Стук когда отпускаешь сцепление | Хитрости Жизни
Содержание
На авто катаюсь пару дней, пробег на сегодня 450 км -хотелось покататься на машине, новая ведь .Заметил странную вещь в первый же день как ехал домой после покупки ( 40 км) — при отпускании педали сцепления и нажатии на газ когда возникает крутящий момент и его передача через приводные валы на колёса (если это делать на ручнике не трогаясь с места а так играясь с газом и сцеплением -совпадает с приподнимание двигателя на подушках) .Это может происходить и на скорости при переключении передач. Так вот возникает удар в моторном отсеке вроде ближе к правому колесу и вроде между двигателем и щитом моторного отсека ( т.е. если стоять лицом к авто то за двигателем), звук напоминает люфт приводного вала (ШРУС) в коробке или ступице колеса.Не факто что в этом причина но звук такой буд-то шлицы одни меньше а другие больше вот и люфтит .Также звук можно получить при ездне накатом при включонной передаче ( при этом педаль сцепления отжата т.
Сегодня поехал к ОД, мастер смотрел нюхал катался потом я ему демонстрировал этот звук и сделал вывод что что-то есть.Пока моё авто принимали появился мастер и сказал что он только что прокатился на таком же авто и звук там тоже есть этот же.На что я возразил тем что это ни о чём не говорит и это может быть бракованая партия.Начали мне нести то что это возможно конструктивная особеннось и что они будут собирать обращения граждан если такие будут и писать письмо в тойоту.
На форуме по данному авто у некоторых владельцев 1,3 такое было но к 1,5 -5 тыс пропадало.У кого-то на предыдущей модели короллы такое было и не пропало. Да я тоже захотел прокатиться на таком же авто но ещё не проданом -ОД сказал легко, что я и сделал -так вот этот звук действительно есть.
Мастер (слава Богу вроде адекватный человек) сказал что завтра прокатится на 1,6 МКПП и сообщит есть такой звук или нет.
Пока не понимаю что делать мне.Кстати в центре сказали что могут взять моё авто на диагностику и если они ничего не найдут то мне прийдётся заплатить 600 р за диагностику, дело не в деньгах, дело в том что они уже решили почти что это конструктивная особенность.
Вобщем завтра решил заехать к знакомому мастеру чтобы тот посмотрел ну а потом автосалон.ну может заявлению надо будет написать с просьбой разобраться и выяснить причину.
да мастер объяснил что был изменён принцип отжима сцепления и вилки там нет теперь а есть какоё-то поршень и вот он и даёт этот звук.Но я сомневаюсь ведь даже когда диск цепления прижат передача включена и машина идёт накатом при резком газе (туду -сюда нажал и отпустил) -появляется стук меньшей интенсивности но всё же.
Может конечно надумываю потому что хочется верить в лучшее но вроде стук на 6,5,4 передачах пропал остался только с1 на 2,со 2 на 3 и с 3 на 4 .
Поделитесь мыслями как поступить что делать и может кто-то сталкивался с этой проблеммой.
Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Пользователи
- Наша команда
Информация
Технические работы. Приносим свои извинения. Скоро все заработает.
Исправное функционирование механической коробки передач Lada Vesta характеризуется монотонным тихим звуком. Нарушения заводского состояния встречаются: владельцы часто жалуются на щелканье при оперировании сцеплением. Ответ официальных представительств по этому поводу разочаровывает. В 90% случаев даже не предпринимаются действия по устранению неисправности, лишь приводятся аргументы в пользу якобы дополнительных особенностей нормального функционирования механизма.
Почему щелкает педаль сцепления на Лада Веста – степень опасности и устройство сборочного модуля
Конструкция
Ситуация, в которой коробка щелкает, когда отпускаешь сцепление на Лада Веста или выжимаешь его, характерна для изделий обеих фирм. Специалисты заверяют, что посторонние щелчки расцениваются как дефект. Но кроме акустического дискомфорта серьезных проблем как, скажем, погнутые клапана вследствие несвоевременной замены ремня ГРМ на двигателе Lada Vesta , они не принесут.
Сцепление
Конструктивная схема узла увязывает работу нескольких структурных единиц:
- Корзина.
- Ведомый диск с фрикционными накладками.
- Гидравлический привод.
Корзинная часть состоит из нажимного диска с фрикционной вставкой и диафрагменной пружины, закрепленной на ее корпусе. Последний крепится болтами в количестве шести штук к маховику двигателя. Ведомая часть располагается между нажимным диском и маховиком. При отпущенной педали диски сцеплены и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач.
Приводная часть
Структура гидравлического привода включает такие элементы:
- Главный цилиндр.
- Трубопроводы.
- Рабочий цилиндр.
- Расширительный бачок.
Примечательно, что вилки в конструкции не предусмотрено. Рабочий цилиндр и выжимной подшипник соединены в одном корпусе и представляют собой единую деталь со своим артикулом:
- 21810160118001 – МКПП ВАЗ.
- 306201586R – коробка Renault.
К сведению . Узнать производителя КПП можно по VIN-номеру.
Что делать, если щелкает, когда отпускаешь педаль сцепления Лада Веста: причины и рецепт диагностики
Опытные автовладельцы внезапно появившееся щелканье сравнивают с работой системы автоматической подтяжки троса на Lada Priora. Неопытные же драйверы вовсе принимают посторонний звук за работу электрического реле. Независимо от того, каким способом выявлен дефект, устранить его можно самому.
Что может служить в качестве первопричины
То, что щелкает педаль сцепления на Веста все громче и громче, можно расценивать как предлог к поиску причин неисправности. Появление последней возможно при различных цифрах на одометре: и на 500-700 км, и на 35 000 км.
На основе знаний конструкции можно построить карту предложений, что может щелкать в узле в принципе:
- Кронштейн крепления педали.
- Тяга, связывающая салонный рычаг с гидроцилиндром.
- Крепление рабочего цилиндра.
- Пружины корзины.
- Шток второго цилиндра.
- Датчик сцепления (концевик – присутствует в комплектациях с круиз-контролем).
В среде «веставодов» встречается еще одна версия – посторонний звук возникает от несовершенного движения выжимного подшипника по направляющей. Однако стук в этом случае должен передаваться не только звуковыми волнами, а и отдавать в педаль.
Как провести диагностику
Полноценное обследование механизма невозможно без посторонней помощи. Функциональные обязанности помощника – качать педалью сцепления. Владелец в это время тщательно ощупывает доступные в перечисленном списке причин поверхности на предмет наличия в соединении колебаний.
Перед началом диагностических мероприятий желательно локализовать место происхождения щелчка: в салоне он издается или под капотом. Примерное определение локации поможет в короткие сроки выяснить причину и ликвидировать недуг.
При отсутствии посторонней помощи выяснить, почему при отпускании педали сцепления происходит стук на Лада Веста, можно только в том случае, если звук издается внутри. Это будет несколько сложнее и займет больше времени, поскольку придется частично производить демонтаж деталей.
Датчик
Начинать стоит с концевика зеленого цвета, неисправность которого, кстати, может вызывать нестабильность оборотов холостого хода двигателя Lada Vesta
. Снимать его можно в соответствии с таким планом:- Демонтировать колодку питания, нажав на фиксатор.
- Повернуть против часовой стрелки на 90°.
- Сдвинуть датчик вдоль оси и вытянуть.
После демонтажа нажать несколько раз на сцепление. Неисправность устранена – доработать модуль, подложив клейкую ленту или кусочек вибро- или шумоизоляции в место сочленения педали и штока датчика, и произвести обратную сборку. При установке сенсора педаль должна находиться в крайнем верхнем положении.
Педальный узел
Нередко причина щелканья лежит на поверхности: так работает ось салонного рычага. Проверить истинность этого суждения можно, отсоединив от педали шток гидроцилиндра – звук зачастую пропадает. Поскольку сам шток стучать не может, а гидравлический узел заполнен жидкостью и, к тому же, пластмассовый, под подозрение попадает характер работы педали.
Устранить эту причину помогает полное снятие рычага и смазка следующих деталей:
Гидроцилиндр
Корень проблемы владельцы Lada Vesta часто находят на форумах о машинах Renault. Там хранится достаточное количество тем о поломке фиксатора головки штока. Конструкция пластмассовая, а потому выдерживает меньшее количество циклов нагрузки. Не исключен и заводской брак.
Итого
Если щелкает, когда отпускаешь или выжимаешь сцепление Лада Веста, в салоне – причина может быть в концевике, опоре педали или конструкции гидроцилиндра. Стуки в подкапотном пространстве более серьезны – дилер реже отказывается выяснять их причину, поскольку это может быть свидетельство неисправности важных деталей – пружины, выжимного подшипника, рабочего цилиндра.
В качестве временного решения серьезного стука водители используют подгазовку. К этому необходимо приноровиться: в момент отпускания сцепления драйвер поддает больше газу и стук исчезает. Обычно подобные действия свидетельствуют о дефектах на направляющей выжимной опоры.
Ожидает решения – стук\удар при отпускании сцепления – Клуб Вольво
Интересно !
x
Если не знаете, в какой агрегатный раздел задать вопрос, задайте его здесь (создайте новую тему). Смотрите рекомендации при создании технических вопросов / тем
Не забывайте, пожалуйста, сообщать в своих темах об итогах ремонта или решения вашей проблемы. В противном случае тема без решения или итогов будет отправлена в архив как неинформативная.
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
- Thread starter Ged
- Start date
- Replies 10
- Views 4K
- Status
- Not open for further replies.
Ответить
Ged
Уходя, гасите всех.
- Joined
- Jan 10, 2009
- Messages
- 24,500
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC90 I P2
- Регион
- Санкт-Петербург
- Имя
- Сергей
- #1
ы70,коробка механика
Появился недавно, сильно проявляется при отпускании сцепления со 2 на 3-ю и с 3-й на 4ю. хотя чувствуется на всех и на задней в том числе. Педаль сцепления стала более тугая, по крайней мере пока машина не прогреется, потом норм. Очень похоже на то, ессли например бросил резко сцепление. Но обычно машина просто дёрнется, то тут слышен отчётливый удар. Очень сильно похож на удар, когда разболтана крестовина кардана, но там удар более лязгающий и металлический, у меня он более глухой…да и нет у меня кардана
да, если ехать например на третьей передаче, то при резком нажатии или же сбросе газа тот же симптом.
У меня мысли на сцепление. но не на сам диск\корзину, а на что то управляющее. Алексом78 было выдвинуто предположение о валах в коробке…но не сильно похоже(я не спец в вольво) например в зубиле это выглядело и слышалось по другому
И я незнаю с чем это связано, но с появлением этого стука у машины как буд то сзади прицеп отстегнули, у меня на третей передаче, чуть больше газа и букс Понятно что зима и скользо, но раньше такого не было
Вобщем несколько сумбурные, но собранные воедино мысли.
ЗЫ
да…со сцеплением несколько раз была трабла. выжимается нормально-нормально, потом раз педаль становится аццки мягкой, но при этом работает и выжимает и переключается. потом через какое то время педаль приходит в норму, выжимается как обычно….быть может это просто прогрессирование болезни и надо готовиться к замене сцепухи?
Last edited:
Sort by date Sort by votes
slesar86
- Joined
- Mar 3, 2009
- Messages
- 254
- Age
- 36
- Имя
- Алексей
- #2
симптомы похожи на поломку маховика,если он там двухмассовый. на более свежих машинах точно знаю что двухмассовый, а на Ы70 не помню один раз только коробку на ней снимал да и мотор там был не турбовый.:dum
Last edited:
ремонт и диагностика VOLVO з/ч . Екатеринбург специализированный сервис.:cool vk.com/club32704139
Upvote 0 Downvote
Константин940
2
- Joined
- Nov 2, 2005
- Messages
- 13,837
- Age
- 36
- Марка машины
- Volvo
- #3
маховик смотрите
Upvote 0 Downvote
Ged
Уходя, гасите всех.
- Joined
- Jan 10, 2009
- Messages
- 24,500
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC90 I P2
- Регион
- Санкт-Петербург
- Имя
- Сергей
- #4
сцуко…маховика мне ещё не хватало
ну я понял. всё равно снимать коробас….вобщем надо копить бабло
Upvote 0 Downvote
Константин940
2
- Joined
- Nov 2, 2005
- Messages
- 13,837
- Age
- 36
- Марка машины
- Volvo
- #5
Гедеоныч,но это ж не факт. Надо смотреть.
Upvote 0 Downvote
Дмитро
- Joined
- Sep 9, 2009
- Messages
- 88
- Имя
- Дмитрий
- #6
Что то подобное у меня! Только одно но! Маховик новый. Сцепление менялось за 10 000 км до маховика.
