Ролик приводного ремня натяжной – Ролик натяжной приводного ремня в России

Ролик, натяжитель, приводной ремень (с. 17)

Всем доброго времени суток!
У меня загудел подшипник натяжного ролика ремня привода генератора и помпы. По каталогу ЭКЗИСТА эта хрень меняется только всборе с натяжителем, и просят за нее аж 4800 с копейками. Есть ли вариант поменять подшипник или натяжной ролик, не покупая весь натяжитель? Подскажите кто знает, пожалуйста!

Stupino

26 ноября 2008

Ролик, натяжитель, приводной ремень

Julik

1 августа 2017mobile

Один приводной ремень вижу,а где ещё ?

352

1 августа 2017

1

и по триста ходят и не лезут. второй кондера.

mixpetroff

1 августа 2017mobile

Julik
Второй внизу его сверху не разглядишь.

Julik

1 августа 2017mobile

Ну приводной менялся на 130,кондер как нибудь посмотрю,спасибо что подсказали и помогли.

mixpetroff

1 августа 2017mobile

Если не ошибаюсь, то заменить приводной ремень не снимая ремень кондиционера нельзя. Таким образом если приводной менялся на 130 т.км. то как правило меняют и ремень кондиционера.

Carel

21 марта 2018mobile

А как узнать визуально, рестайлинговый или дорестайлинговый комплект “ремни-натяжитель” стоят на моём двухлитровом моторе? У меня машина дорестайл конец 2007го, двигатель заменен. Год выпуска мотора не помню.

Serj B

21 марта 2018mobile

2

цитата (Carel)

А как узнать визуально, рестайлинговый или дорестайлинговый комплект.

Почитать хотя бы немного тему.

Carel

22 марта 2018mobile

Serj B

Все, разобрался.

BERIK79

25 марта 2018

цитата (RIDD)

Потом ставишь на место пластиковый пыльник подшипника до щелчка и производишь сборку в обратной последовательности. Не забудь про левую резьбу в натяжителе, а так же накинуть ремень и помыть руки! Пока снят ремень могу порекомендовать проверить подшипники помпы и генератора ! Операцию по смазке желатально проводить каждые 40 – 50 тыс.км.

Подскажите с одной стороны снимать пластиковый пыльник или с обеих? Подойдет ли данная смазка Shevron, которую я использовал для внутреннего шруса, она как вроде высокотемпературная.. И вообще как определить что это свистит ремень либо ролик?

EvilG

25 марта 2018mobile

BERIK79
При работающем двигателе аккуратно начинаешь лить воду на ремень. Подойдет шприц без иглы, груша, ну или просто из бутылки 0,5 тонкой струйкой. Если свист прекратился – значит менять ремень. Если нет – значит искать неисправный подшипник.

BERIK79
я с двух сторон снимаю.

RIDD

26 марта 2018

– Снимать пыльник с одной или с двух сторон каждый решает сам, но понимаем что при снятии пыльников с двух сторон вымыть старую смазку получается намного быстрее и качественнее !
– касаемо смазки, передаю на этот счет мысли авторитетного для меня друга – Смазки предназначенные для ШРУСов специфические, во первых они низкооборотные,,,, обороты привода – 0 – 800 об/мин, а ролик крутится 4000 – 12000 об/мин.
И самое главное то, что как правило смазки для ШРУСов содержат в себе хитрую присадку на основе молибдена (что придает смазкам характерный грязный цвет) а эти присадки стабильны только в герметичных полостях коим является туба для хранения и полость шруса в чехле. Полость подшипника, даже закрытого таковой не является и в дальнейшем произойдет разрушение присадок и они начнут работать не во благо а во вред.
Удачи в ремонтах !!!

Р.С.
На данный момент пробег моего авто около 230 ткм. Ролик родной, вполне себе в неплохом состоянии. Ремни, помпу и подшипники генератора тоже еще не менял, хотя новая помпа уже лежит в гараже.

RIDD
так там туба для внутренних, без это молибдена.

BERIK79

27 марта 2018

цитата (352)

RIDD так там туба для внутренних, без это молибдена.

