Нужно ли подтягивать ремень грм после замены – 3S-FE ? – 2 – ToyotaQuote.Ru

Содержание

Нужно ли подтягивать ремень грм после замены на ваз 2112

Видео посмотрело: 2569073

Категория: Американские автомобили

Описание:Добрый день читатель, ремонт авто своими руками — это собрание всевозможных инструкций (статьи, видео, фотоотчёты, вопросы/ответы) которые наглядно показывают как сделать ремонт своими руками. Для удобства использования сайта etlib.ru все материалы разделены по маркам и моделям авто, а также на категории и типы материалов. При покупке машины автолюбители все чаще интересуются про ремонт автомобиля своими руками. И так все по порядку, длина кузова вашего автомобиля — 3668, ширина — 1634, высота — 1892 мм. Колесная база составляет 2343 мм. Дорожный просвет 190 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. четырех—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый двигатель приходится по шестнадцать клапанов. Диаметр одного цилиндра составляет 63 мм, ход поршня – 44 мм. Коленвал двигателя разгоняется до 7000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 9000 оборотов в минуту.

Оригинальное название видео: An ga dom a tharraingt ar an trathulacht chreasa tar eis ait an VAZ 2112

Дата выхода: 30. 09. 2015 года

Продолжительность: 10:16

Качество: LDRip

Выложил админ: по просьбе Георгеа

Рассуждение автовладельца по имени Альвиан: Большой клиеранс, c другими кроссоверами не сравнить. Багажник трансформер, Сиденья пассажиров двигаются.Про техническую часть не говорю — настоящий японец, проблем не было. Неплохая проходимость. Выбирал между PAB — 4, CRV и X-Tr, не жалею, есть постоянная возможность сравнивать и соперничать.

Смех в теме: Принесли рассчётку на зарплату. В конце вместо ИТОГО написано ИГОГО…И главное, судя по сумме, всё правильно.

Необходимые инструменты для работы:1. Молоток;
2. Рожковый ключ на 17; 3. Торцевой ключ 24;
4. шкурка; 5. крестовая отвертка; 6. тормозная жидкость;

Видео инструкция: нужно ли подтягивать ремень грм после замены на ваз 2112

Натяжка ремня ГРМ. Чем грозит перетяжка ремня ГРМ?

Правильно натягиваем ремень 2112, 21124, (перетянут ремень ГРМ, на прогретом двигателе шумит помпа)

ddvip.ru

после замены ремня грм нужно ли настраивать зажигание

Если все поменяно нормально, то не обязательно. Но проверить не помешает

Если все установлено на свои места то возможно и нет, но проверить нужно как минимум.

...после не знаю что будет, ГРМ надо менять с уже выставленным зажиганием...

Этот ответ зависит от конкретной марки автомобиля, на одних надо на других не надо.

нет ...не чего настраивать не надо ремень ГРМ устанавливается по меткам коленвали и распред вала (ов)

скорее всего, будет необходимо немного подкорректировать зажигание, сильно сбится не должно

После замены ремня ГРМ, в обязательном порядке отегулируйте зажигание!!!! Почему?!?! все очень просто:.. . старый ремень сняли поставили новый, даже если после снятия метки на коленвале и распредвале остались на местах при натяжке ремня распредвал на 1-2% отклонится в строну ролика натяжителя, все, зажигание сбито!! ! И еще.. . метки у вас должны совпадать когда ремень уже натянут, а не когда вы его только одеваете : )))

Гремлин абсолютно прав.

не проблема если собьется зажигание проблема здесь в другом не совпадение меток ведет к тому что клапан коромысло откроет а в этот момент подойдет поршень под вмт и согнет его вот в чем проблема а не в зажигании

touch.otvet.mail.ru

После замены ремня ГРМ, через какое время проверять его натяжение, и нужно-ли вообще?

смотрите инструкцию

затягивать надо нармально а вдругих автомат натяж..) (уле смысл

Если нет преднатяжителя, то через ТО

Да нужно. Через 20 тыс советую.

нет ) ну только если пьяный сантехник тебе его менял ) а так во время планового ТО и этого за глаза достаточно )

если настройка ремня выполнена качественно, то ролик можно не трогать смело тысячь 35-40,ну это если движок не проваливается, в противном случае-перенастроить.

