Задняя подвеска фф2 – Задняя подвеска форд фокус 2: схема ремонт

Задняя подвеска Ford focus 2: основные проблемы

Автомобили Ford focus 2 во всех исполнениях комплектуются многорычажной задней подвеской, что обеспечивает плавность хода и уверенное поведение авто на дороге. Но недостатком является необходимость замены большего количества деталей и в сумме, приобретая все от наиболее важных компонентов до мелочей, как например необходимые при работе, болты с эксцентриком в комплекте, в сумме получается достаточно весомый ремонт. И, конечно, у каждого авто есть свои особенности и слабые места, которым мы и уделим внимание в нашей статье.

Начнем с основных элементов подвески и её конструкции. Во втором поколении Форда Фокус применяется независимый тип подвески с поперечиной посередине. На каждом заднем колесе имеется по четыре рычага подвески (зад прав/лев), продаются они в комплекте по 2 штуки. Также для ремонта парами можно использовать и рычаги с других типов авто, например рычаг подвески CQMZ-7 на Мазду. Всего рычагов восемь. В состав подвески входят:

• Поперечины.
• Рычаги.
• Пружины.
• Амортизаторы.
• Буфера сжатия.
• Стабилизатор поперечной устойчивости со стойками и втулками.

Если не увлекаться ездой на больших скоростях по плохим дорогам, то в каталог запчастей можно заглядывать примерно после 100 тыс. км пробега. Но ремонт потребуется основательный, пригодятся и сайлентблоки и разные мелочи на FORD FOCUS II, лодочки наружные и другие запчасти.

Как правило, первые проблемы возникают с продольными рычагами. Понадобятся и сайлентблоки заднего рычага L=R, которые можно приобрести комплектом по 2 шт. Иногда рычаг можно не менять, а напрессовать новые сайлентблоки вместо старых. Но для этого необходимо разбирать всю подвеску.

Достаточно высоким ресурсом обладают задние стабилизаторы, от 90 до 130 тыс. км. Примерно той же живучестью обладает и стойка стабилизатора (зад прав/лев), способная проработать до 100 тыс. км. пробега. Следует знать, что на Форд Фокус 2 подходят детали от Мазды 3, например можно установить сайленблок задней тяги (MAZDA 3 BK 2003-2008) FEBEST.

Симптомом неисправности амортизаторов может быть появление масляных пятен в районе штока, раскачивание задней части кузова при проезде через препятствия. Для замены амортизатора необходимо:

• Снять заднее колесо.
• Подложить упор под подвеску.
• Открутить крепление амортизатора.
• Демонтировать деталь и установить новую.
• Произвести обратную сборку

При появлении стука в районе задней подвески вероятной причиной может быть износ стоек стабилизатора. Поменять деталь можно достаточно просто, для чего необходимо установить авто на яму или подъёмник. Далее откручиваем крепление стойки к поперечному рычагу, снимаем старую деталь и устанавливаем новую. Следует учесть, что резьба на шаровом пальце забивается грязью и предварительно необходимо её очистить. На Ford Focus 2 используются как Г-образные стойки, так и стойки прямого типа. Последние меняются ещё проще, без осложнений.

Необходимый комплект для ремонта задней подвески Ford focus 2 выглядит так:

 

Все эти запчасти по лучшей цене мы можете приобрести в интернет-магазине запчастей Detali812.ru.

 

В нашем Интернет-магазине Detali812.ru Вас ожидает широкий выбор оригинальных комплектующих и дубликатов для ремонта задней подвески Форд Фокус и других марок современных автомобилей. В нашем каталоге представлен большой выбор деталей и аксессуаров, моторных и трансмиссионных масел, шин и дисков и мн. другое необходимое для ремонта и обслуживания современных автомобилей. Особое внимание уделено ксенону, биксенону и другим система основного и вспомогательного освещения. По доступной цене вы можете приобрести качественные лампы, линзы и комплекты для обеспечения комфортной и безопасной езды в любое время суток.

detali812.ru

Ремонт задней подвески Ford Focus 2

 