Да именно это для внутреннего, от внешнего они совсем различаются-смазки.

mixpetroff

27 марта 2018mobile

RIDD
Ты ремни с рождения машины не менял? Или был другой хозяин который менял? По мануалу ремень на 180 т.км. меняют. (150 т.км. по новому)

Если без молибдена, то пожалуй вполне себе можно попробовать смазать ролик уж хуже точно не будет.
глянул на фото – АЛМ2 судя по всему класс вязкости 2 эт тугоплавкая смазка, должна пойти. Вообще я за время эксплуатации форда еще не разу не уделял внимание приводам, не лез не во внешний ни во внутренний шарнир…( хотя не, обманываю – подвесной подшипник менял.) Поэтому куда какую смазку использовать – не изучал. Привода работают без нареканий, обслуживание заключается только внешним осмотром на предмет целостности чехлов.

Касаемо ремней – нет никто не менял. Я второй хозяин авто, купил его много лет назад с пробегом в 72 или 78 ткм, щас уже и не помню точно, но то что прошлый хозяин не менял ремни эт 100 %. Все два ремня вполне в хорошем состоянии менять пока не собираюсь.

Р.С.
Тут помнится и свечи раз в 20 ткм предлагали менять,,,,,, хотя иридий вполне себе отхаживает 100 – 150 ткм.

Hargrim

15 июня 2018

Здравствуйте. Где-то с обеда появился странный звук под капотом. Лазил лазил и нашел откуда он идет. Можете помочь идентифицировать, что это такое и как это лечить?

EvilG

16 июня 2018mobile

Hargrim
Мне кажется или там половины приводного ремня нет?

Hargrim

16 июня 2018

EvilG
Да я уже срезал ремень, чтобы ездить пока подшипник идет с новым ремнем)

Hunter44

13 октября 2018mobile

Подскажите какой ремень надо на кондей и генератор? 125л, 1.8л 2007г межрестаил ц Макс

zonnic

14 октября 2018

2

Hunter44
Четвертый пункт в шапке , у тебя с натяжителем (так называемый комплект дорестайл)

ffclub.ru

🚘 Проверка состояния приводного ремня и натяжного ролика генератора

Если из-под капота при запуске двигателя, в начале движения или при переключении передач раздается характерный свист, пропадающий после повышения оборотов двигателя – пришло время обратить внимание на ремень генератора. Если же сигнальная лампа в виде аккумулятора на приборной панели не гаснет после запуска двигателя или загорелась в процессе движения, то, скорее всего, ремень уже вышел из строя.

Проверка состояния приводного ремня генератора и натяжного ролика

Даже если вы не услышали характерного звука из-под капота, обрыв ремня генератора трудно не заметить – это можно понять как по загоревшейся лампе на приборной панели, так и по заметному снижению мощности всего электрооборудования. Впрочем, аналогичные симптомы могут быть следствием повреждения проводки, или же выхода из строя генератора, поэтому в отсутствии ремня на шкиве все же стоит убедиться путем визуального осмотра.

В идеале доводить приводной ремень до такого состояния, когда от чрезмерного износа он попросту ревется, конечно, не стоит. Для этого периодически необходимо проверять его состояние. Сделать это не составит труда, ведь ремень отлично виден при открытии капота. Достаточно просто взглянуть на него, например, доливая жидкость в бачок омывателя. При обнаружении на поверхности потертостей, трещин, отслоений, порезов и иных повреждений, необходимо

заменить ремень генератора.

Чтобы проверить состояние натяжного ролика ремня генератора, необходимо прислушаться к его работе при запущенном двигателе. Если с правой стороны слышен отчетливый хруст, скрип или свист, при этом ремень в нормальном состоянии, необходимо заглушить двигателя, снять ремень (кстати, это позволит рассмотреть его лучше) и прокрутить ролик рукой. Если выяснится, что посторонние звуки издает именно он – деталь необходимо менять. В противном случае стоит проверить натяжной ролик ремня ГРМ и помпу.

Проверка натяжения приводного ремня генератора

В некоторых случаях низкий зарядный ток, вырабатываемый генератором, может стать причиной проскальзывания приводного ремня по шкиву из-за недостаточного его натяжения. Проверить натяжение можно, приложив усилие 10 кгс на участке между шкивом коленвала и генератора. При этом ремень должен прогнуться примерно на 1 см. Если прогиб больше, ремень необходимо подтянуть, отрегулировав положение натяжного ролика.

Спасибо за подписку!

Натяжение ремня можно контролировать и при закручивании шпильки натяжного механизма. Для этого вращать ключ можно при помощи обычного безмена – простейших пружинных весов. Когда его показания достигнут 2 кг – затягивание шпильки необходимо прекратить.

