Замена сайлентблоков подпружинных рычагов форд фокус 2: Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (с. 30)

Содержание

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (с. 30)

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)следы жидкости – это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати – на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем – 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью – это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал “муфту”(?) “на раз”:
“Ага! – Сказали русские мужики” – а забивать-то его надо осторожно…

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла – фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не “втыканием”.

Обязательно прошкурьте вал – иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока – не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично – ну да ладно, все равно если менять – так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно – только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени – кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно – этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности – всё равно в брюхе растает). Лёд – в термос, жопу – в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит – не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до – 75 .

Будете забивать – не забейте слишком далеко – обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине – это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: “это делают только специнструментом”, “долго не проживет” и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу – то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя – если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало – надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке – сильной фиксации, “неудаляемый” (красный), на переднем – средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином – даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются “от руки”. На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки – легче снимать потом. (На “классике” замена шаровых – частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение – машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Сайлентблоки задней подвески Форд Фокус 2 цена в Москве, варианты для покупки

Для автомобиля Форд Фокус 2, в нашем магазине вы можете выбрать и купить сайлентблоки разных производителей, как именитых так и малоизвестных. Каждый владелец Фокуса 2 сможет что-то подобрать, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.

Сам автопроизводитель рекомендует ремонт задней подвески, меняя рычаги целиком. Поэтому на заднюю подвеску нельзя встретить в продаже оригинальные сайлентблоки Ford. Тем не менее многие компании выпускают сайлентблоки отдельно, тем самым позволяют сделать ремонт, не меняя рычаг целиком.

Записаться на ремонт, уточниь цены и условия доставки

Сайлентблоки верхнего поперечного рычага (серпа)
Сайлентблоки нижнего поперечного рычага (кости)
Сайлентблок подпружинного рычага внутренний
Сайлентблок подпружинного рычага наружный
Сайлентблок продольного рычага
Развальный болт
Задняя ступица

Комплект сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2, цена

Сайлентблоки верхнего поперечного рычага, цены и варианты

Необходимое количество – 4 шт. Два в рычаг на правую сторону, два на левую.

Верхние поперечные рычаги в сборе – цены

Сайлентблоки нижнего поперечного рычага, цены и варианты

Другое название рычага – подруливающая тяга. Нужное количество – 4 шт. Два в рычаг на правую сторону, два на левую.

Нижние поперечные рычаги в сборе – цены

Сайлентблоки подпружинного рычага Форд Фокус 2, цены и варианты

Внутренний и наружный сайлентблоки разные. Для полной замены понадобятся 4 штуки, 2 внтренних и 2 наружных.

Подпружинные рычаги в сборе – цены

Сайлентблок заднего продольного рычага Форд Фокус 2, цены и варианты

Крепеж задних рычагов Форд Фокус 2

Необходима помощь при подборе детали? Задать вопрос по цене, доставке или записаться на ремонт

[forms ID=1]

Фразы по которым находят эту статью:

сайлентблок заднего рычага форд фокус 2
сайлентблоки задних рычагов форд фокус 2

Добавить комментарий

Рычаг задней подвески форд фокус 2

Ну вот и нашлось время написать следующую часть серии статей “Капитальный ремонт подвески Focus 2”.
Темой этой части будет “Замена рычагов задней подвески”.

Выставление сход-развала — обязательная процедура после замены подпружинных рычагов.
Работы желательно производить вдвоём.

Сделаю сначала небольшое, но важное отступление на тему выбора подпружинных рычагов.
Рычаги подпружинные задней подвески на Ford Focus 2 бывают 2 типов:
1) кривые рычаги (у меня именно такие, стойки стабилизатора на них имеют форму буквы Г ) (аналогов не найдено абсолютно никаких)
2) прямые рычаги (сами рычаги прямые, стойки стабилизатора используются также прямые) (есть аналоги фирмы Mayle — возможно купить сразу комплект всех задних рычагов — о качестве сказать ничего не могу)

ВНИМАНИЕ ! Если купить неверные рычаги, то ни стабилизатор, ни стойки стабилизатора НЕ подойдут. (были люди которые умудрялись вкорячивать прямые рычаги взамен старых кривых с кривыми стойками стаба, которые были прикручены просто под сумасшедшими углами — речи о нормальном функционировании даже не идёт).

ВАЖНО ! Развальные болты, гайки и шайбы нужно обязательно покупать одного производителя (разная резьба у Ford и Mazda точно на 100%). Лучше купить новые, чтобы не было проблем с выставлением развала. p/s развальные болты и т.д. от Ford стоят дороже в 2 раза и не факт, что лучше.

Зачем менять рычаги ?
90% случаев замены рычагов — расслоение сайлент блоков. Некоторые хотят сэкономить — купить только сайленты и перепрессовать их, но ни к чему хорошему это не приведет, т.к. в стальные рычаги их нормально запрессовать не получится, в итоге они начнут вываливаться — вы их попробуете прихватить сваркой, что может испортить сам сайлент…

3. Развальный болт Mazda — BP4K-28-66ZB — 271р * 2 шт
4. Эксцентриковая шайба Mazda — BP4K-28-473A — 133р * 2шт
5. Гайка Mazda — 9YB1-01-209 — 170р * 2шт

Дополнительные инструменты:
Помимо ключей и трещеток с головками желательно прикупить:
1. Газовую гарелку (около 500р) — у меня оба болта нижних рычагов напрочь прикипели к сайлентам — пришлось плавить горелкой сайленты на старых рычагах, чтобы их вытащить, 1 балончика хватило.
2. Керамическую смазку — чтобы смазать новые болты во избежании последующих проблем с закисанием и прикипанием (надолго и для себя лучше смазать), (медная думаю тоже прокатит).
3. Необходимо иметь 2 домкрата (2 подкатных вообще круто)
4. WD-40 естественно, какой ремонт без неё.

(поддомкратить лучше повыше, чтобы 2й домкрат влез потом под рычаг)
2. Сначала откручиваем болт стойки стабилизатора со стороны стабилизатора, затем снятие подпружинных рычагов производится в первую очередь со стороны колеса, перед вытаскивании болта необходимо поддомкратить рычаг, чтобы не выстрелила пружина, если вам всё таки удастся вытащить болт. После того, как вы вытащили болт со стороны колеса понадобится 2й человек : 1 держит нижнюю часть рычага, второй убирает домкрат, 1 аккуратно опускает вниз рычаг до полного расслабления пружины, после чего пружина вытаскивается и откручивается уже развальный болт, снимается полностью рычаг.
3. Нижние поперечные рычаги скорее всего открутить не получится — для этого и нужна нам газовая горелка, которой мы усердно плавим прикипевшие к болтам сайленты. (Будьте аккуратны с горелкой — не расплавьте проводку и шланги, не подожгите ничего).
4. !ВАЖНО! Пружина сверху и снизу имеет пластиковые прокладки. Верхняя прокладка при снятии пружины может упасть, нижняя прокладка 100% остаётся в старых рычагах и естественно эти прокладки нужно переставить в новые рычаги.

5. Обязательно смазывайте все болты, чтобы через пару лет у вас не было проблем с развалом зада, да и вообще с их откручиванием при необходимости.
6. Не забудьте переставить со старых рычагов резиновые отбойники (новые стоят около 400р/шт, смысла нет покупать)

Серповидные верхние поперечные рычаги я не менял, т.к. у них с сайлентами всё нормально видимо по причине гораздо меньших нагрузок.
Времени на замену ушло около 3 часов (у всех будет по разному в зависимости от того как быстро получится открутить все болты).

Букв много, кому интересно прочитает. Кому нет — картинки посмотрит =)
В начале августа немного делал переднюю подвеску, заодно поменял “кости” в задней подвеске. В общем это оказалось глупым действием на тот момент — можно было их не трогать, или менять сразу все рычаги. Почему? А потому что мастер тогда просмотрел мертвые серпы. Я случайно обнаружил, что сайленты в нем мертвые, когда ставил заднее колесо после покраски арки. Начинаю балонником затягивать гайку — и вижу сильный вертикальный люфт колеса. Глянул под машину, пошевелил колесо — дело в серповидном рычаге, сайленты в хлам.

Начинаю обдумывать предстоящий ремонт, что мы имеем. Кости новые. Серпы срочно под замену. Сайлентблоки подпружинного рычага целые, НО сами рычаги от другой комплектации. Должны стоять прямые, стоят гнутые. При этом стойки стабилизатора и сам стабилизатор от прямых рычагов. Кто знает разницу, тот поймет меня. А чтобы было понятнее, вот фото:

Скрипы, стуки и прочие звука ада мне уже надоели давно. Взвесил все ЗА и ПРОТИВ, решил что откладывать ремонт не стоит, т.к из-за серпов скорее всего ушел развал, и может пожрать резину. Подкопил денег, придушил жабу (лучшая защита — это нападение xD), и заказал детали. Подпружинные взял ПРЯМЫЕ, оригинал, т.к на них приварена усилительная пластина в месте крепления стойки стаба. Серпы и сайленты продольного рычага Lemforder, стойки стаба Hanse, опору амортизатора 1шт. Meyle (не очень нравится эта фирма, но она была в наличии, и ее можно было сдать при желании. Не был уверен что буду менять). Взял комплект болтов и гаек, но потом большинство из них сдал обратно — не пригодились.

Пока шли запчасти — перекинул резину, было это 11 октября в первый заморозок. Поторопился, но на липучке не страшно. Тем более хотелось сход-развал делать уже на зимней резине.
Традиционное фото ДО и ПОСЛЕ:

Задняя подвеска на автомобилях Форд Фокус многорычажная, независимая. Является достаточно уязвимым элементом у Фокусов, так как содержит 8 рычагов и 14 сайлентблоков.

Если со временем Ваша подвеска начинает громыхать, при езде появляется небольшой вихляние кормы – значит эта статья для Вас.

Рисунок: Скриншот из программы по подбору запчастей, подвеска Форд Фокус 1 и 2. на ней изображены все основные рычаги задней подвески На схеме обозначены:

5А638 – сайлентблок продольного рычага , 5500А рычаг «косточка», 5500b – рычаг «серп», 5К652 – большой поперечный рычаг, НВ1 – болты крепления (всего 8 шт.), НВ3 – болт сайлентблока (4 шт.)

5500b является серповидным рычагом, на седане и универсале они отличаются по форме (в данной схеме нарисован рычаг для универсала).

Стрелки указывают на развальные болт, гайку и шайбу, которые нужно менять при каждом снятии рычага (если этого не сделать, то в стенде сход-развала не возможно будет выставить нужные углы установки задних колёс).

5А638 – сайлентблок заднего продольного рычага, как правило требует замены вместе с рычагами. Крепится болтами НВ3, которые поставляются только в оригинале (с переменной резьбой).

5500А это малый поперечный рычаг, так называемая «косточка». Данные рычаги воспринимают большую нагрузку, рекомендую устанавливать оригинал, Febi, Lemforder или Meyle.

Рисунок — серп задней подвески Форд Фокус 1, 2 (седан и хетчбек)

Серпы на универсале

На автомобилях в кузове универсал устанавливались с завода серповидные рычаги другой формы, это сделано из за того, что в унивресале больше идет нагрузка на багажник, и при максимальной загрузке багажника на крупных ямах могли быть удары стандартного серповидного рычага об кузов. Серповидные рычаги универсала напоминают по форме банан. При покупке рычагов для универсала можно купить стандартные рычаги от седана и хетчбека, потому что “банановидные” рычаги стоят дороже и меньше выбор, это или китайские рычаги или дорогие оригинальные. Стандартные “серповидные” рычаги стоят дешевле ие есть хорошие аналоги. Как показывает практика, сообщения с форумов и прочее, стандартные “серпы” от седана спокойно устанавливаются на универсал, и это не приводит ни к каким ударам или износу.

Рисунок — Серповидный рычаг универсала “банан”

На автомобилях Форд Фокус 2 устанавливаются два варианта задней подвески.

Первый вариант подвески (прямые рычаги) является одинаковым с подвеской Форд Фокус 1, имеет прямые под пружинные рычаги. Прямые рычаги бывают оригинальными и не оригинальными.

Рисунок- Прямые рычаги (Оригинальный номер Форд: 1357317)

Рисунок Прямые рычаги на автомобиле Фокус 2
На «прямых» рычагах устанавливается стойка стабилизатора «шпилька» (1719542) .

Второй вариант подвески отличается подпружинными рычагам — они там”гнутые”. Такие рычаги по статистике встречаются в 1 случае из 10 автомобилей . Рычаги бывают только оригинальные. Можно ставить рычаги от мазды 3, они абсолютно такие же, на них даже есть штампик FoMOCo.

Так же у подвески с “гнутыми рычагами” другой тип стойки стабилизатора. Для того, чтобы определить, какой тип подвески установлен на Вашем автомобиле, бывает недостаточно посмотреть по ВИН номеру в каталоге — там, в большинстве случаев, не видно, какие у Вас рычаги задней подвески.

Чтобы определить, какие рычаги (первый или второй вариант) на Вашем автомобиле, необходимо подойти к автомобилю со стороны выхлопной трубы, заглянуть под бампер и посмотреть на под пружинный рычаг, на который устанавливается пружина. Если он прямой, значит у Вас соответствующая подвеска и стойка стабилизатора — шпилька. Если рычаг “кривой” то стойка стабилизатора г -образная.

Рисунок – Задний поперечный «гнутый» рычаг (оригинальный номер Форд: 1548460)

Особенности замены рычагов задней подвески .

Всего в задней подвеске Форд 6 заменяемых при ремонте рычагов — 2 “косточки” 2 “Серпа” и 2 “под пружинных”. Чаще всего они изнашиваются одновременно, люфты появляются в каждом из них. Тогда их меняют все вместе, но бывают и исключения, можно менять отдельно “косточки” или “серпы” например.

