Ваз 2107 машина дергается при трогании с места: Колбасит машину при трогании. ВАЗ 2106 / Автомобили ВАЗ / Клуб владельцев автомобилей ВАЗ

Как устранить провал при плавном трогании автомобиля

Провал, рывки и подергивания при плавном нажатии на педаль газа и стандартном (не резком) трогании автомобиля с места, одна из «популярных» неисправностей в работе карбюраторных двигателей ВАЗ.

На примере карбюратора Солекс 21083-1107010, двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 разберемся почему возникает такой провал и как можно самостоятельно его устранить.

Признаки неисправности

Трогаясь с места водитель плавно нажимает на педаль газа ожидая ровного ускорения, а в место этого получает перебой в работе двигателя — провал или серию провалов — рывки, или серию небольших подергиваний.

При этом работа двигателя на холостом ходу и после провала более-менее удовлетворительная.

Как самостоятельно устранить провал при плавном трогании автомобиля с места?

При плавном трогании автомобиля с места происходит переход от режима холостого хода к режиму средних нагрузок. Открывается первая дроссельная заслонка, поток воздуха проходящий через карбюратор возрастает. Необходимо срочно увеличить подачу топливной смеси в двигатель, чтобы предотвратить провал. Для этого срабатывает переходная система первой камеры карбюратора и вступает в работу ГДС этой же первой камеры. Плюс, в самом конце, немного бензина добавляет ускорительный насос.

1. Приводим в порядок переходную систему первой камеры.

Исходя из перечисленного, для устранения провала при плавном трогании с места, нужно прочистить канал и выходное щелевое отверстие переходной системы первой камеры. Лучше всего это можно сделать на демонтированном карбюраторе, при помощи ацетона медной проволоки, деревянной палочки и сжатого воздуха. Но, если не хочется возиться, можно просто выкрутить ЭМК, запустить двигатель на «подсосе» и попшикать в отверстие под ЭМК аэрозолем-очистителем. Погазовать. Потом опять попшикать. Повторить этот цикл несколько раз. Таким способом чистится СХХ, а так как переходная система это всего лишь ее ответвление, то «достанется» и ей.

Следует учитывать, что так как переходная система первой камеры карбюратора Солекс встроена в его систему холостого хода (СХХ), то засорение топливного и воздушного жиклеров СХХ напрямую влияет на работоспособность переходной системы.

Вертикальное щелевое отверстие переходной системы первой камеры карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083 делится пополам кромкой дроссельной заслонки при правильной ее установке

Существует простой способ проверки работоспособности переходной системы первой камеры карбюратора. См. «Способ точной проверки переходной системы карбюратора Солекс».

2. Приводим в порядок главную дозирующую систему (ГДС) первой камеры.

На нормальную подачу топлива через ГДС карбюратора влияет уровень топлива в поплавковой камере, чистота ее воздушных и топливных жиклеров, а так же эмульсионных колодцев с трубками.

Поэтому снимаем крышку карбюратора, выворачиваем эмульсионную трубку с воздушным жиклером. В случае сильного загрязнения замачиваем ее в ацетоне минут на тридцать, после чего промываем бензином и продуваем сжатым воздухом. На дне эмульсионного колодца установлен топливный жиклер ГДС первой камеры. На видавших виды карбюраторах выкрутить и извлечь его не всегда удается. Поэтому можно просто залить его и эмульсионный колодец жидкостью из аэрозоля-очистителя. Выждать минут десять. После чего продуть сжатым воздухом из насоса.

Прочистка ГДС карбюратора Солекс 21083 аэрозолем-очистителем

Подробности прочистки ГДС в статье «Особенности прочистки ГДС карбюратора Солекс».

Пока снята крышка проверяем уровень топлива и параллельное положение поплавков относительно картонной прокладки. Так как при низком уровне топлива подача бензина в двигатель будет недостаточна, в топливной смеси доля воздуха будет расти по мере открытия заслонки, а бензина (эмульсии) из распылителей ГДС выльется мало. На бедной топливной смеси двигатель попытается заглохнуть, получится провал.

Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора — одна из причин бедной топливной смеси и провалов. Устраняется регулировкой положения поплавка.

См. «Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083».

3. Приводим в порядок систему питания двигателя.

Засорение топливных фильтров в системе питания карбюраторного двигателя нарушает подачу топлива в карбюратор и соответственно приводит к обеднению топливной смеси и провалу. А если грязь, то перекрывает подачу бензина, то открывает, то провалов может быть целая серия (рывки или подергивания), либо неисправность будет «блуждающая». То имеется провал, то его нет, и все работает нормально.

Сразу необходимо обратить внимание на состояние фильтра тонкой очистки топлива. Если он забит отложениями, чистить и заменять фильтры в системе придется однозначно, так как провалы будут не только при плавном трогании с места, но и на других режимах работы двигателя.

Если фильтр тонкой очистки грязный, то скорее всего засорение будет иметься и в других фильтрах топливной системы

hr>
Проводим ревизию топливных фильтров «Топливные фильтры системы питания карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Таким образом, чтобы устранить провал в работе двигателя при плавном трогании автомобиля с места необходимо в первую очередь обеспечить подачу топлива в достаточном объеме и без перебоев.

Причины провала при плавном трогании с места связанные с системой зажигания и неисправностью двигателя рассмотрим в отдельной статье, что бы не делать из материала — «портянку».

Примечания и дополнения

— Если в дополнение к провалу при трогании с места присутствует неустойчивый холостой ход и снижение мощности и приемистости двигателя во время движения автомобиля, есть смысл поискать подсос постороннего воздуха в карбюратор.

Существует один действенный быстрый способ проверить подсасывается ли в карбюратор посторонний воздух. Необходимо снять с него корпус воздушного фильтра, запустить двигатель, дать ему поработать некоторое время после чего накрыть карбюратор сверху ладонью.

