужно с очевидного. Самая первая и очевидная причина – резкое сцепление. Если вы стартуете, прибавляете газу и резко отпускаете педаль сцепления, автомобиль будет обязательно дергаться. Поэтому в первую очередь необходимо попробовать сменить стиль езды. Как минимум, при трогании необходимо очень медленно отпускать педаль сцепления и прибавлять немного больше газу. Однако слишком сильно жать на педаль газа не стоит.

Впрочем, если с коробкой “автомат” при трогании дергается машина с места, то здесь сменить стиль езды не получится, ведь там педаль сцепления попросту отсутствует. Но даже и с механической коробкой передач проблема может быть в другом. В том случае, если и при плавном трогании с места машина дергается, проблема явно не в резком схватывании дисков сцепления.

Наружные и внутренние ШРУСы

Если некоторые детали подвески плохо закреплены, то при движении (особенно при резком старте) они могут заставлять машину дергаться. В первую очередь нужно проверить внутренние и наружные ШРУСы. Внутренний ШРУС передает вращательную энергию с коробки передач на полуоси и далее – на колеса. Данный элемент является достаточно важным, и если с ним возникают проблемы, то его необходимо менять. Это могут сделать на любой СТО. Особенности поломки внутреннего ШРУСа следующие:

При разрушении внутренний ШРУС люфтит и может проворачиваться при передаче усилий, особенно на старте.
На прямой дороге без мельчайших ямок внутренний ШРУС может стучать. При этом будет казаться, что глухой стук раздается из колес.
Наружные ШРУСы могут хрустеть в момент поворота. При разрушении они также могут стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается.

Обычно внутренние ШРУСы банально изнашиваются и из-за этого выходят из строя. Однако редко коробка передач может стать причиной поломки данного узла. Случается это в тех случаях, когда с самой коробкой что-то не так.
Наружные ШРУСы при ударах или неаккуратном движении по плохой дороге могут ломаться.

Если ваша машина ВАЗ при трогании с места дергается, то в первую очередь нужно проверить именно ШРУСы. Часто на форумах в обсуждении подобной проблемы пользователи указывают именно на данный узел. Учитывая распространенность данных автомобилей и дешевизну запчастей, ремонт данного элемента навряд ли обойдется дорого. Стоит отметить, что подобная проблема имеет место на автомобиле “ВАЗ-2114”. При трогании с места машина дергается, однако после замены ШРУСа (“гранаты”) проблема исчезает.

Вам очень повезет, если проблема окажется именно в ШРУСах автомобиля. Это недорогие элементы, которые легко заменить. Гораздо хуже, если обнаружится неисправность в КПП.

Проблема с КПП

Коробка перемены передач вполне может стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается. Однако при этом должны быть и другие признаки неисправности коробки передач: сложность переключения всех или какой-либо одной передачи, странный звук из данного агрегата и т.д. Если это случается на “механике”, то проблема не так страшна. В данном случае саму коробку можно отремонтировать, и в силу простоты ее конструкции ремонт обойдется не так дорого. Но если эта проблема в автоматической коробке, то это уже серьезно.

Ремонтируют ли коробки передач?

В любом случае придется следовать на СТО, где рассмотрят автомобиль и выдадут заключение. При выходе из строя автоматика ремонт будет стоять довольно дорого. Однако в случае поломки какой-нибудь шестеренки из механизма коробку, в принципе, могут разобрать и заменить отдельный элемент, но это тоже довольно кропотливая и сложная процедура, и она стоит денег.

Отметим, что довольно часто на СТО вообще не берутся ремонтировать автоматические коробки передач. Часто их просто заменяют, однако находятся мастера, которые соглашаются на восстановление данных агрегатов, что позволяет владельцу сэкономить деньги.

Рулевой механизм

При неисправности рулевого механизма подобная проблема также может наблюдаться. Рулевая рейка при какой-либо неисправности может создавать рывки при старте. В этом случае изношенные детали рейки просто заменяются, и проблема исчезает.

Также и наконечники рулевой рейки могут иметь сильный люфт. В результате при резком старте или торможении, наборе оборотов может возникать так называемое биение руля. Изогнутые рулевые тяги влекут за собой резкий рывок руля в одну сторону при трогании с места. Эта проблема требует быстрого решения.

Прочие элементы рулевой системы, включая втулки и сайлентблоки, могут быть причиной стуков и рывков автомобиля при движении. Все это относится к рулевому механизму – именно он может стать причиной, из-за которой, например, машина “ГАЗель” при трогании с места дергается. Но “ГАЗель” – не единственная марка, где имеют место подобные поломки.

Отметим, что проблемы с рулевым механизмом решаются проще, чем проблемы с АКПП. Однако рулевой механизм требует скорейшего ремонта в целях безопасности водителя и пассажиров.

Двигатель

Как это ни печально признавать, но проблема с двигателем тоже имеет место при возникновении подобных неполадок в работе автомобиля. В том случае, если с двигателем действительно что-то не так, во время резких рывков его обороты должны скакать. Сам мотор при этом может жить своей собственной жизнью и слабо реагировать на педаль газа.

Что может стать причиной такой работы двигателя:

Износ пар трения, что предполагает проведение капитального ремонта. Это требует больших вложений.
Износ коленчатого вала. В этом случае машина не только должна начинать движение рывками, но шуметь, стучать со стороны двигателя.
Закоксовка двигателя. В этом случае потребуется раскоксовка, которую смогут произвести на СТО.

Отметим, что проблемы, связанные с двигателем, являются самыми неприятными и чаще всего требуют вложения больших средств.

Топливная система

Если топливная смесь подается в камеры сгорания двигателя в неправильном количестве, то могут возникать рывки при движении. Это может случиться в том случае, если автовладелец заливает в бак топливо плохого качества или бензин, на который автомобиль не рассчитан. Например, если в двигатель стандарта “Евро-4” или “Евро-5” будет поступать топливо с большим содержанием серы (92-й бензин), то он будет быстро изнашиваться. Также могут забиться некоторые форсунки, из-за чего топливо будет подаваться с неправильном объеме. Это может привести к рывкам при старте, но “симптомы” могут быть и другими: потеря мощности, детонация, повышенный расход бензина.

Проблемы с другими элементами

Довольно часто машины “Опель” при трогании с места дергаются из-за проблем с клапаном рециркуляции выхлопных газов. Этот клапан – головная боль многих владельцев “Опелей” с двигателями Ecotec. В результате образования сажи на клапане он может просто забиться, и тогда в камеры сгорания будет поступать непонятная смесь, состоящая из топлива, воздуха и отработанных выхлопных газов. Это чревато потерей мощности, повышенным расходом и, возможно, рывками при старте.

Поэтому очень важно заливать только качественный бензин, а не экономить на покупке топлива, подходящего для вашего мотора. То же самое можно сказать и про масло. Ни в коем случае нельзя заливать масло с неподходящей вязкостью или присадками!

“Мозги” автомобиля

Специальная программа решает, в какой пропорции смешивать топливо с воздухом и подавать его в камеры сгорания. Если программа будет ошибаться, то в двигатель будет поступать смесь с неправильным соотношением воздух/бензин, из-за чего тоже может дергаться машина при трогании с места. Перенасыщенная или недостаточно насыщенная смесь может подаваться в камеры сгорания, затем партия нормальной смеси может попадать в систему, после чего снова происходит неправильное смешивание – все это может легко вызывать резкие толчки автомобиля как при старте, так и при движении на скорости. Также это может сопровождаться хлопками из выхлопной трубы или отсутствием реакции мотора на педаль газа.

Как этого не допустить?

Следующие советы являются немного банальными, но действенными. Как минимум, в автомобиль нужно заливать качественный бензин с правильным октановым числом. В инструкции к машине обязательно указывается, какое топливо необходимо заливать в бак.

Это касается и масла. Использовать необходимо только ту смазку, которую рекомендует производитель. С учетом наличия на рынке подделок масел и низкого качества топлива, менять масла необходимо даже чаще, чем рекомендует изготовитель авто. Как минимум, после 8-9 тысяч километров пробега смазку нужно заменять. Это продлит срок службы мотора.

И вообще, эксплуатировать машину нужно аккуратно. Стоит хотя бы один раз сильно нагрузить двигатель и нагреть его до “красной зоны” на термометре, и тогда проблемы с мотором могут возникать постоянно. В таком случае рывки при трогании — это далеко не самая страшная неполадка.

Заключение

Без необходимых знаний и инструментов практически невозможно определить, из-за чего при резком трогании с места машина дергается. Каждый отдельной взятый элемент большого организма двигателя может быть тому причиной. Выше приведены лишь основные элементы и узлы, которые могут вызывать толчки при старте, однако нет никаких гарантий того, что виноваты именно они. Нельзя исключать, что причиной данной проблемы могут стать такие элементы, как датчик распределения коленчатого вала или даже свечи. Если хотя бы одна свеча в цилиндре будет работать с перебоями, то это значит, что топливная смесь не будет взрываться в камере при одном такте, а при втором может происходить детонация сразу большого объема топливной смеси. Естественно, это может вызывать рывки автомобиля при движении. Окончательную причину неисправности могут сказать после диагностики на СТО.

Вам следует понимать, что вызвать рывки при старте могут многие элементы устройства двигателя и трансмиссии. Некоторые из них достаточно легко ремонтируются и меняются, а некоторые требуют серьезного вмешательства.

Дергается машина при трогании ваз 2114, несколько основных причин

Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

Стиль вождения

То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо “нащупать” в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не “рвать” машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.

Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Про поломку шрусов и их ремонт можно почитать на этой странице, там мы более подробно описывали причины поломок шруса и как диагностировать.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2114 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Неисправность КПП

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Более подробно о поломках и ремонте КПП ВАЗ 2114 мы писали на этой странице.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

Двигатель

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

В заключение

Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот “симптом” довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Почему машину трясет при трогании с места

Стиль езды

Наружные и внутренние ШРУСы

При разрушении внутренний ШРУС люфтит и может проворачиваться при передаче усилий, особенно на старте.
На прямой дороге без мельчайших ямок внутренний ШРУС может стучать. При этом будет казаться, что глухой стук раздается из колес.
Наружные ШРУСы могут хрустеть в момент поворота. При разрушении они также могут стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается.
Обычно внутренние ШРУСы банально изнашиваются и из-за этого выходят из строя. Однако редко коробка передач может стать причиной поломки данного узла. Случается это в тех случаях, когда с самой коробкой что-то не так.
Наружные ШРУСы при ударах или неаккуратном движении по плохой дороге могут ломаться.

Проблема с КПП

Ремонтируют ли коробки передач?

Рулевой механизм

Двигатель

Что может стать причиной такой работы двигателя:

Износ пар трения, что предполагает проведение капитального ремонта. Это требует больших вложений.
Износ коленчатого вала. В этом случае машина не только должна начинать движение рывками, но шуметь, стучать со стороны двигателя.
Закоксовка двигателя. В этом случае потребуется раскоксовка, которую смогут произвести на СТО.

Топливная система

Проблемы с другими элементами

“Мозги” автомобиля

Как этого не допустить?

Заключение

Уже энное количество времени у меня не доходят руки победить одну неприятную болячку, тряска при трогании. В словах трудно описать что именно происходит с машиной, но все же. Это даже не то что тряска, а скорее резкое импульсное дерганье именно в момент отпускания сцепления. Дергает машину именно при трогании, в процессе езды подобной проблемы не возникает. Причем чем реще отпустить сцепление, тем сильнее дергает машину. Трогаясь под горку, дерганье значительно увеличивается по сравнению с троганием на ровной поверхности.
Ещё одна интересная особенность, в летний период дерганье начинается сразу же после начала езды, зимой же дерганье начинается только после преодоления пару сотен километров, то есть после ночи простоя и начала движения, машину не дергает.

Пораскинув мозгами и начитавшись форумов, выделил несколько возможных источников дерганья, а именно:
1.ПОДУШКИ ДВИГИ
2.МАХОВИК
3.СЦЕПЛЕНИЕ
4.ПОДВЕСНОЕ КАРДАНА
5.ШРУСы

Итак:
1. Начнем с того, что я не знаю как проверить убиты ли подушки или нет, могу только продемонстрировать вам, как ведет себя правая подушка на заглушенную, видос конечно смутный, но под рукой штатива, к сожалению, не оказалось) И да, присутствующий стук в видео исходит от балонника, которым “шевелился” двигатель.

2. Как я понял, при кончине маховика, слышен посторонний звук при холостой работе двигателя в районе КПП. У меня никаких посторонних шумов со стороны коробки замечено не было. Да и как-то я психологически не настроен на замену такого дорогостоящего девайса=)

3. Менялось прошлым летом. И как машину дергало ДО замены сцепы, так её дергает и ПОСЛЕ.

4. Менялось в конце лета.

5. Был обнаружен люфт левой полуоси, для пробы она была поменена на живую Б/Ушку, дерганья не уменьшились.

Вот теперь сижу и думаю грешить ли мне на подушки или копать куда-нибудь в другую степь.
Если кто-то из вас, дорогие читатели, сталкивался с подобной проблемой и нашел или знает выход с такой ситуации, то прошу вас отписаться ниже:)

Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

люфт;
стук во время движения;
хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
Отпускание гайки ступицы.
Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

Машина трясется при трогании с места

На чтение 19 мин. Просмотров 4 Обновлено 04.08.2019

всем привет!
После свапа МКПП появилась неприятная вибрация при отпускании сцепления, передается на весь кузов. При переключениях на скорости вибрации нет, только при трогании с места, причем если немного поддать газа, вибрация становится менее заметна. Грешил на комплект сцепления, который пришел вместе с контрактной МКПП. Пару дней назад поменял комплект сцепы, правда на б/у, но в хорошем состоянии, однако вибрация не исчезла. я в печали. Маховик вроде бы в хорошем состоянии. Полазив по инету наткнулся на версию, что причиной может быть износ вала, на котором сидит выжимной подшипник, вследствие этого он не симметрично давит на корзину и та не симметрично прижимает диск сцепы. какие могут быть пути решения? можно ли поменять этот вал? кто что думает?

Был куплен новый оригинальный комплект сцепы + маховик. После замены машину не узнать, педаль стала очень мягкой, вибрация ушла полностью. Т.о. проблема на 90% была в маховике.

Опубликовано 28 Августа 2016

Объясняю как определить дефекты сцепления машины. Что влияет на дрожь машины в момент строгания с места.

Импреза один в один проблема. Решил)))))

чуть ежа не родил пока слушал!

у меня двенашка начала дергаться после замены корзины диска и выжимного ,старое сцепление убил разбитым выжимным диск был еще нормальный поставил все фирмы люк

Здравствуйте, у меня есть mazda atenza 2.3 MT, втроем падматорн Хорошо иметь Топливная система хорошо, свободный ход 7 для остановки автомобиль вибрация имеет, Электричество также хорошо иметь, Что консультировать? цепления может вибрация ?

Добрый день подскажите пожалуйста.заменил диск сцепления и выжимной. Трогается нормально но почему то буксует и педаль сцепления стало мягкой. НЕ ПОЙМУ В ЧЁМ ДЕЛО.

Спасибо за совет. Помогли. Жаль поздно увидел Ваше видео – поменял подушки двигателя, перебрал гранаты (внутренние и внешние)

А скрежет при трогание из-за чего? Или это начало?

Опа. Как раз то, что у меня – спасибо огромное.

Здравствуйте! хотелось бы узнать ответ на вопрос-даешь газу по трассе как бы не давал максимум 130 км/ч. все сделано движок 1.5 карбюратор

дело в том что из того что вы перечислили сделано все

Бред полнейший, дёргалась она потому что кусок пружины под ферадо залез, и диск кривой получился, в начале трогания зацепление происходило только в том месте где шишка на феродо, а потом уже полностью зацеп был, из за демпферных пружин возможны толчки при переключении и слабые удары по трансмиссии это болезненно для КПП но дёргаться от этого тоже не будет, а из за выработки такой сцепление просто на больших нагрузках буксовало бы и не более того

Доброго времени суток всем , у меня HONDA CR-V – II 2002-2006 МКПП Я износил заводское сцепление диск до заклепок, выжимной застрял испортив лапы корзины , я заменил корзину, диск сцепления и выжимной подшибник. После сборки появилась сразу же вибрация во время трогания что можете посоветовать ? Моховик как сказал мастер после сборки в нормальном состоянии он особо и не приглядывался к нему и не проверял какими-та инструментами так на ощупь и визуально. Заранее огромное спасибо.