Признаки неисправности задней подвески Форд Фокус.

Симптомы, свидетельствующие о неисправности задней подвески – во-первых это посторонние звуки, во-вторых это рысканье задней части автомобиля при езде, ну и разумеется, при осмотре на СТО можно увидеть состояние сайлентблоков и подвески вцелом.

Если Вы выяснили что у Вас стоят “прямые рычаги” то значит Вы можете приобрести комплект задней подвески Фокус по приемлемой цене. Если рычаг “гнутый” то Вы можете приобрести такой рычаг только оригинальный (Косточки и серпы можно купить при этом не оригинальные).

Полный комплект задней подвески Форд Фокус производят несколько фирм. Mapco, Meyle, Ruville, Teknorot и другие, редко встречающиеся в Санкт-Петербурге у поставщиков.

Mapco (китайская Германия, бюджетный вариант, существует два варианта — с комплектом болтов номер запчасти- 53612/1 и без комплекта болтов 53612).

Рисунок — комплект рычагов для Форд Фокус, Mapco 53612/1

Вторая фирма это Meyle, производство Германия, качество хорошее.

Существует комплект фирмы Ruville ( 935259S ). Он дороже, но в него, помимо рычагов и болтов, входит дополнительно два сайлентблока кулака (“бабочки”) которые тоже всегда меняются.

Рисунок — комплект задней подвески Форд Ruville 935259S

(обратите внимание на то, что в комплект входят “бабочки” сайлентблоки и отбойники амортизатора)

Замена сайлентблоков передних рычагов Ford Focus 2. Почини свое авто!

Замена левой втулки стабилизатора авенсис
Замена сйленблоков на иж 2717
Замена сайлентблоков рычагов передней подвески
Замена переднего рычага подвески Ford Focus
Замена сайленблоков на продольных рычагах 3 BK связаться со мной wichengad gmail.com
Ford Focus II 1,6 Форд Фокус 2007 года Замена передней шаровой опоры
Как заменить задний подшипник ступицы ALFA ROMEO 159 1 (939) (ВИДЕОУРОК AUTODOC)
Странный звук fiat tipo
Замена сайлентблока заднего рычага на Nissan Wingroad
Скрип в передней подвеске

Все по теме Замена сайлентблоков передних рычагов Ford Focus 2

Гладнев Батырбек написал(а)
Почему-то видео не запускается. ‘Нет подключения… ‘ типа.

Чолпон Зимбицкая написал(а)
Это не скос, это конус- по которому и начинается запрессовка. а чтобы легче шла запрессовка- возьми чайник с кипятком и полей вокруг гнезда (посадочное место нагреется отверстие слегка расширится и посадка пойдет легче). И ступичные подшипники так же сади. Не будет сниматься стружка при запрессовке.

Edsel написал(а)
привет мастерам,внесу свои 5копеек-чтобы продиагностировать ступ.подшипник без ямы нужно вывесить колесо и крутануть-слышен гул то убит,если гула нет но всё равно грешите на него то приглашаем помошника,он жмёт на тормоз а вы проверяете по вертикали и горизонтали путём раскачивания колеса-есть стук то люфт однозначно.Что касается стоек стабилизатора,то их оптимально проверяют на стоячем авто.

Троян написал(а)
Мужик, спасибо тебе большое! Дай Бог тебе здоровья!

Губа написал(а)
Что ж за дичь с этим ‘сЕлект’. СуперселЕкт!

Яник написал(а)
Палец вверх! Непривычный фон 😉 так все клевенько!!!

Bethann написал(а)
У болта какой диаметр?

Победа написал(а)
Сейчас найти съёмник, которого бы хватило больше, чем на один раз очень сложно. Советую снимать вилки и пользоваться гидравлисескими прессами (заводскими или самодельными). Если узел работает в абразивной среде (пыль песок), то любая смазка будет работать как магнит этого абразива. У меня Нива.

Reda написал(а)
Было, информативно и полезно, спасибо.

Антащенков Руслан написал(а)
Привет из Якутска,сделайте пожалуйста обзор про NV200.

Khaldun написал(а)
Вы – молодцы! Лучший сервис по качеству работ, из тех, где я обслуживался. Недостаток: не ставите отметки в сервис-книжке о замененных деталях. Но, все равно – ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО!!!

Nadeem написал(а)
все сайлентблоки существующие на ЛЮБОМ авто затягиваются только при статической нагрузке. То есть если авто рассчитано на четыре человека, то когда затягиваешь машина должна стоять на колесах и в машине сидят четыре человека, тогда этим резинкам сноса нет.

Александро написал(а)
Спасибо завтра поеду подтягивать. у меня только на 13 щелчок.

Дониер написал(а)
Если оригинал который нужно доколхозить это качество, то весь алиэкспресс торгует исключительно оригиналами. Производители ищут способы запрограммировать в одних и тех же по конструкции деталях разный ресурс с высокой воспроизводимостью результата. Смазка и резинки это наиболее простой и дешёвый способ запрограммировать ресурс и поселить в мозгу владельца мысль о замене авто, а не деталей.

Русс написал(а)
перебрал двигатель, проточили маховик, сначала всё работало хорошо, но начало трясти машину, причём трясёт начинает когда сцепление отпускаю, но когда его отпустил тряска всё равно продолжается, пока обороты хотя бы 2000 не станут, потом тряска пропадает. тряска бывает только на первой и второй. На скорости не трясёт. Передний привод. если это сателиты, то когда вывесишь колесо, оно должно легко и плавно вращатся? или не почувствовать?

Оставить комментарий

Замена сайлентблоков передних рычагов Ford C-MAX. Замена сайлентблоков в подпружинных рычагах Форд Фокус 2

Комментарии к теме Замена сайлентблоков передних рычагов Ford C-MAX

Стил Нанушьян

здравствуйте,такая проблема акпп сильно затягует с переключением.крайсл ер вояджер 3.0 v6 1993 3-ох ступка

Кади

теперь проверь поболтай калесо остался люфт! Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по сайлентблоку передних рычагов 🙂

Гейдман Добрыня

Ну его на* конструкция этой машины специально так придумали чтобы их не ремонтировали там тут в гаражах а только в сервисах.

Арлан Моксин

Пижжишь долго и бкзконца.. дела делай

Константин

в анус попробуй Ж)) У моего другана с сайлентблоком передних рычагов на фордике пока все зашибись )

Абдулазиз

Снимите пожалуйста так же подробно видео по замене сальников коленвалов, замене стоек и пружин, замене масел в торомозной и рулевой и тд.

Джамиля

Шатал рычаг, вроде не стучит, сидит плотно. Но в мокрую погоду при троганье и торможении характерный щелчек, сходий с тем, о котором вы рассказывали в видео про НЕисправный рычаг. Вопрос. Может ли что либо в передней части автомобиля щелкать при троганье и торможении помимо рычагов? Если нет, стоит ли менять такие рычаги(которые только в мокрую погоду стучат)? Периодические трудности с сайлентблоком передних рычагов не особо напрягают.

Ритка Самосьева

А какой принцип действия данного датчика, почему он начинает занижать?

Аксай

я уже сто раз разбираю в неделю по одному разу этот лючок верхний! 3 бензанасоса поменял!бак прочистил! оказывается есть предохранитель бензанасоса N23 … Про сайлентблок передних рычагов и так много инфы в инете ))

Rufo

SunSay время на двенашке мыл так печку но я просто заливал воду с крана проточную просто тупо подключала под давлением она мыла около наверно 3 минут тоже помогала грязь компот вот этот весь сейчас на Chevrolet Lacetti тоже мне кажется что печка не Да не кажется а так и есть что-то печка греет слабовато вроде бы вентилятор сильно дует нет такого теплоты но машина долговато греется Может ли быть это с помпой связано

Алик Козаровицкий

Подскажите пож-ста : после замены шаровых и стоек стабилизаторов (яиц) на ваз 2114 требуется ли проверять развал – схождение? Спасибо

Джоник

четко держит вставленная между пыльником и кулаком ‘cобака” 🙂 Не частые трудности с сайлентблоком передних рычагов это еще ничего…

Jannes

Не снял В ВК написать возможности нету, может ф б?

Асо

эх больше на инструмент потратился! Желательно в деталях по сайлентблоку передних рычагов на ford показал бы >)

Ася

Дмитрий после замен шаровых как верхних так и нижних необходимо делать развал-схождение? Сбивается настройка или нет?? Заранее спасибо за ответ..)

Maciver

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста сколько будет стоить ремонт шаровых верхних передних рычагов для Тойота Хайс Региус??? У соседа по гаражу и без сайлентблока передних рычагов на форде полно чем заниматься…

Fergusson

вы не сказали как ставить назад лопасти, просто в прорези вставляются и все? и еще, подшипник найти не проблема, вот сальник, они же разные на все насосы, просто по марке насоса выбираешь сальник?

Андоний Вейс

Здравствуйте.’Лягуш ка’ поставлена новая. Прозвонил мультиметром – исправная. С перемычкой напрямую фонари ЗХ горят. Но с подсоединенной колодкой к ‘лягушке’ фонари не включаются.Где искать проблему? Заранее благодарен

Похожие видео по ремонту

Нижний поперечный рычаг форд фокус 2

Ну вот и нашлось время написать следующую часть серии статей “Капитальный ремонт подвески Focus 2”.
Темой этой части будет “Замена рычагов задней подвески”.
Выставление сход-развала — обязательная процедура после замены подпружинных рычагов.
Работы желательно производить вдвоём.

Купленные детали:
1. Рычаг подвески задней подпружинный Ford — 1 548 460 — 3200р * 2шт (кривые рычаги только оригинал)
2. Рычаг подвески задней поперечный нижний Ford — 1 703 145 — 1346р * 2шт (финис от фокуса3, по финису фф2 1061668 дороже в 2 раза — как обычно в стиле Ford)
3. Развальный болт Mazda — BP4K-28-66ZB — 271р * 2 шт
4. Эксцентриковая шайба Mazda — BP4K-28-473A — 133р * 2шт
5. Гайка Mazda — 9YB1-01-209 — 170р * 2шт

Процесс замены рычагов:
Полный процесс описывать не буду, т.к. в интернете куча информации, рассмотрим наиболее важные моменты:
1. Замена рычагов производится поочередно на 2х сторонах с поддомкрачиванием машины и снятием колеса.
(поддомкратить лучше повыше, чтобы 2й домкрат влез потом под рычаг)
2. Сначала откручиваем болт стойки стабилизатора со стороны стабилизатора, затем снятие подпружинных рычагов производится в первую очередь со стороны колеса, перед вытаскивании болта необходимо поддомкратить рычаг, чтобы не выстрелила пружина, если вам всё таки удастся вытащить болт. После того, как вы вытащили болт со стороны колеса понадобится 2й человек : 1 держит нижнюю часть рычага, второй убирает домкрат, 1 аккуратно опускает вниз рычаг до полного расслабления пружины, после чего пружина вытаскивается и откручивается уже развальный болт, снимается полностью рычаг.
3. Нижние поперечные рычаги скорее всего открутить не получится — для этого и нужна нам газовая горелка, которой мы усердно плавим прикипевшие к болтам сайленты. (Будьте аккуратны с горелкой — не расплавьте проводку и шланги, не подожгите ничего).
4. !ВАЖНО! Пружина сверху и снизу имеет пластиковые прокладки. Верхняя прокладка при снятии пружины может упасть, нижняя прокладка 100% остаётся в старых рычагах и естественно эти прокладки нужно переставить в новые рычаги.
5. Обязательно смазывайте все болты, чтобы через пару лет у вас не было проблем с развалом зада, да и вообще с их откручиванием при необходимости.
6. Не забудьте переставить со старых рычагов резиновые отбойники (новые стоят около 400р/шт, смысла нет покупать)

Рисунок — серп задней подвески Форд Фокус 1, 2(седан и хетчбек)

Серпы на универсале

Рисунок — Серповидный рычаг универсала “банан”

На автомобилях Форд Фокус 2 устанавливаются два варианта задней подвески.

Рисунок- Прямые рычаги (Оригинальный номер Форд: 1357317)

Рисунок – Задний поперечный «гнутый» рычаг (оригинальный номер Форд: 1548460)

Особенности замены рычагов задней подвески .

Признаки неисправности задней подвески Форд Фокус.

Рисунок — комплект рычагов для Форд Фокус, Mapco 53612/1

Вторая фирма это Meyle, производство Германия, качество хорошее.

Рисунок — комплект задней подвески Форд Ruville 935259S

(обратите внимание на то, что в комплект входят “бабочки” сайлентблоки и отбойники амортизатора)

Замена задних рычагов Форд Фокус 2 требуется в зависимости от пробега и убогости дорог, по которым вы перемещаетесь. Конечно, если сами рычаги не деформированы, то можно ограничится заменой задних сайлентблоков Ford Focus. Задняя подвеска имеет сложную многорычажную и полностью независимую подвеску. Такая схема позволяет добиться отличной управляемости и комфорта в движении, но замена рычагов в сборе (как предписывает производитель) может влететь в копеечку.

Штампованные продольные рычаги Форд Фокус связаны с подрамником тремя поперечными рычагами через сайлент-блоки. Далее фотография всей конструкции с указанием конкретных элементов для наглядности.

Элементы задней подвески Форд Фокус 2

1 — сайлент-блок продольного рычага
2 — продольный рычаг
3 — нижний передний рычаг
4 — верхний рычаг
5 — амортизатор
6 — пружина
7 — подрамник
8 — регулировочный болт (болт крепления заднего нижнего рычага к подрамнику)
9 — стабилизатор поперечной устойчивости
10 — нижний задний рычаг
11 — тормозной щит

Все задние рычаги Ford Focus 2 сделаны из штампованной стали с запрессованными в них сайлентблоками. Всего рычагов 4 штуки, это продольный, верхний, нижний передний и нижний задний рычаги. Далее подробно расскажем как каждый рычаг снять в отдельности.

