Задний рычаг – продольный, нижний и верхний поперечный

продольный, нижний и верхний поперечный

2064 Просмотров

Подвеска автомобиля при каждой поездке подвергается неимоверным нагрузкам. Это влияние усиливается тогда, когда качество дорожного полотна ухудшается, механизмам необходимо сдерживать большое число ударов, приходящихся на колеса, и перенимать их на себя. Сегодня мы расскажем все о рычагах задней подвески: как они устроены, из чего изготавливаются и как выглядят.

Как это работает?

Задняя полунезависимая подвеска работает по торсионному типу. Когда одно колесо машины начинает проваливаться в яму или отскакивать от небольшого ухаба, второе колесо, жестко связанное с первым металлическим торсионом и осью, начинает двигаться с той же скоростью и интенсивностью в противоположном направлении.

С одной стороны, добиться желаемого комфорта с такой системой — дело проблематичное. Еще бы, ведь если одно колесо перенимает на себя удар, то его неизбежно придется перенимать и второму, за счет чего почувствуется дискомфорт у пассажиров с обеих частей салона.

Торсион включает в себя пружину, которая встраивается в стержень и работает на скручивание. Как только колесо начинает прижимать ось к раме, пружина сжимается и старается максимально нивелировать крен, который пришелся на машину. За счет этого происходит не просто смягчение удара, а компенсация крена, которая очень важна для поддержания управляемости и должного сцепления с дорогой.

Несмотря на то, что большую часть нагрузки, которая приходится на колеса, на себя перенимает торсион, существуют дополнительные элементы, которые компенсируют продольную и поперечную нагрузку на колесо и максимально стабилизируют его положение. К примеру, продольный рычаг задней подвески не позволяет колесу колебаться в горизонтальной плоскости и удерживает его в одной точке. Поперечные рычаги задней подвески предназначены для того, чтобы не нарушался сход-развал колеса, покрышка всегда имела максимальную площадь соприкосновения с дорожным полотном и оказывалась перпендикулярной ему.

Детальный взгляд

Поперечные рычаги, которые располагаются в узле задней подвески, изнашиваются намного чаще продольных. Это вызвано тем, что вертикальные нагрузки, которые приходится испытывать колесам, намного больше, чем горизонтальные, и для борьбы с ними нужны детали, выполненные из качественных материалов и имеющие действительно надежную конструкцию.

По этой причине на каждую ось приходится по четыре рычага поперечной устойчивости: правый верхний, правый нижний, левый верхний и левый нижний. Правый верхний и правый нижний рычаги, соответственно, работают с тем колесом, которое располагается со стороны пассажира, а левые функционируют исключительно с водительской стороны.

Верхние и нижние рычаги выполняют разные функции, даже несмотря на то, что располагаются в пределах одного узла и служат для стабилизации машины во время движения.

К примеру, когда правое колесо попадает на ухаб, нижний рычаг задней подвески частично сдерживает его продольные колебания, но при этом не допускает и поперечных сдвигов, которые могут привести к внезапной потере управляемости. При этом правое колесо подвергается максимальным нагрузкам, и даже может погнуться диск, тогда как в салоне почувствуется лишь небольшой толчок, который при качественной шумоизоляции не доставит водителю и пассажирам практически никаких неудобств.

Из чего изготавливают рычаги? На старых моделях автомобилей чаще всего можно увидеть детали, выполненные из стали. Такой материал пригоден для ремонта и нередко используется несколько раз на одной и той же машине. Тем не менее в современных авто чаще можно встретить рычаги из легких сплавов. Их ремонт практически невозможен, зато замена неимоверно проста, да и сама деталь стоит сравнительно недорого.