В том случае если двигатель продолжает работать с перекрытыми каналами подачи воздуха следует предпринять попытку поиска мест этого самого «подсоса». «Как самому найти подсос постороннего воздуха в карбюратор».

— Помимо провала в работе двигателя автомобиля при плавном трогании с места возможен провал в начале открытия дроссельной заслонки второй камеры карбюратора (при переходе от режима средних нагрузок к мощностному режиму). В таком случае, очень часто, «виновником» проблемы является переходная система второй камеры карбюратора. Она как раз вступает в работу, когда ее выходное отверстие оказывается ниже кромки открывающейся второй дроссельной заслонки, и через него начинает подаваться топливная эмульсия.

Схема переходных систем первой и второй камер карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

Для прочистки переходной системы второй камеры карбюратора Солекс придется снимать карбюратор с двигателя и демонтировать его верхнюю крышку. Подробности этой работы в статье «Неисправности переходных систем карбюратора Солекс».

Еще статьи по неисправностям карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ

— Настройка карбюратора Озон на устранение провала при плавном трогании

— Причины провала при нажатии на педаль газа не связанные с карбюратором

— Рывки и подергивания в работе двигателя при нажатии на педаль газа

— Не работает пусковое устройство карбюратора Солекс 21083

— Признаки высокого уровня топлива в поплавковой камере карбюратора

Подписывайтесь на нас!

Почему машина дергается на ходу ваз 2106

Содержание:

• Неисправности карбюратора и других систем
• Дергается при разгоне ВАЗ 2107 карбюратор
• Основные узлы трамблера и описание его работы
  • Устройство.
  • Работа.
• Основные причины
• Особенности проявления неисправности
• Почему дергается машина ВАЗ 2107
• Снятие и установка трамблера Ваз-2107, 2104, 2105, 2106
  • Подготовка
  • Установка
• СпасибоНе нравитсяLeksik 19 Окт 2010
• Как выяснить причины неисправности
  • Если автомобиль ВАЗ 2109 карбюратор дергается при разгоне
  • Также на эту тему вы можете почитать:
• СпасибоНе нравитсяSHARMAX 28 Окт 2010

Неисправности карбюратора и других систем

Второй по популярности системой, дающей сбой в ВАЗ-2107 является карбюратор.

1. В первую очередь проверьте клапан холостого хода и жиклеры. Клапан нужно заменить, а жиклеры прочистить. Покупайте комплектующие только высокого качества, чтобы они не выходили из строя быстро.
2. Второй популярной неисправностью карбюраторного блока является попадание в него воздуха. Обнаружить место, где он всасывается внутрь можно найти путем визуального осмотра шлангов. Чаще всего герметичность теряет тонкий шланг вакуум-корректора. Многие мастера рекомендуют просто заменить все шланги, так как воздух может попадать в карбюратор через микротрещины.

После проверки топливной системы и карбюратора, необходимо обратить внимание на трамблер. Обязательно проверьте качество контактов зажигания, распределяющих импульс на свечи

Если контакт прогорел, то двигатель будет «троить», «двоить», во время движения будут ощущаться рывки.

Если и тут вы не обнаружили неисправность, то проверьте провода свечей. Их, как и шланги карбюратора, мастера рекомендуют менять при малейших подозрениях. Обычно проблема скрывается в пробоях изоляции, которые можно не заметить невооруженным глазом

Во время осмотра и проверки проводов обратите внимание на катушку зажигания и ее провод

В самых редких случаях машина может двигаться толчками из-за скоро выхода из строя свечи. Обычно этому элементу системы зажигания такое поведение несвойственно, но автослесари иногда сталкиваются с такой проблемой. Дело в том, что перед выходом из строя свеча начинает давать искру хаотично, создавая провалы в зажигании. Двигатель на это реагирует толчками и неровным ходом. Современные свечи чаще всего не ведут себя так, проблемы с искрой встречаются у недорогих вариантов с низким качеством.

Символов без пробелов – 4468

Уникальность ЕТХТ – 98%

Уникальность Текст.ру – 100%

Академическая тошнота Адвего–7.5%

Частота слов Адвего – 1.61%

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Дергается при разгоне ВАЗ 2107 карбюратор

Communities ВАЗ Ремонт и Доработка Blog Пропала искра на ваз 2107

Ладно еще, если «движок» вашего Ваз-2107 резко заглох и не заводится, причину мы найдем и устраним быстро. Каждый знает, что так бывает, если пропала «искра» или совсем не подается бензин. Гораздо хуже, когда машина, вроде едет, но мотает нервы- неравномерная работа на холостом ходу, рывки и подергивание при движении. Поиски корня проблемы могут занять много времени и вытянуть из вашего кармана немало денег. И чаще всего, эти поиски, в конце концов, приводят к трамблеру. Правильно поменять его на исправный, подобрать подходящую замену, разобраться в устройстве и работе поможет этот материал.

Прежде чем копаться в «электрике», нужно сказать, что причиной «дерганья» Ваз-2107 и других «классических» моделей Ваз может быть неудачное сочетание демпфера ведомого диска сцепления и эластичной муфты карданного вала. В запчасти поставляются детали, характеристики которых могут сильно отличаться от заводских, поэтому, если «дерганье» усилилось после замены сцепления или «мягкого соединения», нужно искать причину именно в нем. Попробуйте установить узел от другого производителя — его характеристики будут другими, резонанс в трансмиссии пропадет и «дерганье» прекратится.

Основные узлы трамблера и описание его работы

За генератор какой предохранитель отвечает ваз 2107

Устройство трамблера Ваз классика

Устройство.