Подобные симптомы на лада гранта 9 тысяч пробега новая ещё,возможно ли это что сцепление ушаталось так быстро?

скажите,если машина дергается только на ходу инжектор,но не всегда,пару раз в неделю,фильтра хорошие,дмрв менял

причина демферные пружины диска сцепления + сама ступица диска

Катаюсь так 3 года на 2106 и скажи что может ломатся

Здравствуйте! А при трогание с места, слышен стук из под низа машины, ваз 2110? Я чё то так думаю, что пришёл конец внутрнему шрузу приводной оси, или же как в народе называют гранаты, точно не знаю, может быть я ошибаюсь. Заранее спасибо!

И спасибо вам за ваши труды, по съёмке видео, вы один такой в интернете, который пытается всё до тонкостей, до мелочей показать и объяснить!

И ещё, поинтересоватся хочу у вас, сможете снять и выложить видео в YouTube на ваш канал, снятие, разборка и ремонт КПП ваз 2110? При переключении в 5 передачу, слышен как бы свист, пока не знаю что может быть это, масло в КПП на нормальном уровне, и даже чуть выше, но не значительно выше, и я слежу постоянно за уровнем, подтёков на КПП и снизу нет нигде! Мне бы очень помог ваш видео урок, я просто всё в своей машине ваз 2110, пытаюсь делать сам, своими руками, так как нравится мне ухаживать за ней!

У меня было дрожание при трогании, один раз заехал в снег и двигатель так бить стало что я думал вывалится, снял сцепление оно нормальное, а присмотрелся у него сместился центр.

Avtor respekt vam!

Купил калину с пробегом 50 000 . По началу тоже дрыгалась, но тыс.через 10 перестала, может притёрлось ?

Все хорошо, еще из моего опыта: дергалась по причине перекоса шлицевой направляющей в диске сцепления, видимо погнули когда одевали снимали коробку.

доброго времени суток! а у меня такая проблемка же, НО когда километров 50 проезжаю примерно, потом при трогании дрожит, ещё дрожит когда машина с 4 пассажирами

Причем тут износ? Равномерный износ как на видео не приводит к вибрации, к вибрации приводит кривой диск, вот тот кусок пружины попал под феродо, вот из-за него и была дрожь.

машина при трогании с места дергается- это дешевый диск сцепления, он подлипает и разбивает демпферные пружины. а корзина и маховик в этом случае НЕ причем.

У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА НА ВАЗ 2108 . КОГДА ТРОГАЮСЬ ПРОИСХОДИТ УДАР ГДЕ ТО В ЗОНЕ КОРОБКИ , ТАКОЕ ЧУСТВО ЧТО С МАХОВИКА КОРОБКА СПАЛА . ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ?

скажите, а если такая же история, но с барабаном тормоза? причём с одним, в правом выработка бешеная, а левый как новый, оба менять или можно ограничится одним?

Вопрос Сергею автору. Почему воздух в пневматической стойке не мешает маслу, а когда в обычной стойке попадает воздух его нужно прокачивать? ??

спалили нах сцепление((((

вопрос а маховик разьве не болансированый в месте с коленвалом?

Ситуация как с тормозным диском. при неравномерном износе которого появляется тряска во время торможения.

нормально человек говорит по простому и все понятно

Оконцовка повествования- ваще атас. Без обид но пиздонул, как в лужу пёрднул.

вечер добрый. ваз 2110 инжектор. пятая передача скорость 100, тахометр показывает 3000оборотов. примерно неделю назад было 2600-2700 оборотов при такой же скорости. в чем причина ??

у меня дергаться на первой начинает на горячий двигатель.летом вооще жопа.Т.Е пока холодная все норм.в пробках двиг нагривается и на перекрестке не могу рвануть нормально ужасно бьет коробку.справляюсь большими оборотами и плавным чем обычно спуском сцепления.Вопрос-это и есть поломка сцепления.. крепления двигателя в норме.

У меня на ниссан санни 95 го такая беда, но далеко не каждый раз, дергается аж глохнет.

у меня десятка, когда отпускаю сцепление происходит стук, может это быть из-за сцепления при страгивании?

Автор немного не прав по поводу проточки маховика.Рабочую и посадочную поверхность торца маховика протачивают со разницей 0.45-0.55 мм. (штифты извлекаются до проточки, венец шестерни переворачивают если изношен). После такой проточки маховик работает “как новый”.

у меня ваз 2107. если по дольше проехать, в основном в пробке, то сильное дрожение, точнее кидает рычаг переключения передачи по сторонам. менял сначала корзину с диском. толку никакого. потом менял маховик, на нем был износ, как показано на этом видео. но все равно такая же ситуация. помогите, кто сталкивался с такой проблемой.

проточил маховик, заменил сцепление и в путь!)

самаучка,зачем народу мозги паришь ,иди учись!

у меня на 2107 через 5 тыс. км после замены сцепления появилась сильная вибрация при трогании с места , оказалась что ослабла клёпка накладок и они стали болтаться .

при движении вперед доргания нет,если назад то то дергаэт,в чем проблема?

Приветвствую я с этой задачей справился сам отнес маховик токарю и он снял на ноль то место куда прилегает диск сцепления и не надо покупать новый маховик

ставте диск сцепления ‘ крафт. ‘проверенно на личном опыте.

8:06 – да фигня это! Все забыли про вкладыши – так называемые полукольца! Они вырабатываются настолько, что вал ходит вдоль оси на пару миллиметров! Вот и возникает эффект, под действием сцепления, что вся эта система начинает бить вдоль оси! Эти полукольца или полумесяцы тоже являются частью механизма сцепления. при нажатии педали сцепления, всё давление упирается в эти полукольца.

Серёга привет .подскажи какой маховик купить (фирма ) и сцепление в сборе (фирма ).Скоро предстоит менять а я ведь на тебя подписан и ставлю лайки типо того то ! И ещё слышал что многие покупают не в сборе сцепление а по запчастям .например выжимной от 10 ки ,диск от классики типо оно толще по фрикционам .Как поступить то ?

панимаю што может невтему но . вот я делаю сибе движку 03 блок розточеный под 06 и вот мастер просралса так сказать и резцом рубанул по целиндру и вот пришлось загильзавать 4 цылиндр ето плохо ?.

блин блин блинаааа. опять коробку снимать(

клина. коробку делали мастера 3 раза. бабла отвалил куча лучше новую куп. ладно поставил другую бушную. но не та ни эта не дергалась. а сейчас из 5 раз 3 раза дергается.

О состоянии маховика и нажимного ничего сказать не могу т.к. у меня они идеальные после 200т.А вот накладки на диске играт большую роль. 3 раза менял и каждые вели сея по разному. Поставил новое сцепление.После обкатки будет видно.

А как же шероховатость прижимных поверхностей тут же видно поверхности затерты в зеркало

ауди 80 б3 отпускаю сцепления не газую а машина начинает ехать потсос закрыт что может быть и вибрация двишка

Нет, нет и нет. Ты не прав!Выработка на дисках приводит только пробуксовыванию сцепления. А вот к рывками при трогании приводит просадка нажимных лепестков на корзине сцепления. При перегреве сцепления (металлы да и зап.части говно) лепестки проседают не ровно и при остывании так и остаются. в последствии ведомый диск в корзине прижимает диск сцепления к ведущему диску одним краем а не всей плоскостью и начнется прикусывание диска сцепления а демпферные пружины начинают его как бы сглаживать но не справляются и получается рывок так снова и снова. поэтому машина и дергается. Если кто помнит, на старых сцеплениях на лепестках стояли регулировочные болты.

Да, либо кривой диск сцепления!

0.5 0.4 прабижал мураш

маховик балансируется вместе кв. для этого нужно разобрать пол движка! не трогайте маховик. темболее причина не внем даже если там износ

Подписался! Нравятся Ваши юмористические сборки двигателей!)))

была такая хрень. на ауди 100 выроботки небыло не на корзине не на маховике. и диск был в поряде. ну выжмной пошел по пизде. но и не в нем дело. на ауди демпфер сцепления(механизм сглаживания с пружинами) он находится в сборном маховике а диск просто железяка без пружин. та вот части сборного маховика имели дуг отностельно друга свободный лювт градусов 20. и без усилия сопротвления пружин. пришлось купить на бу. все в сборе и маховик сботный и диск и корзину целиком (отдельно не продали). ходил выбирал из 10 наверное(искал сохранившиеся сопротивления внутренних пружин усилем с отпружиниванием в люфте сборного маховика) маховик в ней сложный агрегат заклепаный состоит из маховика с венцом и самого диска прилегания. — все собрано на заклепках и не разборное.потом уже диск и корзина. вот в его внутреннем демпфере дело.

Здравствуйте. У меня такая беда, машина холодная еше можно тронуться, если проехал не много, трясет. И так только на первой, включаю заднюю все мягко и плавно. На ровной дороге без газа плавно отпускаю сцепление, обороты падают до 500 примерно, движку тяжело, но не глохнет и трогается плавно. Если газу поддать будет дергаться. Че такое, сцепление или че другое?

ощущение такое,что маховик прошел 500 тыс км,а по поводу диска сцепления вы правы клепать его смысла нет,демпферные пружины ломаются и разлетаются по всему сцеплению ,объясняете долго,но как говорится на пальцах,все предельно понятно,для тех кто не знает как работает сцепление

блин, грусть, печаль. прилется сцепу менять

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста если сможете.Ваз 2107 когда беру полный салон людей,при трогании и разгоне происходит короткий хруст примерно как звук ручника,а после того как набрала хоть не большую скорость пропадает!Что это может быть?Заранее спасибо!Да звук произносится примерно между сидениями по центру салона!Не сидения точно проверяли.

Пожалуйста скиньте ссылку как поменять саталицу

Почему на холодную идёт вибрация, а на прогретую нет.

слишком МНОГО лишнего текста! Инфа полезная, видно мужик на опыте, но подача((((

ну что за бред? во первых машина дёргатся от этого не будет, во вторых маховик можно отнести фрезеровщику! я лично ставил себе новый диск при серьёзной выработке на маховике и корзине, и всё работало нормально, единственно что, невозможно было резину отжечь, но тронутся резко, без проблемм! при таком износе сцепление будет просто вести, пока диск не приработается! вибрации могут быть, если волны будут не поперек движения диска сцепления, а вдоль! тогда да. но пальцем такое хрен заметишь))

Добрый день! Подскажи пожалуйста может сталкивался с такой причиной. При начале движения задним ходом машина сильно начинается дёргаться и не возможно ехать назад, сильные удары, раза 3 попробуешь, то есть включаешь сцепление, начинаеш трогаться- удары, выжимаеш сцепление, опять начинаеш трогаться опять удары, очень сильные в районе коробки. Особенно часто эт бывает при троганье в горку задним ходом, скорости все хорошо включаются, сцепение стоит новое , маховик тока не стал менять, но мастер который менял сцепление сказал что выробатка большая, но ещё можешь ездить, в маховике не может быть такая проблема. Сцепление не буксует. Машина ВАЗ 2111

от 2109 сцепление подходит на 2110.

Всегда с интересом смотрю ваши видео! Уже не раз ремонтировал свой ВАЗ с вашей помощью! Спасибо. Подскажите у меня появилась Газель, вчера появилось такая штука,на первой передаче при трогании с места сильные рывки,больше газа рывки растут,на второй слобее но тоже есть.Третья ,четвертая и пятая без проблем! Переключаются все передачи хорошо.Задняя трогается с места без рывков! На что мне грешить?

Машина троит уже не знаю что менять и тяги нет на бензине оборот не держит 21009

У меня машина дрожит при трогании, в сервисе сказали что это сцепление, посмотрел это видео, теперь уверен в том что это действительно сцепление))

У меня Лада Гранта , с самого начала при трогании вибрация . Сказал об этом техникам , они объяснили что надо больше газу давать , но чувствую что то не то , эта вибрация меня напрягает , ведь газку не дашь по кочкам на пример . При движении 30 км и 80 км происходит тряска в салоне . Посадил механика сервиса , прокатил его , но он прикинулся что ни чего такого , это бывает говорит при резонансе колес . Вообщем не захотел смотреть . Может Вы сможете подсказать в чем проблема ? Конечно же я понимаю что дистанционно сделать диагноз сложно , но все же может сталкивались с такой проблемой .

Много слов-паразитов , вся полезная информация могла поместиться в 2 минуты!

Поломанная пружина видимо и есть причина рывков. А канавки на дисках ни при чем

Словарный запас не богатый. Проблема в сломанной пружине демпферного устройства.

Добрый день подскажите пожалуйста может поможете чем, постоянно буксует сцепление ВАЗ 21213 уже и отпускал и ничего.Что может быть ещё?

Дружище, спасибо за видео, ясна проблема. Прочел комментарии к видео и не пойму одного, на холодную трогается плавно, переключается отлично, но проехав 50км по городу, то остановка, то троганье, машину начинает не по детски колбасить. Очень похоже на то, когда резко бросаешь сцепление, но машина не глохнет, а идет в разнос. На горячую идет расколбас. еще не снимал сцепление. менял полностью корзину+диск+выжимной 25тыс. км назад. Спасибо всем кто подскажет что-то путнее.

Здравствуйте Сергей !смотрю с удовольствием ваши видео. Может сможете чем помочь,автомобиль калинаhttps://www.youtube.com/watch?v=TjF1J0Ino8Y

правда 100% что виновато сцепление, проверено личным опытом.

а когда при езде збрасываешь газ и дёргает автомобиль в чём может быть проблема?

здравствуйте,вот у меня вопрос к вам буду очень благодарен если вы ответите на него. у меня ОКА,(дергается,почистил карбюратор думал причина в этом но нет,один фиг она дергается,плюс чихает , свечи в норме не знаю в чем проблема если есть какие нибудь мысли по этому поводу я с удовольствием их приму в счет)СПАСИБО!

ну – му. интересно. ужас

Пежо 406 2.2 HDi, – 20 тыщ проехал после замены комплекта сцепления с двухмассовым маховиком фирмы Luk. При трогании машина дрожит, более менее плавно тронутся можно только с подгазовкой. Спустя пару месяцев товарищи сказали, что при трогании дико трясутся колеса. Ездил на сервис где ставили сцепление, сказали, что они все сделали правильно. Пересматривать естественно отказались, спустя такое время. Вопрос в том, как это возможно в случае если все элементы сцепления новые. Возможный вариант решения, снимаем, видим выработку, и что делать, ставить новый комплект, он с установкой стоит более 550$, жестко. Что это может быть, брак запчастей, неправильная установка

На джили ск уже 2 комплекта сцепления меняем, а дергание не проходит. Пудушки дигателя, коробки заменили, маховик проточили – толку ни какого. В чем проблема мастера разных сервис дать ответ не могут.

здравствуйте у меня такая проблемка, при трогании в натяг( особенно чувствуется если буксируешь кого то) вибрация происходит по всей машине

не обязательно это волны на маховике, именно в этом случае, те же симптомы бывают при: – износ шлицев ведомого диска; – деформация ведомого диска; – замасливание ведомого диска; – деформация диафрагменной пружины; – ослабление опор крепления двигателя

А с какого вы города? Я бы двигатель от шостика вам сдал на капитал. У нас в городе я сомневаюсь что могут доработать поршня и набить зеркало. Двигатель новый почти , но старый был шустрее чем этот купленный в тольяти первой комплектности, уже не такая шустрая машина с этим движком

Тем более такой красавице как у меня не гоже ездить с таким движком )

у меня нажмешь ципление звук какойто

здраствуйте!очень нужна помощь,что может стучать при отпущенной педали сцепления,у меня такая же проблемма как и автора этого видео,он пишет что проблема в сцеплении,не согласен с этим,нужна помощь.Спасибо! https://youtu.be/TsGDswbC7UE

такое впечатление что уже 5тое сцепление поставили !