 

Резюме

Рычаги на задней подвеске необходимы для того, чтобы дополнительно гасить колебания, которые совершают колеса при езде по неровной дороге. Чтобы обеспечить машине необходимый уровень управляемости, рычаги изготавливаются из современных материалов, а их качество достаточно высоко, чтобы максимально снизить риски водителя и повысить его безопасность.

portalmashin.ru

замена поперечных рычагов в задней подвеске

многорычажная подвеска имеет большое преимущество перед балкой, используемой на VW предыдущих поколениях. Она улучшает управляемость, устойчивость и комфорт. Но из-за бОльшего количества деталей может быть и слабым местом. Естественный износ любых (из множества) сайлентблоков превращает «собранную» машину в валкую баржу, реагирующую на колейность и профиль дороги.

К слабым местам в задней подвеске можно смело причислить передние поперечные рычаги.

В них самые маленькие сайлентблоки при больших ходах подвески.

Самое неприятное, что вычислить их износ не очень легко, если не знать, как проверять, куда смотреть и что там нужно увидеть. Начнём с того, что износ сайлентблоков в этих рычагах даёт колесу некоторую свободу перемещения относительно кузова

               но на вывешенных колёсах его не почувствовать. Не поможет и подставка под одним рычагом

только если использовать два упора сразу, можно разгрузить эти рычаги, и руками почувствовать болтанку.

Но есть и другой способ распознать неисправность: вывесить машину и оттягивать рычаги монтировкой. Тогда можно увидеть отслоение резины

Итак, приговор поставлен. Заменить эти рычаги можно вполне и своими силами.

Сначала процитирую ELSA:

теперь в цветных картинках, и с небольшими упрощениями. Например, пружины снимать совсем не обязательно.

-перед началом демонтажа необходимо очистить и залить «жидким ключом»  все болты

-необходимость откручивать стабилизатор обусловлена тем, что внутренний болт в него упирается

но на самом деле  не обязательно откручивать и  стойки от рычага, достаточно внутренние втулки — от кузова

открутив кронштейны, стабилизатор можно опустить, и он больше не мешает вынимать болты

-теперь можно откручивать болты крепления рычагов

-вынимаем старые рычаги, достаём из упаковки новые. Согласно ELSA, они бывают симметричные, и не симметричные, т.е. левый и правый

перед сборкой снова читаем ELSA:

и снова от теории переходим к практике:

-выбрав правильный рычаг, вставляем  в раму

-если устанавливается новый, но не оригинальный рычаг, можно упростить следующую  замены (которая, безусловно, вскоре потребуется), вставив внутренние болты с другой стороны

-однако предварительно нужно или укоротить болт на 5 мм, или поставить ещё одну шайбу, иначе кончик болта упрётся в стабилизатор

 

-вставляем наружный болт. При вывешенных колёсах имеется расхождение плоскостей, поэтому болт нужно немного тянуть вниз и одновременно толкать

-наживляем на несколько витков гайки, но перед тем, как затягивать, нужно придать рычагу положение, аналогичное нагруженному весом автомобиля

-вот теперь можно затягивать оба болта рычага

-когда оба рычага снова вывешены, наживляем и затягиваем болты крепления стабилизатора

-теперь можно прикручивать колёса, опускать автомобиль и прямиком ехать на стенд развал/схождения. И радоваться, что машина снова едет прямо, как трамвай по рельсам.

remontvw.spb.ru

Замена рычага задней подвески Ford Focus 2 2008-2010

Симптомы: неравномерно изнашиваются задние шины, стуки из-под днища в задней части автомобиля, нарушились углы установки задних колес.

Возможная причина: повреждены рычаги задней подвески.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, пассатижи, набор отверток, домкрат, опоры под кузов, противооткатные упоры, стяжки.

Примечание. Нижеприведенные работы необходимо выполнять на подъемнике или смотровой канаве, прибегнув к помощи второго исполнителя.

1. При демонтаже пружины задней подвески на подъемнике подоприте нижний рычаг задней подвески с помощью надежных и крепких опор, а затем немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить его подвеску. При осуществлении работ на смотровой яме в выполнении данного действия нет необходимости.

