Анатомический руль своими руками: 👉 анатомия руля своими руками
Содержание
Тюнинг руля. – Поделки для авто
Круглый и тонкий руль – не самый удобный! Многие автовладельцы согласятся, что не может у него быть и таких элементов, как обтянутых перфорированной кожей, деревянных шишек или накладок. Кроме того, полезному рулю хорошо бы иметь конструкцию с аэрбэгом.
Это может означать то, что оттюнинговав заводской руль, можно получить то, что надо! Существует множество способов создания анатомии на руле, у каждого специалиста он свой. И один из них – матричная технология, основанная на пластилиновой модели, основное достоинство которой в быстром поиске нужной формы.
И еще одно преимущество – это возможность вторичного применения матрицы при выполнении аналогичного руля, либо корок, адаптированных под руль другого размера. При этом вмешательства совершенно не требует средняя часть руля: аэрбэг обязан отлично работать. Подвергать модернизации имеет смысл лишь обод и отчасти, спицы.
01. Первый вопрос – как сделать дизайн обода? Можно просто сделать копию с готового руля, а можно и подключить фантазию. Проще всего – вообразить себе желаемый руль, и подрисовать нужные вам контуры на картинке. Но на бумаге долго задерживаться не стоит, дабы не помешать полету вашей фантазии. 02. Каждому приятно иметь дело с дорогим рулем, улучшая и адаптируя его под свои особенности. Но начинать пробовать силы с престижного автомобиля не стоит.
03. В основном, рулевое колесо большинства автомобилей имеют кожаное покрытие, от которого лучше сразу избавиться. Под кожей лежит сам обод в резиновой оболочке. Хорошо то, что она мягкая и ее можно резать. 04. Если ваша задача – изменить у руля только внешний контур, то придется с каркаса, при помощи ножа, удалить часть резины, оставляя ее там, где наличие не критично для формы руля.
05. Руль из пластилина, это хорошая возможность найти удобные пропорции для будущего шедевра! Пробуем сделать правильный слепок в свободной манере, подгоняем податливую массу для вашей руки, и далее сравниваем новый слепок руки, полученный в результате поисков, из пластилина, с изначальным рисунком вашего руля. Теперь переносим все его особенности на пластилиновую форму, и еще раз проверяем сами себя, насколько комфортно руке.
06. Теперь у вас есть форма руля, хотя и слепленная весьма приблизительно! Теперь можно начать ее детальную проработку с одной стороны. Тут может возникнуть сомнение по поводу того, что же приемлемее – пластилин или шпаклевка?
Долго не думайте, отдайте предпочтение шпаклевке, не полируйте пластилин до блеска, чтобы получить чистовую матрицу, а просто оставьте неровности на пластилине и доработайте их шпаклевкой на уже готовом руле. Не забудьте обозначить щели на своем макете, для заделки кожи, а места переломов так же не забудьте отметить заостренными ребрами. Снимаем шаблоны с макета одной половины руля.
Для этого удобно использовать плотный картон. 07. Занимаемся переносом всех особенностей руля на пластилин оставшейся половины. Штангенциркулем контролируем боковую толщину, сопоставляя аналогичные места обеих сторон.
08. Итак, форма готова, но от шаблонов не торопитесь избавляться. Они пригодятся при создании опалубки для формования фланцев. Цельный руль, можно создать, склеивая корочки формы. Чтобы изготовить эти половинки из материала – стеклопластика, надо выполнить с пластилиновой модели матрицу-слепок. 09. Устанавливаем опалубку фланцев ровно в плоскости макимально широкого сечения руля, фиксируя картонную пластину опалубки пластилином.
10. Стеклопластик – благодарный материал, и работа с ним по контактному формованию стекловолокна, пропитанного смолой из полиэфира, дает почти безграничные возможности! Особенно это ощущается при создании объемных форм. Когда этот материал находится в жидком состоянии, он удивительно пластичен, его консистенция легко обволакивает разные формы, повторяя любые конфигурации и воссоздавая кривизну поверхностей.
А композит в затвердевшем виде можно в полной мере, использовать по назначению. В создании черновых матриц лучше не использовать гелькоуты, которые представляют собой особую густую смолу. Так же для этого совсем не годятся матричные дорогие смолы. Иногда можно применять для этого стеклянную пудру в качестве загустителя – аэросила.
Густая смола отлично заполняет на форме все неровности и острые углы. Однако и армирующий материал влияет на формовку. Если вести речь о сложной поверхности, то правильнее будет первую пару слоев застилать стекломатом, используя при этом марки 150 или 300.
Не стоит сразу накладывать много слоев! Причина – возможные деформации стеклопластика. Через час смола отвердевает, но полимеризация еще продолжается. 11. Пока идет этот процесс, уберите картонную опалубку. И предварительно намажьте ее восковым разделяющим составом, чтобы смола потом не прилепилась к опалубке. Правильнее использоваться для этого тефлоновую автополироль.
12. Если у вас рядом нет разделителя, а время поджимает, можно заклеить места контакта строительным скотчем – его потом легко можно снять с отвердевшей полиэфирки. 13. Одним слоем стеклопластика накрываем нижнюю сторону модели. Когда смола отвердела, переверните руль.
Следующий порядок действий: наложите с его лицевой стороны стекломат тонким слоем. Используйте марку 600! При этом предыдущий слой пластика надо заранее зачистить наждачкой. Наращивайте корку матрицы постепенно. Слои надо накладывать попеременно, один за другим, постепенно довести их до 2-2,5 мм.
14. Матрица после склейки должна пролежать около суток. 15. После затвердевания, стеклопластик, бывший прежде податливым, теперь демонстрирует свое коварство. Леденцовая поверхность так и тянет к себе. Но стоит только едва ее тронуть, как невидимые, стеклянные иглы, торчащие во все стороны, сильно ранят руку. Поэтому сначала надо зачистить всю поверхность матрицы, кромку также следует подрезать, оставив фланец около 25-30 мм. Сверлим отверстия во фланцах под саморезы, в 10 мм от края матрицы. В таком виде модель уже можно снимать.
16. Разъединяем фланцы, разрезая их по контуру. Щель, образовавшуюся между ними, расширяем, снимаем полуформы. Часто в них остаются остатки пластилина.
17. Удаляем все лишние частицы из матрицы, обрабатываем изнутри керосином, и зачищаем контуры наждачкой. Теперь на рабочей поверхности видны все дефекты пластилиновой модели. Но их можно тут же исправить наждачкой. С помощью данной черновой матрицы вполне можно сделать с десяток рулей. Вот только где же их взять? А такие эксклюзивные работы с матрицей пользуются немалым спросом.
Вторая часть:
Итак, черновая матрица, выполненная на простой полиэфирной смоле, имеет существенные усадки, что неизбежно влечет искажению изначальной формы. И чем меньше деталь, тем деформации более заметны. Наиболее серьезные уводы бывают в углах. По этой причине, моменту полной полимеризации деталей руля, в них самих накапливаются заметные несовпадения по контуру одной полуформы к другой. Впрочем, это всего лишь черновая матрица, которая должна нам помочь перевести нашу идею из пластилинового вида в будущую заготовку из стеклопластика, либо послужить недорогим оснащением, чтобы изучить спрос.
01. До того, как вы приступите к изготовлению обеих половинок руля, подготовьте и сам руль под оклейку, срезая с обода и спиц лишнюю резину, делая это постепенно, и затем вложите руль в полуформы готовой матрицы. Между поверхностью матрицы и ободом старайтесь оставлять пространства как можно меньше.
02. За один заход можно выклеить корки руля, проложив сразу 2 слоя стекломата, используя марку 300. Важно формовать “сухо”, убирая хорошо отжатой кистью лишнюю смолу. Еще до того, как начать клейку, покройте рабочую поверхность матрицы разделителем. 03. Два слоя стекломата дают тонкую хрупкую деталь, поэтому с большой осторожностью вынимаем ее из матрицы.
04.Подрезаем неровные кромки деталей, которые вы только что сняли, используя для этого электроинструмент, ножовку. 05. Примеряем к рулю обработанные корки, и тут же подрезаем резину. Для большего прилегания, очистим поверхность изнутри, от наплывов и игл, грубой наждачкой.
06. Дорабатываем обод и кромки деталей, постепенно подгоняем обе половинки. Теперь корочки готовы к склейке. 07. Имеется два способа склейки полуформы. 1. Вставить склеиваемые детали в матрицу. 2: Можно собрать руль и без матрицы.
Придется осуществлять контроль за совмещением деталей, за швами и общим качеством заполнения. Для этой работы подойдет смесь из аэросила, полиэфирной смолы и стекловолокна, которая похожая на шпаклевку со стеклонаполнением. Заполняем смесью половинки руля, затем сдавливаем их на ободе. Избыток раствора, выступающий из швов, следует удалить.
Теперь фиксируем строительным скотчем полуформы. Места корок с деформациями можно откорректировать с помощью струбцин.
08. На интенсивную полимеризацию указывает нагрев детали. Спустя 1-1,5 часа с начала склеивания, можно снять скотч. Остатки смолы убираем и обрабатываем поверхность руля. 09.На любой, вынутой из матрицы детали, имеются следы разделителя. Чтобы избавиться от них, очищаем весь стеклопластик наждачной бумагой.
10. Как правило, для облицовки тюнингованного руля используют углеткань или карбон, а так же кожу или шпон. На нижнем и верхнем секторах обода располагают твердые материалы с полированной поверхностью, кожей обтягивают боковые фрагменты со спицами. Но экстремальный дизайн диктует необычную отделку. Поэтому будем делать все наоборот: снизу и сверху кожа, по бокам – шпонированная поверхность.
11. Чтобы обеспечить максимальный комфорт, наклеиваем под кожу пористую резину тонким слоем. Но не забывайте, что стоимость работ от этого сильно возрастет. На стеклопластиковый обод приклеиваем кусок, с размером чуть больше, чем надо. 12. Резина должна плотно обтянуть обод.
Пятна резины наклеиваем и под ладони, в местах кожаных вставок. Выравниваем наждачкой все фрагменты резины, а заделываем дефекты резиновой крошкой, смешанной с клеем, подрезаем контуры по шаблонам.
13. Еще на этапе планирования, следует на стыках разных материалов задать грамотное соотношение размеров обода. К примеру, шпон с лаком имеет толщину 2 мм, он должен быть равен толщине кожи со слоем клея, чтобы обод руля имел на стыках одинаковое сечение.
А резина наклеенная под кожу, создавала ступеньку на ободе, высотой 2 мм. Для этого придется обод на стыках выравнивать шпаклевкой. Чтобы не испортить края резиновых наклеек шпаклевкой, маскируем их строительным скотчем, и приклеиваем тонкую пластилиновую полоску по контуру резины – именно она и будет потом щелью для заделки. 14. “Волосатая” шпаклевка на основе полиэфирной смолы – важнейший материал для макетчика.
Она хорошо совмещается со стеклопластиком из полиэфира. Некоторые целиком делают рулевой тюнинг из шпаклевки. Рулю постепенно придается необходимая форма при накладывании шпаклевки и ее ошкуривании.
15. Размечаем линии щелей на простроенной поверхности, для заделки кожи. Удобно делать пропилы на ободе ножовкой по металлу. При этом должна быть глубина щели 3-4 мм, ширина 2 мм. Выравниваем пропилы наждачной бумагой. Пластилиновыми полосками были намечены щели вставок под ладони. Удаляем пластилин, выравниваем канавки наждачкой и шпаклевкой.
Щели удобно прокладывать бормашинкой. 16. Теперь принимаемся за установку крышки аэрбэга и ее подгонку. Важно рассчитать зазоры, поскольку подвижной крышке нельзя задевать края спиц. Оставьте место для кожи и ее толщины. Подгонка зазоров опять-таки выполняется шпаклевкой и наждачкой. Обливаем законченный стеклопластик грунтовкой. После этого форма проявляется целиком, поскольку на поверхности, покрытой шпаклевкой, сложно увидеть дефекты.
Работа макетчика на данном этапе завершена, теперь изделие можно отправлять к другим мастерам, где один сначала наклеит шпон, залакирует поверхность, а второй обтянет руль кожей. Конечный результат во многом будет зависеть от квалификации отделочников, а вот основа – форма будущего руля, его пропорции, пластика и эргономика, определяет именно мастер макетирования. Поэтому при создании нестандартных изделий, базовой специализацией всегда являлось макетное производство.
Тюнинг руля. Анатомический руль. Москва. Часть 1. — BOSSCAR.RU
Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей.
Поменять серийный руль на руль с тюнингом (анатомия + кожа)
А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбегом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.
Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии тюнинга на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для тюнинга рулей других размеров.
Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбег должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.
01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.
02. Особенно приятно делать тюнинг дорогого руля престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.
03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.
04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.
05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы тюнинга на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова “прокачиваем” удобство руля по руке.
06. Приблизительно слепленную форму тюнинга руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом тюнинге руля шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи ,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.
07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.
08. И вот форма тюнинга руля простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.
Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей тюнинга руля.
09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.
10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда “злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.
11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).
12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.
13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола “встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).
14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.
15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.
16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.
17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков тюнинга рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.
Статьи о тюнинге: «Стеклянный руль», автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «Тюнинг Автомобилей» №10, 2007, http://www.tuningauto.ru/
Еще статьи о тюнинге своими руками анатомии руля:
Тюнинг руля. Анатомический руль. Часть 2.
Еще статьи о тюнинге руля своими руками:
Тюнинг Range Rover Sport, Land Rover Sport, Freelander, Discovery 3. Тюнинг руля. Москва. Часть 1.
Кожаный руль. Спортивный руль для Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Дискавери 3, Спорт тюнинг.Москва. Часть 2.
Деревянный руль. Вставки под дерево. Шпонирование. Москва. Часть 1.
Руль дерево. Вставки под дерево. Кожа дерево. Москва. Часть 2.
При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.
Как правильно держать руль
То, как вы держите руль, может повлиять на то, насколько трудно вам будет его поворачивать, исследователи наблюдали .
Рекомендуемое нейтральное положение на 9 и 3 распределяет силу равномерно, а также является более безопасным для срабатывания подушек безопасности.
Это исследование потребовало субъективных наблюдений всего за девятью участниками, поэтому мы надеемся, что будущие исследования подтвердят результаты.
Исследователи из Японии провели очень небольшое, очень конкретное исследование того, как положение рук на руле влияет на работу наших мышц, что, в свою очередь, искажает то, насколько тяжело, по нашему мнению, нам нужно работать, чтобы повернуть руль. 9В исследовании 0004 девять человек расположились за частично сконструированным рулевым колесом, которое больше похоже на штурвал самолета .
Исследователи измерили мышечное напряжение в четырех заданных положениях, начиная с нейтрального положения колеса, когда часть «перекладины» расположена горизонтально. Они измеряли движения из исходных положений 60°, 30°, -30° и -60°. Водителям разрешалось держать руль только одной рукой. Принятая «лучшая практика» для положения рулевого колеса в 9Возраст 0004 подушки безопасности составляет 3:00 и 9:00, что было бы нейтральной позицией в этом исследовании.
Каждый водитель держал вилку правой рукой (все испытуемые были правшами) и крутил руль, помня, какое усилие требовалось для перемещения в исходное нейтральное положение рычага управления. Эта сила составляла 2,0 Ньютон-метра (Нм).
Субъектов спрашивали , легче или тяжелее крутилось их экспериментальное колесо. Если они думали, что их экспериментальное колесо требует большего усилия, чем эталонное колесо, исследователи увеличивали усилие на 0,2 Нм. Если испытуемый думал, что его экспериментальное положение колеса требует меньшего усилия, исследователи уменьшали его на 0,2 Нм. Общий диапазон силы упал между 1,1 и 2,9.Нм, и исследователи повторили тест в каждом положении 25 раз скручивания вверх и 25 раз скручивания вниз.
Цель исследования, согласно пресс-релизу , состояла в том, чтобы тщательно изучить, как наши предубеждения, основанные на сенсорных данных, могут влиять на то, как мы управляем рулевым колесом:
«Положение рук меняет то, как мы используем наши мышцы для выполнения задач. Неудобное или странное положение может заставить наше ощущение усилия чувствоваться выше или ниже, поэтому объект кажется легче или тяжелее, чем он есть на самом деле».
Тестирование испытуемых только с правой рукой в неудобном положении на полуприкрытом руле звучит одновременно неудобно и странно. Большинство водителей либо используют две руки в рекомендуемом симметричном положении, когда вес их рук и сила тяжести усредняются, потому что одна рука поднимается, а другая опускается. Среди крутых одноруких водителей одни кладут руку на самую верхнюю позицию 12:00, а другие — на 6:00. В то время как 6:00 считается безопасным, в 12:00 вы рискуете получить удар собственной рукой по лицу, если ваша подушка безопасности сработает.
Дополнительные советы по вождению
10 лучших советов по безопасному вождению в темное время суток
Как не быть идиотом при вождении под дождем
Как водить машину зимой
искаженный способ, когда мы начинаем с необычных положений на руле, соответствующая ситуация в реальной жизни может быть при параллельной парковке или выполнении других маневров, которые требуют от вас руления, а затем удержания странных углов, в то время как вы продолжаете позиционировать свою машину. Это также может побудить нас быть внимательными при движении задним ходом или взгляде в зеркала, чтобы избежать препятствий, потому что это может дезориентировать наше обычное чувство руля.
Кэролайн Делберт
Кэролайн Делберт — писатель, заядлый читатель и пишущий редактор в Pop Mech. Она также энтузиаст практически всего. Ее любимые темы включают ядерную энергию, космологию, математику повседневных вещей и философию всего этого.
Исследование впервые раскрывает механику соединения «руль» — Movementum
Подтаранный сустав состоит из двух костей (пяточной и таранной), расположенных ниже лодыжки, и является ключом к сложной биомеханике, сохраняя гибкость лодыжки при скручивании и сгибании, а также жесткость при движении тела вперед. подтаранный сустав, который иногда называют «рулем» тела
Впервые сустав был визуализирован при вращении в положении стоя (несущий весь вес тела) с помощью 3D-техники с использованием компьютерной томографии (КТ) и цифровой корреляции объемов, когда несколько изображений объединяются для получения точная модель движения.
«Это новое исследование помогает нам лучше понять сложную биомеханику стопы и может проложить путь к новым методам лечения, которых в настоящее время просто нет». говорит биоинженер Джанлука Тоцци.
В настоящее время врачи не могут заменить ваш подтаранный сустав так же, как ваше бедро, и исследователи надеются, что это может привести к более адаптированным методам лечения проблем с лодыжками, например, персонализированным, которые в настоящее время назначают для проблем с бедрами и коленями.
В исследовании использовались клинья для выворачивания и выворачивания таранной кости.
Гэри Уорд со своими клиньями
Использование клиньев во время сеанса
Возможно, мы получили изображение подтаранного сустава, но что теперь?
What The Foot был опубликован в 2014 году основателем Anatomy in Motion Гэри Уордом, и в нем он объясняет, почему Talus «водит автобус».
Современная медицина добилась огромных успехов, дав нам понимание того, что раньше было выше наших возможностей, а также добилась огромных успехов в лечении травм и неотложных состояний. Новые исследования из одной области исследований могут в конечном итоге просочиться и повлиять на другие, но медицина использует все более разрозненный подход, сосредотачиваясь на симптомах болезни, а не на причинах, сужая все и забывая также продолжать смотреть на более широкую картину и стремиться относиться к человеку в целом.
Гэри Уорд почти десять лет обучал тому, как таранная кость «водит автобус», основываясь на собственных наблюдениях за поверхностью суставов и их положением относительно суставов вверх и вниз по цепи. Хотя верно то, что технологические достижения продолжают открывать новые возможности для аллопатической медицины, некоторые из этих достижений сомнительны либо с точки зрения их необходимости, либо с точки зрения их результатов, либо с точки зрения их практического применения. У нас есть большие способности к логике, и мы можем использовать логический вывод, чтобы преобразовать эмпирические наблюдения и данные в руководящие принципы для наилучшей практики вместо того, чтобы всегда полагаться на технологии.
Хирургические вмешательства не обязательно являются лучшим выбором, и они могут иметь непредвиденные последствия; тяжелее отменить уже сделанное, чем не делать его вообще или, как кто-то мудро сказал, зубную пасту обратно в тюбик не засунуть.
Может быть много причин, по которым один человек заболевает или страдает, а другой нет, и существующая модель лечения симптомов снимает реальный вопрос поиска первопричины болезни и источников дисфункции.
Анатомический руль своими руками: 👉 анатомия руля своими руками
Содержание
Анатомия руля своими руками. Изменение анатомии руля
Количество 1-ая:
Верный руль не посещает законченным. А еще он не посещает высоким. И уж тем паче без древесных либо карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной шкурой. Так считают почти все обладатели тюнингованных каров. А от себя добавлю, что отличному рулю полезно обладать сертифицированную агрегат с аэрбэгом. А следовательно, верный руль можнож приобрести методом тюнинга промышленного руля.
Различные профессионалы практикуют разнообразные методы производства вставок и анатомии на руле. Я предлагаю употреблять матричную технологию по пластилиновой модели. Превосходство пластилина в оперативности поиска формы модели. Превосходство матрицы в потенциала повторного употребления при изготовлении того же руля либо фрагментов корок для рулей вторых размахов.
Средняя количество руля не вызывает вмешательства тюнингера- аэрбэг соответствен исправно функционировать. Модернизации быть может подвергнут только лишь обод и отчасти спицы.
01. Дизайн ободка можнож попробовать нетрудно скопировать с теснее живущего руля, но можнож пофантазировать с формой самому. Самый обычный метод представить для себя желанную баранку это подрисовать близкие очертания на изображении руля- донора. Но, на мой взор, не быть достойным навечно задерживаться на бумаге, так как заявки эргономики и установка руля могут повредить ваши безудержные фантазии.
02. Необыкновенно приятно облагораживать дорогой руль престижного кара, желая пробовать близкие множества быть достойным на чем-нибудь попроще.
03. Большая часть рулей идущих в ногу со временем каров обтянуты шкурой, тот или иной я снимаю в основную очередь. Под шкурой раскрывается мягенькая резиновая оболочка ободка.
04. Ежели мы задумали поменять показной линия руля, то нам приведется срезать излишнюю резину с каркаса ободка. Но не быть достойным увлекаться чисткой каркаса от резины, превосходнее бросить ее в площадях где она не мешает изменению формы.
05. А сейчас, в легкой манере пробуем поискать правильные пропорции и комфортные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним заработанный из пластилина эргономичный слепок руки с начальным рисунком руля. Выдерживаем отличительные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и наново “прокачиваем” удобство руля по руке.
06. Предположительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из стран. При всем этом постоянный спор, что основнее пластилин либо шпаклевка я разрешаю в прок шпаклевки. Это следовательно, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема практически чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине выпуклости на теснее готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам надо обозначить чертами щели для заделки кожи,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С оконченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из частого картона.
07. Выдерживаем очертания, полосы щелей и ребра формы спустя шаблоны на пластилин второй сторонки руля. Боковую толщину баранки можнож контролировать штангенциркулем, сопоставляя подходящие площади справа и слева.
08. И вот форма простроена, но не спешите выкидывать шаблоны линий. С их подмогой нам необходимо сделать опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.
Как хоть какой замкнутый размер, целостный руль можнож приобрести склеивая меж собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для производства этих половинок из стеклопластика мы соответственны вначале сделать матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в тот или другой нетрудно сделать верхнюю и нижнюю корки самих компонентов руля.
09. Опалубка фланцев соответственна иметься определена жестко в плоскости самого обширного продольного разделения руля. Картонную пластинку опалубки я обыкновенно закрепляю кусками пластилина с обратной сторонки.
10. Служба со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна доставляет фактически бескрайние потенциала для производства больших форм. Вещество в водянистом состоянии легко оплетает поверхности хоть какой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может всеполноценно применяться по рекомендации. При формовании черновых матриц я обыкновенно не употребляю гелькоуты (особая густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, сознаюсь, что время от времени “злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнимо густая смола ладно забивает выпуклости модели и наполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий вещество. Основные пару покровов, необыкновенно на трудной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 либо 300. Не рекомендую прикладывать немедля максимум покровов- это безизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Теснее спустя час либо полтора смола останавливается жесткой, но процесс полимеризации еще длится.
11. А пока 1-ая формовка будет полимеризоваться, я перекладываю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтоб смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее делящим составом на основанию воска (тефлоновая авто плироль).
12. Иногда под рукою нет разделителя, а пора не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он бегло снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот разов я закрыл фланец.
13.Нижняя страна модели также накрывается один-одинешенек покровом стеклопластика. Затем того, как смола “встала”, другими словами вначале из водянистого перебежала в желеобразное, а потом и жесткое состояние, я наново перекладываю руль. На внешнюю страну модели прикладываю покров густого стекломата марки 600, предварительно зачистив предшествующий покров пластмассы наждачкой. Так, попеременно прикладывая круги наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что подходит 1 покрову стекломата марки 300 и 2 оболочки марки 600).
14. Без остатка склеенная матрица выдерживается ориентировочно в движении суток, желая в критериях неизменной спешки вечерком заформованная матрица теснее наутро следует в службу.
15. Податливый и мягенький в водянистом состоянии стеклопластик затвердев проявляет близкое коварство. Смотря на его леденцовую поверхность охото провести по нему рукою. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно ранить руку. Оттого в основную очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачкой. Пушистую, колющуюся кромку матрицы надобно надрезать, забывая фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от кромки модели надо просверлить во фланцах монтажные отверстия под шурупы. В этаком облике матрица готова к съему.
16. Лезвием ножика либо мелкой металлической линейкой разделяем фланцы по цельному очертанию. Потом расширяем образовавшуюся щель меж фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Узкий покров пластилина модели во пора съема матрицы разрушается, отчасти оставаясь в полуформах.
17. Остатки пластилина бегло удаляются из матрицы. Потом внутреннюю поверхность можнож протереть керосином. Очертания фланцев я зачищаю наждачкой. На рабочей поверхности чистой матрицы ладно приметны недостатки недоработок пластилиновой модели, тот или иной я поправляю той же наждачкой.
Даже по данной нам черновой матрице можнож сделать немножко 10-ов рулей. Только лишь кто же для вас предоставит столько схожих рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные службы с пластилином и стеклопластиком пользуются большущим спросом.
Количество 2-ая:
Черновая матрица, изготовленная с употреблением средней полиэфирной смолы (в отличие от чистовой из матричной смолы) обладает веские усадки и утяжки, приводящие к искажению начальной формы. При этом, чем младше и труднее компонент, тем заметнее деформации. Необыкновенно мощные уводы происходят в углах, как в нашем случае по цельной дуге разделения полуформы. Так, что в самих элементах руля к фактору их полной полимеризации скапливаются видимые несовпадения одной полуформы условно второй по очертанию. Но, на то она и черновая матрица, чтоб только лишь сориентировать нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку водящейся формы, либо послужить временной (дешевый) оснасткой для исследования спроса на новое изделие.