Дело в следующем: При трогании раздается небольшой стук (один раз), такое ощущение что рычаг не прикручен и не много “ходит”, стук практически пропадает при горячей машине.
Ума не приложу, что это может быть? Но уж больно не хочется снимать коробас!
Upvote 0 Downvote
crazytosh
- Joined
- Oct 29, 2006
- Messages
- 46,226
- Age
- 38
- #7
Гедеоныч, Перович тебе в помощь
че гадать-то
СТО “ВольвоГрад” СПб, ул. Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО “Вольвоград ЮГ” СПб, Московское шоссе, 23 к2 тел: 945-03-72 www.volvograd.ru 935-03-72
Upvote 0 Downvote
Ged
Уходя, гасите всех.
- Joined
- Jan 10, 2009
- Messages
- 24,500
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC90 I P2
- Регион
- Санкт-Петербург
- Имя
- Сергей
- #8
crazytosh said:
че гадать-то
Click to expand. ..
а всё раво счас денег нету
так что займёмся пока только теоретическими изысканиями ))
а если это маховик, то я сразу прилипаю на 40 штук
Upvote 0 Downvote
crazytosh
- Joined
- Oct 29, 2006
- Messages
- 46,226
- Age
- 38
- #9
Гедеоныч said:
а если это маховик, то я сразу прилипаю на 40 штук
Click to expand…
эт да… не дешево.
Кажись коля корвет себе его на заводе обтачивал. .. чет копейки какие-то отдал. Пока ездит…
СТО “ВольвоГрад” СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО “Вольвоград ЮГ” СПб, Московское шоссе, 23 к2 тел: 945-03-72 www.volvograd.ru 935-03-72
Upvote 0 Downvote
Дмитро
- Joined
- Sep 9, 2009
- Messages
- 88
- Имя
- Дмитрий
- #10
я маховик за 27 брал, LUK
Upvote 0 Downvote
Ged
Уходя, гасите всех.
- Joined
- Jan 10, 2009
- Messages
- 24,500
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC90 I P2
- Регион
- Санкт-Петербург
- Имя
- Сергей
- #11
а ларчик просто открывался или у страха глаза велики
выяснилось что где то долбанулся защитой, она слегка прогнулась. И при старте, торможении двигатель об неё стукался картером. …+ ещё порванная подушка двигателя вносила свой вклад. подушку поменяли, стучать стало меньше, но не перестало, надо будет снять и подогнуть защиту.
Upvote 0 Downvote
- Status
- Not open for further replies.
XC70 III Предложено решение Появился гул при движении после 40-50 км\ч
- АлександрЕрасов
- AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: Jackson_TEB75
- Replies
- 17
- Views
- 2K
Jackson_TEB75
Ожидает решения Странный равномерный скрип при нажатии газа пропадающий при движении накатом
- anl1m
- Общие вопросы
Последнее сообщение: anl1m
- Replies
- 18
- Views
- 6K
anl1m
Ожидает решения Удар в районе заднего редуктора
- Romik1976
- Общие вопросы
Последнее сообщение: Romik1976
- Replies
- 5
- Views
- 185
Romik1976
F. A.Q. Звуки, шумы Volvo (скрипы, скрежет, хруст, треск и т.п.)
- liner
- Общие вопросы
Последнее сообщение: liner
- Replies
- 11
- Views
- 24K
liner
Ожидает решения Посадка и почему педаль газа утоплена ниже тормоза
- Mike15
- Общие вопросы
Последнее сообщение: mlnay
- Replies
- 3
- Views
- 3K
mlnay
Ожидает решения Проблемы с контрактным двигателем
- Kochmarov
- Общие вопросы
Последнее сообщение: Ant
- Replies
- 8
- Views
- 454
Ant
Ожидает решения АКПП на “горячую” пинается
- Владимир П.
- Общие вопросы
Последнее сообщение: Владимир П.
- Replies
- 7
- Views
- 1K
Владимир П.
Share:
Vkontakte Odnoklassniki Mail.ru Liveinternet Livejournal Facebook WhatsApp Telegram Viber Skype Email Share Link
Жесткие удары с зади при резком сбросе сцепления? | СТИклуб
Alik1986
Ведровод
- #1
Друзья, в общем бяда такая случилась с моим лупатиком, при резком старте (т. е. при резком сбросе сцепы, в независимости от темпер. жижы в коробке) происходит жесткий удар в задней части авто, похожий на удар кувалдой. Началось вчера. При медленном отпускании сцепления, все ок, так же как и во время движения. Х.з. что накрылось, но удары происходят как на первой передаче, так и на задней.
П.С. Виска еще летом просилась на замену (при вывернутых колесах на малой скорости ощущалась вибрация на кузов), мож из-за неё? кстати, этой зимой баловался ручником + езда боком на льду…
В общем как то так.
Крюк
Кукан
- #2
У меня была такая же фигня вроде… короче допустим трогаешься в горку в пробке , отпускаешь сцепление и резко выжимаешь сзади бабах удар как кувалдой и тоже самое при резком бросании сцепы. Оказалось в редукторе блока умерла.
chester
Новичок
- #3
Была такая же фигня. Баллон незамерзайки в богажнике катался 😀
Alik1986
Ведровод
- #4
У меня на горизонтальной поверхности происходит удар как кувалдой по днищу (где-то в районе задней пассажирской сидушки) аж задние двери дребезжат))
В горочку думаю тоже самое. .. видимо под нагрузкой происходит сеё.
Крюк, а как точно определить что умер редуктор? на подъемнике это сделать можно?
Alik1986
Ведровод
- #5
забыл написать, авто: лупатик 201 ёж, ручка, авд. JF1GD9LJ32G040204
кто знает, ГП какая там?
Крюк
Кукан
- #6
Alik899 написал(а):
У меня на горизонтальной поверхности происходит удар как кувалдой по днищу (где-то в районе задней пассажирской сидушки) аж задние двери дребезжат))
В горочку думаю тоже самое. .. видимо под нагрузкой происходит сеё.
Крюк, а как точно определить что умер редуктор? на подъемнике это сделать можно?Нажмите для раскрытия…
На подъемнике не определишь. Попробуй так, до конца выверни колеса и по асфальту по разному поездий , под нагрузкой и просто. Есил стуки идут и спереди и сзади (или просто щелчки/подергивания) значит виска. Если удары только сзади – значит редуктор
Alik1986
Ведровод
- #7
Крюк написал(а):
На подъемнике не определишь. Попробуй так, до конца выверни колеса и по асфальту по разному поездий , под нагрузкой и просто. Есил стуки идут и спереди и сзади (или просто щелчки/подергивания) значит виска. Если удары только сзади – значит редуктор
Нажмите для раскрытия…
Ок. Спасибо
Alik1986
Ведровод
- #8
Поездил с вывернутыми колесами по сухому асфальту – нет ни каких стуков ни спереди, ни сзади.
Более того, при резком старте на сухом асфальте – так же нет никаких стуков/ударов…
Проявляется это, только когда колеса прокручиваются/пробуксовывают на месте, в независимости от направления колес.
Torn
Субарист
- #9
Походу дела блокировка
Петрович
STI-льный
- #10
Обычно резком при старте удар от того, что вертолет на котором редуктор висит гуляет на сайлентблоках и ударяет по кузову. Но это обычно на сухом асфальте.
Alik1986
Ведровод
- #11
Петрович написал(а):
Обычно резком при старте удар от того, что вертолет на котором редуктор висит гуляет на сайлентблоках и ударяет по кузову. Но это обычно на сухом асфальте.
Нажмите для раскрытия…
в выхи проверю на подъемнике сайленты и кардан. х.з…
DENiSEN
Новичок
- #12
у меня подобные стуки были на стоковом редукторе в последнее время. .. особенно когда не неровностях буксуешь. Снял, поставил взамен Cusco 2-way, таких стуков больше не повторялось )))
Mr.J
Субарист
- #13
Скорее всего 3 варианта:
1. Сайлентблоки самого редуктора или “самолёта” (надеюсь, что варианта “открутилось” нет)
2. Разваливается (или уже развалился) дифференциал межосевой блокировки.
3. Крестовина кардана (тогда “удар” будет “звонким”)
Alik1986
Ведровод
- #14
Проблема найдена – глыбы льда около сайлентов передней опоры редуктора
SPEEDHEAVEN
Отцы клуба
- #15
Крайне рекомендую установить вот это -> http://www. whiteline.com.au/product_detail4.php?part_number=KSB751 или полностью поменять на это -> http://www.whiteline.com.au/product_detail4.php?part_number=W91379 Эффект просто космический.
Alik1986
Ведровод
- #16
это что, полиуретановые сайленты?
NightRider
Новичок
- #17
а еще в тему.. осевой люфт градусов 15-20 на заднем правом колесе о чем говорит ? и удары не сильные не в кузов при трогании и отпускании газа. .. хана редуктору ?
SPEEDHEAVEN
Отцы клуба
- #18
Alik899 написал(а):
это что, полиуретановые сайленты?
Нажмите для раскрытия…
Так точно.
Turbo_DEN_WRX
Новичок
- #19
DENiSEN написал(а):
у меня подобные стуки были на стоковом редукторе в последнее время. .. особенно когда не неровностях буксуешь. Снял, поставил взамен Cusco 2-way, таких стуков больше не повторялось )))
Нажмите для раскрытия…
2 ВЭЙ – круто , расскажи как она в сравнении с 1.5 …… ?
В ралли 2 вэй на грунт и снег вроде реккомендуют , а как на асфальте , сильно выставляет на сбросе/добавлении газа ????
Очень интерресно ))
DENiSEN
Новичок
- #20
Turbo_DEN_WRX написал(а):
2 ВЭЙ – круто , расскажи как она в сравнении с 1.5 . ….. ?
В ралли 2 вэй на грунт и снег вроде реккомендуют , а как на асфальте , сильно выставляет на сбросе/добавлении газа ????Очень интерресно ))
Нажмите для раскрытия…
ну вообще под грунт и снег и ставил его как раз )
на газу гребет очень стабильно… но на скорости в заносе на сбросе газа на укатанном снегу порой чувствуется, что закидывает больше, чем надо…. тут уж главное не сцать и газ резко не бросать )
на летнем асфальте еще не успел толком потестить. Отметил только то, что срываться в занос в повороте легче гораздо… на привычной теме несколько раз перекручивал из-за этого + там легкие хрустопостукивания появились на 90-градусных поворотах на перекрестках )
Chevrolet aveo стук при отпускании педали сцепления. Тенденции, авто новинки, фото
Разместил: Вадим 13.04.2016 в 10:07
Содержание статьи:Фото Стук при отпускании педали сцепления – Клуб любителей Chevrolet Lacetti/Gentra/Cruze Видео Похожие статьи
Пробег км. при отпускании сцепления резко слышится стук, при мягком отпускании стука нет. 12 февраля в Ответить. Сообщение от Fil89 Доброго всем времени суток! Ситуация такая – если нажать до конца педаль сцепления и резко отпустить, то появляется стук. Если отпускать плавно, то все нормально. Во время движения при переключении передач все нормально. Машина пока прошла всего км. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?.
Если сцепление отпускать плавно (как при трогании) стука нет. При выжимании сцепления стук не раздаётся, а раздаётся имен После замены сцепления всего этого не наблюдалось, но по истечении некоторого времени: Стук одиночный раздаётся при довольно резком отпускании сцепления при работающем двигателе. Если сцепление отпускать плавно (как при трогании) стука нет. При выжимании сцепления стук не раздаётся, а раздаётся именно тогда, когда резко отпускаю педаль. А недавно появилось при включении передачи, когда отпускаешь сцепление, еще при переключении тоже. Но если нормально так подгазовывать, то стука нет. Короче не всегда удается поймать момент нормального переключения.
Это интересно! Наиболее популярной моделью Chevrolet по праву является Camaro. История Камаро начинается с 1966 года. Название взято от слова «Комрад» – товарищ. Мощное авто быстро завоевало рынок в этом сегменте. Авто вышло не только мощным, но и эстетически привлекательным. Не зря Camaro постоянно встречается в различных кинокартинах.
Шевроле Авео Т года. Начались вчера щелчки в салоне из под ног при нажатии педали сцепления и только при разгоне. После каждой передачи и только при активном разгоне. Холостые — нет щелчков. Что это может быть? А то что-то не нравятся мне эти симпто Всем привет. Прошу откликнуться кто знает. Шевроле Авео Т года. Начались вчера щелчки в салоне из под ног при нажатии педали сцепления и только при разгоне. После каждой передачи и только при активном разгоне. Холостые — нет щелчков. Что это может быть? А то что-то не нравятся мне эти симптомы. 8 m Tags: сцепление щелчки скрипы стуки разгон. Like.