2. Открутите и снимите гайки, крепящие стойки стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески автомобиля к нижним рычагам подвески.

3. Открутите и выньте болт, крепящий амортизатор задней подвески к кронштейну, который расположен на поперечной балке задней подвески.

Примечание. При отведении амортизатора в сторону не смещайте его на большое расстояние, в противном случае шток будет деформирован или поврежден.

4. Установите на пружину задней подвески стяжки (приспособление для сжимания пружин).

5. Сожмите пружину задней подвески.

6. Разгрузите подвеску автомобиля, для этого уберите из-под ее нижнего продольного рычага упоры, после чего снимите пружину задней подвески (данную операцию необходимо выполнять при проведении работ на подъемнике).

7. Приподнимите автомобиль, после чего демонтируйте пружину, одновременно смещая вниз нижний рычаг задней подвески (данную операцию необходимо выполнять при проведении работ на смотровой канаве).

Примечание. Осуществляйте работы по демонтажу пружин задней подвески автомобиля с предельной аккуратностью и осторожностью, в противном случае может произойти «выстреливание» пружины из подвески, что, как правило, наносит серьезные физические повреждения исполнителю.

8. Произведите демонтаж пружины задней подвески автомобиля со второй его стороны аналогичным методом.

А. Верхний рычаг задней подвески демонтируйте следующим образом:

9. Установите проставку с параметрами высоты 113 миллиметров и ширины 20 миллиметров между задним нижним рычагом задней подвески и верхней тарелкой пружины, а затем зажмите ее для того, чтобы нагрузить подвеску (поджимайте проставку, поддомкратив рычаг).

10. Открутите и извлеките крепежные болты верхнего рычага задней подвески к кронштейну продольного рычага.

11. Открутите и выньте крепежные болты верхнего рычага задней подвески к кронштейну поперечины задней подвески.

12. Демонтируйте верхний рычаг подвески.

13. Внимательно осмотрите рычаг на наличие деформаций и повреждений и замените его, если таковые обнаружены. Осмотрите сайлентблоки рычага на предмет разрывов, одностороннего выпучивания и отслоения резинового массива от металлической втулки. Замените дефектные сайлентблоки с помощью съемника подходящего размера.

Примечание. Обратите внимание на маркировку рычага. Приобретайте новый рычаг исключительно с идентичной маркировкой.

14. Произведите монтаж верхнего рычага задней подвески в последовательности, обратной демонтажу. Пружину подвески не устанавливайте, так как ее демонтаж потребуется для замены двух других рычагов.

Б. Передний нижний рычаг задней подвески демонтируйте следующим образом:

15. Вставьте проставку с параметрами высоты и ширины, равными 113 миллиметров и 20 миллиметров соответственно, между задним нижним рычагом подвески и верхней тарелкой пружины так, как показано на прилагающейся фотографии. Зажмите проставку, поддомкратив рычаг.

16. Открутите и извлеките крепежные болты переднего нижнего рычага задней подвески к продольному рычагу.

17. Открутите и выньте крепежные болты переднего нижнего рычага задней подвески к кронштейну, расположенному на поперечине задней подвески.

18. Демонтируйте передний рычаг задней подвески.

19. Внимательно осмотрите рычаг на предмет деформаций и повреждений. При обнаружении дефектов передний нижний рычаг задней подвески необходимо заменить новым. Проверьте сайлентблоки на предмет разрывов, одностороннего выпучивания и отслоения резинового массива от металлической втулки. При обнаружении дефектов на сайлентблоках замените их, используя подходящий по размеру съемник.

20. Произведите монтаж нижнего переднего рычага задней подвески в последовательности, обратной демонтажу. Пружину задней подвески устанавливать не нужно, в противном случае ее придется демонтировать вновь для снятия заднего нижнего рычага задней подвески.

Примечание. Устанавливайте нижний передний рычаг задней подвески так, чтобы метка «Front» была направлена в сторону движения автомобиля.