01. До того как начать изготовка половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Равномерно срезая излишнюю резину с ободка и спиц вкладываю руль в полуформы матрицы. При всем этом стараюсь забывать как можнож младше места меж ободком и поверхностью матрицы для клейки.
02. Выклеить корки руля можнож за один-одинехонек заход, немедля проложив два оболочки стекломата марки 300. Генеральное, попытаться формовать “сухо”, т.е. убирать излишнюю смолу отжатой кистью. Перед склейкой рабочая поверхность матрицы соответственна иметься компенсирована разделителем.
03.Компонент шириной в два оболочки высокого стекломата достается хрупкой, оттого вынимать ее из матрицы надобно с осмотрительностью. Я давлю на торчащие по бокам матрицы кромки стеклопластика навстречу друг дружке и аккуратненько вытягиваю корку.
04.Неровные кромки вынутых компонентов надобно надрезать по отпечатку, оставленному на элемента кромками матрицы. Для отрезки можнож употреблять электроинструмент, а можнож отпилить полотном ножовки по сплаву.
05. Обработанные корки я примеряю к рулю сразу подрезая, ежели это надо, резину руля. Для превосходнейшего прилегания компонентов, внутреннюю поверхность стеклопластика быть достойным зачистить грубой наждачкой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.
06. Равномерно дорабатывая кромки компонентов и обод, я подгоняю половинки приятель к товарищу на руле. Ладно совмещенные и легко сидящие на руле корочки готовы к клейке.
07. Склеить полуформы можнож 2-мя методами. Обыкновенно, склеиваемые элемента вставляются в матрицу, тот или другой в собранном состоянии совмещает их и придавливает к ободку. Но я решил смонтировать руль без употребления матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения компонентов и качество наполнения склеивающим мат-лом в итоге места снутри руля и на швах. В качестве клейки я употребляю консистенция из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Достается каша схожая на стеклонаполненную шпаклевку, только лишь пора отвердения у нее важно главным образом.
Сиим составом я наполняю половинки руля и сдавливаю их на ободке. Излишнюю кашу, выдавленную из швов устраняю и закрепляю полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные площади корок корректирую с помощью струбцин.
08. Нагрев элемента показывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Спустя полтора- два часа затем начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После чего поверхность руля можнож обрабатывать.
09.На хоть какой элемента вынутой из матрицы остаются следы разделительного оболочки. Оттого сперва я очищаю наждачкой цельный стеклопластик от остатков разделителя.
10. Обычно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и естественной шкурой. Твердые субстанции с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах ободка, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают шкурой. Так мы и планировали сначала сделать на нашем руле. Но затем того как подержали в руках теснее практически готовую баранку нам стало светло, что экстремальный дизайн формы вызывает необыкновенной отделки. И имелось принято заключение все сделать напротив, т. е. сверху и снизу шкура, с боков- шпон.
11. Для большего удобства под шкуру можнож наклеивать узкий покров пористой резины (что сильно наращивает стоимость занятий). Примерный кус чуток большего масштаба чем надо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.
12. Резина непроницаемо обтягивает обод. В площадях кожаных вставок под ладошки тоже наклеиваются пятнышка резины, вырезанные по один-одинешенек шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачкой, а недостатки заделываются перемешанной с клеем резиновой крошкой. Очертания подрезаются по шаблонам.
13. Иногда мы планируем отделку руля, надо задать правильное соотношение размахов ободка на стыках различных веществ. Так, к примеру, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равноправна толщине кожи с клеем. Это следовательно, что обод нашего руля обязан иметь однообразное разделение на стыках. А наклеенная под шкуру резина образовала ступень вышиной 2 мм на ободке. Оттого приведется выпрямлять обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтоб не попортить шпаклевкой кромки резиновых наклеек, их надобно замаскировать малярным скотчем. С данной нам же целью я приклеиваю по очертанию резины высокую пластилиновую полоску, тот или другой станет щелью для заделки кожи.
14. “Волосатая” шпаклевка- неподменный вещество в занятию макетчика. Эта шпаклевка сделана на основанию полиэфирной смолы и ладно сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что почти все профессионалы сооружают тюнинг руля полностью из шпаклевки. Равномерно прикладывая и сошкуривая шпаклевку, рулю придается подходящая форма.
15. На совсем простроенной поверхности руля я размечаю полосы щелей для заделки кожи. Пропилы на ободке удобнее в итоге сооружать полотном ножовки по сплаву. Глубина щели соответственна иметься более 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, изготовленные полотном выпрямляю наждачкой. Щели вставок под ладошки имелись намечены пластилиновыми полосами. Затем удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачкой. Чрезвычайно комфортно прокладывать щели “бор машинкой”.
16. Крайний штришок- конструкция и подгонка крышки аэрбэга. Генеральное, верно рассчитать зазоры. Тяжба в том, что подвижная крышка не соответственна тереться о кромки спиц. К тому же, надобно бросить площадь для толщины кожи либо алькантары, тот или другой будет обтягиваться крышка аэрбэга. Для точности подгонки, я вделываю куски кожи в зазор и “прокачиваю” необходимое площадь. Для подгонки зазоров употребляются все те же средства- шпаклевка и наждачка. Оконченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтоб проявилась форма полностью, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности тяжело рассмотреть недостатки.
На этом служба макетчика кончается и изделие отчаливает к вторым профессионалам. Вначале, один-одинехонек мастер наклеит шпон и возместит его лаком, потом второй мастер обтянет шкурой. От квалификации отделочников будет зависеть окончательный итог, но базу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот зачем базисной квалификацией в изготовлении необычных изделий постоянно имелось макетное создание.
Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей.
А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбегом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.
Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии тюнинга на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для тюнинга рулей других размеров.
Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбег должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.
01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.
02. Особенно приятно делать тюнинг дорогого руля престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.
03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.
04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.
05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы тюнинга на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова “прокачиваем” удобство руля по руке.
06. Приблизительно слепленную форму тюнинга руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом тюнинге руля шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.
07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.
08. И вот форма тюнинга руля простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.
Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей тюнинга руля.
09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.
10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда “злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.
11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).
12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.
13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола “встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).
14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.
15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.
16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.
17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков тюнинга рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.
Статьи о тюнинге: «Стеклянный руль», автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «Тюнинг Автомобилей» №10, 2007, http://www.tuningauto.ru/
При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.
Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбэгом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.
Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.
Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэг должен исправно работать. Модернизации, может быть, подвергнут только обод и частично спицы.
01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.
02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.
03. Большинство рулей современных автомобилей обтянутые кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.
04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.
05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова “прокачиваем” удобство руля по руке.
06. Приблизительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.
07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.
08. И вот форма простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.
Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.
09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.
10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда “злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.
11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто полироль).
12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.
13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола “встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои, наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).
14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.
15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик, затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.
16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.
17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.
Часть вторая:
Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы (в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы. Так, что в самих деталях руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.
01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц, вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.
02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать “сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.
03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.
04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.
05. Обработанные корки я примеряю к рулю, одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.
06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.
07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов, удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.
08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.
09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.
10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.
11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера, чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.
12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.
13. Когда мы планируем отделку руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.
14. “Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и ошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.
15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном, выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели “бор машинкой”.
16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбэга.
Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и “прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.
На этом работа макетчика заканчивается, и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.
Приветствую всех! Попался ко мне в руки вазовский руль, и я решил сделать его анатомическим, чтобы в руках был удобен. И вот какой тюнинг руля получился…
Стандартная баранка
Подрезаю руль снизу.
Далее накидываю пластелин и придаю будущую форму.
смоделировав одну сторону, перехожу ко второй. Главное тут выдержать симетрию. Для этого делаю макеты из плотного картона.
Опять накидываю пластелин и моделирую нижнюю часть.
В итоге вот такой руль получился, весь процесс не фотографировал, потому что далее была работа со смолой, руки были вымозаны. В кратце опишу процес. После того как подготовили руль, проверили симетрию, начинаем готовить руль к нанесению смолы. Т.е. руль будет поделен на две половинки, верхнюю и нижнюю, разделении делаю плотным картоном.
После чего наношу на руль разделительный воск и поверх наношу стекломат. кладу три слоя 300-го мата. После того как все высохнет, разделяю две половинки. После чего срезаю с руля немного резины и готовлю наполнитель для руля.
Развожу смолу, добавляю аэросил и волокна стекломата. Получившуюся кашу накладываю в получившиеся половинки, далее вставляю туда руль и прижимаю. Жду пока высохнет, потом разделяю. Далее обрабатываю нождачной крупной. После наношу матовую краску, чтобы увидеть мелкие неровности.
Вот такой руль получился, осталось обшить. Всем спасибо и удачи на дорогах!
Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбегом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.
Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии тюнинга на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для тюнинга рулей других размеров.
Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбег должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.
01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.
02. Особенно приятно делать тюнинг дорогого руля престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.
03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.
04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.
05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы тюнинга на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова “прокачиваем” удобство руля по руке.
06. Приблизительно слепленную форму тюнинга руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом тюнинге руля шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.
07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.
08. И вот форма тюнинга руля простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.
Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей тюнинга руля.
09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.
10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда “злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.
11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).
12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.
13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола “встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).
14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.
15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.
16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.
17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков тюнинга рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.
Статьи о тюнинге: «Стеклянный руль», автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «Тюнинг Автомобилей» №10, 2007,
Тюнинг руля. Анатомический руль. Москва. Часть 1. — BOSSCAR.RU
Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей.
Поменять серийный руль на руль с тюнингом (анатомия + кожа)
А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбегом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.
Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии тюнинга на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для тюнинга рулей других размеров.
Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбег должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.
01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.
02. Особенно приятно делать тюнинг дорогого руля престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.
03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.
04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.
05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы тюнинга на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова “прокачиваем” удобство руля по руке.
06. Приблизительно слепленную форму тюнинга руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом тюнинге руля шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи ,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.
07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.
08. И вот форма тюнинга руля простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.
Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей тюнинга руля.
09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.
10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда “злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.
11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).
12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.
13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола “встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).
14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.
15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.
16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.
17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков тюнинга рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.
Статьи о тюнинге: «Стеклянный руль», автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «Тюнинг Автомобилей» №10, 2007, http://www.tuningauto.ru/
Еще статьи о тюнинге своими руками анатомии руля:
Тюнинг руля. Анатомический руль. Часть 2.
Еще статьи о тюнинге руля своими руками:
Тюнинг Range Rover Sport, Land Rover Sport, Freelander, Discovery 3. Тюнинг руля. Москва. Часть 1.
Кожаный руль. Спортивный руль для Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Дискавери 3, Спорт тюнинг.Москва. Часть 2.
Деревянный руль. Вставки под дерево. Шпонирование. Москва. Часть 1.
Руль дерево. Вставки под дерево. Кожа дерево. Москва. Часть 2.
При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.
Тюнинг руля. – Поделки для авто
Круглый и тонкий руль – не самый удобный! Многие автовладельцы согласятся, что не может у него быть и таких элементов, как обтянутых перфорированной кожей, деревянных шишек или накладок. Кроме того, полезному рулю хорошо бы иметь конструкцию с аэрбэгом.
Это может означать то, что оттюнинговав заводской руль, можно получить то, что надо! Существует множество способов создания анатомии на руле, у каждого специалиста он свой. И один из них – матричная технология, основанная на пластилиновой модели, основное достоинство которой в быстром поиске нужной формы.
И еще одно преимущество – это возможность вторичного применения матрицы при выполнении аналогичного руля, либо корок, адаптированных под руль другого размера. При этом вмешательства совершенно не требует средняя часть руля: аэрбэг обязан отлично работать. Подвергать модернизации имеет смысл лишь обод и отчасти, спицы.
01. Первый вопрос – как сделать дизайн обода? Можно просто сделать копию с готового руля, а можно и подключить фантазию. Проще всего – вообразить себе желаемый руль, и подрисовать нужные вам контуры на картинке. Но на бумаге долго задерживаться не стоит, дабы не помешать полету вашей фантазии. 02. Каждому приятно иметь дело с дорогим рулем, улучшая и адаптируя его под свои особенности. Но начинать пробовать силы с престижного автомобиля не стоит.
03. В основном, рулевое колесо большинства автомобилей имеют кожаное покрытие, от которого лучше сразу избавиться. Под кожей лежит сам обод в резиновой оболочке. Хорошо то, что она мягкая и ее можно резать. 04. Если ваша задача – изменить у руля только внешний контур, то придется с каркаса, при помощи ножа, удалить часть резины, оставляя ее там, где наличие не критично для формы руля.
05. Руль из пластилина, это хорошая возможность найти удобные пропорции для будущего шедевра! Пробуем сделать правильный слепок в свободной манере, подгоняем податливую массу для вашей руки, и далее сравниваем новый слепок руки, полученный в результате поисков, из пластилина, с изначальным рисунком вашего руля. Теперь переносим все его особенности на пластилиновую форму, и еще раз проверяем сами себя, насколько комфортно руке.
06. Теперь у вас есть форма руля, хотя и слепленная весьма приблизительно! Теперь можно начать ее детальную проработку с одной стороны. Тут может возникнуть сомнение по поводу того, что же приемлемее – пластилин или шпаклевка?
Долго не думайте, отдайте предпочтение шпаклевке, не полируйте пластилин до блеска, чтобы получить чистовую матрицу, а просто оставьте неровности на пластилине и доработайте их шпаклевкой на уже готовом руле. Не забудьте обозначить щели на своем макете, для заделки кожи, а места переломов так же не забудьте отметить заостренными ребрами. Снимаем шаблоны с макета одной половины руля.
Для этого удобно использовать плотный картон. 07. Занимаемся переносом всех особенностей руля на пластилин оставшейся половины. Штангенциркулем контролируем боковую толщину, сопоставляя аналогичные места обеих сторон.
08. Итак, форма готова, но от шаблонов не торопитесь избавляться. Они пригодятся при создании опалубки для формования фланцев. Цельный руль, можно создать, склеивая корочки формы. Чтобы изготовить эти половинки из материала – стеклопластика, надо выполнить с пластилиновой модели матрицу-слепок. 09. Устанавливаем опалубку фланцев ровно в плоскости макимально широкого сечения руля, фиксируя картонную пластину опалубки пластилином.
10. Стеклопластик – благодарный материал, и работа с ним по контактному формованию стекловолокна, пропитанного смолой из полиэфира, дает почти безграничные возможности! Особенно это ощущается при создании объемных форм. Когда этот материал находится в жидком состоянии, он удивительно пластичен, его консистенция легко обволакивает разные формы, повторяя любые конфигурации и воссоздавая кривизну поверхностей.
А композит в затвердевшем виде можно в полной мере, использовать по назначению. В создании черновых матриц лучше не использовать гелькоуты, которые представляют собой особую густую смолу. Так же для этого совсем не годятся матричные дорогие смолы. Иногда можно применять для этого стеклянную пудру в качестве загустителя – аэросила.
Густая смола отлично заполняет на форме все неровности и острые углы. Однако и армирующий материал влияет на формовку. Если вести речь о сложной поверхности, то правильнее будет первую пару слоев застилать стекломатом, используя при этом марки 150 или 300.
Не стоит сразу накладывать много слоев! Причина – возможные деформации стеклопластика. Через час смола отвердевает, но полимеризация еще продолжается. 11. Пока идет этот процесс, уберите картонную опалубку. И предварительно намажьте ее восковым разделяющим составом, чтобы смола потом не прилепилась к опалубке. Правильнее использоваться для этого тефлоновую автополироль.
12. Если у вас рядом нет разделителя, а время поджимает, можно заклеить места контакта строительным скотчем – его потом легко можно снять с отвердевшей полиэфирки. 13. Одним слоем стеклопластика накрываем нижнюю сторону модели. Когда смола отвердела, переверните руль.
Следующий порядок действий: наложите с его лицевой стороны стекломат тонким слоем. Используйте марку 600! При этом предыдущий слой пластика надо заранее зачистить наждачкой. Наращивайте корку матрицы постепенно. Слои надо накладывать попеременно, один за другим, постепенно довести их до 2-2,5 мм.
14. Матрица после склейки должна пролежать около суток. 15. После затвердевания, стеклопластик, бывший прежде податливым, теперь демонстрирует свое коварство. Леденцовая поверхность так и тянет к себе. Но стоит только едва ее тронуть, как невидимые, стеклянные иглы, торчащие во все стороны, сильно ранят руку. Поэтому сначала надо зачистить всю поверхность матрицы, кромку также следует подрезать, оставив фланец около 25-30 мм. Сверлим отверстия во фланцах под саморезы, в 10 мм от края матрицы. В таком виде модель уже можно снимать.
16. Разъединяем фланцы, разрезая их по контуру. Щель, образовавшуюся между ними, расширяем, снимаем полуформы. Часто в них остаются остатки пластилина.
17. Удаляем все лишние частицы из матрицы, обрабатываем изнутри керосином, и зачищаем контуры наждачкой. Теперь на рабочей поверхности видны все дефекты пластилиновой модели. Но их можно тут же исправить наждачкой. С помощью данной черновой матрицы вполне можно сделать с десяток рулей. Вот только где же их взять? А такие эксклюзивные работы с матрицей пользуются немалым спросом.
Вторая часть:
Итак, черновая матрица, выполненная на простой полиэфирной смоле, имеет существенные усадки, что неизбежно влечет искажению изначальной формы. И чем меньше деталь, тем деформации более заметны. Наиболее серьезные уводы бывают в углах. По этой причине, моменту полной полимеризации деталей руля, в них самих накапливаются заметные несовпадения по контуру одной полуформы к другой. Впрочем, это всего лишь черновая матрица, которая должна нам помочь перевести нашу идею из пластилинового вида в будущую заготовку из стеклопластика, либо послужить недорогим оснащением, чтобы изучить спрос.
01. До того, как вы приступите к изготовлению обеих половинок руля, подготовьте и сам руль под оклейку, срезая с обода и спиц лишнюю резину, делая это постепенно, и затем вложите руль в полуформы готовой матрицы. Между поверхностью матрицы и ободом старайтесь оставлять пространства как можно меньше.
02. За один заход можно выклеить корки руля, проложив сразу 2 слоя стекломата, используя марку 300. Важно формовать “сухо”, убирая хорошо отжатой кистью лишнюю смолу. Еще до того, как начать клейку, покройте рабочую поверхность матрицы разделителем. 03. Два слоя стекломата дают тонкую хрупкую деталь, поэтому с большой осторожностью вынимаем ее из матрицы.
04.Подрезаем неровные кромки деталей, которые вы только что сняли, используя для этого электроинструмент, ножовку. 05. Примеряем к рулю обработанные корки, и тут же подрезаем резину. Для большего прилегания, очистим поверхность изнутри, от наплывов и игл, грубой наждачкой.
06. Дорабатываем обод и кромки деталей, постепенно подгоняем обе половинки. Теперь корочки готовы к склейке. 07. Имеется два способа склейки полуформы. 1. Вставить склеиваемые детали в матрицу. 2: Можно собрать руль и без матрицы.
Придется осуществлять контроль за совмещением деталей, за швами и общим качеством заполнения. Для этой работы подойдет смесь из аэросила, полиэфирной смолы и стекловолокна, которая похожая на шпаклевку со стеклонаполнением. Заполняем смесью половинки руля, затем сдавливаем их на ободе. Избыток раствора, выступающий из швов, следует удалить.
Теперь фиксируем строительным скотчем полуформы. Места корок с деформациями можно откорректировать с помощью струбцин.
08. На интенсивную полимеризацию указывает нагрев детали. Спустя 1-1,5 часа с начала склеивания, можно снять скотч. Остатки смолы убираем и обрабатываем поверхность руля. 09.На любой, вынутой из матрицы детали, имеются следы разделителя. Чтобы избавиться от них, очищаем весь стеклопластик наждачной бумагой.
10. Как правило, для облицовки тюнингованного руля используют углеткань или карбон, а так же кожу или шпон. На нижнем и верхнем секторах обода располагают твердые материалы с полированной поверхностью, кожей обтягивают боковые фрагменты со спицами. Но экстремальный дизайн диктует необычную отделку. Поэтому будем делать все наоборот: снизу и сверху кожа, по бокам – шпонированная поверхность.
11. Чтобы обеспечить максимальный комфорт, наклеиваем под кожу пористую резину тонким слоем. Но не забывайте, что стоимость работ от этого сильно возрастет. На стеклопластиковый обод приклеиваем кусок, с размером чуть больше, чем надо. 12. Резина должна плотно обтянуть обод.
Пятна резины наклеиваем и под ладони, в местах кожаных вставок. Выравниваем наждачкой все фрагменты резины, а заделываем дефекты резиновой крошкой, смешанной с клеем, подрезаем контуры по шаблонам.
13. Еще на этапе планирования, следует на стыках разных материалов задать грамотное соотношение размеров обода. К примеру, шпон с лаком имеет толщину 2 мм, он должен быть равен толщине кожи со слоем клея, чтобы обод руля имел на стыках одинаковое сечение.
А резина наклеенная под кожу, создавала ступеньку на ободе, высотой 2 мм. Для этого придется обод на стыках выравнивать шпаклевкой. Чтобы не испортить края резиновых наклеек шпаклевкой, маскируем их строительным скотчем, и приклеиваем тонкую пластилиновую полоску по контуру резины – именно она и будет потом щелью для заделки. 14. “Волосатая” шпаклевка на основе полиэфирной смолы – важнейший материал для макетчика.
Она хорошо совмещается со стеклопластиком из полиэфира. Некоторые целиком делают рулевой тюнинг из шпаклевки. Рулю постепенно придается необходимая форма при накладывании шпаклевки и ее ошкуривании.
15. Размечаем линии щелей на простроенной поверхности, для заделки кожи. Удобно делать пропилы на ободе ножовкой по металлу. При этом должна быть глубина щели 3-4 мм, ширина 2 мм. Выравниваем пропилы наждачной бумагой. Пластилиновыми полосками были намечены щели вставок под ладони. Удаляем пластилин, выравниваем канавки наждачкой и шпаклевкой.
Щели удобно прокладывать бормашинкой. 16. Теперь принимаемся за установку крышки аэрбэга и ее подгонку. Важно рассчитать зазоры, поскольку подвижной крышке нельзя задевать края спиц. Оставьте место для кожи и ее толщины. Подгонка зазоров опять-таки выполняется шпаклевкой и наждачкой. Обливаем законченный стеклопластик грунтовкой. После этого форма проявляется целиком, поскольку на поверхности, покрытой шпаклевкой, сложно увидеть дефекты.
Работа макетчика на данном этапе завершена, теперь изделие можно отправлять к другим мастерам, где один сначала наклеит шпон, залакирует поверхность, а второй обтянет руль кожей. Конечный результат во многом будет зависеть от квалификации отделочников, а вот основа – форма будущего руля, его пропорции, пластика и эргономика, определяет именно мастер макетирования. Поэтому при создании нестандартных изделий, базовой специализацией всегда являлось макетное производство.
Изменение анатомии руля, изготовление деревянных вставок в руль (деревянный руль) и карбоновых вставок в руль, отделка натуральным деревом (шпоном) и карбоном (углетканью).
Шпонирование руля или отделка карбоном является сложным, технологическим процессом, который требует больших навыков в этой области.
Изготовление декоративных секторов из дерева ( шпона ), карбона ( углеткань )
1 вставка
30000 р.
2 вставки (верх + низ)
36000 р.
Изменение анатомии руля
Полная отливка руля
18000 р.
Утолщение руля, сохранение толщины
9000 р.
Сохранение обогрева руля
9000 р.
Установка обогрева руля
25000 р.
Пошив руля кожей, алькантарой
7500 р.
Снять/Поставить руль, стоянка автомобиля
4500 р.
Реставрация деревянных вставок в руле По запросу
Пример работ: №
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Изготовление декоративных вставок из карбона (углеткань) + отделка спицы руля карбоном (углеткань) + анатомия руля, изменение формы руля + сохранение подогрева руля + перетяжка руля в кожу, автомобиля Bmw F10 (БМВ Эф10)
Изготовление декоративных вставок из натурального дерева (шпона) + перетяжка руля в перфомированную кожу в автомобиле Audi Q7 (Ауди Ку7)
Изготовление декоративных вставок из натурального шпона, дерева (рояльный лак) + отделка спицы руля в рояльный лак + анатомия руля, изменение формы руля + сохранение подогрева руля + перетяжка руля в кожу, автомобиля Bmw X6 (БМВ Икс6)
Изготовление декоративных вставок из натурального шпона (дерева) + перетяжка руля в кожу автомобиля Mercedes-Benz E-Класс (Мерседес-Бенц Е-Класс)
Изготовление декоративных вставок из натурального шпона (дерева) + перетяжка руля в кожу автомобиля Toyota Crown s150 (Тойота Кроун)
Отделка спицы руля деревом (шпоном) + изготовление декоративных вставок из натурального шпона (дерева) + перетяжка руля в кожу автомобиля Rolls-Royce (Ролс Ройс)
Отделка спицы руля карбоном (углеткань) + анатомия руля, изменение формы руля + перетяжка руля в кожу, автомобиля Bmw X2 (БМВ Икс2)
Сделай сам своими руками, подели, самоделки, подарки, украшения своими руками Руль должен быть удобным
Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбегом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.
Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии тюнинга на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для тюнинга рулей других размеров.
Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбег должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.
01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.
02. Особенно приятно делать тюнинг дорогого руля престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.
03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.
04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.
05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы тюнинга на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова “прокачиваем” удобство руля по руке.
06. Приблизительно слепленную форму тюнинга руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом тюнинге руля шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.
07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.
08. И вот форма тюнинга руля простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.
Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей тюнинга руля.
09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.
10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда “злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.
11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).
12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.
13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола “встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).
14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.
15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.
16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.
17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков тюнинга рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.
Статьи о тюнинге: «Стеклянный руль», автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «Тюнинг Автомобилей» №10, 2007,
Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей.
А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбегом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.
Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии тюнинга на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для тюнинга рулей других размеров.
Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбег должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.
01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.
02. Особенно приятно делать тюнинг дорогого руля престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.
03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.
04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.
05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы тюнинга на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова “прокачиваем” удобство руля по руке.
06. Приблизительно слепленную форму тюнинга руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом тюнинге руля шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.
07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.
08. И вот форма тюнинга руля простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.
Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей тюнинга руля.
09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.
10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда “злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.
11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).
12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.
13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола “встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).
14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.
15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.
16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.
17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков тюнинга рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.
Статьи о тюнинге: «Стеклянный руль», автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «Тюнинг Автомобилей» №10, 2007, http://www.tuningauto.ru/
При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.
Перетяжка руля кожей, изменение эргономики руля
Хочешь респектабельный европейский внедорожник? Садись в Land Rover…только не за руль. Форма заводской баранки Range Rover Sport, Land Rover Sport, Freelander, Discovery 3 такая же брутальная, как его кузов. Но эргономику рулевого колеса можно изменить тюнингом. Показываю один из способов «настроить» руль под руки хозяина.