Замена верхнего рычага Фокус

Замена верхнего рычага задней подвески Форд Фокус проводится при механической деформации или износе сайлентблоков (потрескавшиеся резина, отслоение и т.д.) Для снятия рычага нам понадобится эстакада или яма, стяжки для снятия задней пружины и регулируемый упор под нижний рычаг.

Снимаем пружину с помощью стяжек, снимаем колесо, устанавливаем регулируемый упор или гидравлический домкрат под нижний задний рычаг в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах».

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления верхнего рычага к продольному рычагу. Этот болт также крепит кронштейн тормозного шланга. Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления верхнего рычага к подрамнику.

Поддев отверткой, выводим концы рычага из кронштейнов и снимаем рычаг с автомобиля. Устанавливаем новый рычаг в обратной последовательности прогибом вниз.

Замена нижнего переднего рычага Фокус

Как и в случае описанном выше нам нужно будет снять пружину, снять колесо и подставить под нижний рычаг регулируемый упор или гидравлический домкрат в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах». Естественно все это делаем на яме или эстакаде.

Затем ключом или головкой «на 15» отворачиваем болт крепления рычага к продольному рычагу и вынимаем болт. Аналогично отворачиваем болт крепления рычага к подрамнику и вынимаем болт. Поддев отверткой, выводим концы рычага из кронштейнов и снимаем рычаг. Фотографии для наглядности прилагаются далее.

Устанавливаем новый рычаг в обратной последовательности. При этом стоит учитывать один важный момент надпись «FRONT» на рычаге должна быть направлена в сторону передней части автомобиля.

Замена нижнего заднего рычага Фокус

В нижних задних рычагах Форд Фокус выполнены опорные чашки пружин. Верхние концы пружин упираются в чашки подрамника. В чашках установлены резиновые прокладки. Как и в предыдущих случаях нам нужно будет снимать пружину, плюс откручивать стабилизатор поперечной устойчивости. Подставляем под задний рычаг упор ( в месте соединения с продольным рычагом).

Задняя подвеска имеет регулировку углов схождения колес, поэтому помечаем положение эксцентриковой шайбы относительно подрамника, чтобы при сборке и установке нового рычага приблизительно сохранить углы схода-развала колес Форд Фокус. Положение головки регулировочного болта при этом можно не помечать, только шайба относительно подрамника.

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления нижнего заднего рычага к продольному рычагу и вынимаем болт. Чтобы можно было вынуть регулировочный болт после отворачивания гайки, необходимо отжать защелку адсорбера системы улавливания паров топлива и отвести адсорбер от подрамника.

Головкой или накидным ключом «на 18» отворачиваем гайку, удерживая регулировочный болт от проворачивания ключом «на 19». Снимаем эксцентриковую шайбу и вынимаем регулировочный болт. Болт имеет паз для фиксации шайбы в определенном положении.

Снимаем рычаг с машины. Поддев отверткой, снимаем с рычага резиновый буфер и устанавливаем его на новый рычаг. Правда если буфер разбит или имеет трещины и разрывы, его нужно естественно заменить.

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности, при этом головка болта крепления рычага к подрамнику должна быть направлена в сторону передней части автомобиля. А сделанная метка на эксцентриковой шайбе должна совпадать с меткой на подрамнике. Болт крепления рычага к продольному рычагу и гайку эксцентрикового болта окончательно затягиваем предписанными моментами только под нагрузкой, в положении «автомобиль на колесах».

После замены этого рычага желательно отрегулировать сход-развал задних колес.

Замена продольного рычага Фокус

В передней части продольного рычага Форд Фокус установлен сайлент-блок, через который рычаг закреплен двумя болтами к кузову. К задней части рычага четырьмя винтами крепится ступичный узел заднего колеса. Замена рычага требуется при его деформации или износе сайлентблоков.

Как и с другими рычагами работы по замене проводим на яме или эстакаде (подъемнике) со снятием пружины, и колеса. Плюс необходимо подставить упор под нижний рычаг. Без регулируемого упора вынуть болты из проушин сайлентблоков будет проблематично.

Вынимаем из отверстий продольного рычага три держателя проводов датчика скорости вращения колеса и отсоединяем колодку проводов от датчика скорости вращения колеса.

Головкой «на 10» отворачиваем саморез крепления упора оболочки троса стояночного тормоза и вынимаем упор из отверстия рычага.

Отсоединяем нижний конец амортизатора от продольного рычага затем отсоединяем от продольного рычага поперечные рычаги подвески.

Снимаем ступичный узел затем головкой «на 15» отворачиваем два болта крепления рычага к кузову и снимаем продольный рычаг.

Устанавливаем новый продольный рычаг в обратной последовательности. Важный момент – окончательно затягиваем резьбовые соединения в положении «автомобиль на колесах» (под нагрузкой), это позволит продлить жизнь сайлентблокам Форд Фокус.

Добавить комментарий

Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Задняя подвеска Форд Фокус 1: устройство, ремонт

На чтение 4 мин. Просмотров 3.8k.

Форд Фокус первого поколения оснащается независимой, многорычажной подвеской с цилиндрическими пружинами и амортизаторами гидравлического типа. На кузове зафиксирован штампованный подрамник с помощью 6 больших болтов. Основными несущими деталями являются продольные рычаги, связанные с подрамником за счет поперечных рычагов. Последние кстати комплектуются сайлентблоками.

Устройство задней подвески

Устройство задней подвески довольно простое. Она включает в себя следующие элементы:

Амортизатор
Подрамник
Пружины
Продольный, нижний передний и задний рычаги
Регулировочный болт
Тормозной щит
Стабилизатор поперечной устойчивости
Сайлентблок.

Как уже было сказано выше, задняя подвеска независимая и оснащается множеством элементов. При торможении продольные рычаги принимают на себя появляющиеся силы. Поперечные рычаги начинают действовать, когда Форд Фокус наезжает на препятствие.

Продольные рычаги закреплены на кузове двумя болтами, между которыми установлен сайлентблок. На задней его части стоит ступичный узел колеса, который держится на 4 винтах. Что касается ступичного узла, то он имеет в своей конструкции ступицу, подшипник и датчик скорости Форд Фокус 1, входящий в состав АБС. Пружины ставятся на нижние рычаги, для которых создаются специальные чашки для опоры с резиновыми прокладками. Сверху есть такие же чашки в подрамнике.

Амортизаторы фиксируются следующим образом: верхняя опора к кузову, а нижняя – к продольному элементу болтом. Совместно с пружинами они дают возможность колесам двигаться в вертикальной плоскости и гасят колебания кузова.

Стабилизатор поперечной устойчивости включает в себя:

Подушки.
Скобы.
Буфер.
Штанги.
Гайки с шайбой
Верхняя и нижняя подушка.

Он используется для уменьшения кренов и повышения общей поперечной устойчивости автомобиля. К подрамнику он крепится за счет штанги и скоб, просунутые через резиновые подушки.

Наиболее часто из строя выходят нижние задние рычаги, к которым крепятся пружины, точнее сайлент-блоки. Как правило, ремонт такой поломки предполагает замену рычага целиком, однако это стоит довольно дорого.

Необходимый инструмент

Для того чтобы на вашем Форде Фокус первого поколения провести ремонт задней подвески, вам потребуется довольно большой список инструментов, который включает в себя следующее:

Набор шестигранников, головок и рожковых ключей.
Автомобильный и гидравлический домкраты.
Молоток (для подстраховки, если что-то не будет сниматься).
Пружинные стяжки.
Съемник трехлапый.
Жидкость ВД-40 или другое подобное средство.
Литол
Болгарка (может понадобиться для спила некот.орых деталей, причем необходим диск размером 125мм).
Металлический цилиндр для снятия сальников.
Подставки из дерева.

Помимо инструмента вам может понадобиться гараж, поскольку закончить ремонт за один день не всегда получается, а поэтому все детали подвески Форда Фокус нужно куда-то складывать. Также заранее приобретите новые детали, которые вы планируете заменить. Вот и все, теперь можно приступать к ремонту задней подвески.

Особенности ремонта задней подвески

Ходовая часть Форд Фокус довольно надежная и ломается редко. Более того, она может справиться с самыми сложными условиями, в том числе ямами, неровностями и т.д. Если все же возникают неисправности, то необходимо выполнить ремонт. Для этого нужно сделать следующее:

Устанавливаем пружинные стяжки и максимально сжимаем их. Снять пружины не получится, но делать этого не обязательно.
С помощью домкрата поднимаем главный рычаг и откручиваем болт, который фиксирует рычаг под пружиной.
Снимаем пружину, рычаг уводим в сторону.
Снимаем нижний и верхний поперечные рычаги и откручиваем нижнюю часть амортизатора.
Снимаем трос ручника (висит на крючке) и откручиваем болт крепления проводов датчика АБС.
Отсоединяем клемму антиблокировочной системы и выкручиваем болты крепления поперечного рычага.
Отводив рычаг, при этом главное делать все осторожно и ничего не поломать. Теперь мы имеем доступ к поперечным рычагам, которые можно заменить.
После этого проверяем сайлентблок заднего рычага и если его состояние не очень хорошее, то можно выполнить замену. Однако важно то, что его нужно не выбивать, а демонтировать с помощью специального металлического цилиндра (диаметр – 58 мм, глубина – 50 мм, диаметр внутри – 35 мм). После того как он будет выдавлен, меняем его и затем устанавливаем все обратно. Главное расположить сайлентблок также, как стоял старый.
Откручиваем подпружинный рычаг, который держится на болте с эксцентриком. Если снять его не получиться, то придется отпиливать. Для этого нужно будет сделать надпил между балкой и рычагом.

Вот и все, теперь можно устанавливать все назад на Форд Фокус, в обратном порядке. Рекомендуется не сильно затягивать все элементы, а установить под рычаг домкрат, что позволит заменить колесо. Таким образом, все резинки станут на место. Далее все хорошо затягиваем и все — можно ехать по делам.

Также рекомендуется использовать для задней подвески только оригинальные запчасти на Форда Фокус, либо же качественные аналоги. Сомнительная экономия на деталях приведет к тому, что дешевая деталь выйдет из строя раньше, а поэтому и проводить ремонт вам придется чаще.

Подвеска ford focus 2 (передняя и задняя) требует ремонта

Подвеска Ford Focus 2 достаточно надежная, об этом говорят технические характеристики Ford Focus 2. У него долгий срок службы, но если ремонтировать подвеску Форд Фокус 2, то часто возникают какие-то проблемы. Устранить поломку лично непросто. Ввиду этого, если вы выберете эту модель, вам придется сразу искать хорошую СТО.

Средняя стоимость серьезного ремонта передней подвески Форд Фокус 2 равна 13 тысячам рублей. Ремонт задней подвески Форд Фокус 2 обойдется в 23 тысячи рублей.

В чем причина такой ощутимой разницы в цене?

Дело в том, что конструкция передней подвески Форда Фокус 2 довольно обычная и простая. Он состоит из рессорной стойки с пружиной, рычага с шаровым наконечником, стойки стабилизатора и рулевого наконечника. Это всем известный вид «Макферсон».Кстати, недалеко есть еще и топливный фильтр Форд Фокус 2, прямо под капотом.

С задней подвеской Ford Focus 2 ситуация намного сложнее. Он многопружинный (с каждой стороны по 1 продольных и 3 поперечных рычага), независимый. Помимо прочего, подвеска оснащена стабилизатором поперечной устойчивости и телескопическими амортизаторами.

Каков срок службы деталей подвески Форд Фокус 2?

Передняя подвеска Ford Focus 2

В передней подвеске Ford Focus 2 самым слабым звеном считается сайлентблок на нижнем рычаге.Даже в СТО его не заменят, так как для этого требуется специализированное дорогостоящее оборудование. Все это означает, что если слетел сайлентблок, придется менять рычаг. Рычаги подвески рассчитаны примерно на 80-100 тыс. Км. пробег

Амортизаторы имеют одинаковый срок службы. Если возникла необходимость их замены, заодно стоит поменять и упорные подшипники.

Рекомендуемый артикул: Audi A8 D2 1994-1999 какие трудности могут доставить

Срок службы стоек стабилизатора и рулевых наконечников – 110-130 тыс. Км.пробег

Подшипник ступицы служит примерно 50-60 тыс. км. Меняется вместе с хабом.

Задняя подвеска Ford Focus 2

Срок службы сайлентблоков продольного рычага 80-110 тысяч километров. Для их замены потребуется разобрать подвеску. Именно поэтому ремонт задней подвески Форд Фокус 2 стоит дороже.

Однако сайлентблоки являются наиболее хрупкими деталями задней подвески. Остальные детали прослужат дольше, амортизаторы – порядка 90–130 тыс. Км, стабилизаторы поперечной устойчивости – 130–140 тыс. Км.

Как определить состояние подвески Форд Фокус 2?

Лучше всего проверять эстакаду или яму, поочередно поднимая каждое колесо. Эту акцию рекомендуется проводить каждые 20 тысяч км. бега или после того, как автомобиль получил сильный удар, проехав глубокую яму.

Для начала нужно начать с колес.

раскрутите руками. Вращение колеса должно быть равномерным, без посторонних звуков и заеданий.
возьмитесь за колесо снизу и сверху, верхняя часть должна быть потянута на себя, а нижняя часть – в другую сторону. Повторите процедуру, но наоборот.

При этом стуков и люфтов быть не должно. В ситуации, если есть люфт, следует попросить напарника нажать на тормоз и еще раз проверить люфт.

Теперь люфта нет? Это говорит о том, что ступичный подшипник вышел из строя. Есть люфт? Итак причина в других частях подвески.Следующее, что мы проверяем в этом случае, – это шариковые подшипники.

Проверка шарикоподшипника

Вставьте крепкую отвертку между поворотным кулаком и рычагом подвески, сожмите ее. Есть люфт? Так что пора менять опору. Если крышка треснула, ее необходимо заменить.

Рекомендуемая артикул: Немцы определились с рублевыми ценниками на рестайлинговый Volkswagen Amarok

Сайлентблоки рычагов задней и передней подвески Ford Fox 2

Сдвиньте ушко рычага с помощью отвертки, вставленной между подрамником и им.Если он достаточно легко переместился, сайлентблок необходимо заменить.

Резиновая втулка на сайлентблоке не должна выпирать, также не должно быть трещин.

Шаровые опоры на стойках стабилизатора поперечной устойчивости

Переместите их вручную. Возникновение люфта говорит о том, что пора заменить стабилизатор.

Осмотрите защитные шали неглубокого высокого стабилизатора. Чехлы должны быть эластичными, не иметь трещин и трещин.

Телескопическая стойка передней подвески, амортизаторы, пружины задней подвески Форд Фокус 2

Если из амортизатора вытекает масло, то он неисправен.

Телескопическая стойка требует замены, если резиновый элемент на верхней опоре усадился или разрушился.

Пружины должны быть целыми. Буфер сжатия, резиновые втулки и накладки – без зазоров, трещин и деформации.

А дальше видео о ремонте подвески Форд Фокус 2:

Показать заднюю подвеску. Какой может быть задняя подвеска автомобиля

Элементы задней подвески :
1 – балка;
2 – стабилизатор поперечной устойчивости;
3 – сайлентблок;
4 – скоба для крепления рычага к кузову;
5 – рычаг продольной балки;
6 – барабан тормозной;
7 – амортизатор;
8 – скоба крепления амортизатора к рычагу;
9 – пружина;
10 – крышка амортизатора;
11 – прокладка пружины;
12 – буфер такта сжатия;
13 – ступица заднего колеса;
14 – тормозной механизм заднего колеса

Подвеска задняя – полунезависимая, с упругой балкой, с винтовыми цилиндрическими рессорами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия.
Продольные рычаги приварены к балке через усилители. Для увеличения поперечной устойчивости и уменьшения крена автомобиля внутрь балки проходит стабилизатор поперечной устойчивости из стального прутка диаметром 14 мм. Концы планки приваривают к рычагам.

Подвеска задняя:
1 – балка задней подвески;
2 – амортизатор;
3 – пружина;
4 – кронштейн для крепления рычага балки к кузову

Посередине стабилизатора поперечной устойчивости установлена резиновая подушка

Спереди к рычагам приварены сайлентблоки, в которые запрессованы сайлентблоки.
Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны с проушинами для крепления амортизаторов и фланцами для крепления цапф (осей) задних колес и тормозных щитов.
Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Нижний виток пружины опирается на чашку, приваренную к бачку амортизатора, а верхний через резиновую прокладку – на опору, приваренную к колесной арке изнутри.

Болт 1 проходит через внутреннюю обойму сайлентблока, которая соединяет рычаг с кронштейном кузова.Кронштейн крепится к приварным шпилькам кузова тремя гайками 2

Резино-металлический шарнир (сайлентблок) запрессован в нижнюю проушину амортизатора, через центральную втулку которого проходит болт, фиксирующий амортизатор. к кронштейну подвески. Шток амортизатора крепится к корпусу через две резиновые прокладки (одна внизу опоры, другая вверху) и опорную шайбу (под гайкой).
Хромированная поверхность штока защищена от грязи резиновым сильфоном, внутри которого установлен амортизатор хода сжатия.

Втулка цилиндрическая, выполненная на цапфе, предназначена для ее центрирования в отверстии фланца рычага и центрирования тормозного щита на цапфе

Ступица оснащена нерегулируемым двухрядным коническим роликоподшипником … В процессе эксплуатации подшипник не требует повторного смазывания. Наружное кольцо подшипника вдавливается в ступицу и фиксируется стопорным кольцом. Посадка внутренних колец подшипника на цапфе является переходной (с небольшим натягом или небольшим зазором).Внутренние кольца подшипника аксиально затянуты гайкой с большим моментом затяжки и вдавливанием фланца гайки в паз шкворня.

Детали амортизатора и пружина :
1 – амортизатор;
2 – пружина;
3 – буфер такта сжатия;
4 – штанговые подушки;
5 – распорная втулка;
6 – шайба опорная;
7 – шайба пружинная;
8 – гайка;
9 – крышка;
10 – крышка колпачка;
11 – прокладка пружины

Подшипник заднего колеса в сборе:
1 – штифт;
2 – ступица;
3 – подшипник;
4 – стопорное кольцо;
5 – шайба;
6 – гайка подшипника;
7 – кольцо уплотнительное колпака ступицы;
8 – колпак ступицы

Углы задних колес конструктивно определяются геометрией балки и не регулируются в процессе эксплуатации.Углы можно проверить только на специальном стенде и сравнить с эталонными значениями (угол развала 0 ° 30 “± 30”, схождение колес 0 ° 10 “± 5”). В случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.

Многоканальный, независимый. Это довольно уязвимый элемент в Focuses, так как в нем 8 рычагов и 14 сайлентблоков.

Если со временем ваша подвеска начинает грохотать, при движении появляется небольшое шатание кормы, то эта статья для вас.

Рисунок: Скриншот программы для подбора запчастей подвески Форд Фокус 1 и 2. На нем показаны все основные рычаги задней подвески. На схеме показаны:

5A638 – сайлентблок продольного рычага, 5500A костяной рычаг, 5500b – серповидный рычаг, 5K652 – большой поперечный рычаг, HB1 – болты крепления (8 шт.), HB3 – болт сайлентблока (4 шт.))

5500b представляет собой рычаг в форме полумесяца; на седане и универсале они различаются по форме (на этой схеме нарисован рычаг для универсала).

Стрелки указывают на разделительный болт, гайку и шайбу, которые необходимо менять каждый раз при снятии рычага (если этого не сделать, то невозможно будет установить требуемые углы установки задних колес в стойке развала колес).

5A638 – сайлентблок заднего продольного рычага, как правило, требует замены вместе с рычагами.Крепится винтами НВ3, которые поставляются только в оригинале (с переменной резьбой).

5500A – это небольшой поперечный рычаг, так называемая «косточка». Эти рычаги берут на себя большую нагрузку, рекомендую установить оригинал, Febi, Lemforder или Meyle.

Чертеж – полумесяц задней подвески Форд Фокус 1,2 (седан и хэтчбек)

Серпы на универсал

На автомобилях в кузове универсал с завода устанавливались серповидные рычаги другой формы, это было сделано из-за того, что нагрузка на багажник больше у универсала, а при максимальной загрузке багажника в большие ямы, возможны удары штатного серповидного рычага по корпусу.Серповидные рычаги универсала напоминают по форме банан. При покупке рычагов для универсала можно купить стандартные рычаги от седана и хэтчбека, потому что рычаги «банан» дороже и выбора меньше, это либо китайские рычаги, либо дорогие оригинальные. Стандартные «серповые» рычаги дешевле, а хороших аналогов нет … Как показывает практика, сообщения с форумов и т.д., стандартные «серпы» от седана легко устанавливаются на универсал, и это не приводит ни к какому шоку или носить.

Фото – Серповидный рычаг универсала “банан”

На автомобили Форд Фокус 2 устанавливаются два варианта задней подвески.

Первый вариант подвески (прямые рычаги) такой же, как и у Ford Focus 1, имеет прямые пружинные рычаги. Прямые рычаги бывают оригинальные и неоригинальные.

Чертеж – Прямые рычаги (OE номер Ford: 1357317)

Рисунок Прямые рычаги на автомобиле Focus 2
На «прямых» рычагах находится стойка стабилизатора «шпилька» (1719542).

Вторая версия подвески отличается подпружиненными рычагами – они там «загнуты». По статистике такие рычаги встречаются в 1 случае из 10 автомобилей. Рычаги только оригинальные. Можно поставить рычаги от Мазды 3, они точно такие же, на них даже штамп FoMOCo.

Также подвеска с «гнутыми рычагами» имеет другой тип стабилизатора поперечной устойчивости. Чтобы определить, какой тип подвески установлен на вашем автомобиле, недостаточно посмотреть номер VIN в каталоге – там в большинстве случаев вы не можете увидеть, какие у вас рычаги задней подвески.

Чтобы определить, какие рычаги (первый или второй вариант) находятся на вашей машине, вам нужно подойти к машине со стороны боковой выхлопной трубы, заглянуть под бампер и заглянуть под рычаг пружины, на котором установлена пружина. Если он прямой, то у вас соответствующая подвеска и стабилизатор поперечной устойчивости – шпилька. Если рычаг «изогнутый», то стойка стабилизатора имеет L-образную форму.

Рисунок – Задний поперечный «изогнутый» рычаг (оригинальный номер Ford: 1548460)

Особенности замены рычагов задней подвески.

Всего в задней подвеске Ford 6 рычагов, заменяемых при ремонте – 2 “косточки”, 2 “серпа” и 2 “под рессоры”. Чаще всего они изнашиваются одновременно, в каждом из них появляется люфт. Потом все они меняются вместе, но бывают исключения, например, можно отдельно менять «кости» или «серпы».

Признаки неисправности задней подвески Форд Фокус.

Симптомы, свидетельствующие о неисправности задней подвески – это во-первых посторонние звуки, во-вторых это рыскание задней части автомобиля при движении и конечно же при осмотре на СТО можно увидеть состояние сайлентблоков и подвеска в целом.

Запчасти неоригинальные.

Если узнаешь, что у тебя есть, то по доступной цене можно приобрести комплект задней подвески Фокус … Если рычаг “гнутый”, то такой рычаг можно приобрести только в оригинале (кости и серпы можно купить, а нет). оригинал).

Комплектация задней подвески Форд Фокус производится несколькими фирмами. Mapco, Meyle, Ruville, Teknorot и другие, редко встречающиеся в Санкт-Петербурге у поставщиков.

Mapco (Китайская Германия, бюджетный вариант, есть два варианта – с набором болтов каталожный номер 53612/1 и без набора болтов 53612).

Чертеж – комплект рычагов для Ford Focus, Mapco 53612/1

Рисунок -.

Вторая компания Meyle, производство Германия, качество хорошее.

Есть комплект Ruville (935259S). Он дороже, но помимо рычагов и болтов в него входит два дополнительных сайлентблока кулака («бабочки»), которые тоже всегда меняются.

Чертеж – комплект задней подвески Ford Ruville 935259S

(обратите внимание, что в комплект входят сайлентблоки “бабочка” и амортизаторы отбойников)

Задняя подвеска ходовой части автомобиля, зависимая, состоит из направляющего устройства и пружин и амортизаторов, величиной которых является гашение колебаний кузова.Далее мы более подробно покажем, опишем и пронумеруем основные части задней подвески.

1. Распорная втулка.
2. Втулка резиновая.
3. Нижняя продольная балка, соединяет балку заднего моста с кузовом автомобиля.
4. Нижняя изолирующая прокладка пружины.
5. Нижняя чашка пружины опоры.
6. Ходовая часть с буфером сжатия, установленная внутри пружины и закрепленная в отверстиях верхних опор грибовидным замком.
7. Болт крепления продольной верхней планки.
8. Кронштейн крепления верхней продольной штанги.
9. Весна.
10. Верхняя чашка пружины.
11. Верхняя изолирующая пружинная подкладка.
12. Поддержите чашку пружины.
13. Тяга привода регулятора давления заднего тормозного механизма.
14. Втулка проушины амортизатора резиновая.
15. Кронштейн крепления амортизатора.
16. Буфер хода сжатия не является обязательным, крепится болтами к днищу.
17. Пруток продольный верхний.
18. Кронштейн крепления нижней продольной штанги.
19. Кронштейн крепления поперечной тяги к кузову.
20. Регулятор тормозного давления задний.
21. Амортизатор
22. Штанга поперечная, удерживает корпус от бокового смещения.
23. Рычаг привода регулятора давления.
24. Держатель втулки опорного рычага.
25. Втулка опорного рычага.
26. Шайба.
27. Рукав выносной.

Подвеска автомобилей с передним приводом в основном полунезависимая на задних колесах на упругой П-образной балке.

Заднее устройство показано на рисунке.

Простота конструкции;
Высокая жесткость в поперечном направлении;
Малый вес;
Возможность изменения характеристик за счет изменения геометрии сечения балки.
У этой системы тоже есть недостатки:

Неоптимальное изменение развала колес;
Особые требования к геометрии днища автомобиля в месте крепления.
Задняя балка

Устройство задней независимой подвески

Для улучшения управляемости автомобиля и повышения комфорта часто используется независимая задняя часть на стойках с продольными и поперечными рычагами. Его устройство показано на рисунке.
Подвеска независимая

Данная конструкция имеет следующие преимущества:

Относительная простота конструкции;
Малый вес и стоимость;
Улучшены характеристики развала и схождения во время работы.

Помимо достоинств, у такой схемы есть и недостатки:

Ограниченные пределы начальной настройки развала колес;
Повышенный уровень шума при обработке неровностей дороги из-за расположения опор подкосов непосредственно в кузове.

Задняя многорычажная подвеска

На автомобилях среднего и высшего классов, требующих высокого уровня комфорта вождения и улучшенной управляемости, применяется многорычажная задняя часть. Один из вариантов этой конструкции показан на рисунке.

Многорычажная подвеска

Имеет следующие преимущества:

Возможность обеспечения оптимальных углов установки колес в процессе эксплуатации;
Возможность улучшить комфорт передвижения;
Пониженный уровень шума и вибрации, передаваемых на кузов.

К недостаткам можно отнести:

Высокая стоимость изготовления;
Высокая трудоемкость обслуживания и ремонта.

Используя независимую многорычажную заднюю подвеску, конструкторы могут обеспечить оптимальную регулировку развала колес и схождения при прохождении поворотов.