Своевременная проверка ремня генератора и его натяжения позволяет предотвратить разряд аккумуляторной батареи, а также необходимость замены приводного ремня в «походных условиях». Проверить состояние натяжного ролика приводного ремня можно путем его вращения, желательно без нагрузки. Появление посторонних звуков при этом свидетельствует о сильном износе.

olade.ru

Узел натяжителя приводного ремня в сборе или ролик отдельно?

Владельцам Mercedes W210, 211, 202, 213, 220, 221, 164, 166 и других, с 212, 213, 272 двигателем, объёмом 2,8; 3,2; 4,3 литра при диагностике автомобиля ставят диагноз: износ ролика узла натяжителя приводного ремня. При этом, менять приходится не сам ролик, а узел натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов целиком. Причина – ролик «не идёт отдельно».

К сожалению, такое у производителей автомобилей бывает достаточно часто – замена узла целиком, а не отдельной его части.
Насколько это верно? С точки зрения надёжности работы механизма – всё верно. Но, с точки зрения расхода денег автовладельца на содержание своего автомобиля – как-то уж слишком расточительно.

— И что, нет выхода?
— Выход таки есть!

В автомагазине «АвтоЭлемент», есть выбор как в покупке узла натяжителя приводного ремня производителя INA534 0067 10 LUK, Febi по различным ценам, так и (обратите внимание!) – только самого ролика, который предлагается производителем Optimal (артикул 0-N1670S).
Разница в цене между стоимостью ролика отдельно и узла натяжителя приводного ремня в сборе – составляет более 4 (четырёх) раз!!!

Подвоха никакого здесь нет.

Первые узлы натяжителя приводного ремня на автомобили Mercedes после 1997 года выпуска – комплектовались «коваными» роликами. Т.е., ролик состоял из двух металлических штампованных половинок, в середине которых по центру был подшипник, а половинки эти были скреплены заклёпками.
Тогда когда автовладелец хотел сэкономить свои деньги, народные умельцы шли на поводу у клиента и меняли сам подшипник. При наличии ровных рук, растущих из правильного места, а также необходимого оборудования в виде токарного станка – процедура замены подшипника в таком ролике – была оправдана ценой работы и конечным результатом – автомобиль продолжал вновь служить своему владельцу верой и правдой.
Но, если какой-то дядя высверлил заклёпки, поменял подшипник, потом как-то склепал две половинки ролика: хоть и новыми заклёпками на наковаленке, но не «поправил» ролик на токарном станке (который позволяет «подрихтовать» ролик и обеспечить ему ровное вращение согласно его оси)– то в этом случае экономия денежных средств автовладельца может быть только сиюминутная. Через короткий промежуток времени из-за биения неотцентрированного ролика, подшипник вновь выйдет из строя, начнёт издавать посторонний шум – и его снова придётся менять.
Кроме этого, биение ролика может вызвать ослабление заклёпочного соединения, и – в таком случае ролик вовсе развалится.
Немного позже, видимо получив определённую статистику, концерн Mercedes стал производить автомобили, на моторах которых были установлены узлы натягивания ремня привода вспомогательных агрегатов с роликом, изготовленным из пластмассы (естественно, подшипник в ролике был металлический). Такой ролик уже не представляется возможным разобрать для замены подшипника. Его можно только поломать. Т.е., вариант только один – узел натяжителя приводного ремня в сборе. Путь удешевления покупки – купить узел не в оригинале Mercedes (производитель LUK, INA, Ruville, SKF, Febi и другие).
Механики умудрялись подбирать ролик методом проб и ошибок. Но, не всегда этот метод был дешёвым. Из-за неправильно угаданного ролика был выведен из строя сам ролик (стёрта пластмассовая его часть) и порван ремень, который ставился только что новый. Причина – горе-автослесарь не проверил после установки ролика – вращается он или нет.
На сегодняшний день есть возможность (как было сказано выше) приобрести ролик производителя Optimal(артикул 0-N1670S) отдельно от узла натяжителя приводного ремня. Но, неоригинал – есть неоригинал. Убедительная просьба к Вам, дорогой автовладелец – попросите механика, которому Вы доверили ремонт своего автомобиля – проверить, геометрические размеры ролика, а также убедиться, вращается ли ролик.
Про этот узел, ролик и неблагоприятные случаи, которые встречались в жизни автовладельцев при ремонте автомобилей – мы говорили в сюжете:

В завершении обратим Ваше внимание на то, что параллельно с роликом узла натяжителя приводного ремня (или с узлом) – меняйте также ремень привода вспомогательных агрегатов и обводной, так называемый: паразитный ролик. Этот ролик называется не потому, что он что-либо паразитирует. Этот ролик обводит поликлиновый ремень в необходимом направлении, задавая нужную траекторию его движения. Как правило, при диагностике он не издаёт никаких «лишних» шумов и звуков. Но, в нём есть люфт! По опыту знаем, что этот ролик не «живёт» намного дольше, чем ролик узла натяжителя приводного ремня – без предупреждений он разваливается на части, порвав при этом (как правило) поликлиновый ремень.

Причина разрушения – люфт в подшипнике обводного ролика. Частота вращения этого ролика в несколько раз больше частоты вращения двигателя в силу своего малого диаметра по сравнению с диаметрами других роликов и шкивов вспомогательных агрегатов двигателя, а также шкива коленвала. Люфт в подшипнике вызывает мелкие, но частые деструктивные удары. Пластмасса ролика накапливает энергию деструктивных сил, вызывающих напряжение, которые и вызывают последующее разрушение обводного ролика.
Для удобства подбора необходимых запчастей для своего автомобиля – Вы можете или воспользоваться каталогом на нашем сайте (ссылка на страницу: http://www.auto-element.com.ua/catalogs/), или обратиться к нашим менеджерам (ссылка на страницу: http://www.auto-element.com.ua/support/).

С уважением к Вам, «АвтоЭлемент».

Поделиться ссылкой в:       Список статей »

www.auto-element.com.ua

Натяжной ролик приводного ремня Шкода Октавия А5

Натяжитель ремня генератора для двигателя 1.6

По регламенту ТО приводной ремень проверяется каждые 30 000 км пробега. В проверку ремня также входит ревизия натяжных устройств и всех роликов.

На нашей Шкоде Октавия А5 средний ресурс ремня, всех роликов и натяжителя – примерно 90 000 км.

При первой замене ремня, в некоторых случаях, можно обойтись заменой одних роликов, сам кронштейн натяжителя не менять!

Но не всегда! Для начала необходимо его проверить на способность натягивать ремень. В натяжителе есть пружина, которая со временем теряет свои свойства. Если она уже слабая то замена натяжителя неизбежна.

На своём авто, при замене ремня на 95 т. км, я менял только ролик, и как потом оказалось пожалел об этом. Ремень в дальнейшем плохо натягивался.

Оригинальный номер в каталоге: 06A903315E

Аналоги:

INA 533 0076 30

SKF VKM 31011

GATES T38148

LYNXAUTO PT-3004

SNR GA357.04

JP GROUP 903100001

Отдельно ролик без кронштейна натяжителя

Оригинального VAG-овского номера не существует!

Есть только заменители:

JP GROUP 1118300100

VAICO V10-9747

OTOFORM/FORMPART 11145001/S

BSG BSG 90-615-001

CAFFARO 16-97

Натяжной ролик приводного ремня для 1.4 TSI (CAXA)

Оригинальный номер натяжного устройства: 03C145299Q

Номер ролика без кондея: 6Q0 145 299

Аналоги:

INA 534 0065 10

SKF VKM 31047

RUVILLE 55778

GATES T39023

LYNXAUTO PT-3105

JP GROUP 1118204400

Отдельно ролик

Если сам натяжитель в хорошем состоянии можно поменять только ролик.

Оригинального VAG-овского номера не существует!

Есть только заменители:

OPTIMAL 0-N1733S

CAFFARO 189-00

ZEKKERT SR-1019

CAFFARO 383-00

A.B.A 25501047

Обводной ролик приводного ремня

При замене ремня и натяжителя, есть смысл поменять обводной ролик! Для двигателя 1.4 CAXA.

Номер оригинального ролика: 1J0145276B

Артикул заменили на: 6QD 145 276 B

Аналоги:

INA 532 0346 10

OPTIMAL 0-N1454

GATES T38054

LYNXAUTO PB-7125

RUVILLE 55779

Натяжитель ремня приводного для двигателя TSI 1.8

Оригинальный номер натяжителя: 06J903133D

Аналоги:

FENOX R54158

NAKAYAMA QA-45140

VIKA 99056

 

Рем комлект натяжителя двигателя 1.8

Натяжитель в сборе можно не менять, а обойтись только заменой ролика!