Мастера подгоняют форму обода руля и делают тюнинг Ленд Ровер Спорт, Дискавери 3, Фрилендер, Рендж Ровер Спорт тюнинг, под руки любых размеров и пропорций. В местах постоянного захвата добавляют шишки под ладони и протачивают вмятины под большие пальцы. Для тех, кто любит потолще – наращивают толщину обода. Подогнанный по руке руль называют анатомическим. Эксклюзивные рули украшают деревянными вставками, обклеивают карбоном, красят и заливают лаком. При этом отделка может сильно менять конструкцию обода и спиц.
Тюнинг руля можно построить разными способами, как говориться: кто на что учился. Обычно, мастер-обтяжчик наклеивает на обод тюнинга руля Range Rover Sport, Land Rover Sport, Freelander, Discovery 3 тюнинг, листовую пористую резину и вырезает из нее нужную форму. На мой взгляд, это похоже на работу скульптора с деревом или камнем, когда нет права на ошибку. Сразу не попал в форму – переделывай или уменьшай в объеме. Не попал в симметрию – и так сойдет, или подтачивай большую форму по меньшей – опять уменьшай… Не говорю уже про нюансы, например, стык резины с жесткой вставкой под шпон или лак. Основной аргумент сторонников резиновой технологии в якобы мягкой поверхности обода руля тюнинга Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3, Рендж Ровер Спорт тюнинг. Но кто держал тюнингованный резиновый руль, знает, что он далеко не такой мягкий как заводской. Из мягкой резины невозможно выточить четкую форму и под натянутой кожей она будет сминаться. Поэтому резиновый анатомический руль – твердый.
Еще один способ, это стеклонаполненная шпаклевка. Набирать из шпаклевки форму руля тоже не просто. Да и в прочности такой конструкции я сильно сомневаюсь.
Остается классический дизайнерский способ тюнинга руля и проработки формы из пластилина и изготовление обода из стеклопластика.
01. Каркас обода руля Range Rover Sport, Land Rover Sport, Freelander, Discovery 3, отлит вместе со ступицей из алюминиевого сплава. Снаружи каркас, как обычно, залит резиной и обшит кожей. Как я уже говорил, держать в руке эту баранку неудобно – спицы толстые и угловатые. Пальцы упираются в спицы с обратной стороны – не понимаю, как этим рулить?
02. Начинаю препарировать с отделения кожаной оплетки от резинового обода. Содрать кожу с руля дело нехитрое, клей держит ее только на спицах. Напомню, для чего мне голый руль: поверх резины я собираюсь слепить анатомическую форму из пластилина. Но не всю кожу нужно снимать, например, на верхнем секторе обода. Это делается в том случае, если обод вам кажется тонковатым. В матрице диаметр обода с кожей будет базовым диаметром. После обтяжки, толщина руля тюнинга Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Дискавери 3, Фрилендер, Спорт тюнинг, увеличится на толщину кожи, то есть на 3 мм.
03. Есть одно тонкое место на руле, где резину обязательно нужно снимать до самого обода. Это внутренний угол на верхней спице. Грубой наждачной бумагой спиливаю резину до металла под вмятину для большого пальца. На самом деле, таких мест может быть несколько в зависимости от дизайнерских фантазий и эргономических предпочтений. Например, немного выровнять форму нижнего сектора обода или выбрать ямки для пальцев с обратной стороны руля.
04. Но безудержный полет фантазии в эксклюзивном рулестроении не приветствуется. Серьезные люди, управляющие автомобилями Range Rover Sport, Land Rover Sport, Freelander, Discovery 3, предпочитают консервативный стиль уже ставшего классикой анатомического тюнинга руля. И мы не будем гнаться за оригинальностью ради «креативной» пластики, просто сделаем удобно и солидно. С такой установкой я наношу первые мазки пластилина на спицу руля.
05. Полагаясь на свой вкус, опыт и большое количество усвоенной информации, вылепливаю правую половину баранки. Пластилин дает большую свободу проектировщику в поиске пластики формы. Особенно не заменим в моделировании эргономических элементов мелкой пластики, соразмерных с кистью руки. Руль для тюнинга Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3 – идеальный объект пластических экспериментов.
06. Правую сторону тюнинга руля, после тестирования разными руками моих товарищей удалось привести к оптимальному размеру и форме. На левой стороне я тоже искал поверхности и обводы, но теперь ее придется подгонять по форме правой.
07. Строим симметрию с помощью бумажных шаблонов. Вернее бумажно-скотчевых. На внутренней поверхности выбранного участка эталонной формы приклеиваю кусочки пластилина. Они станут опорой для шаблона.
08. Для шаблона подойдет любая бумага, например миллиметровка. Вырезаю приблизительный по форме кусок и укладываю на кусочки пластилина. В местах, где бумага не касается поверхности обода руля или спиц, подклеиваю обрывки бумажного малярного скотча. Так набирается весь контур шаблона. Края шаблона, которые граничат с краями спиц, отмечаю вырезами.
09. Переворачиваю шаблон и приставляю к левой стороне руля, совмещая с краями спиц слева. Лишний пластилин соскребаю, а щели между шаблоном и ободом руля подлепливаю.
10. Еще один «миллиметровый» шаблон поработает с передней острой гранью плавного «защипа». Ориентирую его по верхним границам спиц. Нижний край шаблона легко огибает цилиндрическую форму руля и копирует линию выступа сбоку.
11. Левая грань «защипа» не сразу поддается правке. Несколько раз прикладываю шаблон и постепенно подвожу пропорции и конфигурацию линии к контуру миллиметровки.
12. Шаблон шаблоном, а симметрию руля тюнинга Range Rover Sport, Land Rover Sport, Freelander, Discovery 3 тюнинга, лучше еще проверить и «на глаз». Поворачиваю руль к свету, чтобы поймать глубокие тени на рельефе руля и стараюсь сравнить линии, выступы и впадины. Говорят, что форму полезно перевернуть «вверх ногами», чтобы оценит «свежим взглядом». В таком положении действительно проявляются все ошибки.
13. Я сразу заметил явный промах – верхний выступ на правой стороне казался выше левого. Быстро делаю скотчевый шаблон с опорой на край спицы. Технология та же, что и с миллиметровкой, только кладется он фигурно, не в одной плоскости.
15. Пластилином долепливаю недостающий объем и корректирую пластику выступа. Теперь явных ошибок не остается, а мелкие «шероховатости» уйдут после доводки формы в стеклопластике.
16. «На одном дыхании», пока в духовке остался теплый пластилин, я решил слепить опалубку для формования матрицы руля тюнинга Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3 тюнинга. Получилось что-то вроде грубой глиняной тарелки. Экспромт – великая сила. Такую конструкцию я ваял впервые… Кусками пластилина выложил поверхность свободной формы от обода до основания руля.
17. Внешний фланец по периметру руля тоже леплю из пластилина – разминаю, плющу его руками и приклеиваю к ободу.
Ну и скульптура получилась! И что самое главное – быстро. На изготовление опалубки из другого материала уйдет гораздо больше времени и нервов.
Формовку матрицы оставляю на следующий день и процесс изготовления матрицы и самой детали покажу в следующей части истории про тюнинг Range Rover Sport, Land Rover Sport, Freelander, Discovery 3 тюнинг руля.
В первой части нашей технологии я начал лепить из пластилина удобную форму спортивного руля на основании руля Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Дискавери 3, Спорт. Изготовление пластилиновой мастер модели – эталона формы, важный этап поиска пластики и подготовки к съему стеклопластиковой матрицы.
Навыки работы с пластилином оттачиваются годами, но когда он начинает поддаваться – получаешь свободу творчества. Правда, фантазировать приходится в границах возможностей технологии стеклопластика, удобства обтяжки кожаного руля и в рамках здравого инженерного смысла.
Без преувеличения можно сказать, что самый красивый тюнинг делается из стекловолокна. Так почему бы не применить стеклопластик для тюнинга руля Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3? Тем более, что это не первый мой опыт в автомобильной практике – хозяева BMW, MB и Porshe уже давно рулят…
Но, вернемся к нашим баранкам. Стеклопластик в тюнинге спортивного кожаного руля применяется не только как материал из которого делается сам руль – из него изготавливается форма для «отливки» руля – матрица. Уже в пластилине я заложил форму обода и спиц под две полуформы матрицы. Примерно посередине обода задал наибольшую ширину для монтажа фланца разъема. Тарелку и внешнюю пластину опалубки тоже слепил из пластилина.
01. Для облегчения себе жизни после формовки матрицы по пластилину я заранее накрываю его малярным скотчем. Скотч, к тому же, намазываю разделителем. Содрать скотч со стеклопластика легче и быстрее, чем вычистить и протереть прилипший к матрице пластилин. Но приходится мириться с чисткой матрицы в тех местах, где пластилин остается открытым. Каким бы тонким не казался скотч, а ломать его толщиной форму самой модели не будем.
Клеить стеклопластик дело нехитрое, но требует некоторых знаний и навыков. Перед нами сравнительно небольшая мастер модель тюнинга спортивного руля для Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3 с глубоким рельефом и острыми гранями. Есть еще одна тонкость – опалубка фланцев примыкает к модели под прямым углом. Стекломат 300, который я использую на первый слой, хорошо принимает форму модели, но для идеальной укладки лучше немного загустить смолу. Добавляю в смолу для формовки аэросил и отдельно развожу густую кашу.
02. Процесс формования в моем исполнении выглядит так: сначала я прокладываю по всем острым углам кашу из смолы и аэросила. Причем, не только во внутренние углы, но и на внешние накладываю кашу горкой. Затем, намазываю всю «тарелку» опалубки загущенной смолой и приминаю к ней кистью стекломат. 300. Одновременно стекловолокно смачиваю. Если время не терпит, то на черновую матрицу такой маленькой детали сразу накладываю до трех слоев стекломата 300. Фланцы дополнительно усиливаю полоской того же мата.
03. Формовать стеклопластик я стараюсь в конце рабочего дня и оставляю его полимеризовываться до утра. Затвердевшую корку пластика можно освободить от пластилина и скотча. Главное, не вырвать модель спортивного руля Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3 тюнинг из матрицы.
04. Заднюю половину матрицы готовлю к формованию так же, как лицевую. Только роль пластилиновой опалубки исполнит поверхность уже готовой полуформы матрицы. Стеклопластик трижды намазываю разделителем, давая просохнуть каждому слою. На маскировочном скотче продавливаю точки монтажа матрицы на руле.
05. «Клейка» нижней половинки матрицы спортивного кожаного руля Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3 тоже не обходится без аэросила. Загущенная смола не дает стекловолокнам пружинить и распрямляться – значит, пузырей будет меньше. Заформовываю 3 слоя трехсотого стекломата с усилением фланцев дополнительной полоской.
06. Съем матрицы с модели приносит мне немало переживаний. Иногда мешают залипы и замки. Приходится применять грубую силу, от чего можно частично повредить матрицу. В любом случае, начинаем с отделения фланцев полуформ матрицы. Ножом или стальной линейкой провожу между верхней и нижней корками, слегка их раздвигая.
07. В щель между полуформами я вставляю деревянные клинышки по всему периметру. Рано или поздно одна из половин отойдет от модели. Вторую корку тоже отрываю от руля. Сама пластилиновая модель тюнинга спортивного руля разрушается, частично оставаясь на матрице. Прилипшие к матрице кусочки пластилина соскребаю и протираю тряпкой, смоченной уайтспиритом.
08. Черновая матрица готова к формованию спортивного руля. Руль Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3 тоже надо подготовить к размещению в матрице. Для этого частично срезаю резиновую оплетку с обода и спиц. Сильно увлекаться не стоит – пусть больший объем резины останется на руле. Всю резину срезаем только в тех местах, где планируем обклеить руль шпоном.
09. На правильно обрезанном руле полуформы матрицы должны плотно сойтись. По всему периметру фланцев я просверливаю отверстия для саморезов. Саморезы стянут корки матрицы и зафиксируют руль в правильном положении.
10. Волнительный момент оклейки руля в матрице настал. Счет пойдет на секунды. Начинаю с формовки в матрице лицевой стороны руля. Два слоя стекломата 300 обеспечат достаточную жесткость обода, не превращая его при этом в стальную трубу. Поверх стекломата накладываю в полуформу матрицы горку полиэфирной каши. Вставленный в матрицу руль должен выдавить лишний материал. Обмазываем излишками каши заднюю сторону руля и заворачиваем на нее края стекломата. На матрицу задней половины руля можно наклеить всего один слой мата 300.
11. Пока смола не «встала», нужно успеть сложить полуформы матрицы спортивного кожаного руля Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3 и скрутить их саморезами. Продавить руль в средней части должны болты, стягивающие между собой руль и обе половины матрицы. Вот когда можно удовлетворенно вздохнуть. Но рано радоваться – посмотрим, много ли будет пузырей в стеклопластике.
12. Раскрываю матрицу… На первый взгляд, обод и спицы на лицевой стороне хорошо продавились – явных пузырей не видно.
13. Выбиваю руль из задней полуформы матрицы. На всех контурах обода и спиц нарос облой из стеклокаши и мата – значит, материала положил достаточно.
14. Облой опиливаю полотном ножовки по металлу и правлю контуры наждачной бумагой. Поверхность всего руля тоже выравниваю наждачкой и снимаю остатки разделительного слоя.
15. На пыльном руле невозможно разглядеть всех раковин и сколов. На этот случай удобно иметь под рукой сжатый воздух и продувочный пистолет. По количеству пятен шпаклевки видно, сколько дефектов я обнаружил после очистки воздухом.
16. Шпаклевка нарушила грани и размыла рисунок рельефа на лицевой стороне спортивного руля Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3. С помощью бумажных шаблонов и наждачной бумаги я восстанавливаю симметрию. Карандашные линии на пятнистой поверхности проявляют пластику граней.
17. Перед обтяжкой руля кожей полезно провести контрольную сборку на автомобиле, чтобы окончательно удостовериться в правильности формы и равномерности зазоров. А заодно, еще раз пощупать и оценить удобство хвата. Стеклопластиковый анатомический руль, это вам не серийный полуфабрикат – так бы и держал, не выпуская из рук!
А что еще будет, когда поверхность стеклопластика обтянется натуральной автомобильной кожей – кожаный руль. Как это делается смотрите в заключительной части изготовления спортивного руля Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3:
Мне самому давно хотелось попробовать заняться перетяжкой руля кожей, но сразу освоить все виды тюнинга невозможно. Поэтому изучаю как делают обтяжку руля кожей опытные мастера. Прошу знакомого специалиста обшить руль кожей.
В предыдущих статьях я показал, как леплю и клею болванку анатомического руля из стеклопластика. Но это еще пол дела. Если вы держали в руках хороший анатомический руль, наверняка обратили внимание на внешнее оформление. Кажется, что для украшения баранки применяются все доступные технологии и отделочные материалы. Самый практичный и эстетически безупречный вариант – обтянуть руль кожей, а точнее, комбинацией гладкой и перфорированной кожи.
Руль самая близкая и, наверное, самая любимая для водителя деталь в салоне автомобиля. А, как известно, сколько людей, столько разных мнений и вкусов. В этом смысле отношение к отделке руля не исключение – одному подавай полированное дерево, инкрустацию или стразы, а другому – сдержанную, но престижную дорогую черную кожу.
Перетяжка руля кожей – самый популярный способ тюнинга руля. Часто просят поменять старую, потертую оплетку и, конечно, изменение формы руля требует новой отделки. Специалисты по перетяжке салонов предлагают обшить руль дорогой автомобильной кожей – всегда можно подобрать материал по фактуре и цвету похожий на обивку салона (торпедо). Я несу руль знакомому мастеру.
01. Обтяжка руля кожей всегда начинается с планирования расходов материала. Но прежде, необходимо определиться с разбивкой руля на фрагменты – кожаный чехол оплетки кроится и сшивается из нескольких частей. В местах стыка лоскутов, на руле должны быть пропилы шириной в две толщины кожи. Мы решили разбить обод руля на четыре участка. На ровных, верхнем и нижнем секторах ляжет тесненная кожа, а на боковых – перфорированная. Я пропилил щели в стеклопластике и передал руль мастеру-оклейщику. Она померила длину и ширину всех участков руля, выкроила и вырезала прямоугольные пластины кожи. Куски кожи должны быть немного больше расчетного размера, чтобы можно было при обтяжке тянуть за края.
02. Когда обод оборачивается, края кожи на внутренней стороне сводятся встык. Линия стыка должна проходить посередине обода. Мастер размечает маркером линию стыка кожи, прикладывая линейку и проверяя опытным глазом.
03. При перетяжке руля кожей особое внимание нужно уделить разметке в районе больших пальцев. Стык кожи должен уходить как можно дальше от середины обода под спицы руля. Еще один важный момент – насечки на линии разметки. Они нужны для правильного расположения фрагментов кожи на руле. Во время кроя, на кожу наносят такие же насечки для совмещения с насечками на руле.
04. Обтяжка руля кожей это значит обшивка руля кожей и оклейка. Но сначала это выкраивание материала по поверхности руля. Разные мастера по-разному снимают выкройки, но самый верный способ – кроить самим материалом, которым хочешь обтянуть руль кожей. В стаканчике налит клей Kleiberit c114/5. На столе раскладывается заготовка первой детали и намазывается клеем. Кисть для нанесения клея должна быть жесткой: подойдет не широкий малярный флейц (плоская кисть) с натуральной щетиной. Клей равномерно втирается по всей поверхности кожи, без луж и загустевших катышков. Стараемся не проводить много раз по одному месту. Намазанный клеем лоскут кожи оставляем немного подсохнуть. Работать с кожей начнем, когда клей перестанет липнуть к рукам.
05. Пытаться приклеить на сырой клей кусок кожи к детали неблагодарное занятие! Обе поверхности должны быть почти сухими, по крайней мере, на ощупь – это главная тайна перетяжки руля кожей. Правда, есть еще одна страшная тайна, приходящая с опытом и мастерством – как на ощупь определить, когда клей уже подсох, но еще не пересох? С этими мыслями я смотрел, как мастер намазала внешнюю сторону обода руля клеем и приложила к нему кожу. Затем, направила струю горячего воздуха из фена на место контакта кожи с ободом. Фен в руке оклейщика такой же привычный инструмент, как кисть или ножницы. Горячий воздух размягчает и одновременно сушит клей, сращивая две намазанные клеем детали.
06. Простая обтяжка руля кожей, как на обычных (не анатомических) рулях, на анатомии не пройдет. Кожа должна быть приклеена по всей поверхности обода и спиц. Поэтому мастер намазывает обод небольшими участками и постепенно передвигается от внешнего края обода к спицам.
07. В процессе перетяжки руля кожей фен все время участвует в работе. Разогревая место контакта, мастер растягивает кожу, равномерно распределяя ее по рельефу обода. Пальцами и кожаным валиком придавливает кожу к рулю.
08, 09. Сначала, кожа наклеивается на одну половину руля до разметки на внутренней стороне обода. По линии разметки край кожаного лоскута подрезается ножницами и помечается вертикальными насечками, как на руле. Те же операции, начиная от наклейки и заканчивая обрезкой и разметкой, проводим со второй половиной этого куска кожи.
10. Так выглядит процесс кройки заготовок кожаного чехла для обтяжки руля кожей. Каждый сектор обода со спицами вырезается по месту и размечается контрольными точками по контрольным точкам разметки руля. Готовые «шкурки» заготовок обдираются с руля для сборки в общий чехол.
11. Наш оклейщик, превращается в швею. Отдельные куски кожи она сшивает в кольцо, ориентируясь по линиям разметки. Края кожи на стыках остаются с изнанки – для них я и делал выборки-щели на ободе руля. И теперь уже общий край подрезается на расстоянии 4 – 5мм от соединяющей их строчки, чтобы поместиться в щели на руле.
12. Возможно, самая ответственная работа перетяжки руля кожей – проложить строчку по контуру кожаной ленты чехла. Стежки должны пройти строго на одинаковом расстоянии от края и совпадать на противоположных сторонах заготовки. Для этой работы используются очень прочные нитки №20. Иногда для украшения руля кожу прошивают нитками контрастного цвета, но мы делаем строгий классический вариант с ниткой в цвет кожи.
13. Лента чехла плотно облегает руль. Нужно сориентировать кожу, чтобы стыки совпали со щелями на ободе. Края чехла должны стыковаться на линии разметки.
14. Мастер намазывает обод клеем и начинает заводить стык на чехле в щель на руле.
15. Одновременно, она приминает кожу по рельефу обода и спиц. Край кожи не везде сразу точно ложится по линии разметки – приходится осторожно подтягивать его круглогубцами. Теперь становится ясно, почему этот процесс называется обтяжкой руля кожей.
16. И вот, кожа уложена по всему контуру руля, а кромки сошлись на линии разметки. Понятно, что оставить руль в таком виде нельзя – края кожи обязательно разойдутся в процессе его использования. Края чехла нужно сшить такой же ниткой, что и строчки на коже. Превратить технологическую необходимость в украшение помогает виртуозная работа мастера. Равномерно стянутые строчки с одинаковым шагом нитки создают красивый, декоративный рисунок на внутренней стороне обода.
17. Свободные края кожи на спицах подворачиваются, подклеиваются и лишняя кожа обрезается. Концы стягивающей нитки «на всякий случай» изнутри приклеиваются к спицам – чтобы не распустились.
Обтянуть руль кожей может не каждый мастер, а только тот, что имеет большой опыт перетяжки руля кожей. Для обтяжки руля кожей подходят не всякие материалы, а только специальные. Мастер должен уметь выбрать пластичную кожу для обтяжки руля и иметь набор специальных инструментов. А лучше, если этот мастер специализируется только на перетяжке руля кожей.
УСЛУГИ | zstudio
Подогрев руля-опция, присущая автомобилям в дорогой комплектации. Обогрев руля, безусловно, приятная “добавка” из функций для любого автомобиля, а для автомобиля, эксплуатируемого в Сибири, актуальность выше в разы. Подогрев руля зимой сделает Вашу поездку на автомобиле намного приятнее и безопаснее. Садясь в автомобиль,простоявший на морозе несколько часов, и взявшись за руль, Вы понимаете, что понятие “обжигающий холод” в данном случае имеет самое прямое значение. И потому Вы вынуждены начинать движение в перчатках или без них, но при этом испытывать дискомфорт от вождения. Установка подогрева руля защитит ваши руки от обжигающего холода.
Пример выполненной работы по установке подогрева руля на автомобиле Lexus RX300 (II). Комбинированная схема. За 1,5 мин. прогреваются два сектора под руками, при достижении температуры 45 град. режим меняется на обогрев всего руля (греются все 4 сектора). При достижении температуры под руками 38-41 град., схема возвращается в первое состояние. Мощность в первом режиме менее 60 Вт, во втором режиме ~30 Вт. Включается с кнопки, расположенной на панели в месте заводской заглушки. Схема эффективна, обеспечивает равномерный нагрев всей площади поверхности охвата. Имеется защита от перегрева, от перегрузки. Фото, к сожалению, не могут передать всего процесса и уж тем более всей теплоты и комфорта. Но мы всегда готовы продемонстрировать Вам готовый вариант выполненной работы и дать консультацию.
У нас Вы можете приобрести готовые комплекты подогрева, если Вы планируете самостоятельную установку. В комплект входят все материалы, необходимые для установки, вплоть до контактов, проводов, предохранителей и кнопок. Готовы предоставить типовые схемы, расчеты, а также выполнить расчет схемы с учетом Ваших требований. Подробнее о составе комплекта подогрева здесь. Также в продаже проводящие углеродные ленты. На все материалы имеются технические характеристики (механические, электрические параметры и др. ), технический паспорт и документ о соответсвии нормативно-технической документации. Все материалы являются экологически чистыми и негорючими.
При проведении работ по установке подогрева руля, элементы подогрева устанавливаются под оплетку рулевого колеса. В случае, если Вы желаете перетянуть руль новой кожей, мы готовы подобрать материал нужного цвета, текстуры и оттенка из нашего каталога. Можете предложить свой собственный проект с комбинированием цветов, применением кожи с перфорацией и пр. Таким образом, Вы получаете сразу 2 приятные опции – подогрев и перетяжку руля.
Установка подогревателя руля сопряжена с определёнными трудностями: здесь многое зависит от автомобиля и его комплектации. На большинстве автомобилей данная опция реализуема, но иногда из-за отсутствия технической возможности мы, к сожалению, вынуждены отказывать нашим клиентам в реализации столь приятной опции. Определить возможность подключения можно только на месте, сняв рулевое колесо. Просим Вас с понимаем относиться к столь ответственной операции по установке подогрева руля, тем более, что в случае невозможности установки деньги за диагностику мы не берём.
При установке подогрева “под ключ”, руль сохраняет прежнюю геометрию (не повреждается, не деформируется). Мы применяем технологию, которая позволяет выполнить проводку внутри прорезиненной части обода руля без её надрезов. Из каких-то визуальных изменений владелец авто видит только кнопку включения подогрева.
Пример выполненной работы – установка подогрева задних сидений в дополнение к подогреву передних сидений на автомобиле Suzuki SX4.
Перетяжка руля
Предлагаем выполнение работ по перетяжке руля качественной автомобильной экокожей, натуральной кожей, осуществляем подбор цвета, текстуры и оттенка. Реализация индивидуальных проектов.
Пример выполненной работы – установка подогрева руля и перетяжка в черную экокожу с перфорированными вставками на Suzuki SX4.
Предлагаем выполнение работ по изменению геометрии руля, созданию анатомических эргономичных рулей по Вашему дизайну. Помощь в создании дизайна, моделирование. Гарантия на целостность каркаса обода и спиц рулевого колеса.
Пример выполненной работы – изменение геометрии руля на автомобиль Mercedes-Benz CLK (анатомический руль). Восстановление подушки безопасности, кнопок (аквапринт), заднего кожуха.
Тюнинг руля
Пример выполненной работы – изменение геометрии руля (дизайнерский руль с подогревом) на автомобиль Lexus RX. Перетяжка в натуральную кожу руля, подушки безопасности и ручки КПП. Изменение заводской кнопки в заглушку панели, замена пиктограммы на логотип подогрева руля. Подключение через реле, подсветка кнопки включается совместно с подсветкой всей приборной панели, имеется индикация включенного положения.
Анатомия руля своими руками. Изменение анатомии руля
Номер 1:
Правый руль не выезжает в комплекте. И он не посещает высоко. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических конусов, обтянутых перфорированной кожей. Так считают практически все владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что для отличного руля полезно иметь сертифицированный блок с подушкой безопасности. Поэтому правильный руль можно приобрести, проведя тюнинг промышленного руля.
Различные специалисты используют различные методы изготовления вставок для руля и их анатомии. Предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Превосходство пластилина в эффективности нахождения формы модели. Превосходство матрицы в возможности повторного использования при изготовлении того же руля или фрагментов корок для рулей второго пролета.
Средний размер руля не вызывает помех от тюнера – подушка безопасности должна работать исправно. Модернизировать можно только обод и частично спицы.