на 8-ми клапанной после 1000 км пробега, далее согласно плановому ТО, на 16-ти клапанной стоит гидронатяжитель, плановая замена каждые 60000 км пробега, в противном случае может произойти обрыв ремня ГРМ, как следствие ремонт ГБЦ

touch.otvet.mail.ru

как снять и установить, выставив метки правильно, периодичность, сроки и прочее » АвтоНоватор

Ремень ГРМ (или ремень газораспределительного механизма) – изготовленный из армированной резины специальный ремень с зубцами на внутренней его поверхности. Замена этого компонента строго регламентирована в инструкции к транспортному средству. Но нередко бывает, что автолюбители (особенно начинающие) не особо осведомлены о том, что это такое, где находится и для чего служит. А знакомятся с ним уже при обрыве последнего.

Для чего служит ремень ГРМ и где находится

Основной задачей деталиявляется передача крутящего момента с распредвала на коленвал, а также обеспечение их синхронного вращения. Синхронность эта очень важна для надлежащей работы газораспределительного механизма, осуществляющего впуск в цилиндры топливно-воздушной смеси и последующий выпуск отработавших газов.

Исправность ремня также очень важна для двигателей, в которых поршни расположены в одном блоке с клапанами. Подобная схема сейчас является наиболее распространённой. Однако, несмотря на то что клапана расположены в одном пространстве с поршнями, компоненты эти не встречаются именно благодаря ремню ГРМ. В случае обрыва поршень бьётся в открытый клапан и тот гнётся, плюс клинит поршень. В результате двигатель требует серьёзного ремонта. В частности, головки блока цилиндров.

Ремень газораспределительного механизма с набором креплений и роликами

Для каждого автомобиля производители прописывают в инструкции свой пробег, после которого нужно проводить замену ремня ГРМ. У иномарок цифры пробега до замены могут составлять до 120 тыс. км. У отечественных автомобилей — 50–60 тыс. км. Но всё же лучше перестраховаться, отнять от рекомендуемых значений где-то 15% и уже на полученный пробег ориентироваться. В случае когда не известно время последней замены, его нужно хорошенько осмотреть на предмет износа.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Поиски детали не займут много времени. После того как поднят капот, практически сразу бросается в глаза зубчатый ремень из прочной плотной резины. В отличие от других своих собратьев, он может проходить ещё через ряд других шкивов. Так что, наряду с передачей крутящего момента с коленвала на распредвала, деталь может также выполнять ряд дополнительных функций. Всё перечисленное обуславливает постоянных высоких нагрузок, ведущих к постепенному износу, даже несмотря на прочность материалов, из которых он изготовлен.

Почему может оборваться

Бывает, что даже новый ремень изнашивается и рвётся в очень короткий срок. Скорее всего, происходит смещение, из-за чего ремень «съедает» и в дальнейшем происходит обрыв. Основных причин может быть несколько:

  1. В подавляющем большинстве случаев надо грешить на помпу, так как подшипники в ней стоят не по центру шкива, а немного смещены в сторону. Их износ со временем может привести к перекашиванию оси помпы, а значит к перекашиванию шкива и сползанию ремня ГРМ. Также случается, что при установке новой помпы, место крепления было плохо зачищено и даже небольшие остатки грязи или смазки могут привести к незаметному на первый взгляд, но существенному в дальнейшем перекосу.
  2. Сильная изношенность натяжного или направляющего роликов.
  3. Появившаяся течь машинного масла из сальника распредвала.
  4. Износившиеся зубья шестерней распределительного и коленчатого валов. Характерным признаком в этом случае является появление отслаиваюхщися зубцов на самом ремне.
  5. Механизм или сильно затянут, или чересчур ослаблен.

Выбор новой запчасти

Так как в газораспределительном механизме ремень играет одну из важнейших ролей, то и качество изготовления этого компонента, учитывая постоянные динамические нагрузки, находится не на последнем месте. Среди прочих марок, занимающихся выпуском ремней ГРМ, на данный момент можно выделить примерно три-четыре лидирующих:

  • Contitech;
  • Gates;
  • Dayco;
  • Bosch.

При этом надо понимать, что и велико количество подделок под эти изделия этих фирм. По данным той же Gates, примерно 80% ремней ГРМ, присутствующих на рынке, не были произведены ими.