В. Задний нижний рычаг задней подвески демонтируйте следующим образом:

21. Слегка открутите крепежную гайку пальца шарового шарнира, зафиксировав палец от проворачивания.

22. Открутите и снимите крепежную гайку стойки стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески к поперечной балке, зафиксировав стойку от проворачивания.

23. Открутите и извлеките по два крепежных болта крепежных скоб стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески.

24. Демонтируйте штангу заднего стабилизатора поперечной устойчивости в сборе с подушками, крепежными скобами и стойками.

25. Вставьте проставку с параметрами высоты и ширины, равными 113 миллиметров и 20 миллиметров соответственно, между задним нижним рычагом подвески и верхней тарелкой пружины так, как показано на прилагающейся фотографии. Зажмите проставку, для чего поддомкратьте продольный рычаг.

26. Отметьте положение регулировочной шайбы в кронштейне поперечины задней подвески любым доступным способом.

27. Открутите и снимите гайку регулировочного болта.

28. Снимите регулировочную шайбу.

29. Открутите и извлеките крепежный болт заднего нижнего рычага задней подвески к продольному рычагу, а затем извлеките регулировочный болт из отверстий, расположенных в рычаге и в поперечине задней подвески.

30. Демонтируйте задний нижний рычаг задней подвески с автомобиля.

31. Внимательно осмотрите рычаг на предмет деформаций и повреждений. При обнаружении дефектов передний нижний рычаг задней подвески необходимо заменить новым. Проверьте сайлентблоки на предмет разрывов, одностороннего выпучивания и отслоения резинового массива от металлической втулки. При обнаружении дефектов на сайлентблоках замените их, используя подходящий по размеру съемник.

32. Произведите монтаж всех демонтированных деталей в порядке, обратном снятию.

Примечание. После замены любого из рычагов задней подвески необходимо проверить угол развала-схождения колес. Отрегулируйте углы установки колес, если их значение не соответствует норме.

Павел Куракин Автолюбитель

Еще статьи по ремонту этого автомобиля:

Другие виды ремонта этого автомобиля:

www.avtika.ru

Замена поперечных рычагов задней подвески для Hyundai Tuscon 2004-2010

Симптомы: стуки в задней подвеске автомобиля при троганьи его с места, скрежет в задней подвеске автомобиля при движении, нарушены углы установки задних колес.

Возможная причина: повреждены поперечные рычаги задней подвески автомобиля.

Инструменты: домкрат, противооткатные «башмаки», упоры под кузов, набор гаечных ключей, набор головок.

Передний поперечный рычаг задней подвески:

1. Активируйте стояночную тормозную систему и установите противооткатные «башмаки» под передние колеса.

2. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее надежными опорами.

3. Снимите заднее колесо.

4. Отверните гайки, скрепляющие передний поперечный рычаг задней подвески с кулаком, удерживая болты от проворачивания.

5. Отверните гайки, скрепляющие передний поперечный рычаг задней подвески с кронштейном подрамника, удерживая болты от проворачивания.

6. Демонтируйте передний поперечный рычаг задней подвески.

7. Произведите тщательный осмотр рычага на наличие деформаций, следов износа и повреждений резьбовой части регулировочной муфты. При наличии данных дефектов рычаг следует заменить.

8. Выпрессуйте сайлент-болк, используя подходящие оправки, а затем осмотрите его на наличие разрывов, односторонних выпучиваний и отслоений резины от металлической втулки. При обнаружении данных дефектов сайлент-блок подлежит замене (Данная операция не имеет смысла, если были обнаружены дефекты при выполнении пункта №7).

Примечание: при отсутствии дефектов на рычаге и на сайлент-блоке запрессуйте сайлент-блок, используя оправки, которые использовались при выполнении пункта №8 данной инструкции.