у меня дергается очень СИЛЬНО, когда двигатель нагрет до срабатывания вентилятора,ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ примерно 105-110 градусов в основном в пробках. На холодную все хорошо.ЧТО ПОДСКАЖЕШЬ ДЕЛАТЬ . педаль электронная авто калина. ДИСК МЕНЯЛ ВЫРОБОТКИ НЕТ!СО СТАРЫМ ДИСКОМ ТАКОГО НЕБЫЛО! ПОМОГИ ЕСЛИ ЗНАЕШЬ ГДЕ ИСКАТЬ?

А я промыл инжектор, и слетел венец с маховика, как так совпало. нашел старый ржавый в гараже, вроде пока нормально

здарова брат,я новый диск поставил,а корзина почти новый выроботки вообще нет,тепер завожу и хочу двинутся но на скорость не могу переключить,не идеть,вкючаю только при выкл.двигателя!помоги брат,может это из за нового диска ,подождать пока оно свое место найдет! но есть одно,машина лада 21014. а коробка 2110 маховик диск,корзина десяточная! ?

Сообщения: 603 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива

Рейтинг: 895

Репутация: +1

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Дикая вибрация при трогании с места

Сообщение Evgen_gaz » 26 май 2013, 23:00

Сообщения: 1849 Зарегистрирован: 10 дек 2008, 00:00 Авто: Классика :
Награды: 1

Рейтинг: 10 109

Репутация: +8

Благодарил (а): 30 раз Поблагодарили: 149 раз

Сообщение Soder » 26 май 2013, 23:09

Сообщения: 603 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива

Рейтинг: 895

Репутация: +1

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Evgen_gaz » 26 май 2013, 23:14

Сообщения: 1508 Зарегистрирован: 04 дек 2006, 00:00 Откуда: 1-й Тюменский мкрн Стаж: с 1999 г. Авто: Camry 2,4; Газель 2,1TD :
Награды: 1

Рейтинг: 2 511

Репутация: +2

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 16 раз

Сообщение EvgenT » 26 май 2013, 23:15

Сообщения: 81 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00

Рейтинг: 84

Репутация: 0

Сообщение Александр892 » 26 май 2013, 23:17

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

90 процентов что это подвесной подшипник

Сообщения: 603 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива

Рейтинг: 895

Репутация: +1

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Evgen_gaz » 26 май 2013, 23:21

Александр892 , а че с ним не так может быть?

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

на холодную то все нормально

Сообщения: 81 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00

Рейтинг: 84

Репутация: 0

Сообщение Александр892 » 26 май 2013, 23:23

Рейтинг: 2 511

Репутация: +2

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 16 раз

Сообщение EvgenT » 26 май 2013, 23:24

Сообщения: 81 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00

Рейтинг: 84

Репутация: 0

Сообщение Александр892 » 26 май 2013, 23:24

Сообщения: 4888 Зарегистрирован: 02 дек 2007, 00:00 Откуда: Каспийск-Радужный-Тюмень Авто: Газ-21Р :
Награды: 1

Рейтинг: 9 180

Репутация: +11

Благодарил (а): 38 раз Поблагодарили: 63 раза

Сообщение ganstown » 26 май 2013, 23:25

Сообщения: 81 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00

Рейтинг: 84

Репутация: 0

Сообщение Александр892 » 26 май 2013, 23:27

Сообщения: 603 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива

Рейтинг: 895

Репутация: +1

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Evgen_gaz » 26 май 2013, 23:29

Сообщения: 81 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00

Рейтинг: 84

Репутация: 0

Сообщение Александр892 » 26 май 2013, 23:30

ganstown , из за подушек бы вибрация постоянно была

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

либо проявлялась не только при трогании

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

Evgen_gaz , если бы диск сцепления был не ровный ему бы хана уже давно пришла

Почему машину трясет при трогании с места

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний

ШРУС

(внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Читать далее: Совет автоэксперта как правильно поменять антифриз и в каком количестве

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Также в случае неисправности блок может перевести коробку в

аварийный режим

и полностью заблокировать трансмиссию. В одних ситуациях двигатель вообще не заводится, тогда как в других мотор заводится при любом положении рычага КПП, но при активации режима D и/или R старта с места не происходит.

Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Наружные и внутренние шрусы

Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

В гидравлике АКПП

Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства. Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.
Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.

Признаки

Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:

авто не заводится, хотя кулиса селектора стоит в правильном положении на парковке;
абсолютно противоположный первому симптом – авто заводится с любого положения кулисы селектора;
при переключении на «D» автомобиль ползет на первой скорости и не переключает передачи, хотя обороты растут;
во время движения на третьей скорости и при отжимании педали газа, машина не сбрасывает передачи попеременно, а сразу переключается на первую.

Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.

Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.

Способы устранения

Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.

Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.

Снимите ЭБУ с машины.
Разберите его.
Визуально просмотрите плату. На ней не должно быть плесени, потеков, ржавчины и другого налета, который может замкнуть линии дорожек.
Если таковые наблюдаются, то почистите контакты. Проверьте мультиметром на работоспособность отдельные конденсаторы и другие устройства на плате.
При нахождении коррозии платы, обуглившихся концов, замените электронный блок управления.

Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.

Машина не едет, а коробка автомат буксует – причина кроется в гидроблоке АКПП. Это самая важная часть. Проблемы с гидроплитой возникают из-за грязного смазывающего средства, засорения каналов гидроблока, износа каналов и клапанов.

Признаки

Признаки поломки АКПП из-за неисправностей в гидроблоке, если машина не едет ни вперед, ни назад, будут такими:

автомобиль буксует и не едет;
при переключении передач слышны стуки и водитель чувствует толчки.

Чтобы устранить проблемы, из-за которых машина не едет или пробуксовывает на месте, нужно будет разобрать гидроблок АКПП.

Способы устранения

Вам нужно будет загнать автомобиль на яму или эстакаду. Затем сделать следующие шаги:

Слейте все масло с АКПП.
Снимите поддон и фильтрующее устройство.
Открутите болты гидроблока и снимите его с АКПП.
Разберите его по составляющим. Промойте все пять плит.
Замените соленоиды, которые вышли из строя.
Снова соберите и установите на место в АКПП.

Читать далее: Как провести замену масла в АКПП Hyundai Accent фото и инструкции

Неисправность КПП

Поломка в гидротрансформаторе

Машина не едет, если за автоматом не следить:

через указанное производителем или опытными механиками на СТО время не менять масло;
промывать старый фильтр АКПП и ставить на место;
на старые машины не устанавливать дополнительный радиатор;
не обращать внимание на шумы, толчки и рывки при простое, переключении передач.

Не решенные выше проблемы приведут к поломке гидротрансформатора АКПП. Эту поломку нельзя определить через диагностику сканером. Нужно вскрывать «бублик» АКПП и осматривать визуально каждую деталь.

Признаки

Новички автовладельцы часто не могут отличить признаки поломки гидротрансформатора. И сбрасывают это на плохое масло, некачественное топливо. На самом деле симптомов, из-за которых машина не едет, по причине поломки ГДТ несколько:

при включении вы услышите шум в АКПП. По мере развития скорости, он пропадет;
автомобиль заводится, но не едет. Стерлись шлицы на турбине. Кстати, первый симптом говорит о начале истирания этих шлицов;
вы слышите металлический стук при попытке переключить режимы, и машина не едет;
стружка и другие продукты износа на щупе;
мотор глохнет, авто не едет, когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую.

Я перечислил только некоторые причины неисправностей, из-за чего машина не едет, связанные с гидротрансформатором. При появлении которых вы должны обязательно посетить сервис-центр, чтобы потом не менять «бублик» полностью.

Способы устранения

Что мы сможем сделать, чтобы устранить проблему и на что вам нужно обратить внимание, если вы разбираетесь в АКПП:

Вам придется снять автомат полностью с машины.
Разберите АКПП, вытащите и зажмите в тисках ГДТ.
Распилите его пополам.
Рассмотрите сальники, прокладки на трещины, отверстия в цельной резине. Замените их.
Внимательно просмотрите турбину, насосное колесо, лопасти этих деталей на момент истирания или поломки. Замените, если потребуется.
Соберите гидротрансформатор и проведите балансировочные работы. Они делаются на специальном стенде.

После того, как балансировки выполнена можно устанавливать ГДТ на АКПП. И проверить едет машина или не едет после ремонта.

Чтобы избежать всех описанных проблем хотя бы в первые 200 000 километров важно соблюдать правила эксплуатации автоматической коробки переключения скоростей:

в холодное время года прогревайте АКПП в течение 5 или 10 минут;
не стартуйте резко и на холодную. Автоматы не любят жестких стартов, особенно вариаторы;
меняйте масло и фильтрующее устройство раз в 30000 тысяч километров;
заливайте только оригинальное масло и избегайте подделок;
делайте замену смазывающего средства после 60000 тысяч километров пробега методом замещения;
не таскайте на машине с автоматом посредством прицепа груз или другие транспортные средства;
не буксуйте на обледенелых трассах зимой или на заснеженных трасах в сугробах;
прогревайте коробку даже летом, чтобы масло перестало быть вязким и легко просачивалось во все узлы АКПП.

Читать далее: Как заменить термостат Лада Калина своими руками

Только соблюдение этих правил позволит вам избежать дорогостоящего ремонта.

Рулевое управление

Двигатель

Машина не едет

Если у вас электронная педаль газа и машина не едет, совсем плохо реагирует на нажатие педали газа и не развивает обороты, то тут причина либо в датчике положения педали газа, либо в самом электронном дросселе и его датчике положения. Не забываем что электронный дроссель приводится в движение электрическим моторчиком, а он может ломаться или просто застревать из-за грязи и нагара. Снимите дроссельный узел и промойте его бензинчиком. Как раньше мыли карбюратор, помните?

Если же автомобиль плохо тянет, то одна из причин это наглухо забитый катализатор.

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Читайте в этой статье

Коленчатый вал и топливо

Стиль езды

Впрочем, если с коробкой «автомат» при трогании дергается машина с места, то здесь сменить стиль езды не получится, ведь там педаль сцепления попросту отсутствует. Но даже и с механической коробкой передач проблема может быть в другом. В том случае, если и при плавном трогании с места машина дергается, проблема явно не в резком схватывании дисков сцепления.

«>

Порядок действий

Запомните, как нужно действовать, чтобы знать, как ездить без сцепления:

Когда двигатель еще не заведен, включите 1 передачу.
Проверьте, чтобы перед автомобилем не было помех для движения.
Немного нажмите на газ и запускайте двигатель стартером.

Автомобиль должен завестись и начать двигаться. Как только двигатель заработал, выключите стартер. Теперь можете ехать долго на 1 скорости.

При определенной сноровке можно без ущерба для коробки передач переключаться, не используя педаль сцепления. Ничего секретного – когда двигатель тянет автомобиль вперед, шестерни в КПП прижаты одной стороной зубьев. При сбросе мощности на некоторое мгновение шестерни изменяют направление соприкосновения.

Опытный автовладелец может пользоваться данным свойством коробки. В этот момент нужно расцепить шестерни, и синхронизировав обороты мотора, можно без проблем включить необходимую передачу.

Поясню более детально:

Разгоните автомобиль и прижмите рукой рукоятку КПП в направлении выключения скорости. При этом педаль сцепления не трогайте.
Сбросьте газ, рычаг выключит передачу, когда наступит момент смены усилия шестерен.
После небольшого промежутка, когда мотор снизит обороты, выберите момент, чтобы переключиться на следующую передачу. Угловые скорости шестерен выровняются, и нужная передача включится.

Наружные и внутренние ШРУСы

При разрушении внутренний ШРУС люфтит и может проворачиваться при передаче усилий, особенно на старте.
На прямой дороге без мельчайших ямок внутренний ШРУС может стучать. При этом будет казаться, что глухой стук раздается из колес.
Наружные ШРУСы могут хрустеть в момент поворота. При разрушении они также могут стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается.
Обычно внутренние ШРУСы банально изнашиваются и из-за этого выходят из строя. Однако редко коробка передач может стать причиной поломки данного узла. Случается это в тех случаях, когда с самой коробкой что-то не так.
Наружные ШРУСы при ударах или неаккуратном движении по плохой дороге могут ломаться.

«>

Если ваша машина ВАЗ при трогании с места дергается, то в первую очередь нужно проверить именно ШРУСы. Часто на форумах в обсуждении подобной проблемы пользователи указывают именно на данный узел. Учитывая распространенность данных автомобилей и дешевизну запчастей, ремонт данного элемента навряд ли обойдется дорого. Стоит отметить, что подобная проблема имеет место на автомобиле «ВАЗ-2114». При трогании с места машина дергается, однако после замены ШРУСа («гранаты») проблема исчезает.

Что делать если не включается блокировка межосевого дифференциала на Chevrolet Niva?

Здравствуйте Ваши проблемы с включением блокировки, говорят об малых люфтах и исправности механизма. Так уж он устроен. Включение блокировки дифференциала на Ниве не является столь же простой и часто используемой процедурой, как, например, включение передачи, хотя по своей сути ничем от нее не отличается. Точно также блокирующая муфта напяливается на соответствующий зубчатый венец. Успех и той и другой операции возможен только в случае, если пазы и зубья на них будут совпадать. А вот то, что они будут совпадать, так это вовсе не обязательно — уж как повезет. Более вероятно, что они совпадать не будут и тогда включить можно только если чуть чуть повернуть зубчатый венец относительно муфты (не более чем на зубец). При включении ПЕРЕДАЧ это требование легко выполняется, так как один из валов или непрерывно вращается относительно муфты (и рано или поздно пазы совпадут с зубчиками) или один из валов свободен (мы для этого сцепление выжимаем) и он сам легко поворачивается при некотором давлении на муфту. А вот в ДИФФЕРЕНЦИАЛЕ раздатки муфта и выходной вал с зубчатым венцом жестко связаны через сателлиты и поэтому на стоящей машине, если вам сразу не повезло с положением муфты, включить блокировку невозможно. Проблемы не существует при пробуксовке – тогда сателлиты вращаются. Проблемы возникают при попытке включить блокировку на стоящей машине или движении по твердому грунту. Даже если просто двигаться по прямой, то ничего не будет происходить. А вот если двигаясь, поворачивать, то передние и задние колеса будут проходить разный путь, сателлиты начнут вращаться и повернут, наконец, выходной вал по отношению к муфте. Вот тут-то, если вы все это время НЕЖНО давили ручкой муфту, она и вскочит на зубчатый венец выходного вала. С обратным отключением не все так ясно. Резина на колесах растягиваясь при движении с блокировкой с разным пройденным путем может так прижать зубья в муфте и зубчатом венце, что никаких сил не хватит сдвинуть их, скорее ручку сломаете. Нужно дать им слабину. Покачивание рулем и движение в туда — обратном направлении всегда помогает.

Привыкайте, по другому механизм работать не может – нужно самому заботиться о синхронизации шестерен. Сложности с включением – выключением блокировки, хотя и удивляют при первом знакомстве, но при знании процесса и том стрессе, который возникает при застревании, уже не кажутся обременительными – как никак получаем жесткую зубчатую сцепку валов. Ставить в раздатку второе сцепление ради 4-5 включений блокировки в год, чтоб вал освободить посчитали накладным. Полагается, что раз вы включаете блокировку, то у вас уже такие проблемы, что потом для ее выключения двинуть лишний раз туда-сюда машиной — это не обуза.

Проблема с КПП

Коробка перемены передач вполне может стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается. Однако при этом должны быть и другие признаки неисправности коробки передач: сложность переключения всех или какой-либо одной передачи, странный звук из данного агрегата и т.д. Если это случается на «механике», то проблема не так страшна. В данном случае саму коробку можно отремонтировать, и в силу простоты ее конструкции ремонт обойдется не так дорого. Но если эта проблема в автоматической коробке, то это уже серьезно.

«>

Машина трясется на холостых

Итак, машина трясется на холостых. Чаще всего это происходит из-за неэффективного сгорания топлива в одном из цилиндров или из-за выхода его из строя. Проблема может заключаться во многих системах:

форсунки,
электрика,
свечи,
зажигание,
ЭБУ и т.д.

Разумеется, для более детального разбора проблемы потребуется диагностика. Проводится она достаточно быстро и практически в любом сервисе.