Стук при отпускании педали сцепления. Поэтому и не смог купить. Когда выжимаешь сцепление, маховик подтягивается на свое место и умолкает. У некоторых отваливался тросик от педали в итоге. Сообщение от zloylol На холодную при трогании с места аж слышен момент включения сцеплния.
Ланос клуб Lanos club -> Стук при отпускании педали сцепления
Здравствуйте Гость Вход Регистрация. Стук при отпускании педали сцепления. Подписка на тему Сообщить другу Версия для печати. Mar 7 , Народ история такая,ездию на ланосе 1. На 86 тыс зашипел выжимной,приехал на СТО посмотрели,сказали надо менять полностью сцепление.
Купил выжемной и диск Valeo корейские,а карзину китайскую. Поменяли все класно,но поездил около 2-х дней,появился стук после отпускания педали сцепления. Скаждым днем он становился все сильнее,и звонче. Приехал на то СТО где менял,разобрали посмотрели все ок. Механик начал утверждать что этот стук идет из-за того,что надо было брать комплектом сцепление,а не в разброс типа корея и китай не совместимы. Поехал купил нормальную карзину корею,поставили собрали,звонкий стук убрался,но появился другой стук.
Слушали через докторские уши,отдает где то в каробке после отпускания сцепления. При заглушанном двигле не че нестучит. На СТО плечами пожали,предложили разобрать каробку посмотреть. Дело в том,что вдруг эт не в каробке,а денюжку неохото выкидывать зря. Mar 8 , Это выработка в коробке уже есть небольшая подшипники в том числе Но для таких нагрузок вещь ощутимая. У меня тоже такое,я не парюсь. Этот стук есть на всех машинах, просто раньше ты не обращал внимания.
При резком отпускании есть стук, при плавном стука нет. Mar 10 , Главное чтоб масло в КПП было, проверь на всяк случай. Mar 11 , А как проверить масло в кпп, и вобще стоит его менять если нариканий небыло???
И если менять то как и какое лить??? Mar 15 , Кстати присоеденюсь к вопросу – как проверить уровень масла в КПП? У меня так клацало Mar 17 , Но из-за того что “презервативы” на СТО Донбасс не докрутили его когда ставили, я убил его за неделю информация к размышлению для одноклубников из Луганска. Потом на нормальной СТО у нормальных мастеров сделал. Мастера Рома и Вадик в левом боксе, если смотреть на здание.
Mar 21 , Mar 26 , Только не стук, а свист такой неприятный при отвускании педали сцепления. Поменял в коробке масло. Правда когда машина прогревается свист пропадает. Подписаться на тему Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме. Подписка на этот форум Уведомление на e-mail о новых темах в этом форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Ну я слушал на пару машинах у знакомых,стука нет. А это не смертельно,т. Дело в том что я люблю иногда на гонках покататься. И при плавном бывает цепляет. Буду кататься и сильно не напрягатся. Не знаю как на сенсе, но на ланосе: Там ключ по моему на 13! Масло должно быть столько, что бы можно было достать пальцем а лучше всего что бы было на уровне с отверстием!!! KIA Cerato 2nd generation Город:
Стук при отпускании педали сцепления Solaris 1.6 МКПП
youtube.com/embed/-QfPGzFZ7cw” frameborder=”0″ allowfullscreen=””>Стук при трогании. – Ремонт P11
6понравилось
-
28.06.2014, 17:05 #1
Здравствуйте. Подскажите, где искать причину. Когда отпускаю педаль сцепления, или на скорости переключаюсь на передачи, начинаю отпускать сцепление, слышу примерно справа глухой стук, его явно, очень хорошо слышно если включить первую передачу и поотпускать резко сцепление. Началось это с момента как поменял сцепление… Сцепление покупал комплектом, фирма – Аисин. Правую подушку двигателя поменял, не помогло… (думал из за неё, т.к. она рваная была), поставил Фебест. В общем в сервисе сказвли – это либо брак в сцеплении или справа внутренняя граната подходит…. Может у кого есть идеи, что может быть. ..
-
-
28.06.2014, 18:37 #2
так то по описанию очень на внутреннюю гранату похоже
-
28.06.2014, 20:30 #3
pshik, у меня так было когда передний сайлентблок на нижнем рычаге порвался, даёшь газу – рычаг вперёд(стук), притормаживаешь – рычаг назад(стук)…..так, просто как вариант
-
28.06.2014, 21:35 #4
Сообщение от wert
pshik, у меня так было когда передний сайлентблок на нижнем рычаге порвался, даёшь газу – рычаг вперёд(стук), притормаживаешь – рычаг назад(стук). ….так, просто как вариант
а у меня когда задний сайлент провернуло,было так же…кстати и шаровая может так стучать…а гранату рукой проверить можно,люфт по отношению к валу сразу видно… -
28.06.2014, 21:55 #5
был тоже стук при трогании и переключение передач когда сцепление отпускаешь. причиной тому была чуть чуть ослабевшая гайка полуоси. попробуй с самого простого, подтяни эту гайку на колесе
-
02.07.2014, 23:01 #6
Поехал в сервис, посмотрели машину, сказали, что уже почти мёртвый справа шрус, у колеса (внешний), он и издаёт звук такой. Лучше поменять целиком правый, сказали в сервисе… Один человек подсказал, что подходит от калины (правый)…
Как быть… Что делать… На разборах не особо хочется бу брать… -
02.07.2014, 23:33 #7
Я бы новый лучше взял,неоригинал не такой уж и дорогой.С калины колхозить х.з.Бу не бери!Где гарантия,что он через неделю не развалится?
Сообщение от pshik
Поехал в сервис, посмотрели машину, сказали, что уже почти мёртвый справа шрус, у колеса (внешний), он и издаёт звук такой. Лучше поменять целиком правый, сказали в сервисе… Один человек подсказал, что подходит от калины (правый)…
Как быть… Что делать… На разборах не особо хочется бу брать… -
02. 07.2014, 23:38 #8
Сообщение от Alex1998
Я бы новый лучше взял,неоригинал не такой уж и дорогой.С калины колхозить х.з.Бу не бери!Где гарантия,что он через неделю не развалится?
я бы тоже лучше взял новы неоригинал, но найти не могу, там получается нужно 2 шруса внутр и внешний и ось. на экзисте ось 4к стоит… я прифигел и шрус есть только внешний за 2500.. -
03.07.2014, 00:54 #9
Сообщение от pshik
я бы тоже лучше взял новы неоригинал, но найти не могу, там получается нужно 2 шруса внутр и внешний и ось. на экзисте ось 4к стоит… я прифигел и шрус есть только внешний за 2500..
Ты же написал, что на подходе внешний шрус, а их в экзисте полно разных фирм, и зачем тебе менять весь привод? И вообще сьездил бы в другой сервис на всяк случай-стук такой из за шруса глухой вряд ли будет. Нужно смотреть сайлентблоки нижнего рычага, верхний рычаг то же может стучать так, но там резковатый стук. Ещё проверь подшипник поворотного кулака. Если будешь вал с шрусами в сборе искать, поищи фирмы GSP-это китай но вроде более менее качественный и по карману не лупит.Последний раз редактировалось Витёк; 03.07.2014 в 01:00.
-
03.07.2014, 01:08 #10
Сообщение от Витёк
Ты же написал, что на подходе внешний шрус, а их в экзисте полно разных фирм, и зачем тебе менять весь привод? И вообще сьездил бы в другой сервис на всяк случай-стук такой из за шруса глухой вряд ли будет. Нужно смотреть сайлентблоки нижнего рычага, верхний рычаг то же может стучать так, но там резковатый стук. Ещё проверь подшипник поворотного кулака. Если будешь вал с шрусами в сборе искать, поищи фирмы GSP-это китай но вроде более менее качественный и по карману не лупит.
Спасибо за совет, подскажи, а GSP в сборе идёт ось с двумя шрусами или надо на сайте по отдельности собирать?
…лопачу форму в поисках размеров оси и кол-ва шлицов на гранате…
Амортизатор выключения сцепления
Автоматическая коробка передач
DL501-7Q — это обозначение производителя семиступенчатой коробки передач Audi 0B5 с двойным сцеплением. Это настоящий зверь трансмиссии весом более 300 фунтов, который наверняка повредит вашу спину, если вы не будете обращаться с ним правильно. Их довольно мало, бегающих по улицам здесь, в США, и гораздо больше по всему миру. Код, установленный для датчика диапазона трансмиссии, является одной из причин, по которой транспортное средство попадает в ремонт. Еще одна распространенная причина — проблемы с переключением передач, связанные с барабаном двойного сцепления.
- Автор : Уэйн Колонна
- Тема сообщения : DL501-7Q
- Выпуск : Программирование? Передача инфекции?
DL501-7Q — это обозначение производителя Audi 0B5 , семиступенчатой коробки передач с двойным сцеплением. Это настоящий зверь трансмиссии весом более 300 фунтов, который наверняка повредит вашу спину, если вы не будете обращаться с ним правильно. Их довольно мало, бегающих по улицам здесь, в США, и гораздо больше по всему миру. Код, установленный для датчика диапазона трансмиссии, является одной из причин, по которой транспортное средство попадает в ремонт. Еще одна распространенная причина — проблемы с переключением передач, связанные с барабаном двойного сцепления.
Р. Логманс , инженер-программист из TVS-Engineering BV , объясняет, как программная проблема может маскироваться под проблему передачи. Например, когда водитель путешествует по горным районам, коробка передач нагревается, что приводит к большему проскальзыванию сцепления. Тяжелая буксировка могла имитировать ту же среду. Затем компьютер повысит давление сцепления, чтобы компенсировать проскальзывание, что изменит адаптивные значения. Теперь это повлияет на работу автомобиля при последующем движении, когда трансмиссия успела остыть.
Распространенным признаком может быть то, что когда автомобиль вот-вот остановится, ощущается сильный толчок при переключении передач, который резонирует по всему автомобилю. Более высокая адаптация сцепления предотвращает отключение сцепления достаточно быстро, вызывая удар. Это можно легко принять за механическую проблему, проблему со сцеплением или проблему с мехатроником, когда это не так. Сброс адаптации сцепления устранит эту жалобу, доказав, что это не одна из этих трех возможностей. Однако проблема повторится, как только он снова будет управляться в тех же условиях, которые вызвали адаптацию сцепления к изменениям в первую очередь.
Одной из очень веских причин, по которой эту проблему адаптации обычно считают проблемой передачи, является то, что это может быть так. Также известно, что в этих трансмиссиях возникают проблемы с гидроблоком, влияющие на контур охлаждения сцепления.
Поскольку существуют обновления программного обеспечения, решающие эту проблему адаптации, первый подход заключается в сбросе адаптации сцепления, чтобы проверить, устранено ли резкое выключение сцепления. Если он остается, есть определенная внутренняя проблема. Если переключение передач возвращается в нормальное состояние, проверьте, установлено ли на автомобиле последнее обновление программного обеспечения. Если это так, это также будет указывать на внутреннюю проблему передачи. Если это не так, обновите программное обеспечение. Если автомобиль вернется через месяц или два с резким выжимом сцепления; проблема с охлаждением сцепления действительно существует в трансмиссии.
Алекс Бун из Henri’s Power Transmissies в Нидерландах знает об этих проблемах, и через два месяца несколько их рабочих мест вернулись с жалобой на «удар при выжиме сцепления». Они вошли в гидроблок и выполнили ряд обновлений, доступных через Audi и Sonnax. Все ушли без проблем, за исключением одного. Автомобиль потерял вторую и заднюю передачи и выдал DTC P17D5 для механической неисправности клапана управления коробкой передач 3 (N439).соленоид). Конечно, как они выразились, наступает небольшая паника. Это не самая простая трансмиссия, которую можно тянуть и катать на лавочке.
Они думали, что один из селекторов передач был смещен или они неправильно установили один из комплектов обновления. Итак, выходит мехатронный блок ( рис. 1 ) только для того, чтобы обнаружить, что все на месте.
По крайней мере, так они думали. Когда они тестировали соленоиды, они сделали открытие. Диск, который действует как седло шара соленоида под соленоидом, был перевернут ( рис. 2 и 3 ).
Алекс был настолько любезен, что прислал фотографии крупным планом, показывающие эту простую ошибку, которая привела к такому драматическому результату. На рис. 4 показан вид нижней части соленоида, показывающий плунжер, воздействующий на шарик.