01. Дизайн обода можно легко скопировать с более близкого живого руля, а с формой можно пофантазировать самому. Самый распространенный способ представить себе желаемый руль — нарисовать близкие контуры на изображении донорского руля. Но, на мой взгляд, не стоит вечно задерживаться на бумаге, так как претензии к эргономике и установка руля могут повредить вашим необузданным фантазиям.
02. Необычайно приятно облагораживать дорогой руль престижного автомобиля, желая примерить на себя множество желающих быть достойным чего-то попроще.
03. Большинство рулей автомобилей, идущих в ногу со временем, обтянуты кожей, то одно, то другое снимаю в очередь. Под кожей выявляется мягкая резиновая оболочка обода.
04. Если мы планируем изменить показную линию руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но чтобы не заморачиваться с чисткой рамы от резины, лучше кинуть в те места, где она не мешает изменению формы.
05. А теперь в легкой манере пытаемся найти правильные пропорции и удобные для руки конфигурации форм на пластилиновых рулях. Сравним эргономичный слепок руки, полученный из пластилина, с первоначальным рисунком руля. Выдерживаем характерные неровности, вмятины и разъемы с чертежа на пластилин и заново «прокачиваем» удобство руля в руке.
06. Начинаем детально прорабатывать предположительно мощеную форму руля одной из стран. При всем при этом идет постоянный спор, что важнее пластилина или замазки, решаю в применении замазки. Это значит, что я не буду полировать пластилин до зеркального блеска, чтобы убрать почти готовую матрицу, а буду дорабатывать шпаклевкой оставшиеся на пластилине выпуклости на более плотно отделанном руле. А вот на пластилине нам нужно отметить прорези для заделки кожи чертами, а изломы пластической формы заостренными ребрышками. Из готового пластилина одной половинки руля снимите шаблоны из частого картона.
07. Выдерживаем очертания, полосы прорезей и края формы через шаблоны на пластилине второй стороны руля. Боковую толщину руля можно контролировать штангенциркулем, сравнивая подходящие участки справа и слева.
08. И вот форма построена, но не спешите выбрасывать строчные выкройки. С их помощью нам нужно сделать опалубку для формирования разъемных фланцев половинок матрицы.
Как и любой закрытый размер, полный руль можно получить, склеив верхнюю и нижнюю корки формы. Для изготовления этих стеклопластиковых половинок мы должны сначала сделать слепочную матрицу из пластилиновой модели. Фланцевый соединитель разделит матрицу руля на две отдельные половины, в одной или другой легко сделать верхнюю и нижнюю корки самих элементов руля.
09. Полковая опалубка соответствующим образом жестко определяется в плоскости наибольшего продольного разделения руля. Я обычно закрепляю картонную опалубку кусочками пластилина с обратной стороны.
10. Работа со стекловолокном и, в частности, контактное формование стекловолокна, пропитанного полиэфирной смолой, предлагает практически бесконечный потенциал для производства больших форм. Вещество в водном состоянии легко оплетает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит можно полностью применять по рекомендации. При формировании черновых штампов я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, время от времени “злоупотребляю” загустителем – аэросилом (стеклянным порошком). Моя сравнительно густая смола нормально забивает выпуклости модели и заполняет острые углы формы. Но на качество литья влияет и армирующее вещество. Покрываю поверхность стекломатом марки 150 или 300. Не рекомендую сразу накладывать максимальные покрытия – это неминуемо приведет к деформации стеклоткани.
11. А пока полимеризуется 1-й молдинг, перекладываю руль и снимаю картонную опалубку. Чтобы смола не прилипала к опалубке, я сначала намазал ее разделительным составом на основе воска (тефлоновый автоплирол).
12. Иногда нет сепаратора под рукой, но пора терпеть, заклеиваю контактную поверхность малярным скотчем. Его можно легко удалить с отвержденного полиэстера. Так что на этот раз я закрыл фланец.
13. Нижняя часть модели также покрыта одинарным чехлом из стекловолокна. Потом, после того, как смола «встала», то есть сначала перешла из водянистого в желеобразное, а потом и в твердое состояние, я заново переворачиваю руль. Снаружи модели накладываю покрытие из толстого стекломата 600-го класса, предварительно зачистив предыдущее пластиковое покрытие наждачной бумагой. накладывая круги, увеличиваю толщину корочки матрицы до 2-2,5 мм (что подходит для 1 покрытия стекломата марки 300 и 2-х оболочек марки 600).
14. Без остатка склеенная матрица выдерживается примерно в движении дня, не имея в условиях постоянной спешки вечером, отформованная матрица должна идти в сервис утром.
15. Податливый и мягкий в водянистом состоянии стеклопластик, затвердев, проявляет близкую хитрость. Глядя на его конфетную поверхность, хочется провести по нему рукой. А вот невидимые торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Именно поэтому я в основном слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Пушистый, колючий край матрицы необходимо обрезать, забыв о фланце шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо во фланцах просверлить монтажные отверстия под винты. В таком виде матрица готова к снятию.
16. Используя лезвие ножа или небольшую металлическую линейку, разделите фланцы по сплошному контуру. Затем расширяем образовавшийся зазор между фланцами и разъединяем полуформы матрицы. Узкая пластилиновая оболочка модели разрушается при снятии матрицы, частично оставаясь в полуформах.
17. Остатки пластилина быстро удаляются с матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Очертания фланцев зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности чистой матрицы хорошо заметны недостатки дефектов пластилиновой модели, то одно, то другое исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по предоставленной нам грубой матрице мы можем сделать 10 рулей. Только кто вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные услуги с пластилином и стекловолокном пользуются большим спросом.
Номер 2:
Черновая матрица, изготовленная с применением средней полиэфирной смолы (в отличие от чистовой из матричной смолы), имеет значительную усадку и усадку, приводящую к искажению исходной формы. Причем, чем моложе и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Необычно мощные сносы возникают по углам, как в нашем случае по сплошной дуге разделения полуформ. Так что в самих элементах руля, к фактору их полной полимеризации, накапливаются видимые несовпадения одной половины формы, условно второй по очертаниям. Но, на то она и грубая матрица, лишь бы направлять нас для воплощения пластилиновой идеи в стеклопластиковую заготовку бегущей формы, либо служить временным (дешевым) инструментом для исследования спроса на новый товар.
01. Прежде чем приступить к изготовлению половинок руля, подготавливаю сам руль к оклейке. Равномерно срезав лишнюю резину с обода и спиц, вставил руль в полуформы матрицы. При всем этом я стараюсь как можно меньше упускать пространство между ободком и поверхностью матрицы для склейки.
02. Наклеить корки руля можно за один раз, укладывая сразу две оболочки из стекломата марки 300. В общем, старайтесь формировать «насухо», т.е. удалять лишнюю смолу отжатой кистью.
03. Компонент из двух широких оболочек из высокого стекломата становится хрупким, поэтому снимать его с матрицы необходимо с осторожностью. Прижимаю торчащие по бокам матрицы края стеклоткани навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корочку.
04. Неровные края снятых компонентов должны быть надрезаны по отпечатку, оставленному на элементе краями матрицы. Для резки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить ножовкой по сплаву.
05. Примеряю обработанные корочки к рулю сразу разрезая, если надо, резину руля. Для лучшей подгонки компонентов внутренняя часть стекловолокна должна быть обработана наждачной бумагой, чтобы удалить любые открытые иглы из стекловолокна и отложения смолы.
06. Равномерно дорабатывая края деталей и обода, подгоняю половинки напарника к наросту на руле. Хорошо, хорошо выровнены и легко помещаются на рулевом колесе, готовы к приклеиванию.
07. Полуформы можно склеивать двумя способами. Обычно склеиваемые элементы вставляются в матрицу, один или другой в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил крепить руль без использования матрицы. Хотел проверить точность соосности компонентов и качество заполнения клеевым материалом в итоге места внутри руля и по швам. В качестве клея я использую консистенцию полиэфирной смолы, аэросила (стеклянного порошка) и стеклоткани. Получается каша, похожая на стеклонаполненную замазку, только для нее важно в основном время застывания. Этим составом заливаю половинки руля и выдавливаю их на обод. Лишнюю кашу, выдавленную из швов, устраняю и закрепляю половинки формы малярным скотчем. Исправьте сильно деформированные участки корок с помощью зажимов.
08. Нагрев элемента свидетельствует об интенсивной реакции полимеризации. Через полтора-два часа после начала склейки снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.
09. На любом снятом с матрицы элементе остаются следы разделительной оболочки. Именно поэтому сначала зачищаю весь стеклотекстолит наждачной бумагой от остатков сепаратора.
10. Обычно тюнингованный руль обшивают карбоном, шпоном и натуральной кожей. На верхний и нижний участки обода нанесены массивы с лакированной поверхностью, а со стороны спиц фрагменты руля обтянуты кожей. Поэтому мы планировали сначала сделать это на нашем руле. Но потом, пока мы держали в руках почти готовый руль, нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы обуславливает необычность отделки. И было решено все делать наоборот, то есть сверху и снизу обшивка, с боков – шпон.
11. Для большего удобства под кожу можно приклеить узкий чехол из пористой резины (что сильно удорожает обучение). Приклеиваем примерный кусок чуть большего размера, чем нужно, на обод руля из стеклопластика.
12. Резина плотно облегает обод. В местах кожаных вставок под ладонями также приклеены пятнышки резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а неровности заделываются резиновой крошкой, смешанной с клеем. Контуры обрезаются по шаблонам.
13. Иногда мы планируем допилить руль, нужно выставить правильное соотношение качания обода на стыках различных веществ. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь равномерное разделение на стыках. А приклеенная под обшивку резина образовала на ободе ступеньку высотой 2 мм. Именно поэтому необходимо будет выправить обод в местах стыков шпаклевкой. Чтобы не испортить края резиновых наклеек шпаклевкой, их необходимо замаскировать малярным скотчем. Для данной нам цели приклеиваю по контуру резинки высокую пластилиновую полоску, то одна, то другая станет зазором для герметизации кожи.
14. “Волосатая” замазка – незаменимое вещество в работе модели. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращена с нашим полиэфирным стеклохолстом. Также я знаю, что почти все профессионалы сооружают тюнинг руля полностью из шпаклевки. придана подходящая форма.
15. На полностью собранной поверхности руля отмечаю полоски прорезей для втачивания кожи. Прорези на ободе удобнее в итоге строить ножовочным полотном по сплаву. Глубина щели соответственно более 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Срезы, сделанные на холсте, расправляю наждачной бумагой. Щели вставок для ладоней наметили пластилиновыми полосками. Затем, сняв пластилин, бороздки выравнивают шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно использовать бор с машинкой.
16. Последний штрих – дизайн и подгонка крышки подушки безопасности. Генерал, рассчитывайте зазоры правильно. Беда в том, что подвижная крышка плохо притирается к краям спиц. Кроме того, необходимо накинуть уголок по толщине кожи или алькантары, то или иное подойдет для чехла подушки безопасности. Для точной подгонки в щель втачиваю кусочки кожи и «прокачиваю» необходимый участок. Для регулировки зазоров используются все те же средства – шпаклевка и наждачная бумага. Готовую стеклоткань заливаю грунтовкой, чтобы форма проявилась полностью, потому что на пятнистой поверхности от шпаклевки плохо видно недочеты. ..
На этом услуги верстальщика заканчиваются и изделие переходит к вторым профессионалам. Сначала один мастер приклеит шпон и заменит его лаком, затем второй мастер покроет кожей. Конечный результат будет зависеть от квалификации отделочников, но основу – саму форму с ее эргономичностью, пластичностью, пропорциями – закладывает мастер макетирования. Вот почему основной квалификацией при изготовлении необычных изделий всегда было создание моделей.
Правый руль никогда не бывает круглым. Это тоже не тонко. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических бугров, обтянутых перфорированной кожей. Так думают многие владельцы тюнингованных автомобилей.
А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию подушки безопасности. Это означает, что правильный руль можно получить, настроив заводской руль.
Разные специалисты практикуют разные способы изготовления вставок и анатомии тюнинга на руле. Предлагаю использовать матричную технологию на основе пластилиновой модели. Преимуществом пластилина является оперативность нахождения формы модели. Преимущество матрицы в том, что ее можно использовать повторно при изготовлении того же руля или фрагментов корок для тюнинга рулей других размеров.
Средняя часть руля не требует вмешательства тюнера – подушка безопасности должна работать исправно. Модернизировать можно только обод и часть спиц.
01. Можно попробовать просто скопировать дизайн обода с существующего руля, а можно и пофантазировать с формой самостоятельно. Самый простой способ представить заветный руль — это нарисовать по своим контурам изображение колеса-донора. Но, на мой взгляд, не стоит долго задерживаться на бумаге, ведь требования эргономики и оформления руля могут разрушить ваши необузданные фантазии.
02. Особенно приятно заниматься тюнингом дорогого руля престижного автомобиля, хотя стоит попробовать свои силы и в чем-нибудь попроще.
03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Мягкий резиновый ободок раскрывается под кожей.
04. Если мы планируем изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не увлекайтесь очисткой рамы от резины, лучше оставить ее в местах, где она не будет мешать изменению формы.
05. А теперь в свободной манере пытаемся найти правильные пропорции и удобные для рук конфигурации тюнинговой формы на пластилиновом руле. Сравним эргономичный слепок руки, полученный из пластилина, с оригинальным рисунком руля. Переносим характерные неровности, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова «прокачиваем» удобство руля в руке.
06. Начинаем детально прорабатывать грубоватую форму тюнинга руля с одной стороны. При этом извечный спор, что важнее пластилин или замазка, решаю в пользу замазки. Это значит, что я не буду полировать пластилин до зеркального блеска, чтобы убрать почти готовую матрицу, а буду доделывать шпаклевкой оставленные на пластилине неровности на уже готовом тюнинге руля. А вот на пластилине нам нужно отметить линиями трещины для заделки кожи, а заостренными краями трещины пластиковой формы. Из готового пластилина одной половинки руля снимаем шаблоны из плотного картона.
07. Переносим контуры, линии прорезей и края формы через шаблоны на пластилин с другой стороны руля. Боковую толщину руля можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.
08. И вот форма тюнинга руля построена, но не спешите выкидывать контурные шаблоны. С их помощью нам нужно сделать опалубку для формирования разъемных фланцев половинок матрицы.
Как и любой замкнутый объем, цельный руль можно получить путем склеивания верхней и нижней корок формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика надо сначала сделать форму из пластилиновой модели. Фланцевый соединитель разделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых легко сделать верхнюю и нижнюю корки самих деталей тюнинга руля.
09. Фланцевая опалубка должна быть установлена строго в плоскости наибольшего продольного сечения руля. Я обычно фиксирую картонную опалубку кусочками пластилина с обратной стороны.
10. Работа со стекловолокном и, в частности, контактное формование стекловолокна, пропитанного полиэфирной смолой, открывает почти безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит можно полностью использовать по прямому назначению. При формировании черновых штампов я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, иногда “злоупотребляю” загустителем – аэросилом (стеклянным порошком). Моя сравнительно густая смола хорошо заполняет неровности модели и заполняет острые углы формы. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, покрываю стекломатом 150 или 300. Не советую наносить сразу много слоев – это неминуемо приведет к деформациям стеклоткани. Уже через час-полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.
11. А пока полимеризуется первый молдинг, переворачиваю руль и снимаю картонную опалубку. Чтобы смола не прилипала к опалубке, я ее предварительно промазал разделительным составом на восковой основе (тефлоновый автоплирол).
12. Когда под рукой нет сепаратора, а время в обрез, заклеиваю контактную поверхность малярным скотчем. Его можно легко удалить с отвержденного полиэстера. Так что на этот раз я закрыл фланец.
13. Нижняя сторона модели также покрыта одним слоем стеклоткани. После того, как смола «встала», то есть сначала из жидкого в желеобразное, а потом в твердое состояние, снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели наношу слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив наждачной бумагой предыдущий слой пластика. Так, поочередно нанося слои, я увеличиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоям марки 600).
14. Полностью склеенная матрица держится около суток, хотя вечером, в условиях постоянной спешки, с утра отформованная матрица уходит в работу.
15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик, затвердев, проявляет свою коварность. Глядя на его леденцовую поверхность, мне хочется провести по нему рукой. А вот невидимые торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь слегка шлифую поверхность матрицы наждачной бумагой. Мохнатый, остроконечный край плашки необходимо обрезать, оставив закраину шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо во фланцах просверлить монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к снятию.
16. С помощью лезвия ножа или тонкой стальной линейки разъединить фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшийся зазор между фланцами и разъединяем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели разрушается при снятии матрицы, частично оставаясь в полуформах.
17. Остатки пластилина легко удаляются с матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Зачищаю контуры фланцев наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо видны дефекты дефектов пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по этой грубой матрице можно сделать десятки тюнингов руля. Но кто вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы из пластилина и стекловолокна пользуются большим спросом.
Тюнинг Статьи: “Стеклянный руль”, автор: Михаил Романов, опубликовано в журнале “Тюнинг автомобилей” №10, 2007 г., http://www.tuningauto.ru/
При копировании статьи , пожалуйста, ссылку на мой блог.
Правый руль никогда не бывает круглым. Это тоже не тонко. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических бугров, обтянутых перфорированной кожей. Так думают многие владельцы тюнингованных автомобилей. Я также хотел бы добавить, что для хорошего рулевого колеса полезно иметь сертифицированную конструкцию подушки безопасности. Это означает, что правильный руль можно получить, настроив заводской руль.
Разные специалисты практикуют разные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Предлагаю использовать матричную технологию на основе пластилиновой модели. Преимуществом пластилина является оперативность нахождения формы модели. Преимущество матрицы в том, что ее можно использовать повторно при изготовлении того же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.
Средняя часть руля не требует вмешательства тюнера – подушка безопасности должна работать исправно. Модернизации подлежат только обод и часть спиц.
01. Можно попробовать просто скопировать дизайн обода с существующего руля, а можно и пофантазировать с формой самостоятельно. Самый простой способ представить заветный руль — это нарисовать по своим контурам изображение колеса-донора. Но, на мой взгляд, не стоит долго задерживаться на бумаге, ведь требования эргономики и оформления руля могут разрушить ваши необузданные фантазии.
02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя попробовать свои силы и в чем-нибудь попроще стоит.
03. Руль большинства современных автомобилей обтянут кожей, которую я снимаю в первую очередь. Мягкий резиновый ободок раскрывается под кожей.
04. Если мы планируем изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не увлекайтесь очисткой рамы от резины, лучше оставить ее в местах, где она не будет мешать изменению формы.
05. А теперь в свободной манере пытаемся найти правильные пропорции и удобные для рук конфигурации форм на пластилиновых рулях. Сравним эргономичный слепок руки, полученный из пластилина, с оригинальным рисунком руля. Переносим характерные неровности, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова «прокачиваем» удобство руля в руке.
06. Грубо булыжную форму руля начинаем прорабатывать с одной из сторон. При этом извечный спор, что важнее пластилин или замазка, решаю в пользу замазки. Это значит, что я не буду шлифовать пластилин до зеркального блеска, чтобы убрать почти готовую матрицу, а буду шпаклевать оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле. А вот на пластилине нам нужно отметить линиями трещины для заделки кожи, а заостренными краями трещины пластиковой формы. Из готового пластилина одной половинки руля снимаем шаблоны из плотного картона.
07. Переносим контуры, линии прорезей и края формы через шаблоны на пластилин с другой стороны руля. Боковую толщину руля можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.
08. И вот форма построена, но не спешите выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно сделать опалубку для формирования разъемных фланцев половинок матрицы.
Как и любой замкнутый объем, цельный руль можно получить путем склеивания верхней и нижней корок формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика надо сначала сделать форму из пластилиновой модели. Фланцевый соединитель разделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых легко сделать верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.
09. Фланцевая опалубка должна быть установлена строго в плоскости наибольшего продольного сечения руля. Я обычно фиксирую картонную опалубку кусочками пластилина с обратной стороны.
10. Работа со стекловолокном и, в частности, контактное формование стекловолокна, пропитанного полиэфирной смолой, открывает почти безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит можно полностью использовать по прямому назначению. При формировании черновых штампов я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, иногда “злоупотребляю” загустителем – аэросилом (стеклянным порошком). Моя относительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы формы. Но на качество литья влияет и армирующий материал. Покрываю стекломатом марки 150 или 300. Много слоев сразу наносить не советую – это неизбежно приведет к деформации стеклоткани. Через час-полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации идет еще происходит.
11. А пока полимеризуется первый молдинг, переворачиваю руль и снимаю картонную опалубку. Чтобы смола не прилипала к опалубке, я предварительно промазал ее разделительным составом на восковой основе (тефлоновая автополироль).
12. Когда под рукой нет сепаратора, а время в обрез, заклеиваю контактную поверхность малярным скотчем. Его можно легко удалить с отвержденного полиэстера. Так что на этот раз я закрыл фланец.
13. Нижняя сторона модели также покрыта одним слоем стеклоткани. После того, как смола «встала», то есть сначала из жидкого в желеобразное, а потом в твердое состояние, снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели наношу слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив наждачной бумагой предыдущий слой пластика. поочередно нанося слои, увеличиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоям марки 600).
14. Полностью склеенная матрица держится около суток, хотя вечером, в условиях постоянной спешки, с утра отформованная матрица уходит в работу.
15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик, затвердев, проявляет свою коварность. Глядя на его леденцовую поверхность, мне хочется провести по нему рукой. А вот невидимые торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь слегка шлифую поверхность матрицы наждачной бумагой. Мохнатый, остроконечный край плашки необходимо обрезать, оставив закраину шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо во фланцах просверлить монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к снятию.
16. С помощью лезвия ножа или тонкой стальной линейки разъединить фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшийся зазор между фланцами и разъединяем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели разрушается при снятии матрицы, частично оставаясь в полуформах.
17. Остатки пластилина легко удаляются с матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Зачищаю контуры фланцев наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо видны дефекты дефектов пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже из этой грубой матрицы можно сделать несколько десятков рулей. Но кто вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы из пластилина и стекловолокна пользуются большим спросом.
Часть вторая:
Черновой штамп, изготовленный с использованием обычной полиэфирной смолы (в отличие от чистового штампа, изготовленного из матричной смолы), имеет значительную усадку и усадку, что приводит к искажению исходной формы. При этом чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные изгибы возникают в углах, как в нашем случае, по всей дуге сечения полуформы. Так что в самих рулевых деталях к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несоответствия одной половины пресс-формы относительно другой по контуру. Но, на то она и грубая матрица, лишь бы помочь нам воплотить пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или служить временным (недорогим) инструментом для изучения спроса на новый товар.
01. Прежде чем приступить к изготовлению половинок руля, подготавливаю сам руль к оклейке. Постепенно срезав лишнюю резину с обода и спиц, вставил руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше места между ободком и поверхностью матрицы для склейки.
02. Наклеить корки руля можно за один раз, укладывая сразу два слоя стекломата марки 300. Главное стараться формировать «насухо», т.е. удалять лишнюю смолу отжатой кистью.
03. Деталь из двух слоев тонкого стекломата оказывается хрупкой, поэтому снимать ее с матрицы нужно осторожно. Прижимаю торчащие по краям матрицы края стеклоткани навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корочку.
04. Неровные края снятых деталей необходимо обрезать по отпечатку, оставленному на детали краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить ножовкой по металлу.
05. Примеряю обработанные корки на руль, заодно подрезая, если нужно, резину руля. Для лучшего прилегания деталей внутреннюю поверхность стеклопластика следует зачистить крупнозернистой наждачной бумагой, удаляя выступающие иглы стеклопластика и налет смолы.
06. Постепенно видоизменяя края деталей и обода, подогнал половинки друг к другу на руле. Хорошо выровненные и неплотно прилегающие корочки готовы к склеиванию.
07. Есть два способа склеивания полуформ. Обычно склеиваемые детали вставляются в плашку, которая при сборке выравнивает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Хотел проверить точность соосности деталей и качество заполнения клеевым материалом всего пространства внутри руля и по швам. Для склеивания я использую смесь полиэфирной смолы, аэросила (стеклянного порошка) и стекловолокна. Получается каша, похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время застывания значительно больше. Этим составом я наполняю половинки стержня и прижимаю их к ободу. Убираю выдавившуюся из швов лишнюю кашу и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок исправляю с помощью зажимов.
08. Нагрев детали свидетельствует об интенсивной реакции полимеризации. Через полтора-два часа после начала склейки снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.
09. На любой снятой с матрицы детали остаются следы разделительного слоя. Поэтому первое, что я делаю, это отшлифовываю всю стеклоткань от остатков сепаратора.
10. Традиционно тюнингованный руль обшит карбоном, деревянным шпоном и натуральной кожей. На верхний и нижний сектор обода нанесены жесткие материалы с лакированной поверхностью, а сторона со спицами обтянута кожей. Так что мы планировали сделать это в начале на нашем руле. Но подержав в руках почти готовый руль, нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было решено сделать все наоборот, то есть сверху и снизу кожа, по бокам шпон.
11. Для большего комфорта под обшивку можно приклеить тонкий слой пористой резины (что сильно удорожает работу). Примерный кусок чуть большего размера, чем нужно, приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.
12. Резиновая прокладка вокруг обода. В местах кожаных вставок под ладонями также приклеены резиновые пятна, вырезанные по такому же шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются резиновой крошкой, смешанной с клеем. Контуры обрезаются по шаблонам.
13. При планировании отделки руля необходимо установить правильное соотношение размеров обода в местах стыков разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это означает, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение в местах соединения. А приклеенная под обшивку резина образовала на ободе ступеньку высотой 2 мм. Поэтому придется выравнивать обод в местах стыков шпаклевкой. Чтобы не испортить края резиновых наклеек шпаклевкой, их необходимо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью приклеиваю по контуру резинки тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для герметизации кожи.
14. Шпаклевка “Волосатая” незаменимый материал в работе верстальщика. Эта шпатлевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сцепляется с нашим полиэфирным стекловолокном. Также знаю, что многие умельцы делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно нанося и шлифуя шпаклевку, рулю придается нужная форма.
15. На готовой поверхности руля отмечаю линии зазоров для вшивания кожи. Прорези на ободе удобнее всего делать ножовочным полотном по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Сделанные на холсте срезы зачищаю наждачной бумагой. Расщелины ладонных вставок были отмечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина бороздки выравнивают шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно закладывать щели «бормашинкой».
16. Последний штрих – установка и подгонка крышки подушки безопасности. Главное правильно рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. Кроме того, необходимо оставить место для толщины кожи или алькантары, на которую поместится крышка подушки безопасности.
Для точной подгонки в щель вставляю кусочки кожи и “продуваю” нужное место. Для регулировки зазоров используются все те же средства – шпаклевка и наждачная бумага. Готовую стеклоткань заливаю грунтовкой, чтобы проявилась целая форма, потому что на пятнистой поверхности от дефектов шпаклевки плохо видно.