0:7

Задача: отремонтировать заднюю подвеску на Ford Focus 2

0:105

Ход работ по ремонту задней подвески для Ford Focus 2

0:198

1:705

Разборка задней подвески Ford Focus 2

1:770

Дело оказалось достаточно сложным. Большинство болтов прикипело. Особенно подпружинные рычаги к балке (развальные болты). Честно сказать, очень выручает пневмоинструмент, болгарка и горелка.
Подводных камней нет, за исключением болтов, которые надо сперва очистить от слоёв ржи и убедившись что насадки одеваются плотно и до конца.
Абсорбер тоже прикреплён в не совсем удачном месте. Снять удалось лишь когда опустил балку Торкс30 не пролезал к болтам. Короче чтоб его снять или поменять — необходимо скинуть балку.

1:1719

2:2226

Ford Focus 2 в боксе

2:29

3:536

Работа началась. Постепенно снимаем крепежи рычагов.

3:637

4:1144

Когда отвернул сайлент продольного рычага — серединка вывалилась из него

4:1284

5:1791

В таком состоянии были подруливающие

5:1863

6:2370

Продольный рычаг

6:34

7:541

Пневмоинструмент очень кстати!

7:602

Балка крепится на 6 болтах, Домкратим за низ и опуская, снимаем абсорбер.

7:737

8:1244

Продольные сняты — пора опускать балку

8:1320

9:1827

Балка демонтирована

9:1868

Вот так выглядит выражение “закончилась задняя подвеска”:

9:1977

10:2484

11:506

Рычаги для перепрессовки сняты.

11:568

Самостоятельный ремонт подошёл к концу.
Авто собрано и ожидает развал.
Сборка оказалась на столько быстрой что забыл фоткать процесс.
На сборку ушло 5 часов. Проблем особо не возникло.

11:910

12:1417

вот так можно одному закатить балку без проблем

12:1508

Всё собирается в две руки без особого напряга. Подкатил на домкрате балку, поднял, закрепил, накинул рычаги, всё собрал, опустил зад, обтянул рычаги — всё готово.
Кстати, забыл отписаться про занижение. Поставил теперь по кругу пружины — 3см.
Диски 17″ 45 высота резины.

12:1997

13:504

Результат: работы по ремонту задней подвески Ford Focus 2

выполнены.

13:627

https://www.drive2.ru/l/1904164/, https://www.drive2.ru/l/1909408/, https://www.drive2.ru/l/1917445/

13:731

следующая статья:

Установка винтов регулируемой подвески в Ford Focus 2

Когда основная постройка машины была закончена, то стал вопрос о подвеске — какую ставить? Статику, винты, а может

14:1574 22050

www.spike.su

Ремонт задней подвески Форд Фокус 2 своими руками

Ссылки на части серии статей по капитальному ремонту подвески Ford Focus 2.

Ну вот и нашлось время написать следующую часть серии статей «Капитальный ремонт подвески Focus 2».

Темой этой части будет «Замена рычагов задней подвески».

Выставление сход-развала — обязательная процедура после замены подпружинных рычагов.

Работы желательно производить вдвоём.

Сделаю сначала небольшое, но важное отступление на тему выбора подпружинных рычагов.

Рычаги подпружинные задней подвески на Ford Focus 2 бывают 2 типов:

1) кривые рычаги (у меня именно такие, стойки стабилизатора на них имеют форму буквы Г ) (аналогов не найдено абсолютно никаких)

2) прямые рычаги (сами рычаги прямые, стойки стабилизатора используются также прямые) (есть аналоги фирмы Mayle — возможно купить сразу комплект всех задних рычагов — о качестве сказать ничего не могу)

ВНИМАНИЕ ! Если купить неверные рычаги, то ни стабилизатор, ни стойки стабилизатора НЕ подойдут. (были люди которые умудрялись вкорячивать прямые рычаги взамен старых кривых с кривыми стойками стаба, которые были прикручены просто под сумасшедшими углами — речи о нормальном функционировании даже не идёт).

ВАЖНО ! Развальные болты, гайки и шайбы нужно обязательно покупать одного производителя (разная резьба у Ford и Mazda точно на 100%). Лучше купить новые, чтобы не было проблем с выставлением развала. p/s развальные болты и т.д. от Ford стоят дороже в 2 раза и не факт, что лучше.