Рис. 5. — изображение диска, правильно расположенного напротив соленоида. Посадочное место шара находится в центре диска в поле зрения.
На Рисунке 6 показан диск, неправильно приставленный к соленоиду. С шаром, расположенным со стороны диска, на которой нет гнезда для шара ( Рисунок 7 ), плунжер соленоида становится неэффективным. Шар заблокирован, что препятствует давлению на клапан переключателя четной передачи. Если этот клапан не срабатывает, он блокирует доступ давления к муфте K2. Без сцепления К2 нет ни задней, ни даже передачи. Все, что нужно было сделать Алексу, это перевернуть диск, чтобы избавиться от этой травмы, нанесенной самому себе.
В качестве примечания : соленоид этого типа, впервые появившийся в трансмиссии Saturn CVT ( рис. 8 ), обсуждался в Июль 2004 г. , выпуск Transmission Digest .
Затем он появился в выпуске за август 2007 г. в серии статей о 02E DSG , поскольку в этой трансмиссии используется тот же соленоид ( рис. 9 и 10 ).
Убедитесь, что вы перевернули диск в правильное положение, иначе кто-то может перевернуть крышку.
Совет для мастерских: сцепление не выключается
Общее примечание
Наши полезные советы носят лишь обзорный характер. Необходимо соблюдать инструкции по установке и эксплуатации, предоставленные изготовителем транспортного средства, а также содержащиеся в них предупреждения и указания по технике безопасности! Все работы должны выполняться обученным специалистом. Используемые изображения и процедура, описанная в наших советах, являются примерами и могут различаться в зависимости от производителя автомобиля и конструкции моста.
Причины
Если сцепление больше не выключается, проблема не обязательно связана с повреждением сцепления. К частым причинам неправильного выключения сцепления относятся неисправности системы выключения сцепления (подшипник выключения сцепления, рабочий цилиндр, рычаг сцепления), заклинивший направляющий подшипник или несоблюдение важных требований по установке.
Проверить:
- Все ли контрольные пункты были соблюдены при установке? См. совет SACHS для мастерских: Установка сцеплений
- Изношены компоненты системы выпуска?
- Тросы, гидравлика, точки поворота
- Правильная настройка?
Слишком большое боковое биение диска сцепления
Причина:
- Деформация при транспортировке или установке
- Боковое биение ок. 0,5 мм значительно превышает
Последствие:
Указанный подъем на нажимной пластине уже недостаточен для обеспечения полного выключения.
Комментарий:
Всегда проверяйте диски сцепления на боковое биение перед установкой.
Чрезмерное боковое биение диска сцепления
Коррозия на сплайн -концентраторе
Причина:
- НЕ ИЛИ НЕ ПРОИЗВОДИТЕ СЛАДНАЯ СРЯДОВ во время установки
- Загрязнение трений из -за неправильного обработки
. вал, заеды. Накладка сцепления все еще соприкасается с фрикционной поверхностью маховика.
Комментарий:
Заедание сцепления может быть заметно на ранних стадиях. Всегда используйте высокоэффективную смазку SACHS № 4200 080 050.
Фреттинг-коррозия на шлицах ступицы
Hub Spline Поврежден
Причина:
- Трансмиссионный вал и концентратор сцепления, принужденные вместе во время установки
- . Чрезмерное угловое движение во время установки передачи
Следует:
Дис. скольжения на входном валу.
Комментарий:
- Отцентрируйте диск сцепления – используя соответствующие инструменты – во время установки
- Не перемещайте коробку передач слишком далеко вверх-вниз или вбок во время установки
Повреждена шлицевая втулка ступицы
Диск сцепления “выпуклый”
Причина:
- Первичный вал заедает ступицей диска сцепления при установке
- Деформация из-за сильного перегрева (посинение металлических деталей)
Последствие:
Сцепление больше не выключается, потому что заданного подъема нажимного диска больше недостаточно.
Диск сцепления “выпуклый” (арочный)
Поломка амортизирующей пружины или ведущего диска
Причина:
- Двигатель или трансмиссия упали с первичным валом, все еще находящимся в ступице диска сцепления, поломка из-за воздействия рычага
- Параллельное или угловое смещение
Следствие:
Слишком большое боковое биение диска сцепления.
Комментарий
- Не перемещайте коробку передач слишком далеко вверх-вниз или вбок во время монтажа.
- Опускайте коробку передач при разборке и сборке только тогда, когда первичный вал не находится внутри диска сцепления.
Амортизирующие пружины или ведущая пластина с трещинами
Износ шлица ступицы / образование заусенцев
Причина:
- Корпус колокола сцепления и фланец картера не отцентрированы, качание из-за углового или параллельного смещения
- Отсутствует направляющий подшипник
- Первичный вал трансмиссии имеет чрезмерный люфт или не направляется
Последствие:
- Ступица заклинила или перекосилась на трансмиссии первичный вал
- Шлиц ступицы сильно изношен
Комментарий:
Также может вызывать шум.
Шлиц ступицы изношен / образование заусенцев
Превышена скорость серийной съемки: облицовка обрывается
Причина:
- Движение на высоких скоростях на низшей передаче с нажатой педалью сцепления, диск сцепления превышает максимально допустимую скорость (сборная скорость)
- Выбор неправильной (слишком низкой) передачи при переключении на пониженную передачу Последствие:
Обломки накладки застревают в маховике или в корпусе нажимного диска сцепления.
Комментарий:
Двигатель вообще не задействован! Скорость серийного выстрела выше, чем максимальная скорость двигателя. Перегретые облицовки могут лопнуть раньше.
Чрезмерная скорость ролика для облицовки
Торсионный демпфер разрушен перегрузкой
Причина:
- Низкооборотный стиль вождения, езда на малых скоростях на высокой передаче и полном газу
- Крайне неравномерная работа двигателя
- Износ шарниров трансмиссии
Фрагменты выбрасываются наружу и застревают в облицовке.
Торсионный демпфер разрушен перегрузкой
Тангенциальные листовые пружины согнуты или деформированы
Причина:
- Экстремальная нагрузка на тягу из -за неправильного смены
- Неправильная буксировка маневров
- Оперативные ошибки на подставке для испытаний на ролике
- Повреждение при транспортировке
Последствие:
Недостаточный подъем прижимной пластины. Сцепление полностью не отключается.
Тангенциальные листовые рессоры деформированные
Diaphragm Pring Contacts Torsional Damper во время выпуска
Причина:
- Допустимое перемещение.
Комментарий:
Также вызывает шум.
Мембранная пружина контактирует с крутильным демпфером во время отпускания
Диафрагма пружинные кончики носимых
Причина:
- Слитель сцепления. Постоянный нецентральный контакт выключателя сцепления с концами диафрагменной пружины, превышающий способность к самоцентрированию. Эти относительные движения увеличивают износ всех механических рабочих элементов. Сцепление не выключается должным образом. Это также относится к рычагам разблокировки.
Сошлифованы концы мембранной пружины
Экстремальный перегрев: трещина нажимного диска
Причина:
- Сцепление постоянно проскальзывает
- Недостаточная прижимная сила нажимного диска сцепления
- Чрезмерная толщина маховика
Последствие:
Недостаточный подъем нажимного диска.
Комментарий:
Чрезвычайный перегрев может вызвать необратимую выпуклость прижимной пластины, что приведет к проблемам с отсоединением.
Нажимная пластина сломана
Приборы для проверки поперечного биения SACHS для легковых и грузовых автомобилей
Компания SACHS предлагает приборы для проверки поперечного биения дисков сцепления диаметром до 240 мм и от 240 мм в зависимости от того, требуется ли испытание сцепления легкового или грузового автомобиля.
Все о тестере поперечного биения SACHS
Набор инструментов для сцепления SACHS для легковых и легких коммерческих автомобилей
Набор инструментов для сцепления идеально подходит для разборки и установки сцепления XTend и обычного сцепления, а также для центрирования дисков сцепления.
Узнайте больше о наборе инструментов для сцепления SACHS
ALL – ПРОТЯГИВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ УБИВАЕТ СИНХРОЗЫ!
Благодарим вас за выбор компании Jacks Transmissions для восстановления вашей трансмиссии! Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить надлежащую работу устройства до того, как оно покинет наше предприятие. Мы гордимся тем, что можем изменить синхронизацию ползунка синхронизации, чтобы обеспечить максимально быструю и точную синхронизацию. Другими словами, ваша коробка передач должна переключаться лучше, чем любой другой блок, который вы чувствовали раньше! Несмотря на то, что на вашу трансмиссию тратится огромное количество времени, чтобы обеспечить превосходную синхронизацию, это не означает, что они никогда не могут быть повреждены или чувствовать зазубрины, если что-то еще не так. Причина № 1 отказа синхронизатора коробки передач связана с проблемами со сцеплением. Пожалуйста, прочитайте ниже советы о том, как распознать проблему со сцеплением, прежде чем она испортит вашу трансмиссию. Если вы узнаете о проблемах со сцеплением, это может сэкономить вам тысячи долларов на ремонте трансмиссии в будущем.
1) Коробка передач никогда не должна давать заеданий или блокировать передачу при переключении (некоторые люди называют это «блокировкой»). В этом случае НИКОГДА не включайте передачу принудительно, иначе синхронизатор выйдет из строя! Это применимо при любых оборотах двигателя. Если он плавно переключается на низких оборотах, но блокирует вас на высоких оборотах, значит проблема со сцеплением и ее нужно срочно устранять! Когда трансмиссия блокирует передачу, вы испытываете то, что мы называем «перетягиванием сцепления». Это означает, что сцепление не отпускает диск полностью и тянет узел. Возможно, потребуется выполнить регулировку, или сцепление может быть чрезмерно деформировано на нажимном диске. Если коробка передач вообще не включает передачу, сцепление сильно деформировано или сломано, ОСТАНОВИТЕСЬ и не управляйте автомобилем, иначе произойдет повреждение коробки передач!
2)При трогании не жать сцепление. Езда на сцеплении — это когда кто-то слишком долго остается в «зоне трения» сцепления и перегревает агрегат. Когда сцепление находится в зоне трения, оно использует трение для работы и движения автомобиля вперед. Если вы останетесь в зоне трения слишком долго, устройство нагреется достаточно, чтобы повредить сборку. Это может быстро деформировать нажимной диск и вызвать заедание сцепления, что затем приведет к тому, что трансмиссия будет чувствовать рывки при переключении передач.
При запуске просто дайте сцеплению плавное и быстрое включение, не садясь в зону трения. Вы хотите оставаться вне зоны трения, чтобы предотвратить перегрев, но вы также не хотите сбрасывать и ударять сцепление, так как это сломает другие детали. Оставаться между ними может быть сложно, но если вы обнаружите, что едете на сцеплении, немедленно сбросьте газ и остановитесь. Дайте сборке остыть не менее 15 минут, а затем повторите попытку. Не запускайте снова и снова, так как даже плавный и правильный многократный запуск приведет к перегреву устройства, если не будет достаточно времени для охлаждения.
3) Не подвергайте сцепление ударным нагрузкам. Ударная нагрузка – это когда водитель отпускает сцепление слишком резко и быстро и позволяет сцеплению включаться так сильно, что это вызывает удар по системе. Ударная нагрузка при трогании с места или переключении передач может сломать заклепки подпружиненного диска сцепления ступицы и вызвать пробуксовку сцепления, что приведет к выходу из строя трансмиссии. Ударная нагрузка также может сломать шестерни Tran, валы CV и другие компоненты трансмиссии. Ударная нагрузка не делает вас быстрее и очень вредна для многих деталей.
4) Освойте сцепление и трансмиссию. Если в какой-то момент сцепление ощущается по-другому или коробка передач не переключается плавно, что-то не так. ОСТАНОВИТЕСЬ и не продолжайте движение автомобиля. Проверьте сцепление, проверьте гидравлическую систему или, в худшем случае, снова вытащите сцепление и проверьте его. Ощущения от сцепления и трансмиссии никогда не должны меняться, иначе что-то не так. Знакомство с вашим сцеплением и коробкой передач поможет предотвратить дорогостоящий ремонт в будущем. Сцепление — это устройство, в работе которого используется трение, поэтому оно деформируется и со временем изнашивается. Когда водитель может заметить изменение и не проигнорировать его, это спасет вашу коробку передач! Необходимость восстанавливать трансмиссию каждый раз, когда сцепление изнашивается или ломается, — это то, чего никогда не следует делать. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 719-268-6011 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
СЕРЬЕЗНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯНеправильная регулировка сцепления или перетаскивание узла сцепления разрушит ваш новый агрегат. Поврежденные синхронизаторы из-за неправильного включения сцепления АННУЛИРУЮТ ВАШУ ГАРАНТИЮ !! Если мы получим обратно блок, поврежденный из-за сцепления, мы об этом узнаем! 95% всех отказов трансмиссии вызваны проблемами со сцеплением. Крайне важно, чтобы у автомобиля не было пробуксовки сцепления. Проверить просто:
- При работающем автомобиле отключите электронный тормоз, чтобы он мог катиться.
