Туго выжимается сцепление: причины и методы устранения неполадки

Содержание

Туго выжимается сцепление ваз 2110 – АвтоТоп

Устраняем скрип педали сцепления на ВАЗ 2110. — бортжурнал Лада 2110 PhiX 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Продолжаем издеваться над машиной, и на этот раз будем делать педаль сцепления мягче и тише.

Думаю, многие владелицы десяток и других переднеприводных ВАЗов замечали, что педаль сцепления со временем становится туже и появляется скрип. Причин тому может быть несколько, и я хочу рассказать о борьбе с одной из них. В поисках причины тугой педали и скрипа, я пошел по легкому пути и сначала, попробовал смазать тросик и бобышку, что естественно не принесло какого либо эффекта. Исключив тросик, я двинулся дальше.Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т.к. она металлическая, а как известно, метал без смазки скользит с большой неохотой, рисками задирами т.е. с избыточным трением. Верхняя втулка пластиковая и даже без смазки ось в ней неплохо скользит.

Так выглядят эти втулки.

Таким образом, основной задачей является смазка нижней втулки. В идеале, следовало бы скинуть коробку, заменить обе втулки на новые и набить их свежей смазкой. Но так как у нас достаточно более важных дел, и скидывать коробку почем зря, как то не входило в мои планы. Я решил воплотить доработку, о которой узнал уже очень давно, но как всегда руки не доходили.

Суть доработки заключается в том, чтобы просверлить отверстие в пластиковой втулке оси вилки сцепления, и затем через это отверстие смазать обе втулки.

Звучит всё очень просто, да и на деле выходит то же.Далее по порядку:Скидываем короб воздушного фильтра, чтоб не мешался.

Находим эту самую втулку. А находится она на КПП, строго под термостатом.

Сверлим в ней отверстие диаметром примерно миллиметра три, чтобы пролез носик шприца. Кстати, для того чтобы достать до втулки, понадобится достаточно длинное сверло. Наверное можно попробовать засверлиться и коротким, но будет мешать жгут проводов и патрубки СО. Сверлить нужно пока сверло не упрется в ось вилки.

Затем набираем в шприц масло, я использовал трансмиссионное, и потихоньку заливаем в отверстие. Масло будет уходить не быстро, т.к. втулка плотно прилегает к оси.

Для ускорения процесса можно немного приподнять втулку ( на сколько позволят защелки) подковырнув её по периметру отверткой.

Масла нужно довольно много, для того чтобы оно стекло по оси и качественно смазало нижнюю втулку. Я залил примерно тридцать кубиков, бояться переборщить не стоит, излишки просто вытекут наружу.

Закупорить отверстие можно с помощью винтика.

Если вдруг понадобится ещё раз смазать втулки, то это можно будет сделать, просто выкрутив винтик.

После проделанной процедуры садимся за руль, выжимаем сцепление и почти что успеваем расстроится, ведь ничего не поменялось. Но Мы не сдаемся, жмакаем сцепление еще раз пять-десять, и в очередное нажатие педаль проваливается вниз с меньшим усилием и уже без противного скрипа.

Выводы:После смазки я наконец то избавился от надоедливого скрипа при этом педаль сцепления стала значительно мягче. Ощущение можно сравнить с заменой сцеплениия на новое.

Всем МИР, ставим лайки, делимся записью с друзьями, это ещё одна доработка на ВАЗ из разряда MUST HAVE!

Цена вопроса: 50 ₽ Пробег: 179800 км

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

– неправильную регулировку троса;

– заедание ведомого диска;

– неправильную сборку узла системы;

– сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

Скрежет в коробке передач и тугая педаль сцепления ВАЗ 2110 — Сообщество «Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан» на DRIVE2

Здравствуйте, форумчане! В начале января поменял себе сцепление, было старое Valeo, а поставил турецкую CraftTech. Сцепление хорошее, но стало сразу подсвистывать коробке передач( Думаю из-за выжимного (у него пластиковая втулка была, я хотел другой купить, но сказали, что и этот вроде неплохой блин(( ) А когда наступили морозы, то когда прогрею машину немного (пока прогреваю держу сцепление), отпускаю по-тихоньку сцепление, то начинается скрежет(( Раньше скрежет с каким то блин бульканием пропадал после олного прорева машины, а сейчас остается да и еще и растет с оборотами двигателя(( Плюс свистеть еще сильнее стал выжимной подшипник(( А сегодня вообще нервы не выдержали аж бесится начал)) Педаль сцепления была мягкой, а сейчас тугая, да еще и где то на середине хода ход еще чуть туже становится, как будто что то мешает(( Форумчане, подскажите чего делать со сцеплением или это коробка? Можно поездить до конца зимы? Гаража нету, негде залезть в машину(( Извиняюсь за такие сочинения) Заранее спасибо)

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110. Спрашивает: Дмитрий Аксёнов. Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

  1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
  2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
  3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
  4. Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.
Другие возможные источники скрипа

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

На ВАЗ 2110 поменяли сцепление недели две назад. Сначала педаль сцепления нажималась мягенько, а теперь туго стало. Трос новый ставили, в чем причина? И самое интересное в том что корзина осталась та же самая, так что причина не в ней

  • Какой стороной ставить диск сцепления? – 3 ответа
  • Посторонний звук при запуске ВАЗ 2110 – 3 ответа
  • Картер сцепления ВАЗ 2110 – 2 ответа
  • На ВАЗ-2110 какое лучше поставить сцепление? – 2 ответа
  • Как затягивать корзину сцепления ВАЗ 2110? – 2 ответа

Ну а дальше? Расскажите про работу сцепления.
Как трогается авто, как переключаются передачи?
Там же есть ещё вилка сцепления. Там есть выжимной подшипник. И плюс педаль выжима сцепления в салоне.
К тому же за 2 недели тоже могло что-то случиться (заржаветь, перекоситься, сломаться и т.п).

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110.Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса "политеха" на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

  1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
  2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
  3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
Другие возможные источники скрипа

Скрипеть может «бабышка» на втулке.

Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа.

Палец крепления троса сцепления на педали.

Смазка пальца крепления педали тормоза.

Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие.

Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

– неправильную регулировку троса;

– заедание ведомого диска;

– неправильную сборку узла системы;

– сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

Почему на ваз 2110 тугое сцепление



Лучшие новости сайта

:: Автор Сообщение Val69

На форуме 15 лет

Добавлено: 06 Май 2004 08:03 Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. nm78

На форуме 14 лет

Добавлено: 06 Май 2004 10:01 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. У меня таже фигня было в свое время на девятке. вылечилось только заменой тросика. Zlobniy DAg

На форуме 13 лет

Авто: Hyundai Coupe 2002 год

Добавлено: 06 Май 2004 11:25 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. А это ли не признак умирающего сцепления? Высоко берет? Дим Димыч

На форуме 13 лет

Добавлено: 06 Май 2004 11:38 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. Трос сцепления – под замену однозначно. Была такая беда – пока не поменял, не вылечивалось _________________ Хорошо закреплен. пациент в анестезии нет нужды! NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 06 Май 2004 12:21 возможно трос – если где то уже перетёр внутреннюю оплётку – смазка здесь не поможет, замена. но чаще всего трос – следствие, а не причина. сам сталкивался – сцепление стало тугим – из-за выжимного, ходящего без смазки по направляющей втулке (когда там смазки совсем не стало). потом и трос порвался (менял), пока выжимной в сборе не поменяли, сцепление оставалось тугим. металл втулки был потёрт с одного бока. попытаться смазать втулку, где выжимной ходит, без снятия коробки можно, но это почти что "трахнуть мышку в норке" Виктор П.

На форуме 15 лет

Откуда: г. Краснодар

Добавлено: 06 Май 2004 13:23 NName совершенно прав! Я купил новую 12-ю, через 1000 км. педаль стала тяжелеть, появилось неприятное ощущение на педали, особенно когда долго ездишь. Отсоединил тросик от вилки, ходит в оболочке идеально. Поехал на ТО-1, рассказал мастеру, вердикт был вынесен однозначный – надо смазывать втулку по которой ходит выжимной. Сняли коробку, а там сухо как в танке, он ее смазал, заодно проварили вилку. Мазать без снятия КПП – это про как про мышку. NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 06 Май 2004 13:51 можно без снятия смазать, только надо хоть раз увидеть коробку в разобранном виде – посмотреть в каком направлении от вилки находится втулка. смазка всё равно со временем выгорает – особенно заметно – после летней жары – по осени проблема вылезла и с разбором коробки смазку делали. а на следующий год – я без разбора смазал. Val69

На форуме 15 лет

Добавлено: 06 Май 2004 22:47 Чем смазывать (ВД), и главное как без разбора, то? NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 07 Май 2004 10:31 если не видел сцепление в разобранном виде, трудно будет понять, куда смазку наносить. по книге не особо понятно. лучше не пожалей 300р – за снятие коробки. пусть путём смажут, а может и замена втулки-подшипника понадобидся. потом будешь знать, как подлезть, не разбирая. я литолом смазывал. надо смазку устойчивую к высокой температуре.

Показать сообщения: все сообщения за последний день за последние 7 дней за последние 2 недели за последний месяц за последние 3 месяца за последние 6 месяцев за последний год Начиная со старых Начиная с новых

Лучшие новости сайта

Похожие новости:

Почему на ваз 2110 тугое сцепление

тут чел в моем отзыве написал мол после замены сцепы всей педаль невесомая становится,видимо оч легкая, а у меня оч тугая щас,в от задумал че поменять,возможно чтото неисправно или подъизносилось уже?подскажите что может повлиять на тугость отжима сцепления? что не правильно может работать?

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

может жижу поменять? что еще кром е жижи может быть, на сто был недавно,с месяц назад, прибором смотрели все жижи на предмет замены, все в пределах нормы, т.е. замена еще не скоро сказали

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

Когда все компоненты сцепы новые – лепестки корзины ровные, корзину легко продавить .По мере износа диска/корзины/маховика корзина становится более горбатой и "сломать" ее становится все тяжелее

Последний раз редактировалось igor vm; 13.01.2012 в 20:55.

Профессиональный ремонт электро-реек Субару

а пружина как она правильно называется возвратная или как? она не причем?

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

Сообщение от 8eTeR

а пружина как она правильно называется возвратная или как? она не причем?

Которая на вилке штоле – да ты ногой ее в струну вытянешь и не почуствуешь. Она только вилку с выжимным отводит от корзины. Кстати, еще один важный момент – вилка с выжимным должна легко скользить по направляющей коробки, забои и ступеньки будут сказываться. Ну и смазка нужна качественная.

Профессиональный ремонт электро-реек Субару

неее,педалька плавно ходит туда сюда,без каких либо рывков,плавно вниз-вверх,напрвяляющая думаю в норме, педаль не залипает ни где,отбрасывает ее хорошо)просто туго, нога реально аж иногда устает держать педаль в пробке,приходится не стопой держать педаль,а именно ногой=))

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

Да понятно дело,тем более в пробках. Скорее всего диск тонкий уже.Ну так снимай коробас, увидишь о чем говорю. После установки новой сцепы обрати внимание, как расположены лепестки на корзине – почти ровно..

Профессиональный ремонт электро-реек Субару

Сообщение от 8eTeR

тут чел в моем отзыве написал мол после замены сцепы всей педаль невесомая становится,видимо оч легкая, а у меня оч тугая щас,в от задумал че поменять,возможно чтото неисправно или подъизносилось уже?подскажите что может повлиять на тугость отжима сцепления? что не правильно может работать?

Если год 2005 и выше то так и есть , прямой выжим турбой оч тяжелый по сравнению с обратным . Для здоровья полезно, непарься.

Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и все равно жалеть

У меня форя 2004 года,турбо доререстайл жижа и сцепа хорошие,выжим тугой,в сравнении допустим лачетти или фокуса.Так уже давно ничего не меняется,я думал так и должно быть пока не прочел эту тему.

Сообщение от Mondeo

У меня форя 2004 года,турбо доререстайл жижа и сцепа хорошие,выжим тугой,в сравнении допустим лачетти или фокуса.Так уже давно ничего не меняется,я думал так и должно быть пока не прочел эту тему.