Троение двигателя на холостых может происходить из-за самых разных неисправностей

Если автомобиль трясет на холостых оборотах, то вы можете провести визуальную проверку самостоятельно. Во-первых, осмотрите катушку зажигания и бронепровода на предмет искр. Возможно, искра где-то уходит наружу. Делать это лучше всего в темное время суток. Во-вторых, попробуйте на заведенном двигателе поочередно поснимать бронепровода со свечей. При снятии провода с исправного цилиндра машина начинает работать еще хуже. Если же при снятии провода с одной из свечей ничего не изменилось – проблема в этом цилиндре. Неисправности с форсунками диагностируются состоянием свечей.

Если двигатель троит на холостых, то большинстве случаев проблема с зажиганием топлива в одном из цилиндров

И помните, если машина трясется на холостом ходу, ремонт ДВСне нужен в большинстве случаев. Вероятнее всего, это будет менее затратный ремонт, хотя ситуации бывают разные.

Ремонтируют ли коробки передач?

Рулевой механизм

«>

Прочие элементы рулевой системы, включая втулки и сайлентблоки, могут быть причиной стуков и рывков автомобиля при движении. Все это относится к рулевому механизму – именно он может стать причиной, из-за которой, например, машина «ГАЗель» при трогании с места дергается. Но «ГАЗель» – не единственная марка, где имеют место подобные поломки.

Двигатель

Что может стать причиной такой работы двигателя:

Износ пар трения, что предполагает проведение капитального ремонта. Это требует больших вложений.
Износ коленчатого вала. В этом случае машина не только должна начинать движение рывками, но шуметь, стучать со стороны двигателя.
Закоксовка двигателя. В этом случае потребуется раскоксовка, которую смогут произвести на СТО.

«>

Наиболее распространенные неисправности

Основные неисправности, которые могут возникнуть при длительной эксплуатации транспортного средства:

свистящий звук;
отмечается характерный шум, когда происходит запуск силовой установки;
АКПП при включении не срабатывает;
машина глохнет при смене передач;
появление специфического запаха со стороны селектора;
посторонние стуки при смене скоростей.

Звук, напоминающий свист, может быть связан с проблемой гидротрансформатора. Также, следует обратить внимание на уровень горючего в коробке. Масляное голодание приводит к повреждению шестеренок маслонасоса. В том случае, если вышло из строя насосное устройство, суппорты станет невозможным тронуться с места, появятся посторонние звуки со стороны рычага КПП.

Гидроблок обеспечивает перераспределение потоков и давления трансмиссионного масла. Пробуксовки, удары – это основные признаки того, что гидроблок АКПП имеет поломку. Требуется промывка клапана, если он имеет загрязнение.

Возможные варианты того, почему не работает гидравлический блок:

засорение каналов и клапанов продуктами износа;
обрыв обмотки клапана;
износ рабочей поверхности клапанов.

Недопустимо управление транспортом, если отмечается лязг со стороны коробки на холостом ходу силовой установки. Необходимо проверить целостность дисков фрикционных муфт. Данная запчасть отвечает за блокировку элементов планетарного механизма.

Ремонт АКПП необходим, если была нарушена целостность уплотнительных прокладок, из-за чего могут отмечаться масляные подтеки.

Любые ремонтно-восстановительные работы АКПП стоит осуществлять при помощи соответствующих инструментов. В частности, требуется набор головок, оправок, гаечных ключей, монтажный инструмент и т.п. Сборка и разборка коробки требует максимальной внимательности и аккуратности.

Топливная система

Если топливная смесь подается в камеры сгорания двигателя в неправильном количестве, то могут возникать рывки при движении. Это может случиться в том случае, если автовладелец заливает в бак топливо плохого качества или бензин, на который автомобиль не рассчитан. Например, если в двигатель стандарта «Евро-4» или «Евро-5» будет поступать топливо с большим содержанием серы (92-й бензин), то он будет быстро изнашиваться. Также могут забиться некоторые форсунки, из-за чего топливо будет подаваться с неправильном объеме. Это может привести к рывкам при старте, но «симптомы» могут быть и другими: потеря мощности, детонация, повышенный расход бензина.

АКПП не едет не вперед не назад – варианты решения проблемы

Что делать, если машина с АКПП на холодную не едет? В большинстве случаев с данной неполадкой хозяин транспортного средства может столкнуться в зимний период. Как правило, это связано с тем, что имеющееся масло в коробке загустело. Густое горючее отрицательно сказывается на функционировании автотранспорта. В частности, большие нагрузки начинает испытывать масляный насос, не обеспечивается должное сжатие фрикционных дисков. Результат этого, машина буксует. Именно поэтому в профилактических целях перед началом передвижения транспорт следует прогревать.

При износе фрикционных дисков муфты нередко при смене скоростей отсутствует третья передача. Однако данные проявления бывают следствием того, что утратили свои свойства манжеты поршня. Все изношенные элементы подлежат замене на аналогичные автодетали.

В том случае, если машина не едет, но передачи работают, целесообразно проверить тормозную ленту. Также, данные проявления характерны для того, если произошел разрыв уплотнительных манжет на муфте.

Причина того, что автотранспорт стал хуже разгоняться – низкое давление горюче-смазочного в магистралях АКПП. Применение некачественного горючего способствует сокращению ресурса фрикционов.

Если при включении передачи машина с автоматом не едет, необходимо проверить масляный фильтр. Параллельно с этим может отмечаться:

перегрев КПП;
возникновение характерного механического звука.

В результате перегрева может утратить свои рабочие свойства блок управления.

О повреждении штока поршня тормозной ленты может говорить то, что автотранспорт едет вперед и не происходит передвижение на задней передаче.

Если АКПП на горячую не едет, проверке подлежит масло, уплотнения на конусах. Поврежденные уплотнители, а также сальники подлежат замене.

В том случае, если машина едет только назад, стоит проверить датчик скорости, уровень масла в КПП. При наличии проблемы в блоке управления коробки, авто не может ехать в гору, передвигаться во время спуска (возможна блокировка КПП).

Таким образом, выделяется много симптомов, указывающих на то, что необходима проверка состояния АКПП, например, машина не едет при включении передачи. Если транспорт, оснащенный данной коробкой, заводится, но назад едет, это следствие того, может иметься поломка механического плана, неполадки в работе электроники. Замена отработавших свой эксплуатационный ресурс деталей трансмиссии позволяет решить такую проблему, как АКПП не едет ни вперед, ни назад.

Проблемы с другими элементами

Довольно часто машины «Опель» при трогании с места дергаются из-за проблем с клапаном рециркуляции выхлопных газов. Этот клапан – головная боль многих владельцев «Опелей» с двигателями Ecotec. В результате образования сажи на клапане он может просто забиться, и тогда в камеры сгорания будет поступать непонятная смесь, состоящая из топлива, воздуха и отработанных выхлопных газов. Это чревато потерей мощности, повышенным расходом и, возможно, рывками при старте.

«>

«Мозги» автомобиля

Как этого не допустить?

И вообще, эксплуатировать машину нужно аккуратно. Стоит хотя бы один раз сильно нагрузить двигатель и нагреть его до «красной зоны» на термометре, и тогда проблемы с мотором могут возникать постоянно. В таком случае рывки при трогании — это далеко не самая страшная неполадка.

Дерганье при трогании с места – Защита имущества

Всем салям! Ребят подскажите пожалуйста. Ситуация такая: при трогании с места на первой передаче наблюдается сильное дёргание всей трансмиссии! Но эта проблема не постоянна. Чаще всего всё нормально и иногда это просто выбешивает! Именно на первой передаче и ооочень редко с задней такая фигня. Сцепление новое, в сборе. Пробег ему 20 тыс. км. У меня есть два предположения : 1) Либо перепускает главный цил. сцепления. 2) либо рабочий цил. сцепления. Конечно есть мысли что ещё и двухмассовый моховик заканчивает вою жизнь, но тут тогда два вопроса: при замене сцепления не единого люфта выявлено не было; и почему тогда это только на первой передаче? Есть мысли уже и о том что подшипник первичного вала КПП помер и люфтит весь вал. Короче ребят поднакиньте свежих и возможно профессиональных мнений по этому поводу. БМВ Е34 М50В20S2 механика.

FakeHeader

Comments 61

Привет. Как сцепление сейчас работает?

меняй конус вилки

патамушта вилку криво прижимает!
)))

Как её там криво прижимает если люфта нет?))

У тебя такая же проблема была?)

хорошо) проверю эту версию)) Спасибо)

На днях мучался с подобным. При троганьи или при езде на низких оборотах был дергач. При этом был нестабильный холостой (потряхивало). Вспомнил былое, а именно: карбовые моторы, где слабые низы — признаки бедной смеси или раннего зажигания. Залез в расходомер (у меня лопата), начал двигать лопату принудительно дальше — обороты выровнились. Снял лопату, подкрутил, поставил на место — езжу и радуюсь=) Кстати, подобное бывает при умирающем регуляторе давления в топливной рейке. Возможно, тоже самое

да скоро вот пойду по пути замены всех основных датчиков на новые…дпдз, дпрв (дус), дтож, дтв, и т.д))) вот и на регулятор давления тоже есть подозрения.его с форсунками в первую очередь поменяю…))

Шруз кардана смотрел?

шлицы в порядке, вилка туговато но ходит…в том году смазывал)

Люфт в приводах

Люфт в приводах имеется…но он проявляет себя при интенсивных сменах передач “пинками”…)) так что это не они)

вобщем это люфт токо где он ? хз )))

Я больше на первичку кпп грешу…первую стало вишибать…(((

Подвесной и муфту осмотреть не помешает!

Подвесной жив, эластичка новая))

Недавно на кроссовом моцике такая же проблема была )) набирал с места на первой скорость рывками, замена корзины помогла. хотя визуально была целая, просто просела с одной стороны как потом выяснилось.

тоже мучают мысли о том что корзина попалась не качественная…но блин…комплект покупал не дешёвый…она новая…)) не хочется корзину менять))

удачи в поисках, желаю отделаться “малой кровью”

Подвесной жив, эластичка новая))

Эластичка новая правильно стоит? Ставить надо таким образом, чтобы коленвал как бы толкал кардан при движении вперед через толстые части муфты. Некоторые дубли (к примеру, Патрон) имеют указывающие стрелки для установки болтов не в ту сторону, но они при любой установке как правило живут очень надолго… Хотя эластичка обычно проявляет себя серией коротких пинков под жопу при страгивании и разгоне аналогично подвесному.

стоит сваговская с указателями на болты) ставил по мануалу как должна стоять))

такая же фигня, но только на горячею, и только летом. зимой такого нет.

Проверь сначала кардан и всё что с ним связано

Кардан в порядке.) Подвесной жив, эластичка новая, подвижная шлицевая часть кардана подвижна)) это не он.

да попробуй, я даже думаю твой ручник не очень хорошо держит, и ты чаще глушил на скорости, поэтому и не замечал.

аххах…ручник! Предыдущие хозяева вообще зачем то троса обрезали и все внутренности тормозного механизма ручника выкинули…)))))

у меня его нет вообще)

Попробовал так как ты сказал. Никакой разницы)) Болтанки никакой нет, “без КПП” машина глушится чуть мягче)

на трех бэхах была проблема, включая 39))но на 39 оочень редко и слабенько, так что забил, на 34ках сильно и часто.

ясно)) короче надо попробовать с выжимом сцепления) а там понятно станет…ну если как ты говоришь)

да на слух будет понятно, что что-то болтается, т.е маховик

Хм…вроде ничего подобного не замечал, но конкретно попробую, спасибо))

да на слух будет понятно, что что-то болтается, т.е маховик

А откуда такая уверенность что точно моховик?) был случай?) просто интересно это предположение или реальное знание этой проблемы))

это маховик, проверить очень просто, один раз заглушить с выжатым сцеплением, второй с отжатым, если с отжатым характерное болтание почувствуете. то это маховик, а не всегда потому что, под разными оборотами трогаетесь, иной раз не дожимает.
в коробку смысла лезть нету.

болтание в каком смысле? в кузов передаваться будет ? дёргаться машина может как на ХХ при трогании…так и на любых оборотах)) короче это явление очень хаотично себя ведёт)

Всего скорее или сцепление или маховик. У меня маховик простой, что гораздо лучше. Ездил почти неделю с текущим рабочим цилиндром, временами сцепление полностью пропадало пока не покачаешь педалькой, но ниразу она не дёрнулась! Ещё посмотри, может резиновая муфта на кардане разбита?

Сцепление отпадает, эластичка новая)))

Ну там тупо нечему больше! Или так сцепление схватывает или муфта разваливается. Может быть корзина попалась хренового качества и у неё лепестки с одной стороны жёстче чем с другой- она волнами хватает как будто. Ну и как совсем бредовый вариант, у меня на гранде рывки были при трогании и на низких оборотах из за свечек, три тупо не работали, так он на овердрайве вообще ехать не хотел- чуть горка и такие рувки в трансмиссии… Свечки поменял и всё стало нормально.

Ну допустим дело в корзине( чему я в принципе не удивлюсь…ща запчасти хрен пойми какие стали делать ) но почему эта проблема не постоянна тогда? ведь корзина не может то работать нормально, то не работать)) У меня за день может ни разу не дёрнуться машина, а может и задолбать вообще)) а езжу я от 100 км в день)) мне кажется что то другое тут скрывается…

Может с нагревом что то меняется или как вариант маховик разболтался и то более менее нормально себя ведёт а то как то его раскоряичвает и начинается веселье

на счёт нагрева тоже думал…но и тут оказалось что это не имеет значения…дёргать может и на холодном сцеплении и на прогретом. Иногда на холодную не дёргается а на горячую начинает ( и то бывает всего пару раз тронешься и проблема исчезает ) а иногда на оборот…конечно соглашусь что это может моховик так себя вести…но блин он исправен был…даже специальным дино ключём его проверяли на скручивание…если это всё же он…то будет жопа с поисками хорошего б/у…

Я бы коробку снял и посмотрел что там, может быть что то развалилось всё таки… А если переделать под простое сцепление? Попробовать заварить и отбалансировать маховик и подобрать диск с пружинками. Мы так на дизельном Киа Соренто сделали, уже два года ездит и довольна тётка…

да вообще я собираюсь коробку менять…есть надежда что с заменой коробки уйдёт и это голимая проблема. Кстати до замены сцепы тоже такая же фигня была…но гараздо реже и не так сильно…((

Ну коробка тут врят ли в чём то виновата, а вот то что до замены сцепления было нечто подобное как бы намекает…

я больше склоняюсь к тому что с первичным валом что то не то…потому что при дёргании ( на яме слушали ) слышны какие то удары имеенно в коробке…плюсом первая иногда вылетает))

собственно по этому и хочу КПП менять…дешевле выйдет контрактную поставить чем лезть в свою)))

Ну теоретически возможно, но как то маловероятно. В механической коробке не из за чего дёргаться машине- там жёсткая связь мотора с колёсами

Вот здесь не соглашусь. Т.к видел случаи немного похожие ( правда на автовазе и ГАЗе ) когда менялся первичный вал и проблема исчезала)) Чаще всего на Газелях видел такое, когда в сервисе работал…) так что тут скорее всего 50/50

Ну разбери коробку, погляди что там… Но обычно из за сцепления бывает такое…

всё равно странно…почему же тогда на второй передаче нет такого Г.

Ну надо тогда разобрать коробку и посмтреть…

Ладно) Спасибо за мысли и советы) буду думать. Может кто ещё что напишет.)