- Нажмите на педаль сцепления до упора и удерживайте ее в этом положении.
- Отключите ограничитель запуска, чтобы двигатель мог попасть в ограничитель rev . Ты ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ЭТО!! Если вы этого не сделаете, то нет смысла выполнять этот тест.
- Включите 1-ю передачу.
- Увеличивайте обороты двигателя, выжимая педаль сцепления до упора, пока не почувствуете, что автомобиль начинает двигаться вперед.
Если автомобиль движется вперед ниже ограничителя оборотов, ваше сцепление буксует. Не садитесь за руль, пока проблема не будет устранена, иначе ваши синхронизаторы будут испорчены! Агрегат также будет трудно переключать, поэтому НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПЕРЕДАЧУ И НЕ ПРИНИМАЙТЕ ЕЕ НА СИЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ! Если все правильно, то машина не поедет. Если автомобиль движется вперед или с трудом переключается, проверьте следующее:
- Отрегулируйте главный цилиндр под приборной панелью. Видео о том, как это сделать ЗДЕСЬ
- Прокачайте гидравлическую систему сцепления и убедитесь, что у вас есть заводской главный цилиндр ТОЛЬКО у дилера! Не используйте универсальный магазин автозапчастей/мастеров eBay.
- Проверьте, нет ли неправильно затянутых болтов крепления блока к корпусу колокола, маховика или прижимной пластины.
- Для правильного центрирования трансмиссии и двигателя должно быть 2 штифта. Если они отсутствуют или повреждены, сцепление будет смещено и не будет работать должным образом.
- Проверьте, нет ли отсутствующих болтов крепления блока к корпусу колокола. Если какие-либо из них отсутствуют, трансмиссию можно отодвинуть от двигателя, что может привести к поломке корпуса колокола и вызвать пробуксовку сцепления.
- Убедитесь, что вилка с выжимным подшипником не касается колокола при выжатой педали сцепления. Правильная регулировка шаровой опоры находится ЗДЕСЬ.
- Проверьте неправильную высоту шага маховика. Большинство маховиков вторичного рынка имеют слишком тугие ступени.
- Проверьте, не деформированы ли поверхности маховика, поплавка или прижимного диска.
- Возможно, у вас неисправна педаль сцепления “z-bar” (ТОЛЬКО 1G DSM).
- Возможно, у вас сломан или погнут диск сцепления из-за неправильной установки.
Вопрос: Почему вам нужно так сильно увеличивать обороты двигателя, чтобы проверить сцепление?
Ответ: Муфты могут пробуксовывать, если они подвергаются чрезмерным гармоникам двигателя и крутильным биениям коленчатого вала. Чтобы увеличить гармоники двигателя, чтобы проверить сопротивление, обороты двигателя должны быть высокими. Большинство двигателей не создают серьезных гармоник через сцепление до 5000 об/мин или выше.
Примечание: Агрегат поставляется пустым и должен быть заполнен маслом после установки на автомобиль. OEM-жидкость рекомендуется для большинства автомобилей и условий вождения.
Для восстановления трансмиссии Mitsubishi мы рекомендуем заводское трансмиссионное масло Mitsubishi. Дополнительная информация ЗДЕСЬ. Лучше всего использовать масло EVO MR 6-Speed, если оно доступно, так как оно содержит идеальную смесь модификаторов трения, обеспечивающих плавное переключение передач и предотвращающих выход из строя передач. Выбор трансмиссионного масла очень важен и зависит от предварительного натяга и конструкции блокирующего кольца синхронизатора, поэтому настоятельно рекомендуется использовать жидкость Mitsubishi для наших трансмиссий. Если вы не можете найти масло для 6-ступенчатой коробки Mitsubishi MR у дилера Mitsubishi или у нас, вы можете использовать Redline MT9.0 (более мощные или гоночные приложения) трансмиссионное масло. НЕ используйте Synchromesh, BG Synchroshift I или II или Royal Purple. Эти жидкости разрушат синхронизаторы и шестерни и лишат вас гарантии!
ЧТО ТАКОЕ ПРИТЯГИВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ И ПОЧЕМУ МЕНЯ ДОЛЖНО БЕСПОКОИТЬ?При пробуксовке сцепление не полностью отпускает диск, что приводит к перегрузке синхронизаторов и быстрому выгоранию фрикционных поверхностей. Синхронизаторы работают, ускоряя или замедляя входной вал и диск сцепления, действуя как тормоз. Если сцепление буксует, поверхность трения синхронизатора пытается разогнать и замедлить массу двигателя, что невозможно. Синхронизатор сгорит, выйдет из строя и трансмиссия просто испортится. Мы считаем, что синхронизаторы во всех механических коробках передач блестяще спроектированы и должны служить в течение всего срока службы автомобиля. Если ваши синхронизаторы вышли из строя и трансмиссию необходимо восстановить, спросите себя, почему. Если мы утверждаем, что синхронизаторы, включая оригинальные, никогда не должны портиться, то почему ваши были плохими? Пробуксовка сцепления — это очень серьезная проблема, которую не воспринимают всерьез установщики вашей трансмиссии и/или сцепления!! Важно быть на 100% уверенным, что сцепление не буксует, иначе вы снова испортите новые синхронизаторы за короткое время. Повреждение синхронизатора из-за пробуксовки муфты не покрывается нашей гарантией. Если трансмиссия вышла из строя из-за пробуксовки сцепления, ее придется восстанавливать заново. Сэкономьте время и деньги, не сжигая их и следя за тем, чтобы сцепление не тянуло. Симптомы пробуксовки сцепления:
Синхронизаторы начинают стираться, требуя переборки.
Если оригинальные синхронизаторы были испорчены из-за пробуксовки сцепления, то и ваша новая трансмиссия будет испорчена, если проблема не будет устранена!При переключении чувствуется заедание и сопротивление при попытке переключения.
Если синхронизатор дерется, это означает, что сборка испытывает трудности с синхронизацией передачи. НЕ НАСИЛЬНО ВКЛЮЧАЙТЕ ПЕРЕДАЧУ! Пробуксовывающее сцепление заставит синхронизаторы работать ужасно тяжело, поэтому переключение не будет плавным.EVO8-10 не пойдет в 1 st или задний ход на холостом ходу с двухдисковым сцеплением Exedy.
Это известная проблема с двойными дисками Exedy, и ее решение можно найти в разделе часто задаваемых вопросов ЗДЕСЬ. Опять же, если трансмиссия будет принудительно включена, синхронизаторы будут повреждены. Эту проблему НЕОБХОДИМО устранить до начала движения автомобиля!У меня новое сцепление, поэтому мне не нужно проверять, нет ли пробуксовки.
Неправильно! 90% новых сцеплений послепродажного обслуживания тянутся прямо из коробки. Многие нуждаются в регулировке для большего заброса под приборной панелью или поворота шаровой опоры. Видео о том, как это сделать, также есть на сайте jackstransmissions.com.У меня твин диск 7,25″ и они не тащат.
Неправильно! Маленькие двухдисковые сцепления также могут плохо тянуть. Деформированные поплавки могут сделать их торможение хуже, чем любое однодисковое сцепление.
Не удается переключиться на высоких оборотах.
Большинство фрикционов будут тормозить на высоких оборотах, если есть проблема. Если вы пропускаете переключение передач или с трудом включаете передачу на высоких оборотах, сцепление тормозит и его необходимо починить.Мы не можем не подчеркнуть, насколько важно быть уверенным, что сцепление не буксует. Компания Jacks Transmissions имеет самую длительную гарантию в отрасли, и мы ценим наших клиентов. Мы хотим, чтобы наши клиенты имели не только долгий срок безаварийной работы своего устройства, но и чтобы оно работало идеально. Пробуксовывающее сцепление может вывести из строя вашу коробку передач всего за несколько переключений, так как синхронизаторы хрупкие. Неважно, из чего они сделаны, двойные или тройные синхронизаторы, они будут разрушены, если сцепление пробуксовывает, и точка.
Клатч Diamondback 2017 2 | Blister
2017 Diamondback Clutch 2
Протестированный размер: Маленький
Геометрия: ЗДЕСЬ
Обзор сборки:
- Трансмиссия: Sram GX
- Тормоза: Уровень Sram T
- Вилка: Rockshox Pike RC
- Задний амортизатор: Rockshox Monarch RT3 DebonAir
- Колеса: Diamondback Blanchard
- Подседельный штырь: KS Lev Integra 125 мм
- Колеса: 27,5 дюйма
- Ход: 130 мм сзади / 150 мм спереди
Измеренный вес блистера: 30,9 фунтов (14,0 кг) без педалей
Место проведения испытаний: Моав, Юта; Colorado Springs & Grand Junction, CO
Продолжительность тестирования: 2 месяца
Рекомендуемая производителем розничная цена: 4000 долларов США
Intro
эти велосипеды спроектированы на основе новой платформы подвески Level Link.
Clutch — женский универсальный трейловый велосипед Diamondback, созданный для эффективного подъема и ускорения на спусках. Он имеет ход 130 мм в сочетании с вилкой 150 мм с длинной, низкой и слабой геометрией.
Clutch предлагается в двух вариантах: Clutch 1 продается по цене 2800 долларов, а Clutch 2 — по 4000 долларов.
Diamondback начали продавать напрямую потребителю в 2015 году, и их велосипеды доступны на их веб-сайте с бесплатной доставкой. Клиенты могут либо отправить велосипед в мастерскую для сборки, либо доставить прямо к себе домой. При прямой доставке велосипедов Diamondback включает в себя небольшой динамометрический ключ, который избавляет от догадок при правильной затяжке компонентов. Также в комплект входят брызговик, плоские педали, амортизатор, жетоны для вилки и запасная подвеска для переключателя.
Рама и подвеска
В конструкции подвески Level Link используются два звена, вращающихся в противоположных направлениях, подобно системе VPP, используемой в Santa Cruz и Intense. Срок действия патента на конструкцию подвески VPP истек в 2015 году, поэтому, вероятно, не случайно мы видим аналогичную конструкцию от Diamondback.
Рама изготавливается только из алюминия и кажется прочной, но не легкой. Распорка на заднем треугольнике со стороны, противоположной приводу, расстояние Boost и толстые трубы обеспечивают большую жесткость, создавая ощущение, что Clutch будет счастлив при боковых приземлениях и резких поворотах.
Многие гонщики будут рады видеть нижний кронштейн с резьбой и выступы ISCG-05 для крепления направляющей цепи. К велосипеду также прилагается крепление переднего переключателя для райдеров, стремящихся максимально увеличить передаточное число. На 130-миллиметровом велосипеде было бы неплохо иметь полезное крепление для клетки для бутылки с водой, но оно есть только в нижней части нижней трубы.
Вся прокладка кабелей является внешней, за исключением внутренней прокладки подседельного штыря в подседельной трубе. Лично мне нравится внешняя прокладка, так как она упрощает установку новых кабелей и замену штырей для капельниц, но придает велосипеду менее гладкий вид. Я также обнаружил, что стандартные стяжки легко ломаются, и мне пришлось заменить их все более прочными аналогами всего через пару поездок.
Подгонка и геометрия
Мой рост 5 футов 2 дюйма, ноги относительно короткие. Согласно таблице размеров Diamondback, я нахожусь в верхней части тех, кому должен подойти размер Extra Small (14 дюймов). Но, взглянув на геометрию, я выбрал размер Small (15 дюймов), чтобы получить вылет 406 мм вместо 380 мм. Это оказалось очень хорошим вызовом, и я, скорее всего, чувствовал бы себя тесно на XS.
Tasha Heilweil на Diamondback Clutch 2, региональный парк Bear Creek, CO.Но я также предполагал, что смогу вставить подседельный штырь дальше в 39Подседельная труба 4 мм для установки капельницы KS Lev Integra 125 мм. Хотя сама подседельная труба не слишком длинная, в ней есть изгиб, из-за которого я не мог сдвинуть подседельный штырь так низко, как мне нужно, и в итоге подседельный штырь поднялся примерно на 6 мм выше, чем для удобного положения педалей. . Это, скорее всего, не было бы проблемой с размером XS. Невысоким гонщикам с пропорционально более длинной верхней частью тела, возможно, придется заменить 125-миллиметровую стойку капельницы на 100-миллиметровую, чтобы установить сиденье в правильное положение для педалирования.