На этом работа верстальщика завершается, и изделие отправляется другим специалистам. Сначала один мастер приклеит шпон и покроет лаком, потом другой мастер покроет кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но в основе лежит сама форма с ее эргономичностью, пластичностью, пропорциями, заложенная мастером макетирования. Именно поэтому прототипирование всегда было основной специализацией при изготовлении нестандартных изделий.
Всем привет! Вазовский руль попал мне в руки, и я решил сделать его анатомическим, чтобы в руках было удобно. А вот и получился тюнинг руля…
Стандартный руль
Подрезал руль снизу.
Затем наношу пластилин и придаю будущую форму.
смоделировав одну сторону, перехожу ко второй. Здесь главное соблюдать симметрию. Для этого я делаю макеты из плотного картона.
Снова накладываю пластилин и моделирую нижнюю часть.
В итоге получился вот такой руль, весь процесс не фотографировал, так как потом была работа со смолой, руки обтерлись. Кратко опишу процесс. После того, как мы подготовили руль, проверили симметрию, начинаем готовить руль к нанесению смолы. Те. руль будет разделен на две половинки, верхнюю и нижнюю, деление делаю плотным картоном.
Затем я наношу разделительный воск на руль и сверху накладываю стекломат. Я положил три слоя 300-го мата. После того, как все высохнет, я разделяю две половинки. Затем срезаю немного резины с руля и готовлю наполнитель для руля.
Развожу смолу, добавляю аэросил и волокна стекломата. В получившиеся половинки выкладываю полученную кашу, затем вставляю туда руль и прижимаю. Жду пока высохнет, потом делю. Далее обрабатываю большой. Затем наношу матовую краску, чтобы увидеть мелкие неровности.
Вот такой руль получился, осталось обшить. Всем спасибо и удачи на дорогах!
Правый руль никогда не бывает круглым. Это тоже не тонко. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических бугров, обтянутых перфорированной кожей. Так думают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с подушкой безопасности. Это означает, что правильный руль можно получить, настроив заводской руль.
Разные специалисты практикуют разные способы изготовления вставок и тюнинга анатомии на руле. Предлагаю использовать матричную технологию на основе пластилиновой модели. Преимуществом пластилина является оперативность нахождения формы модели. Преимущество матрицы в том, что ее можно использовать повторно при изготовлении того же руля или фрагментов корок для тюнинга рулей других размеров.
Средняя часть руля не требует вмешательства тюнера – подушка безопасности должна работать исправно. Модернизировать можно только обод и часть спиц.
01. Можно попробовать просто скопировать дизайн обода с существующего руля, а можно и пофантазировать с формой самостоятельно. Самый простой способ представить заветный руль — это нарисовать по своим контурам изображение колеса-донора. Но, на мой взгляд, не стоит долго задерживаться на бумаге, ведь требования эргономики и оформления руля могут разрушить ваши необузданные фантазии.
02. Особенно приятно делать тюнинг на дорогой руль престижного автомобиля, хотя стоит попробовать свои силы и в чем-нибудь попроще.
03. Руль большинства современных автомобилей обтянут кожей, которую я снимаю в первую очередь. Мягкий резиновый ободок раскрывается под кожей.
04. Если мы планируем изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не увлекайтесь очисткой рамы от резины, лучше оставить ее в местах, где она не будет мешать изменению формы.
05. А теперь в свободной манере пытаемся найти правильные пропорции и удобные для рук конфигурации тюнинговой формы на пластилиновом руле. Сравним эргономичный слепок руки, полученный из пластилина, с оригинальным рисунком руля. Переносим характерные неровности, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова «прокачиваем» удобство руля в руке.
06. Начинаем детально прорабатывать грубоватую форму тюнинга руля с одной стороны. При этом извечный спор, что важнее пластилин или замазка, решаю в пользу замазки. Это значит, что я не буду полировать пластилин до зеркального блеска, чтобы убрать почти готовую матрицу, а буду доделывать шпаклевкой оставленные на пластилине неровности на уже готовом тюнинге руля. А вот на пластилине нам нужно отметить линиями трещины для заделки кожи, а заостренными краями трещины пластиковой формы. Из готового пластилина одной половинки руля снимаем шаблоны из плотного картона.
07. Переносим контуры, линии прорезей и края формы через шаблоны на пластилин с другой стороны руля. Боковую толщину руля можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.
08. И вот форма тюнинга руля построена, но не спешите выбрасывать контурные шаблоны. С их помощью нам нужно сделать опалубку для формирования разъемных фланцев половинок матрицы.
Как и любой замкнутый объем, цельный руль можно получить путем склеивания верхней и нижней корок формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика надо сначала сделать форму из пластилиновой модели. Фланцевый соединитель разделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых легко сделать верхнюю и нижнюю корки самих деталей тюнинга руля.
09. Фланцевая опалубка должна быть установлена строго в плоскости наибольшего продольного сечения руля. Я обычно фиксирую картонную опалубку кусочками пластилина с обратной стороны.
10. Работа со стекловолокном и, в частности, контактное формование стекловолокна, пропитанного полиэфирной смолой, открывает почти безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит можно полностью использовать по прямому назначению. При формировании черновых штампов я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, иногда “злоупотребляю” загустителем – аэросилом (стеклянным порошком). Моя сравнительно густая смола хорошо заполняет неровности модели и заполняет острые углы формы. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, покрываю стекломатом 150 или 300. Не советую наносить сразу много слоев – это неминуемо приведет к деформациям стеклоткани. Уже через час-полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.
11. А пока полимеризуется первый молдинг, переворачиваю руль и снимаю картонную опалубку. Чтобы смола не прилипала к опалубке, я ее предварительно промазал разделительным составом на восковой основе (тефлоновый автоплирол).
12. Когда нет сепаратора под рукой, а время в обрез, заклеиваю контактную поверхность малярным скотчем. Его можно легко удалить с отвержденного полиэстера. Так что на этот раз я закрыл фланец.
13. Нижняя сторона модели также покрыта одним слоем стеклоткани. После того, как смола «встала», то есть сначала из жидкого в желеобразное, а потом в твердое состояние, снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели наношу слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив наждачной бумагой предыдущий слой пластика. Так, поочередно нанося слои, я увеличиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоям марки 600).
14. Полностью склеенная матрица держится около суток, хотя вечером, в условиях постоянной спешки, с утра отформованная матрица уходит в работу.
15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик, затвердев, проявляет свою коварность. Глядя на его леденцовую поверхность, мне хочется провести по нему рукой. А вот невидимые торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь слегка шлифую поверхность матрицы наждачной бумагой. Мохнатый, остроконечный край плашки необходимо обрезать, оставив закраину шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо во фланцах просверлить монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к снятию.
16. С помощью лезвия ножа или тонкой стальной линейки разъединить фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшийся зазор между фланцами и разъединяем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели разрушается при снятии матрицы, частично оставаясь в полуформах.
17. Остатки пластилина легко удаляются с матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Зачищаю контуры фланцев наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо видны дефекты дефектов пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по этой грубой матрице можно сделать десятки тюнингов руля. Но кто вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы из пластилина и стекловолокна пользуются большим спросом.
Тюнинг Статьи: “Стеклянный руль”, автор: Михаил Романов, опубликовано в журнале “Тюнинг автомобилей” №10, 2007 г.,
Правый руль своими руками. Сделай сам своими руками, радовал, самоделки, подарки, украшение своими руками как сделать спортивный руль своими руками
Количество 1:
Верный руль не обслуживает готовое. И он не посещает высоких. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических конусов, обтянутых перфорированной кожей. Так считают почти все владельцы тюнингованных ромов. И от себя добавлю, что сертифицированный агрегат с Aerbag полезен, чтобы иметь отличный руль. А, следовательно, верный руль можно приобрести путем тюнинга промышленного руля.
Различные специалисты практикуют различные методы изготовления вставок и анатомии на руле. Предлагаю использовать матричную технологию на пластилиновой модели. Первенство пластилина в оперативном описании модельной формы модели. Превосходство матрицы в возможности многократного использования при изготовлении тех же рулей или фрагментов корок для валков второго размаха.
Средний размер руля не вызывает вмешательства тюнингора-подушки безопасности, соответственно рекомендуется к функционированию. Модернизации можно подвергнуть только обод и частично спицы.
01. Дизайн обода. Можно попробовать с доводчиком попробовать скопировать руль с доводчиком, а можно переплавиться с формой самому. Самый распространенный способ представить себе желанную Бранка – это нарисовать на изображении донора близкие очертания. Но, на мой взгляд, не прилично вечно задерживаться на бумаге, т.к. эргономические приложения и установка руля могут повредить вашим безудержным фантазиям.
02. Необычайно приятно извлекать дорогой маховик престижного автомобиля, желая попробовать самые близкие комплекты, чтобы удостоиться чего-то попроще.
03. Большая часть руля обвешана со временем, диски обтянуты кожей, то или другое я в принципе. Под кожей открывается мягкий резиновый ободок.
04. Если мы задумали изменить оконную линию руля, то лишнюю резину мы вырезаем из рамки обода. Но чтобы не быть достойным увлекаться очисткой рамы от резины, отлично кидайте ее в квадраты, где она не мешает изменению формы.
05. А теперь в легкой манере пытаемся найти правильные пропорции и удобную для руки конфигурацию фигуры на руле из пластилина. Сравнительно заработано из пластилина Эргономичная ручная отливка с первоначальным рисунком руля. Без характерных конусов, вмятин и разъемов от выкройки на пластилине и нано “насоса” легкости руля рукой.
06. Предположительно неуловимая форма руля начинает детально работать с одной из стран. При всем этом возникает постоянный спор, что важнее, пластилин или замазка, я разрешаю в укол. Это поэтому я не буду полировать пластилин до зеркального блеска для снятия практически чистовой матрицы, а выпуклость осталась на пластилине при более близком повороте руля. А вот на пластилине нам нужно обозначить черти для сальников кожи, и заостренные ребра переломов пластической формы. Из готового пластилина одной половинки руля снимите выкройки из частого картона.
07. Выдержать очертания, полосы прорезей и края формы позже шаблонов на пластилиновой стороне руля. Боковую толщину рабочего можно контролировать штангенциркулем, сравнивая подходящие участки справа и слева.
08. А вот форма простая, но не спешите выбрасывать линии узоров. При их вальте нам необходимо изготовить опалубку для формовки фланцев сажевого партнера матрицы.
Как хоть какой-то закрытый размер, целостный руль можно приобрести, склеив верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика уместно сначала сделать матрицу-отливку с пластилиновой модели. Фланцевый соединитель разделит рулевую матрицу на две отдельные половины, к той или иной не составит труда подвести верхнюю и нижнюю корки компонентов рулевого колеса.
09. Опалубку фланцев целесообразно определять жестко в плоскости наибольшего продольного отрыва руля. Опалубочную картонную пластину я обычно скрепляю кусочками пластилина с обратной стороны.
10. Работа со стекловолокном, а в особенности контактное формование стекловолокна, пропитанного полиэфирной смолой, дает практически безграничный потенциал для изготовления крупногабаритных форм. Вещество в водянистом состоянии легко летит по поверхности любой кривизны и конфигурации. По рекомендации можно легко нанести отвержденный композит. При формировании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что время от времени “злоупотреблял” загустителем-аэрозолом (стеклянным порошком). Моя сравнимая по толщине смола хорошо справляется с выпуклостями модели и заполняет острые углы формы. А вот армирующее вещество влияет на качество литья, непривычно в сложных Поверхностях, я сливаю стекло марки 150 или 300. Максимальное покрытие сразу наносить не рекомендую, это безукоризненно приведет к деформациям стеклопластика. Ближе через час-полтора смола перестает быть жесткой, но процесс полимеризации продолжается.
11. А пока будет полимеризоваться 1-я опалубка, переложил руль и снимаю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке, я предварительно намазал ее разделительным составом на основе воска (Тефлон Авто Плирол).
12. Иногда под рукой нет сепаратора, и он не терпит, прокрашиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он сбегает с затвердевшего полиэстера. Так что на этот раз я закрыл фланец.
13. Подписание модели также закрыто одноместным чехлом из стеклопластика. Потом, как смола “встала”, то есть в начале из водянистого перешла в желеобразное, а потом в жесткое состояние, я заново переворачиваю руль. На внешнюю сторону модели поставил крышку из толстого стекла марки 600, предварительно прочитав наждачной бумагой предыдущую пластиковую крышку. Так, попеременно нанося круги, наращивайте толщину корочки матрицы до 2-2,5 мм (для чего подходит 1 покрытие из стекломата марки 300 и 2 оболочки марки 600).
14. Без остатка клееная матрица выдерживается примерно в движении дня, желая в условиях неизменной спешки вечером формованная матрица внимательно следит за службой.
15. Полымая и мягкая в водянистом состоянии твердая стеклоткань проявляет сомкнутые пальцы. Глядя на его конфетную поверхность охота удержаться на ней. А вот невидимые, торчащие стеклянные иглы могут повредить руку. Из-за основной очереди слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Пушистый, загибающий край матрицы нужно надеть, забыв о фланце шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели нужно просверлить во фланцах крепежные отверстия под винты. В таком деле матрица для меня готова.
16. Лезвие ножа представляет собой либо неглубокую металлическую линию, либо разделяем фланцы на цельный контур. Затем расширяем получившийся зазор между фланцами и разгоняем полуцепочки матрицы. Узкая крышка пластилиновой модели в момент снятия матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформе.
17. Остатки пластилина отводят от матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачистил наждачной бумагой. На рабочей поверхности чистая матрица, недостатки модели безупречный пластик, те или иные корректирую той же наждачной бумагой.
Даже на этой грубой матрице можно сделать немного 10 рулонов. Только кто предоставит вам столько подобных тюнинговых роликов? А вот эксклюзивные услуги с пластилином и стекловолокном пользуются большим спросом.
Кол-во 2 шт.:
Черновая матрица, изготовленная с применением средней полиэфирной смолы (в отличие от отделки матричной смолой), имеет избыточную усадку и стягивания, что приводит к искажению исходной формы. При этом, чем моложе и сложнее компонент, тем заметнее деформация. Необыкновенно мощные уводы возникают в поворотах, как в нашем случае, на сплошной разделительной дуге полуцепей. Так что в элементах руля к фактору их полной полимеризации накапливаются видимые несоответствия одной полуцепи условно второй в очертании. Но, на то она и грубая матрица, так что ориентируйтесь только на передачу нам для воплощения пластилиновой идеи в стеклопластиковую заготовку разбросанной формы, или послужит временной (дешевой) оснасткой для исследования спроса на новый продукт .
01. Прежде чем приступить к изготовлению половинок руля, готовлю руль под макароны. Равномерно срезаем лишнюю резину с обода и спиц, вставляя руль в полуцепь матрицы. При всем этом я стараюсь забыть, как помоложе место между ободком и поверхностью матрицы для клея.
02. Расколоть ревущую корку. Можно перейти на один и тот же звук, проложив сразу две скорлупы стекломата марки 300. В общем, постарайтесь сформировать «сухую», т.е. удалить лишнюю смолу нажатой кистью. Перед приклеиванием рабочую поверхность матрицы целесообразно компенсировать сепаратором.
03. Ширина детали в двух оболочках из высокого стекломата становится хрупкой, так как снимать ее с матрицы нужно с осторожностью. Прижимаю выступающие по бокам стеклоткани края стеклоткани и осторожно растягиваю корку.
04. Номера ребер выдающихся компонентов должны быть нужны на оттиске, оставленном на ребрах элементов матрицы. Для сегментов можно использовать электроинструменты, а можно заморозить лезвие ручкой на сплаве.
05. Обработанные корки примеряю на руль сразу лежащий, если надо, резиновый руль. Для отличной подгонки компонентов внутреннюю поверхность стеклотекстолита следует прилично зачистить грубой наждачной бумагой, удаляя торчащие иглы стеклотекстолита и пены смолы.
06. Равномерно доработав края компонентов и обода, я поймал половинки приятеля к другу на руль. Ладно, совместили и легко сели на руль, клей готов.
07. Шейка полуформеров может быть 2 метра. Обычно вклеенные элементы вставляются в матрицу, один или другой в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил крепить руль без использования матрицы. Хотел проверить правильность совмещения компонентов и качество заполнения склейки коврика-лома в торце посадочного места руля и по швам. В качестве глобуса использую консистенцию из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянного порошка) и стекловолокна. Получается каша, похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только важно в основном время ее затвердевания. Этим составом наполняю половинки руля и выдавливаю их на обод. Лишнюю кашу, выдавленную из швов, устранив и зафиксировав полуфигурки малярным скотчем. Сильно деформированные участки корки корректируют зажимами.
08. Нагрев элемента показывает интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора-два часа, затем начало склейки, снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.
09. Кроме того, какой элемент, от матрицы остаются следы разделительной оболочки. Поэтому зачищаю наждачной бумагой цельный стеклотекстолит от остатков сепаратора.
10. Обычно тюнинговый руль имеет обшивку горстью (карбон), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые вещества с лакированной поверхностью расположены на верхнем и нижнем секторах обода, а со стороны спиц рулевые фрагменты стянуты кожей. Так мы планировали сначала сделать на нашем руле. Но то, как держали в руках практически готовый Бранк, было легко, что экстремальный дизайн формы вызывает необыкновенную отделку. И было решено заключить все наоборот, т. е. сверху и снизу обшивкой, боком.
11. Для большего удобства под кожу можно наклеить узкий чехол из пористой резины (что сильно удорожает занятия). Образцовый Куснес немного большего масштаба, чем нам нужно, чтобы блестеть на ободе из стекловолокна.
12. Резина непроницаемо стягивает обод. В квадратиках кожаных вставок под ладонью застряли пятна резины, вырезанные по одному и тому же узору. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а недочеты закрываются резиновой крошкой, смешанной с клеем. Контуры обрезаются шаблонами.
13. Иногда планируют доделать руль, нужно выставить правильное соотношение обода на стыках различных веществ. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Поэтому обод нашего руля обязан иметь монотонное разделение в местах сочленений. А вклеенные под кожу покрышки образовывали на ободе ступеньку вышивки толщиной 2 мм. Это позволит выправить обод на стыках с помощью шпаклевки. Чтобы не запачкать замазанный край резиновых наклеек, их следует замаскировать малярным скотчем. С этой целью я приклеила по контуру из резины высокую пластилиновую полоску, та или иная станет прорезью для сшивания кожи.
14. “Волосатое” замазочно-ненасыщенное вещество в макете макета. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращена с нашим полиэфирным стеклохолстом. Я также знаю, что почти все профессионалы строят тюнинговый руль полностью из шпаклевки. Равномерно нанеся и скатав штакле, придайте рулету соответствующую форму.
15. На самом простом руле размещаю планки прорезей для прокладок обшивки. Стержни на оправе удобнее наращивать лезвием с лезвием на сплаве. Глубина щели целесообразна более 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Обязанности сделаны по полотну, расправленному наждачной бумагой. Прорези вставок под ладонями обведены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина бороздки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Крайне удобно закладывать пазы «Борской машиной».
16. Экстремальная конструкция и установка крышки подушки безопасности. Генерал, правильно рассчитывайте зазоры. Тяжба в том, что подвижная крышка не подходит к краю спиц. Кроме того, необходимо оставить участок для толщины кожи или алькантары, то одно, то другое будет обтянуто крышкой подушки безопасности. Для точной подгонки в промежутки вшиваю кусочки кожи и «прокачиваю» необходимый участок. Для заделки зазоров используются все те же средства, что и заделки зазоров. Готовую стеклотканью сдаю грунтовкой, чтобы форма была совершенно четкая, т.к. на шпатлевке поверхности трудно рассмотреть недостатки. .
На этом услуга макета заканчивается и товар отправляется вторым профессионалам. Вначале один Мастер-Одыстехек приклеивает шпон и компенсирует его лаком, затем второй мастер покроет кожу. Конечный результат будет зависеть от квалификации отделки, а вот форму с ее эргономичностью, пластикой, пропорциями закладывает Мастер изготовления. Именно поэтому базовые квалификации при изготовлении необычных изделий постоянно имели смелое создание.
Всем привет! Мне попалась рука в руки, и я решил сделать ее анатомической, чтобы в руках было удобно. И вот тюнинг руля получился…
Стандарт Бранка
Подрезал руль снизу.
Далее я брошу пластилин и придам будущую форму.
моделируем одну сторону, поворачиваем на вторую. Здесь главное выдержать симметрию. Для этого сделайте макеты из плотного картона.
Снова кидаю пластилин и моделирую нижнюю часть.
В итоге получился вот такой руль, весь процесс не фотографировал, т.к. дальше была работа со смолой, руки мерзли. Кратко опишите процесс. После того, как руль подготовили, проверили симетрию, начинаем готовить руль к нанесению смолы. Те. Рулевое колесо будет разделено на две половины, верхнюю и нижнюю, перегородку делает плотный картон.
После этого наносим нано на руль разделительный воск и сверху нано стекломат. Я положил три слоя 300-го мата. После того, как все высохнет, делим две половинки. После этого срезаю немного резины с руля и готовлю наполнитель для руля.
Смолу растираю, добавляю аэросил и волокна стекломата. В получившиеся половинки заношу полученную кашу, затем вставляю туда руль и прижимаю. Я жду, пока рулят, потом делю. Далее обработка песчаной крупной. После нано-матовой краски видны мелкие неровности.
Вот такой руль, осталось прошить. Всем спасибо и удачи на дорогах!
Правильный руль не круглый. И он не тонкий. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических конусов из перфорированной кожи. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей.
А от себя добавлю, что хороший руль полезно иметь сертифицированный дизайн с Аэрбегом. Итак, правильный руль можно получить, настроив заводской руль.
Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и тюнинга анатомии на руль. Предлагаю использовать матричную технологию на пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативном описании модельной формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении того же руля или фрагментов корок для тюнинга руля других размеров.
Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера-Aerbeg должна работать исправно. Модернизации можно подвергнуть только обод и частично иглы.
01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, а можно установить с самой формой. Самый простой способ представить желаемую бранку – это нанести свои контуры на донорское изображение руля. Но, на мой взгляд, долго задерживаться на бумаге не стоит, ведь требования эргономики и оформления руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.
02. Особенно приятно заняться тюнингом дорогого руля престижного автомобиля, хотя и стараясь попробовать свои силы на чем-нибудь попроще.
03. Большинство сталей современных автомобилей покрыты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Кожу открывает мягкий резиновый ободок-ножны.
04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется вырезать лишние шины из рамы обода. Но увлекаться чисткой рамы от резины не нужно, лучше оставить ее в местах, где она не будет мешать изменению формы.
05. А теперь в свободной манере пытаемся найти правильные пропорции и удобную для руки конфигурацию тюнинговой формы на руле из пластилина. Сравнительно получается из пластилина эргономичная поверхность руки с оригинальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с выкройки на пластилин и снова «прокачиваем» легкость руля рукой.
06. Приблизительно неуловимая форма тюнингового руля начинаем детально работать с одной из сторон. При этом вечный спор, что важнее пластилин или замазка, разрешаю замазку. Это значит, что я не буду полировать пластилин до зеркального блеска для снятия почти чистоты матрицы, а завершенность оставлю на уровне неровности на готовом тюнингованном руле шпаклевкой. А вот на пластилине нужно обозначить линии прорезей для сращений кожи, и изломы формы пластических изломов. Готовым пластилином одной половинки руля снимаем выкройки с плотного картона.
07. Проводим контуры, линии прорезей и края формы через шаблоны на пластилине другой стороны руля. Боковую толщину ползуна можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.
08. А вот форма тюнингового руля проста, но не спешите выбрасывать контурные узоры. С их помощью нам нужно сделать опалубку для формовки фланцев полуформованной матрицы.
Как и любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеиванием верхней и нижней корок формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика надо сначала сделать матрицу-замок с пластилиновой модели. Фланцевый соединитель разделит рулевую матрицу на две отдельные половины, в которых легко сделать верхнюю и нижнюю корки самих деталей тюнинга рулевого управления.
09. Фланцевая опалубка должна быть установлена строго в плоскости наибольшего продольного сечения руля. Опалубочную картонную пластину я обычно закрепляю кусочками пластилина с обратной стороны.
10. Работа со стекловолокном, и в частности, контактное формование стеклоткани, пропитанной полиэфирной смолой, представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхность любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит можно полностью использовать по прямому назначению. При формировании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, иногда “злоупотребляю” загустителем – аэрозолем (стеклянным порошком). Моя относительно густая смола хорошо обрабатывает неровности модели и заполняет острые углы формы. Но армирующий материал влияет на качество литья. Первую пару слоев, особенно на сложной поверхности, сливаю стеклом марки 150 или 300. Сразу много слоев накладывать не советую, это неизбежно приведет к деформациям стеклоткани. Уже через час-полтора смола затвердевает, но процесс полимеризации еще продолжается.
11. А пока первая опалубка будет полимеризоваться, я поворачиваю руль и снимаю картонную опалубку. Чтобы смола не прилипала к опалубке, я ее предварительно промазал разделительным составом на основе воска (Тефлон Авто Плирол).
12. Когда под рукой нет сепаратора, а время не терпит, проклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Легко снимается с затвердевшего полиэстера. Так что на этот раз я закрыл фланец.
13. Модельная сторона модели также покрыта одним слоем стеклоткани. После того, как смола “встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а потом в твердое состояние, снова поворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекла марки 600, предварительно прочитав предыдущий пластиковый слой наждачной бумагой. Таким образом, поочередно перекрывая слои, наращиваем толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою марки 300 и 2 слоям марки 600).
14. Полностью приклеенная матрица выдерживается около суток, хотя в условиях постоянной вечерней спешки отформованная матрица уже на следующее утро готова.
15. Полымая и мягкая в жидком состоянии стеклоткань разведения проявляет свою хитрость. Глядя на его конфетную поверхность, хочется потратиться на него. А вот невидимые, торчащие стеклянные иглы могут повредить руку. Поэтому первым делом слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматый, колючий край матрицы следует обрезать, оставив кромку шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо во фланцах просверлить установочные отверстия под саморез. В таком виде матрица готова для того, чтобы я ее взял.
16. Винить нож или тонкую стальную леску, разделяющую фланцы по всему контуру. Затем расширяем получившийся зазор между фланцами и разгоняем полуцепочки матрицы. Тонкий слой пластилиновой модели при снятии матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформе.
17. Остатки пластилина легко удаляются с матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно пропитать керосином. Контуры фланцев я зачистил наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты флеймшотов пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже на этом проекте матрицы можно сделать несколько десятков тюнинг руля. Только кто вам даст столько же валков для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стекловолокном пользуются большим спросом.
Статьи о тюнинге: “Стеклянный руль”, автор: Михаил Романов, опубликовано в журнале “Тюнинг автомобилей” №10, 2007 г., http://www.tuningauto.ru/
При копировании статьи , пожалуйста, обратитесь к моему блогу.