Трамблер собран в корпусе. Внутри него на подшипнике смонтирована контактная группа: подвижный и неподвижный контакты или датчик Холла (для бесконтактного зажигания). Для коррекции угла опережения вакуумный регулятор может поворачивать контактную группу на небольшой угол относительно корпуса. Снизу корпуса на винтах закреплен конденсатор. В центре корпуса на втулках установлен приводной валик. Его низ имеет шлицы, которыми он зацепляется с шестерней привода. В верхней части валика расположены кулачки привода контактов (для контактного зажигания) или стальной стакан с четырьмя прорезями- экран (для бесконтактного зажигания). На самом верху, на стальной площадке, установлены два грузика и две пружины центробежного регулятора зажигания. Сверху двумя винтами привинчен пластиковый корпус с подвижным контактом и помехоподавительным сопротивлением распределителя высокого напряжения (бегунок). Вся конструкция закрывается крышкой на двух пружинных защелках. Корпус и крышка имеют выступ и паз, чтобы совмещались только в одном положении. В крышке имеются контактные клеммы проводов высокого напряжения от свечей зажигания и от катушки зажигания. Трамблер закреплен на блоке двигателя с помощью шпильки, гайки и прижимной шайбы. Для регулировки угла опережения зажигания корпус можно поворачивать относительно блока.

Работа.

Трамблер через привод связан с коленвалом двигателя и вращается вместе с ним. За два полных оборота коленчатого вала валик трамблера делает один оборот. Это из-за того, что двигатель у нас четырехтактный. Устанавливая трамблер на место, валик ориентируют в строгом соответствии с порядком работы двигателя. Сделано так для того, чтобы контакты размыкались и искра на свече проскакивала тогда, когда поршень каждого цилиндра, сжимая горючую смесь, не дошел до верхней мертвой точки (ВМТ) на несколько миллиметров. Это называют опережением зажигания. При увеличении числа оборотов расстояние должно быть увеличено, а при уменьшении уменьшено, что и выполняет центробежный регулятор. Его грузики под влиянием центробежной силы, которая тем больше, чем выше обороты двигателя, расходятся в стороны и сдвигают кулачки относительно валика, делая зажигание более «ранним». При уменьшении оборотов двигателя пружины возвращают грузики на место и зажигание становится «позднее». Это необходимо для повышения мощности и экономичности двигателя. Кроме центробежного, на трамблере установлен еще и вакуумный регулятор опережения зажигания. Его функция- делать зажигание «раньше» при малых углах открытия дроссельной заслонки и «позже» при резком открытии дросселя. На холостом ходу и на полном «газу» вакуумник не работает. Настраиваются регуляторы только на стендах, поэтому, менять настройки самостоятельно не нужно.

Основные причины

Где стоит стартер на ваз 2107

Чаще всего ВАЗ 2107 дергается из-за некачественного бензина. Если топливо было залито практически в пустой бак, ток первые рывки начнутся почти сразу. Если уже было какое-то количество бензина, то машина сможет проехать относительно спокойно некоторое расстояние.

Также признаком плохого качества топлива является черный цвет выхлопа при езде. Двигатель теряет мощность, но авто продолжает ехать. Есть небольшой шанс, что при движении весь некачественный бензин выработается. Как вариант, можно разбавить его более хорошим, например, на ближайшей заправке.

Другая причина, объясняющая рывки на ходу ВАЗ 2107 — это конденсат, который образуется в топливном баке. Так как вода и бензин имеют разные плотности, то они расслаиваются. В тот момент, когда в карбюратор попадает вода, происходит рывок. Если более конкретно, то инжектор подает в один цилиндр воду, а в остальные три – бензин.

Еще одна причина, почему дергается машина ВАЗ 2107, может быть в топливном фильтре. Если своевременно не выполнить замену, то даже при малых оборотах авто может двигаться толчками. Бензонасос образует давление, которое при некачественном топливе создает пустоты и при разгоне, или на ходу на скорости машина дергается.

Если в топливе присутствует вода, то разбухают листы очистки фильтра, что препятствует нормальной подаче бензина в карбюратор. Также может образоваться такое явление, как «паровая пробка», которое блокирует работу бензонасоса. Условия появления:

• двигатель имеет чрезмерно высокую температуру;
• при жаркой погоде;
• при малых оборотах.

Из-за этой пробки на инжектор не попадает нужное количество топлива, и мотор глохнет. Это может произойти при езде на небольшой скорости, а также при трогании с места. Наиболее быстрый, простой и действенный способ избавиться от этой проблемы – приложить на бензонасос тряпку с холодной водой.

Если машина дергается при разгоне, то, вероятнее всего, это карбюратор, а если точнее, то проблема в клапане холостого хода и жиклерах, которые засорились. Причиной рывков ВАЗ 2107 при движении может быть даже небольшой пузырек в шланге, из-за которого в карбюратор попадает лишний воздух из щелей. Необходимо проверить все шланги на предмет трещин или порезов.

Если инжектор и топливо в порядке, а при езде и трогании с места рывки не исчезли, то можно проверить трамблер. Для этого его нужно снять и внимательно осмотреть контакты. Они отвечают за распределение импульса на каждую свечу. Если зажигание в одном или нескольких цилиндрах не происходит, двигатель ВАЗ 2107 начинает троить и двоить при движении.

Если с распределителем все в порядке, значит, нужно проверить провода, идущие к свечам. Бывает, нарушается изоляция, что приводит к «пробиванию». Следующий шаг — осмотр катушки зажигания. Неисправности в этом элементе или отходящих проводок также могут привести к рывкам при трогании с места или на ходу ВАЗ 2107.

Обычно, свечи выходят из строя очень быстро, но в некоторых случаях перед этим они могут производить искру в произвольном порядке, что, в свою очередь, вызывает рывки, и ВАЗ 2107 просто глохнет. Если дергается машина ВАЗ 2107, то в первую очередь нужно проверить качество топлива, поступающего на инжектор. После можно проверять остальные элементы.

Особенности проявления неисправности

Перед тем как точно установить причину поломки, необходимо понаблюдать за своим автомобилем. Если вы почувствовали толчки во время движения, то, остановившись, можно и не обнаружить неисправности. Неисправность проявляет себя следующим образом:

• дерганье при разгоне;
• толчки при нажатой педали газа на постоянной скорости;
• неприятности во время активизации или отключения сцепления;
• автомобиль дергается при торможении.

В двух последних случаях неисправность стоит искать в сцеплении. В остальных проблема может скрываться во множестве узлов: контактно-свечной группе, топливной системе, зажигании, работе карбюратора. Во время диагностики нужно отметить и условия, в которых появились неполадки в работе автомобиля. Например, сбои в работе бензонасоса случаются при высокой температуре двигателя, на малых оборотах, летом во время жары. Толчки появляются в этом случае из-за «паровой пробки».

Почему дергается машина ВАЗ 2107

Когда водитель обнаруживает, что дергается машина ВАЗ 2107, в первую очередь возникает чувство настороженности и, конечно, это жутко раздражает.

Обычно, визуальный осмотр двигателя не приносит никаких результатов. Для выявления причины необходимо определить, при каких условиях машина дергается.

Наиболее распространены такие варианты:

• машина начинает дергаться и глохнет при разгоне;
• авто дергается при нажатии на педаль сцепления;
• во время осуществления торможения;
• на скорости при нажатой педали акселерометра.

Если машина ВАЗ 2107 периодически дергается во 2-м и 3-м случаях, то нужно обратить внимание на работу сцепления и его состояние. Остальные случаи могут быть предвестниками самых разнообразных неисправностей

Снятие и установка трамблера Ваз-2107, 2104, 2105, 2106

Подготовка

Перед установкой нового трамблера Ваз-2107 контактной системы зажигания нужно отрегулировать зазор между контактами прерывателя. На снятом с машины приборе это сделать удобнее. Проверяем зазор плоским щупом. Величина устанавливается от 0,35 до 0,45 мм. При этом выступ кулачка должен максимально отодвинуть подвижный контакт от неподвижного. Регулируем, слегка ослабив винты, а потом затягиваем их посильнее и еще раз проверяем зазор. Изрядно поработавшие контакты могут иметь выступ на одном и впадину на другом, что мешает регулировке. Обойти эту проблему можно, сточив выступ надфилем. Наждачную бумагу лучше не использовать, т.к. мелкие частички абразива обязательно «въедятся» в поверхность и помешают работе контактов.

Перед тем, как снять старый трамблер, отмечаем его положение относительно блока цилиндров маркером. Еще нужно точно отметить положение подвижного контакта (бегунка) относительно корпуса. Если все это не проделать, настройки будут нарушены и двигатель не заведется.

Установка

Установив на новом трамблере точно такое же положение валика в корпусе аккуратно вставляем его в отверстие блока, слегка проворачивая валик для совмещения шлицев. «Посадив» прибор на место поворотом корпуса относительно блока устанавливаем примерный угол опережения, как на старом трамблере. Закрепляем шайбой и гайкой, но не слишком туго. Теперь нужно воткнуть провода высокого напряжения. Сделать это просто- у каждого контакта на крышке трамблера написан номер цилиндра, к которому его нужно подключить. К центральной клемме подключаем провод от катушки зажигания. Провода должны входить плотно, с легким натягом, защитные колпачки следует осадить до конца. Не увлекайтесь, не отгибайте лепестки наконечников проводов слишком сильно, а то потом, при попытке их снять оторвете провода «с корнями»! От контактного провода к клемме «К» катушки зажигания идет провод, обычно, он зеленого цвета. Если же на вашем Ваз-2107 установлена бесконтактная система зажигания, то подключать нужно разъем с тремя проводами. Воткнув его в гнездо, проверьте посадку проводов, случается, что они «вылезают» из своих мест и прибор не работает. Все сделано, новый трамблер установлен и готов к работе. Пробуем запустить двигатель. Завелся? Прекрасно, значит все сделано правильно, осталось лишь проверить и чуть-чуть подправить опережение зажигания.

СпасибоНе нравитсяLeksik 19 Окт 2010

Вообще кстати возможно вы правы, потому что: ездил летом эта трубка (вентиляции картера) у меня была отсоединена от кастрюли и тупо болталась, потом я её присабачил уже осенью. Затем появилась какая то непонятная жидкость белого цвета, накапливалась на крыжке движка и через трубку попадала в кастрюлю. Мне сказали что типо в бвигатель попала немного вода. И сказали просто поменять масло (ещё не сделал этого). После появления белой жидкости трубка была опять сдёрнута с кастрюли. Так что думаю она наверно не причём. А вот нагар на свечах из-за испарения какой нибудь дряни возможен? вследствии чего и возникают перебои движка.

Вообще-то белая эмульсия это признак того, что охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) попадает в масло, вода бы просто испарилась без последствий…А вот почему она туда попадает это вопрос… чаще всего это происходит из запрокладки головки блока… Если не давно делали капиталку, то возможно плохопротянули головку… ну или прокладка оказалась бракованной…

Как выяснить причины неисправности

• Вам понадобятся два гаечных ключа – «восьмёрка» и «десятка», прямая и крестовая отвёртки, чистая тряпка, немного медной проволоки. Диаметр проволоки должен быть тоньше 0,3 мм.
• Кроме того, понадобится компрессор и жидкость WD40.