В то время как 130-миллиметровый задний ход может смешивать этот велосипед с «трейловыми» велосипедами, угол наклона головы 66 ° и относительно длинная колесная база 1133 мм делают Clutch более похожим на многие «все горные» велосипеды. Нижние перья остаются короткими и составляют 425 мм для всех размеров, что в сочетании с умеренно прогрессивной конструкцией подвески позволяет мотоциклу сохранять намек на игривость с его общей склонностью к зарядке.
The Build
Clutch 2 по сути такой же, как и мужской Diamondback Release 2, с женским седлом и рулем шириной 760 мм вместо 780 мм. Размер XS добавлен в линейку Clutch для гонщиков ростом ниже 5 футов 3 дюймов, а Clutch также имеет другую цветовую схему, чем Release. Черная, золотая и белая палитра Clutch 2 со смешанными цветами колес определенно выделяется в начале пути. Для тех, кто предпочитает менее вычурный вид, мужской Release 2 может стать хорошим выбором, учитывая его приглушенную серую цветовую гамму и цену, которая по какой-то причине на 200 долларов ниже Clutch.
Вилка Rockshox Pike, амортизатор Monarch DebonAir, трансмиссия Sram GX (в паре с шатунами RaceFace Aeffect) и внутренние компоненты кокпита Diamondback — все это разумный выбор для этого велосипеда. А 35-миллиметровый вынос — приятный штрих, обеспечивающий удобную посадку при сохранении большого радиуса действия.
Алюминиевая колесная пара Blanchard собственного производства имеет более широкую сторону с внутренней шириной 28 мм. Он не легкий, но он кажется жестким. Помимо веса, основным недостатком этих дисков является то, что они очень плотно прилегают к шинам, из-за чего это самые трудные для снятия и установки диски, которые я когда-либо использовал. Я думал, что пара малоиспользуемых Maxxis High Roller II будет легче, чем стандартные Schwalbes, но они все равно требовали больших усилий и нечастого рычага для шин.
Самая большая проблема, с которой я столкнулся при сборке, это тормоза Sram Level T. Регулировка досягаемости тормозов Level требует инструментов, к ней очень трудно получить доступ, и ее нельзя отрегулировать на лету. Они также немного слабее по сравнению с Sram Guide и Shimano XT, и я обнаружил, что езжу более консервативно на крутых трассах (или иногда еду быстрее, чем хотел). На алюминиевом байке за 4000 долларов, для которого не важен вес, было бы неплохо увидеть что-то более функциональное, например, Sram Guide R или RS.
Стандартные Schwalbe Hans Dampfs также являются недостатком спецификации. Протектор агрессивный и является фаворитом среди многих гонщиков, но каркас нижнего уровня «Performance» не готов к бескамерной эксплуатации и не выдерживает так же хорошо, как версия шины «Snakeskin». Я не смог заставить переднее колесо установить бескамерное, и за три поездки я порвал заднее колесо при относительно легком ударе о камень. Шины оказались единственным компонентом велосипеда, который я почувствовал необходимость заменить практически сразу.
Настройка подвески
Я начал кататься с 30-процентным провисанием амортизатора, но обнаружил, что достигал дна при более сильных ударах. Я уменьшил провисание с 30% до 25%, но это сделало мотоцикл жестким на небольших неровностях.
Велосипеды с такой конструкцией рычажного механизма известны тем, что их установка подвески несколько суетлива, и Clutch, похоже, следует этой тенденции. Чтобы улучшить чувствительность к небольшим ударам, а также улучшить характеристики на низах, я добавил несколько редукторов громкости в задний амортизатор и вернулся к 30% провисанию. Но казалось, что байку нужно немного больше поддержки, поэтому я предпочел среднюю настройку сжатия на заднем амортизаторе.
Настройка подвески для более легких гонщиков часто может быть сложной, и я обнаружил, что для достижения надлежащего провисания я в конечном итоге использовал только около 125 фунтов на квадратный дюйм в заднем амортизаторе, что довольно мало. Это означало, что даже полностью открытая настройка отскока амортизатора казалась немного медленной. Учитывая, что Clutch — это женский велосипед и, следовательно, он предназначен для райдеров небольшого роста и веса, было бы неплохо иметь более легкую ударную настройку. И я думаю, что некоторые изменения настройки сжатия амортизатора могут улучшить его характеристики для всех гонщиков.
Я использовал Pike RC при давлении 50 фунтов на квадратный дюйм без демпфирования сжатия и с демпфированием отбоя 11 из 20 щелчков. После небольшого эксперимента я снизил давление воздуха до 47 фунтов на квадратный дюйм и добавил 1 бездонный жетон.
Скалолазание
Clutch 2 преодолевает подъемы примерно так же хорошо, как и маленький короткоходный трейловый велосипед весом 30,9 фунта. Подвеска эффективна и не качается вверх и вниз при вращении педалей даже во время коротких толчков вне седла. Но байк уж точно не перо. Сцепление оснащено звездочкой с 30 зубьями, которая помогает сохранять ноги свежими во время длинных и / или крутых поездок.
По убыванию
Во время моих первых нескольких поездок на Clutch я был впечатлен тем, насколько агрессивно я мог ездить по своим любимым трассам на велосипеде с ходом на 35 мм меньше, чем я привык. После того, как я добавил несколько редукторов громкости к амортизатору, байк хорошо справился с задачей сохранения чувствительности к небольшим ударам, не достигая дна при сильных ударах.
Tasha Heilweil на Diamondback Clutch 2Подвеска Poppy в сочетании с короткими нижними перьями делают Clutch более маневренным, чем можно было бы предположить из-за его веса. Поворачивать байк и отрывать губы — это весело, но это требует немного больше усилий, чем более легкие и крутые байки той же туристической категории, такие как Yeti Beti SB5 и Transition Carbon Scout. Благодаря своей длинной колесной базе 1133 мм в размере Small Clutch нельзя назвать слишком резвым байком.
С 150-миллиметровой вилкой у гонщиков больше шансов на ошибку, и они могут сохранять переднюю часть относительно гибкой и проходить через коренастые камни. Но байк лучше всего подходит для агрессивной езды — когда я не вожу байк, а вместо этого пытаюсь просто висеть сзади на сложных участках, меня иногда немного бросает.
Муфта лучше всего работает, когда она разогнана до максимальной скорости. Он чувствует себя как дома на крутых и технических тропах и может проходить по ухабистым склонам через альпинарии. Clutch впечатляюще хорошо поглощает плоские капли для 130-миллиметрового трейлового велосипеда и чувствует себя поддерживающим в поворотах. По сравнению с Transition Scout Carbon (с ходом 125 мм и вилкой 140 мм) Clutch чувствует себя немного более посаженным и готовым к зарядке, в то время как Scout чувствует себя быстрым и игривым по тем же линиям.
Долговечность
Рама сцепления и почти все компоненты хорошо выдержали два месяца эксплуатации. Краска на нижней трубе чрезмерно поцарапана только из-за того, что переднее колесо бросает вверх небольшие камни, но это всего лишь косметика. Тормоза должны быть прокачаны через два месяца, что вполне разумно, но мне больше повезло с тормозами Sram Guide R, и я продолжаю думать, что этот байк должен быть оснащен ими.
Колесная пара Бланшара сильно потрепана. На переднем ободе есть несколько не вызывающих проблем плоских пятен, в то время как задний обод немного не соответствует действительности, имеет много плоских пятен и две вмятины, которые все еще позволяют шине садиться, но постоянно разбрызгивают Стэна. Я использовал обычное давление в шинах 23-27 фунтов на квадратный дюйм спереди и 26-30 фунтов на квадратный дюйм сзади в 2,4-дюймовых Maxxis High Roller II, и эти диски пострадали гораздо больше, чем набор (по общему признанию, более высокого уровня) DT Swiss. Е Сплайн 1900 дисков, которые я использовал, которые ездили по тем же трассам (и многим другим).
Bottom Line
Diamondback Clutch 2 — это трейловый велосипед среднего класса, который сочетает в себе быстрые и игривые аспекты 130-миллиметрового туристического велосипеда с возможностью быстро преодолевать технические трассы. Гонщикам, которые отдают предпочтение спускам, но которым нужен универсальный трейловый байк, который эффективно крутит педали и более резвый, чем полноценный эндуро-байк, следует обратить внимание на Clutch. Конструкция оставляет желать лучшего по розничной цене, но Diamondback Clutch 2 — это забавный универсальный трейловый байк с хорошим сочетанием эффективности и ослабленной геометрии, которые делают байк исключительно способным.
Blister Haiku Bottom Line
Муфта Diamondback
Хорошо поднимается, но лучше спускается
Агрессивные хорошие времена!Корпорация Хиллиард | Центробежные муфты
Hilliard Corporation | Центробежные муфты (607) 733-7121Центробежная муфта Hilliard обеспечивает автоматическое постепенное плавное включение в диапазоне скоростей при нагрузках с высокой инерцией. Он сглаживает и уменьшает выбросы пускового тока. Центробежные муфты не проскальзывают при номинальной нагрузке и скорости. Они защищают от перегрузок, ограничивая крутящий момент, поглощая удары и устраняя крутильный резонанс. Центробежные муфты Hilliard имеют мягкую передачу мощности и запуск без нагрузки. Бесрычажные центробежные муфты Hilliard сочетают в себе установочный штифт, втулку для гашения вибрации и симметричную пружинную конструкцию. Результатом является длительный срок службы по экономичной цене. Другие преимущества включают плавный пуск, пуск без нагрузки и защиту от перегрузки. Центробежные муфты Hilliard идеально подходят для таких применений, как вентиляторы, воздуходувки, приводы конвейеров и мельницы. Наши инженерные и производственные возможности предлагают широкий выбор, от обычных креплений до нестандартных конструкций.
Продукция »
Центробежная муфта без звеньев
Центробежная муфта без звеньев корпорации Hilliard сочетает в себе установочный штифт, втулку для гашения вибрации и симметричную пружинную конструкцию. Результатом является длительный срок службы по экономичной цене. Другие преимущества включают плавный пуск, пуск без нагрузки и защиту от перегрузки. Центробежные муфты Hilliard идеально подходят для таких применений, как вентиляторы, воздуходувки, приводы конвейеров и мельницы. Наши инженерные и производственные возможности предлагают широкий выбор, от обычных креплений до нестандартных конструкций.
Области применения
Бетон/Строительство — Транспортировка материалов — Мельница — Наружное энергетическое оборудование — Портативные лесопильные заводы — Ограничители скорости Начато »
Центробежная муфта для тяжелых условий эксплуатации
Запатентованная Hilliard центробежная муфта для тяжелых условий эксплуатации была разработана в виде шкива и звездочки для обеспечения длительного срока службы и идеально подходит для модернизации или применения нового оборудования. Башмак сцепления с термодинамической конструкцией увеличивает способность сцепления поглощать тепло без нарушения целостности сцепления.
Области применения
ATV/UTV — внешнее силовое оборудование
Тип: Автоматическое, постепенное, с амортизированным включением
Документы
Центробежная муфта для тяжелых условий эксплуатации (брошюра) 90 5009 Начало работы 90 5009
Inferno Fury
Inferno Fury — это экономичное гоночное сцепление, рассчитанное на долговечность. Звездочки изготовлены из термообработанной стали, а ступица термообработана. Fury доступен с бронзовой втулкой, пропитанной маслом, или с игольчатым подшипником. Fury – это долговечная конструкция, не требующая особого ухода, с некоторыми возможностями настройки. Сцепление Fury выдерживает чрезмерную жару и обеспечивает постоянный крутящий момент в течение всего гоночного сезона. Сцепление Fury — отличный выбор для супертяжелого класса.
Приложения
Картинг
Начало работы »
Inferno Flame
Сцепление Flame включает в себя все конструктивные преимущества Fury, а также несколько дополнительных функций. Сцепление полностью настраивается с помощью дополнительных грузов. Дополнительные веса позволяют гонщику вносить небольшие коррективы в скорость зацепления для оптимальной производительности. Обувь была разработана, чтобы уменьшить вибрацию и обеспечить более плавное зацепление со сцеплением Fury. Обувь легче, чем обувь Fury, что снижает инерцию и включает канавки для очистки для сбора грязи / мусора. Канавки для очистки поддерживают гладкую поверхность барабана с меньшим истиранием. Быстросменные пружины, регулировочные грузы и новый дизайн колодок (с увеличенной площадью поверхности) делают сцепление Flame отличным выбором для клона или LO206 для весовых категорий 400# или меньше. Рекомендуется добавить дополнительные веса для супертяжелых классов.
Приложения
Картинг
Начало работы »
Inferno Fire
Гоночное сцепление Inferno Fire — новейший продукт, разработанный для гоночной индустрии. Муфта Fire включает в себя все конструктивные преимущества Flame с несколькими новыми функциями, которые делают Fire лучшей муфтой для барабанов, доступной на рынке. Муфта Fire имеет фрикционную накладку, которая улучшает стабильность и производительность. Фрикционный материал был разработан так, чтобы динамический коэффициент трения был очень близок к статическому коэффициенту трения. Это создает более плоский профиль сцепления с меньшим захлебыванием двигателя во время блокировки. Гонщик может использовать дополнительные грузы для точной настройки сцепления, чтобы поддерживать обороты в диапазоне, близком к максимальному крутящему моменту двигателя. Это очень важно для спринтерских гонок, чтобы добиться наилучшего ускорения на выходе из поворотов. Сцепление Fire идеально подходит для двигателя LO206 благодаря плавному включению и возможности настройки сцепления для каждого цветного слайдера. Фрикционная накладка предотвращает истирание поверхности барабана, поэтому внутри барабана не требуется шлифовка, а сцепление следует очищать с помощью очистителя тормозов. Другие новые функции включают конструкцию игольчатого подшипника, жироуловитель и вентиляционные отверстия барабана. Жироуловитель предназначен для улавливания любой смазки или масла, вытекающих из подшипника. Дополнительные радиальные вентиляционные отверстия позволяют любому мусору быстро выходить из сцепления, не попадая под колодки. Меньшее загрязнение сцепления обеспечивает лучшую стабильность и производительность. Эти новые функции делают сцепление Fire лучшим выбором для всех классов. Рекомендуется добавлять дополнительные грузы в классах весом 400# и выше для увеличения крутящего момента.
Приложения
Картинг
Начало работы »
Промышленная центробежная муфта Hilliard
Центробежная муфта Hilliard обеспечивает автоматическое постепенное плавное включение в диапазоне скоростей при нагрузках с высокой инерцией. Он сглаживает и уменьшает выбросы пускового тока. Центробежные муфты не проскальзывают при номинальной нагрузке и скорости. Они защищают от перегрузок, ограничивая крутящий момент, поглощая удары и устраняя крутильный резонанс. Центробежные муфты Hilliard имеют мягкую передачу мощности и запуск без нагрузки.
Применение
Судоходство — Горнодобывающая промышленность — Ограничители скорости — Сталелитейная промышленность
Тип: Автоматическое, постепенное, с амортизированным включением
Документы
Промышленная центробежная муфта (брошюра) 9 Начало работы 9005»
Начать ”
100 West Fourth Street
Elmira, NY 14901(607) 733-7121
(607) 733-0928
Журнал Transmoto Magazine – Диагностика сцепления мотоцикла, обслуживание и ремонт
Нажмите, чтобы загрузить оригинальную статью в журнале Transmoto или прокрутите вниз.
Предоставлено журналом Transmoto .Понимание важной связи между вашим двигателем и задним колесом.
Сцепление — это бедное замученное устройство, которое находится между коленчатым валом вашего двигателя и задним колесом и контролирует передачу мощности. Некоторые гонщики почти не используют его, в то время как другие используют свое сцепление в качестве модулятора мощности, тормоза, устройства на заднем колесе или устройства для слишком высокой передачи и нежелания переключать передачи.
Обычно мы не думаем о сцеплении, пока оно не начинает проскальзывать или начинает дергаться. Многие гонщики считают, что фрикционные (приводные) диски являются единственными деталями, которые изнашиваются, но все компоненты сцепления имеют срок службы и вызывают ухудшение характеристик сцепления по мере их износа.
Проще говоря, узел сцепления состоит из корзины, которая приводится в движение шестерней первичного привода от кривошипа, ступицы, которая находится в корзине и размещает как пластины сцепления, так и шлицы на первичном валу, и пластина, которая сжимает сцепление, обеспечивая трение и, следовательно, привод. Ведущие и ведомые пластины обычно называют фрикционными и стальными пластинами соответственно.
Ведущие пластины традиционно изготавливаются из пробки, но по мере того, как этот природный ресурс дорожает, теперь мы видим пластины, сделанные из бумаги. Ведомые диски обычно изготавливаются из стали, хотя в двигателях MX часто используются алюминиевые ведомые диски, поскольку тяжелое сцепление в сборе имеет значительный эффект маховика.
Четыре, пять или шесть цилиндрических пружин используются для сжатия пакета, при этом выжимной подшипник противодействует натяжению пружины, чтобы освободить пакет. Пружины сцепления обычно спиральные, хотя в дорожных сцеплениях обычно используются диафрагменные пружины.
На следующих нескольких страницах мы объясним, как работают эти части, что с ними не так, как диагностировать проблемы и как их устранять.
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕМ ГРЯЗНОГО ВЕЛОСИПЕДА
Чтобы представить сцепление грязного байка в перспективе, когда вы едете в магазины на машине, вы входите в поворот на четвертой передаче, когда вы действительно должны быть на третьей, и просто вентилятор (пробуксовка) сцепление, чтобы сломать заднюю часть и запустить двигатель? Нет. Вы держите дроссельную заслонку нажатой и щелкаете сцеплением, чтобы переключать передачи? Нет. В недавнем соревновании по вождению со знаменитостями Top Gear сцепление на их новеньком недорогом автомобиле выдержало всего 26 миль издевательств… такого рода издевательства считались бы нормальным явлением на мотоцикле для бездорожья!
Шоссейные велосипеды также не страдают таким злоупотреблением сцеплением, так как они, как правило, имеют большую мощность, и, поскольку вы всегда пытаетесь быть плавным, веер встречается редко. Вообще говоря, чем больше мощность двигателя, тем меньше злоупотреблений придется терпеть сцеплению. Например, чтобы удержать двухтактный двигатель объемом 125 куб. см в центре мощности, требуется использовать намного больше сцепления, чем четырехтактный двигатель объемом 530 куб. Это также зависит от водителя. Если вы просто держите дроссельную заслонку открытой и модулируете подачу мощности с помощью сцепления, что характерно для быстрых гонщиков по бездорожью, износ происходит быстро.
Сравнение однодискового сцепления и многодискового сцепления
На первый взгляд, однодисковое сцепление, встречающееся в автомобилях, полноприводных автомобилях и грузовиках, выглядит намного проще, чем сложное многодисковое сцепление мотоцикла для бездорожья, но для этого есть веская причина .
Многодисковые сцепления находятся на вершине мира сцеплений и используются на автомобилях F1 и автомобилях с лучшим топливом. Преимущества включают в себя лучшее ощущение от большей площади поверхности, более контролируемую точку контакта, большее количество пластин для распределения износа и масло для отвода тепла и загрязняющих веществ.
Часто нам удается обойтись лишь заменой ведущих дисков мотоцикла, но мы рискуем столкнуться с проблемами, если другие быстроизнашивающиеся детали, заменяемые в автомобилях, не проверяются. Например, когда вы заменяете диск сцепления автомобиля, вы также заменяете нажимной диск, пружину (пружины) и выжимной подшипник, а также обрабатываете ведущую ступицу.
Другим важным аспектом многодискового сцепления является общая толщина пакета, и именно здесь вы можете немного оторваться, используя пластины вторичного рынка. Если вы хотите заменить изнашиваемые пластины послепродажного обслуживания, то важны не только физические размеры, но и толщина. Если у нас есть восемь волокон по 3,0 мм каждое и семь сталей по 2,0 мм, то толщина пакета составляет 38 мм. Используя вторичное волокно диаметром 2,8 мм, мы потеряли 1,6 мм толщины всего пакета, что значительно уменьшило нагрузку на пружину. Всегда стоит проверять общую высоту пакета, поскольку мы даже видели, как эта проблема возникает у уважаемых поставщиков вторичного рынка.
Выжимной подшипник – противостоит пружинам сцепления и открывает пакет сцепления вверх, так что ведущий и ведомый диски могут вращаться независимо. Он может воздействовать либо на ступицу, либо на прижимную пластину, но результат тот же. Они почти никогда не изнашиваются, если только им не хватает масла или если они механически повреждены.
Приводные пластины – с мизинцами на них и покрыты пробкой или бумагой. Они начинают с определенной толщины и со временем изнашиваются. Имейте в виду, что если у вас есть восемь пластин, 0,1 мм износа на каждой пластине может показаться не таким уж большим, но это 0,8 мм по всему пакету – достаточно, чтобы вызвать проскальзывание при тяжелой работе.
Приводная ступица – расположена на дне корзины и соединена шлицами как с ведомыми дисками, так и с главным валом коробки передач. Он будет изнашиваться как на поверхности ведущего диска, так и на шлицах ведомой поверхности. Выступы, удерживающие пружинные болты сцепления, являются неотъемлемой частью ступицы, поэтому не затягивайте их слишком сильно. Если вы отломите один, вам нужно будет заменить концентратор.
Корзина – это место, где размещаются все остальные компоненты сцепления. Пальцы корзины являются вторым по быстроте износа элементом после пластин, так как они передают крутящий момент двигателя от первичного привода к пластинам. В корзине также находятся пружины крутильных колебаний, которые гасят импульсы двигателя для защиты трансмиссии.
Пружины сцепления – сохраняйте давление на пакет сцепления для создания трения. Винтовые пружины со временем теряют длину в свободном состоянии, и их следует проверять при каждой замене сцепления. Любые признаки посинения указывают на высокую температуру сцепления. Если есть проблема, лучше заменить их, так как они очень дешевые.
Нажимной диск – это первая деталь, которую вы берете в руки, когда сцепление разбирается. Он удерживает пакет вместе и имеет опорную поверхность для выжимного подшипника. Нажимные пластины изнашиваются, поэтому осмотрите поверхность привода. Она должна быть гладкой и не утопленной.
Ведомые пластины – изготавливаются из стали или сплава и крепятся шлицами к приводной ступице для передачи привода на главный вал коробки передач. Пластины из сплава быстро изнашиваются и загрязняют трансмиссионное масло, но их можно заменить стальными. Проверьте их на деформацию и обесцвечивание при замене сцепления.
Весна Джаддера – встречается не во всех кладках; это больше территория для трейлбайка. Если он у вас есть, он находится в нижней части пакета сцепления на ступице и создает усилие пружины, противоположное основным пружинам. Это делает точку захвата более мягкой и дает больше ощущения, чтобы остановить рывок с линии.
РАЗБОРКА СЦЕПЛЕНИЯ
Тормозной суппорт
Сильно нажмите на тормозной суппорт, чтобы рычаг тормоза провис. Это дает вам доступ к крышке сцепления, не снимая рычаг – легко.
Снимите крышку сцепления
Старайтесь не порвать прокладку при откручивании крышки сцепления, так как ее можно использовать повторно. Затем используйте крышку, чтобы разместить все остальные детали, которые вы снимаете с велосипеда.
Ослабить/снять пружины
При снятии пружин обратите внимание, являются ли они направленными. Если да, то будут следы краски, или пружины будут прогрессивными или пчелиными по дизайну.
Снять пакет сцепления
Снимите диски сцепления стопкой. Хонды имеют аккуратные дырочки для больших пальцев. Запишите порядок упаковки, если первая и последняя пластины отличаются от остальной части упаковки.
Снимите выжимной подшипник
Иногда под выжимным подшипником находится шариковый подшипник, поэтому будьте осторожны при его удалении. Бросать его в трансмиссию не весело. Рыбалка, кто-нибудь?
Плоская стопорная шайба
С помощью острого стального долота выровняйте стопорную шайбу гайки ступицы сцепления. Деревянный тип может треснуть и расколоться, загрязняя ваше масло.
Ослабьте гайку ступицы сцепления
Пневматический пистолет — это самый простой способ ослабить гайку ступицы сцепления, но вы можете использовать гаечный ключ, включив передачу и удерживая задний тормоз.
Снятие корзины сцепления
Сняв гайку, просто вытащите корзину сцепления. Следите за упорными шайбами и подшипниками, которые могут упасть в коробку передач.
РЫЧАГИ
С достаточным рычагом вы можете перевернуть мир, верно? Как в тросовом, так и в гидравлическом сцеплении работает несколько точек рычага, но суть в том, что существует компромисс между общим движением рычага и усилием, чтобы втянуть рычаг.