9. Произведите установку переднего поперечного рычага задней подвески в обратном снятию порядке. Гайки крепежных болтов переднего поперечного рычага задней подвески окончательно затяните на стоящем на земле автомобиля моментом 140-160 Нм.

Внимание! После установки переднего поперечного рычага задней подвески проверьте и, при необходимости, отрегулируйте углы установки задних колес.

Задний поперечный рычаг задней подвески:

10. Затормозите автомобиль, используя стояночную тормозную систему, затем установите под передние колеса противооткатные колодки.

11. Снимите заднее колесо.

12. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите под нее надежные опоры.

13. Снимите заднее колесо.

14. Отверните гайки, скрепляющие задний поперечный рычаг задней подвески с кулаком; удерживайте болты от проворачивания.

15. Отверните гайки, крепящие задний поперечный рычаг задней подвески к кронштейну подрамника, удерживая болты от проворачивания.

16. Выньте крепежные болты и демонтируйте задний поперечный рычаг задней подвески.

17. Произведите тщательный осмотр заднего рычага задней подвески на наличие трещин, отколов, сколов и деформаций. При обнаружении дефектов рычаг подлежит замене.

18. Произведите выпрессовку сайлент-блока, используя подходящие оправки. Осмотрите сайлент-блок на наличие разрывов, одностороннего выпучивания и отслоения резины от металлической втулки. При выявлении данных дефектов сайлент-блок следует заменить (Данная операция не имеет смысла, если необходима полная замена заднего поперечного рычага задней подвески).

Примечание: замена сайлент-блока производится методом запрессовки оправками, которые использовались при выполнении операции, описанной в пункте №18.

19. Установите демонтированные детали в обратной последовательности. Крепежные гайки заднего рычага задней подвески затягиваются на установленном на земле автомобиле моментом 140-160 Нм.

Примечание: после установки заднего рычага задней подвески необходимо проверить и отрегулировать углы установки задних колес.

Павел Куракин Автолюбитель

Еще статьи по ремонту этого автомобиля:

Другие виды ремонта этого автомобиля:

www.avtika.ru

Задний продольный рычаг.

Задний продольный рычаг, замена. HR51S

По весне ещё, осмотр подвески показал, что пора бы заняться рычагами. Оригинал отпадал, съездил на разборку, там втюхивают рычаги в состоянии хуже чем мой.. Далее изучил подвеску Матиза и рассуждал так: Chery QQ Полная масса (максимально допустимая), кг: 1265, Dewoo Matiz 1210, Suzuki Swift 1290. Т.е. рычаг не только по виду похож, но и нагрузки должен выдерживать как наш. Заказал рычаги в среднем диапазоне цен Car-dex, CA-D402.

Готовим инструмент.

Придерживал накидным ключом, и откручивал трещоткой, момент там не слабый, поэтому пришлось удлинить ручку.

Фронт работ:

Делал по мануалу, единственно тягу Панара не снимал, она мне не мешала:)

Вот они, рачажки.. Сраниваем.

Далее фото уставших сайлентблоков.

Использование второго домкрата (под балку) обязательно. Им регулируете угол рычага, иначе рычаг перекосит когда будете выбивать болты. При надлежащем угле наклона, болты легко вынимаются/вставляются руками. Тут видно, что я сначала включил третий домкрат, а потом тока мозг:). Использовал кислотного цвета стяжки, для крепления провода ABS, так проще контролировать их состояние.

Установленный новый Правый рычаг.

Левый рычаг.

Автор: Rad

 Ваши отзывы

  Подвеска (стойки, рычаги, опоры, сайленты, подшипники)

suzuki-ignis.narod.ru

Сайлентблок поперечного рычага задней подвески

1676 Просмотров

Задняя и передняя подвески работают так, чтобы водитель и пассажиры, находящиеся в салоне, почувствовали как можно меньший дискомфорт при проезде неровностей. По этой причине конструкторы пошли на большое количество ухищрений и инженерных решений, которые так или иначе повлияли на развитие механизмов передней и задней торсионной системы, увеличив их надежность и функциональность. Сегодня мы поговорим о таком элементе, как сайлентблок верхнего и нижнего рычагов, выясним, как выглядит такая деталь и для чего она нужна на задней подвеске современного автомобиля.