Порядок работы следующий:

1. Вооружившись ключом на десять, снимите крышку с корпуса на воздушном фильтре, отстегнув пружинные крепления. Снимите фильтр. При помощи ключа на восемь, открутите гайки и теперь вы можете ослабить хомут на шланге вентиляции картера там, где он соединяется с клапанной крышкой. После этого можно снять корпус фильтра.
2. Теперь нужно снять шланг привода вакуумного корректора и, создать разрежение, убедиться в герметичности.
3. Возможно, корректор придётся заменить. Лучше доверьте это работникам автосервиса.
4. Если воздух при продувке не может свободно проходить, то посмотрите, как обстоят дела с карбюратором. Например, убедитесь в открытии его воздушной заслонки. При нажатии на рычаг привода дроссельной заслонки, должны пойти струйки бензина из распылителя. Убедитесь, что они есть и направление распыления топлива правильно.
5. В случае каких-то проблем, машину нужно отправлять в сервис.
6. Шланг ведущий топливо к карбюратору, аккуратно, не разливая бензин, снимаем. То же самое делаем и с тросом управления воздушной заслонкой, а затем с проводом, который находится на электромагнитном клапане холостого хода. Теперь откручиваем винты, крепящие верхнюю крышку карбюратора. Сняв крышку, кладите её вверх поплавками, чтобы не повредить.
7. Теперь, пользуясь отверткой, аккуратно поддевайте трубки распылителя и вытаскивайте его из гнезда.
8. После того, как вы это сделаете, нужно взять тонкую медную проволоку и аккуратно прочистить в жиклере распылителя отверстия. Потом следует продуть его в обратном направлении (против движения топлива).
9. Ставим распылитель. При этом, не закрывая крышку карбюратора, нужно нажать рычаг привода заслонки. Проверяем появление струек топлива, бегущих из трубок распылителя.
10. Собираем карбюратор.
11. Если струек не было, то нужно проверить насколько легко ходит рычаг привода ускорительного насоса. Также проверяем, не появился ли люфт в приводе. Если нужно – проводим смазку при помощи WD40 и заменяем всё, что неисправно.
12. Снова проверяем струйки. Если они есть – собираем карбюратор. Если нет – едем в сервис.

Если автомобиль ВАЗ 2109 карбюратор дергается при разгоне

Здесь список возможных причин тоже обширен. Это и неисправность топливного фильтра, и возможность низкого уровня топлива. Возможно и то, что бензонасос работает некорректно, или засорён дополнительный топливный фильтр. Может дело быть и в проблемах с зажиганием. Лучше не тянуть и обратиться за профессиональной диагностикой.

Также на эту тему вы можете почитать:

Тюнинг Renault Sandero и некоторые доработки своими силами

Выхлопная система автомобиля позволяет избавиться от выхлопных газов

Большой расход топлива ВАЗ 2109 (карбюратор), что делать?

Панель приборов ВАЗ 2114 выглядит великолепно и почти не ломается

Тюнинг ВАЗ 2111 — элегантность и комфорт автомобиля

Alex S Январь 8th, 2014

Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто

Метки: Советы автомобилистам

СпасибоНе нравитсяSHARMAX 28 Окт 2010

Итак, продолжение моей истории: наконец то нашёл время и с умным человеком занялись машиной, а именно сменили прокладку между головой и блоком, после чего стали заводить — машина не завелась. Сняли опять крышку и поставили поточнее цепь на звёздочке, метки совпали. Стали заводить — опять не завелась. Заметили что неправильно поставили трамблёр (не на 1й цилиндр, а на 4й).Стали заводить — стало схватывать но нехватало совсем чуть-чуть чтобы двигатель заработал сам. Долго-долго крутили (движок даже нагрелся), уже почти отчаявшись вроде раскрутили и машина завелась. НО проходят сильные хлопки в карб и в выхлопную трубу (по очереди как бы), без подачи газа машина глохнет. Зажигание и карбюратор не успели выставить правильно (ночь наступила). Почему идут хлопки не понимаю, какие могут быть варианты, товарищи?

Очень похоже, что неправильно (несмотря ни на что) поставлен трамблер! И как дела с компрессией? Не пережаты ли клапана?По поводу трамблера. При его установке следует иметь ввиду, что 1 оборот распредвала = 2 оборотам коленвала, поэтому при одном и том же положении метки на звездочке РВ трамблер может занимать 2 разных положения! Если Вы уверены, что трамблер установили верно (при таком положении метки его бегунок смотрит на ВВ-провод 1 цилиндра), для начала попробуйте изменить положение трамблера на 180 град. Если не помогло — проверяем компрессию, делаем вывод о состоянии клапанов (нередко после сборки мотора они оказываются попросту пережатыми, сам уже не раз обжигался на этом). Если это не поможет, пиши снова, придумаем еще что-нибудь.

Почему дергается стрелка спидометра?

Зачастую на электрические схемы водителей почти не обращают должного внимания. Провода с момента покупки машины практически не меняются. Как правило в этом нет необходимости, лишь бы все работало. Но рано или поздно наступает момент, когда проводка начинает сыпаться. Дергается стрелка спидометра, барахлит подсветка приборной панели и т.д. Все это поправимо, поэтому давайте разберемся с этим вопросом подробнее.

Что мне нужно знать?

Часто проблема со спидометром связана с неисправностями электроники. Хотя многое зависит от машины. Например, если дергается стрелка спидометра ВАЗ-2107, то не обязательно дело в проводке. Спидометр в этой машине механического типа, проводов хоть минимум. Поэтому очень часто проблема заключается в потерявшем натяжении тросе.

При этом дело может быть в неисправном датчике скорости. Многие автолюбители в первую очередь проверяют его работоспособность. Это намного проще, чем разбирать приборную панель, устранять неисправность и собирать ее заново. Так же разберемся подробнее с основными неисправностями спидометров на некоторых марках автомобилей и рассмотрим методы их устранения.

Проблема с датчиком скорости

Для того, чтобы разобраться в вопросе, почему дергается стрелка спидометра, необходимо более подробно ознакомиться с конструкцией автомобиля. Например, у отечественной классики не было датчика скорости. Система работала так. На КПП располагался мотор (привод), который во время движения автомобиля перекручивал трос, идущий к спидометру.

Если мотор вышел из строя, то стрелка на панели приборов “умирала” и всегда показывала “0”. Но большинство современных автомобилей оснащены датчиком скорости, который установлен в коробке передач. Он практически безошибочно определяет скоростной режим и по проводам передает данные на спидометр. С этого же провода и датчика приходят данные и о пройденном расстоянии, то есть на одометр.