В качестве примера можно привести настоящий и поддельный ремни ГРМ для Лады Приоры производства Gates.

Примеры оригинальных и некачественных расходников на фото

Ещё на рынке можно встретить детали со специальным усиленным металлическим кордом. По заявлениям изготовителей эти образцы способны прослужить на 30% дольше обычных. Что в большинстве своём оказывается правдой.

Как определить, что пора менять

Тут в большей мере придётся полагаться на свои глаза. Замена не за горами, если при его визуальном осмотре замечены:

  • следы масла;
  • чрезмерно изношенные зубцы на внутренней поверхности и трещины в них;
  • разнообразные деформации, такие как выпуклости, расслоения, различные складки и порезы;
  • разлохмаченность поверхности и явно торчащие нитки.

В таблице ниже приведён более расширенный перечень дефектов раходника, вероятных причин их возникновения и рекомендуемых мер по устранению.

Перечень возможных дефектов ремня ГРМ, причин из возникновения и меры по устранению

Замена ремня ГРМ

Автопроизводители настоятельно рекомендуют наряду с зубчатым ремнём проводить и замену роликов с натяжителями и даже помпы. Нередко можно встретить специальные комплекты уже содержащие в себе ремень и ролики. Трудозатраты на замену каждого из компонентов примерно одинаковы, да и на взгляд далеко не всегда удаётся точно определить степень износа. Так что разумнее менять всё скопом

Для примера будет взята упомянутая уже выше Приора. Её мотор имеет 16 клапанов и оснащён двумя распредвалами со своим шкивом каждый. Ремень здесь будет длиннее, чем в моторе с 8-ю клапанами, так как кроме шкива водяного насоса и натяжитель, ремень идёт ещё и через вспомогательный опорный ролик.

Инструмент, который может понадобиться

  • шестигранник «пятёрка»;
  • комплект рожковых ключей;
  • специальный регулировочный ключ для ролика натяжителя;
  • баллонный ключ;
  • домкрат;
  • большая отвёртка или же монтажка.

    Специальный ключ для регулировки натяжного ролика

Подготовительные работы

  1. Автомашина ставится на ровную поверхность.
  2. Затягивается ручник, автомобиль дополнительно фиксируется упорами под колёсами.
  3. Поднимется капот, отсоединяется минусовая клемма аккумулятора и снимается крышка двигателя.

Замена ремня

  1. При помощи шестигранника откручиваются винты крепления защитной крышки ремня ГРМ.

    Сняв защиту ремня ГРМ можно увидеть оба распредвала

  2. Отсоединяется разъём на датчике коленвала.
  3. Проверяется, есть ли совпадение меток на шестернях обоих распредвалов с соответствующими им треугольными высеченными отметками на корпусе привода газораспределительного механизма.

    Необходимо выставить распредвалы по меткам на корпусе привода ГРМ

  4. При совпадении вышеуказанных отметок смотрим дальше на метки зубчатки маховика. Нужно заглянуть под термостат и убрать резиновую заглушку. Убрав заглушку, можно будет увидеть венец маховика с меткой. Необходимо, чтобы последняя совпадала с высечкой треугольной формы.

    Выставление метки маховика по соответстующей насечке

  5. Для полной уверенности в надлежащей регулировке фаз газораспределения, стоит ещё проверить коленчатый вал, а именно положение метки на его шкиве.
  6. Чтобы сделать это, нужно для начала ослабить натяжитель ремня генератора. Затем маховик фиксируется в текущем положении путём простого стопорения его отвёрткой, вставленной в отверстие, с которого была снята резиновая заглушка.
  7. Берётся ключ на 17. С его помощью откручивается болт, которым фиксируется шкив генератора. Шкив снимается, а болт закручиваем на прежнее место.

    Снятый шкив генератора

  8. Под шкивом располагается шестерня коленчатого вала с нанесённой меткой. Масляный насос на своей боковой крышке имеет похожую метку, с ней первая должна совпадать.

    Выставление по метке шестерни коленчатого вала

  9. В случае несовпадения меток, включается передача. Далее, на болт шкива генератора, накидывается ключ на 17. После чего медленно и аккуратно проворачивается коленчатый вал до получения совпадения нужных меток, что попутно выведет цилиндр первого поршня в верхнюю мёртвую точку. Самое время снимать отживший своё ремень ГРМ.
  10. Берётся ключ на 15 и выкручивается болт ролика натяжителя. После чего ролик при помощи специального ключа проворачивается против движения часовой стрелки. Если в планах есть замена роликов, то снимаем его, а также попутно и опорный ролик.