Острая необходимость

На автомобилях, которые выпускаются в наши дни, задняя подвеска может быть независимой или полузависимой, торсионного типа. Реже встречаются рессорные механизмы, но это настолько редкое явление, что, пожалуй, их уже можно считать устаревшей технологией.

Учитывая дешевизну комплектующих и простоту функционирования, все же чаще в качестве задней подвески выступает торсионная балка, которая включает в себя продольные и поперечные рычаги. Продольный рычаг служит для того, чтобы компенсировать колебания колеса относительно плоскости водительской двери, а поперечные — для того чтобы предотвратить нарушения схода-развала и сделать так, чтобы даже при проезде серьезных неровностей и ухабов покрышка имела максимально большое пятно сцепления с дорожным полотном.

И верхний, и нижний рычаги в задней торсионной системе изготавливаются из облегченного сплава, который, тем не менее, усилен и гарантирует срок службы не менее трех лет, даже при условии, что дороги, по которым ездила машина, имели крайне низкое качество. Тем не менее функции верхнего и нижнего рычагов несколько различаются, поэтому детали имеют различную конструкцию и внешний вид.

Особенно высокая нагрузка ложится на верхние рычаги. Это неудивительно, ведь задача такой детали — не просто удерживать колесо в заданном положении, но и гасить колебания, которые происходят, когда торсион начинает работать на скручивание. Даже можно сказать, что рычаг ограничивает ход подвески, чем сохраняет ее работоспособное состояние и сокращает скорость износа.

По этой причине можно сделать выводы о том, что такая деталь будет выполнена из особенно мощного и толстого материала, а число точек крепления будет несколько больше. Если говорить о современных машинах, то число таких точек варьируется в пределах пяти, в зависимости от марки и модели конкретного авто.

Особенности конструкции

Настало время рассмотреть конструкцию сайлентблока и выяснить, зачем вообще нужна такая деталь. Действительно, когда описывался общий принцип действия торсионного механизма, о сайлентблоке не было и речи, и о такой детали не было ни одного упоминания.

Тем не менее без сайлентблока машина ехала бы не так ровно, а дискомфорт, который испытывают водитель и пассажиры при езде по неровной дороге, был бы несравнимо выше. Сайлентблок представляет собой резиновую втулку, которая располагается в металлическом корпусе. Корпус имеет непосредственное крепление к рычагу и частично входит в его конструкцию.

Корпусу также приходится иметь дело с неимоверно большими нагрузками. Они настолько велики, что стенки металла, из которого изготавливают корпус сайлентблока, иногда достигают нескольких сантиметров толщины. Тем не менее сайлентблок обычно не служит больше 100 тысяч километров, и время от времени становится необходима его замена.

Втулка сайлентблока изготавливается из особого сорта резины. Особенность его заключается в свойстве противодействовать агрессивным воздействиям окружающей среды. Дело в том, что весь механизм располагается там, куда с легкостью долетают брызги воды, соль и реагенты. На обычной резине это сказалось бы губительно, но на специальный состав не производит никакого эффекта.

Резиновая втулка успешно гасит все удары, которые приходятся на колеса. Благодаря этому, удается достичь дополнительной упругости и мягкости и сделать плавность хода более ощутимой и высокой. К сожалению, со временем резина растрескивается и требует замены, хотя ресурс такого материала достаточно высок.

Резюме

Сайлентблоки рычагов — это те элементы, которые берут на себя большую часть нагрузки, приходящейся на оси автомобиля. Несмотря на то, что износ таких элементов остается достаточно высоким, эти механизмы отлично предохраняют авто от неровностей дорожного полотна и делают его узлы более надежными и долговечными.

portalmashin.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *