Форд фокус 1 ремонт генератора – 216 Ремонт focus i — Энциклопедия журнала “За рулем”

Установите элементы на место, действуя в обратной последо­вательности

http://focusman.ru/p171.html

Видео снятие генератора на Ford Focus 1

2. Замена подшипников и щеток генератора Ford Focus 1

Неполадка в Ford Focus 1: температура была где то -25 С градусов, услышал непривычный свист от двигателя, после прогрева стал тише. Утром завел – тот же свист в районе генератора. Посоветовался с отцом, опыта у него больше, он сказал, что это подшипники генератора. Попутно понял, что нужно на всякий пожарный заказать щетки и угадал, они стерлись на половину, жаль не купил токосъемные кольца.

Ход работ по замене подшипников и щеток генератора на Ford Focus 1

В начале узнал какой у меня генератор.

 Генератор

98AB10300DD Magneti Marelli

Были заказаны:
-подшипник задний Cargo- №141071(по экзисту) Подшипник BB1-3036 16.96×34.97×9.94 FAG;

Cargo- №141071

-подшипник передний Cargo- №140093 Подшипник 6303.2RS1.C3 17x47x14 KBC;

Cargo- №140093

— щетки генератора Cargo- №140914 Щетки генератора MM 4x7x22;
пришли такие, свои фото не сделал (с виду неплохое качество).

Какой то китай) иероглифы не разобрал

1) от себя, отсоединил бачки гидроусилителя и охлаждающей жидкости, отсоединил разъемы, заземление, топливопроводы — шланги с красным и белым фиксаторами, угольный фильтр снял только с крепления и отвел в сторону, чтобы не мешал (не забываем отсоединить аккумулятор)
2) Ключом на 15 поворачиваем болт натяжного ролика по часовой стрелке (он расположен по генератором), снимаем ремень.

Фото не мое, вставил для наглядности

3) Отворачиваем два болта крепления генератора, внутренний (ближе к двигателю) снимается легко, внутренний не так просто вытащить, так как я не откручивал опору двигателя. В начале нужно поддеть как на фото

Тоже не мое

осторожно с этой манипуляцией! С внутренней стороны генератора, ближе к салону, идет плюсовой провод генератора, закреплен он болтом, в пластмассовом кожухе, некоторые его обламывают при снятии.

4) Таким способом не просто вытащить генератор, но если осторожно, то можно), необходимо только отогнуть кронштейн жгута электропроводки, страшного в этом ничего нет, все равно особой нагрузки он не держит никакой.

5) И так вынули генератор

на фото видно плюсовой контакт, под разъемом

снимаем пластиковый кожух

Снимаем регулятор напряжения.

На фото виден износ щеток.

Сам регулятор напряжения

Отсоединяем контакты статора (обмотки). Я просто разжал пластинки и отлепил проводки, видимо там была какая-то контактная пайка, или температурная, в этом не спец.
У меня их было 3, вынимаем крышку

Далее будет посложней – необходимо открутить гайку шкива, лучше это сделать ударным гайковертом, у меня не было такового, и до ближайшего автосервиса далеко было, я обошелся шестигранником и газовым ключом, и головкой на 24, перед этим обильно смачиваем гайку WD-40.
Головку на 24 одеваем на гайку внутрь вставляем шестигранник на него удлинитель из какой-нибудь трубы, на нее встаем, а газовым ключом вращаем головку, у меня ушло 20 минут на откручивание. Так же смотрим при вращении на гайку если вдшка стала ржавой значит гайка идет, можно еще полить. Это так как вариант если не где открутить)

После снятия шкива вынимаем ротор.

ротор

Вот и добрались до заднего подшипника.

статор

Откручиваем 4 винта, отвертку лучше пошире взять, винты прикипели, так что можно сорвать насечку.

Для съема подшипников купил съемник в магазине для инструментов.

съемник

Осторожно, без фанатизма выдавливаем подшипник, чтобы не получилось, как на фото (не мое).

видны сколы

Снимать не удобно потому, что лапы съемника попадают на внешнее кольцо подшипника.

После этого снимаем передний подшипник с ротора, процесс трудоемкий, по крайней мере был у меня, пол часа я с ним возился, все дело в съемнике – он был средник размеров, а для этого лучше такой же, но меньшего размера, и то не факт потому, что между подшипником и ротором маленький зазор и лапы съемника еле-еле цепляются за подшипник. Я все же снял, но попутно сделал трещину небольшую на корпусе токосъемных колец, ничего криминального нет, сменю в следующий раз, когда они износятся.

А лучше использовать для этого такой съемник

Износ токосъемных колец был небольшой это видно на фотографиях, да и замены у меня не было), я взял нулевку наждачную бумагу и зашлифовал до ровной поверхности.

Новый подшипник встал как родной, с запрессовкой не возникло проблем.

Вот фото старых подшипников, смазки в них уже не было, а в одном серьезный люфт был

Теперь осталось заменить щетки, так как износ серьезный. Для этого вырезал старую жидкую резину с обратной стороны крепления щеток. Фото, к сожалению, не сделал, на этом фото видно где она

Отпаял старые щетки, припаял новые, операция не сложная, далее запаял найденным в закромах кусочком пластика.

Все собираем в обратной последовательности, контакты статора, обезжирил, обжал как было и запаял, держится намертво.
Генератор собрал и поставил на место, проблем с этим не было, а вот с натяжкой ремня трудно было. Пружина тугая на ролике, немало силы пришлось приложить, одному этого не сделать, так как ремень постоянно норовит слететь с роликов.
После этого все подсоединил, завел машину, лампочка генератора не загорелась, значит все в норме.
Итог свист на 70% провал, остальные 30% дают натяжной ролик и обводной, в планах заменить в них подшипники, так как они у меня металлические.

Проехал уже около 600 км, пока полет нормальный, даже появилось чувство что мотору легче крутить стало.

Вот код на токосъемные кольца – Cargo 233938 Кольца контактные 27×13.4×30

Результат: работы по замене подшипников и щеток генератора для Ford Focus 1 выполнены.

3. Регуляторы напряжения генератора Ford Focus 1

Вот все регуляторы, которые когда-либо стояли на генераторах 1-2го Фокуса. Почти все доступно через Экзист. Там же и возможные варианты замены.
Денсо японский. IN6601

IN6343 

IN6601 и IN6343 невзаимозаменяемые
Но купить это у нас пока нельзя. Новая деталь. Появилась совсем недавно и только у американцев. В лучшем случае только месяца через два у российских поставщиков появится.
(в общем появились они в середине лета только. Прикупил 3шт- так, что у меня есть.)
Денсо итальянский (Magneti Marelli)IX131

Денсо итальянский (с квадратным чипом) IX135

IX131 и IX135 не взаимозаменяемы
Visteon F611

мицубиси IM503

Моторкрафт, для американских фокусов F601

4. Замена регулятора напряжения генератора Ford Focus 1

Неполадка: заметил скачки в напряжении на холостых оборотах двигателя Ford Focus 1 (просто мерцал свет, снаружи и в салоне). Сразу стали думать на генератор — мол, либо щётки регулятора напряжения износились, либо токоприёмные кольца на шкиве генератора, либо сам регулятор напряжения вышел из строя.

Полезли мы снимать генератор. Вот уж не думал я что будет так сложно. В общем, по руководству, как обычно, всё просто и понятно, но в реале мы столкнулись с одной большой проблемой — нам было не открутить один из двух болтов крепления генератора. Попробую объяснить.

Генератор закреплён двумя болтами на специальной площадке, которая прикручена к движку. По инструкции, нужно всего лишь открутить эти два болта, генератор снимется с площадки, и его можно будет вынуть вверх.

Здесь отлично видны отверстия в проушинах корпуса для болтов

Как видно из фото эти два болта вкручиваются в гайки, закреплённые в проушинах корпуса генератора. На самом деле, эти самые гайки не зафиксированы и имеют небольшой ход. А на моём генераторе и вовсе были сорваны грани на проушине корпуса, и одна гайка проворачивалась. Видимо, кто-то до меня уже снимал генератор, ну или пытался. Обнаружилось это уже позже, на эстакаде поздно вечером, и день был к сожалению, потерян. Собирать обратно не стали, покатались на буксире, и спать. Решили подумать, потому что никаких идей тогда в голову не приходило…

Смирившись с тем, что гайку нам эту никак на месте не открутить, а болгаркой срезать болт тоже не подлезть, решили попробовать снять генератор с двигателя вместе с площадкой. Оттащили авто снова на эстакаду, и промучившись (очень неудобно там всё и почти вслепую) всё же скрутили площадку. Но, вот незадача — генератор с площадкой никуда не выходил, ни вверх, ни вниз. Пришлось как-то поудобнее повернуть его, зафиксировать отвертками эту грёбаную гайку, и скручивать болт) Не спи*деть, вот, втроём делали — один держал всё снизу, другой — сверху, третий крутил. В итоге, мы её победили. Скрутили болт и вытащили всё по частям.

Какое же наслаждение мы получили, когда после двух дней мучений всё-таки достали генератор из моторного отсека.

Осмотрев генератор и прикинув что к чему, решили сворачиваться и продолжать дома, поскольку генератор требовал чистки и обслуживания (защиты картера двигателя то нет, вот и летело всё на него). Да и нужно было ещё придумать как гайку закрепить, чтобы не мучиться при установке или снятии в следующий раз.

Притащил я, значит, генератор домой, снял чёрную пластиковую крышку, скрутил регулятор напряжения, и вот что увидел:

Как оказалось, и щётки регулятора и кольца шкива были в очень даже хорошем состоянии. Приехал друг, прозвонил тестером диодный мост — тоже в норме. Решили заказывать и менять регулятор напряжения в сборе.

Фото старого регулятора напряжения

И с другой стороны

Почитал форум focusоводов. Мне нужен регулятор Magneti Marelli. Такой и заказал. А пока новый регулятор будет ехать, стали разбираться с несчастной гайкой.

В общем, решили мы зафиксировать обе (на всякий случай) гайки при помощи холодной сварки. Плотно натолкали её в щели вокруг гаек и, собственно, всё)) нас это удовлетворило… И не стал я короче ждать новый регулятор, взял и собрал всё обратно чтобы пока так поездить. Во-первых, решил надёжность фиксации гайки проверить. А во-вторых, неизвестно ещё было, когда новый регулятор привезут, да и когда мы соберёмся его ставить. Кстати, сборка как по маслу прошла, и испытание на прочность холодная сварка выдержала.

И вот настал день, когда я получил новый регулятор напряжения.

Оставалось дело за малым — снова всё быстренько разобрать, заменить на генераторе регулятор, и собрать в обратной последовательности. Завёл авто – проблема исчезла.

http://ffclub.ru/topic/25304/jump_520/?pid=6589944#entry6589944, https://www.drive2.ru/l/3631311/

https://www.drive2.ru/l/3386848/, https://www.drive2.ru/l/3386951/

следующая статья:

Перенос разъема USB с магнитолы в подлокотник Ford Focus 1

Наткнулся на интересную тему переноса USB с магнитолы в бардачок. Многие кидают провод именно в это место, да и на

www.spike.su

Видео по ремонту и замене генератора Ford Focus 1

Чтобы наиболее полно оценить ремонтопригодность генератора, его лучше снять.

Как же снять генератор Ford Focus 1?

• От аккумулятора отсоединяется «масса».
• Возле бачка находится болт крепления. Его нужно отвернуть.
• Отодвинув бачок в сторону гидроусилителя, отсоедините проводку, идущую на генератор. Проводку лучше откручивать заодно с пластмассовыми вставками.
• Затем от генератора отсоедините колодку, удерживающую проводку.
• Откручивайте гайку крепления генератора. 
• Сняв верхний крепежный болт, уберите защитную накладку.
• Снимите приводной ремень.
• Затем выверните шпильку и болт нижнего крепления генератора. Все, генератор можно вывести из подкапотного пространства.
• Назад генератор ставится в обратном порядке.

Если Вы сняли генератор для замены подшипников, то далее производите такие работы, которые  описаны ниже:

• Шкив генератора откручивается накидной головкой «на 24». Чтобы было удобнее работать, вставьте в отверстие верхней крышки подходящий пруток.
• Пометив размещение крышек генератора относительно друг друга, отверните три стяжных болта.
• Сняв заднюю крышку, открутите болты, крепящие регулятор.
• Регулятор снимается вместе с держателем щеток.
• Подшипник лучше снять небольшим съемником с тремя лапами.
• Обмотка вместе с диодным мостом выбивается отверткой.
• Вытащив вал, отверните болты на пластине, прикрывающей передний подшипник. Извлеките подшипник. После замены подшипников установите все в обратном порядке.

Автор: Кушнер В.

chinisam.ru

Как снять и заменить генератор на Форд Фокус 1

avtorin 1 год назад

145 Просмотров0 Лайк

avtorin 1 год назад

140 Просмотров0 Лайк

avtorin 1 год назад

353 Просмотров0 Лайк

avtorin 1 год назад

497 Просмотров0 Лайк

avtorin 1 год назад

448 Просмотров0 Лайк

avtorin 1 год назад

437 Просмотров0 Лайк

avtorin 1 год назад

899 Просмотров0 Лайк

avtorin 1 год назад

225 Просмотров0 Лайк

avtorin 1 год назад

881 Просмотров0 Лайк

avtorin 1 год назад

170 Просмотров0 Лайк

avtorin 1 год назад

572 Просмотров0 Лайк

avtorin 1 год назад

370 Просмотров0 Лайк

avtorin.ru

Ремонт генератора своими руками Форд Фокус 2

• ключи «на 10», «на 17», «на 19»
• отвертки
• универсальный съемник

Перед началом работы

Снимите генератор с автомобиля (см. подраздел 8.2.1.).