Тугое значит подходит к замене сцепления в сборе, на пробег можно не смотреть, зависит от стиля езды. Опыт был, у друга Импреза WRX 220пони , он второй хозяин и машина была ещё на гарантии дилера, так тоже сравнивали его сцепу с моей, у меня в разы легче хоть и пробег в 125т.км был. Поменял всё в сборе в Импрезе стало всё на оборот.!

Forester EJ201 МТх2 01г.япония-естьImpreza EL154 SS 08г.евро-естьBRAT ЕА81 МТх2 89г.евро-есть

Ну незнаю у меня все всегда новое и с 2005 года с прямым выжимом на всех машинах было туже чем на обратном. Я теперь это замечалю когда на старые машины сажусь.

Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и все равно жалеть

У меня была буксующая сцепа, поменял весь комплект, вместе с маховиком, по ощущениям усилие на выжим одинаковое что на спаленой что на новой. Так что может это еще и от комплекта самого зависит.

Subaru Legacy MY08 EJ204

всем привет ребят подскажите у меня legacy 1995 года рождения у меня она уже четыре года как брал было сцепление тугое раз в пол года меняю тросы рвутся что не делал бесполезно менял карнизу сцепления выжимной нет эффекта ща раз в месяц смазываю маслом тросик со шприца немного легче становится но все равно это не выход из положения

сегодня пробовал где педаль сцепления изгиб выравнивал легче становится (но выпрямить я так и не смог сил не хватило и боялся поломать, а в натяжки рукой держу сцепление выжимается легче на много. ) где педаль сцепления там где кожух заканчивается то есть идет изгиб тросика при выходи из кожуха. и стемнело не чё не успел завтра повторю:)

Гидравлику поставьте при следующей смене диска

Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и все равно жалеть

Сообщение от anatoly1983

У меня была буксующая сцепа, поменял весь комплект, вместе с маховиком, по ощущениям усилие на выжим одинаковое что на спаленой что на новой. Так что может это еще и от комплекта самого зависит.

Forester 2007 МКП куплен,Forester ‘2000 S/20 МКП отдал папе,Impreza 2.0 ’97 HX20S МКП продана.

Была такая проблема, как "пробка" так "тушы свет", пяткой выжимал педаль, мысли были продать машину.Сцепление начало пробуксовывать. Скинул коробку увидел: диск в лохмотья, корзина хз какая-то корейская, выжимной NTN.При всем этом со слов предыдущего хозяина машина прошла 20т.км и я 20 накатал.Установил корзину и диск от EXEDY, ролик NTN.Собрал обратно, время работы 5 часов.Счастью моему не было предела, какое же оно может быть мягкое. BE-5 EJ-204.

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода - в диапазоне 12 - 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону - для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Распространенные проблемы с сцеплением | Vincast.ru

Износ сцепления

Современные механизмы сцепления спокойно могут проходить отметку в 130 тысяч километров и более при бережном обращении. Правда, если вы не бережете сцепление , сжигаете его, рвете с места, то вряд ли оно пройдет больше 50-ти тысяч километров. На тягачах, которые везут тяжелый груз или тянут на буксире большую нагрузку, как правило, возникают проблемы с новым, ещё не притертым сцеплением. Основная проблема сцепления в том, что оно потихоньку изнашивается. Шероховатый материал диска сцепления, к сожалению, потихоньку стирается. По своим физическим свойствам этот материал близок к материалу тормозных колодок - как и тормозные колодки , диск сцепления надо периодически менять. Когда диск сцепления сотрется, сцепление начнет проскальзывать и, следовательно, трансмиссия будет получать от двигателя малую часть энергии движения. Сцепление стирается только когда два диска (нажимной и диск сцепления) притираются друг к другу, вращаясь с разными скоростями. Если вы уже разогнались, едете на 4-ой передаче и сняли ногу с педали сцепления, это значит, что диски, вращаясь с одинаковой скоростью, плотно прижаты друг к другу и диск сцепления ничуть не изнашивается. Но представьте ситуацию — вы попали в пробку, которая движется очень медленно. Вы включаете первую передачу, снимаете ногу с педали газа и даёте автомобилю двигаться с минимальной скоростью. Если пробка движется ещё медленнее, водители обычно немного выжимают педаль сцепления , давая ему проскальзывать, чтобы немного уменьшить скорость движения. Для сцепления это самый неприятный режим работы 0 здесь оно стирается очень сильно. Сцепление также стирается при трогании с места - но здесь это неизбежность. Если бросить сцепление при трогании, диск сотрется меньше, чем при плавном отпускании педали, но тогда вся конструкция трансмиссии получит сильный удар - трансмиссионный удар, да и двигатель скорей всего заглохнет.