Номер оригинала: 06J198299

Аналог:

OPTIMAL 0-N1832S

 

Рейтинг статьи:

Просмотров:  12476

Опубликованна :  2018-03-27

octavia-a5.ru

Замена приводного ремня, роликов, натяжителя Kia Ceed / Киа Сид

Двигатель 1.6 л Двигатель 1.4 л Неисправности двигателя Регулировка зазоров клапанов Проверка компрессии двигателя Снятие брызговиков двигателя Замена опор двигателя Снятие двигателя Замена приводного ремня Снятие шкива коленвала Замена переднего сальника Снятие крышки цепи ГРМ Замена цепи ГРМ Устройство ГБЦ Снятие крышки ГБЦ, замена прокладки Система газораспределения Снятие распредвала Блок цилиндров Снятие маховика Водяная рубашка блока цилиндров Замена задднего сальника Замена охлаждающей жидкости Замена радиатора Замена вентилятора радиатора Узел контроля температуры воды Замена водяного насоса Замена термостата Замена масла двигателя Замена масляного насоса Замена масляного датчика Снятие поддона картера Замена воздушного фильтра Снятие впускного коллектора Снятие выпускного коллектора Замена глушителей Топливная система Неисправности топливной системы Система управления двигателем Блок управления двигателем Модуль управления дроссельной заслонкой Коллекторный датчик абсолютного давления Датчик температуры поступающего воздуха Датчик температуры охлаждающей жидкости Датчик положения коленвала Датчик положения распредвала Датчик детонации Кислородный датчик (лямбда зонд) О циркониевом лямбда зонде Датчик давления топлива Датчик положения педали акселератора Замена топливных форсунок Замена клапана продувки адсорбера Клапан управления расходом масла Клапан системы впуска Регулятор давления топлива (устройство и проверка) Замена регулятора давления топлива Система остановки и пуска Система подачи топлива Снятие топливного бака Замена топливного насоса Замена топливного фильтра Замена датчика уровня топлива Замена топливных трубок Снятие горловины топливного бака Снятие педали газа Снятие топливной рампы Замена ТНВД Система контроля токсичности ОГ Клапан вентиляции картера PCV Система снижения токсичности топлива Замена адсорбера Крышка-клапан топливного бака Трансмиссия Подвеска Тормозная система Рулевое управление Кондиционирование Система безопасности Кузов Электрооборудование Электросхемы