    Установка и настройка натяжительного и опорного роликов

  11. Снимается с шестерней ремень, который требуется заменить.
  12. Новые ролики ставятся на свои места.
  13. Новый ремень набрасывается на шкив коленвала, затем на очереди шестерни распредвалов, а также помпы.
  14. Далее, опорный ролик надёжно фиксируется, а с помощью ролика натяжителя производим натяжку ремня ГРМ путём вращения его по ходу часовой стрелки. Степень натяжения ремня вполне можно проверить и вручную. Нужно лишь просто попробовать провернуть его пальцами. В случае хорошо натянутого ремня повернуть его удастся не более, чем на 90 градусов.
  15. Извлекается отвёртка, фиксирующая маховик.
  16. Делается коленвалом 2 полноценных оборота. На шестернях маховика и распредвалов снова сверяются все метки. Когда всё прекрасно совпадает, то можно приступать монтажу оставшихся компонентов.

Видео замены ремня ГРМ на Приоре

После окончания работ необходимо завести двигатель и послушать его работу. Если он натянут хорошо, то никаких посторонних звуков не будет. Если же ремень слегка перетянут, то будет слышен гул или свист натяжного ролика. Его можно послабить путём проворота против часовой стрелки.

В качестве заметки можно добавить, что для некоторых иномарок может потребоваться использование так называемых кондукторов. Это специальные фиксаторы коленчатого и распредвалов для максимально точного выставления фаз газораспределения.

В наше время автомобили имеют существенный крутящий момент и обрыв ремня ГРМ в 90 из 100 случаев закончится гнутыми клапанами, а также прочими сопутствующими повреждениями мотора. Вряд ли кто-нибудь желал бы столкнуться с этим в дороге. Разве что можно немного порадоваться за владельцев автомобилей ВАЗ с 8-клапанными моторами, так как на этих моторах клапана не загнутся. Но вместо этого можно попасть на помпу или генератор.

Так что вполне очевидным будет регулярно (хотя бы раз в месяц) проверять состояние ремня и вовремя его менять в случае необходимости. Процедура не сильно сложная и при наличии инструкции под рукой вполне осуществима собственными силами. Если же не уверены или просто лень заниматься, то обратитесь в СТО или к знакомому автомастеру.

Приветствую! Зовут меня Александр. Мне 34 года. По образованию - инженер морского транспорта. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Замена ремня грм.

Замена ремня ГРМ после определённого пробега автомобиля — это очень важная операция, так как не замененный старый ремень может в любой момент порваться, или срезаться его зубья, и на многих двигателях поршни и клапаны встретятся, что приведёт к загибу клапанов и даже к разрушению поршня или головки, ну и разумеется к дорогостоящему ремонту. В этой статье мы рассмотрим подробно, как правильно заменить ремень газораспределительного механизма своими руками, и что для этого понадобится, чтобы сделать замену не хуже чем в автосервисе.

Прежде чем давать практические советы по замене ремня, напишу кое что важное, что должен знать каждый водитель.

Сроки периодичности замены ремня грм на разных машинах могут несколько отличаться и они зависят от нескольких факторов. Например, согласно многим рекомендациям, на тех иномарках, у которых двигатель сделан так, что при обрыве ремня поршни и клапаны контактируют друг с другом, ремень следует менять примерно через 70 — 90 тысяч км (если машина часто стоит в пробках с работающим двигателем, то менять ремень нужно ранее — через 70 тысяч, если машина ездит в основном по трасе, то 90 — 100 тысяч).

А на тех машинах, у которых имеются проточки в поршнях и поршни не встречаются с клапанами при обрыве ремня, сроки его замены несколько более растянутые и составляют примерно 90 — 120 тысяч км, а благодаря современным технологиям производства ремней — и более 120 тысяч км. Но каждый водитель должен обязательно узнать в мануале своего двигателя, возникнут ли поломки клапанного механизма при обрыве ремня или нет, а так же знать точные сроки замены ремня газораспределительного механизма именно у своего двигателя.