Типичные неисправности

Говорить о надежности или ненадежности этого датчика не приходится. На одних автомобилях он работает в течение всего срока службы, а на других часто выходит из строя. Тем не менее, есть ряд типичных проблем, с которыми сталкиваются автомобилисты:

• Выход из строя по старости. Каждое электронное устройство, вне зависимости от качества, имеет свой ресурс. Поэтому он может выйти из строя в любой момент.
• Механическое воздействие. Проще говоря, повреждение корпуса датчика или проводки. Если были выполнены какие-либо работы по снятию и установке датчика, вполне вероятно, что он был поврежден.
• Окисленные, пересохшие или оборванные провода. Также багажник отрабатывает сам, если давно не менялся.
• Датчик не подходит к данной модели автомобиля. В этом случае не стоит полагаться на правильные показания спидометра.

Способы устранения неисправности

Обычно работоспособность приборов управления можно восстановить заменой датчика скорости. В качестве примера рассмотрим автомобиль «Хендай Акцент». Стрелка спидометра дергается – идем покупать в магазин новый датчик скорости. При большом пробеге этой марки автомобилей это вполне типичная для него проблема, с которой сталкиваются многие автолюбители. Если коробка механическая, проблема чаще всего решается заменой троса. Помогает и смазка ВД-40, но это скорее временное решение, так что в дальнейшем проблема может вернуться.

Что касается АКПП, то там установлены датчики, которые часто выходят из строя. Поменять их не составит труда. Давайте посмотрим, как это сделать и что нам нужно для работы.

Замена датчика скорости

Если дергается стрелка спидометра ВАЗ-2107, то необходима замена троса или изношенных шестерен, фаски которых уже износились за время эксплуатации автомобиля. Это правило актуально для всех автомобилей, оснащенных механической коробкой передач. Датчик скорости установлен в автоматической коробке. Давайте на примере “Акцента” рассмотрим процесс замены.

Для работы нам потребуется купить оригинальные датчики скорости на сумму 800-900 рублей за штуку. От инструмента вам понадобится ключ на 10 и 12, а также соответствующие головки. Всего два датчика. Первый расположен сверху коробки, второй – снизу. Чтобы добраться до верха, нужно демонтировать короб воздушного фильтра и снять аккумулятор с площадкой. После этого ключом на 10 откручиваем старый и устанавливаем новый. Нижний датчик находится за левым колесом. Чтобы добраться до него, нужно снять защитный короб и переднюю часть подкрылка.

Неправильная проводка

Как уже отмечалось выше, провода со временем окисляются, гнутся и просто крошатся. В итоге это приводит к полной потере контакта, который раньше то появлялся, то пропадал, что приводило к некорректной работе спидометра.

Эту проблему можно решить несколькими способами. Самое простое – спаять провода и надеть термоусадку. Проблема может возникнуть в другом месте, но этого может не произойти. Второй метод заключается в замене всей оплетки. Более трудоемкий и сложный метод, но в результате – нормальная работа электропроводки в течение длительного времени. Также нужно понимать, что если провод оголен, его можно укоротить на массу. В этом тоже нет ничего хорошего, так что если вы это заметили, то стоит постараться исправить проблему как можно скорее.

Дергается стрелка спидометра ВАЗ-2109

Часто для устранения проблемы потребуется снятие панели приборов. Это занимает много времени, хотя с этой задачей справится практически каждый. Для выполнения демонтажа необходимо достать магнитолу и прикуриватель, аварийную лампу и открутить все необходимые крепления. Теперь можно приступать к немедленному ремонту.

Если дергается стрелка спидометра при наборе скорости, то, скорее всего, дело в приводе, который вышел из строя. Поэтому нужно снять привод, шестерни и сальники. Последние необходимо заменить новыми. Далее желательно провести дефект шестерен. Если на них натерты грани, то меняем их.

Кроме того, желательно проверить кабель. Вполне вероятно, что во время езды он что-то задевает, из-за чего и происходят скачки стрелки спидометра. При необходимости замените и смажьте трос. Затем производим сборку.

Атипичные поломки

Если дергается стрелка спидометра (2109 ВАЗ или другая модель – не важно, поломка такого типа присуща многим автомобилям), а вышеописанный способ не помог, то есть несколько больше опций. Одним из них является заклинивание стрелы в определенном положении. Поэтому при быстром наборе приборы могут отображаться нормально, но в какой-то момент будет скачок. Решите проблему, разобрав панель приборов и отремонтировав спидометр. Вполне вероятно, что вам нужно будет снять стрелку и смазать ее или поменять на новую.

Еще одна нетипичная поломка – выход из строя шестерен после выкручивания пробега на механическом спидометре. Встречается довольно редко и говорит о том, что мастера, исправляющие пробег, с машиной не церемонились. А вот на электронном спидометре при выкручивании пробега система может заблокироваться, а на приборной панели появляется ошибка “Chek Engin”. Напоследок стоит посмотреть на бортовой компьютер, но это касается только электронных систем.

Как заменить кабель

Со временем кабель ветшает и постепенно начинает выходить из строя. Первое время проблема проявляется в виде рывков спидометра и тахометра. Если ничего не делать, то приборы скоро и вовсе перестанут показывать скорость автомобиля и пробег. Для решения проблемы необходимо загнать машину на яму. Сбоку моторного отсека находится трос привода. Отсоединив защитный кожух, открутите его обычным рожковым ключом. Теперь мы можем отсоединить провод.

Желательно предварительно разобрать панель приборов. Причина в том, что после того, как мы отсоединили трос от привода, его необходимо отсоединить от спидометра. Откручиваем гайку и выводим провод через моторный отсек. При этом желательно запомнить, как он проходил, чтобы потом не возникло проблем с его установкой. На ВАЗ-2109 устанавливались два типа панелей приборов: низкая и высокая. Соответственно и длина кабелей разная, поэтому при покупке желательно иметь с собой образец, чтобы не ошибиться.