Расположение приводного ремня на двигателе  Снятие  1. Снимите провод с отрицательного вывода АКБ.  2. Ослабьте болт (А) регулировки натяжения ремня генератора, чтобы уменьшить натяжение.  3. Снимите приводной ремень (A).  Проверка Проверка приводного ремня Визуально проверьте состояние ремня на наличие чрезмерного износа, истершихся кордовых нитей и т. д. В случае обнаружения любого дефекта замените приводной ремень. Примечание: Наличие трещин на ребристой стороне ремня считается допустимым. Если же отсутствуют отдельные куски ребер, ремень следует заменить.  Регулировка Измерение и регулировка натяжения приводного ремня  Измерение натяжения ремня Измерьте натяжение ремня с помощью механического измерителя натяжения или акустического тензометра. Натяжение Новый ремень: 686,5~784,5 Н (70~80 кгс, 154,3~176,4 фунт-сила) Не новый ремень: 490,3~588,4 Н (50~60 кгс, 110,2~132,3 фунт-сила)   • Если двигатель проработал 5 минут или более, ремень для целей измерения натяжения следует считать использованным. • Поликлиновый ремень следует устанавливать так, чтобы в канавки шкива заходили все его ребра. • При слабом натяжении ремня возможна его пробуксовка, сопровождающаяся характерным звуком. • Слишком большое натяжение ремня приводит к повреждению подшипников генератора и водяного насоса.  Использование механического измерителя натяжения типа BT-33-73F, BTG-2  1. Нажимая на рукоятку (A) измерителя, вставьте ремень (B) в пространстве между шкивом (или промежуточным роликом) и другим шкивом в зазор между шпинделем (C) и крюком (D).  2. Отпустите рукоятку (A) и считайте значение по циферблатному индикатору (B).  Использование акустического тензометра типа U-505/507  1. Введите в тензометр характеристики ремня. Тип ремня Место измерения Вводимые данные M (масса, г/м·количество ребер) W (ширина, ребро) S (расстояние между шкивами, мм) С кондиционером Между шкивами коленчатого вала и компрессора кондиционера 13,4 6 178,9 С кондиционером Между промежуточным роликом и шкивом генератора 13,4 6 Фактическое измеренное значение Примечание: Измерение S (расстояния между шкивами): измерьте расстояние 3~4 раза и вычислите среднее значение. D: Idlerd d : шкив генератора  2. Установите микрофон (B) вблизи центра расстояния между шкивами (A), затем оттяните пальцем и отпустите ремень 2~3 раза. Считайте показания на дисплее. (С кондиционером) (Без кондиционера)  При необходимости регулировки выполните следующее  1. Выверните крепежные болты (А).  2. Чтобы ослабить натяжение, вращайте регулировочный болт (В) по часовой стрелке. Чтобы усилить натяжение, вращайте регулировочный болт против часовой стрелки.  3. Проверьте натяжение ремня повторно.  4. После регулировки натяжения затяните крепежные болты. Момент затяжки Болт 12 мм (0,47 дюйма): 19,6~26,5 Н·м Болт 14 мм (0,55 дюйма): 29,4~41,2 Н·м  Установка  1. Установите приводной ремень (A).  2. Отрегулируйте натяжение приводного ремня генератора с помощью регулировочного болта (B) и затяните болты крепления (A). Момент затяжки Болт 12 мм (0,47 дюйма): 19,6~26,5 Н·м Болт 14 мм (0,55 дюйма): 29,4~41,2 Н·м  3. Подсоедините отрицательный (-) провод к АКБ. Промежуточный ролик  Замена  1. Снимите приводной ремень.  2. Снимите промежуточный ролик (A). Момент затяжки 42,2 ~ 53,9 Н·м  3. Установка выполняется в порядке, обратном разборке. Натяжитель приводного ремня 1. Механизм натяжения приводного ремня  Замена  1. Снимите приводной ремень.  2. Снимите генератор  3. Снимите кронштейн (A) генератора (натяжитель приводного ремня). Момент затяжки 19,6 ~ 26,5 Н·м  4. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

kiaceed2.ru

Замена ролика натяжителя ремня генератора

 Ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных механизмов предназначен для передачи вращательного движения от коленчатого вала на навесное оборудование двигателя: водяного насоса, компрессора кондиционера, насоса системы охлаждения и генератора. Для уверенной и стабильной эксплуатации автомобиля необходимо выполнять своевременную замену ремня и роликов. Регламентный срок эксплуатации таких деталей, который устанавливают практически все производители легковых автомобилей, составляет 60 тыс. км. Его необходимо соблюдать, поскольку в процессе работы ремень растягивается, а подшипник натяжного ролика и/или обводного ролика постепенно изнашивается, что может вызвать их заклинивание.

Содержание статьи

Зачем нужен генератор и как проверить натяжение ремня генератора

 

Проверка натяжения ремня генератора

 

На некоторых малых коммерческих автомобилях (Фиат Добло) приводной ремень натягивается отклонением корпуса генератора.

Генератор является источником электрической энергии в автомобиле. При запуске двигателя ротор генератора вращается с определенной угловой скоростью, которая сообщается ему через приводной ремень. В обмотках статора создается магнитное поле, которое приводит к выработке электрического тока. Но ток имеет переменное значение величины, а для питания всех приборов бортовой электрической сети, сила тока должна быть постоянной. В таких случаях на генератора устанавливается диодный мост, который и выпрямляет тока.
На некоторых малых коммерческих автомобилях (Фиат Добло) приводной ремень натягивается отклонением корпуса генератора, т.е. в конструкции двигателя не предусмотрена установка натяжного ролика. Однако наиболее распространенным является натяжение приводного ремня специальным роликом, причем их может быть и несколько: натяжной и обводной. Некоторые ролики самонатягиваются, т.е. достаточно их установить на двигатели и достать скобу, которая фиксирует корпус ролика и сам ролик, и он создаст необходимое давление на ремень. В других случаях, при натяжении ролика, необходимо совместить метки, чтобы натянуть ремень.
Натяжение ремня генератора проверяется при проведении технического обслуживания. Для диагностики используется специальный прибор, который покажет в кгС (килограмм силах) давление, которое необходимо приложить для прогиба ремня. Но самый простой способ заключается в использовании двух 10 – 20 сантиметровых линеек: необходимо одну линейку положить горизонтально на ремень, а вторую перемещать в вертикальной плоскости. Нормальное натяжение ремня генератора составит не более 1.4 – 1.6 мм.