Неполное выключение

Часто проблемы со сцеплением возникает из-за того что диск сцепления не может нормально оторваться от нажимного диска. Если сцепление не выключается, на входной вал коробки передач продолжает поступать энергия вращения от двигателя. Если вы попытаетесь в этот момент включить передачу, вы услышите громкий скрежет, хотя может случиться и так, что вы вообще не сможете включить передачу. Сцепление может выключаться не полностью в силу нескольких причин:

Трос сцепления растянулся или оборвался

В тех механизмах сцепления, где усилие от педали передаётся с помощью троса, причина может оказаться либо в его обрыве (педаль выжимается очень легко), либо в том, что он растянулся (сцепление выключается не до конца).

Течь или износ в главном/рабочем цилиндре сцепления

Это неисправность может возникнуть в тех автомобилях, где усилие от педали сцепления передаётся с помощью гидравлической системы. Утечка или неисправность хотя бы в одном из гидравлических цилиндров приводит к тому, что давление от педали передается не полностью, либо не передаётся вообще. Воздух в гидравлическом трубопроводе. Если в трубопровод попадает воздух, он поглощает энергию в моменты нажатия на педаль сцепления. Неправильно установленный рычаг педали сцепления часто передает слабое усилие на трос или главный цилиндр гидравлической системы. Несовместимость деталей сцепления — на авторынке есть запчасти , которые не стоит устанавливать в ваше сцепление.

Тугая педаль сцепления

Разумеется, для выключения сцепления нужно приложить к педали определенное усилие. Но если педаль приходится выжимать с большой силой, это значит что что-то не так. Причин может быть несколько: заел рычаг педали, трос затерся и тоже заел, износился подшипник вилки сцепления, и она тоже начала туго двигаться. Иногда закупорка в гидравлической системе делает педаль сцепления тугой. Износ выжимного подшипника Износ выжимного подшипника того самого, надавливающего на пружины-лепестки нажимного диска. Если в момент нажатия на педаль сцепления вы слышите урчание, это значит, что скорей всего у вас износился выжимной подшипник.

Источник:

www.avto-snab.com

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно "переваривает" всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить "нейтралку". При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно "ведёт". При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку. 

Во-вторых, сцепление можно просто "сжечь" — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов "враскачку" на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол. 

Нередко "поджигателями" сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.

Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износ
Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.

Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает "грызть" нажимные лепестки корзины. 

Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.

Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.

 Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.

В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.

Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?

Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.

В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.

Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!

А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач. 

Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.

 Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.

Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.

Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска. 

При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.

Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.

Как избежать проблем со сцеплением?

Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

Почему у моего мотоцикла такой жесткий рычаг сцепления? - Собирайся и катайся

Если вы обнаружите, что сцепление вашего мотоцикла так трудно тянуть, что ваша рука начинает болеть после 20 или 30 нажатий, исправить это может быть намного проще, чем вы думаете. Я ездил на старых мотоциклах с довольно жесткими рычагами сцепления, и мне было интересно, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы облегчить эту задачу.

Итак, почему рычаг сцепления мотоцикла такой жесткий? Есть несколько факторов, которые могут способствовать жесткому сцеплению.Одна из причин - старый, изношенный или грязный трос сцепления. Другие факторы включают грязный рычаг, жесткие пружины сцепления, грязный или изношенный рычаг привода или толкатель. Положение сцепления и сила руки также могут иметь значение.