Зачем менять рычаги ?

90% случаев замены рычагов — расслоение сайлент блоков. Некоторые хотят сэкономить — купить только сайленты и перепрессовать их, но ни к чему хорошему это не приведет, т.к. в стальные рычаги их нормально запрессовать не получится, в итоге они начнут вываливаться — вы их попробуете прихватить сваркой, что может испортить сам сайлент…

1. Рычаг подвески задней подпружинный Ford — 1 548 460 — 3200р * 2шт (кривые рычаги только оригинал)

2. Рычаг подвески задней поперечный нижний Ford — 1 703 145 — 1346р * 2шт (финис от фокуса3, по финису фф2 1061668 дороже в 2 раза — как обычно в стиле Ford)

3. Развальный болт Mazda — BP4K-28-66ZB — 271р * 2 шт

4. Эксцентриковая шайба Mazda — BP4K-28-473A — 133р * 2шт

5. Гайка Mazda — 9YB1-01-209 — 170р * 2шт

Помимо ключей и трещеток с головками желательно прикупить:

1. Газовую гарелку (около 500р) — у меня оба болта нижних рычагов напрочь прикипели к сайлентам — пришлось плавить горелкой сайленты на старых рычагах, чтобы их вытащить, 1 балончика хватило.

2. Керамическую смазку — чтобы смазать новые болты во избежании последующих проблем с закисанием и прикипанием (надолго и для себя лучше смазать), (медная думаю тоже прокатит).

3. Необходимо иметь 2 домкрата (2 подкатных вообще круто)

4. WD-40 естественно, какой ремонт без неё.

Процесс замены рычагов:

Полный процесс описывать не буду, т.к. в интернете куча информации, рассмотрим наиболее важные моменты:

1. Замена рычагов производится поочередно на 2х сторонах с поддомкрачиванием машины и снятием колеса.

(поддомкратить лучше повыше, чтобы 2й домкрат влез потом под рычаг)

2. Сначала откручиваем болт стойки стабилизатора со стороны стабилизатора, затем снятие подпружинных рычагов производится в первую очередь со стороны колеса, перед вытаскивании болта необходимо поддомкратить рычаг, чтобы не выстрелила пружина, если вам всё таки удастся вытащить болт. После того, как вы вытащили болт со стороны колеса понадобится 2й человек : 1 держит нижнюю часть рычага, второй убирает домкрат, 1 аккуратно опускает вниз рычаг до полного расслабления пружины, после чего пружина вытаскивается и откручивается уже развальный болт, снимается полностью рычаг.

3. Нижние поперечные рычаги скорее всего открутить не получится — для этого и нужна нам газовая горелка, которой мы усердно плавим прикипевшие к болтам сайленты. (Будьте аккуратны с горелкой — не расплавьте проводку и шланги, не подожгите ничего).

4. !ВАЖНО! Пружина сверху и снизу имеет пластиковые прокладки. Верхняя прокладка при снятии пружины может упасть, нижняя прокладка 100% остаётся в старых рычагах и естественно эти прокладки нужно переставить в новые рычаги.

5. Обязательно смазывайте все болты, чтобы через пару лет у вас не было проблем с развалом зада, да и вообще с их откручиванием при необходимости.

6. Не забудьте переставить со старых рычагов резиновые отбойники (новые стоят около 400р/шт, смысла нет покупать)

Серповидные верхние поперечные рычаги я не менял, т.к. у них с сайлентами всё нормально видимо по причине гораздо меньших нагрузок.

Времени на замену ушло около 3 часов (у всех будет по разному в зависимости от того как быстро получится открутить все болты).

eurasia-avto.ru

Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)

Пишу не с целью пожаловаться, а с целью “может кому поможет”.
Для убедительности и достоверности ВИН моего Федора X9F4XXEED46S01811. Выпущен 15.03.2006 г. пробег 18 000 км (езжу немного).