Но многие водители не знают главного: точные сроки замены ремня, указанные производителем машины в мануале вашего двигателя, рассчитаны на качественный фирменный ремень от авторитетных европейских фирм, который устанавливают при сборке двигателя на заводе. И в Европе любой производитель ремня знает, что если его ремень оборвётся на машине раньше указанного им срока, то его фирма хлебнёт множество проблем, главная из которых — это потеря репутации фирмы, а это равносильно банкротству.

Поэтому каждый солидный европейский производитель, никогда не завысит срок ресурса произведённого им ремня, при этом контроль качества у них на высоте. И благодаря этому и сервисмены у них с спокойствием души дают гарантию на свою работу по замене ремня.

Но в наших магазинах можно встретить ремни от азиатских производителей, которые могут быть по качеству несколько хуже, а может попасться изделие, изготовленное на кухне китайского общежития, у которого ресурс определить нереально. Значит и менять их следует раньше (несмотря на то, что на красивой упаковке будет написано чуть ли не 100 тысяч пробега).

Поэтому если вы будете следовать точным рекомендациям от производителя вашего двигателя, по периодичности замены ремня, то ищите в продаже ремень той фирмы, который устанавливают на заводе, то есть ремень изготовленный в Европе, который может быть в два раза дороже азиатского, но уверяю — на этом нельзя экономить. Ремонт разбитой головки и поршневой, обойдётся намного дороже.

Если же купить европейский (или японский для японских машин) ремень в вашем регионе проблематично, и магазины завалены товаром с Китая, то купив азиатский ремень, менять его нужно будет пораньше. Особенно это касается владельцев автомобилей, у которых при обрыве ремня клапана встречаются с поршнями, и порванный ремень наделает много бед, надеюсь это понятно.

И от того, что в наших автосервисах меняют ремни от сомнительного производителя, именно поэтому никто из мастеров не даст гарантию на полный ресурс ремня, написанного на китайской упаковке. В лучшем случае, мастер посоветует заменить такой ремень всего после 50-60 тысяч км.

И ещё — если в автосервисе, при натяжке ремня вы увидите, что его натягивают по старинке, то есть проверяя натяжку ремня пальцами, а не специальным прибором, о котором я напишу ниже, то советую забыть про эту мастерскую и поехать (не завышая обороты) в другой сервис, чтобы перепроверить натяжку ремня и натянуть ремень как положено (об этом ниже).

И ещё один важный совет: если на вашей машине был изношен сальник распредвала, или передний сальник коленвала, и моторное масло попало на ремень, прежде чем вы сделали замену сальника распредвала (или коленвала), то такой ремень тоже советую заменить раньше положенного срока. Особенно если сальник вы поменяли не сразу.

Так как горячее моторное масло разъедает даже маслостойкую резину, а если и не разъедает, то размягчает точно. И упругость зубьев такого ремня будет уже не та, и они могут проскочить на шкиве распредвала, даже если вы их тщательно вытрете и обезжирите ремень и шкив от масла.

На некоторых автомобилях заменить ремень немного сложнее (например на 16-клапанниках с двумя распредвалами), так как свободного места под капотом меньше. К тому же на многих машинах могут быть некоторые отличия в работе, но они как правило незначительные — то есть демонтируется всё то навесное оборудование, что мешает добраться до ремня. И принцип работы и её последовательность почти на всех двигателях практически одинаковая, за исключением некоторых мелочей.

Замена ремня грм на 8-ми-клапанном четырёхцилиндровом двигателе.

Надеюсь вы купили качественный ремень, который рассчитан на реальный пробег, написанный на упаковке. Для замены ремня понадобится стандартный набор из гаечных ключей и торцовых головок.

При сборке понадобится и ещё кое что, но об этом я напишу в процессе работы. Итак поехали:

 

 

 

 

 

 

  • Первым делом устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение.
  • Прокручивая коленвал по часовой стрелке, накидным ключом за болт шкива привода генератора на коленвале, совмещаем метку на шкиве распредвала (cм. рисунок выше) с меткой на внутреннем кожухе ремня (на некоторых машинах метка может быть не на кожухе, а в другом месте, поэтому уточните в мануале вашего мотора где она находится).

 

  • На маленьком шкиве ремня грм коленвала, метка тоже должна совпасть с меткой на картере мотора (см. фото).