Такой руль будет только у тебя! Если намерения поменять руль скромные, а вы просто хотите перешить руль кожей, привести его в порядок, например, после подушки или сделать его более цепким и нанести на него утолщение – то все просто . Мастера воспользуются специальным полиуретановым материалом и желаемой формой под пальцы клиента, обтянут руль новой кожей, заменят подушку, в общем приведут ваш руль в порядок. Если планы грандиозные, а хочется кардинальных изменений, то руль будет сделан специально для вас. Форма руля вылеплена из архитектурного пластилина. Далее с этой формы снимается матрица из стекловолокна. Новая форма создана из жидкого полиуретана. С такими глобальными переделками можно смело менять сам руль – при необходимости его можно будет подрезать снизу. Когда руль готов, остается только обтянуть его желаемым материалом – натуральной кожей, экокожей, одежкой или алькантарой. А это еще одна возможность сделать салон своего автомобиля совершенно уникальным – ведь фактура и цвет кожи зависят только от клиента. Перед косой по желанию можно оборудовать руль подогревом. В условиях сурового российского климата эта функция точно не будет лишней.
Мы профессионалы и обязательно сделаем для вас лучшее предложение по изменению геометрии руля. Наши мастера имеют колоссальный опыт в перетяжке руля и изменении его анатомии многих марок автомобилей, таких как: Toyota, Mercedes-Benz, BMW. Помимо опыта, этот процесс требует внимания к деталям, педантичности и аккуратности, а наши мастера всеми этими качествами обладают. После изменения анатомии руля на его поверхности не будет пузырей, складок и морщин. Форма руля будет максимально аккуратной и выверенной.
большой опыт в перетяжке руля и изменении анатомии
без пузырей, складок и складок
самая точная и выверенная форма руля
Если вы хотите по-настоящему почувствовать дорогу и заново открыть для себя свою машину, то измените анатомию руля. Достаточно будет изменить толщину руля, и ощущения от дороги станут совсем другими. Руль, сделанный на заказ от и до – станет настоящим функциональным и удобным произведением искусства. Кроме того, изменение анатомии — хорошая возможность совместить приятное с полезным: можно будет не только оборудовать руль подогревом, но и добавить красок в интерьер салона.
Рулевое колесо должно быть удобным
Статеновские рули, которыми комплектуются автомобили на заводах, далеки от идеала. Но потенциальный автовладелец, выбирая машину, думает о ней в последнюю очередь. В конце концов, руль всегда можно заменить. Но есть вариант получше – его можно улучшить и после доработки он будет намного лучше заводских вариантов. Анатомический руль, который вы получите после переделки, будет хватким, удобным и отзывчивым, а дорогу под колесами вы будете достаточно хорошо ощущать и ощущать. Ведь иногда достаточно заменить один предмет, чтобы полностью изменить ощущения.
Анатомия вилочного погрузчика: части вилочного погрузчика со схемами
Вилочные погрузчики имеют множество движущихся частей и частей, которые позволяют вилочному погрузчику работать должным образом. Понимание терминологии частей и анатомии вилочного погрузчика важно для эффективного общения с другими людьми во время работы. Вот некоторые из основных особенностей и частей, которые составляют анатомию вилочного погрузчика.
МАЧТА
Мачта вилочного погрузчика представляет собой приподнятую вертикальную опору, которая позволяет поднимать и опускать грузы. Для большинства вилочных погрузчиков мачта предназначена для передней части вилочного погрузчика и непосредственно в поле зрения оператора вилочного погрузчика.
Мачты вилочного погрузчика поставляются с различными секциями, которые поднимают или опускают каретку вилочного погрузчика вместе с вилами. Это включает:
Дуплекс : две мачтовые ступени
Триплекс : Три мачтовых ступени
Quad : Четыре секции мачты
№
При выборе вилочного погрузчика важно ознакомиться с различными характеристиками и терминологией мачты вилочного погрузчика: высота подъема мачты, высота свободного подъема, а также увеличенная и опущенная высота. Это позволит вам выбрать вилочный погрузчик, который предназначен для удовлетворения конкретных потребностей ваших приложений.
Дополнительную информацию о мачтах для вилочных погрузчиков см. в нашей статье Типы мачт для вилочных погрузчиков .
ПОДЪЕМНЫЙ ЦИЛИНДР
Подъемный цилиндр вилочного погрузчика обеспечивает вертикальное перемещение мачты или подъем или опускание каретки вилочного погрузчика и вил. Подъемный цилиндр обычно имеет гидравлический привод и является гидравлическим цилиндром одностороннего действия, что означает, что он толкает в одном направлении.
ЦИЛИНДР НАКЛОНА
Подобно подъемному цилиндру, цилиндр наклона управляет движением в рабочих целях. Ключевое отличие состоит в том, что цилиндр наклона управляет движением наклона каретки и углом вил относительно земли.
ТЕЛЕЖКА ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА В СБОРЕ
Каретка представляет собой платформу, расположенную перед мачтой вилочного погрузчика, которая используется для установки объектов, управляемых мачтой. Это включает в себя вилы погрузчика, заднюю опору для груза и другие элементы погрузчика, которые вступают в непосредственный контакт с грузом.
ВИЛЫ
Пожалуй, наиболее очевидной деталью ричтрака являются сами вилы, также известные как зубцы. Вилы на вилочном погрузчике используются для прямого контакта с грузом при транспортировке. Они крепятся к каретке вилочного погрузчика и предназначены для перевозки груза снизу. Вилы для вилочных погрузчиков бывают всех форм и размеров. Существует большое разнообразие типов вилок, доступных для различных применений. Стандартные вилы ITA являются наиболее распространенным типом вил для вилочных погрузчиков, но они также бывают различной ширины, длины и формы.
СПИНКА ДЛЯ ГРУЗОВ
Спинка для вилочного погрузчика обеспечивает оператору дополнительную поверхность для размещения груза и крепится к тележке. Это помогает предотвратить соскальзывание груза назад к оператору погрузчика во время подъема и перемещения. Спинка вилочного погрузчика также помогает защитить мачту вилочного погрузчика и компоненты мачты от повреждения грузом.
Важно использовать спинку багажника, предназначенную для вилочного погрузчика. Также важно никогда не снимать спинку перед началом эксплуатации погрузчика для вашей собственной безопасности, а также для благополучия погрузчика.
ПРОТИВОВЕС
Противовес — это груз, установленный на вилочном погрузчике для компенсации веса, поднимаемого вилочным погрузчиком. Это помогает сохранять устойчивость погрузчика во время операций по подъему и перемещению. Вилочные погрузчики рассчитаны на максимальную грузоподъемность с использованием противовеса для балансировки, поэтому важно знать грузоподъемность, предназначенную для вилочного погрузчика. Для получения этой информации см. паспортную табличку на вилочном погрузчике.
Противовесы вилочного погрузчика с двигателем внутреннего сгорания расположены ближе к задней части вилочного погрузчика или на противоположной стороне вил. Для электрических погрузчиков аккумулятор действует как противовес.
БЛОК ПИТАНИЯ
Блок питания относится к источнику питания вилочного погрузчика, который может включать двигатель или аккумуляторы в зависимости от типа вилочного погрузчика. Вилочные погрузчики могут быть электрическими (с питанием от батареи), дизельными, газовыми или пропановыми. Для вилочных погрузчиков с двигателем внутреннего сгорания двигатель обычно располагается ближе к задней части вилочного погрузчика, под сиденьем. У вилочных погрузчиков, работающих на пропане, бак часто устанавливается снаружи для облегчения доступа.
ШИНЫ
Для работы всех вилочных погрузчиков нужны шины, но типы шин и расположение шин на вилочном погрузчике могут значительно различаться. Вилочные погрузчики с четырьмя колесами способны поднимать тяжелые грузы и универсальны для многих применений. Трехколесные вилочные погрузчики идеально подходят для помещений, где пространство ограничено, а способность эффективно поворачиваться и маневрировать важна.
Существует два основных типа шин для вилочных погрузчиков:
Амортизирующие шины – обычно используются для вилочных погрузчиков, работающих внутри помещений, где поверхность плоская, гладкая и однородная. Амортизирующие шины, как правило, дешевле и проще в обслуживании, но им не хватает сцепления с пневматическими шинами. Вилочные погрузчики с подушками идеально подходят для складов и других помещений, где необходим малый радиус поворота.
Пневматические шины – Вилочные погрузчики с пневматическими шинами обычно используются для работы на открытом воздухе, где поверхности могут быть неровными, шероховатыми или непостоянными. Пневматические шины больше похожи на шины вашего автомобиля, поэтому они лучше справляются с грунтовыми и неровными поверхностями. Пневматические шины могут быть пневматическими шинами, то есть они заполнены воздухом, или сплошными пневматическими шинами, то есть полностью изготовленными из твердой резины.
КОЛЕСА
Ведущие колеса
Ведущие колеса обеспечивают необходимую мощность для движения вилочного погрузчика и часто больше, чем рулевые колеса, поскольку они несут большую массу во время работы.
Рулевые колеса
Рулевые колеса обычно расположены в задней части погрузчика и облегчают управление погрузчиком. Управлять движением погрузчика легче с помощью заднего колеса или колес.
КАБИНА ОПЕРАТОРА
Кабина вилочного погрузчика может быть открытой или закрытой в зависимости от выбранных опций. Это пространство вилочного погрузчика, где оператор вилочного погрузчика контролирует и управляет погрузчиком. В кабине находятся различные органы управления погрузчиком, рабочие компоненты и функции, используемые для маневрирования и манипулирования погрузчиком. К ним относятся, помимо прочего: педали тормоза, рулевое колесо, органы управления мачтой, педали ускорения, педаль медленного перемещения, стояночный тормоз, рычаги и датчики.
СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА
При работе на вилочном погрузчике сиденье будет расположено в кабине оператора. Некоторые вилочные погрузчики имеют стойку оператора. Независимо от того, управляете ли вы сидячим или стоячим вилочным погрузчиком, важно, чтобы оператор вилочного погрузчика сидел или стоял в месте, которое соответствует Руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию для данного конкретного вилочного погрузчика.
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО ОПЕРАТОРА
Рулевое колесо оператора управляет движением задних или рулевых колес погрузчика. На некоторых рулевых колесах есть ручка, прикрепленная к колесу для более быстрого поворота.
РЫЧАГИ
Перед сиденьем расположены различные рычаги, которые управляют движением мачты и вил. Эти рычаги вилочного погрузчика могут включать:
Рычаг наклона — контролирует угол наклона вил относительно земли.
ТАБЛИЧКА С ПАРАМЕТРЫ ИЛИ ТАБЛИЧКА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
Табличка грузоподъемности размещена на передней части вилочного погрузчика и сообщает операторам подробную информацию о вилочном погрузчике. Это будет включать грузоподъемность модели, высоту подъема, градусы наклона вперед и назад, ширину протектора, информацию о шинах и другую информацию о безопасности. Для всех операторов вилочного погрузчика важно прочитать и понять информацию на паспортной табличке или табличке грузоподъемности перед эксплуатацией вилочного погрузчика.
ЗАЩИТНАЯ ЗАЩИТА
Защитная защита является важным элементом безопасности вилочного погрузчика. Защитная крыша предназначена для защиты оператора, если что-то упадет на кабину погрузчика.
Вилочные погрузчики сконструированы таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность падения предметов с груза на защитную решетку. Однако такие факторы, как случайные удары или неуместные грузы, могут привести к падению предмета на кабину вилочного погрузчика. Всегда должным образом закрепляйте грузы и следуйте инструкциям руководства оператора перед подъемом любого груза.
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ В ОБЩЕМ СОСТОЯНИИ РАЗЛИЧНЫ
Как упоминалось ранее, модели вилочных погрузчиков имеют разную конструкцию, и не все конструктивные особенности вилочных погрузчиков будут содержать все различные функции вилочного погрузчика, упомянутые выше.
Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру вилочных погрузчиков. Они находятся рядом, и это может помочь вам найти вилочный погрузчик с нужными функциями и компонентами, которые необходимы вашему бизнесу для выполнения работы.
Дополнительные ресурсы
Хотите узнать больше? Следующие ссылки содержат дополнительную информацию о деталях и функциях вилочного погрузчика.
Типы мачт для вилочных погрузчиков
Глоссарий терминологии и определений вилочных погрузчиков
Советы по обслуживанию аккумулятора электрического вилочного погрузчика
Шины для вилочного погрузчика
: когда заменять и выбирать правильный тип
Правильный выбор шин для вилочного погрузчика
Обзор анатомических соображений младенцев и детей во взрослом мире автомобильной безопасности
Список журналов
Annu Proc Assoc Adv Automot Med
т. 42; 1998 г.
PMC3400202
Annu Proc Assoc Adv Automot Med. 1998 год; 42: 93–113.
PMCID: PMC3400202
Информация об авторе Информация об авторских правах и лицензиях Заявление об отказе от ответственности
Младенец и ребенок структурно отличаются от взрослого по ряду признаков, которые имеют решающее значение для конструкции защиты от ударных нагрузок и соответствующих систем безопасности пассажиров. Цель этой статьи состоит в том, чтобы собрать воедино профиль анатомии, антропометрии, роста и развития младенца и ребенка. Подчеркнуты возрастные различия, связанные с правильной конструкцией детских удерживающих систем. Обсуждаемые проблемы включают структурные различия детей и взрослых, центр тяжести тела, массу головы по отношению к шее и общие пропорции тела, положение ключевых органов и биомеханические свойства тканей.
Младенцы и дети не миниатюрные взрослые. Пропорции размеров тела, прочность мышечных костей и связок различны, и поэтому упаковка пассажиров для защиты от столкновений требует особого внимания. Эта статья представляет собой обзор детского размера и пропорциональных различий с учетом некоторых детских травм в автомобильных авариях, а также обзор некоторых биомеханических данных.
Рост и развитие человеческого тела происходит непрерывно от рождения до старости (старости). Такое развитие носит спорадический и неравномерный характер, но не происходит бессистемно. По большей части постепенный рост любого измерения или части тела происходит в соответствии с предсказуемыми тенденциями. Большинство размеров тела следуют тенденциям, которые включают быстрый рост, разделенный периодом относительно более медленного или равномерного роста. Существуют заметные различия во времени этих дополнительных всплесков роста, поскольку большинство тканей и органов тела в совокупности отражают общий рост тела. Например, мозг быстро растет в период до рождения, а затем значительно замедляется в течение школьных лет. При рождении размер мозга обычно составляет 25 % от его взрослого размера, хотя масса тела новорожденного составляет лишь около 5 % от массы взрослого человека (Stuart and Stevenson, 19).50). Важно отметить, что около половины постнатального прироста объема мозга происходит в течение первого года жизни и достигает около 75% его взрослого размера к концу второго года. Напротив, половые органы в этот период развиваются очень медленно, но достигают своих взрослых размеров на втором десятилетии жизни.
Подкожная ткань (жир тела) представляет собой компонент тела, который редко рассматривается как фактор при выборе надлежащей конструкции защитных устройств для тела младенца. Эта ткань имеет тенденцию к быстрому увеличению толщины в течение первых девяти месяцев после рождения, при этом рост тела в целом происходит намного медленнее. После этого периода высоких постепенных изменений следует период менее быстрого роста, так что к пяти годам толщина подкожного слоя составляет примерно половину толщины девятимесячного младенца.
Нагружение тела ремнями безопасности должно происходить в местах наибольшей прочности тела, т. е. на твердых элементах скелета. У некоторых жировая подкожная клетчатка может образовывать выпуклости или «валики» плоти в местах наложения таких удерживающих ремней. Таким образом, правильное положение удерживающих ремней у пухлых детей в возрасте 1–3 лет может быть затруднено из-за обилия этой жировой ткани.
Изменения массы тела также следуют характерным для возрастных групп тенденциям (Крогман, 19 лет).60; Крогман и Джонстон, 1965; Мартин и Тиме, 1954 г .; и Мередит, 1963). Начиная с 10-го дня после рождения, когда послеродовая потеря веса обычно восстанавливается, наблюдается устойчивое увеличение веса, так что в течение первых трех месяцев средний ребенок прибавляет около двух фунтов в месяц, или почти одну унцию в день (Крогман). 1941). В пять месяцев вес при рождении удвоился. Начиная с шести месяцев, прибавка в весе составляет всего один фунт в месяц, так что вес при рождении утраивается в конце первого года жизни и учетверяется в конце второго года. С этого времени скорость прибавки массы тела постепенно снижается в течение 2-го года с коэффициентом полфунта в месяц (Крогман и Джонстон, 19).65). После 2-го года прибавка в весе может стать неравномерной и менее предсказуемой ежемесячно. Как правило, после 2-го года и до 9-го года наблюдается ежегодный прирост в пять фунтов. Так, в 5 лет масса тела в 6 раз превышает массу при рождении, а в 10 лет масса тела в 10 раз превышает массу при рождении (Крогман, 1960).
Изменения роста и пропорций тела также имеют определенные возрастные тенденции (–). Общая длина тела новорожденного составляет примерно 20 дюймов. В течение первого года эта высота увеличивается примерно на десять дюймов. Примерно до седьмого года общая длина тела должна удвоиться к 4-му году и утроиться к 13-му году. Рост взрослого человека примерно вдвое превышает рост двухлетнего ребенка. Со второго по 14-й год общий рост тела увеличивается (в дюймах) по формуле: Рост = возраст в годах × 2,5 + 30 (Уич, 19 лет).54).
Открыть в отдельном окне
Процентное распределение сегментов тела по отношению к пре- и постнатальному развитию. (С изменениями из Salzmann, “Principles of Orthodontics”)
Открыть в отдельном окне
Изменение пропорций тела, наблюдаемое при прямом сравнении взрослого и новорожденного, ребенка и подростка. (С изменениями из Chenoweth and Selrick, «School Health Problems».)
Возрастные изменения в соотношении высоты сидя (туловища) и общего роста нельзя упускать из виду при рассмотрении динамики изменения пропорций тела. (). Рост сидя составляет около 70% от общего роста при рождении, но быстро падает примерно до 57% на 3-м году жизни. В 13-летнем возрасте у девочек, а через два года у мальчиков отношение роста сидя к общему росту составляет около 50%.
Открыть в отдельном окне
Изменения роста сидя от рождения до взрослой жизни.
Продольный рост костей конечностей происходит до тех пор, пока разрастается эпифизарный хрящ; рост прекращается, когда хрящ окостеневает и срастается с окружающими его костными сегментами. Поскольку сращение эпифизов нижних конечностей у девочек происходит раньше, чем у мальчиков, у девочек, как правило, более низкое отношение «роста сидя к общему росту», чем у мальчиков, между 8 и 12 годами и более высокое — между 14 и 18 годами. год.
Таким образом, особенно в первые годы жизни младенец заметно удлиняется в росте. Кроме того, изменение позы младенца из лежачего в сгорбленное вертикальное положение завершается в течение относительно короткого периода времени.
Как правило, дети обоего пола имеют одинаковый рост, вес и общие пропорции тела до 10 или 11 лет; тем не менее, нередко можно увидеть девочек немного выше своих сверстников-мужчин даже в возрасте 6–10 лет. Девочки, как правило, имеют более ранний пубертатный всплеск роста между 11 и 14 годами и, как правило, выше, чем мальчики этого возраста. В раннем и среднем подростковом возрасте мальчики догоняют, а затем превосходят девочек ростом (Уотсон и Лоури, 19 лет).67). Эти различия в общем росте в возрасте 10–14 лет отражают разницу в росте сидя между мальчиками и девочками.
При рождении голова составляет одну четвертую от общей длины тела, тогда как у взрослого человека она составляет одну седьмую (). Также туловище длинное, верхние конечности длиннее нижних. Со второй половины первого года до полового созревания конечности растут быстрее, чем голова. В период полового созревания темпы роста туловища и конечностей примерно равны, но туловище продолжает расти в длину после того, как в подростковом периоде удлинение конечностей уменьшилось. Средняя точка тела находится немного выше пупка у новорожденного, а в 2 года средняя точка тела находится немного ниже пупка; примерно в 16 лет эта средняя точка находится возле лобкового симфиза.
Открыть в отдельном окне
Пропорциональные изменения сегментов тела с возрастом.
Центр тяжести ребенка варьируется в зависимости от возраста, размера ребенка, веса и формы тела, а также положения сидя. Исследование, проведенное Сверингеном и Янгом (1965) на людях в возрасте 5, 10, 12 и 18 лет, показало, что центр тяжести (ЦТ) не может быть точно и точно расположен в группах сидящих детей. Они обнаружили, что график CG попадает в асимметрично эллипсоидальную область. У этих детей было обнаружено, что ЦТ располагалась вертикально на туловище значительно выше уровня поясного ремня. Этот высокий центр тяжести у детей необходимо учитывать, когда поясные ремни для взрослых используются для удержания детей, поскольку большая масса тела над ремнем может привести к тому, что ребенок будет хлестать вперед больше, чем в случае взрослого. При последующем исследовании детей в возрасте от 8 недель до 3 лет было установлено, что ЦГ располагается еще выше на теле (Янг, 19 лет).68).
При автомобильных столкновениях наиболее часто и серьезно поражается голова ребенка. При изучении детских травм в 14 520 сельских автомобильных авариях с участием 31 925 пассажиров было обнаружено, что у детей (от рождения до 11 лет) частота травм головы составила 77% (Moore et al, 1959). Это была гораздо большая частота, чем у подростков (69%) или взрослых (70%) в этом исследовании, хотя было обнаружено, что травмы головы у детей были менее разнообразными, чем у подростков или взрослых. Агран и Винн (1987) выявили черепно-мозговые травмы у 50% детей, как с плечевым ремнем, так и без него. Особым проблемам с ударом головой способствуют большая голова ребенка, относительно мягкие, гибкие и эластичные кости свода черепа и роднички. Эти особенности по сравнению со взрослыми делают голову ребенка менее устойчивой к ударной травме. Например, при столкновении непристегнутый ребенок из-за своей большой головы и высокой ЦТ будет «вести головой». Данные о дорожно-транспортных происшествиях, охватывающие младенцев и детей в возрасте до 4 лет, показывают, что 77% пострадавших в автомобильных авариях имели травмы головы (Kihlberg and Gensler, 19).67). Уязвимость к травме головы младенца возникает еще до рождения, как недавно было показано в исследовании гибели плода с участием пристегнутых и не пристегнутых беременных женщин в автомобильных авариях (Crosby et al, 1968). Причины такой большей частоты травм головы у детей можно продемонстрировать как анатомически, так и биомеханически. Голова ребенка пропорционально больше, чем у взрослого (Young, 1966). (). Эта тяжелая масса головы и, как следствие, более высокая ЦТ у маленьких детей в сочетании с более слабыми структурами, поддерживающими шею, могут быть отчасти причиной такой более высокой частоты травм головы.
При рождении лицевая часть головы меньше, чем череп, и соотношение лица и черепа составляет 1:8 (сравните соотношение у взрослых 1:2,5). Относительно профиля лица лоб новорожденного высокий и довольно выпуклый из-за массивных размеров лобной доли головного мозга (). Так, у новорожденных и младенцев лицо подвернуто под массивную мозговую оболочку (). Рисунок «большая голова — маленькое лицо» заметен у детей даже в возрасте до 7–8 лет. Вертикальный рост детского лица происходит скачкообразно, что связано как с респираторными потребностями, так и с прорезыванием зубов. Эти всплески роста происходят в течение первых 6 месяцев после рождения, в течение 3-го и 4-го года, с 7-го по 11-й год и снова между 16-м и 19-м годами. й год. Первый всплеск роста в основном обонятельный, поскольку связан с вертикальным ростом верхней части носа и носовой полости. Последний всплеск связан с половым развитием подростков.
Открыть в отдельном окне
Изменения профиля мягких тканей головы и лица.
Открыть в отдельном окне
Последовательное изменение различных областей головы и лица.
Форма головы младенца также значительно отличается от головы взрослого (). У младенцев череп гораздо более вытянутый и выпуклый, с большими лобными и теменными (боковыми) выступами (3). При рождении окружность головы составляет около 13–14 дюймов. Он увеличивается на 17% в течение первых 3 мес жизни и на 25% в 6-месячном возрасте. Она увеличивается примерно на 1 дюйм в течение 2-го года, а в период с 3-го по 5-й год окружность головы увеличивается примерно на полдюйма в год. С конца 1-го года до 20-го года жизни окружность стада увеличивается всего на 4 дюйма.
Открыть в отдельном окне
Сравнение пропорций лица и головы у ребенка и взрослого. Горизонтальная линия проходит через одни и те же анатомические ориентиры на обоих черепах.
Открыть в отдельном окне
Профили черепа, показывающие изменения размера и формы. (Изменение из «Анатомии человека» Морриса.)
Окружность головы заметно увеличивается в течение первого года после рождения из-за прогрессивного и быстрого роста мозга в целом. Важная взаимосвязь между размером мозга и размером черепа может быть продемонстрирована в процентах, что показывает, что 70 % массы мозга взрослого человека достигается в возрасте 18 месяцев, 80 % — в возрасте 3 лет, 90% в возрасте 5–8 лет и примерно 95% в возрасте 10 лет. У взрослого человека средний вес мозга составляет 1350 г.
Черепа младенцев и детей значительно гибкие благодаря сегментарному развитию и расположению костей черепа, а также гибкости отдельных костей, которые чрезвычайно тонкие. Череп развивается как рыхло соединенная система костей, формирующихся в матриксе мягких тканей, окружающих головной мозг. Соединения между костями относительно широкие и большие, оставляя участки мозга покрытыми тонкой фиброзной оболочкой и несколько открытыми для внешней среды. Этих «мягких пятен» (родничков) несколько, и они наиболее заметны в лобных и задних отделах черепа. Сосцевидный родничок между затылочной и теменной костями закрылся примерно через 6–8 недель после рождения. Тем не менее, гораздо более крупное срединное соединение между лобной и теменной костями, т. е. лобный родничок, не закрывается костным ростом примерно до 17-го месяца.
Открыть в отдельном окне
Размер и расположение родничков. Стрелки указывают направление закрытия родничка.
При рождении присутствуют все потенциальные структуры для развития зубов. Первые зубы прорезаются примерно в 6-месячном возрасте и продолжают прорезываться постепенно. Примерно в 5–6 лет ребенок начинает терять молочные зубы, после чего на смену им приходят постоянные зубы.
Травма челюстей у младенцев или маленьких детей, особенно в области, где находятся непрорезавшиеся зубы, может привести к серьезным проблемам с прорезыванием зубов, расстоянием между зубами, расположением и выравниванием зубов. Травматические повреждения нижней челюсти ребенка могут быть связаны с аномальными профилями лица с возрастом. Нормальные изменения размера и положения нижней челюсти зависят от участка роста нижней челюсти, расположенного вблизи ее соединения с черепом. Если это важное место роста значительно травмировано, нормальные изменения размера и положения нижней челюсти уменьшаются, что приводит к уменьшению нижней челюсти и рецессивному подбородку.