скорее всего не в коробке у меня стояла зф было тоже самое потом менял сразу коробку на гетраг в хор состоянии менялся также кардан задний редуктор все подушки целые подвесной новый гумики менял на новые вобщем думается мне не ходовка это ведь не каждый же раз дергается а наскоками

Привет, такаяже проблема менял всю сцепу ставил сакс менял рабочий прокачивал систему аппаратом под давлением маховик простой на холодную не дергает, как поездиш начинается как в старом газоне дрыгается вся машина причем чем медленее отпускаеш сцепу тем сильней дергает заметил такую штуку скидываеш клемы с акума дерганье пропадает даже если специально выеживаться дерганья нет, а потом через какое то время все заново датчики живые диагностика ошибок нет у меня подозрение на состояние смеси при малых оборотах толи нехватает вобщем хрен знает

Стиль езды

Наружные и внутренние ШРУСы

При разрушении внутренний ШРУС люфтит и может проворачиваться при передаче усилий, особенно на старте.
На прямой дороге без мельчайших ямок внутренний ШРУС может стучать. При этом будет казаться, что глухой стук раздается из колес.
Наружные ШРУСы могут хрустеть в момент поворота. При разрушении они также могут стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается.
Обычно внутренние ШРУСы банально изнашиваются и из-за этого выходят из строя. Однако редко коробка передач может стать причиной поломки данного узла. Случается это в тех случаях, когда с самой коробкой что-то не так.
Наружные ШРУСы при ударах или неаккуратном движении по плохой дороге могут ломаться.

Проблема с КПП

Ремонтируют ли коробки передач?

Рулевой механизм

Двигатель

Что может стать причиной такой работы двигателя:

Износ пар трения, что предполагает проведение капитального ремонта. Это требует больших вложений.
Износ коленчатого вала. В этом случае машина не только должна начинать движение рывками, но шуметь, стучать со стороны двигателя.
Закоксовка двигателя. В этом случае потребуется раскоксовка, которую смогут произвести на СТО.

Топливная система

Проблемы с другими элементами

“Мозги” автомобиля

Как этого не допустить?

И вообще, эксплуатировать машину нужно аккуратно. Стоит хотя бы один раз сильно нагрузить двигатель и нагреть его до “красной зоны” на термометре, и тогда проблемы с мотором могут возникать постоянно. В таком случае рывки при трогании – это далеко не самая страшная неполадка.

Заключение

Почему дергается при трогании ваз 2114

В жизни каждого автолюбителя могут возникнуть разные ситуации, причем независимо от производителя транспортного средства. Различные неприятности могут быть как у владельцев иномарок, так и любителей отечественной продукции АвтоВАЗа. К примеру, ни с того ни с сего ВАЗ-2114 дергается при движении и такая ситуация может повторяться не один раз в течение года. Как правило, данная проблема решается за короткий срок.

Проявление проблемы

Как правило, если машину дергает, то это обычно обусловлено разными обстоятельствами. Каждому водителю следует понимать, что любые нестандартные ситуации не появляются на пустом месте, это может быть связано с нарушением работоспособности той или иной системы. В свою очередь это обычно обусловлено износом комплектующих автомобиля. И если упускать это из виду рано или поздно, но это может обернуться серьезным и затратным ремонтом.

Что касается того, когда проблема начинает себя проявлять, то дергание транспортного средства можно заметить в следующих случаях:

Лишь в начале движения автомобиля.
Когда двигатель работает на малых оборотах.
В ходе резкого набора скорости.
При движении машины на высоких оборотах коленвала.
При любом режиме движения автомобиля, что проявляется периодическими толчками в разное время.

Но что именно может привести к такому поведению транспортного средства? Когда ВАЗ-2114 дергается при движении, причин этому может быть несколько, причем немало. Собственно об этом далее и пойдет речь.

Датчик холостого хода

Когда водитель ощущает, как его транспортное средство начало дергаться, имеет смысл проверить состояние датчика холостого хода. В то же время такую неисправность очень сложно выявить, поскольку зачастую всем известный индикатор Check Engine на приборной панели просто не появляется.

По этой причине стоит первым делом проверить именно его. При этом характер неисправности может быть разным. Во-первых, это загрязнение датчика, маслом, пылью, картерными газами. Во-вторых, не стоит скидывать со счетов и механический характер повреждений – штока, резьбовых соединений, вылет заклепок и прочие случаи. В третьих, это выход из строя электрической части.

Система питания

Как правило, основная причина того, что машина ВАЗ-2114 дергается при движении, обусловлена сбоем работы системы питания.

Обычно опытные автолюбители и автомеханики стараются первым делом искать причину именно здесь и будут правы. В то время как автомобиль начинает движение, в цилиндры может поступать недостаточное количество топлива. Это приводит к развитию малой мощности, которой не хватает для полноценной работы трансмиссии.

Иными словами, если в силовом агрегате наблюдается неравномерное поступление топливно-воздушной смеси, то она просто будет плохо воспламеняться. В свою очередь из-за этого такт взрыва сбивается, и сердце автомобиля начинает работать со сбоями. Это ощущает водитель, что доставляет немало дискомфорта при поездке. Что можно сделать:

Проверить работоспособность датчик холла.
Обратить внимание на положение дроссельной заслонки.
Состояние форсунок также заслуживает внимания.

Помимо этого, для понимания причины, почему ВАЗ-2114 инжектор дергается при движении, необходимо оценить состояние каждого элемента топливной системы. Причем независимо от типа силового агрегата. Как отмечают специалисты, из-за разгерметизации патрубков мотор испытывает топливное «голодание». Это проявляется провалами в работе двигателя. Поэтому тщательной проверкой патрубков лучше не пренебрегать!

Проверка системы зажигания

В некоторых случаях машина начинает дергаться из-за какой-нибудь неисправности системы зажигания. Как правило, проблема может быть вызвана несвоевременным воспламенением топливной смеси. В редких случаях это обусловлено слабой искрой от свечи, что в свою очередь бывает из-за низкого подаваемого напряжения.

Почему дергается при движении ВАЗ-2114? Для этого в ходе диагностики необходимо проверять:

Прежде всего, работоспособность катушки зажигания.
Исправность свечей зажигания (стоит заметить, что при неисправности этих элементов они меняются полным комплектом!).
Обратить внимание на состояние высоковольтных проводов.
Есть ли какие-либо неполадки в трамблере (прерыватель-распределитель зажигания).
Состояние датчиков распределительного и коленчатого валов.

И если проблема заключается в свече зажигания, то это довольно распространенный и легкий случай. Данный вид поломки безобиден и справиться с ней может даже новичок. Иногда неполадка может быть обусловлена неправильным зазором между контактами свечи, что не соответствует установленным нормам.

Но если виной всему датчик положения распредвала, то тогда и вовсе не получится завести двигатель. В этом случае необходима квалифицированная помощь специалистов.

Может все дело в КПП?

Еще одна версия того, почему ВАЗ-2114 дергается во время движения, затрагивает механизм трансмиссии. Как правило, такое поведение автомобиля может быть обусловлено неправильной эксплуатацией двигателя и отсутствием регулярного обслуживания автоматических трансмиссий. При суммарном пробеге автомобиля от 100 до 200 тыс. км, не стоит удивляться его рывкам.

Причем даже если коробка внешне выглядит исправно, это еще ничего не значит. Главным образом это связано с избытком и недостатком трансмиссионного масла – оно начнет вспениваться, что и приводит к подергиваниям.

Стоит обратить внимание на следующие элементы:

Ослабилось ли крепления или же есть повреждение троса (тяги) привода.
Возможно, поврежден шток переключения передач.
Износилось либо деформировалось блокирующее устройство.
Износилась вилка передач.

Именно эти элементы ответственны за начало движения автомобиля. Поэтому, когда дергается машина ВАЗ-2114, они также проверяются первым делом. К счастью ремонтные работы коробки не занимают слишком много времени. В условиях автосервиса снимут и восстановят механизм практически за пару часов.

Акселератор тоже нельзя скидывать со счета

В тот момент, когда водитель резко нажимает педаль акселератора, идет быстрое увеличение оборотов коленчатого вала. Однако это может привести к тому, что работа вакуумных регуляторов угла зажигания начнет давать сбои. В конечном счете, трамблер запаздывает на малых оборотах, и машина начинает делать рывки.

В ходе увеличения количества оборотов коленвала двигателю необходимо работать быстрее, поджигая и впуская топливно-воздушную смесь. Однако если в работе вакуумных регуляторов имеются неполадки, могут быть проблемы с открыванием дроссельной заслонки и быстро увеличить обороты не получится. В результате бензин сгорает не вовремя, что чревато повреждением подшипника, отвечающего за угол опережения зажигания.

Чтобы подтвердить или опровергнуть проблему, когда ВАЗ-2114 дергается при движении, стоит проверить вакуумные регуляторы. Диагностика делается так – перед тем как запустить двигатель стоит снять все патрубки со шлангами, предварительно прикрывая их руками. Во время работы двигателя можно услышать как функционирует втягивающий эффект регуляторов.

Однако если во время рабочей смеси вакуум не образуется, значит, причина нарушения герметичности кроется именно в заслонке. Необходимо заменить элемент.

Воздушный фильтр?

Как известно на образование рабочей смеси двигателя необходимо определенное количество воздуха, в котором присутствует кислород. А без него собственно невозможен сам процесс горения. В автомобиле, прежде чем поступить в рабочую камеру, воздух проходит через лабиринты фильтра и только после этого соединяется с топливной смесью, образуя как раз рабочий состав.

Однако в случае загрязнения этого элемента, машина тоже может начать дергаться во время движения или при трогании с места. В результате поток существенно уменьшается и воздуха просто перестает хватать в необходимом количестве. Это чревато тем, что рабочая смесь обогащается топливом и неправильно сгорает.

В результате этого ВАЗ-2114 дергается при движении, в некоторых случаях могут быть пропуски зажигания.

Еще один фильтр – топливный

Если с воздушным фильтром все в порядке, то это еще не значит что топливный элемент «кристально чистый». Стоит проверить и его состояние, ведь как известно, прежде чем топливу попасть в цилиндр, где потом оно сгорает, выделяя энергию, он также проходит очистку. В большинстве случае это тоже является основной проблемой того, почему автомобиль начинает дергаться.

Фильтрующий элемент служить для удаления их топлива различных примесей, которые никуда не деваются, а просто скапливаются здесь. И с течением времени он начинает забиваться, и постепенно его пропускная способность начинает снижаться. В результате это тоже приводит к «топливному голоданию» двигателя. Его симптом нам уже известен – дергание автомобиля.

Проверка фильтров

Топливная система современного автомобиля оснащается как минимум тремя фильтрами. Первый из них, по сути, представляет собой просто сетку, которая служит для задержки твердых частиц. Она ставится в горловине бака, но забиться до такой степени, что топливо не поступает в цилиндры, она не в состоянии. В связи с этим этот фильтр не может служить причиной того, что ВАЗ-2114 дергается при движении.

Другой элемент установлен на топливном насосе, который погружен в бак. Это та же сетка, только с более мелкими ячейками. Однако функции в основном те же – задерживать крупный сор. По этой причине тоже понятно, что сильно засориться он также не способен.

Третий элемент расположен после топливного насоса и вот как раз этот фильтр (он служит уже для тонкой очистки) может забиться настолько, что помпа в один прекрасный момент перестанет справляться со своими обязанностями.

В то же время на некоторых моделях может быть установлено несколько дополнительных фильтров. И они вполне могут стать причиной подергивания автомобиля.

“Личные” мотивы

Перечисленные выше случаи являются основными причинами того, почему дергается руль при движении ВАЗ-2114. Причем наблюдается это при старте или наборе скорости. Однако тут следует принимать к сведению, что каждое транспортное средство обладает индивидуальными особенностями, что сопоставимо с человеческим организмом.

Иными словами у каждого автомобиля существуют свои «заболевания» и появление рассматриваемого «симптома» как раз обусловлено наличием конструктивных недоработок.

Стиль вождения

Наружные и внутренние шрусы

Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Про поломку шрусов и их ремонт можно почитать на этой странице , там мы более подробно описывали причины поломок шруса и как диагностировать.

Неисправность КПП

Более подробно о поломках и ремонте КПП ВАЗ 2114 мы писали на этой странице.

Рулевое управление

Двигатель

Коленчатый вал и топливо

В заключение

Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот «симптом» довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Стиль езды

Наружные и внутренние ШРУСы

При разрушении внутренний ШРУС люфтит и может проворачиваться при передаче усилий, особенно на старте.
На прямой дороге без мельчайших ямок внутренний ШРУС может стучать. При этом будет казаться, что глухой стук раздается из колес.
Наружные ШРУСы могут хрустеть в момент поворота. При разрушении они также могут стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается.
Обычно внутренние ШРУСы банально изнашиваются и из-за этого выходят из строя. Однако редко коробка передач может стать причиной поломки данного узла. Случается это в тех случаях, когда с самой коробкой что-то не так.
Наружные ШРУСы при ударах или неаккуратном движении по плохой дороге могут ломаться.

Проблема с КПП

Ремонтируют ли коробки передач?

Рулевой механизм

Двигатель

Что может стать причиной такой работы двигателя:

Износ пар трения, что предполагает проведение капитального ремонта. Это требует больших вложений.
Износ коленчатого вала. В этом случае машина не только должна начинать движение рывками, но шуметь, стучать со стороны двигателя.
Закоксовка двигателя. В этом случае потребуется раскоксовка, которую смогут произвести на СТО.

Топливная система

Проблемы с другими элементами

“Мозги” автомобиля

Как этого не допустить?

Заключение

Устройство

, принцип действия и отзывы

«Газель» – очень популярный грузовик в России. На базе ГАЗ-3302 выпускается и множество других автомобилей. Это и общественный транспорт, и пассажирские микроавтобусы. Что объединяет все эти модели? Их объединяет не только общая рамная конструкция, но и единый приборный щиток. «Газели» разных лет выпуска оснащались разными приборными панелями. Что ж, давайте разберемся, что именно и в чем особенности каждого щита.

Назначение

Функция любой «приборки» – информационная. Это касается и панели приборов Газель Бизнес. На небольшом сайте в дашборде есть все необходимые индикаторы, лампочки и шкалы. Обычно щиток располагается за рулем, перед глазами водителя. Но бывают исключения. Например, в УАЗе «Охотник» панель расположена по центру. Но пока мы не будем рассматривать уборку этой машины. Вернемся к нашим Газелям. Внешне их панели представляют собой от трех до пяти круглых циферблатов с несколькими датчиками, сигнализацией.В любом щите основные циферблаты:

Они имеют самые большие размеры и расположены по центру. Кроме того, на панели приборов («Газель» старой модели и новой) есть масса вспомогательных элементов. Эти весы сообщают водителю:

Текущая температура двигателя (а именно охлаждающей жидкости в рубашке ДВС).
Давление масла в системе.
Уровень топлива в баке.
Напряжение в бортовой сети.

Если рассматривать более современную приборку, здесь также будет отображаться информация о текущем времени.

Где это установлено?

Отметим, что щиток приборов «Газель» можно встретить и на других автомобилях. Это «Соболь» и «Волга». На приборке такая же схема подключения. Внешне эти охранники выглядят одинаково.

Типы

Есть несколько типов панельных данных:

Старая модель Евро-1. Устанавливался на авто с 1994 по 2002 год включительно.
Старая модель Евро-2. Этих охранников можно встретить на «Газелях» с новым «лицом» (с каплевидными фарами).
Новый образец. По сей день их устанавливают на Нексты, начиная с Газели Бизнес.

Ниже мы рассмотрим особенности каждой приборной панели «Газель».

Панель Евро-1

Приборка устанавливалась как на «Соболь», так и на «Газель» всех модификаций. Какой у нее дизайн, читатель может увидеть на фото ниже.

Удаленно эта заслонка напоминает панно «Жигули-Семь». Но все же это оригинальная разработка. Электронных указателей нет.Есть только:

Спидометр.
Тахометр.
Датчик давления масла (не уровень).
Индикатор сетевого напряжения.
Датчик уровня топлива и температуры антифриза.

В таком виде щит производился около восьми лет. Никаких изменений за этот период не производилось.

Панель Евро-2

Эту приборку еще называют «Рижской». Также устанавливался на Волгу, в частности серию 31105. У этого щита немного другой дизайн и внешний вид.Он был разработан специально для новой торпеды, с закругленным козырьком. Никаких новых датчиков здесь не появилось, однако расположение некоторых циферблатов изменилось.