Н 10 тыс. обратил внимание на слабый иногда появляющийся “стучок”, даже толком определить не мог откуда спереди или сзади. Во время ТО у дилера продиагностировали подвеску, но найти ничего не нашли. Но от километра к километру звук появлялся чаще, отчетливее и громче (но всетаки не постоянно). Еще 2 поездки к дилеру ни к чему не привели, как только манагеры садились в машину, дабы услышать, Федор вел себя исправно в прямом смысле. Далее, ВНИМАНИЕ РАЗВОД, манагер говорил: “да что ты переживаешь, еще целый год гарантии на машину, катайся и не парься”. Как оказалось на стойки гарантия 12 мес. (Согласен, сам виноват, что не ознакомился со списком агрегатов попадающих под укороченную гарантию)
А стук тем временем усиливался и доставал до мозга костей. Но я выяснил закономерность, описав подробно которую знакомому “гаражному” механику, получил диагностику со стопроцентным попаданием. Итак “может кому поможет” описываю стук:
выезд после стоянки (ночовки) первые 2-3 км подвеска работает идеально, нет посторонних шумов, через 3 км появляется сперва едва различимое постукивание далее нарастающее и становящееся стабильным и звонким. После остановки и долгой стоянки история повторяется. Характерная особенность – чем выше темпереатура воздуха на улице, тем тише стук. Ездил в Крым, за бортом было +35 и подвеска работала безшумно. В итоге недавно удалось таки дать послушать манагеру, а потом и мастеру стук, согласились, что это стойки, но в гарантии отказали. Позвонил в горячую линию ФМК спросил про недогарантийные части, убедился что стойки в их список попадают, и обратил внимание на интересную фразу “что у Форда на изнашивающиеся запчасти гарантия год” (впринципе автомобиль и есть одна большая изнашивающаяся запчасть)

Результат: стойки я поменял, стуки пропали. Стойки поменял за свой счет (9 т.р. за все вместе с работой) ибо на них гарантия год (знал бы, полгода назад, с дилера не слез). Интересная особеннось старые стойки не имеют ни намека на провал по всей длине хода штока.

Выводы: 1. повнимательнее со списком “недогарантийных” запчастей, 2. Вероятно машины выпущенные в этот период все имеют такой дефект, ибо считаю это брак в производстве стоек.

Вот вроде все, в остальном есть стандартные притензии к сверчкам щеткам и коврикам Авто считаю очень даже неплохим, а вот отношение к клиенту у обрусевших зарубежных производителей даже на троечку не тянет. Думаю теже тойоты и прочие производители поэтому сюда и ломяться, чтобы за счет нашей с вами правовой незащищенности получить дополнительные прибыли.

Удачи на дорогах!!!

ffclub.ru

Ремонт или замена подвески Форд Фокус 2 самостоятельно

Задняя подвеска Фокус 2

Автомобиль Форд Фокус 2 известен автовладельцам, как надежный и достаточно долговечный автомобиль с хорошей подвеской. При этом ремонт задней подвески машины является достаточно сложным, а как его выполнить мы расскажем в данном материале.

Для замены деталей подвески Форд Фокус 2 вы можете обратиться в специализированную мастерскую, а можете сэкономить собственные средства и сделать все своими руками в гаражных условиях. Задняя подвеска автомобиля является независимой и многорычажной. Она имеет телескопические амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. В отличие от передней оси, которая создана по принципу МакФерсон (шаровые, рычаги, пружины, стойки и амортизаторы), она сложнее и дороже в обслуживании. В связи с этим при ремонте задней подвески Форд Фокус самостоятельно у владельцев авто возникает немало вопросов.

к содержанию ↑

Конструктивные особенности

Конструкция задней подвески Форд Фокус 2 состоит из множества частей и элементов, среди которых следующие:

• амортизаторы;
• пружины;
• продольные рычаги;
• стабилизаторы поперечной устойчивости;
• рычаги снизу и сверху;
• болты для регулировки;
• сайлентблоки;
• тормозные щитки.

Все они достаточно долговечны, но рано или поздно обязательно потребуют замены. Например, сайлентблоков хватает примерно на 100 тыс. километров пробега, стоек стабилизатора – до 150 тыс., а амортизаторов на 120-130 тыс. километров. Отметим, что долговечность перечисленных деталей во многом зависит от аккуратности автомобилиста и того, по каким дорогам ездят на автомобиле. Высокая стоимость ремонтных работ по ходовой Форд Фокус 2 связана с тем, что для замены даже мельчайших деталей приходится разбирать всю подвеску машины.