В этой статье я расскажу обо всех причинах, по которым ваше сцепление может быть жестким, включая способы устранения проблемы, начиная от самого простого решения и заканчивая более сложным ремонтом.

Трос сцепления

В первую очередь нужно посмотреть трос сцепления. Со временем старая смазка может высохнуть внутри корпуса, не позволяя кабелю свободно скользить.Часть вашего ежегодного обслуживания должна включать осмотр и смазку троса сцепления.

  1. Начните с осмотра сцепления в точке, где оно соединяется с рычагом сцепления и рычагом привода. Если кабель изношен даже на одну жилу, необходимо его заменить. Также проверьте корпус на предмет трещин или потертостей.
  2. Чтобы правильно смазать трос, его следует снять с мотоцикла. Следуйте инструкциям по ремонту мотоцикла вашей марки и модели.
  3. После снятия вам нужно будет распылить смазку муфты вниз по тросу, пока она не потечет с другого конца.Вы можете использовать любой тип смазки, но избегайте растворителей, таких как WD-40 или обезжиривающих средств. Другой метод - использовать кабельную смазку, прикрепленную к концу кабеля, а затем нанести смазку. Это более быстрый и более чистый метод. Вы можете получить простую кабельную ленту на Amazon здесь.

Второй метод смазки кабеля - это пластиковый пакет. Возьмите обычный пластиковый пакет для морозильной камеры и добавьте в него немного смазки, чтобы она скапливалась в одном углу пакета. Поместите один конец кабеля в пакет и оберните его резинкой, чтобы жидкость не вытекла.Затем переверните его вверх дном и дайте жидкости стечь по тросу сцепления, пока она не вытечет с другого конца. Быстро, просто и чисто, если у вас достаточно тугая резиновая лента.

Прокладка кабеля

При осмотре троса сцепления или при повторной установке нового убедитесь, что трос проложен правильно, чтобы избежать защемления или обжатия. Трос должен делать широкие изгибы вокруг руля, а затем прямо по стенке бака. Если изгиб будет слишком резким, это предотвратит раскладывание кабеля внутри корпуса, что приведет к жесткому сцеплению.

Рычаг сцепления

Следующее, что нужно проверить, - это рычаг сцепления. Жесткость рычага иногда может быть вызвана липкой смазкой и грязью в точке поворота, а также изношенными подшипниками. Снимите рычаг, очистите и осмотрите все точки контакта, включая винт. Если у вашего рычага есть подшипник, убедитесь, что он вращается плавно. Если он затек или заклинило, пора использовать новые рычаги.

Но, если все в хорошем состоянии, просто удалите грязь и старую смазку, нанесите тонкий слой свежей смазки и установите рычаг на место.Трос сцепления Смазать трос сцепления - заменить, если он изношен или старый

Регулировка рычага сцепления

Трудности при нажатии на рычаг сцепления иногда могут быть вызваны его положением по отношению к вашей рукоятке. Например, если ваш рычаг расположен слишком низко, вам придется немного согнуть запястье, чтобы схватить сцепление. Это ослабит вашу хватку, и сцепление станет жестким.

  • Установите рычаг сцепления так, чтобы запястье находилось в горизонтальном нейтральном положении, когда вы дотягиваетесь до рычага.Это обеспечит максимальную силу захвата и снизит утомляемость рук.
  • Другой вариант - переместить рычаг на дюйм или два ближе к центру руля. Это заставит вас потянуть рычаг дальше от точки поворота. И, если вы вспомните из школьного урока физики, это облегчит вытаскивание сцепления.
  • Рассмотрите возможность замены рычага сцепления на регулируемый. Уменьшение досягаемости облегчит нажатие на рычаг, что снизит утомляемость.

Установите гидравлическое сцепление или EZ-Pull

Есть несколько запасных частей, которые вы можете установить, чтобы облегчить тягу сцепления. Менее дорогой вариант - система EZ-Pull. Он прикрепляется к существующему рычагу сцепления и тросу и использует рычаг, помогающий протянуть трос. Их легко установить, и их можно настроить на разных уровнях помощи в соответствии с вашими потребностями.