Шкала спидометра теперь стала больше в диаметре, а датчики температуры антифриза и давления масла объединены в одну «скважину». Изменения коснулись одометра. Если раньше основной одометр был рассчитан на пробег до ста тысяч (после чего он сбрасывался на ноль), то теперь его граница составляет один миллион километров.Конечно, мало кто встречал Газели с аналогичным пробегом, но все же добавление одной цифры значительно облегчило некоторые работы и обслуживание (не нужно было гадать и думать, когда заменить схему, и даже капремонтировать двигатель). По отзывам владельцев, новая рижская панель приборов «Газель» намного удобнее в эксплуатации. Также здесь не «гуляет» стрелка тахометра и спидометра. С 2003 года эти весы питаются от электричества, а не от кабеля. Показания стали точнее.

Euro 3

Впервые такая приборка появилась на автомобилях Газель Бизнес. Приборная панель Газель старой модели вышла из моды, и все Газелисты начали устанавливать обновленную панель в свою машину. Такими же переделками занимались владельцы «Волга». Действительно, новая приборная панель стала намного информативнее, удобнее и практичнее. Что сказать, его дизайн намного современнее. По отзывам, с ним интерьер выглядит более свежим и не таким унылым. Как выглядит обновленная приборка на практике, читатель может увидеть на фото ниже.

Но стоит отметить, что этот щит имеет небольшие отличия в дизайне. Так, на некоторых моделях шкалы инструментов имели более темный оттенок. Но на информационное наполнение это не повлияло, – пишут отзывы. Еще одна особенность новой приборной панели – наличие звуковой индикации. Теперь водитель может услышать характерный сигнал, если:

Уровень топлива упал до минимальной отметки.
Температура двигателя повысилась до 105 и более градусов Цельсия.
Ручной тормоз не был выключен.Что примечательно, сигнал срабатывает только тогда, когда автомобиль тронулся со скоростью 2 и более километров в час.

Новая приборка обзавелась большими современными циферблатами. Теперь шкалы спидометра и тахометра находятся в противоположных местах (по сравнению с Ригой), а их диаметр стал одинаковым. Слева указатель уровня топлива, а справа датчик температуры охлаждающей жидкости. Но куда делась индикация сетевого напряжения и давления масла? Ответ прост – эти данные есть в бортовом компьютере.Он расположен в «колодце» тахометра. По умолчанию здесь отображается только время. Но если вы нажмете кнопку справа, вы можете переключить режим. Так, водитель может узнать данные вольтметра и давление масла в режиме реального времени.

Что примечательно, при падении уровня масла ниже 0,2 бар загорается мигающее окошко с датчиком.

Цифровой одометр находится на левой стороне. Вверху показан общий, а внизу – суточный пробег. Он сбрасывается нажатием клавиши слева.Также на панели нового образца 20 индикаторов (включая ABS и EBD), которые загораются в случае неисправности системы.

Принцип работы

Алгоритм действий для всех панелей одинаковый. Каждая лампочка и стрелка взаимодействуют с определенным элементом. Таким образом, показания скорости и пробега поступают от датчика, который прикручен к коробке. Информация о двигателе поступает от датчика коленчатого вала. А данные о напряжении поступают с клемм генератора. Что примечательно: если не подключить контакт напряжения, машина не будет заряжаться даже при исправном генераторе.Эта проблема сопровождается красным индикатором батареи на панели. Если он горит, значит, произошел обрыв и провод не входит в контакт разъема приборки. Что касается давления масла и температуры охлаждающей жидкости, то эта информация отправляется на клеммы с соответствующих датчиков.

Проблемы

Есть ли проблемы, связанные с вышеуказанными экранами? К сожалению, владельцы столкнулись с проблемой неисправности приборки. Чаще всего такое случается с самой первой панелью, старой моделью.Работает как часы. Рижская панель может неточно предоставлять информацию об уровне давления масла. Также здесь часто заклинивает спидометр. Наряду с этим отказывается работать одометр. Но больше всего нареканий, что удивительно, вызывают новые панели приборов «Газель Next» и «Бизнес».

Итак, самая частая неисправность – обнуление пробега (притом общего) на пробеге 60 тысяч километров. Из-за этого невозможно точно контролировать прохождение ТО и ряда других ремонтных операций.Но это не все. Сбрасывается и суточный пробег – говорят отзывы. Это происходит, если напряжение в сети меньше 11,5 вольт. Также данные удаляются при снятии клемм с АКБ.

Что еще?

Не работает приборная панель Газели нового типа при установке в старую Газель. Монтировать нужно правильно – просто накинуть колодки с контактами не получится. Для успешной установки понадобится распиновка панели приборов Газель Бизнес.

Среди прочих неисправностей стоит отметить свисание стрелок спидометра и тахометра в одном положении. Большинство владельцев начинают паниковать и полностью разбирают щиток. Но этого делать не нужно. Проблема заключается в недостаточном контакте разъемов.

Монтаж

Для установки панели необходимо удалить старый экран. Для этого с помощью специального съемника демонтируем рулевое колесо и откручиваем пару винтов на декоративной накладке.Также следует открутить болты крепления самой приборки.

Для этого понадобится голова на “8”. После этого вы можете снять старую панель и поставить на ее место новую. Но как мы уже говорили ранее, просто перекинуть разъемы не получится. Нужна распиновка приборной панели “Газель Бизнес”. Всего колодок четыре – XP1, 2, 3 и 4. Рассмотрим, как подключить каждую:

XP1. Первый, пятый, шестой, седьмой контакты замыкаются на массу. В остальном они подключены к сигналам датчиков.Первый контакт – реле воздушной заслонки, третий – ДТОЖ, девятый и одиннадцатый – датчики давления масла и уровня топлива в баке соответственно. Остальные контакты – «Резерв». Мы их не трогаем и ничего к ним не подключаем.
XP2. На «земле» замкнуты контакты номер два, четыре, девять. На «плюс» идут терминалы все с пятого по тринадцатый.
HRZ. К положительной клемме +12 В подключаются клеммы номер два и тринадцать. Первый, восьмой и двенадцатый терминалы замкнуты на массу.Шестой разъем – датчик скорости спидометра, девятый – катушка зажигания, одиннадцатый идет к блоку управления двигателем.
XP4. Здесь практически все контакты нужно подключить к «массе». Это касается разъемов с первого по седьмой включительно. Плюс только датчик наличия воды в топливном фильтре (если есть) и выключатель свечей накаливания. Это разъемы номер восемь и девять соответственно.

Кстати, если в машине нет систем ABS и EBD, выходы на эти датчики надо заглушить.Как? Их достаточно подключить к «массе».

Итак, мы выяснили, что такое приборная панель Газель, какие она бывает и как подключается.

в чем может быть причина

Многие владельцы автомобилей, как отечественных, так и иномарок, часто сталкиваются с проблемой рывков автомобиля при нажатии на педаль газа. Причин такого поведения машины много. Поэтому предлагаем дополнительно ознакомиться с наиболее частыми неисправностями, вызывающими такие рывки, а также их симптомами и способами устранения.

1 Неисправность датчиков топливной системы

Частой причиной рывков при нажатии педали газа является неисправность ДПС, особенно это часто случается в моделях «ВАЗ». Этот датчик определяет положение дроссельной заслонки … Выявить его неисправность довольно просто, благодаря характерному признаку – автомобиль начинает «прыгать» при разгоне, даже если педаль акселератора нажимается очень плавно.

Чаще всего в результате неисправности ДПЗ дроссельная заслонка длительное время остается в приоткрытом положении.При нажатии на педаль газа датчик не сразу передает сигнал на компьютер. В результате двигатель сначала не может изменить режим работы, а затем топливо подается резко и в большом объеме. В результате двигатель начинает «задыхаться» и работать рывками, а иногда и глохнуть.

Есть только один способ решить проблему – поменять датчик. Правда, некоторые автосервисы предлагают ремонт контроллеров. Но, как показывает практика, отремонтированный ТЭЦ служит не более одного-двух месяцев.Поэтому лучше сразу покупать новую деталь. На фото выше вы можете увидеть расположение ДПС в автомобиле ВАЗ 2114.

Еще один датчик, который вызывает рывки автомобиля при выходе из строя, – это датчик расхода воздуха (DFID). В случае поломки двигатель начинает нестабильно работать при любом нажатии на газ. Как и в предыдущем случае проблема решается заменой датчика. Иногда проблема не в самом датчике, а в воздуховоде (гофре), идущем от воздушного фильтра к двигателю.В результате его разгерметизации может происходить утечка воздуха в обход датчика, что вызывает сбои в его работе.

В некоторых автомобилях рывки при разгоне на холостом ходу могут возникать в результате выхода из строя датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), который находится рядом с масляным насосом. На фото ниже показано расположение ДПКВ автомобиля Приора с двигателем 21126, т.е. имеющим 16 клапанов.

Для проверки работы этого контроллера необходимо подключить к нему осциллограф.Нечеткие или едва заметные импульсы указывают на то, что датчик действительно работает некорректно. Учтите, что при полном выходе из строя машина вообще перестает заводиться.

2 Проблемы в системе подачи топлива

Часто автомобиль начинает дергаться при трогании с места и набора скорости из-за нехватки топлива в поплавковой камере. Чаще всего неисправность проявляется при резком нажатии на газ. Это связано с тем, что топливо сгорает в двигателе намного быстрее, чем попадает в поплавковую камеру.

Такая ситуация может возникнуть по нескольким причинам. Обычно перебои с подачей топлива происходят из-за неисправного топливного насоса. Чтобы решить эту проблему, вы можете выполнить следующие действия:

Снимите крышку насоса.
Осмотрите поверхность крышки. При необходимости замените уплотнительное кольцо.
При обнаружении разгерметизации камеры или других проблем с впрыском топлива изношенные детали необходимо заменить.

Чаще всего топливный насос располагается под капотом.Однако на некоторых автомобилях он может располагаться сзади. Например, в моделях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 для доступа к бензонасосу нужно демонтировать заднее сиденье и открутить крышку как показано на фото ниже.

Иногда причина всех проблем в системе подачи топлива банальна – забит топливный фильтр … Если вовремя не заменить, он может засориться до такой степени, что подача топлива полностью прекратится, и это произойдет. невозможно завести машину.

3 Неисправность в блоке приготовления смеси

Если автомобиль тупит при увеличении скорости и начинает дергаться при резком нажатии на педаль газа, вполне возможно, что неисправность кроется в блоке приготовления смеси, т.е.е. карбюратор или инжектор. Чаще всего это происходит в результате засорения форсунок, воздушных каналов или форсунок. С подобной ситуацией автовладельцы обычно сталкиваются весной, после длительного простоя или после заправки некачественным топливом.

В некоторых карбюраторных автомобилях, например ВАЗ 2109, исправить ситуацию можно даже не снимая карбюратор. Для этого нужно просто демонтировать воздушный фильтр, расположенный над карбюратором, а затем продуть все каналы ручным насосом с коническим наконечником.Работу желательно проводить вместе, чтобы один человек подставлял наконечник в каналы и держал его, а второй резкими и мощными движениями работал с помпой.

Конечно, такие манипуляции не дадут стопроцентного результата, да и ситуация улучшится ненадолго. Но если проблема случилась в дороге, действительно может выручить продувка помпой. Для нормальной чистки нужно обратиться в сервисный центр, где специалисты промоют карбюратор специальным средством.Точно такая же ситуация и с инжектором: единственный способ удалить засоры – промыть. Причем для этого необходимо использовать специальный инструмент для форсунок.

Следует проводить на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому самостоятельно выполнить невозможно

4 Ищем причину в электрике

Очень часто причиной рывков автомобиля и медленного набора оборотов является «подтрика» двигателя из-за неисправностей в системе зажигания.В этом случае при плавном нажатии на педаль газа проблема часто вообще не заметна, а при резком нажатии двигатель как бы «задыхается». На высоких оборотах тоже может не ощущаться “пробивка”. В движении рывки могут возникать только на определенных скоростях или при движении автомобиля в гору.

Чаще всего в такой ситуации помогает замена свечей. Однако свечи – не всегда проблема. Часто «подтрэнг» возникает из-за проблем с высоковольтными проводами, идущими от трамблера к свечам.Вы можете определить неисправный провод, просто послушав проводку при работающем двигателе. Проволока, имеющая «пробой», издает характерный щелкающий звук. В темноте даже можно увидеть искру. Правда, в некоторых случаях провода выходят из строя бессимптомно, поэтому выявить неисправный элемент можно только путем попеременной замены проводов.

Иногда проблема даже не в самих проводах, а в наконечниках катушек и свечей. Соответственно легко решается заменой наконечников.

Это все распространенные причины, по которым автомобиль начинает дергаться при резком или даже плавном нажатии на педаль газа ногой. Если после выполнения всех вышеперечисленных действий устранить проблему не удалось, обратитесь в сервисный центр, где специалисты проведут компьютерную диагностику и определят точную причину неисправности. Часто от рывков избавляешься только после перепрошивки бортового компьютера.

Неисправность автомобиля может проявляться по-разному, чаще всего это посторонние шумы, например, стук или скрип.Но, иногда неисправности имеют более заметные симптомы, например, автомобиль может отклоняться от заданного водителем курса или дергаться при разгоне и наборе скорости. В этой статье мы рассмотрим последний вариант, а именно, почему машина дергается при разгоне и что делать в такой ситуации.

Все автомобили, эксплуатируемые в настоящее время, с бензиновыми двигателями, оснащены инжекторными или карбюраторными силовыми агрегатами. Второй тип ДВС сейчас считается практически «редким», но в России (особенно в провинции) такой техники на ходу еще очень много.Поэтому, рассматривая возможные причины, по которым автомобили могут дергаться и ускоряться рывками, имеет смысл начать именно с них.

Карбюраторные двигатели

Эти силовые агрегаты, по сравнению с более современными, инжекторными, более просты в конструкции, все они «слабые места» хорошо изучены, а потому найти причину их нестабильной работы на этапе запуска и эксплуатации не так уж и сложно. разгон автомобиля Опытные механики со знанием дела говорят, что автомобили с карбюраторным двигателем чаще всего дергаются из-за проблем типа:

Загрязнение топливного или воздушного фильтра;
Проблемы в работе ТНВД;
Неисправен регулятор давления топлива.

Таким образом, тем владельцам автомобилей с карбюраторными двигателями, у которых автомобили начали дергаться при запуске двигателя и разгоне, в первую очередь следует проверить именно те детали, узлы и агрегаты, которые указаны выше.

Если выяснится, что с ними все в порядке, то нужно обратить пристальное внимание на систему зажигания. В карбюраторных двигателях его неисправности также часто являются причиной рывков. Практика показывает, что в случаях, когда автомобиль отказывается ускоряться при нажатии на педаль акселератора (как говорят водители на профессиональном сленге, «выходит из строя»), имеет смысл проверить катушку зажигания, а также высоковольтные провода. подключен к нему.

На самом деле часто оказывается, что эти детали начинают «протыкать», а значит и двигатель «троит». Решение проблемы в этом случае – замена неисправной детали.

Еще одна довольно частая проблема – банальная копоть в свечах. Это приводит к тому, что искра не возникает тогда, когда должна (а иногда и вовсе не возникает), что приводит к рывкам при разгоне. Выход из этой ситуации – очистка или замена свечей зажигания.

Инжекторные двигатели

Бензиновые силовые агрегаты этого типа

имеют значительно лучшие эксплуатационные и технические характеристики, однако их конструкция намного сложнее.Соответственно причин, из-за которых автомобиль может дергаться при разгоне, гораздо больше.

Главной особенностью инжекторного двигателя является наличие специального электронного блока … В этом процессе задействовано несколько датчиков, а именно:

Положения дроссельной заслонки;
Массовый расход воздуха;
Положения коленчатого вала.

Неисправность любого из них может быть причиной того, что автомобиль дергается при запуске двигателя и разгоне. В то же время интересно, что при серьезных проблемах с датчиком положения коленчатого вала система впрыска довольно часто отключается полностью, и тогда запустить двигатель вообще невозможно.

Само собой разумеется, что причины рывков при разгоне автомобилей, оснащенных инжекторными двигателями, могут быть те же, что и для карбюраторных двигателей, то есть засорение фильтров, проблемы со свечами зажигания, катушками зажигания и высоковольтными проводами, а также элементами топлива. система (в том числе забитые топливные форсунки).