Схема подвески Форд Фокус

к содержанию ↑

Проверка состояния подвески

Для продления срока службы задней оси ходовой части необходимо регулярно проверять ее состояние. Выполнять это следует через каждые 20 тыс. километров пробега или сразу после въезда в большие ямы или другие препятствия.

Сайлентблок рычага

Для проверки состояния ходовой части Форд Фокус 2 самостоятельно необходимо действовать по определенной инструкции:

1. Подняв автомобиль на подъемник или на домкраты, раскрутите заднее колесо и проследите за тем, как оно вращается: вращение должно происходить без лишнего шума и максимально легко.
2. Надавите на колесо снизу и сверху, попробовав раскачать его таким образом. При этом не должно быть ни стука, ни люфта. В противном случае, попросите помощника нажать на тормоз, а вы проделайте то же самое еще раз. Если проблема исчезла, возможно неисправен подшипник. Если нет, продолжайте диагностику.
3. Аккуратно вставьте отвертку между рычагом и поворотным кулаком. Если имеется люфт, шаровую опору надо менять. В случае повреждений только чехла шаровой обновите его.
4. Вставьте отвертку или маленькую монтировку между подрамником и рычагом, и попробуйте пошевелить проушину. Если она двигается легко, сайлентблок изношен и его следует заменить. Обратите внимание на целостность резиновой втулки.
5. Подвигайте шаровые шарниры на стойках: если есть люфт, замените стойки стабилизатора. Чехлы должны быть целыми, а при наличии повреждений меняйте их.
6. Проверьте состояние втулок, пружин, подушек и буфера движения амортизатора. При наличии масляных утечек замените амортизатор. Диагностировать неисправность телескопической стойки можно по повреждениям резиновой части верхней опоры.

Проводить эти работы можно на подъемнике или домкрате, а также подойдет яма или эстакада, которые обеспечат легкий доступ к элементам задней подвески Форд Фокус 2.

к содержанию ↑

Инструменты для работы

Самостоятельный ремонт задней ходовой Форд Фокус 2 отнимет немало времени, но не потребует от вас особых знаний и навыков. Если вы сталкивались с ремонтом подвески любого другого автомобиля, вы наверняка справитесь и с этим. Для работы вам понадобится комплект инструментов, включающий:

• домкраты, яма или подъемник;
• шестигранники;
• набор рожковых ключей и головок;
• молоток;
• съемник;
• пружинные стяжки;
• смазка типа ВД-40;
• Литол;
• иногда нужна болгарка.

Если у вас есть все перечисленное, можете приступать к замене комплекта задней подвески Форд Фокус 2 самостоятельно.

к содержанию ↑

Приступаем к ремонту

Для начала необходимо загнать авто на подъемник, яму или поднять на подъемнике. Далее следует установить стяжку на пружины и сжать их, насколько удастся. Снять их вы не сможете, но в этом и нет необходимости. Поднимите главный рычаг, который установлен на колесе, используя для этого домкрат, и выкрутите болт фиксации рычага под пружиной.

Сломанный рычаг подвески

Снимите пружины и отведите в сторону рычаг, чтобы он вам не мешал в дальнейшем. Снимите два рычага и амортизатор в нижней точке крепления. Отсоедините от крючка тросик ручного тормоза. Снимите болт с датчика АБС, клемму и выкрутите два болта, которые держат поперечный рычаг задней подвески.

Отведите поперечный рычаг в сторону, и у вас появится возможность заменить нижний и верхний рычаги Форд Фокус 2. На этой стадии не спешите, чтобы ничего не сломалось. Далее замените сайлентблок, даже если он еще целый. Лучше произвести его замену сейчас, чтобы не пришлось в будущем из-за него разбирать всю заднюю подвеску. Этот элемент демонтируется под прессом при помощи особого металлического цилиндра. Можете купить это приспособление в магазине или выточить у токаря по следующим размерам:

• диаметр 58 мм;
• высота 70 мм;
• внутренний диаметр 35 мм;
• глубина 50 мм.

