Авто плохо заводится на горячую: Автомобиль плохо заводится на горячую

Содержание

плохо заводится на горячую | Всё о Nissan Cefiro • Maxima • Teana

neus

Гость

29.10.2007

Добрый день! Надеюсь, что кто-нибудь сможет мне помочь, потому что я уже и не знаю куда копать
В общем прошлую весну началась следующая ситуация: машина стала заводиться не с полоборота, а примерно через 1-2-3 секунды, раньше, даже зимой, сразу же схватывала. при этом стал гореть чекин (код ошибки 82 – неисправность датчика положения коленвала). летом к этому добавилось вот еще что – машина в 90% случае не заводится на горячую. т.е. если я приехал с работы, заглушил, открыл гараж (1 минута), пробую – она не заодится. даже не схватывает. можно крутить бесконечное число раз. ждем 3-5 минут и она заоводится как обычно (1-2 сек). заряд аккумулятора нормальный, стартер прошлой зимой обслуживался. что я думаю:

1) накрылся сам датчик, но мастера говорят, что он очень редко сам выходит из строя (стоит в Новосибе 2.5 р)
2) отлетели зубцы на маховике (просто так?) я туда не лазил)
3) помирают щетки на стартере и дают помени на этот датчик – где то про это читал
4) с проблемой на горячую – может это бензонасос погибает?
если у кого-то была похожая ситуация поделитесь плиз решением (на СТО ехать не хочу..ибо где не был..только деньгу содрать хотят…например за диагностику ходовки в 2х местах денежку взяли, а причину стука не нашли, порванную втулку стабилизатора не заметили и т.д.)
всем спасибо извините что так длинно

Нащяльник
Заслуженный Цефировод

10.2007″ data-time-string=”08:30″ title=”29.10.2007 в 08:30″ itemprop=”datePublished”>29.10.2007

Когда то, у отца был Гольф I !!!
Машина была тюненная для гонок.
Нареканий на машину не было, кроме одного НО!
Не заводилась на горячую, симтомы те-же что и у тебя.
Постоит 5-10 мин и снова заводится! 2 года искали проблему
Нашли в конце концов 8)
оказалось что в пробке бензобака есть отверстие для подсасывания воздуха в бак для того чтобы не образовывался вакум, так вот, эта малипусенька дырдочка закоксовалась и не пропускала воздук, так что друх мой проверь!
может всётаки дело в этом… .

Развернуть подпись
Масла от известных западных (Areca, Bardahl, SWAG) и восточных (Mitasu) производителей по выгодным ценам!
по всем вопросам в личку
neus
Гость
10.2007″ data-time-string=”08:54″ title=”29.10.2007 в 08:54″ itemprop=”datePublished”>29.10.2007

кстати в пользу этой версии говорит тот факт, что я ведь на заправку тоже на горячую заезжаю..и стою не более 2 минут…а вот проблем с запуском ни разу там не было!:%-)) может и правда вечером попробую завести на горячую..если не получится..попробую крышку открыть, закрыть и еще раз попробывать))

Нащяльник
Заслуженный Цефировод
29.10.2007

.и стою не более 2 минут…а вот проблем с запуском ни разу там не было!:%-)) может и правда вечером попробую завести на горячую..если не получится..попробую крышку открыть, закрыть и еще раз попробывать))
Нажмите, чтобы раскрыть…
в общем не помогло( так же не заводилась. .открыл крышку..там большй пшык…закрыл..попробывал завести..не в какую…подождал 3-4 минуты..с полоборота
какие еще будут версии?