 

 

 

 

 

 

  • Но на многих моторах имеется ещё и окошко (смотровой лючок — см. фото) в кожухе сцепления и метка на этом окошке, а на маховике двигателя тоже имеется метка, и они должны совпасть при прокручивании коленвала — это означает, что поршни первого и 4 цилиндров находятся в ВМТ. Совместив метки, можно снимать старый ремень.

 

 

 

 

 

  • Совместив шкивы по меткам, в таком же положении вы и оденете новый ремень — это позволит избежать проблем с сдвигом фаз газораспределения. Но на дизелях советую ещё на шкиве ТНВД пометить маркером свою метку, относительно корпуса насоса (если нет заводской), так как при снятии ремня грм, шкив насоса может несколько прокрутиться из-за давления кулачка на плунжер ТНВД. При сборке нужно будет надеть ремень, прокрутив немного шкив насоса назад, по отмеченным заранее меткам, так удастся собрать всё точно, как было до снятия ремня (подробнее о замене ремня на дизелях советую почитать вот тут, там же написано о важности правильной установки и натяжки ремня на дизелях). Ошибка даже на один зуб ремня, на современных дизелях, недопустима.
  • Затем ослабляем натяжку ремня привода генератора и снимаем ремень генератора, так как он не позволит снять ремень и крышку кожуха ремня грм.
  • Открутив болт шкива привода генератора, снимаем и этот шкив, так как он не позволит снять пластиковую крышку кожуха ремня грм (на большинстве машин так).
  • После этого снимаем пластиковую наружную крышку кожуха ремня грм.
  • Далее ослабляем натяжку ремня грм, для этого отверните гайку натяжного ролика и поверните эксцентрик ролика в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

  • Снимите ремень привода ГРМ со шкивов.
  • Наденьте новый ремень, избегая его резких перегибов. При этом сначала оденьте ремень на шкив коленвала, и немного натянув обе ветви ремня, наденьте левую ветвь на шкив помпы (насоса системы охлаждения) и далее заведите её за натяжной ролик. Далее наденьте ремень на шкив распредвала и слегка натяните его натяжным роликом, проворачивая эксцентрик ролика (ось ролика) против часовой стрелки.
  • Слегка натянув роликом новый ремень, аккуратно проверните по часовой стрелке коленвал на пару оборотов (для этого вкрутите болт шкива генератора), и после этого проверьте, совпадают ли метки на шкиве распредвала и кожуха, а так же метка на маховике и кожухе сцепления, а на дизелях ещё проверьте совпадает ли метка на шкиве ТНВД и корпусе ТНВД.
  • Если метки не совпадают, то ослабьте натяжку ремня и сняв его со шкивов, выставите все шкивы по меткам (вкрутив болт шкива генератора в коленвал) и повторите операцию по установке ремня грм. Но если заранее выставить все шкивы по установочным меткам, как было написано в начале, то проблем и ошибок при замене ремня грм не возникает даже у новичков.
  • Если все метки сходятся, то можно теперь окончательно натягивать ремень грм.

После замены ремня грм.

Натяжка нового ремня — важное мероприятие. Натяжка нового ремня имеет важное значение, и только правильно натянув ремень грм с нужным усилием, только так он отработает положенный полный ресурс.

Многие издания (в основном устаревшие) советуют проверять натяжку ремня так: закрутите ремень грм усилием пальцев руки на 90°, при этом усилие пальцев должно быть 1,5 — 2 кгс. Если усилие ниже 1,5 — 2 кгс, то следует ослабить гайку (или болт) крепления натяжного ролика и провернуть его ось (эксцентрик) ещё на 10 — 15° против часовой стрелки и затянуть гайку ролика.

Это простите как можно почувствовать на пальцах усилие в два килограмма, при закручивании ветви ремня на 90° ??? Может быть некоторые гаражные мастера и имеют чувствительные пальцы и могут более менее точно почувствовать это усилие, но большинство скорей всего нет.

Да и зачем рисковать, когда сейчас в продаже можно купить специальный точный инструмент, с помощью которого можно с очень точным усилием натянуть ремень и не переживать, что его провернёт на зубьях шкивов. Потратив определённую сумму денег на такой инструмент, вы всё равно сэкономите эти деньги, если будете менять ремень своими руками. Ведь услуга в автосервисах по замене ремня, в большинстве регионов стоит не менее 100$.