Далее вставьте на место новый сайлентблок и демонтируйте подпружиненный рычаг, а затем замените его новым при необходимости. Собирается задняя подвеска Форд Фокус 2 самостоятельно в обратной последовательности. Таким образом, потратив немного свободного времени вы можете сэкономить немалую денежную сумму на работе профессиональных мастеров в СТО. Дополнительно рекомендуем посмотреть видеоролики, которые помогут во всем разобраться.

к содержанию ↑

Ремонт задней подвески форд фокус 2 видео

Видео:

Видео: Замена стоек стабилизатора задней подвески на Ford Focus 2

Видео: Комплект задней подвески Ford Focus 2 2004 — 2011

Видео: Как проверить подвеску Форд Фокус 2 самому. Азбука Форд

Видео:

driving24.ru

Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2

kub82

26 января 2015

Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2

FeodorY

26 января 2015

1

kub82
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески тема с отчета и начинается!

denchik51

26 января 2015

1

Andreytushin
У меня справа тоже не до конца село, возможно в посадочном месте сайлента дело. Я думаю ничего страшного, в этом нет, никуда оно не денется.

denchik51

26 января 2015

1

kub82
FeodorY правильно написал, опередил меня, я не успел

kub82

26 января 2015

цитата (FeodorY)

313287

спасибо- одно смущает -говорят они практически не убивемые-если нет подтеков масло и отлслоений-такого у себя вроде не замечал

seger

26 января 2015

цитата (kub82)

говорят они практически не убивемые

неубиваемые передние, задние вполне убиваемые
и отсутствие подтёков масла не гарантирует наличие масла внутри, оно могло давно просохнуть

kub82

26 января 2015

неуловимый стук просто меня убивает

4uf

27 января 2015

Мужики здравствуйте!
Сегодня потестил передние опоры и приговорил их
Стойки в еще ходибельные.
Залез на “Экзист” а там продаются следующие вещи: 1-Опора,2-подшипник опоры.
Вопрос вот в чем: брать только подшипники или и опоры то же?
Изнашиваются ли сами опоры(визуально они целые,не лопнувшие,ни выломанные,а вот что внутри х.з.).
Да и в целом по этому узлу интересно,что вероятнее всего износилось вместе с подшипниками,демпфер к примеру мог?

Snegg

27 января 2015

1

4uf
Если пробег большой, то можно и опоры заменить. Можно комплектом взять – опоры, подшипники, пыльники и отбойники
VKDR35426T. И не дорого.
А внутри опоры резина и металл, особо нечему ломаться. Отбойники тоже по виду, чтоб целы были, без надрывов.
Но проще, мне кажется, комплектом поменять все.

yolkin

27 января 2015

Передние опоры надо менять, если на неровностях появляется стук из-за них – выношенная резина уже не держит чашку со штоком амортизатора, чашка ударяется о кузов или о металл в самой опоре. Такая вероятность существует, смотря кто как ездит. Но в большинстве случаев опор должно хватать на 100-150 тыс. км. Опорные подшипники подвержены попаданию во внутрь их грязи и песка, диапазон их замены достаточно широк, кому как повезёт, от 20 до 120 тыс. км.

kub82

27 января 2015

тоже самое мне сегодня сказал мастер у официалов-что про глухой стук на мелких неровностях-признак вышедшего из строя опорника- говорит много их меняют-сами аморты рабочие типа- беда в том что многие ставят аналоги-он так мне и сказал, я заказал оригинал опоры,опорный подшипник, аналог отбойника-вот жду весну попробую снять стойки и поменять-аморты вроде у меня живые-машина не клюет-не кидает-трассу держит-не мокрят . если не поможет-буду заниматься сайлентами на передних рычагах

FeodorY

27 января 2015

kub82
Менял год с небольшим назад переднюю подвеску сам, ставил набор VKDR35426T от SKF, сами опоры родные были вполне нормальные (лежат в гараже про запас) были убиты опороный подшипник с одной стороны и отбойник, яму на трассе поймал как то, второй опорный подшипник вроде как и живой был. Больше года прошло и все Ок.
Про