Анатомия шеи ребенка имеет несколько уникальных аспектов. Сила мышц шеи увеличивается с возрастом, однако, поскольку большая масса головы располагается на тонкой шее, мышцы шеи, как правило, недостаточно развиты, чтобы гасить резкие движения головы, особенно у детей. В исследовании детей в возрасте 10–14 лет, пристегнутых на коленях и плечевых ремнях, во всех типах дорожно-транспортных происшествий около 21% имели растяжение шейного отдела позвоночника (Agran & Winn, 1987). Шейные позвонки детей являются незрелыми моделями взрослых. Эти шейные позвонки у младенцев в основном хрящевые, при этом полное замещение этого хряща костью происходит медленно. Суставные фасетки, области контакта между позвонками, неглубокие; связки шеи, как и в других частях тела, слабее, чем у взрослых. Непропорционально большая голова, слабая мускулатура шейного отдела позвоночника и дряблость могут подвергать младенца неконтролируемым и пассивным движениям шейного отдела позвоночника и, возможно, сжимающим или отвлекающим силам в определенных условиях торможения при ударе. Все это способствует более высокой частоте травм верхнешейного отдела позвоночника по сравнению с нижнешейным отделом позвоночника (Sumchi and Stemback, 19).91).
Суставные поверхности младенцев и детей младшего возраста ориентированы в еще более горизонтальном направлении, чем у взрослых (Kasai, et al, 1996) (60° в 1 год, 53° в 3 года и 47° @). 6 лет). «Шейный череп», основание черепа, С1, С2 и диск С2/С3 у младенцев и детей младшего возраста представляют собой отдельную единицу и должны рассматриваться как специализированная область шейного отдела позвоночника из-за его анатомических отличий от нижних отделов позвоночника. и более однородной формы шейные позвонки (Huelke, et al, 1992). Используя динамическую рентгенограмму шейного отдела позвоночника, было показано, что точка опоры для сгибания находится в точке С2-С3 у младенцев и детей младшего возраста, в точке С3-С4 в возрасте 5-6 лет и в точке С5-С6 у взрослых (Baker and Berdon, 1966).
В связи с тем, что основание черепа, С1 и С2 двигаются как единое целое при сгибании и разгибании, а также при некоторой ротации, неудивительно, что переднее смещение всей шейно-черепной единицы может произойти после травматического разрыва задних отделов С2, вызывая разделение центров окостенения невральной дуги, растяжение эластичных связок или двусторонние переломы ножек без признаков вывиха (Sumchi, and Stemback, 19).91). Дистракционная сила, воздействующая на шейный отдел позвоночника, может разорвать шейные хрящево-костные структуры и связанные с ними связки и, если она направлена вперед, может вызвать повреждение спинного мозга (Finnegen and McDonald, 1982; Tingvall, 1987).
Сообщалось, что псевдоподвывих или физиологическое переднее смещение С2 на С3 более чем на три миллиметра происходит примерно у 24–33% детей в возрасте до восьми лет (Dunlap, et al, 1958; Fuchs, et al, 1989). ; Папавасилу, 19 лет78). В образцах вскрытия эластичные тела младенческих позвонков и связки допускают удлинение столба до двух дюймов, но спинной мозг разрывается при растяжении более чем на 1/4 дюйма (Leventhal, 1960). Таким образом, трудно отличить физиологическое смещение от патологического смещения С2 на С3 в детском возрасте, особенно при рентгенографии при согнутой голове ребенка (Swishuck, 1977). Иногда у младенцев раннего возраста наблюдается изменение нормальной передней дуги, наблюдаемое на рентгенограммах шейного отдела позвоночника в боковом направлении, вероятно, из-за слабой незрелой мускулатуры шейного отдела позвоночника (Harris and Edeiken-Monroe, 19).87).
Если движения шеи превышают допустимые пределы, может произойти вывих позвонков и, возможно, повреждение спинного мозга. Такое сочетание анатомических особенностей приводит к снижению защиты шеи при быстром торможении, а если голова поворачивается или резко поворачивается в сторону или назад, могут возникнуть серьезные повреждения деликатной системы важнейших артерий или вен головного мозга, нервов. , к позвонкам и/или самому спинному мозгу. Механизм травмы шейки матки у детей относительно прямолинейный — сгибание головы с компонентом напряжения или сжатия и относительно фиксированный торс. По сути, при лобовом столкновении голова продолжает двигаться вперед за пределы туловища, пристегнутого ремнем. Структура шеи ребенка, безусловно, играет роль в травме. Фукс и др. (1989) лучше всего обобщил причины этого, в том числе (1) тяжелая голова на маленьком теле приводит к высоким крутящим моментам, прикладываемым к шее, и, следовательно, высокой восприимчивости к травмам сгибания-разгибания, (2) ослабление связок, что позволяет значительно степень подвижности позвоночника (передний подвывих до 4,0 мм на уровне С2-3 или С3-4 может встречаться как вариант нормы), (3) шейная мускулатура у младенца не полностью развита, что позволяет бесконтрольно отвлекать и смещать силы, ( 4) фасеточные суставы на уровне С1 и С3 почти горизонтальны в течение первых нескольких лет жизни, что позволяет совершать подвывихи при относительно небольшой силе, (5) незрелые унковертебральные суставы на уровне С2-С4 могут не выдерживать сгибательно-вращательных усилий (6) точка опоры шейного отдела у детей раннего возраста (уровень С2-3) расположена выше, чем у взрослых (уровень С5-6)
Повреждения грудной клетки у детей, подвергшихся ударам, обычно происходят с внутренними органами. Грудные стенки тоньше, а ребра более эластичны у младенцев и детей младшего возраста, чем у взрослых. Следовательно, удар по грудной клетке младенца или маленького ребенка вызовет большее отклонение стенки грудной клетки в сторону жизненно важных органов грудной клетки, т.е. сердце, легкие. Как хорошо известно клиницистам, закрытый массаж сердца у детей раннего возраста может выполняться только одним или двумя пальцами, что хорошо демонстрирует высокоэластичный характер грудной стенки.
При рождении сердце младенца находится посередине между макушкой головы и ягодицами. Длинная ось сердца направлена горизонтально в четвертом межреберье с вершиной латеральнее среднеключичной линии. Эти отношения сохраняются до 4-го года, а затем сердце постепенно смещается вниз за счет удлинения грудной клетки, пока не окажется в пятом межреберье с вершиной внутри срединно-ключичной линии. До первого года ширина (или длина) сердца составляет не более 55% ширины грудной клетки, взятой по мечевидной линии. После первого года жизни ширина сердца составляет чуть менее 50% от ширины грудной клетки (1).
Открыть в отдельном окне
Схематическая диаграмма изменения положения сердца в грудной клетке в разном возрасте. (Перерисовано из Watson and Lowrey, «Рост и развитие детей».)
При рождении грудная клетка имеет круглую форму, но по мере роста младенца поперечный диаметр становится больше передне-заднего размера, придавая грудной клетке эллиптический вид. При рождении окружность груди примерно на полдюйма меньше головы. В 1 год грудь равна окружности головы или немного превышает ее; через 1 год грудная клетка становится все больше в диаметре, чем голова.
Ученые не полностью согласны с первичной биомеханической причиной травмы сердца во время удара у взрослого. Такие исследователи, как Stapp (1965) и Taylor (1963), сообщают, что основным фактором является давление. Тем не менее, разрыв сердца был вызван экспериментально у животных с полностью удаленным объемом крови, что убедительно свидетельствует о том, что задействованы другие факторы (Roberts et al. , 1965). Lasky et al (1968), изучая взрослых людей, вовлеченных в столкновения с рулевым колесом, полагает, что разрыв аорты происходит в самом слабом и самом узком месте дуги аорты, и что этот анатомический факт имеет биодинамическое значение.
Представляя новое соображение, Лайф и Пинс (1968) экспериментально продемонстрировали на животных, что сократительное состояние миокарда желудочков в момент удара играет решающую роль в том, произойдет ли разрыв сердца. Клинический шок с аномально медленной частотой сердечных сокращений и пульса (брадикардия) возникает без структурных нарушений в испытаниях на воздействие на взрослых людей и представляет собой первичное ограничение скорости развития (Taylor, 1963).
Данные о торакальном воздействии на детей отсутствуют. Учитывая различия между детской и взрослой морфологией, ударопрочность у ребенка, вероятно, значительно ниже, чем у взрослого.
Хотя статистически значимых исследований травм живота у детей не проводилось, в литературе высказывались предположения о влиянии тупой травмы живота на детей по сравнению со взрослыми. Танк и др. (1968) отмечали, что только черепно-мозговые травмы и ожоги опережают травмы органов брюшной полости как формы серьезной случайной травмы у детей. У взрослых тупая травма брюшной полости представляет собой наиболее трудную диагностику и лечение и приводит к самой высокой смертности (Fonkalsrud, 19).66; Орлов, 1966). Таким образом, любая тупая травма живота может быть потенциально серьезной, но такие травмы младенца и ребенка гораздо более опасны из-за их развивающейся и незрелой структуры, крупных взаимоотношений органов и почти полного отсутствия покрывающей их мышечной или скелетной защиты.
Вздутие живота новорожденного подчеркивается тем, что органы брюшной полости выпячиваются вперед во время дыхания против слабой и атоничной мышечной стенки живота. Правая сторона живота у младенцев и новорожденных особенно увеличена из-за низкого положения печени, занимающей две пятых брюшной полости. По среднеключичной линии печень у новорожденного располагается примерно на 2 см ниже края ребер; на полтора сантиметра ниже маржи до конца первого года; и на 1 см ниже от 18 месяцев до 6 лет. Примерно после 6-7 лет печень редко пальпируется, за исключением аномальных случаев. В пересчете на массу печень новорожденного составляет 4% от общей массы тела, а к периоду полового созревания весит в 10 раз больше (Watson and Lowery, 19).67). Печень, хотя и считается органом брюшной полости, лежит почти полностью глубоко до правых нижних ребер, а высокоэластичные ребра ребенка обеспечивают минимальную защиту этого органа от ударов.
Кзади происходит аналогичное относительное смещение костной части грудной клетки вниз, чтобы обеспечить некоторую защиту селезенки, почек и надпочечников по мере взросления младенцев. Например, при рождении почки занимают большую часть задней брюшной полости из-за их относительно больших размеров.
У новорожденных мочевой пузырь расположен близко к нижней части брюшной стенки, и только его нижняя часть расположена за лобковыми костями. В детстве большая часть мочевого пузыря опускается в область таза, где он более защищен костной тканью таза.
Опять же, многие органы брюшной полости у детей относительно незащищены костью по сравнению со взрослыми. Мочевой пузырь расположен выше, вне области малого таза, относительно обнажены печень и почки, которые более доступны для травматического повреждения. Печень является органом, который плохо приспособлен для противостояния травматическим повреждениям даже у взрослых. Травматические повреждения печени вызывают самый высокий уровень смертности среди всех органов брюшной полости (Di Vincenti et al, 19).68). При меньшем размере грудной клетки и таза ребенка меньше содержимого брюшной полости защищено грудной клеткой и костным тазом, и его легче травмировать.
Размеры брюшной полости также отличаются от таковых у взрослых как пропорционально, так и по отношению к расположению органов тела. Обхват живота в целом примерно такой же, как у грудной клетки в первые 2 года жизни. Через 2 года увеличение окружности живота на уровне пупка не поспевает за увеличением обхвата грудной клетки. Ширина таза — еще одно измерение, которое в меньшей степени зависит от изменений положения тела и тонической активности мышечной стенки живота. Максимальное расстояние между внешними краями гребней подвздошных костей составляет примерно 3 дюйма при рождении, 5 дюймов в 1 год, 7 дюймов в 5 лет и 9дюймов в возрасте 10 лет. Как правило, в раннем младенчестве форма туловища мало изменяется, но после принятия вертикального положения происходит относительное уменьшение передне-заднего диаметра как грудного, так и брюшного отделов, сопровождающееся уменьшением относительного размеры околопупочной области и относительное увеличение поясничной области. Эти изменения продолжаются на протяжении всего детства и ранней юности.
Нормальное развитие вертикальной осанки включает постепенный переход от ранних стадий ползания, включающих взаимосвязь конечностей, позвоночника и таза, к хорошо сбалансированным соотношениям веса, характерным для взрослых. Когда младенец впервые стоит, таз наклонен далеко вперед на бедрах, и прямая осанка впервые достигается в младенчестве одновременно с развитием поясничного изгиба (нижнего отдела спины). В результате этого поясничного изгиба в сочетании с повышенной тонической активностью мышц брюшной стенки у младенца развивается его характерная раскачивающаяся спина и выпячивание живота, которые сохраняются в течение дошкольного возраста. Таз младенца постепенно поворачивается вверх и вперед, начиная принимать взрослое положение. Искривление крестца у взрослых уже присутствует при рождении; однако у младенцев позвоночник над крестцом обычно прямой ().
Открыть в отдельном окне
Искривление позвоночника с акцентом на развитие первичных искривлений (P) и вторичных искривлений (S). Примечание: у младенцев есть только две основные дуги, то есть грудная и крестцовая. У взрослых имеются вторичные искривления в шейном и поясничном отделах. В пожилом возрасте сохраняются только первичные искривления. (С изменениями из Джонсона и Кеннеди, «Рентгенографическая анатомия человеческого скелета».)
В раннем младенчестве ребенок может поднимать голову, лежа на животе, и шейный изгиб сначала становится хорошо сформированным, когда голова держится прямо и шейные мышцы становятся развитыми и повышают свою тонусную активность. К 3-му или 4-му месяцу младенец может сидеть с поддержкой, а к 7-му месяцу можно ожидать, что он будет сидеть самостоятельно. В 8 или 9месяцев младенец обычно может стоять с поддержкой, а затем может стоять без посторонней помощи к 10–14 месяцам.
У взрослых выступающие передние верхние ости подвздошной кости используются в качестве анатомических опорных точек. Но у детей эти шипы плохо развиты примерно до 10-летнего возраста и в основном еще не существуют. Скорее эта передняя область таза представляет собой широкую плавную кривую без выступающего позвоночника, как у взрослых.
При рассмотрении роста конечностей необходимо изучить факторы скелетной эмбриологии и последующие изменения размеров (Scammon and Calkins, 1929). Рассматривая прежде всего тенденции роста размеров конечностей, обычно отмечают, что нижние конечности увеличиваются в длину быстрее, чем верхние. В возрасте около 2 лет, например, их длина одинакова, но у взрослых нижняя конечность примерно на одну шестую длиннее верхней. Взаимоотношения различных сегментов конечностей во взрослом возрасте хорошо устанавливаются внутриутробно; однако после рождения наблюдается некоторое уменьшение относительной длины кисти и стопы. При рождении нижняя конечность составляет около 15 % объема тела, а у взрослого достигает около 30 %. Напротив, верхняя конечность составляет около 8% массы тела при рождении и впоследствии сохраняет ту же пропорцию.
Как и череп, длинные кости конечностей проходят последовательные стадии развития, которые, по сравнению с морфологией взрослых, делают кости конечностей менее устойчивыми к травмам. На раннем этапе развития до рождения длинные кости обычно представлены костным стержнем, который увеличивается в диаметре за счет добавления новой кости на его поверхность с сопутствующей эрозией внутри стержня. Это развитие стержня лучше всего можно описать как трубку, которая постепенно увеличивается в диаметре. Ударопрочность детских костей зависит от изменяющегося обхвата кости и относительных пропорций полости костного мозга и костных стенок, а также пропорций неорганических и органических материалов, образующих костную ткань. В раннем развитии костной ткани органические материалы перевешивают неорганические компоненты. Степень гибкости или прочности на кручение самой кости напрямую связана с органическим компонентом костной структуры. Преобладание органического материала сохраняется в подростковом возрасте, после чего происходит постепенное накопление неорганического костного вещества.
Изменение длины длинных костей является функцией продолжающегося роста эпифизарного хряща. В начале развития длинной кости стержень покрыт с обоих концов хрящом. С позднего внутриутробного периода до периода полового созревания соединительная ткань появляется в хрящах на обоих концах стержня, но не прикрепляется к стержню. На каждом конце имеется оставшаяся хрящевая эпифизарная пластинка между костным стержнем и костным эпифизарным центром окостенения. Поверхность эпифизарного хряща, соприкасающаяся с телом длинной кости, продолжает расти, что эффективно перемещает или отталкивает эпифизарный костный покров от тела. Эта активность эпифизарного хряща объясняет увеличение длины длинных костей. Наконец, когда для определенной кости достигается взрослая длина под влиянием пола, расы, питания и эндокринного баланса, хрящ эпифизарной пластинки прекращает пролиферацию и начинает окостеневать. Таким образом, костный эпифизарный колпачок соединяется с диафизом. У самок эпифизы соединяются раньше, поэтому рост в длину прекращается раньше примерно на 2–3 года по сравнению с самцами того же возраста. Но даже у мужчин большинство слияний эпифизарных хрящей длинных костей завершается примерно к двадцатому году жизни. Очевидно, что, поскольку длина кости является фактором роста эпифизарного хряща, травматическое смещение хряща не на одной линии с нормальной одиночной осью кости может привести к грубой деформации конечности и порокам развития.
Младенцы и дети не миниатюрные взрослые. Их анатомия во многом отличается от взрослой, что следует учитывать при надлежащем проектировании удерживающих систем для пассажиров с учетом их возраста. В рамках проектирования автомобильной безопасности следует подчеркнуть, что:
Частота травм головы у детей, попавших в автомобильные аварии, может быть связана с пропорционально большой головой ребенка и более высоким центром тяжести. Как следствие, у младенцев и детей, пристегнутых поясным ремнем, больше шансов оказаться над удерживающим ремнем, поскольку центр тяжести и точка опоры тела расположены выше места расположения ремня.
Наблюдения, что голова ребенка относительно массивна и плохо поддерживается снизу, были связаны с резким движением головы с быстрым замедлением тела. Такой внезапный рывок или вращение головы ребенка, который относительно ничем не пристегнут, может травмировать соответствующие нервы, кровеносные сосуды и сегменты спинного мозга.
Одной из причин черепно-мозговых травм у детей младшего возраста является относительная недостаточность защиты черепа, поскольку в раннем возрасте череп представляет собой не целостную костную оболочку головного мозга, а ряд широко расставленных эластичных костей.
Скорость роста различных частей тела зависит от возраста. Например, средняя точка тела находится выше пупка при рождении, немного ниже его в возрасте 2 лет и ближе к лобковым костям в шестнадцать лет.
Поскольку рост ребенка зависит от нормальной активности центров роста, защита этих центров жизненно важна. Аномалии роста тела и подвижности конечностей могут быть следствием повреждения центров роста конечностей. Точно так же в голове расположение зубов, а также профиль лица могут быть затронуты травматическими повреждениями центров роста лица.
В отличие от взрослых, органы грудной клетки расположены в эластичной и легко сжимаемой грудной клетке. Такие органы, как легкие и сердце, чрезвычайно уязвимы для непроникающих ударов грудной клетки. Меньшая грудная клетка также означает меньшую защиту для более крупных органов брюшной полости, которые обычно получают некоторую защиту от более крупной и прочной грудной клетки взрослого человека. Высокоэластичная структура грудной клетки не поддается прямой травме или нагрузке перепончатыми ограничителями у детей.
Открыть в отдельном окне
Увеличение общего роста в разном возрасте по сравнению со взрослым. (Издание Ченовет и Селрик, «Проблемы со здоровьем в школе».) , Burdi, AR, Huelke, DF, Snyder, RG, et al., J Biomech. 2:267-280,1969.
Агран П.Ф., Винн Д. Травматические травмы среди детей, использующих поясные и поясно-плечевые ремни при столкновении транспортных средств. 31-я ассоциация Proc Am для Auto Med. 1987: 183–307. [Google Scholar]
Ченовет Л.Б., Селкирк Т. Проблемы со здоровьем в школе. Крофт; New York: 1937. [Google Scholar]
Crosby WM, Snyder RG, Snow CC, et al. Ударные травмы во время беременности – I. Экспериментальные исследования. Am J Акушер-гинеколог. 1968; 101: 100–110. [PubMed] [Google Scholar]
DiVincenti FC, Rives JD, Labordge EJ и др. Тупая травма живота. J Травма. 1968;8:1004–1013. [PubMed] [Google Scholar]
Данлэп Дж., Моррис М., Томпсон Р. Травмы шейного отдела позвоночника у детей. Джей Боун и Джейт. Surg. 1958; 40-А: 681–686. [PubMed] [Google Scholar]
Фонкалсруд EW. Острая травма у младенцев и детей. В: Нахум А, редактор. Раннее лечение острой травмы. Мосби; Сент-Луис: 1966. стр. 180–192. [Google Scholar]
Finnegen M, McDonald H. Перелом палача у младенца. CMAJ. 1982; 127:1001–1002. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
Fuchs S, Barthel JJ, Flannery AM, et al. Переломы шейного отдела позвоночника, полученные маленькими детьми в автомобильных сиденьях, обращенных вперед. Педиатрия. 1989; 84: 348–354. [PubMed] [Google Scholar]
Harris J, Edeiken-Monroe B. Радиология острой травмы шейного отдела позвоночника. Уильямс и Уилкинс; Балтимор, Мэриленд: 1987. стр. 1–10. [Google Scholar]
Huelke DF, Mackay GM, Morris A, et al. Автомобильные аварии и травмы шейного отдела позвоночника без удара головой у младенцев и детей. Soc Auto Eng Intl Cong; Детройт, Мичиган. 1992. Paper No. 920562. [Google Scholar]
Johnson WH, Kennedy JA. Рентгеноанатомия скелета человека. Уильямс и Уилкинс; Baltimore: 1961. [Google Scholar]
Kasai T, Ikata T, Katoh S, et al. Рост шейного отдела позвоночника с особым упором на его лорклоз и подвижность. Позвоночник. 1996;21(18):2067–2073. [PubMed] [Google Scholar]
Kihlberg JK, Gensler HR. Травмы головы в автомобильных авариях, связанные с местом, положением и возрастом. Корнеллская авиационная лаборатория, Inc.; 1967. [Google Scholar]
Крогман В.М. Филадельфийский центр исследований детского роста. Филадельфия, Пенсильвания: 1960. Рост, вес и рост американских белых и американских негритянских мальчиков в Филадельфии в возрасте 6–14 лет. [Google Scholar]
Крогман В.М., Джонстон Ф.Е. Филадельфийский центр исследований детского роста. Филадельфия, Пенсильвания: 1965. Физический рост белых детей Филадельфии в возрасте 7–17 лет. [Google Scholar]
Крогман В.М. Табулируйте Biologicae. Том. 20. Витгерверий доктор В. Джанк; Ден Хааг: 1941. Рост человека. [Google Scholar]
Life JS, Pince BW. Реакция сердца собаки на торакальный удар во время диастолы и систолы желудочков. Дж. Биомех. 1968; 1:169– 173. [PubMed] [Google Scholar]
Мартин В.Е., Тиме Ф.П. Совместный проект Управления образования США. Мичиганский университет и Национальная школьная служба, институт; Чикаго, Иллинойс: 1954. Функциональные измерения тела детей школьного возраста. [Google Scholar]
Мередит Х.В. Достижения в области детского развития и поведения. Том. 1. Академическая пресса; Нью-Йорк: 1963. Изменение роста и массы тела североамериканских мальчиков за последние 80 лет. [Google Scholar]
Moore JO, Tourin B, Garrett JW и др. Детские травмы в автомобильных авариях. Представлено на 14-й Международной педиатрической конференции; Монреаль Канада. Также в Traffic Safety Res Rev 4:16–21, 1959. [Google Scholar]
Morris H. In: Morris’ Human Anutomy. 12-е изд. Энсон Б.Дж., редактор. Блэкистон, Нью-Йорк: 1966. [Google Scholar]
Orloff MJ. В: Травмы живота. Раннее лечение острой травмы. Нахум А., редактор. Мосби; Сент-Луис: 1966. стр. 148–161. [Google Scholar]
Папавасилиу В. Травматический подвывих шейного отдела позвоночника в детском возрасте. Ортопедический Clin N Amer. 1978; 9: 945–954. [PubMed] [Академия Google]
Зальцманн Дж. Принципы ортодонтии. Липпинкотт; Филадельфия, Пенсильвания: 1943. [Google Scholar]
Scammon RE, Calkins LA. Развитие и рост внешних размеров человеческого тела в плодном периоде. Университет Миннесоты Press; 1929. [Google Scholar]
Стюарт Х.К., Стивенсон С.С. В: Физический рост и развитие. 5-е изд. Нельсон, редактор. Учебник Митчелла-Нельсона по педиатрии; Филадельфия: 1950. 1959. Перепечатано в Documents-Geigy, Scientific Tables. [Google Scholar]
Сумчи А., Стернбак Г. Перелом палача у 7-недельного младенца. Энн Эмерг Мед. 1991; 20:86–89. [PubMed] [Google Scholar]
Сверинген Дж. Дж., Янг Дж. В. Определение центров тяжести детей, сидящих и стоящих. НИИ ГА Росавиации; Оклахома-Сити, штат Оклахома: 1965 г. Респ. № AM 65-23 августа. [Google Scholar]
Свишук Л. Смещение С2 кпереди у детей: физиологическое или патологическое? Пед Радиол. 1977;122:759–763. [PubMed] [Google Scholar]
Tank ES, Eraklis AJ, Gross RE. Тупая травма живота у младенцев и детей. J Травма. 1968; 8: 439–448. [PubMed] [Google Scholar]
Taylor ER. Биодинамика: прошлое, настоящее и будущее. 657 1-я авиамедицинская лаборатория; Авиабаза Холломан, Нью-Мексико: 1963 г. Респ. № ARL-TDR-63-10. [Google Scholar]
Тингвалл К. Травмы детей, пристегнутых ремнями безопасности, в автомобилях, попавших в дорожно-транспортные происшествия. Acta Paedriatr Stand Suppl. 1987;339(III):1–15. [Академия Google]
Уотсон Э.Х., Лоури Г.Х. Рост и развитие детей. 5-е изд. Издатели ежегодников; Чикаго, Иллинойс: 1967. [Google Scholar]
Weech AA. Указатели на шоссе роста. AMA Am J Dis Child. 1954: 881452. [PubMed] [Google Scholar]
Статьи из ежегодных журналов / Association for the Advancement of Automotive Medicine предоставлены здесь с разрешения Association for the Advancement of Automotive Medicine
10 лучших рулевых колес для вторичного рынка в 2022 году (включая деревянные, кожаные и морские варианты) . Когда вы покупаете продукты через наши независимые рекомендации, мы можем получать партнерскую комиссию.
Ремонт классического автомобиля невозможен без хорошего рулевого колеса. Выбор рулевого колеса может быть очень личным дополнением. Существует много типов рулевых колес на вторичном рынке, каждый из которых может придать автомобилю свой оттенок; гоночные рули, нестандартные рули или классическое рулевое колесо могут придать автомобилю уникальный вид.
Добавление нестандартного рулевого колеса может по-настоящему персонализировать автомобиль и придать ему уникальный вид.