Раньше существовала тенденция к использованию коротких рычагов, поскольку они были более удобными и защищенными от столкновений, но из-за меньшего рычага из-за них тянуть сцепление тяжелее. Выглядящие как резинки длинные рычаги дают вам больше механических преимуществ. Существует также возможность перемещения точки поворота рычага, чтобы для перемещения троса требовалось меньше усилий, но это достигается за счет уменьшения хода троса. Это редко является проблемой для гоночных мотоциклов, но может привести к заеданию сцепления и сильному нагреву на трейлбайках, которые длительное время находятся на первой передаче с включенным сцеплением. Для того же эффекта вы также можете удлинить приводной рычаг на коробке передач.
ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ
Почему мы до сих пор используем тросы, когда преимущества гидравлических сцеплений заключаются в том, что они саморегулируются, не высыхают, не загрязняются и за наносекунду дают вам толчок рукой? Причин две – цена и ощущения.
Экономическая выгода кабелей заключается не только в первоначальном производстве, но и в обслуживании. Тросы изнашиваются, но их замена дешева (в отличие от гидравлических муфт). Не утруждайте себя попытками смазать старый, сухой, изношенный трос, когда 30-50 долларов заставят ваше сцепление снова чувствовать себя как новое.
Что касается ощущений, пакет нужно отделить всего на десятые доли миллиметра, чтобы изменить степень проскальзывания диска сцепления. Трос не обладает ни одним из демпфирующих эффектов гидравлического сцепления, которые приводят к потере чувствительности, но вам нужно быть чертовски суетливым (быстрым), чтобы заметить разницу.
Тросовые муфты могут иметь легкое натяжение при надлежащем обслуживании.
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
Модернизированные комплекты гидравлического сцепления были популярны в конце 90-х на японских мотоциклах, но обычно они представляли собой неразборчивый беспорядок, который только и ждал выхода из строя. KTM изменил наше представление о том, насколько хорошим может быть гидравлическое сцепление, но недостатком раньше был пугающий счет, если вы его сломали. Сейчас они не такие дорогие, и есть много запчастей на вторичном рынке.
Выбор жидкости всегда вызывает затруднения. Magura рекомендует собственное биогидравлическое «кровяное» масло, а Motorex производит очень хорошую жидкость для гидравлического сцепления. В крайнем случае, мы видели, как парни использовали все, от вилочного масла 3wt до жидкости для автоматических трансмиссий. Тормозная жидкость тоже подойдет, но она вредна для уплотнений и магистралей.
Срыв цепи может привести к поломке рабочего цилиндра, поэтому стоит иметь защиту.
ПРОВЕРКА/ДИАГНОСТИКА СЦЕПЛЕНИЯ
Как узнать, что сцепление неисправно? Существует множество симптомов, от жесткого рычага, перетаскивания, проскальзывания или труднодоступной нейтрали, но большинство из них легко и дешево исправить. Ниже приведен список общих симптомов, связанных с ними проблем и того, что необходимо для их устранения. Все эти части также следует проверять, когда вы разбираете присоску в качестве превентивной меры.
Изношенные ведущие диски
Симптомы: Сцепление проскальзывает под нагрузкой; особенно при резком ускорении на средних оборотах.
Проблема: Бумага или пробка изношены или сожжены и не могут поддерживать трение о ведомые пластины.
Исправление: Заменить партию.
Типичная стоимость: 65-200 долларов, в зависимости от количества пластин и от того, идете ли вы на OEM или послепродажный рынок.
Деформированные ведомые пластины
Симптомы: Трудно найти нейтраль и длинная точка включения. Вы осмотрели корзину на наличие зазубрин, но все в порядке.
Проблема: Ведомые пластины деформированы от тепла. Положите пластину на кусок стекла и попробуйте просунуть под нее тонкий щуп.
Исправить: Заменить их. Только деформированные, если вы тугие, но в идеале все.
Стандартная стоимость: 40-120 долларов США, в зависимости от количества пластин.
Маленькая упаковка, высота
Симптомы: Вы заменили ведущие диски и пружины, но сцепление все равно проскальзывает.
Проблема: Вы купили неоригинальные пластины, поэтому общая высота упаковки меньше стандартной. Преднатяг пружины снижен.
Исправление: Выясните, какой должна быть высота рюкзака, и используйте фальшивые тарелки в качестве метательных звезд ниндзя у продавца запчастей.
Стандартная стоимость: Плохое настроение, потерянное время, высмеивание товарищей.
Изношенные пружины
Симптомы: Вы только что вставили набор фибровых (ведущих) пластин, чтобы устранить пробуксовку сцепления, но через некоторое время сцепление снова проскальзывает.
Проблема: Пружины сцепления со временем потеряли свою свободную длину и больше не могут создавать необходимое давление для создания трения.
Исправить: Заменить их. Это быстро, дешево и просто.
Стандартная стоимость: $35-$50.
Изношенная корзина
Симптомы: Жесткий рычаг с новым тросом, байк подпрыгивает при включении передачи, трудно найти нейтраль, сцепления не работают долго.
Проблема: На пальцах корзины есть канавки.
Исправление: Подпилите их, если вы застряли или туго, или купите новый. Комбинация корзины/ступицы/нажимного диска Hinson или Wiseco – хорошая идея, если вы серийно злоупотребляете сцеплением.
Типичная стоимость: 15 минут с файлом или 250-600 долларов за новую корзину.
Изношенная пружина демпфера
Симптомы: Сцепление гремит на холостом ходу, хуже на нейтральной передаче. В трансмиссии тоже есть люфт.
Проблема: Пружины в задней части корзины изношены и требуют замены.
Исправление: Если вам повезет, вы сойдете с рук с новыми резинками и пружинами, но обычно вам понадобится новая корзина. Корзины вторичного рынка не включают ведущую шестерню, поэтому вам понадобятся пружины отдельно.
Стандартная стоимость: $300-$500
Изношенный выжимной подшипник
Симптомы: Дребезжащий звук при выжимании сцепления. Если он перегрелся, он будет иметь синий оттенок. Если есть механические повреждения, погрызенная сталь должна быть признаком поддавки.
Исправление: Требуется новичок.
Стандартная стоимость: 10-50 долларов США.
Плоская пружина вибратора
Симптомы: Муфта потеряла свою длинную, гладкую точку зацепления и теперь либо включена, либо выключена.
Проблема: Вибрирующая пружина, обычно выпуклая, стала плоской.
Исправление: Приобретите новый и используйте плоский предмет как обруч для хомяка.
Стандартная стоимость: $25
АВТОМУФТЫ
На рынке есть несколько автоматических муфт, которые немного отличаются друг от друга. Они похожи на центробежную муфту тем, что при работе двигателя на холостом ходу муфта выключается. Эта точка отключения может быть изменена на заданное число оборотов двигателя, чтобы торможение двигателем не терялось на медленных спусках с холма. Рычаг сцепления по-прежнему будет работать как обычно, с более легким или тяжелым ощущением, в зависимости от продукта.
Основное преимущество в том, что вы не можете заглушить двигатель, поэтому вы тратите меньше времени на возню со сцеплением на низких скоростях и на сложных участках, таких как холмы. Также сложнее заглушить двигатель задним тормозом, а плохая управляемость сцеплением осталась в прошлом — просто крутишь педаль газа и вперед.
ПРОКЛАДОЧНЫЕ СЦЕПЛЕНИЯ
Механически можно увеличить обороты любого двигателя. Например, если вы входите в поворот на четвертой передаче, включаете ее на две передачи ниже при входе и отпускаете сцепление, заднее колесо будет вращать двигатель быстрее, чем установлено ограничителем оборотов. Это распространенная причина отказа четырехтактного двигателя, поэтому было изобретено сцепление, которое могло проскальзывать при превышении скорости, также известное как ограничитель обратного крутящего момента или проскальзывающее сцепление.
Проскальзывающее сцепление может устранить превышение оборотов и уменьшить механическое сопротивление, возникающее при компрессионном торможении. Еще одним преимуществом является то, что, поскольку цепь не перегружена, подвеска работает лучше, а мотоцикл более уверенно проходит повороты.
Гонщики используют проскальзывающее сцепление с 80-х годов, но владельцы четырехтактных мотоциклов для мотокросса начинают замечать его преимущества. Их нужно немного настроить, так как точка проскальзывания/захвата определяется толщиной всей упаковки, а также некоторыми дополнительными кулачками и пружинами.
РЫЧАГ CLAKE
Clake — классное австралийское изобретение, похожее на гидравлическое сцепление, но с двумя главными цилиндрами. Один для сцепления, а другой для заднего тормоза. Когда вы нажимаете на рычаг, сначала отключается сцепление, а затем срабатывает задний тормоз, когда вы приближаетесь к рулю. Точки зацепления регулируются, так что вы можете получить больше или меньше тормоза/сцепления. Педаль заднего тормоза остается, а сцепление по-прежнему можно выжимать как обычно.
Первоначально разработанный гонщиком с больной лодыжкой, преимущества многочисленны. У вас всегда есть доступ к заднему тормозу, поэтому правые повороты и крутые спуски становятся намного проще. Это также обеспечивает лучшее ощущение заднего тормоза.
БУДУЩЕЕ
Бесступенчатая трансмиссия (CVT) используется на скутерах уже несколько десятилетий. Всегда были разговоры о том, что они перейдут из ниши скутеров в другие мотоциклы, но этого никогда не происходило. Это потому, что приводной ремень является слабым звеном, и ему не хотелось бы, чтобы на него набрасывались грязные велосипеды. Необходимость поддерживать одинаковую длину шарнира маятника и шарнира заднего моста также делает его интересным.
Honda изобрела бесступенчатую трансмиссию, которая использовалась на мотоцикле, выигравшем Всеяпонский чемпионат по мотокроссу в 1991, но все разработки технологии, похоже, зашли в тупик.
Husqvarna производила трех- и четырехступенчатые автоматические коробки передач в 80-х, но у них были проблемы с надежностью. Когда он ехал, это было здорово, со всеми преимуществами автоматического сцепления, но без переключения передач. Но никакого торможения двигателем не было! Надеюсь, однажды они вернутся.
Уже много лет существуют заводские прототипы коробок передач с электронным управлением, но ни один из них не был запущен в производство. В мотоцикле для бездорожья обычно лучше всего использовать простой, так как там меньше деталей, которые можно сломать.
СУХИЕ СЦЕПЛЕНИЯ МОКРОГО ПРОТИВ
Сухие сцепления в последний раз использовались на мотоциклах для бездорожья в конце 80-х на заводских мотоциклах, но были утеряны, когда AMA перешла к производственным правилам в 1986 году. Cagiva несколько лет держалась за мечту в 125cc. MX GP, но отчетливого скрежета на мотокроссовой трассе сегодня не услышишь.
У них есть некоторые преимущества по сравнению с мокрым сцеплением, поскольку они быстро и легко обслуживаются на обочине гусеницы, без потерь масла. Также отсутствует загрязнение моторного масла и кавитация, а вся отливка редуктора может быть сделана намного меньше. Они, как правило, меньше для данной выходной мощности.
Но есть и много недостатков, поэтому сегодня все мотоциклы для бездорожья и большинство дорожных мотоциклов используют мокрое сцепление. Сухие фрикционы громкие и дребезжащие, производят горы черной пыли, корзины изнашиваются так же быстро, как и ведущие диски, и они перегреваются за считанные секунды, когда они неподвижны и отключены.
Сегодня вы услышите только грохот сухого сцепления, когда водитель Ducati набирает кофе с латте, заглушая шум выхлопа из своих двойных 54-миллиметровых труб.
ВЫБОР МАСЛА ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЙ
Масло, которое смазывает сцепление, должно обладать некоторыми необычными свойствами. Она должна быть способна поглощать ударные нагрузки шестерен трансмиссии и смазывать подшипники трансмиссии, но не может выполнять свою работу настолько хорошо, чтобы сцепление не могло схватиться.
Поскольку работа сцепления зависит от трения, неподходящее масло может вызвать головную боль. Некоторые автомобильные моторные масла содержат присадки, такие как модификаторы трения, но присадки проникают в диски сцепления и приводят к проскальзыванию сцепления. Лучшее масло для сцепления — это жидкость для автоматических трансмиссий, так как оно предназначено для мокрых пробковых сцеплений и планетарных передач, используемых в автоматических трансмиссиях автомобилей. К сожалению, он не предназначен для работы с ударными нагрузками, которые очень распространены на мотоциклах для бездорожья, поскольку он набирает и теряет сцепление с дорогой.
- Слитель сцепления. Постоянный нецентральный контакт выключателя сцепления с концами диафрагменной пружины, превышающий способность к самоцентрированию. Эти относительные движения увеличивают износ всех механических рабочих элементов. Сцепление не выключается должным образом. Это также относится к рычагам разблокировки.