цитата

типа- беда в том что многие ставят аналоги

Смотря что ставить…
См:
Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
Отзывы о производителях запчастей

seger

27 января 2015

2

цитата (kub82)

сказал мастер у официалов

а что он ещё мог сказать?
дилеры живут за счёт сервиса, они заинтерисованы в продаже “ориргинала” при чём по дикой цене
думаете мастер в официальном сервисе заинтерисован в чём то ином?
пчёлы против мёда?

kub82

27 января 2015

не спорю-может заодно подскажешь нормальный аналог стойки стабилизатора-авто 1,6, седан,дорейсталинг

seger

27 января 2015

1

kub82
шапка\фак
первые два сообщения
всё уже давно подсказано, надо лишь открыть глаза

Snegg

27 января 2015

3

kub82
Можете даже “усиленные” стойки взять, чтобы подольше к ним не возвращаться
Ford 1377849, аналоги Lemforder 3371301 или AS METAL 12699101705

kub82

27 января 2015

AS METAL 12699101705-остановился на них- я так думаю мне подойдут-дорейсталинг,седан,2005г,1,6

garagefm

28 января 2015

Решил перетряхнуть заднюю подвеску на хетчбэке, поменять рычаги, а то надоело уже запрессовывать сайлентблоки.
Остановился на этом комплекте: Meyle 716 050 0039/S
Тут я как понял идут рычаги подпружинные прямые? И надо выбирать стойки стабилизатора прямые под этим артиклом Ford 1500682?
Lemforder 29794 01 2 шт. сайлентблока ушастых
Ford 1345913 2 шт втулки стабилизатора
Ничего не забыл? Заранее спасибо за ответы

serg1983

29 января 2015

4

garagefm

цитата

Остановился на этом комплекте: Meyle 716 050 0039/S

почитай на форуме эта фирма редкостное г , ты эти рычаги с сайлентами еще быстрее выкинешь чем старые перепресованные(если конечно лемфердер пресовал)

garagefm

29 января 2015

2

Спасибо за информацию.
Запрессовывал лемфердер, только в подпружинные ставил вроде фебест. Я вот думаю загнать в сервис, снять все рычаги, посмотреть состяние рачагов, и где сайленблок порванный, заказать рычаги оригинал форд.

Snegg

29 января 2015

1

цитата (garagefm)

Спасибо за информацию. Запрессовывал лемфердер, только в подпружинные ставил вроде фебест. Я вот думаю загнать в сервис, снять все рычаги, посмотреть состяние рачагов, и где сайленблок порванный, заказать рычаги оригинал форд.

Фебест тоже не отличается качеством, луше не надо детали данного производителя покупать.
А зачем оригинал, можно же тот же Лемфедер, ТРВ ставить.

garagefm

29 января 2015

подпружинные все равно надо брать оригинал
если смотреть по другим позициям:
кости Lemforder 32007 01 1 400 руб Ford 1703145 (от FF3) 1 190 руб
серпы Lemforder 32008 01 1 650 руб Ford 1517403 1 910 руб
ушастый Lemforder 29794 01 1 180 руб Ford – 1 304 124 1 200 руб
Раньше Lemforder радовал ценой, сейчас очень близок к оригиналу, некоторые позиции даже дороже.

FeodorY

29 января 2015

garagefm
Ушастый себе брал: Moog FD-SB-0191 Сайлентблок заднего продольного рычага передний за 388,14р. перед НГ.

evgenymef

29 января 2015

Друзья, подскажите. стойки перед.стаба As Metal 1.2699.10.17.05 подойдут на фокус 2 рестайл? я так понял они М10х1,5 усиленные? А то в екзисте по заменителям чего только нет, и М10х1,25, и мондео…

seger

29 января 2015

evgenymef
несколько сообщений выше вашего почитать не?

evgenymef

29 января 2015

seger
в том то и дело что почитал и уже хотел заказать в экзисте, но он всякого разного выдал, что я усомнился…
значит, надо брать )

Snegg

30 января 2015

evgenymef
Подойдут, не волнуйтесь

ffclub.ru

Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (с. 10)