Несколько важных нюансов

Вот мы, собственно, и разобрались, почему может дергаться стрелка спидометра. Как видите, причин может быть много. Но, столкнувшись с такой проблемой, не обязательно сразу ехать на СТО. Неисправности часто можно устранить самостоятельно, конечно, если есть время и желание.

Как ни странно, с электронными системами в данном случае все гораздо проще. В большинстве случаев все заканчивается банальной заменой датчика скорости или проводки. Другое дело, что этот датчик для некоторых автомобилей стоит немалых денег. В этом случае можно попытаться найти достойный аналог с помощью интернет-каталогов. А вот откровенно китайскую продукцию, манящую своей дешевизной, лучше обходить стороной. Ведь такой датчик может недолго радовать владельца автомобиля корректной работой, а то и вовсе не работать сразу после установки.

Наконец

Проблемой механических спидометров чаще всего является критический износ основных механизмов. Например, под воздействием повышенной влажности и солей трос прокручивается. Если в какой-то момент спидометр перестает показывать, то дело явно в тросе. На самом деле дергающаяся стрелка не редкость. Многие автолюбители предпочитают вообще не обращать внимания на эту проблему и останавливаются на этом. Гораздо хуже, когда обороты начинают плавать на холостых.

Что касается некоторых современных автомобилей известных марок, например, «Мерседес» или «Ауди», то тут порой сложно что-либо сделать своими силами. В этом случае все же лучше посетить дилеров или СТО. А вот отремонтировать старый «Фольксваген» или ВАЗ не составит труда даже новичку. Главное основательно подойти к решению задачи и иметь хотя бы минимум необходимого инструмента. В самых запущенных случаях есть смысл поменять привод спидометра, но это касается только механических вариантов. Это похоже на замену датчика скорости, но несколько сложнее и дороже. Вот, собственно, и все, что нужно знать о проблеме и методах ее устранения.

ремонт и замена своими руками

Назначение системы сцепления в автомобиле – мягко, без резких рывков снимать нагрузку с двигателя, обеспечивая при этом плавный пуск автомобиля. Это позволяет значительно снизить износ деталей и продлить срок их службы. Конкретных сроков замены данного узла нет, так как все зависит от условий эксплуатации автомобиля и манеры вождения владельца. Диагностику сцепления рекомендуется проводить каждые 80 000-100 000 км.

Сцепление ВАЗ, устройство и принцип

На автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается сухой неразъемный. Захват постоянно закрыт. Узел соединяет коленчатый вал двигателя и первичную шестерню автомобиля. С ним происходит разрыв крутящего момента, который поступает от двигателя к КПП. Благодаря своей конструкции сцепление обеспечивает плавное включение передач за счет проскальзывания рабочих дисков.

На ВАЗ 2107 сцепление устанавливается на маховик. Сама спайка закрыта специальным защитным алюминиевым картером. Картер крепится в четырех точках болтами к блоку цилиндров. На первичном валу коробки передач ступица свободна на шлицах. К ступице крепится ведомый диск, который имеет специальные прорези, делящие его на 12 гладких частей. С обеих сторон к ведомому диску крепятся фрикционные накладки.

От диска к ступице усилие передает гаситель крутильных колебаний, или демпфер. Корзина сцепления крепится к маховику в шести точках болтами. Сама корзина состоит из корпуса, диска и нажимной диафрагменной пружины. Назначение Дик крепится к корпусу свободно. Ведомый диск сцепления под давлением диафрагменной пружины плотно фиксируется между маховиком и нажимным диском.

Включение/выключение сцепления на автомобилях марки ВАЗ 2107 осуществляется из салона на подвесной педали с гидравлическим приводом. Педаль находится на одной оси с педалью тормоза, которая крепится к перегородке, отделяющей салон от двигателя. К верхней части педали крепится специальная пружина, облегчающая выключение сцепления. Кроме того, толкатель крепится к педали на шарнире. Ход педали жестко ограничен – с одной стороны регулировочный винт, с другой – ход самого поршня в цилиндре привода сцепления.

Главный цилиндр сцепления крепится двумя гайками к узлу педали автомобиля (находится в моторном отсеке). Цилиндр соединен шлангом с баком гидравлики. Сам бак находится на перегородке между кабиной и моторным отсеком, с левой стороны. Бахты ​​изготавливаются из специального полупрозрачного пластика, что позволяет контролировать уровень жидкости в системе. Крышка бака снабжена плотным гофрированным жидким успокоителем.

В главный цилиндр сцепления жидкость подается через штуцер трубопровода, который подводит ее к рабочему цилиндру. Второй конец трубопровода соединяется с наконечником шланга привода жидкости. Наконечник крепится к кронштейну корпуса.

Рабочий цилиндр крепится в двух точках к болтам сцепления. Роль толкателя вилки сцепления выполняет шток цилиндра. Пробка закреплена на шаровой опоре, которая размещена в картере сцепления. Один ее конец упирается в гайку толкателя, другой, с фигурной пружиной, плотно зажат в подшипнике муфты сцепления, который крепится к втулке крышки КПП.

При работе двигателя обе части сцепления работают как единое целое. Крутящий момент поступает от коленчатого вала на первичный вал КПП. При нажатии на педаль сцепления усилие с помощью гидропривода передается на вилку, которая включает шаровую опору. Пробка перемещает выжимной подшипник по втулке. В свою очередь подшипник давит на пружину корзины сцепления. Пружина, расположенная на опорных кольцах, сжимается и отводит нажимной диск от ведомого. Таким образом, первичный вал КПП отсоединяется от коленчатого вала, и подача крутящего момента прерывается. После возвращения педали сцепления в исходное положение все детали с пружиной возвращаются в исходное положение, и крутящий момент восстанавливается.