Также следует отметить, что одной из частых причин рывков автомобиля при запуске двигателя и разгоне является использование некачественного топлива. В результате образуется обедненная топливная смесь, и двигатель начинает работать очень нестабильно, в частности, появляются рывки при разгоне.В равной степени это касается как карбюраторных, так и инжекторных силовых агрегатов.

Что делать, если машина дергается при разгоне?

Чтобы точно диагностировать причину нестабильной работы бензинового двигателя внутреннего сгорания, которая выражается в рывках при трогании с места и разгоне, в первую очередь необходимо убедиться, что используется качественное топливо. Необходимо проверить его плотность, октановое число (соответствующие приборы сейчас продаются в специализированных магазинах и стоят довольно недорого).Если выяснится, что причина рывков при разгоне именно в плохом топливе, то использовать его просто не нужно.

Также необходимо проверить воздушный и топливный фильтры. То, что они загрязнены, обычно видно невооруженным глазом. Лекарство – замена этих расходников на новые.

Для проверки свечей достаточно их снять и подвергнуть визуальному осмотру. Если выяснится, что на них есть нагар, то его следует удалить или просто заменить на новые свечи.Что касается катушек и высоковольтных проводов, то чаще всего причиной их неисправности является окисление контактов. Для его определения проще всего использовать мультиметр и прозвонить цепь. Неисправные катушки зажигания и высоковольтные провода не подлежат ремонту, а полностью заменяются новыми.

Что касается датчиков в инжекторных двигателях, то их проверяют обычным осциллографом. Если этот компонент исправен, то на экране отображаются импульсы, указывающие на работу форсунки.В тех случаях, когда их нет или они имеют неправильную форму, датчики следует заменить на новые.

Видео о рывках при разгоне

Автомобиль может столкнуться с тем, что двигатель дергается при разгоне. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкой реакции силового агрегата, есть пауза-отказ, набор оборотов происходит рывками и т. Д.

Эти рывки представляют собой быстрое изменение частоты вращения коленчатого вала , причем вне зависимости от положения педали газа и степени нажатия педали акселератора.Обычно эти рывки следуют последовательно, вызывая рывки двигателя.

Что касается выхода из строя, то есть когда двигатель “тупит” при разгоне, наблюдается заметная задержка реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях при плавном нажатии на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне предсказуем.

Совершенно очевидно, что эксплуатация транспортного средства с такими неисправностями не только сложна, но и опасна.Во время движения нет возможности обгонять, быстро менять полосу движения и т. Д. Для решения проблемы двигателю необходима углубленная диагностика, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Читайте в этой статье

Почему дергается двигатель при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин таких отклонений в работе ДВС часто связано со следующими системами:

Утечки воздуха и датчики

Как известно, оборудован инжекторный двигатель, полностью контролирующий работу силового агрегата.Указанная система – это фактически многочисленные датчики и контроллер (ЭБУ). Блок управления по показаниям датчиков корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, подготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для конкретного режима работы двигателя и т. Д.

Значит, двигатель может дергаться, если есть проблемы с. Обычно при резком нажатии на педаль акселератора датчик посылает в компьютер сигнал о том, что заслонка широко открыта и необходимо увеличить подачу топлива.

Если сигнал неправильный, то подача топлива может быть осуществлена неправильно. В этом случае возникает неисправность, которую водитель ощущает в виде задержки нажатия на газ, то есть неисправность. Учтите, что такие поломки особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого подключения к дроссельной заслонке.

Еще добавим, что дроссельную заслонку нужно периодически чистить, а на многих автомобилях требуется проводить процедуру после очистки этого элемента.Во избежание проблем опытные водители очищают дроссельную заслонку не реже одного раза в год. Эта процедура проводится в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут вызвать рывки двигателя во время ускорения, находятся датчик положения распределительного вала DPRV и датчик массового расхода воздуха, известный как. Для точного определения рекомендуется вести автомобиль, что во многих случаях позволяет считывать ошибки из памяти ЭБУ и выявлять сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях при отсутствии диагностического оборудования электронные датчики проверяются методом исключения, для диагностики используется мультиметр-тестер.

Что касается утечки воздуха, то это явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух куда-то засасывается, то ЭБУ теряет способность правильно определять его количество, попадающее в мотор.

В результате будет неправильно приготовлена топливно-воздушная смесь, вместо силовой «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь.Возможна протечка на, также возможны проблемы в системе подачи топлива. В любом случае разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного места.

Какова чистая прибыль

Как видите, двигатель может дергаться при разгоне по разным причинам. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные рутинные процедуры (чистка форсунки, регулировка карбюратора, установка УОЗ и т. Д.) Не дали результата, то либо следует цепочка. , то есть установка фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда при разгоне двигатель ревет, при этом машина не разгоняется, ощущаются рывки, рывки или неровности. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Часто именно так проявляются неисправности АКПП, но не стоит исключать проблемное сцепление на обычной «механике».

В такой ситуации необходима срочная диагностика трансмиссии.С механической трансмиссией проще разобраться, заменив диск сцепления, корзину или весь узел. На автомобилях с классическим гидротрансформатором АКПП или МКПП (роботизированное переключение передач) при появлении рывков прекратите использование транспортного средства.

Далее нужно проверить уровень масла в АКПП и его состояние. Далее необходимо провести диагностику электронных компонентов, исполнительных механизмов и т. Д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях потребуется разобрать для поиска неисправностей и последующего дорогостоящего ремонта. .

Причины отказа при разгоне

Если приведенный выше совет не помог, только диагностика решит причину такого поведения педали газа. Неправильная работа систем, ошибки, состав топливной смеси – диагност назовет конкретную неисправность.

Даже с исправным двигателем автомобиль может дергаться при ускорении. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше.Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна для первых 3-4 сантиметров хода. Это может привести к сбою при разгоне.

“>

Автовладельцы часто замечают, что автомобиль дергается при разгоне. Такие провалы появляются в основном на малых и средних скоростях. Для них характерно следующее:

Отказ от 2 до 9 секунд;
Рывок за 1-2 секунды;
Twitching – серия рывков;
Swinging – это череда неудач.

Мало кому нравится такое поведение машины. Если при разгоне машина тупит, приходится сильнее нажимать на педаль, что увеличивает расход топлива. Это также вопрос безопасности водителя и пассажиров. Собираясь на обгон, необходима быстрая реакция на газ, но машина «долго думает», из-за чего вы можете не успеть завершить маневр. При такой продуманности педали газа ехать становится некомфортно.

Причины отказа при разгоне

Вы можете использовать диагностику, чтобы определить причину рывков автомобиля.Возможные проблемы:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Неисправен блок управления ГБО;
Помехи в жгуте, к которому подсоединены топливные форсунки;
Газовая проводка;
Плохая масса.

Как исправить провалы разгона

Проверить провода и катушки зажигания. В случае поломки провода свечи зажигания искры и светятся в темноте. Двигатель троит, подергивание появляется. Происходит это от “возраста”, некачественных деталей или плохого контакта со свечами.Проблема может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы меняются вместе, из-за чего автомобиль на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь могут их разрушить. Выкрутите и проверьте каждую свечу зажигания, как в нашей статье «Диагностика ДВС по свечам зажигания», где мы приводили примеры неисправных свечей зажигания.
Проверить топливный, масляный и воздушный фильтры … Со временем они забиваются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим сбоям. Вы можете заменить их самостоятельно, они недорогие и просты в установке.

Даже если двигатель работает нормально, автомобиль может двигаться рывками при ускорении. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна для первых 3-4 сантиметров хода. Это может привести к сбою при разгоне.

Чип-тюнинг по стандартам Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. Прошивка ЭБУ имеет ряд других преимуществ:

Улучшает общую динамику, тягу на холостом ходу и на малых оборотах;
Автомобиль не тускнеет при включенном кондиционере;
Более мягкое переключение передач;
Снижает расход топлива при сохранении стиля вождения.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с отказами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Next:

Свяжитесь с партнерами ADACT в вашем городе для настройки микросхемы. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, деньги и возврат товара, если вам не понравится прошивка.

9 оценок, среднее: 4,33 из 5

Самая частая проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы, – это резкие рывки автомобиля в разных ситуациях. Например, при разгоне, на небольшой скорости или в самом начале движения.Те, кто водит машину не один десяток лет, совершенно не зацикливаются на этом. Объясняется это тем, что эти «симптомы» могут быть выражены в любом автомобиле, причем неважно, сколько ему лет, какой марки, сколько опыта у водителя.

Лада Тен, Хендай Солярис и любая другая машина могут «сломаться» с места. Но это, в любом случае, отклонение от нормальной работы двигателя. Поэтому при первых неприятных ситуациях необходимо выявить причину и избавиться от проблемы.Потому что чем дольше вы игнорируете такое движение, тем дороже вам будет стоить ремонт.

Дергающаяся машина – не самый желанный участник дорожного движения … В таком случае вы обязательно соберете пару ДТП в свою копилку. Фото: desertoasisautorepair.com

Кстати, не пытайтесь решить проблему самостоятельно, если не уверены в своих силах и способностях. Доверьте машину знающему и опытному мастеру на СТО … Сделайте это как можно скорее.

Почему машина может начать дергаться

Итак, если ваша машина стала совершать «рваные» движения, которые для нее не были характерны и не проявлялись ранее, вам следует сделать:

Подумайте о свечах. Проверьте их работоспособность. При необходимости замените.
Проверьте проводку автомобиля, в частности катушку зажигания.
Проверить форсунки на предмет засорения и рывков.
Не забывайте про воздушный и топливный фильтры.
Если у вас карбюратор, проверьте угол опережения зажигания.
Проверьте топливный насос.Возможно, из-за этого бензин подается неравномерно.
Проверить давление топлива. Может просто не хватило мощности

Возможные причины, зависящие от типа двигателя автомобиля, и способы их устранения будут рассмотрены ниже.

Если у вас есть инжектор

Рывки – обычное дело, особенно если вашему автомобилю больше трех лет, и в этот период он активно использовался. Фото: 111.urall2.ru

Проблема возникает из-за того, что когда двигатель еще холодный или только начинает прогреваться, происходит резкое падение оборотов, а разница между отклонением и нормой – дробная. секунды.Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч. Далее, по мере того, как двигатель нагревается больше, количество оборотов нормализуется, провалы и падения исчезают и не повторяются до тех пор, пока двигатель снова не остынет, и он снова будет запущен. Подобные «уловки» могут отпугнуть даже самого бывалого автолюбителя. И причина этого действия – просто датчик. Да, датчик температуры.

Как решить эту проблему? Элементарно: покупка нового и замена старого.

На форсунке такие проблемы могут возникнуть еще и из-за того, что на двигателе установлена электронная система впрыска топлива. А причина кроется в неправильном подаче воздуха. Все начинается с того, что блок управления неправильно рассчитывает необходимое количество воздуха для входа. Воздух поступает в цилиндры, клапаны форсунок открываются. И воздуха попадает больше, чем необходимо! Следовательно, срабатывает датчик дроссельной заслонки, вместе с ним датчик температуры показывает, что двигатель уже прогрелся, и бензина нужно расходовать меньше.Компьютер в шоке, не понимает, что делать с этим самым лишним воздухом.

Если при резком нажатии на педаль газа автомобиль дергается вперед, то проблема в засорении форсунок … Лечится промыванием их специальным средством под высоким давлением, либо ультразвуком.

Также проблема может заключаться в системе зажигания. Ищите неисправности в проводке, свечах зажигания или катушке зажигания. В любом случае вам придется заменить нерабочий элемент.
Другой причиной может быть заедание клапана вентиляции картера.

Если у вас карбюратор

Рывки карбюратора без каких-либо подозрительных и непонятных звуков и дребезжания могут сигнализировать о неисправностях или неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.

В большинстве случаев автомобили с таким типом двигателя рвутся именно из-за его засорения. Фото: cdn.klimg.com

Что делать в этом случае? Ни в коем случае нельзя быть своевольным или самодельным ! Обратитесь к мастеру.Он прочистит проходы карбюратора, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист правильно проверит карбюратор, при наличии каких-либо механических повреждений, которые могут вызвать рывки автомобиля, быстро их устранит. Одно из таких повреждений – заедание дроссельной заслонки смесительной камеры карбюратора. Ввиду этого двигатель не может набрать необходимую мощность, а автомобиль просто не начинает дергаться.

Не забудьте про топливный фильтр. Если его заменяли долго или вообще не меняли, то на малых оборотах машина дергается из-за того, что в систему подачи топлива попадает мало или практически не поступает бензин.

Есть еще варианты по причинам, связанным с бензином. Например, неработающий насос перекачка бензина. Из-за этого машина «живет своей жизнью»: глохнет, резко разгоняется, дергается при переключении передач. Решение проблемы элементарно: выдуть из грязи или заменить на новый.

Если машина дергается при разгоне, обратите внимание на это видео:

Если у вас дизель

С дизелем все предельно ясно. Во-первых, такие машины будут дергаться только на холостом ходу.Во-вторых, причина рывков одна – заклинивание подвижных лопастей в подающем насосе. И происходит это из-за общей болезни автомобилей – ржавчины. Только эта ржавчина образуется из-за воды, попавшей вместе с топливом. Откуда это взялось? С улицы! Возможно, машина надежно защищала дождливую осень и снежную зиму на природе под открытым небом. Именно по этой причине рекомендуется ставить машины на зиму в гаражи или хотя бы под навесы.

Но, если нет такой возможности, и дизельному автомобилю все равно придется стоять на улице, в топливо необходимо добавлять специальные присадки.А автомеханики из северных регионов рекомендуют заливать в топливный бак специальное моторное масло.

Итог

От поломки авто не застрахован даже самый бережливый и бережливый водитель. На это влияет множество факторов, не зависящих от водителя. Качество сборки, надежность установленных деталей, правильные расчеты инженеров, состояние дорог, продолжительность и интенсивность эксплуатации и даже климатические условия. Но каждый автовладелец должен содержать машину в исправном состоянии.А если упорно игнорировать его «жалобы» и продолжать водить машину, то можно окончательно «убить» его.

Конечно, можно будет попробовать «оживить», но это может стоить довольно кругленькую сумму. Причем причины, по которым автомобиль может дергаться, лежат на поверхности. Свечи, муфта, фильтры – мелкие детали, которые приводят к большим проблемам. Потратьте немного времени и денег, чтобы отвезти машину на диагностику.

Он ей нужен регулярно, так как человек ходит в больницу. Спасибо за долгие годы верной службы за правильный уход за автомобилем!

Когда ваша машина дергается – в чем причина?

Ваш автомобиль дергается в сторону, когда вы едете или переключаете передачи? То, как вы справитесь с этим и устраните проблему, будет существенно различаться в зависимости от причины.Если это когда-либо происходит с вашим автомобилем, и это явно необычно, отнесите его в механическую мастерскую Auto Giant в Брендейле, чтобы исправить или отремонтировать проблему.

Какова бы ни была причина, рывки почти всегда являются результатом несбалансированного потока воздуха и топлива, и есть ряд компонентов, которые могут быть причиной этой проблемы. Чтобы сузить круг возможных вариантов, мы составили список наиболее распространенных причин рывков автомобиля.

1.Забит топливный фильтр

Если не виновата температура, скопившиеся отходы в топливном фильтре также могут вызвать рывки автомобиля. Фактически, забитый топливный фильтр – самая частая причина рывков автомобиля. Топливный фильтр задерживает частицы ржавчины и грязи из топлива, и если топливный фильтр заблокирован, бензин будет проходить через топливные системы двигателя менее эффективно.

Наряду с рывками плохой топливный фильтр также приводит к отключению автомобиля или потере мощности при движении вверх по склону.Это происходит из-за того, что потребность в топливе увеличивается под нагрузкой, а забитый фильтр снижает необходимый поток. Грязный топливный фильтр также заставляет топливный насос работать намного тяжелее, поэтому всегда лучше очистить топливный фильтр, если вы заметили какой-либо из этих симптомов.

2. Неисправность датчика положения дроссельной заслонки

Неисправный датчик положения дроссельной заслонки может быть причиной всех ваших проблем. Этот датчик используется для контроля положения дроссельной заслонки на транспортном средстве, и когда он неисправен, он со временем вызывает частые рывки транспортного средства.Некоторые другие распространенные признаки проблем с датчиком положения дроссельной заслонки включают отсутствие мощности при ускорении, резкий или медленный холостой ход и включение индикатора проверки двигателя.