Рекомендации
Макс
Заслуженный Цефировод
30.10.2007

В общем прошлую весну началась следующая ситуация: машина стала заводиться не с полоборота, а примерно через 1-2-3 секунды, раньше, даже зимой, сразу же схватывала. при этом стал гореть чекин (код ошибки 82 – неисправность датчика положения коленвала). летом к этому добавилось вот еще что – машина в 90% случае не заводится на горячую. т.е. если я приехал с работы, заглушил, открыл гараж (1 минута), пробую – она не заодится. даже не схватывает. можно крутить бесконечное число раз. ждем 3-5 минут и она заоводится как обычно (1-2 сек). заряд аккумулятора нормальный, стартер прошлой зимой обслуживался. что я думаю:
Была у меня некоторое время назад такая ситуация . Но проблемма была в датчике положения распредвала . Машина не заводилась на горячую , но постояв некоторое время минут5 можно было завести без проблемм .. Заменил датчик и все встало на свои места . Так что я думаю что надо менять этот самый датчик.
Я как-то хотел программно изменить карту опережения зажигания в компе. Так вот при запуске программы выплывает окно в котором написано: ” Вы надеятесь выставить карту угла лучше, чем Ниссан истративший на это 3 мил.$ ? “. Так вот, поверь все таки компу, а не дяде и ПРОСТО замени датчик.
дело в том, что тут был топик. ..человека у кот. были похожие проблемы…ему поменяли 3 датчика (2 колен. и один распред), и нифига не помогло..а помогла замена стартера, потому что он помехи дает на датчик…в Москве есть хороший спец. по этому..(Арид??)..жаль у нас такого спеца нет..
Машина прогрета и не заводится. Быстро снимаем датчик (по моему он рядом с цепью и снимается откручиванием 2-ух болтов). Дуем на него, в общем охлаждаем быстро(я на СТО просто шлангом от компрессора подул). Сразу вставляем назад, и вуаля, машина заводится.
romaus, Можно уточнить один нюансик? Вот в вашей схеме, при “0” оборотах показана подача топлива при температуре от +20 и ниже. Как можно это объяснить, т.е. грубо говоря хватит 5об/мин чтоб машина завелась, или это всё-таки образно, и сколько же на самом деле нужно оборотов стартера при температуре от “0” и ниже, чтоб авто завелось?
это карта подачи топлива – и это значит что при температуре будет подаваться топливо(только и всего), но все мы знаем чтобы дизель завелся – нужно создать давление, взрыв происходит от сжатия – для этого примерно нужно 200 оборотов… при включенных свечах накала – вероятно меньше…. это не образно – просто если топлива не будет то – авто не заведется при over9000 обротов, и если просто лить дизтопливо в емкость без нужного давления оно не загорится
Sergey. Калининград. Touran 1.9 TDI, 2005 г. Была такая проблема: на холодную машина заводится отлично и зимой в том числе. После прогрева, если заглушить, а потом заводить – стартер долго крутит двигатель , потом заводится с ударом. Особенных проблем не было, но раздражал глухой удар при старте двигателя. Проблема решилась после замены аккумулятора. Родной, VW, отходил 10 лет!
Уважаемые владельцы подержанных авто, я свою проблему с плохим запуском на горячую решил ремонтом ГБЦ. Ни замена стартера ни аккумулятора не привели к желаемому результату, а опытный моторист сразу сказал что на этих авто подгорают клапана. И действительно, после снятия головы открылась картина страшного износа комплектующих: подгоревшие клапана с сёдлами, большой износ направляющих, мёртвые гидрокомпенсаторы. После ремонта авто отлично заводится как на холодную так и на горячую. До ремонта спасался (как и все) отключением датчика температуры.
Такая же проблема была. На горячую заводился со второго раза.А в последнее время было несколько раз, когда буквально проехав 3 минуты, то есть температура не успевала подняться до 70, авто заводилось с трудом, с 3 попытки. Почитав эту темку решил разобрать стартер. Аккум как проблема отпадал потому как был поменян пол года назад. Так вот разобрал стартер.
Грязи было мало, как и смазки, но обнаружилось повреждение якоря на местах соприкосновения с графитовыми щётками.

Щётки были почти на половину своей изначальной длины стёрты, имелись сколы и выщербины по краям.

Поэтому решил заменить якорь и щётки. Якорь немецкий оказался дороговат (около 80 евро) поэтому выбор на китайский (за 27). Продавец заявил что в своих сервисах они ставят именно китайские и с ними проблем нет.

А вот на держатель со щётками посоветовали германского поизводства (12 евро)