Правильное сочетание жесткости резиновых элементов может обеспечить так называемый «рулевой» эффект. Этот термин относится к индивидуальному изменению схождения задних колес под действием центробежной силы, которая компенсирует боковое скольжение колеса.

К сожалению, разработка такой конструкции требует большого объема опытно-конструкторских работ и, соответственно, значительных затрат. Именно поэтому многорычажные подвески не получили широкого распространения в автомобилях малого и среднего размера.

»Схема задней подвески – виды и устройство

Простота и жесткость задней подвески.

Задняя подвеска переднеприводных иномарок в последнее время все чаще выполняется зависимой, с торсионной балкой. Это решение связано, опять же, с вынужденным удешевлением автомобилей и снижением издержек производителей.Задние колеса жестко соединены между собой торсионной балкой, которая работает на «закручивание-раскручивание». Комфорт и управляемость, конечно, снижаются, но это, опять же, больше проявляется на плохих дорогах.

Такая подвеска недорога в обслуживании, однако, как правило, ее ходы очень малы, что вызывает ощущение «козьей задницы» на ухабах. На грузовых автомобилях вместо пружин часто встречаются пружины (например, на Toyota Caldina), хотя амортизаторы не редкость (на Nissan Expert).Поскольку амортизаторы проходят от полного растяжения до отбойника, они довольно быстро изнашиваются и также требуют особого внимания. Эта подвеска более мягкая, когда задняя часть автомобиля загружена.

Хочу! Многорычажная подвеска применяется на автомобилях среднего и среднего класса высокого класса с различными формулами привода. «Мультисвязь» встречается как спереди, так и сзади. В такой подвеске используется не менее четырех рычагов для крепления ступицы колеса. Это решение обеспечивает независимую продольную и поперечную регулировку колеса и стабильность углов развала.

В современной конструкции многорычажные подвески наряду с поперечными рычагами используются продольные. Подвеска дорогая в изготовлении и установке, что ограничивает ее использование на конвейерах массовых и недорогих моделей автомобилей. Но с другой стороны, в активе «многорычажности» высокая плавность хода, низкий уровень шума, лучшая управляемость, меньший износ элементов. Вариантов решения многорычажной подвески существует великое множество, в отличие от предыдущих схем.

Наши специалисты единодушны: чтобы подвеска любого типа не подводила автовладельца, нужен око и око за ним.

В нем нет элементов, выход из строя которых не спровоцировал бы быструю деградацию других узлов.

«Наши дороги довольно быстро разбираются с элементами подвески, не щадя ни« своих »(отечественные автомобили), ни« чужих »(иномарки). Автовладельцы должны четко понимать, что неисправная подвеска – это не только снижение комфорта, но и смертельная опасность. Едва заметный люфт в рулевом наконечнике – лишние метры задержки реакции автомобиля при резком маневре, особенно на большой скорости.

“Убитая” стойка может превратиться в удар в канаву при наезде на препятствие. Неисправные задние амортизаторы вызовут раскачивание кузова, и «ваш зад» (то есть задняя часть вашей машины) рано или поздно окажется на встречной полосе при резком торможении. Подвеска начинает «умирать» от стоек, затем повышенные усилия прилагаются к опорам, сайлентблокам, рычагам.

Очень важно проверять состояние ходовой части не реже двух раз в год. Зима в нашей стране очень плохо сказывается на резине и амортизаторах, а металл в такие морозы становится хрупким.Чрезмерная потребность в обслуживании подвески наблюдается, как правило, весной и осенью, хотя лучше устранять проблемы в засушливое время года, когда на улицах не так много воды, которая проникает во все щели узлов ходовой части.

Восстановление таких элементов подвески, как шаровые опоры, стойки и амортизаторы, оправдано. Действительно, 90–95% японского амортизатора не изнашиваются, а значит, его можно успешно использовать в дальнейшем. То же и с шаровой опорой.При качественной реставрации изделие получает новый ресурс, иногда превышающий исходный – заводской. Более того, установка адаптируется к нашим условиям эксплуатации. Но есть и исключения – однотрубные амортизаторы практически не подлежат восстановлению ».

Сезонность востребованности ремонта задней подвески.

Летом наблюдается всплеск звонков. Однако подвеску следует проверять не реже одного раза в год и после зимы.Передняя подвеска изнашивается быстрее, чем задняя – она тяжелее и жестче из-за рулевого управления. Возможен раздельный ремонт передней или задней подвески, но целесообразнее делать все комплексно.

Чаще всего возникает необходимость замены сайлентблоков, что напрямую связано с качеством дороги. При бережном обращении качественный стеллаж может прослужить до трех лет. Если водить по принципу «больше оборотов – меньше дырок, то даже оригинальную стойку можно« убить »за три месяца.Кстати, большим спросом пользуются оригинальные товары, а не «дубликаты».

Срок службы «дублирующей» стойки или амортизатора обычно составляет 1–1,5 года, у оригинала может выйти все три. Получается, переплата за оригинал в этом случае окупается. Что касается сайлентблоков … Однозначно устанавливать только оригинал, так как разница в цене оригинала и «дубликата» в большинстве случаев незначительна. Подвеска иномарки лучше и быстрее ремонтируется, чем подвеска отечественной машины… Если брать годовой пробег, то в итоге обслуживать шасси иномарки будет дешевле, при том, что запчасти на отечественные авто дешевле.

Что касается реставрации шаровых узлов, стоек и амортизаторов, то здесь все очень сильно зависит от уровня мастерства мастеров и оборудования, на котором проводится реставрация. Если клиент привезет восстановленную шаровую опору, и мы увидим, что работа выполнена качественно, то мы без возражений установим агрегат на автомобиль.Если, например, сферический подшипник или стойка эксклюзивные и невозможно купить замену или подобрать аналог, реставрация часто становится единственным вариантом.

Автомобильные шины оказывают значительное влияние на скорость износа подвески. Слишком жесткие шины поглощают меньше ударов по элементам подвески и быстрее изнашиваются. То же самое можно сказать и о слишком низкопрофильной резине … Использование таких шин на наших дорогах гарантирует прямые удары по ободу, а необходимость настройки или замены обода может быть добавлена к ремонту подвески.Работа подвески существенно не зависит от того, какой диск установлен на автомобиле – штампованный, кованый или литый. Если бы только размеры были в пределах допусков.

Стук в передней подвеске – устройство и ремонт подвески задней балки Пежо 206 – ремонт Балансировка колес – борьба за здоровье вашего автомобиля Как устранить неисправность ходовой части автомобиля Что такое 4WD на машине и что нужно знать обо всем -колесный привод Citroen откажется от гидропневматической подвески

Описание задней подвески виды демонтажа фото-видео в сборе.Какой может быть задняя подвеска автомобиля

Отечественные дороги зачастую не могут похвастаться гладким и ровным покрытием. Чтобы сгладить движение машины по неровной дороге с ямами и выбоинами, были изобретены подвески, которые сейчас повсеместно используются в автомобилях. Элементы подвески тесно связаны с кузовом, парой передних и задних колес и способны снизить вибрацию при движении по неровному дорожному покрытию.

Независимо от типа подвески, она всегда выполняет одну и ту же функцию.Однако существует несколько типов подвесок, и необходимо понимать особенности каждого типа подвески. Многие эксперты считают, что на спортивных автомобилях следует использовать один тип подвески, а на компактных автомобилях – другой.

Элементы задней подвески

Каждый элемент подвески имеет свои конструктивные особенности, если разобрать подвеску на составные части, то каждая подвеска имеет:

устройство пожаротушения;
;
различных крепежных деталей;
опорно-направляющий элемент;
упругий элемент.

Каждый из перечисленных элементов может выполнять сразу несколько функций. Итак, пружина считается одновременно амортизатором и упругим элементом. Современные автомобили производятся со сложными системами подвески, где каждый элемент выполняет отдельную функцию и в совокупности позволяет снизить уровень вибрации при движении по неровному дорожному покрытию.

Эластичные элементы тесно связаны с кузовом автомобиля, включая пружины и пружины. В большинстве случаев эти элементы имеют одинаковый диаметр.А пружины разного диаметра играют роль упругих элементов переменной жесткости. В центре каждой пружины находится отбойник, при полном сжатии пружины этот элемент помогает сгладить эффект сильной вибрации. Каждая подвеска имеет несколько пружин, которые представляют собой пружины разной длины. Существует несколько видов пружин – листовые рессоры, рессоры и пружины кручения.

Пружины кручения выполнены в виде трубок, внутри каждой трубки находятся стержни.Они расположены в плотном кольце амортизатора. Пружины кручения также включают в себя гидропневматические и пневматические элементы. Гидропневматический элемент представляет собой газовый баллон, который поднимается или опускается при движении транспортного средства.

Распределительные элементы подвески предназначены для равномерного распределения колес относительно кузова, фиксируют подвеску. Раздаточные элементы выполнены в виде рычагов. Амортизатор выполнен в виде металлической трубки, он позволяет гасить вибрации, когда они возникают при движении автомобиля по неровной дороге.Амортизаторы могут быть выполнены в виде одинарной или двойной трубы. Система срабатывания амортизатора может быть разной.

Типы задней подвески

Элементы задней подвески крепятся с помощью резинометаллических втулок и шариковых подшипников. По бокам нагрузка на изгибы равномерно распределяется перекладиной. Он фиксирует колесные рычаги и представлен в виде стабилизирующего элемента поперечной устойчивости. В автомобилях бывают зависимые и независимые подвески.

Зависимая подвеска имеет жесткую балку, которая плотно выравнивает противостоящие колеса. Когда одно колесо меняет свое положение, положение второго колеса также изменяется. Зависимый тип подвески давно применяется в автомобилестроении. Изначально в этом типе подвески вместо упругих элементов использовались пружины, теперь их все чаще заменяют рычаги. Зависимая подвеска имеет несколько важных преимуществ.

Во-первых, этот тип подвески легкий, с таким типом подвески удобно передвигаться по дороге с колеями.Во-вторых, подвеска зависимого типа имеет высокий боковой центр. Этот тип подвески отличается тем, что позволяет комфортно передвигаться по дорогам любого типа. Однако при прохождении поворотов с зависимой подвеской сложно избежать заноса.

Если при движении автомобиля с зависимой подвеской возникает препятствие только перед одним колесом, то сцепление с дорожным покрытием падает. Продольная подвеска в задней части автомобиля чаще всего встречается на внедорожниках и грузовиках.А для независимой подвески характерна более сложная конструкция. Нет никакой связи между колесной базой и кузовом при наличии независимой подвески. В такой подвеске встречаются продольные рычаги.

Заднее колесо автомобиля прикреплено к рычагу, рычаги прикреплены к петлям, и они прикреплены к кузову автомобиля. параллельность колес достигается за счет прочного продольного рычага. Втулки подвески амортизируют удары, и при прохождении поворотов автомобиль наклоняется вместе с колесами.

Центр крена параллелен дороге. При использовании такой подвески в автомобиле можно преодолеть любое препятствие, но перед поворотом рекомендуется сбавить скорость.

Торсионная подвеска

В современных автомобилях достаточно распространен такой вид, как торсион. Этот тип подвески сочетает в себе качества двух типов подвески, описанных выше. Торсион в торсионной подвеске играет роль упругого элемента.Одним концом он прикрепляется к раме, а другим – к приводному элементу. В конструкции предусмотрено место для балки, работающей под давлением. Торсион может быть выполнен с круглым или квадратным сечением. Этот тип подвески компактен и удобен в использовании на небольших автомобилях.

Стойка

Макферсон – это еще один тип распространенной подвески, например, задняя подвеска автомобиля широко используется в автомобильной промышленности. Такая подвеска может быть создана как для передних, так и для задних колес. В такой подвеске большое расстояние между опорными узлами, что является существенным преимуществом.Такая конструкция подвески больше подходит для ровных дорог. На кочках со стойкой Макферсон сильно ощущаются толчки. Также все виды подвесов делятся на однозвенные и многорычажные.

Автомобиль снабжен подвеской для амортизации ударов от различных ударов при движении. Задняя подвеска гасит вибрации, которые передаются на задние колеса во время движения. Поскольку сегодня большинство автомобилей являются переднеприводными, задняя подвеска менее сложна, чем передняя.Ведь задние колеса не крутятся во время движения автомобиля, поэтому не требуется сложных узлов и систем, обеспечивающих стабилизацию при повороте колес. Однако у автомобиля есть и свои особенности, которые стоит прочитать при эксплуатации автомобиля.

Самым распространенным типом подвески автомобилей является торсионная подвеска. Устройства для направления оси подвески к кузову представляют собой два продольных рычага. Между собой они соединены специальным эластичным соединителем.

Из чего состоит задняя подвеска?

Продольные рычаги изготовлены из металлических труб. Это позволяет добиться необходимой прочности конструкции. Они приварены к соединителю и вместе образуют балку, которая шарнирно подвешивается на кронштейнах к кузову автомобиля. Каждый рычаг спереди снабжен втулкой. В него запрессован резино-металлический шарнир (сайлентблок). Через этот шарнир он крепится к балке с помощью болта и контргайки. За этими рычагами есть проушины для крепления амортизаторов.

В нем также установлены пружины

. Они изготовлены из прочной круглой стали. Нижний конец этой пружины упирается в специальную чашку на амортизаторе, а верхний конец – в выступ на корпусе. Между пружиной и верхним упором установлена специальная резиновая прокладка.

Дополнительно сверху на амортизатор надевается защитный кожух, не позволяющий грязи и пыли попадать на амортизатор и шток. Этот кожух имеет гофрированную форму, что позволяет изменять длину во время движения автомобиля.Ось заднего колеса крепится к фланцу рычага подвески. Для этого используется четыре болта. При этом этими болтами крепится тормозной механизм. В основном в задней подвеске используется телескопический гидравлический амортизатор двустороннего действия. Это позволяет добиться максимально плавного движения автомобиля в случае наезда задних колес на неровности или препятствия.