Большинство людей хотят держаться подальше от существующего громоздкого рулевого колеса, которое является стандартным для автомобиля или пикапа, которым они управляют. Существует четкая разница между коренастым пластиковым рулем и высококачественным рулем, который выбирают автолюбители.
Несмотря на то, что существует множество винтажных магазинов, где можно найти рулевое колесо для вторичного рынка, в Интернете гораздо больше разнообразия, поэтому мы выбрали для вас одни из лучших рулевых колес для вторичного рынка.
Лучший руль вторичного рынка — руководство по покупке
Теперь пришло время обновить существующее рулевое колесо вашего автомобиля одним из самых стильных и высококачественных рулевых колес вторичного рынка. Есть несколько аспектов этого предмета, которые требуют внимания.
Стиль: Внешний вид, цвет, размер и материалы преображают интерьер автомобиля. Возможно, стоит подумать, на какой автомобиль будет установлено рулевое колесо, прежде чем искать в Интернете лучшее предложение.
Материал: Большинство рулевых колес не меняют привод. Тем не менее, лучшие рули могут обеспечить лучшую управляемость при вождении. Например, кожаный или деревянный руль выглядит лучше пластикового. Кроме того, они тоньше стандартных колес, поэтому в них больше места для комфортного и максимального контроля. Другие материалы и функции, на которые следует обратить внимание, — это натуральная кожа, перфорированная кожа, полностью алюминиевая конструкция, полированное дерево, накладки на рукоятках, шесть болтов и колеса, которые поставляются с комплектом бобышек, черным уретановым покрытием и имеют универсальную посадку.
Добавленная стоимость: Хорошее вторичное рулевое колесо повышает стоимость автомобиля. Владельцы автомобилей, и особенно автомобильные энтузиасты, будут искать стильный, стильный руль, чтобы порадовать потенциальных будущих покупателей. Водитель-испытатель, разбирающийся в автомобилях, сразу уловит эту деталь.
Безопасность: Многие автовладельцы выбирают быстросъемное рулевое колесо, также известное как «съемное рулевое колесо» или «съемное рулевое колесо». Эта функция может обеспечить безопасность руля, а также дать автомобилю ощущение, которое водители получают от гоночных автомобилей. Помните, что снятие штатного колеса (производителя оригинального оборудования) также удаляет подушки безопасности, которые поставляются с автомобилем.
Лучший выбор Томаса для лучших рулевых колес вторичного рынка 2022 года
В настоящее время большинство автомобилей имеют впечатляющие характеристики, включая красивую отделку салона, удобное рулевое управление и достойные легкосплавные диски. Однако, если вашему автомобилю требуется модернизация, вам понадобится рулевое колесо послепродажного обслуживания, и мы собрали для вас подборку лучших из них.
Лучшие деревянные рули: Универсальный деревянный руль Kyostar | Купить сейчас Лучшие классические рули: Рулевое колесо Nardi (классическое, 390 мм) | Купить сейчас Лучшее рулевое колесо с глубокой тарелкой: Рулевое колесо Lebeauty с кнопкой звукового сигнала | Купить сейчас Лучший матовый черный руль: Руль Grant Challenger | Купить сейчас Лучшие кожаные рули: NRG Innovations RST-012R Рулевое колесо | Купить сейчас Лучшие морские рули: Лодочный руль Dolity | Купить сейчас Лучшие гоночные рули: Auto Dynasty Гоночный руль | Купить сейчас Лучший замшевый руль: Рулевое колесо Momo | Купить сейчас Лучшее рулевое колесо для гольф-кара: Рулевое колесо Mosnai | Купить сейчас Лучший винтажный руль: Деревянный руль Hodenn | Купить сейчас
Прокрутите вниз, чтобы узнать больше о нашем выборе лучших рулевых колес послепродажного обслуживания по мнению многих счастливых покупателей.
*Цены, указанные в этой статье, указаны в долларах США на сайте Amazon.com (США) по состоянию на январь 2022 г.
Чтобы придать автомобилю спортивный вид, классическое колесо с заклепками из анодированного алюминия и хромированными стальными спицами, например , от Kyostar , прекрасно справится с этой задачей. Этот красивый руль изготовлен из высококачественных материалов, включая алюминий и полированное дерево.
Этот Kyostar представляет собой 4 1/8-дюймовое рулевое колесо диаметром 15 дюймов. Один из клиентов написал: «Он поставляется с кнопкой звукового сигнала и, учитывая цену и качество, просто невероятен».
Другой клиент прокомментировал: «Он отлично работает, поэтому я купил еще один набор. Я очень доволен» и еще один: «Отличное качество. К нему также прилагался шестигранный ключ!»
Технические характеристики
Цвет: Светло-коричневый
Материал: Дерево
Диаметр: 15 дюймов
Вес: 3,5 фунта прибл.
КУПИТЬ СЕЙЧАС:
99 долларов США, Amazon
2. Лучший классический руль — Nardi Steering Wheel (Classic 390мм)
Nardi специализируется на выпуске большого количества индивидуальных аксессуаров для автомобилей . Среди них множество самых красивых рулей. Рули Nardi представлены в различных стилях, включая гоночные рули и набор коллекционных стилей.
Эта классическая модель Nardi диаметром 390 мм изготовлена из красного дерева с колесом диаметром 15,51 дюйма. Полированные спицы на этом колесе действительно выделяются и придают этому вторичному колесу уникальный вид. «Это не руль; это произведение искусства», — восторгался один покупатель.
Тот же клиент продолжил: «Я всегда хотел деревянное рулевое управление для своего классического автомобиля, и это для меня олицетворяет гордость и мастерство, класс и красноречие… Пристальное внимание к деталям сегодня недоступно многим автолюбителям».
Технические характеристики
Цвет: Коричневый
Материал: Красное дерево
Диаметр: 15,5 дюйма
Вес: 2,3 фунта прибл.
КУПИТЬ СЕЙЧАС:
499,95 долларов США, Amazon
3. Лучшее рулевое колесо с глубокой тарелкой — рулевое колесо Lebeauty с кнопкой звукового сигнала
Рулевое колесо из замши поможет согреть руки во время вождения в холодные дни, а Lebeauty создала рулевое колесо со спортивным дизайном, чтобы привлечь внимание водителей гоночных автомобилей. Пример выше обтянут ворсованной кожей, он удобен и долговечен.
Этот замшевый руль также удобен тем, что поставляется с монтажными болтами и винтами, а также с ключом для легкой установки. Комментируя, насколько легко установить Lebeauty, один покупатель написал: «Понравилась установка», добавив: «Замша на ощупь очень приятная».
В другом отзыве покупателя с пятью звездами говорится: «Колесо относительно прочное по той цене, которую я заплатил. Это не такое качество, как у колес NRG, но это надежное колесо, которое хорошо справляется со своей задачей».
Технические характеристики
Цвет: Черный
Материал: Замша
Диаметр: 14 дюймов
Вес: 3,3 фунта около
КУПИТЬ СЕЙЧАС:
69,98 долларов США, Amazon
4. Лучший матовый черный руль — рулевое колесо Grant Challenger
В центре внимания этого рулевого колеса Grant Challenger находится черный амортизирующий вспененный материал рукоятки. Трехмерное, двухплоскостное, четырехспицевое рулевое колесо Grant придает уникальный внешний вид.
Один покупатель прокомментировал работу рулевого колеса и написал: «Он великолепно выглядит, а руль стал быстрее». Стоит отметить, что узор из восьми болтов вокруг кнопки звукового сигнала носит исключительно декоративный характер.
Другой счастливый покупатель написал: «Я купил это своему сыну на 19 лет».Пикап 93 S10, и ему это нравится! В прошлом у меня было несколько продуктов Grant, и они никогда не разочаровывали».
Если вы ищете гоночный руль, модель NRG Innovations имеет кожаный дизайн в гоночном стиле. Черная строчка увеличивает сцепление с дорогой на 320 мм, позволяя любому классическому или гоночному автомобилю чувствовать себя быстро, даже при соблюдении национальных ограничений скорости.
Многие клиенты писали о своем восхищении качеством и торговой маркой этого продукта. Один клиент прокомментировал: «Удивительное качество по сравнению с конкурентами; хорошо сделано, без дефектов».
Другой покупатель написал: «Отличное бюджетное колесо. В жизни действительно выглядит лучше, и я рекомендую эту покупку, если вы не можете позволить себе руль Sparco или Momo».
Не только классические автомобили и пикапы могут наслаждаться роскошью нового блестящего рулевого колеса. Наши лодки также могут иметь этот причудливый, уникальный внешний вид. 12,6-дюймовый понтонный руль для лодок из алюминиевого сплава компании Dolity представляет собой модель из углеродного волокна с тремя спицами и валом диаметром ¾ дюйма, которая может модернизировать любую лодку.
Он имеет размер рукоятки 345 мм и совместим с лодками, судами, яхтами и понтонными катерами. «Хорошее соотношение цены и качества и простота установки», — написал один клиент, который оценил это на пять звезд.
Другой покупатель прокомментировал: «Рулевое колесо — это именно то, что я заказал. Это хорошее качество и красивый внешний вид. Он легко устанавливается и отлично работает».
Технические характеристики
Цвет: Коричневый и черный
Материал: Углеродное волокно
Размер рукоятки: 345 мм
Другое: Подходит для лодок, судов, яхт и понтонных лодок
КУПИТЬ СЕЙЧАС:
53,99 долларов США, Amazon
7.
Лучшие гоночные рули — Auto Dynasty Racing Steering Wheel
Гоночный руль Auto Dynasty имеет размер рукоятки 350 мм, спицы с шестью болтами и красную прошитую кожу ПВХ. Это трехдюймовая тарелка и весит около 3 фунтов. Он также имеет универсальную посадку, которая совместима с любыми стандартными 70-миллиметровыми адаптерами гоночных втулок с шестью болтами, например. Нарди, Момо или Спарко.
Установка этого гоночного руля на гоночный автомобиль может изменить навыки водителя. Эргономичный тонкий руль Auto Dynasty создает больше места в автомобиле, позволяя водителю выполнять те же повороты с меньшими усилиями.
Один из клиентов написал: «Качество по такой цене было потрясающим. Отлично работает с модификацией быстрого выпуска, которую они продают на Amazon».
Технические характеристики
Цвет: Черный и красный
Материал: Кожа из алюминия и ПВХ
Размер ручки: 350 мм
Вес: 3 фунта прибл.
КУПИТЬ СЕЙЧАС:
36,88 долларов США, Amazon
8. Лучший замшевый руль — Momo Steering Wheel
Итальянский бренд Momo, основанный итальянским автогонщиком Джанпьеро Моретти, производит рулевые колеса на заказ с 1964 года. Рулевое колесо Momo Heritage Model 78 имеет логотип Momo в центре рога и имеет диаметр 14 дюймов.
Это трехспицевое плоское рулевое колесо, которое, помимо замши, также доступно в коже.
После пятизвездочного отзыва о рулевом колесе один покупатель написал: «Мне нравится. Это 330 мм, что для Miata нормально, но он маленький». Другой клиент посоветовал купить для него винты. Они прокомментировали: «Колесо хорошее. В нем было все, кроме винтов».
Технические характеристики
Цвет: Черный
Диаметр: 14 дюймов
Материал: Кожа
Размер ручки: 330 мм
КУПИТЬ СЕЙЧАС:
229,95 долларов США, Amazon
9.
Лучшее рулевое колесо для гольф-кара — рулевое колесо Mosnai со спицами из матового алюминия
Monsai — это торговая марка, выпускающая рулевые колеса для гольф-мобилей , включая гольф-кары Club Car, Ezgo и Yamaha. Так что, если вы хотите заменить стандартный руль тележки для гольфа, у Mosnai есть из чего выбрать.
Этот черный алюминиевый руль имеет размер рукоятки 12,5 дюймов, удобен с точки зрения эргономики и оснащен матовыми алюминиевыми спицами, но стоит отметить, что адаптеры для руля продаются отдельно.
«Было очень просто установить», — написал один из клиентов. «Материалы, кажется, хорошего мастерства, качества и дизайна».
Технические характеристики
Цвет: Черный руль
Материал: Алюминий
Размер ручки: 12,5 дюйма
Другое: Адаптер продается отдельно
КУПИТЬ СЕЙЧАС:
39,59 долларов США, Amazon
10.
Лучший винтажный руль — деревянный руль Hodenn
Это вторичное рулевое колесо представляет собой колесо Hodenn диаметром 350 мм, изготовленное из высококачественных материалов, включая алюминий и дерево. Этот руль от Hodenn с тарелкой глубиной 50 мм универсально подходит для любых стандартных шестиболтовых адаптеров гоночных втулок.
Хотя это рулевое колесо не соответствует стандартам выставочного качества (об этом говорит только цена), оно произвело большое впечатление на нескольких покупателей. Один покупатель написал: «Хорошее соотношение цены и качества». Они также отметили, что цвет колес оказался светлее, чем они ожидали.
Другой клиент прокомментировал: «Я был очень удивлен качеством и мастерством изготовления этого колеса. Если вы закажете это, вы не будете разочарованы. После установки он будет отлично смотреться».
Спецификация
Цвет: Коричневый
Материал: Дерево
Размер ручки: 350 мм
Другое: Кнопка звукового сигнала сохранена
КУПИТЬ СЕЙЧАС:
98,99 долларов США, Amazon
Лучший руль вторичного рынка — резюме
Рулевое колесо вторичного рынка, которым автолюбители будут гордиться, — это классическое деревянное рулевое колесо Nardi с полированными спицами ( 99 долларов США, Amazon ). Покупатели высоко оценили эту модель за ее изысканную отделку и красивый внешний вид.
Во многих отраслях итальянский дизайн, качество и ощущение придают конечному продукту высококачественную полированную утонченность, поэтому рулевое колесо Momo для вторичного рынка ( 229,95 долларов США , Amazon ) завоевало множество клиентов. R19Рулевое колесо 09 имеет отличную отделку, легкое и стильное.
Мы надеемся, что наш обзор лучших рулевых колес вторичного рынка был вам полезен. Хотя в нашем списке не было рулевых колес Billet, мы думаем, что наш выбор удовлетворит множество потребностей для всех марок автомобилей, ищете ли вы анатомическую рукоятку, одну для меньшего колеса, универсальную посадку, центральная ступица, канавки для пальцев или гладкий внешний вид, как у классических колес Nardi.
Чтобы узнать больше о поставщиках других автомобильных запчастей и сопутствующих товаров, включая рулевые колеса, электрические и гидравлические морские системы рулевого управления и колесные колпаки, ознакомьтесь с нашими дополнительными руководствами или посетите платформу поиска поставщиков Thomas.
Другие товары, связанные с автомобилестроением
Производители и поставщики верхних колес
Ведущие производители и поставщики школьных автобусов в США
Ведущие производители и поставщики автофургонов в США
Ведущие американские производители и поставщики мотоциклов в США
Ведущие производители и поставщики полуприцепов в США
Ведущие производители и поставщики входных дверей для автофургонов в США
Лучшие производители и поставщики картов
Лучшие поставщики и производители автомобильных красок
Ведущие поставщики полировальных дисков
Другие лучшие товары
Лучший снегоуборщик с аккумуляторным питанием
Лучший двухступенчатый снегоочиститель
Лучшая электрическая лопата для снега
Лучший автомобильный скребок для льда
Лучшая лопата для снега для пожилых людей
Лучшие цепи противоскольжения для снега
Лучший 3-ступенчатый снегоочиститель
Лучшая автомобильная щетка для снега
Лучший снегоуборщик с электростартером
Лучший снегоуборщик для сильного снега
Лучшее средство для удаления автомобильных царапин
Лучшие устройства для открывания гаражных ворот
Лучшие дворники
Лучший стабилизатор топлива
Лучший автомобильный багажник
Лучший автомобильный бороскоп
Лучшие напольные коврики для гаража
Лучшее напольное покрытие для гаража
Лучшие автомобильные динамики
Лучшие мотоциклетные кофры
Лучшие тормозные колодки
Лучшие свечи зажигания
Лучший беспроводной автомобильный пылесос
Лучшая информационно-развлекательная система
Лучшее средство для чистки кожаных автомобильных сидений
Лучший аккумуляторный насос для накачки шин
Лучшая автомобильная сигнализация
Лучший преобразователь ржавчины
Лучший очиститель топливных форсунок
Лучшие нерф-бары для грузовиков
Лучший антифриз
Лучшая эпоксидная грунтовка для автомобилей
Больше из Машины, инструменты и расходные материалы
Машины, инструменты и расходные материалы
Машины, инструменты и расходные материалы
Машины, инструменты и расходные материалы
Машины, инструменты и расходные материалы
Машины, инструменты и расходные материалы
Машины, инструменты и расходные материалы
Анатомия интеграции – IntegrationWorks
Погружение в терминологию
Услуги. Микросервисы. Веб-сервисы. API. Интерфейсы. Контракты. СОА. Навигация по рогу изобилия модных словечек интеграции может быть проблемой, которая становится еще более сложной из-за непоследовательного и взаимозаменяемого использования этих и связанных (но не повторяющихся) терминов в технических блогах и статьях людей и компаний, которым действительно следует знать лучше.
Да разве это важно? Пока мы знаем, о чем говорим, так ли уж плохо, что мы используем термины API и Служба взаимозаменяемо? Так ли ужасно, что то, что мы называем микросервисом, чтобы ИТ-директор был доволен и убежден, что мы на новой волне шумихи, на самом деле просто легковесный независимо развертываемый веб-сервис?
Одним словом, да. Неоднозначность трудно поддерживать. Это оставляет нас открытыми для опасности, что, если мы не разрабатываем и не реализуем то, что мы называем собой, мы не реализуем обещанные преимущества того, что, как мы говорим, мы реализуем. Это повсюду вызывает недовольство владельцев бизнеса и руководителей высшего звена.
Слишком много модных словечек, чтобы их можно было идентифицировать и сравнивать в одном блоге, поэтому здесь мы рассмотрим две часто совмещаемые темы – Службу и API. Как эти два понятия пересекаются и чем они отличаются? В последующих блогах будет рассказано о том, что вы почти наверняка , а не занимаетесь микросервисами (по крайней мере, не совсем), и о том, что существуют различные другие разновидности сервис-ориентированной интеграции, а также о том, что передний край не всегда самый острый.
Что такое API F для друзей, которые делают что-то вместе
Теперь мы все должны знать, что означает эта аббревиатура; Интерфейс прикладного программирования. Но это одна из тех аббревиатур, которые слетают с языка, когда мало кто задумывается о значении, стоящем за ними. Так что же такое на самом деле ?
Ключевыми буквами в аббревиатуре API являются A и I. Буква P — это своего рода одноразовый наполнитель, потому что все любят TLA, и если мы удалим его, у нас останется «ИИ», который уже было заявлено как довольно важное понятие в информатике.
A для приложения
Приложение — это универсальный термин для аморфного «чего-то, что что-то делает». В сервис-ориентированной интеграции приложение почти наверняка относится к самой службе (подробнее об этом позже), но за пределами SOI это может быть любой кусок программного обеспечения, которому необходимо взаимодействовать с чем-то вне себя.
I для интерфейса
Проще говоря, интерфейсы позволяют одной вещи взаимодействовать с другой контролируемым и предсказуемым образом. Клавиатуры, мыши и мониторы позволяют нам взаимодействовать с нашим компьютером. Страницы книги позволяют информации взаимодействовать с нашим разумом. Автомобили имеют множество интерфейсов, чтобы отвлечь нас от сложной внутренней работы, которая хранится буквально «под капотом». В SOI API — это способ предоставления функциональности сервиса для использования внешними сторонами.
Все хорошие интерфейсы определяются спецификацией или контрактом. Это сообщает пользователю интерфейса, какую функциональность предоставляет API и что он требует от пользователя для ее предоставления. В контракте также могут быть указаны нефункциональные требования к пользователю, например, как часто он может вызывать API и какую информацию о безопасности ему необходимо предоставлять при этом. Некоторые из наиболее распространенных спецификаций API, используемых сегодня, включают WSDL (для старых API), OAS (Swagger) и RAML. Продолжают появляться новые стандарты, такие как асинхронный API и другие.
Эволюция SOI API
Когда я впервые начал свое полезное путешествие в сервис-ориентированную интеграцию, SOAP был в моде. Представить! Возможность определить контракт API менее чем за год, используя язык, который заставил вас выглядеть очень умным, в первую очередь потому, что никто не мог его понять.
Через некоторое время стало ясно, что писать WSDL-файлы действительно нравится только мазохистам и садистам. XML стал неудобным, а такие термины, как «дизайн схемы венецианских жалюзи», заставили здравомыслящих людей бежать в горы. Появился более легкий и модный двоюродный брат в виде JSON. Примерно в то же время REST изучался как архитектурный подход к предоставлению доступа к ресурсам приложения. К сожалению, некоторые люди объединили эти два новых понятия, что привело к распространению просто неправильно Идея о том, что REST API — это просто JSON через HTTP.
Теперь, когда API REST вступают в свои сумерки (хотя я ожидаю, что это будут довольно долгие сумерки, вроде тех, которые Исландия переживет в середине лета), их место занимают новые захватывающие стандарты и шаблоны. GraphQL позволяет пользователю запрашивать только те данные, которые ему интересны, в нужном ему формате, вместо того, чтобы быть жертвой API, диктующего ему структуру. Потоковая передача событий еще больше снижает зависимость между приложениями, предоставляя поток событий, на который заинтересованные приложения могут подписаться асинхронно, вместо того, чтобы запрашивать данные по запросу.
Что такое услуга?
Служба (с точки зрения сервис-ориентированной интеграции; имейте в виду, что существуют и другие разновидности служб) — это автономная вещь , которая выполняет задачу (предоставляет услугу). Задача, которую выполняет служба, зависит от того, как она была разработана и разделена. Услуги модели Microservices и Domain Driven Design зависят от возможностей основного бизнеса. Сервис-ориентированная архитектура часто накладывает различные сервисы поверх существующих ИТ-активов. Независимо от того, как они были разработаны, по своей сути услуга дискретная «функциональная единица», к которой можно получить удаленный доступ .
Как эти двое должны встретиться
Службы и API идут рука об руку, как нога и нога. Это ужасная аналогия. Службам требуются API для разрешения удаленного доступа. Соответственно, API требуют чего-то для выполнения операций или предоставления данных, которые они предоставляют. API на самом деле является частью службы, которая обрабатывает удаленный запрос, применяет политики для защиты службы и передает соответствующую информацию о запросе на более глубокие уровни службы для выполнения, а затем обрабатывает ответ на система вызова. Помните, что API не обязательно означает REST, JSON или даже HTTP; это любая определенная точка входа в службу для доступа третьей стороны. Помимо API, служба также включает в себя реализацию (код), которая применяет логику предметной области, осуществляет доступ к данным или вызывает другие службы для выполнения своей функции.
Подумайте еще раз об автомобиле как об услуге, а обо мне как об удаленном приложении. Функция службы (автомобиля) состоит в том, чтобы перевезти мою ленивую попу из точки А в точку Б, предпочтительно останавливаясь, чтобы выпить ответственный напиток в пабе где-то между ними. API автомобиля — это руль, педали газа, тормоза и сцепления, через которые я взаимодействую с автомобилем. Мы рассматриваем эти части автомобиля так же, как мы рассматриваем API как часть услуги.
Проще всего – вообразить себе желаемый руль, и подрисовать нужные вам контуры на картинке. Но на бумаге долго задерживаться не стоит, дабы не помешать полету вашей фантазии. 02. Каждому приятно иметь дело с дорогим рулем, улучшая и адаптируя его под свои особенности. Но начинать пробовать силы с престижного автомобиля не стоит.
Теперь переносим все его особенности на пластилиновую форму, и еще раз проверяем сами себя, насколько комфортно руке.
Они пригодятся при создании опалубки для формования фланцев. Цельный руль, можно создать, склеивая корочки формы. Чтобы изготовить эти половинки из материала – стеклопластика, надо выполнить с пластилиновой модели матрицу-слепок. 09. Устанавливаем опалубку фланцев ровно в плоскости макимально широкого сечения руля, фиксируя картонную пластину опалубки пластилином.
Иногда можно применять для этого стеклянную пудру в качестве загустителя – аэросила.
Теперь корочки готовы к склейке. 07. Имеется два способа склейки полуформы. 1. Вставить склеиваемые детали в матрицу. 2: Можно собрать руль и без матрицы.
На нижнем и верхнем секторах обода располагают твердые материалы с полированной поверхностью, кожей обтягивают боковые фрагменты со спицами. Но экстремальный дизайн диктует необычную отделку. Поэтому будем делать все наоборот: снизу и сверху кожа, по бокам – шпонированная поверхность.
16. Теперь принимаемся за установку крышки аэрбэга и ее подгонку. Важно рассчитать зазоры, поскольку подвижной крышке нельзя задевать края спиц. Оставьте место для кожи и ее толщины. Подгонка зазоров опять-таки выполняется шпаклевкой и наждачкой. Обливаем законченный стеклопластик грунтовкой. После этого форма проявляется целиком, поскольку на поверхности, покрытой шпаклевкой, сложно увидеть дефекты.
А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей.
Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.
Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова “прокачиваем” удобство руля по руке.
С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.
При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда “злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.
Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.
Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.
А сейчас, в легкой манере пробуем поискать правильные пропорции и комфортные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним заработанный из пластилина эргономичный слепок руки с начальным рисунком руля. Выдерживаем отличительные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и наново “прокачиваем” удобство руля по руке.
Боковую толщину баранки можнож контролировать штангенциркулем, сопоставляя подходящие площади справа и слева.
Вещество в водянистом состоянии легко оплетает поверхности хоть какой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может всеполноценно применяться по рекомендации. При формовании черновых матриц я обыкновенно не употребляю гелькоуты (особая густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, сознаюсь, что время от времени “злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнимо густая смола ладно забивает выпуклости модели и наполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий вещество. Основные пару покровов, необыкновенно на трудной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 либо 300. Не рекомендую прикладывать немедля максимум покровов- это безизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Теснее спустя час либо полтора смола останавливается жесткой, но процесс полимеризации еще длится.
Смотря на его леденцовую поверхность охото провести по нему рукою. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно ранить руку. Оттого в основную очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачкой. Пушистую, колющуюся кромку матрицы надобно надрезать, забывая фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от кромки модели надо просверлить во фланцах монтажные отверстия под шурупы. В этаком облике матрица готова к съему.
Оттого приведется выпрямлять обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтоб не попортить шпаклевкой кромки резиновых наклеек, их надобно замаскировать малярным скотчем. С данной нам же целью я приклеиваю по очертанию резины высокую пластилиновую полоску, тот или другой станет щелью для заделки кожи.
Затем удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачкой. Чрезвычайно комфортно прокладывать щели “бор машинкой”.
Вот зачем базисной квалификацией в изготовлении необычных изделий постоянно имелось макетное создание.
Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова “прокачиваем” удобство руля по руке.
А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда “злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.
Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.
Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.