1. Отверните гайку и снимите регулировочную планку.

2. Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания (см. рекомендацию), и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Выньте из вала якоря сегментную шпонку.

Завод-изготовитель рекомендует удерживать шкив от проворачивания специальным приспособлением.

Если приспособления нет, можно сделать так:

1. Наденьте на шкив ремень генератора и сверху на него — еще один ремень большего сечения, чтобы не замять шкив.

2. Зажмите шкив с ремнями в тиски и отверните гайку крепления.

3. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от вывода «ЗО» генератора.

4. Отверните винт и снимите конденсатор.

5. Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя.

6. Отверните два винта крепления щеткодержателя.

7. Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения.

8. Отверните четыре гайки крепления и.

9. . выньте четыре стяжных болта.

10. С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода.

11. Снимите распорную втулку с вала якоря.

12. Выньте якорь из крышки со стороны коллектора.

13. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного блока.

14. Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с изолирующими колодками.

15. Выньте статор из крышки.

16. Отверните гайку крепления вывода «ЗО».

17. Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните штекер с проводом внутрь крышки. При этом пластмассовая колодка остается на крышке.

18. Выньте выпрямительный блок из крышки.

19. Для замены подшипника в крышке со стороны привода отверните четыре гайки крепления, выньте болты и.

20. . снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки. Новый подшипник запрессовывайте заподлицо с поверхностью крышки. Усилие надо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

21. Чтобы заменить подшипник со стороны коллектора, спрессуйте его съемником с вала якоря. Напрессуйте новый подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

1 – положительные диоды

2 – отрицательные диоды

3 – дополнительные диоды

22. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В: «+» на вывод, а «–» на «массу» щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

23. Увеличьте напряжение до 15–16 В – лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет или не загорается при напряжении 12 В, замените регулятор с щеткодержателем.

24. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения с щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин замените регулятор.

25. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.

26. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет «бесконечность», значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

27. Проверьте с помощью контрольной лампы, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Один из проводов подсоедините к корпусу ротора, а второй – поочередно к кольцам.

В обоих случаях лампа не должна гореть. Если лампа загорается, то обмотка замкнута: необходимо заменить ротор.

28. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора.

29. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Поочередно подсоедините контрольную лампу к выводам обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку.

30. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока – к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, есть замыкание: необходимо заменить статор или обмотку.

31. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините «+» батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «–» батареи – к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в диодах есть замыкание и блок нужно заменить (см. рекомендацию).

Рекомендация к операции 31

Проверить выпрямительный блок можно без снятия генератора с автомобиля. Для этого отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также снимите колодку с проводом с вывода регулятора напряжения.

32. Для проверки положительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «–» аккумуляторной батареи – к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, значит, есть замыкание в положительных диодах: блок необходимо заменить.

33. Для проверки отрицательных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а «–» аккумуляторной батареи – к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в отрицательных диодах есть замыкание: блок необходимо заменить (см. предупреждение).

Предупреждение к операции 33

34. Для проверки дополнительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «61» генератора, а «–» аккумуляторной батареи – к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорается, значит, есть замыкание в дополнительных диодах. Блок необходимо заменить.

35. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если есть трещины, особенно в местах крепления генератора, замените крышку. Измерьте диаметр посадочного места под подшипник в крышке со стороны привода. Если отверстие под подшипник деформировано или его диаметр превышает 42 мм, замените крышку.

36. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при вращении подшипников появляется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, подшипники нужно заменить. Также замените подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами подтекания смазки.

37. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. Если есть повреждения либо изношено посадочное кольцо под подшипник, замените крышку.

38. Исправность конденсатора можно проверить мегаомметром или тестером (по шкале 1–10 МОм). Подсоедините один щуп тестера к контакту конденсатора, а второй – к корпусу генератора. Перед подключением прибор показывает «бесконечность». В момент подключения сопротивление должно уменьшиться, а затем вернуться в прежнее положение: в этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.

39. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. Обратите внимание: отверстия в крышках для крепления генератора должны быть соосны (по данным завода-изготовителя отклонение от соосности не должно превышать 0,4 мм). Гайку крепления шкива генератора затяните моментом 39–90 Н/м (3,9–9,0 кгс/м)

Посмотрите интересное видео по этой теме

eurasia-avto.ru