Неисправности электрооборудование автомобиля

 

 
Основной причиной снижения производительности работы генератора является ослабление натяжения ремня. Но прежде, чем что-либо утверждать, необходимо выполнить диагностику электрооборудования автомобиля.
Признаки и причины неисправностей приборов бортовой сети:

Основной причиной снижения производительности работы генератора является ослабление натяжения ремня.

• мерцают фары головного освещения при работающем двигателе;
• ремень генератора свистит при запуске на холодном двигателе;
• при использовании электроприборов значительно увеличивается расход топлива;
• посторонние шумы в области приводного ремня;
• свистит ролик натяжителя ремня генератора;
• часто разряжается аккумуляторная батарея;
• механические повреждения ремня и ролика.

Самое страшное, что может случиться с ремнем – это обрыв, а с ролик может заклинить. В этих случаях генератор не будет работать, а его функции на себя возьмет аккумулятор. Только долго батарея не проработает, поскольку имеет ограниченную емкость. Основное назначение АКБ – это питание пусковым током стартера для уверенного запуска двигателя. Генератор, помимо всего прочего, выполняет функцию подзарядки аккумулятора.

Процедура замены ролика натяжителя ремня генератора

 

 
Такая работа должна выполниться только квалифицированным специалистом. Для замены понадобиться смотровая яма или подъемник.
Последовательность замены натяжного ролика ремня генератора (на подъемнике):

Перед заменой рлика ремня генератора необходимо выполнить диагностику электрооборудования автомобиля.

1. Установить автомобиль на лапы.
2. Открыть капот, чтобы улучшить освещение моторного отсека.
3. Поднять автомобиль до необходимого уровня и снять правое переднее колесо (для автомобилей с продольным расположением двигателя. Для автомобилей с поперечным колеса снимать не нужно).
4. Демонтировать защиту двигателя (либо снять передний бампер).
5. Снять подкрылок колеса (если мешает).
6. Накидным ключом отодвинуть ролик и снять ремень.
7. Выкрутить фиксирующий болт.

Немного сложнее выглядит последовательность замены ремня на автомобилях, где вентилятор системы охлаждения установлен через вискомуфту на двигатель. В этом случае ее необходимо снимать. Процедура установки ремня и ролика обратная снятию. После снятия необходимо проверить шкив привода генератора, водяного насоса, гидроусилителя и компрессора кондиционера на возможные люфты.
 

 

Для самостоятельной замены ролика генератора вашего автомобиля нужно соблюдать необходимую последовательность работ.

Вышеописанная последовательность подходит для случаев, когда ролик самостоятельно натягивает ремень. Но как снять ролик натяжителя ремня генератора, если он не самонатяжной? В таком случае необходимо просто вывернуть винт, которым ролик прикручен к двигателю и все. Следует быть внимательным при установке новой детали. На ее корпусе есть две метки, а на ролике есть указатель. При натяжении ремня необходимо указатель на корпусе ролика отклонить к крайней метке и затянуть болт фиксирующий ролик. Далее прокручиваем двигатель за болт на шкиве коленчатого вала несколько раз. Далее обращаем внимание на положение указателя: он должен расположиться по центру между меток. Если указатель отклонен к внешней метке, то ремень будет перетянут, что вызовет его быстрый износ и увеличит нагрузку на подшипники шкивов навесного оборудования. Если указатель будет ближе к внутренней метке, то ремень будет натянут слабо. А такая ситуация приведет к недостаточной производительности вспомогательных систем.

Как снять самостоятельно натяжной ролик ремня генератора

Самостоятельно выполнить такую работу тоже можно. Для этого следует приобрести пособие по ремонту вашего автомобиля и соблюдать необходимую последовательность работ. Запасные части подбирайте в специализированных магазинах по Vin – номеру автомобиля, потому что существуют разные комплектации транспортных средств, т. е. марки и модель совпадают, двигателя тоже совпадают, но на одном есть кондиционер, а на втором нет. В этом случает будет использоваться ремень разной длины.
 

mytopgear.ru