Есть демпфирование движения, благодаря чему повышается комфорт при управлении автомобилем.Кроме того, необходимо учитывать, что при появлении посторонних шумов или стуков в задней подвеске необходимо проводить диагностические мероприятия. Если неисправность обнаружена не вовремя, то это не только вызовет ухудшение плавности кузова автомобиля при движении, но со временем может повредить некоторые его элементы. Поэтому нужно обращать внимание на появление первых признаков нестабильной работы механизмов задней подвески.

Многоканальный, независимый.Это довольно уязвимый элемент в Focuses, так как в нем 8 рычагов и 14 сайлентблоков.

Чертеж – полумесяц задней подвески Форд Фокус 1,2 (седан и хэтчбек)

Серпы на универсал

На автомобилях в кузове универсал с завода устанавливались серповидные рычаги другой формы, это было сделано из-за того, что нагрузка на багажник больше у универсала, а при максимальной загрузке багажника в большие ямы, возможны удары штатного серповидного рычага по корпусу.Серповидные рычаги универсала напоминают по форме банан. При покупке рычагов для универсала можно купить стандартные рычаги от седана и хэтчбека, потому что рычаги «банан» дороже и выбора меньше, это либо китайские рычаги, либо дорогие оригинальные. Стандартные «серповидные» рычаги дешевле и не имеют хороших аналогов. Как показывает практика, сообщения с форумов и т.п., стандартные «серпы» от седана легко устанавливаются на универсал, и это не приводит ни к ударам, ни к износу.

Фото – Серповидный рычаг универсала “банан”

На автомобили Форд Фокус 2 устанавливаются два варианта задней подвески.

Чертеж – Прямые рычаги (OE номер Ford: 1357317)

Чтобы определить, какие рычаги (первый или второй вариант) находятся на вашей машине, вам нужно подойти к машине от выхлопной трубы, заглянуть под бампер и заглянуть под рычаг пружины, на котором установлена пружина. Если он прямой, то у вас соответствующая подвеска и стабилизатор поперечной устойчивости – шпилька. Если рычаг «изогнутый», то стойка стабилизатора имеет L-образную форму.

Рисунок – Задний поперечный «гнутый» рычаг (оригинальный номер Ford: 1548460)

Особенности замены рычагов задней подвески.

Признаки неисправности задней подвески Форд Фокус.

Симптомы, указывающие на неисправность задней подвески – во-первых, это посторонние звуки, во-вторых, это рыскание задней части автомобиля при движении и конечно же при осмотре на СТО можно увидеть состояние сайлентблоки и подвеска в целом.

Запчасти неоригинальные.

Если вы узнаете, что у вас есть, то вы можете приобрести комплект задней подвески Focus по доступной цене. Если рычаг «погнут», то такой рычаг можно приобрести только в оригинале (кости и серпы можно купить, а не оригинальные).

Mapco (Китай Германия, бюджетный вариант, есть два варианта – с комплектом болтов каталожный номер 53612/1 и без комплекта болтов 53612).

Чертеж – комплект рычагов для Ford Focus, Mapco 53612/1

Рисунок -.

Вторая компания Meyle, производство Германия, качество хорошее.

Чертеж – комплект задней подвески Ford Ruville 935259S

(обратите внимание, что в комплект входят сайлентблоки “бабочка” и амортизаторы отбойников)

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

Задняя подвеска автомобиля зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова.

Рис. 4-30. Задняя подвеска: 1 – распорная втулка; 2 – втулка резиновая; 3 – нижний продольный стержень; 4 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 – нижняя опорная чашка пружины; 6 – буфер такта сжатия; 7 – болт крепления верхней продольной тяги; 8 – скоба крепления верхнего продольного шатуна; 9 – пружина подвески; 10 – чашка верхней пружины; 11 – верхняя изоляционная прокладка пружины; 12 – чашка опорной пружины; 13 – тяга рычага привода регулятора давления заднего тормозного механизма; 14 – резиновая втулка проушины амортизатора; 15 – кронштейн крепления амортизатора; 16 – дополнительный буфер такта сжатия; 17 – верхняя продольная штанга; 18 – скоба крепления нижней продольной тяги; 19 – скоба крепления поперечной тяги к корпусу; 20 – регулятор заднего тормозного давления; 21 – амортизатор; 22 – поперечный стержень; 23 – рычаг привода регулятора давления; 24 – коромысло опорной втулки рычага; 25 – опорная втулка рычага; 26 – шайба; 27 – распорная втулка

Устройство направляющее.Балка заднего моста шарнирно соединена с кузовом с помощью реактивных штанг: двух нижних 3 (рис. 4-30), двух верхних продольных 17 и одной поперечной штанги 22. Продольные штанги передают через них толкающее и тормозное усилие от ведущих колес. балка заднего моста к кузову. поперечная перекладина удерживает корпус от бокового смещения. Гидравлические штанги крепятся к кронштейнам кузова и балкам заднего моста через резинометаллические шарниры, конструктивно идентичные и различающиеся только размерами. Петля состоит из резиновой втулки 2, установленной в проушине тяги, распорной втулки 1, проходящей через отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления тяги.

Элементы упругой подвески состоят из витых цилиндрических пружин 9, двух основных буферов 6 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 16. Пружины при статической нагрузке 295 кгс разделены на две группы А и В. Группы обозначены аналогично пружинные группы передней подвески, т. е. группа А – желтая полоса, группа Б – зеленая. Пружина, установленная на подвеске, поддерживается своим верхним концом на опорной чашке 10 через резиновую изолирующую прокладку 11, которая расположена в стальной штампованной чашке 12 корпуса.Нижний конец рессоры упирается в чашку 5 балки заднего моста через изолирующую пластиковую прокладку 4. Основные буферы 6 установлены внутри рессор и фиксируются грибовидным ниппелем в отверстиях верхних опор 10. Дополнительный буфер 16 установлен на кронштейне, прикрученном к днищу корпуса.

Демпфирующее устройство состоит из двух гидроамортизаторов, конструкция которых описана ниже.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ

Снятие.Поднимите заднюю часть автомобиля и поставьте на подставки. Снимаем задние колеса.

Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи.

Отсоедините гидравлический тормозной шланг от стальной трубки, установленной на оси, и примите меры для предотвращения утечки жидкости из тормозной системы.

Отсоедините кронштейн троса заднего стояночного тормоза от кузова, снимите втягивающую пружину переднего троса и, отвинтив контргайку и регулировочную гайку, освободите ответвление заднего троса.Отсоедините тягу привода регулятора давления заднего тормоза от кронштейна балки моста. Отсоедините верхние концы амортизаторов.

Установите гидравлический домкрат под балку заднего моста. Отсоедините продольную и поперечную тяги от кронштейнов на кузове, опустите домкрат и снимите ось.

Начало разборки подвески:

Снимите амортизаторы с кронштейнов на балке моста;

Отсоедините продольные и поперечные тяги от кронштейнов балки моста.

Детали задней подвески показаны на рис. 4-31.

Установка задней подвески производится в порядке, обратном снятию.

При этом на подвеску устанавливаются пружины класса А (с желтой маркировкой), в исключительных случаях при отсутствии пружин этого класса допускается установка пружин класса В (с зеленой маркировкой) .

Во избежание повреждения и перетягивания упругих втулок тяг и амортизаторов:

Нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова измерялось в 100 мм от поперечного сечения. стержневой кронштейн (рис.4-32), составляет 125 мм;

С помощью динамометрического ключа затяните гайки на болтах продольной и поперечной тяги, а также на пальцах амортизатора на балке моста и к кузову.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Перед проверкой тщательно промойте все детали.

Защищайте резиновые детали, втулки и защитные покрытия от растворителей при очистке.

Пружины. Проверить упругие характеристики пружин в контрольных точках (рис. 4-33), предварительно нажав на них трижды до соприкосновения витков.

Примечание. По длине под нагрузкой 2950 Н (305 кгс) пружины делятся на два класса. Класс А – длина более 273 мм и класс В – длина менее 273 мм. Пружины класса A обозначены желтой краской снаружи витков, а пружины класса B отмечены зеленой краской.

Рис. 4-31. Детали задней подвески: 1 – нижняя продольная балка; 2 – втулка резиновая; 3 – скоба крепления нижней продольной тяги к кузову; 4 – распорная втулка; 5 – верхний продольный стержень; 6 – дополнительный буфер такта сжатия; 7 – пружина; 8 – чашка верхней пружины; 9 – буфер такта сжатия; 10 – прокладка верхней ихолирующей пружины; 11 – амортизатор; 12 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 – поперечный стержень

Рис.4-32. Схема установки задней подвески: 1 – лонжерон кузова; 2 – скоба для поперечной планки; 3 – балка заднего моста; X = 125 мм

Рис. 4-33. Основные данные для проверки пружины задней подвески

Проверить пружину на деформацию. Если эластичность пружины не соответствует данным (Рисунок 4-33) или деформации могут привести к неисправности пружины, замените ее.

Проверьте состояние резиновых опор пружин; при необходимости замените их новыми.

Штанги. Проверка:

Не деформированы ли штоки; по возможности расправьте их;

Есть ли трещины на кронштейнах балки заднего моста и кузове; при обнаружении трещин отремонтировать кронштейны;

Состояние упругих втулок тяг шарниров; при необходимости заменить их новыми с помощью набора инструментов 67.7820.9517.

Заднее устройство показано на рисунке.

Устройство задней независимой подвески

Для улучшения управляемости автомобиля и повышения комфорта часто используется независимая задняя часть на стойках с продольными и поперечными рычагами.Его устройство показано на рисунке.
Подвеска независимая

Данная конструкция имеет следующие преимущества:

Помимо достоинств, у такой схемы есть и недостатки:

Задняя многорычажная подвеска

На автомобилях среднего и высшего классов, предполагающих высокий уровень комфорта вождения и улучшенную управляемость, применяется многорычажная задняя часть. Один из вариантов этой конструкции показан на рисунке.

Многорычажная подвеска

Имеет следующие преимущества:

К недостаткам можно отнести:

Высокая стоимость изготовления;
Высокая трудоемкость обслуживания и ремонта.

Снятие рычага переключения передач ВАЗ 2107. Рычаг переключения передач ВАЗ – как его снять? Видео

На автомобилях, которые сегодня называют классикой, применяется система подвески из двух рычагов – нижнего и верхнего. Они соединяются с корпусом болтами и петлями из резины и металла.Несмотря на то, что рычаг представляет собой цельнометаллическое изделие, его иногда необходимо заменить. Бывают случаи, когда они трескаются или лопаются. Но чаще, конечно, снимают рычаги для замены сайлентблоков.

Инструменты для ремонта

Если все сайлентблоки подлежат замене, вам понадобится съемник пружин. Также вам понадобится съемник сайлентблоков, если вы не планируете менять рычаги, а решили поменять только резинометаллические втулки. А съёмник шаровых опор понадобится, если рычаги заменить, а сами шаровые остаются.

Также запаситесь спреем проникающей смазки. Все резьбовые соединения желательно обработать им за сутки до начала ремонта. Так вы сможете облегчить себе работу, все гайки и болты будут легко откручиваться. Также вам понадобятся домкрат, набор розеток, ящик и рожковые ключи. И не забываем про шайбы, которые кладут под нижний рычаг, внимательно запомните, как они были уложены. С их помощью регулируется развал колес.

Снятие рычагов подвески

Поднимите автомобиль и снимите колесо.Теперь вы можете поставить под машину опору, чтобы она стояла более надежно. В качестве опоры подойдет несколько деревянных брусков. Верхний рычаг снимается проще, пружину сжимать не нужно. Поэтому начнем с него. Сразу ставьте цели и решайте, хотите ли вы менять шаровые опоры. Если это так, используйте съемник для снятия шарового пальца со ступицы, затем открутите три болта, которыми он крепится к рычагу.

Далее нужно открутить болт, которым рычаг крепится к корпусу.Вы будете благодарить себя, если вечером обработали нити проникающей смазкой. Болты обычно подвергаются воздействию воды и грязи, поэтому для них характерна ржавчина. Даже если смазка не помогает, то остается крайняя мера – нагрев. Для этого можно использовать газовый баллончик со специальной насадкой. Но к таким действиям обычно прибегают, если подвеску очень долго не ремонтировали.

Вот и все, после откручивания болта рычаг свободен, можно менять сайлентблоки и ставить обратно.Следующим шагом будет снятие нижнего рычага, для этого нужно установить съемник на пружину и стянуть его, после чего снять амортизатор. Сжимая пружину, снимите три болта, которыми шар крепится к рычагу. Внешняя часть свободна, теперь нужно открутить две гайки, которые будут тянуть нижний болт к корпусу. Все, рычаг снят, полностью готовы к замене или ремонту сайлентблоков.

При управлении автомобилем рычаг переключения передач ВАЗ 2107 нужен для того, чтобы можно было изменять скорость с помощью коробки передач.Как и любая деталь автомобиля, она подвержена неисправностям, поэтому эта статья о том, как снять рычаг КПП ВАЗ 2107 и при необходимости отремонтировать или заменить.

Сам рычаг представляет собой короткий отрезок, выходящий из механизма переключения (в быту рокера), а его продолжение с ручкой называется стержнем. Если он сильно болтается, это может привести к затруднению переключения передач или просто слететь с рычага. Такие последствия обычно возникают, когда переключение передач по каким-либо причинам затруднено, или когда распорная втулка демпфера просто расшатывается, или когда дело доходит до крыльев.

Расположение и устройство

Рычаг КПП ВАЗ находится в салоне автомобиля справа от водителя. Он крепится к рычагу ступени с помощью втулок. Ломается не часто, но все равно приходится снимать в случаях, например, когда нужно снять коробку передач.