Причины потери сцепления

Наиболее частые причины выхода из строя сцепления:

• Разработка и шлифовка, а также повреждение и изготовление фрикционных накладок.
• Отсутствие зазоров, а также слишком большие зазоры в системе отключения сцепления.
• Воздух в гидравлике.
• течь в гидродвигателе и главном цилиндре.
• Повреждение и деформация дисков.
• Слабые заклепки.
• Заедание шлицов в ступице ведомого диска, а также в механизме привода сцепления из-за износа.
• Разработка подшипников.
• Чудесные пружины гасителя колебаний.
• Неисправна вилка или пружинная вилка.
• Износ уплотнительных колец и, как следствие, нарушение герметичности.

Для устранения всех вышеперечисленных неприятностей можно заменить отдельные детали, но надежнее будет поменять всю систему.

Признаки поломки сцепления

Момент, когда требуется ремонт рукоятки, довольно просто определить по следующим признакам:

• Посторонний шум, щелчки, скрежет при переключении скоростей.
• Сцепление «проваливается», особенно это заметно при нагрузке.
• Не отключается полностью, «ведет».
• Сцепление гремит.
• Автомобиль дергается на старте.

Что нужно заплатить для уточнения диагноза поломка сцепления

При наборе скорости или торможении автомобиля для переключения передачи в коробке передач коленчатый вал постоянно отключается и подключается к силовой передаче. Эта операция выполняется очень часто и интенсивно, так что со временем признаки неисправности сцепления становятся все более явными. Все неисправности сцепления делятся на два распространенных вида: неполное включение сцепления (ведет) и неполное выключение сцепления (проседание).

Любой опытный автовладелец знает, как проверить сцепление на полном останове. Для этого крутят двигатель на малых оборотах, полностью выжимают педаль сцепления и включают первую передачу. Если он включался легко, значит, муфта полностью отключила привод — все в порядке.

Когда в движении слышен запах Гэри, авто теряет скорость на крутом подъёме, да и вообще плохо разгоняется – очевидна “буксующая” муфта. То есть сцепление до конца не выключается – оба диска не плотно затянуты.

Очень простой и в то же время очень надежный способ самостоятельной диагностики проблем со сцеплением:

Для начала двигатель прогревается, чтобы холодное густое масло не создавало дополнительного сопротивления. Далее машину поставили на «ручник». Делать это нужно на ровной поверхности, без крутых уклонов. После этого двигатель разгоняют до 1500-1700 оборотов, выжимают педаль сцепления, включают первую передачу, затем плавно отпускают педаль.

В результате двигатель должен заглохнуть. Двигатель не заглох, или двигатель глохнет через некоторое время – однозначно требуется ремонт или замена сцепления.

Замена диска сцепления ВАЗ 2107

Для начала нужно сделать правильный выбор рабочего места. Это может быть эстакада, подъемник или смотровая яма. Если нет возможности использовать эти рабочие места, автомобиль можно поднять на домкрате, чтобы был доступен доступ к муфте. Не следует забывать и о технике безопасности – колеса необходимо надежно зафиксировать и поставить машину на ручник, чтобы во время работы машина не ехала.

инструменты, приспособления, расходные материалы

Перед началом ремонтных работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• Набор ключей.
• Отвертки – плоские и фигурные.
• Плоскогубцы.
• Чистые автомобили.
• Джек.
• Ремкомплект или новое сцепление в сборе.

При покупке нового Ремкомплекта не стоит экономить – покупайте оригинальные запчасти, лучше в комплекте.

последовательность ремонтных работ, советы профи

Следует отметить, что под заменой сцепления подразумевается изношенная и вышедшая из строя корзина сцепления, диск, а также выжимной подшипник. Одновременно или в отдельном случае могут выйти из строя главный и рабочий цилиндр, либо шланг сцепления. После замены сцепления или его отдельных деталей требуется сцепление.

При замене корзины или диска сцепления придется частично демонтировать коробку передач. Коробка остается на своем месте, просто немного смещена в сторону. В некоторых случаях (для удобства, осмотра и замены картера сцепления, сальника первичного вала и т.д.) коробку все же придется снимать полностью.

Для снятия неисправного сцепления необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

• Снимите стартер.
• Отсоединить рычаг переключения от коробки передач.
• Отсоедините приводной вал.

• Отсоедините рабочий цилиндр сцепления, а также гибкий вал спидометра от коробки передач.
• Снимите клеммы или фишки с датчика, включающего освещение при включении задней передачи.
• Отсоедините выхлопную систему от коробки передач.

• Отвинтить болты крепления коробки передач к двигателю.
• Отсоедините заднюю подушку (траверсу), через которую КПП крепится к кузову.

После проведения вышеописанных манипуляций аккуратно отводим коробку передач на расстояние, достаточное для первичного вала, чтобы первичный вал отсоединился от корзины, и осторожно вскрываем его на приемном патрубке выхлопа автомобиля.

Для полного снятия коробки передач, перед откручиванием болтов, которыми коробка передач крепится к двигателю, отсоедините от выпускного коллектора двигателя приемную трубу (штаны).

После доступа корзина сцепления ВАЗ 2107 открывается, ее можно заменить или отремонтировать. Для этого откручиваем болты, которыми корзина крепится к маховику и демонтируем сцепление.

В процессе выполнения работ обязательно обращаем внимание на следующие моменты:

• При демонтаже стартера не обязательно отсоединять от него провод, нужно только снять клеммы с аккумулятора.
• Перед отсоединением кардана наносят метки положения вилки шарнира относительно зубчатого фланца главной раздаточной коробки автомобиля.
• Сняв гибкий привод спидометра, его нельзя сильно сгибать.
• Если корзина после ремонта подлежит установке обратно, перед ее демонтажем краской, мелом, голавлей или кернером намечается положение узла относительно маховика. Необходимо установить корзину в прежнее положение.
• Для того, чтобы крышка сцепления при демонтаже не деформировалась, болты крепления необходимо откручивать равномерно, на 1-2 оборота.
• Если при откручивании болтов прикреплена корзина сцепления, маховик начинает прокручиваться, возможно использование крепления в качестве рычага для фиксации.