3. Поврежденная шина

Если ваша шина повреждена, это также может привести к рывкам и рывкам автомобиля. Повреждение осколком стекла или металла может легко привести к смещению автомобиля с места, а также вы можете испытать чрезмерную вибрацию, если колесо больше не выровнено. Посмотрите на шины и проведите рукой по протектору, чтобы узнать, нет ли повреждений.

4. Неисправность свечи зажигания

Ваш автомобиль дергается, когда вы запускаете двигатель утром и при ускорении? Если это так, возможно, что-то не так со свечами зажигания. Свеча зажигания подает электрический ток от системы зажигания в камеру сгорания для воспламенения смеси сжатого воздуха и топлива. Если он неисправен или выходит из строя, топливо не воспламеняется должным образом.

Двигатель издает больше шума, чем обычно, при рывках. Если это является причиной, также вероятны низкая экономия топлива, медленное ускорение и потеря мощности.Чтобы устранить проблему, необходимо заменить свечи зажигания.

5. Изношенный трос акселератора

Этот кабель в металлической оплетке соединяет педаль газа и дроссельную заслонку. Когда трос натягивается нажатием педали газа, дроссельная заслонка открывается. Когда трос ускорения неисправен или изношен, а также возникают рывки при ускорении, автомобилю потребуется больше времени, чем обычно, чтобы среагировать. Загляните внутрь своего автомобиля, чтобы проверить кабель, и если внешнее покрытие кабеля повреждено, вы поймете, что это причина.

6. Грязные или забитые топливные форсунки

Топливные форсунки распыляют мелкий туман бензина во впускной коллектор двигателя. Когда топливо находится в виде тумана, оно горит более эффективно. Если ваши топливные форсунки загрязнены или забиты, это отрицательно сказывается на расходах, распределении и распылении топлива, что приводит к проблемам с производительностью, включая рывки, потерю мощности и пропуски зажигания в двигателе. Чтобы устранить эту проблему, необходимо очистить топливные форсунки.

7.Отказ топливного насоса

Топливный насос перекачивает бензин из топливного бака в двигатель. Если топливный насос выходит из строя, правильное количество топлива может не подаваться в двигатель постоянно, и вызванное резкое повышение давления может вызвать рывки автомобиля. Транспортное средство также может быть медленным в управлении и может испытывать затруднения при буксировке или движении в гору. Если виноват топливный насос, возможно, его нужно заменить.

8. Неисправность датчика массового расхода воздуха

Этот датчик измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель, и передает эту информацию компьютеру в автомобиле.На основе этой информации определяется необходимое количество топлива, которое должно подаваться из топливных форсунок. Если этот датчик выходит из строя, смесь воздуха и топлива может выйти из равновесия.

Наряду с неожиданным рывком при движении на высокой скорости на передаче должен включаться индикатор проверки двигателя, если это является причиной. Автомобиль также может заглохнуть вскоре после запуска.

Найдите причину и устраните ее с помощью Auto Giant!

Существует так много потенциальных причин дергающегося автомобиля, но единственный способ узнать наверняка – это принести свой автомобиль в механическую мастерскую Auto Giant в Брендейле.Наши опытные механики сделают все возможное, чтобы найти и исправить любые проблемы, которые мы обнаружим с вашим автомобилем, и вы можете быть спокойны, зная, что мы используем оригинальные запчасти для всех ремонтов.

Месяц в Портленде с Gazelle EasyFlow

14 сентября 2018 г. – Портленд, штат Вашингтон

Я одолжил Газель EasyFlow и после месяца езды на ней могу с уверенностью сказать: этот байк потрясающий! Это еще не перестало заставлять меня улыбаться.

Я одолжил Газель EasyFlow и через месяц езды на ней могу с уверенностью сказать: этот байк потрясающий, ! Это еще не перестало заставлять меня улыбаться.

Итак, приступим к делу! Это электрический велосипед. Велосипед с электроприводом, у него нет дроссельной заслонки, как на мотоцикле, вы едете на нем, как на обычном велосипеде, только он помогает вам при нажатии на педали.Есть три настройки: экономичный, нормальный и высокий, которые регулируют, насколько двигатель помогает вам. Когда вы находитесь на высоте, подъем по крутому склону или трогание со знака «стоп» становится легким. Для меня это радость езды с ассистентом. EasyFlow с системой Shimano STEPS устраняет большинство факторов, присутствующих при принятии решения, брать ли мне велосипед или машину. Расстояние, холмы, транспортировка вещей, потливость и одышка больше не являются факторами! Теперь я езжу дальше, быстрее, намного эффективнее, и, что самое главное, я чувствую себя счастливее, когда это делаю.

Давайте вернемся! Меня зовут Уолтон Браш, и до недавнего времени моя жизнь определялась велосипедами. Некоторое время я профессионально участвовал в гонках на шоссейных велосипедах, и на протяжении многих лет я ездил на всех других типах велосипедов. Я просто обожаю велосипеды ! Я снимал велосипеды BMX с прыжков, и у меня были шрамы, чтобы доказать это, я ездил на пригородных велосипедах, загруженных продуктами и фиксированными передачами, на овальных велодромах, в нелегальных гонках на велосипедах и в опасных условиях фиксированного снаряжения (вы можете погуглить Red Hook Crit), и давайте не будем забывать о моих корнях, я выросла на горных велосипедах с отцом через Белые горы!

Все это закончилось пару лет назад, когда я пришел с ME / CFS.Болезнь, из-за которой я лежал в постели на шесть месяцев, а на следующий год я сильно переутомился. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что со мной не так и каковы пределы моего здоровья. Я согласился с тем, что больше не могу ездить, и ушел из гонок, но я не мог смириться с местами вождения, по которым в прошлом я бы ехал. Движение, парковка, все разочарование, которое вызывает вождение, сводит меня с ума! Я боролся с этой дилеммой, когда выбрал EasyFlow, и как только я попробовал его, я сразу понял, что с этим байком мои проблемы были решены.

А теперь поговорим о байке. Этот велосипед гладкий ! По способу управления, электрическому ассистенту Shimano STEPS и деталям, которые указаны в спецификации. Большие шины, низкий центр тяжести и стабильная геометрия делают повороты плавными. Велосипед хорошо управляется при быстрой езде, на медленной скорости (что отлично подходит для пробок или при остановке на тротуаре) и при езде с большим весом на стойках.Система Shimano STEPS работает очень естественно. Технология достаточно хороша, что вы можете очень быстро разогнаться от знака остановки, но двигатель не кренится или резко ускоряется. Он ведет себя безупречно. Наконец, давайте рассмотрим детали на велосипеде. Полные крылья делают езду по мокрому асфальту неважной, задний багажник упрощает транспортировку ваших вещей, а к батарее постоянно подключены яркие огни, что означает, что о них никогда не забудут дома. Совершенно очевидно, что когда вы едете на EasyFlow, комфорт – это ключ к успеху.Вертикальное положение, широкое гелевое сиденье и эргономичная кабина обеспечивают удобное положение, обеспечивают бдительность и позволяют смотреть по сторонам. Мощность мотора в сочетании с этим вертикальным положением заставляет меня чувствовать себя безопаснее и увереннее, чем когда-либо, когда я езжу по городским улицам. Потому что я могу лучше осознавать свое окружение и двигаться быстрее, поэтому машины относятся ко мне больше как к другой машине.

Я согласен с тем, что сказал, этот байк потрясающий! Я потрясен тем влиянием, которое EasyFlow оказал на меня, и надеюсь, что все пойдут к местному дилеру и совершат тестовую поездку!

Bilen kører sig dårligt, når man starter: hvad skal man lave?

Bilfejl gør ofte chaufførerne meget nervøse.Продажа мотора, моторного редуктора и медперсонала, где можно найти новые детали, а также другие проблемы и проблемы с ними. Hvis bilen kører, når den starter, betyder det ikke noget godt. Problemet kan dog være banalt og koste mange penge, men det kan ske, and du skal reparere transferen eller motoren. Lad os se, hvorfor bilen kører, når du starter. Hvad skal man se efter i første omgang?

Kørselsstil

Behov for at start med de oplagte ting. Hvis du er en erfaren driver, så er du selv klar over, на bilen kan ryste, når du starter med en skarp koblingsindstilling.Det vil sige, hvis koblingspedalen frigives brat, så er det helt indlysende, at bilen skal ryste. Я определил все, что было в действительности, и ситуация была нормальной. Alt du skal gøre er at ndre din kørestil. Я det mindste vil du frigive koblingen glat og tilføje simple gas. Det kommer med tiden.

For at koblingsskiverne skal kunne indstilles i tide, skal du “fange” и din bil i øjeblikket. Для at gøre dette skal du medtage det første gear og forsøge at bevæge dig uden at trykke på gaspedalen.Så du kan nemt mærke tidspunktet для koblingsskiveindstillingen.

I biler med автоматическая трансмиссия kan dette ikke være, fordi der ikke er koblingspedal. Я анализирую biler skal du bare forsigtigt trykke på gaspedalen og ikke “rive” bilen væk.

Экстерне и интерн cv leddene

Den næste årsag, som bilen kører på når den starter, kan være interne og eksterne cv ledd.

Interne cv-ledd overfører kræfter fra kassen til bilens halvaksel og derefter til hjulene, hvilket gør dem ret vigtige element i ophængningssystemet.Да рассмотрите удаление systematisk udsættes для store belastninger, kan de mislykkes. Tilstedeværelsen af en funktionsfejl kan bestemmes af følgende funktioner:

ШРУС svinger i begyndelsen af bevægelse, люфт. På grund af dette kan bilen rykke ved start.
På vejen kan CV-leddene banke. Desuden, mens vejen kan være helt glat.
Når du drejer, kan du høre crunchen af de ydre cv leddene, de kan også rotere, når de bæres og skaber jerks, når bilen begynder at bevæge sig.
Eksterne CV-ledd svigter oftest på grund af bevægelse på en dårlig og ujævn vej.

Det følger heraf, at den første fejlfunktion, som følge af, at VAZ-2110-bilen, når den starter, kan være cv-leddene. Det er deres første check på servicestationen, når føreren vendder til mesteren med et alignende проблема. Udskiftning af dee element er hurtig, nem, og oftere end ikke koster mange penge, når det kommer til en husbil, og ikke en sjælden udenlandsk bil. Desuden kan nogle bilejere selv udskifte cv-leddene, da du har brug for en pit i garagen, et lille sæt værktøjer og nye cv-led, der sælges in næsten enhver bilforretning.

Gearkasse fejl

Den anden mulige årsag – CAT. Men hvis gearkassen ikke fungerer korrekt, kan du også Observerre andre manifestationer bortset fra jerks i start: kompleksiteten ved at ndre gear, støj fra enheden mv.

Hvis vi taler om en manuel gearkasse, så kan reparationen være billig. Udskift noget gear i en sådan mekanisme er svært, men det er muligt, og herrerne i servicestationen tager det op. Я tilfælde af en fejl я автоматизирую ситуацию bliveren просто kompliceret.Dens reparation vil være dyrt. Hvis ден автоматическая трансмиссия начинается с вариатора, tilbyder servicestationen ofte sinfulde udskiftning, da reparationen i dette tilfælde er uhensigtsmssig.

От неисправности при диагностике и неисправности, от ВАЗа до двигателя, без стартера. Dette kan kun идентифицирует специалиста по работе с клиентами, а также подробную информацию о компонентах и компонентах.

Styringskontrol

Rattestativet i nærvær af fejl kan godt давать рывки я begyndelsen af bevægelsen.Slidte element i denne mekanisme repareres normalt ikke – de erstattes med nye. Spidserne på styreholderen kan også hænge frit i deres positioner, hvilket vil medføre et skarpt sæt af hastighed org under bramsning. Samtidig Styrer Styringen. Skader på rattstammen kan ikke udelukkes (det sker sædvanligvis under en ulykke), som også kan forårsage rykker ved kørsel eller flytning.

Når styringsmekanismen fejler, skal føreren føle viber, rattet and ikke bare jerks når man starter.Og igen kan intet rådgive føreren om selvreparation. На самом деле, это не конец PPC-системы. Så du leder vej til servicestationen.

мотор

Desværre, hvis bilen kører, når den starter, kan motoren også forårsage et lignende fænomen. Desuden kan fejlen være dens forskellige systemer. Et kendetegn ved en motorfejl er krumtapakspissen, som er let at se på tachometeret. I dette tilfælde må motoren muligvis ikke overholde føreren: svar ikke på tryk på gaspedalen, gør støj.

Det er ret svært at Diagnosticere præcis, hvad der forårsager jerks. Problemet kan være i brændstofindsprøjtningssystemet. For eksempel, hvis dyserne er tilstoppede, vil brændstof strømme ind i et forbrændingskammer og ikke til en anden. Детально вы можете сделать это, чтобы расслабиться, если хотите, чтобы он выглядел так, как если бы он был здоровым, как и вы, мужчины, который предпочитает спортивную одежду.

Krumtapaksel og brændstof

Slidt krumtapaksel kan også forårsage en sådan fejlfunktion.I dette tilfælde ledsager bilens bevægelse ikke kun af jerks, men banker. Dårlig brændstofkvalitet kan også forårsage jerks i start. Nogle motorer er følsomme for benzin, så du bør forsøge на hælde bedre brændstof på en anden tankstation og se om der er et lignende problem, når du ændrer det. Проблемет кан форсвинде. В dømme efter anmeldelser af bilsejere på fora, ligger fejlen ofte i benzinets lave kvalitet, men dette fænomen er sjældent.

Afslutningsvis

Часто встречаются и устраняются проблемы на автомобиле ВАЗ-2107.Når du trækker væk, rykker bilen.

Ваз 2114 дергается при трогании с места

Похожие статьи

Опции темы

Вибрация при трогании с места ВАЗ 2114

Ответ: Вибрация при трогании с места ВАЗ 2114

Ответ: Вибрация при трогании с места ВАЗ 2114

Ответ: Вибрация при трогании с места ВАЗ 2114

Ответ: Вибрация при трогании с места ВАЗ 2114

Ответ: Вибрация при трогании с места ВАЗ 2114

Ответ: Вибрация при трогании с места ВАЗ 2114

Ответ: Вибрация при трогании с места ВАЗ 2114

Ответ: Вибрация при трогании с места ВАЗ 2114

Стиль езды

Наружные и внутренние ШРУСы

Проблема с КПП

Ремонтируют ли коробки передач?

Рулевой механизм

Двигатель

Топливная система

Проблемы с другими элементами

“Мозги” автомобиля

Как этого не допустить?

Заключение

Дергается машина при трогании ваз 2114, несколько основных причин

Стиль вождения

Наружные и внутренние шрусы

Неисправность КПП

Рулевое управление

Двигатель

Коленчатый вал и топливо

В заключение

Рекомендуем прочитать:

Почему машину трясет при трогании с места

Стиль езды

Наружные и внутренние ШРУСы

Проблема с КПП

Ремонтируют ли коробки передач?

Рулевой механизм

Двигатель

Топливная система

Проблемы с другими элементами

“Мозги” автомобиля

Как этого не допустить?

Заключение

Почему при трогании с места машина дёргается

Стиль вождения

Проблема со шрусами

Неисправности сцепления

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Неисправности рулевого управления

Проблемы с работой или креплением двигателя

Видео: почему машина дёргается на старте

Машина трясется при трогании с места

Опубликовано 28 Августа 2016

Дикая вибрация при трогании с места

Почему машину трясет при трогании с места

Стиль вождения

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Наружные и внутренние шрусы

В гидравлике АКПП

Признаки

Способы устранения

Признаки

Способы устранения

Неисправность КПП

Поломка в гидротрансформаторе

Признаки

Способы устранения

Рулевое управление

Двигатель

Машина не едет

Коленчатый вал и топливо

Стиль езды

Порядок действий

Наружные и внутренние ШРУСы

Что делать если не включается блокировка межосевого дифференциала на Chevrolet Niva?

Проблема с КПП

Машина трясется на холостых

Ремонтируют ли коробки передач?