Устройство рычага и механизма переключения передач

Как демонтировать рычаг КПП ВАЗ 2107

Если у вас возникли проблемы с люфтом во втулках, то необходимо заранее приобрести ремкомплект ручки КПП ВАЗ 2107 и после ее демонтажа.

Подготовьте отвертку перед началом работы.

Полностью соберите стержень с втулками перед повторной сборкой, наденьте его на рычаг и сильно ударьте, чтобы он встал на место.

Если нужно полностью заменить коромысло, то добавьте к отвертке ключ на 10 (желательно торцевой или головкой):

снимаем декоративную панель;
откручиваем пыльник;
откручиваем механизм ключом на 10;
достать из коробки.

После ремонта или замены сборка проводится в обратной последовательности.

Качество ремкомплектов втулок оставляет желать лучшего и люфт штока остается достаточно большим, поэтому вместо пластиковых и резиновых втулок некоторые просто выбирают простой шланг по размеру и прикрепляют к нему.

Рычаг тюнинг

Рычаг КПП расположен на «семерке» несколько неудачно, одни считают, что он слишком длинный, другие дотягиваются далеко и к основным добавляется общий замечание при включении задней скорости, что мы бьем рукой по колену пассажира.

Некоторые берут в руки рычаги от иномарки, подходящие по размеру, и закрепляют их. Второй и самый простой, при самостоятельном обновлении ручки, просто сделать ее короче. Для этого шток рычага отпиливается на длину 5-7 см и нить заново обрезается.

Самый радикальный способ настройки – это перемещение рычага ближе к водителю и уменьшение его хода при переключении передач. При доводке до логического конца это выглядит солидно.

Подробнее об этой процедуре читайте на сайте.

Данная настройка рычага делает интерьер вашего автомобиля неповторимым, но не стоит забывать и о безопасности вождения, ведь в приведенных примерах есть свои плюсы и минусы, и решать вам, делать их или нет.

Рычаг ручного тормоза требует замены при механическом повреждении, поломке самого механизма или ручки с кнопкой блокировки. Обычно рычаг имеет тенденцию к поломке в том случае, если ручник долгое время не использовался и трос заклинило в оплетке.

Внезапный рывок при попытке сдвинуть кабель с места также может привести к обрыву. В этом случае заменить его необходимо, но как это сделать самому, мы подробно расскажем в этой статье.

Содержание статьи:

Как снять рычаг ручного тормоза. Общее руководство

1) . Детали стояночного тормоза .

2) . Снятие верхней панели консоли … С помощью отвертки освободите 4 фиксатора и снимите верхнюю панель консоли. Снимите заднюю торцевую панель консоли. Снимаем бардачок на консоли. Снимите крышку.

3) . Болты крепления перчаточного ящика … Откручиваем 4 болта и снимаем бардачок.

4) . Снимите рычаг стояночного тормоза … Откручиваем контргайку и регулировочную гайку. Откручиваем 2 болта и снимаем рычаг стояночного тормоза. Поднимите защелку. Отсоедините трос стояночного тормоза от рычага. Откручиваем винт и снимаем выключатель стояночного тормоза в сборе.

Как снять рычаг ручного тормоза на ВАЗ 2114

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА: 1 – рычаг привода стояночного тормоза в сборе с кронштейном; 2 – ось тяги; 3 – защитная крышка; 4 – стопорная скоба; 5 – тяга; 6 – трос эквалайзера; 7 – шайба; 8 – регулировочная гайка; 9 – контргайка; 10 – трос; 11 – оболочка кабеля; 12 – ось рычага; 13 – рычаг ручного привода колодок; 14 – шайба; 15 – колодки раскладной планки

1). Установите рычаг (1) в крайнее нижнее положение.

2) … Отсоедините концы троса (10) от рычагов (13) ручного башмака и выравнивателя (6). Для этого открутите контргайку (9) и регулировочную гайку (8) от тяги (5).

3) … Затем снимите шайбу (7) и уравнитель (6).

4) … Вынув шплинт и ось (12), снимите шайбу (14), рычаг (13) и расширительную планку (15) колодок.

5) … Откручиваем гайки крепления кронштейна рычага (1) к стойке корпуса и снимаем его в сборе с кронштейном.

Как снять рычаг ручного тормоза на Лада Приора?

2) … Откручиваем 4 болта крепления рычага стояночного тормоза.

3) … Отставляем скобу с переключателем в сторону.

4) … Снимаем тягу с дырки в полу и снимаем рычаг стояночного тормоза.

5) … Чтобы заменить шток, выньте шплинт (1) и снимите шайбу (2).

6) … Снимаем тягу с оси.

7) … Заменить изношенную или треснувшую пластиковую втулку. Собираем и устанавливаем рычаг ручника в порядке, обратном разборке.

Как снять рычаг ручного тормоза на ВАЗ 2109

1) … Откручиваем контргайку и гайку регулировки выравнивателя снизу автомобиля.

2) … Снимите уравнитель со стержня рычага.

3) … Снимите защитную крышку.

4) … Снимите защитный кожух рычага переключения передач с облицовки туннеля пола.

5) … Снять крышку облицовки тоннеля пола.

6) … Снимите облицовку туннеля пола, сдвинув ее назад.

7) … Откручиваем четыре болта крепления и снимаем рычаг.

8) … Снимаем стопорное кольцо, вынимаем ось и отсоединяем тягу от рычага.

9) … Откручиваем кнопку и вытаскиваем пружину собачки. Только делать это нужно осторожно, так как на кнопку действует сила сжатой пружины.

10). Устанавливаем рычаг на место в порядке, обратном снятию последовательности.

Как снять рычаг ручного тормоза на ВАЗ 2110

Как снять рычаг ручного тормоза на Лада Калина?

1) … Снимаем обшивку туннеля пола.

2) … Снизу автомобиля откручиваем стопорную гайку и гайку регулировки стояночного тормоза и снимаем уравнитель со тяги.

3) … Изнутри салона откручиваем винт переднего крепления кронштейна выключателя стояночного тормоза.

8) … Заменить изношенную или треснувшую пластиковую втулку.

Как снять рычаг ручного тормоза на Шевроле Нива?

1) … Отсоедините задний трос с направляющей от конца переднего троса.

2) … Снимаем облицовку тоннеля пола.

3) … Откручиваем 2 болта крепления кронштейна кронштейна к полу и снимаем кронштейн.

4) … Снимите стопорное кольцо оси рычага.

5) … Вытаскиваем ось рычага.

6) … Вытаскиваем кабель внутри салона.

7) … Установите новый трос и рычаг в порядке, обратном снятию.

Как снять рычаг ручного тормоза на Рено Логан?

1) … Снимаем облицовку тоннеля пола.

2) … Разрежьте коврик на тыльной стороне руки и отодвиньте части коврика в сторону.

3) … Сдвиньте оба передних сиденья вперед до упора и отсоедините провод от выключателя контрольной лампы отпускания стояночного тормоза.

4) … Ослабляем натяжение тросов и отсоединяем концы задних тросиков от эквалайзера.

5) … Откручиваем 2 гайки крепления рычага стояночного тормоза к основанию кузова и снимаем рычаг вместе с тросом переднего привода.

6) … Откручиваем регулировочную гайку с наконечника переднего троса и отсоединяем трос от рычага.

7) … Снимаем выключатель контрольной лампы выключения ручного тормоза, открутив винт его крепления.

Сайлентблоки переднего рычага – профессиональная замена своими руками! Бесшумные блоки: что с ними происходит? Какие симптомы, если порван задний сайлентблок

В процессе развития машиностроения возникла необходимость создать агрегат, в котором отсутствует трение. Он должен был убедиться, что движение деталей подвески происходило из-за упругой деформации резины. Сайлентблок – это крепеж из металлических втулок.

Между последними вставка из мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и длительное время не изнашивается. Деталь может быть изготовлена из резины или полиуретана. Его основная функция – снижение жесткости соединения деталей подвески.

С его помощью гасятся колебания и колебания, так как именно на сайлентблок приходится большая часть ударных нагрузок, которые получает подвеска. За счет использования резинометаллического шарнира обеспечиваются геометрические свойства подвески.От этого зависит безопасность движения.

Где находится соединение резина-металл?

Эта деталь важна, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя. Деталь может располагаться в разных местах:

в подвеске,
в точках крепления рычагов,
в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Основная нагрузка приходится на тяги задней подвески. Поэтому здесь резино-металлический шарнир меняется чаще, чем на других участках.Деталь нужно менять каждые 100-200 тыс. Км. пробег.

Эта цифра может быть значительно уменьшена, если водитель ведет экстремальную езду. Независимо от машины специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тысяч км. Своевременная проверка позволит избежать движения машины на скорости, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправности сайлентблоков

Есть разные способы определить, что деталь вышла из строя.Для визуального осмотра рекомендуется въехать в яму, очистить ее от грязи. Бесшумный не должен иметь трещин, надрывов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже по установке углов установки колес. При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить, есть ли проблема:

на шинах колес борта начинают изнашиваться сильнее,
шум и вибрация становятся неестественными при движении,
устойчивость транспортного средства значительно ослаблен.

При обнаружении одного или нескольких знаков подвеска поднимается и колеса полностью снимаются. Так вы сможете проверить не только работу самой детали, но и люфт рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны вздуваться или иметь даже малейшие трещинки. При обнаружении таких дефектов деталь сразу заменяют на новую. Изнашиваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если не поменять своевременно, проблемы с автомобилем могут носить глобальный характер. Например, металлические петли со временем сломают сиденья, поэтому в будущем вам придется менять сразу несколько деталей машины. Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески. Результат – его расшатывание.

Из-за чего может потребоваться замена

Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неаккуратной ездой, регулярным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов.На его ресурс влияет общее состояние подвесок и загруженность машины. Его можно повредить при:

частых и резких перепадах температуры;
наличие агрессивных химических соединений;
плохое состояние амортизаторов, рессор и др. Деталей.

Замена сайлентблока

Эта деталь расходная, и у нее невысокая стоимость. Поэтому его ремонт практически не проводится. Однако есть модели, которые легко разбираются.При необходимости этот тип можно отремонтировать. Для замены потребуется домкрат и ключи. Обычно сам процесс несложный, поэтому большинство автолюбителей легко с ним справятся.

Если нет времени, всегда можно обратиться на СТО, где работы будут выполнены более качественно. Самое сложное – вдавить деталь в крепежные элементы. Для этого потребуется специальный инструмент или оправки подходящего диаметра. Последний можно заменить отрезком трубы. Также потребуется машинное масло или другой мазок.

Если петля еще не выбита, вам придется проделать эту процедуру самостоятельно. После снятия детали тщательно очищают рычаги. Обратите внимание на то, что сиденье не должно иметь механических повреждений или царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерами, так как эта манипуляция достаточно сложна и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резиновому типу или полиуретану.Последний тип прослужит намного дольше, но стоит дороже. Правильно установленное соединение резина-металл поможет подвеске работать должным образом. Он отлично поглотит удары и снизит шум.

После установки вам нужно будет отрегулировать углы схождения и развала. Некоторые специалисты отдают предпочтение полиуретановым изделиям, поскольку они менее подвержены износу на российских дорогах и могут выдерживать значительные нагрузки.

Таким образом, если возникнет необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов.Правильный выбор детали улучшит контроль над автомобилем, снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки и при этом не подвергаются разрушению, обладают прогрессивными компрессионными характеристиками и не выделяют химических выбросов в атмосферу. Если своевременно не заменить деталь на новую, могут сломаться другие сопутствующие детали, а иногда это приводит к повреждению корпуса. Наибольшие нагрузки выдерживают элементы передней подвески, поэтому менять их приходится чаще.

В автомобиле важен каждый узел, и им нельзя пренебрегать, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, потому что принимают на себя всю нагрузку, приходящую на проезжую часть, через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

Фактически, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки.Это резина, которая действует как амортизатор и поглощает все колебания, проходящие мимо тела. Традиционно сайлентблоки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается в 5 раз, как по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

сама система подвески;
место крепления рычагов;
место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), они первыми выходят из строя во всех деталях подвески. Однако из-за невысокой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Характерный скрип со стороны колес может быть признаком неисправности шарниров подвески. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Рулевое колесо может реагировать с заметной задержкой, что не выгодно.Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, вы сможете почувствовать на себе хорошо.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с внутренней стороны шин, также указывает на то, что втулки передних рычагов вышли из строя. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки ясно указывают на то, что подвеска не в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или оставить его в гараже.

Когда заменять петли

Как правило, качественная задняя втулка переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тысяч километров. Но если учитывать состояние отечественных дорог и другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров проводить технический осмотр подвески.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки.Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, изломы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не подлежат ремонту, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, их следует немедленно заменить. Сделать это можно в любом автосервисе.Хотя сам процесс не такой уж и сложный, и работу можно проделать самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Сайлентблок – деталь автомобиля, задача которой – снизить шум подвески. Сайлентблок является промежуточным звеном между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.) И жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы сможете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком плотным, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как работает сайлентблок

По своей сути сайлентблок представляет собой цилиндр, внутри которого вставлена резина, а чтобы резина не изнашивалась на крепежном болте, внутрь резины вставлена металлическая втулка. Смотрите на картинке, как это выглядит вживую.

В результате все удары по подвеске поглощаются резиновой деталью, и до кузова почти ничего не доходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: перестает выполнять свои функции, и при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности) начинаешь слышать неровности.Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвана, и при перемещении рычага можно увидеть, что сайлентблок позволяет своей внутренней втулке слишком сильно двигаться.

Поскольку сайлентблок больше не может удерживать узел подвески, точность подвески нарушается, автомобиль может начать вилять, требуя рулевого управления. Разумеется, о нормальном развале-схождении уже нельзя будет говорить, и мастер не сможет отрегулировать подвеску по новой, так как при движении машины развал-схождение будет постоянно меняться.Хороший способ диагностики: пневматический стенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, в результате чего все болячки вылезают наружу.