Кстати, перескочить по зубьям шкивов ремень может из-за недостаточной его натяжки, но это не значит, что его нужно наоборот перетягивать.

При перетяжке ремня грм, быстро выйдут из строя подшипники помпы, натяжного ролика, и даже распредвала, так как будут постоянно перегружены слишком большой натяжкой ремня. Да и сам ремень, от чрезмерной его натяжки, проработает меньше положенного срока. Именно поэтому производитель каждого автомобиля, указывает точное значение натяжки ремня, и оно может несколько отличаться на разных автомобилях. Поэтому загляните в мануал именно своего двигателя и узнайте точное значение для натяжки нового ремня.

А натянуть ремень с этим точным усилием, поможет специальное приспособление, а какие они бывают подробно читаем вот в этой статье. После правильной натяжки ремня, затяните гайку (или болт) натяжного ролика с помощью динамометрического ключа с усилием в 39,2 Н•м (говоря проще 4кгс•м).

Далее верните назад пластиковую крышку кожуха ремня, и после этого наденьте шкив привода генератора на своё место на переднем конце коленвала. Поставив машину на передачу, закрутите болт шкива привода генератора с усилием момента затяжки в 102,9 Нм (говоря проще 10,5 кгсм). На некоторых иномарках может быть и другой момент затяжки, советую уточнить его в мануале вашего двигателя, но как правило диаметры болта и его резьба на большинстве машин одинаковые, а значит и усилие затяжки тоже.

Теперь остаётся вернуть на место ремень привода генератора и натянуть его. Здесь требования к его натяжке не такие жёсткие, но всё же если ремень генератора перетянуть, то подшипники генератора долго не протянут, а если недотянуть, то ремень генератора будет пробуксовывать (особенно когда включено много потребителей) и может быстро износиться (сгореть от пробуксовки). Поэтому и здесь желательно знать точные рекомендации производителя вашего автомобиля, с каким усилием натянуть ремень генератора.

Но на большинстве машин, прогиб ремня генератора на величину 10 — 15 мм должен происходить при давлении на него 98 Н (проще говоря 10 кгс). Кстати, для приложения этого усилия при проверке, можно использовать обычный бизмен (пружинные весы с крючком).

Замена ремня грм на 16-ти клапанном двух-распредвальном четырёхцилиндровом моторе.

C и D — установочные метки впускного распредвала, E и F — установочные метки выпускного распредвала, А и В — установочные метки шкива коленвала; 1 — зубчатый шкив коленвала, 2 — выступ на картере двигателя, 3 — зубчатый шкив помпы (насоса системы охлаждения), 4 — левый натяжной ролик, 5 — шкив левого распредвала, 6 — кожух ремня, 7 — шкив правого распредвала, 8 — правый натяжной ролик, 9 — ремень ГРМ.

Более современные и мощные 16-ти клапанные моторы, имеющие два распредвала, разумеется имеют более длинный ремень, но это не значит, что поменять такой ремень водитель не сможет самостоятельно.

Принцип работ по замене на большинстве машин практически такой же как и у 8- клапанных моторов, только лишь ремень более длинный и надевается на два шкива двух распредвалов, а не на один. Ну и имеются два натяжных ролика, а не один и они должны быть натянуты одинаково.

На многих современных машинах, например Форд Фокус, место под капотом маловато и придётся демонтировать некоторые детали, которые мешают подобраться к ремню (например расширительный бачок или опору двигателя, как показано в видеоролике под статьёй) но записывая или фотографируя последовательность работ, даже новичок не ошибётся при сборке.

Если же всё таки новички, меняющие на своей машине ремень в первый раз, не уверены в своих силах, то постоянно используйте фотоаппарат, и фотографируйте последовательность работ по демонтажу деталей. Это позволит собрать всё как было до разборки. Ну и не забываем перед снятием старого ремня, обязательно выставить все шкивы по меткам. Метки на большинстве 16-ти клапанных моторов имеются на кожухе ремня — см. рисунок слева.

Вот вроде бы и всё. Прочитав эту статью, надеюсь многие новички смогут поменять ремень самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса, и сэкономят определённую сумму денег. Но главное, они получат удовольствие от самостоятельно выполненной работы, да ещё и произведя замену ремня грм своими руками, вы будете уверены в том, что он отработает без проблем положенный ему срок, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о