Промыл, смазал, собрал, поставил и чудо машина начала заводиться гораздо легче, буквально моментом. И без разницы, что на холодную, что на горячую. Так что посмотрим, что будет происходить со временем.
Всем привет.Привет от новобранца Илыча!Пол года боролся с проблемой заводки на горячую 1.9 дизель 2004 год (100 тысяч пробег).
Сегодня поменял сам щетки и втулку стартера и проблема вроде отошла.У меня еще аккумулятор 340 АЧ.Хочу поменять и наверное будет ещё лучше.Всё менятеся элементарно.Всем удачи
Всем привет ! Помогите !!! Недавно поменял маховик со сцеплением думал это из за него разшатывает движок и долго с ударом заводиться на горячию, на холодный движок 2 сек но тоже с ударом. и после замены махавика появился звук то ли металлический, то ли захлёбывающий. и именно когда старт ! по поводу заводки на гор. и холодную я понял что буду менять батарею и стартер. но может из за плохого стартера шатать мотор ? жена не хочет ездить уже! помогите ! Мотор BKC. 1,9 TDI и механики говорят что нужно движок настраивать где ремень и и что насос полетел ! но когда заведена работает супер !
Brigadir20, всё правильно, 1 – стартер ( замена щёток, если руки правильные, можно снять и поменять), 2 – аккумулятор. Когда автомобиль работает на ХХ то эти 2 не работают =>
Сообщение от Brigadir20
но когда заведена работает супер !
менять больше нечего.
По поводу ГРМ и помпы… Необходимо смотреть техническое состояние, и менять тысяч на 70.
Сообщение от Brigadir20
механики говорят что нужно движок настраивать где ремень и и что насос полетел
Это можно поглядеть Васей, синхронизация валов распред и коленвала. Идеал = 0. Поправьте меня в этом пожалуйста, где поглядеть, в какой группе.
Brigadir20, ключевое слово
Сообщение от Brigadir20
вроде
Из-за них бывает
Сообщение от Brigadir20
разшатывает движок и долго с ударом заводиться на горячию, на холодный движок 2 сек но тоже с ударом. и после замены махавика появился звук то ли металлический
Для очистки портов я использовал очиститель топливной системы Liqui Moly, который растворил скопившийся нагар, а затем вычистил и отсосал его. Я не снимал топливную рампу или форсунки, но часть очистителя/мусора стекала мимо форсунок в середину «V» (которую я очистил, но часть осталась застрявшей в опоре форсунки)
Несколько недель спустя, после 30 минут езды + 2 часа стоянки, я пошел заводить машину. Он заводил намного больше, чем обычно, и прихрамывал на пути к запуску. Обычно он оживает, как и любой автомобиль. Я больше не замечал проблемы, пока…
На прошлой неделе та же проблема возникла снова, несколько раз, с более длительным временем запуска. Только через несколько (1-2) часов. На холодную заводится нормально, через 30 минут нормально заводится. Иногда я чувствую запах бензина, но не после того, как завожу двигатель и немного погонял.
В предыдущем вопросе был предложен датчик ЕСТ. Я посмотрел на его показания. Значение, казалось, нигде не прыгало, и провода выглядели нормально. Я заметил, что значение было немного «медленным». При холодном пуске на холостом ходу температура не поднималась выше 75 градусов даже через 10 минут. Однако после быстрой езды было около 100C. После умеренной езды было около 110С.
Давление в топливной рампе составляло около 6 бар в выключенном состоянии (25 бар во включенном состоянии, 70+ бар при WOT), оно оставалось таким даже через 2 часа (я предполагаю, что давление увеличивается при включении зажигания)
Если давление недостаточно высокое, тепло от двигателя начнет «кипятить» топливо, что затруднит его запуск (например, паровая пробка). Если вы проворачиваете двигатель достаточно долго, топливная рампа может создать достаточное давление, чтобы преодолеть это состояние.
ЕСЛИ эта свеча самая темная, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТО ОТ ЦИЛИНДРА, что ваш РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА получает свое вакуумное всасывание от ВПУСКНОГО НАПРАВЛЯЮЩЕГО, питающего эту темную заправленную топливом свечу зажигания. ПОДСКАЗКА отсоедините вакуумный шланг от впускного коллектора, ЕСЛИ ОН ЕСТЬ НА ЗАГЛУШКЕ ВПУСКНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ.. Запах сырого топлива в его шланге? ВИДИТЕ любые капли сырого топлива из этого шланга. Регулятор давления топлива. Регулятор.. ДЛЯ БОЛЬШЕГО ТОПЛИВА или ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА, чтобы течь.. и ЕСЛИ диафрагма выходит из строя, она не выдает КОД. ИМЕЕТ от того, что я вижу на Вашей фотографии свечи зажигания здесь.