Какие бывают сайлентблоки

Все они расположены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения мобильности резиновая деталь часто выполняется не как одно целое, а как если бы она состояла из двух частей, соединенных перегородками. . Иногда для снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом.Полиуретановые втулки несколько жестче и шумнее, но в целом у них больше пробег.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Сложно представить, что металлические детали сайлентблока сломаются. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, начала ломаться резиновая составляющая детали или уже сломалась. Причины поломки сайлентблоков три:

Длительный срок службы, в результате чего резина высыхала, теряла эластичность и начинала трескаться и рваться
Химическое воздействие на резиновую деталь.Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
Неправильная установка. Затягивание болтов сайлентблока следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не подвешен. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате натянутое навесом колесо оказывается в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно скручивается и резина со временем порвется без оставив даже треть срока. Еще один тонкий момент – установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильной установке сайлентблок выйдет из строя очень быстро.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала навинчивается на одну деталь или вдавливается в нее, которая сопрягается с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что снимается он либо выбиванием, либо откручиванием.При выбивании или выдавливании очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как при этом сайлентблок может входить неплотно или не вдавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если пренебречь строгим монтажным положением, нагрузка на перегородки будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Затяжка подвески с соединениями через сайлентблок осуществляется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед затяжкой должна занять рабочее положение. Если игнорировать это правило, сайлентблок закрутится и его ресурс значительно уменьшится.

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину самостоятельно, это слово будет непонятным.Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки.Задача этих элементов – изменять углы установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят колебания, возникающие при движении.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков – 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате изнашивается резина и изнашиваются трубки.Эти части ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправности

Определить, что сайлентблоки являются причиной неисправности передней подвески, довольно просто. Симптомы этих деталей следующие:

Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резино-металлических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
При появлении этих знаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

Съемник.
Набор ключей.
Набор отверток.
Молоток.
Тиски.
Долото.
ВД-40.
Смотровая яма и домкрат.

Съемник – самый важный инструмент, так как удаление втулок и их замена не могут быть выполнены без съемника.Устройство можно купить или изготовить своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 защита моторного отсека присутствует, то ее необходимо демонтировать. Далее откручиваем гайки болтов, удерживающих передние рычаги.Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
Вооружившись гаечным ключом на “24”, нужно открутить гайки оттяжек. Если застежки не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровой шарнир можно отсоединить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
Готово, теперь можно получить неисправные сайлентблоки.Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно вставить втулки от растяжек. Редко бывает, чтобы блок полностью садился в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
Следующим шагом является запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет. Новую деталь необходимо смазать перед установкой в рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом.Готово, замена завершена, сборка ведется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нитку, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно заехать в смотровую яму и осмотреть петлю – она должна быть чистой, иначе можно не заметить повреждения.Резиновая часть петли не должна иметь разрывов или трещин. Еще один признак поврежденной детали – неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину забирают и выбрасывают.

Часто ли меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно ремонтирует свою машину.Даже при отсутствии видимых поломок всегда есть что проверить и подправить. Все механизмы должны работать безупречно. От этого напрямую зависит безопасность в эксплуатации машины. Периодически определенные агрегаты требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае остановимся на сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – это деталь, которая гасит вибрации, возникающие между элементами подвески во время движения.Таким образом, он гасит шум и вибрации, которые могут привести к быстрому износу деталей. Петля очень важна, потому что она отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между которыми размещена резиновая или полиуретановая прокладка.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат до 2-3 раз дольше, чем резиновые. Автомобили с полиуретановыми петлями более отзывчивы к водителю.

Важно следить за исправностью сайлентблоков, ведь их поломка приводит к затруднениям в управлении автомобилем, замедлению реакции на рулевое управление – автомобиль не сразу отреагирует на действия водителя.В крайнем случае, на скорости автомобиль будет покачиваться из стороны в сторону.

Сломанные сайлентблоки могут повредить шарнирные сиденья, и в этом случае придется менять весь рычаг, который восстановлению не подлежит.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику петель. Производитель заявляет об отличной работе на 100 тыс. Км, но, учитывая качество отечественных дорог, рекомендуется осматривать сайлентблоки каждые 50-70 тыс. Км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного водительского стажа, любые механизмы машины лучше провести на автовокзале.Если опыт вождения и соответственно мелкого ремонта достаточен, можно самостоятельно произвести доработку сайлентблоков. Для этого нужно загнать
в яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок со следами износа

Несвоевременная замена сайлентблока приводит к следующим последствиям:

Нарушение схождения;
Неравномерный износ шин;
Стук в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре на резиновой вставке петли были обнаружены трещины или разрывы, ее следует заменить. Замену можно произвести в домашних условиях – для этого не нужны специальные инструменты или специальные навыки.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Готовимся к замене сайлентблоков:

Закрепите машину, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
С помощью домкрата обеспечьте себе доступ к необходимой детали.
Снимите колесо.

Как заменить сайлентблоки переднего верхнего рычага:

Снимите болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
Снимите стопорную гайку задней втулки.
Вытащите стойку и открутите болты, которыми рычаг крепится к шаровому шарниру.Снимите рычаг.
Выдавите резиновую вставку с помощью специального инструмента. Можно обойтись без специального оборудования, но воспользуйтесь небольшой кувалдой. Но с ней нужно работать осторожно, так как неосторожный удар может повредить другие части рычага.
Установите новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком или кувалдой.
Перед установкой рычага его необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другие смазочные материалы.
Собрать все детали.

Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, то есть в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда автомобиль проехал 100-200 метров. Поэтому после преодоления этого расстояния лучше окончательно затянуть гайки.

Втулки нижнего рычага можно менять без снятия, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

Откручиваем гайки крепления рычага.
Снимите сайлентблок. Делается это либо с помощью специального съемника, либо с помощью втулки, в которую будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо подтянуть гайку. Таким приемом можно выжать рычаг обратно, а сайлентблок
останется на месте.
Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для автомобилей ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно открутить болт крепления вертикального бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ меняют сайлентблоки одновременно с правой и левой стороны.
Поскольку поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены автомобиль необходимо дополнительно проверить.

Инструментов, необходимых для замены сайлентблоков:

Съемник сайлентблока. Его можно заменить кувалдой и молотком.
Джек;
Набор ключей;
Набор отверток;
Заточенное долото;
Молоток;
Лом.

Не забывайте о технике безопасности. О надежной фиксации автомобиля перед началом работ уже говорилось. После установки домкрата также ставятся дополнительные опоры. При работе молотком или кувалдой нужно носить специальные очки, которые защитят глаза от посторонних предметов. А использование перчаток убережет руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага сопряжен с некоторыми трудностями, например, выдавливание старых деталей и установка новых, но при наличии определенного опыта и навыков это можно сделать в домашних условиях.

Запасные части Амортизаторы diagenics.com 4pc Комплект заднего амортизатора Detroit Axle Sway Bar Links Замена Замена для Ford Focus 2000-2011

Запасные части Амортизаторы diagenics.com 4pc Комплект заднего амортизатора Detroit Axle Sway Bar Links Замена Замена для Ford Focus 2000-2011 гг.

, этот опыт переводится на рынок запчастей Detroit Axle оригинального качества, Detroit Axle – задний амортизатор + замена стабилизаторов поперечной устойчивости для Ford Focus 2000-2011 – комплект из 4 предметов: автомобильный.Наши предварительно собранные стойки или амортизаторы отличаются быстрой и легкой установкой – просто снимите и замените оригинальную стойку в сборе целиком. Приспособление: Detroit Axle является ведущим поставщиком продуктов для контроля плавности хода для производителей оригинальных автомобилей по всей стране. Амортизаторы Detroit Axle производятся в соответствии со стандартами оригинального оборудования и обеспечивают лучшую езду на автомобиле. Замена на – Форд Фокус – НЕ ДЛЯ Вагона или СВТ. 2x задний левый и правый боковые амортизаторы в сборе – 45796. 10-летняя гарантия, 2x задний стабилизатор поперечной устойчивости со стороны водителя и пассажира – K901, этот опыт переводится на вторичный рынок оригинального качества Detroit Axle, прямую замену, мы являемся ведущим поставщиком продукты для контроля плавности хода для производителей оригинальных транспортных средств по всей стране, покупайте ось Detroit – задний амортизатор + запасные части стабилизатора поперечной устойчивости для Ford Focus 2000-2011 – комплект из 4 предметов: амортизаторы – ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках.

4 шт. Набор заднего амортизатора Detroit Axle Sway Bar Links Замена Замена для 2000-2011 Ford Focus

XIAOFANG Fangxia Store Автомобильный стояночный тормоз Ручной тормоз P Крышка переключателя кнопки, подходящая для BMW X5 E70 2006-2013 X6 E71 2008-2014, микрофибра с технологией D2 Black Legacy Silver Air-ride Seat. Передняя выхлопная труба с гибкими фитингами 2004-2006 Toyota Sienna 3.3L FWD. Для Hyundai Tucson Kia Sportage OEM компрессор переменного тока с конденсатором и осушителем кондиционера BuyAutoParts 61-86532RU Новый.Holstein Parts 2ABS0019 Датчик скорости ABS, для John Deere Industrial / Construction AT85174 Switch A and I Sensor Oil Pressure Sendor, Dodge Grand Cherokee 2500 Aspen Ram 3500 / 5.7L / OHV / V8 / 16V DNJ HS1163L Прокладка с проставкой левой головки на 2009-2015 / Chrysler Challenger Jeep Commander 300 3500 Durango Ram / 1500 Charger, 4pc Set Задний амортизатор Detroit Axle Sway Bar Links Замена Замена для Ford Focus 2000-2011 гг. Компрессор 8-дюймовой пружины клапана ALPHA MOTO Инструмент лучшего качества для применения пружины клапана, Восстановленный компьютер Ford Cardone 78-9052F.Энергетическая подвеска 16.7104G НАБОР ACURA INTEGRA FRT STRUTROD, желтый префильтр для верхней одежды, раунд 6, высокий конус 10-1099-04. Механические рычаги переключения передач MK, совместимые с оптикой Vortex Billet, DEA A65025, передняя центральная опора двигателя. Электромагнит с регулируемым фазированием клапана Spectra Premium VTS1054. 4pc Комплект Задний амортизатор Detroit Axle Sway Bar Links Замена Замена для Ford Focus 2000-2011 гг.

4 шт. Набор заднего амортизатора Detroit Axle Sway Bar Links Замена Замена для 2000-2011 Ford Focus

Замена поперечных звеньев для Ford Focus 2000-2011, 4 шт., Комплект заднего амортизатора Detroit Axle Sway, Купить Детройтский мост – Задний амортизатор + Замена стабилизаторов поперечной устойчивости Замена для Ford Focus 2000-2011 – 4шт. Комплект: Амортизаторы – ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на подходящие покупки, быстрая доставка всех продуктов, предоставление новейших продуктов, бесплатная доставка, бесплатный возврат, горячие товары, оптовые цены со скидкой.Замена звеньев стабилизатора поперечной устойчивости моста Детройт Замена для Ford Focus 2000-2011 гг. 4 шт. Комплект заднего амортизатора, комплект 4 шт. Заднего амортизатора Замена звеньев стабилизатора поперечной устойчивости моста Детройта Замена для Ford Focus 2000-2011 гг.

% PDF-1.5 % 597 0 объект > эндобдж xref 597 78 0000000016 00000 н. 0000003313 00000 н. 0000003427 00000 н. 0000004089 00000 н. 0000004637 00000 н. 0000004674 00000 н. 0000004788 00000 н. 0000004900 00000 н. 0000005150 00000 н. 0000005753 00000 п. 0000007092 00000 н. 0000008315 00000 н. 0000009557 00000 н. 0000010759 00000 п. 0000012075 00000 п. 0000013364 00000 п. 0000013985 00000 п. 0000014377 00000 п. 0000014775 00000 п. 0000014889 00000 п. 0000015013 00000 п. 0000015289 00000 п. 0000015896 00000 п. 0000016173 00000 п. 0000016527 00000 н. 0000016651 00000 п. 0000016933 00000 п. 0000017311 00000 п. 0000018521 00000 п. 0000019823 00000 п. 0000022473 00000 п. 0000039764 00000 н. 0000054641 00000 п. 0000062814 00000 п. 0000071828 00000 п. 0000071944 00000 п. 0000107707 00000 н. 0000107746 00000 н. 0000143502 00000 н. 0000143541 00000 н. 0000143616 00000 н. 0000143951 00000 н. 0000144026 00000 н. 0000144101 00000 п. 0000144488 00000 н. 0000144881 00000 н. 0000144956 00000 н. 0000145317 00000 н. 0000145392 00000 н. 0000145516 00000 н. 0000145591 00000 н. 0000146374 00000 н. 0000146449 00000 н. 0000146848 00000 н. 0000146923 00000 н. 0000147322 00000 н. 0000147397 00000 н. 0000147796 00000 н. 0000147871 00000 н. 0000148267 00000 н. 0000148342 00000 н. 0000148742 00000 н. 0000148817 00000 н. 0000149216 00000 н. 0000149291 00000 н. 0000149689 00000 н. 0000149764 00000 н. 0000150161 00000 п. 0000150569 00000 н. 0000150644 00000 н. 0000151656 00000 н. 0000151731 00000 н. 0000152804 00000 н. 0000152879 00000 н. 0000153898 00000 н. 0000164310 00000 н. 0000246553 00000 н. 0000001856 00000 н. трейлер ] / Назад 11493808 >> startxref 0 %% EOF 674 0 объект > поток h ޤ U {LSg? ߽-0 Qso- ً Dc2gf5! j [h [“EP + | s (, & f-X m; J v | 9 ߹-