Всем доброго утра и хорошего дня!
Начну с предыстории.
Еще пару лет назад мой мастер Сергей сказал мне наблюдать за поведением задних амортизаторов, мол они уже на подходе. Сказано это было после того, как я приехал к нему менять кости, в которых отслоилась резина и они стучали. Заменены тогда были родные кости на аналог от Мазды. Стуки ушли на какое-то время, а потом снова вернулись, но уже в другой тональности. Повторный визит выявил причину стука. Пластиковый стакан бился о корпус амортизатора. Решение было копеечное, но принесло свои плоды. Далее на фотках будет видно что мы наклеили на корпус амортизатора ленту двустороннего скотча, но без отклеивания защитного слоя, т.е. создали просто “буфер”. Стуки пропали! Вот тогда-то и был дан совет по амортизаторам.
И вот, по прошествии двух лет, а если быть точным, то где-то через год ))) снова пошли стуки от костей. Визуальный осмотр на подъемнике ничего криминального не выявил, но я уже точно знал, что это кости.
В общем, были заказаны следующие позиции:
1) Кости Sidem 3574 2 шт. – 1406 р.
2) Амортизаторы Torr Dh2211 2 шт. – 2348 р. (чисто эксперимент, что за фирма, бог его знает)
3) Комплект пыльников и отбойников Monroe PK-174 1 шт. – 1080 р.

Теперь подробнее о самих амортизаторах Torr. Фирма нифига неизвестная! Типа Германия, но мы-то с вами знаем, что сейчас все делают в Китае ))) Но выбор был сделан осознанно. Конечно, хотелось поставить Монро, но один аморт Монро стоит как два аморта Торр ))) Это раз. Во-вторых, я редко вожу в багажнике или салоне тяжести и кучу народа. Ну, а в-третьих, хотелось поэкспериментировать и рассказать потом клубням о надежности данных запчастей. ))
Аморты. Сразу огорчу, но фоток самих амортов нет (( Но поверьте мне на слово – качество неплохое. Прокачали аморты и стали сравнивать с оригиналом. Длина тела оригинального аморта была где-то на 1 см больше, чем Торр. А полная длина со штоками на 5 мм оригинальный длиннее. Блин, нет фоток…
Опоры оставил родные, т.к. они оказались еще ого-го, никаких признаков усталости.
Все болты, включая болты костей, о которых скажу дальше, открутились без проблем и мата. Сказывается отсутствие зимы и реагентов на дорогах в Сочи. Все болты наживляли на подъемнике, а затягивали на колесах.
Теперь к костям. Это П…Ц, товарищи. Сказать что я в шоке, значит преуменьшить мое состояние, когда мы сняли старые кости. Напомню, производства Мазда. Металл гавно, и слов нет, все смотрите на фотках.
Не повезло с костями, проходили скажем в нормальном режиме всего год или 10 тыс. хороших сочинских дорог. А потом брякали еще год и столько же пробега ))) Каюсь, забросил в долгий ящик замену, но не было возможности заниматься подвеской.
Аморты были на 90% мертвы оба. Т.е. на сжатие они еще неплохо сопротивлялись, а вот на отбой… Короче на одном шток выходил секунд 40. Труп! Но пробежали они почти 100 тыс., так что результат неплохой, ИМХО.
Теперь по ощущениям за 30 км ))) Смешно, конечно, что-либо ощущать за столь малый пробег, но результаты все равно есть! Задница стала упругая, в поворотах перестала настойчиво подруливать, бряканья нет, неровности проходит отлично! При торможении перестала подниматься жоп… корма ))
Кстати, о костях и затягивании болтов. Затягивали болты на стоящей машине с проставкой в 113 мм. Еле сжали пружину до нужного расстояния, я сидел в багажнике, чтобы помочь сжать. Все таки 100 кг. Меняли поздно вечером и поэтому помощников уже в сервисе не было, так что обошлись своими силами и весом ))
Замер после затягивания показал: на пустой машине расстояние между подпружинным и верхней чашкой – 165 мм. С весом 100 кг в багажнике – 145 мм. Т.е. вес 100 кг сжал подвеску аж на 2 см. Наверное пора и к пружинам присмотреться…
На этом все, друзья, всем добра!

ffclub.ru