Если нет, то это может быть кусок твердого как камень УГЛЕРОДА, который вы покрыли вокруг СЕДЛА впускного клапана, расплавился/очистился только в 1 месте… так что на остальных клапан все еще сидит, за исключением 1 крошечного места = жесткий старт после прогрева. логические состояния.. Что еще НЕ БУДЕТ выдавать код, но затрудняет запуск двигателя моей машины после достижения рабочей температуры?.. НЕ НАМНОГО. и неисправный топливный насос БУДЕТ … но свеча точно НЕ БУДЕТ НАСТОЛЬКО богатой топливом, как у вас.
Вы УВЕРЕНЫ, что не разорвали только КОНЕЦ крошечного вакуумного шланга в том конце, где ОН скользит по фитингу на впуске ИЛИ, что наиболее важно: где ОН подходит к вакуумному УПРАВЛЯЕМОМу устройству термостатического типа… которое ОТКРЫВАЕТСЯ только один раз двигатель работает при нормальной рабочей температуре, вызывая ВАКУУМНУЮ УТЕЧКУ только тогда, когда он прогрет = и его труднее запустить, чем когда он ХОЛОДНЫЙ, а разделенный или оставленный неподсоединенным вакуумный шланг не создает вакуумной утечки.
Таким образом, раздвоенный конец резинового вакуумного шланга или оставление крошечного шланга ВЫКЛЮЧЕННЫМ во время возни с двигателем. ЭТО приведет к тому, что двигатель будет работать на БОГАТОЙ смеси, когда датчик 02 пахнет воздухом больше, чем это записано при прохождении через впускной чехол в воздухозаборник. двигатель … система управления подачей топлива не знает и настроена только на сброс меньшего количества топлива ИЛИ большего количества топлива в вашу СМЕСЬ …. НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ПРАВИЛЬНО, ЭТО ЖИВЕТ здесь, в реальном мире (как должно) ~ Что не будет бросать КОД немедленно. .и ЭТО усложнит запуск *симптома..как только она также достигнет нормальной рабочей температуры. еще одна вещь .. Я копаю так, как вы думаете .. здорово видеть, что хорошая диагностическая теория работает над устранением нескольких вещей, чтобы добраться до КОРНЯ вашей проблемы .. потому что бинтовая помощь никогда не вылечит ваш КОРЕНЬ двигателя не работает для сравнения производительности .. он просто сбрасывает КОРЕНЬ, чтобы снова создать ту же проблему позже. (например, ваши датчики 02, которые скоро выдадут КОД, ЕСЛИ она продолжит работать на этом БОГАТОМ намного дольше … который пустой контейнер Windex наполнить водой … распылить ТУМАН на впускное отверстие … для очистки паром эти грязные датчики 02 с черным покрытием очистите чтобы они снова могли правильно ЧИТАТЬ. .. это тоже прекрасное БЕСПЛАТНОЕ лекарство). но имейте в виду .. спросите, ЧТО Немногие вещи могут заставить двигатель работать на полную мощность, которая не выдаст КОД! Ищите и найдете
NGK находится в обратном порядке с тепловым диапазоном, что означает, что меньше числовой цифры, горячее свеча NGK. Это не похоже на любую другую свечу зажигания, где вы становитесь холоднее в тепловом диапазоне, когда число ниже.
Так что, если вы ищете лейкопластырь, пока не выясните проблему… поместите более горячую свечу только в те отверстия, где видны нагары на свечах, чтобы она не загрязнялась, как когда-то загрязняется холодная свеча, изначально предназначенная для вашего двигателя. автомобиль устарел или имеет большой пробег. Нарушение твоих правил тоже работает, с сегодняшней экономикой мы сгибаемся.
PS! Это также может быть вызвано ослабленным хомутом на трубке на впуске из воздушной камеры, а также треснувшей трубкой между воздушной коробкой и впускным коллектором. Потому что весь поступающий воздух должен измеряться датчиком массового расхода воздуха (MAF, коробка, которую вы видите между коробкой воздушного фильтра и впускным коллектором). ЕСЛИ он всасывает воздух через треснувшую трубку или ослабленный хомут после датчика массового расхода воздуха, который измеряет весь воздух, поступающий в ваш двигатель, он создает ложную обедненную смесь , которую датчики O2 определяют как обедненную, но из-за того, что двигатель не работает. Он обеднен, и это просто утечка во впускной трубе, как только он обогащает запрограммированное соотношение до заданного количества, ОН СТАНОВИТСЯ СЛИШКОМ ОБОГАТЕННЫМ, и вы видите накопление углерода, как эта пробка на вашей картинке!

плохо заводится на горячую | Всё о Nissan Cefiro • Maxima • Teana

neus

Гость

Добавить комментарий Отменить ответ