Система сцепления Moose Racing Easy-Pull

Другой вариант, который немного дороже, - это установка комплекта для переоборудования гидравлического сцепления.Многие более крупные и модные туристические велосипеды уже оснащены гидравлическими сцеплениями, облегчающими езду. Но, если на вашем мотоцикле его нет, вы можете установить его.

Гидравлические муфты сцепления используют жидкость для помощи в перемещении привода сцепления, а не только усилие захвата.

Самым большим преимуществом гидравлики является то, что ваше сцепление будет легче тянуть. Вам также не нужно возиться с регулировкой троса, поскольку тросик не растягивается. При использовании рычаг сцепления саморегулируется.

Некоторые гонщики жалуются, что вы также не чувствуете зону трения сцепления, но со временем к этому привыкаешь. Еще одно падение; их дороже покупать и ремонтировать в случае выхода из строя пломбы.

Комплекты для переоборудования

зависят от марки и модели мотоцикла, и одним из наиболее популярных брендов является комплект для переоборудования Maguro Hymec. Они продолжают добавлять комплекты для большего количества мотоциклов, наиболее популярными из которых являются мотоциклы для бездорожья, приключенческие велосипеды и туристические мотоциклы меньшего размера.

Рычаг привода сцепления и толкатель

В большинстве случаев обслуживания или замены троса сцепления и рычагов будет достаточно для уменьшения жесткости, но иногда проблема может быть на другом конце троса. Итак, ваш следующий шаг - осмотреть рычаг привода сцепления и толкатель.

Назначение рычага сцепления и толкателя - передавать движение троса сцепления на нажимные диски сцепления, снимая давление с дисков, что разъединяет диски сцепления и позволяет переключать передачи.

Со временем рычаг и шток сцепления могут начать изнашиваться или, в крайнем случае, шток может погнуться, в результате чего сцепление станет более жестким и менее отзывчивым. Осмотрите рычаг и шток сцепления, очистите его и замените, если вы обнаружите чрезмерный износ или сломанные уплотнения.

Изучите руководство по обслуживанию для вашей марки и модели мотоцикла, чтобы узнать, как получить доступ к рычагу привода сцепления и толкателю. Иногда можно осмотреть привод, не разбирая ничего, кроме кронштейна троса сцепления.Но иногда для этого потребуется слить масло из мотоцикла и снять крышку.

Пружины жесткой муфты

Узел сцепления состоит из 4, 5 или 6 пружин, в зависимости от вашего мотоцикла. Когда вы нажимаете на сцепление, вы сжимаете эти пружины. Один из способов помочь с жестким сцеплением - установить немного более ослабленные пружины, для сжатия которых требуется меньше усилий. Иногда помогает возврат к заводским пружинам. Это то, с чем вы должны экспериментировать, пока не найдете натяжение, которое работает для вас, но все же позволяет мотоциклу правильно переключаться.

Схема сборки сцепления мотоцикла.

Примечание: чтобы получить доступ к пружинам сцепления и узлу сцепления, вам необходимо слить масло из мотоцикла и снять крышку сцепления. Вы также должны заменить прокладку при повторной сборке, после снятия крышки.

Еще одна хитрость - добавить к болту пружины шайбы, которые уменьшат натяжение пружины. Начните с добавления тонких шайб толщиной 1 мм или меньше, затем проверьте тягу сцепления. Вы можете безопасно добавить толщину до 2 мм, но вы должны проверить это, чтобы убедиться, что байк правильно переключается под нагрузкой и при высоком ускорении.Если шайбы или проставки будут слишком толстыми, ваш мотоцикл пропустит переключение, что со временем приведет к разрушению дисков сцепления.

Итак, для ясности: если вы вносите какие-либо изменения в пружины сцепления, всегда проверяйте передачи под нагрузкой, чтобы убедиться, что они переключаются плавно.

Поврежденные пластины сцепления

Менее вероятной причиной жесткого сцепления, но все же ее нельзя упускать из виду, если вы пробовали все остальное, - это повреждение дисков сцепления и корзины сцепления.Канавки на поверхности диска или выемки по бокам корзины сцепления могут вызвать трение при нажатии на рычаг сцепления. Это также может вызвать проскальзывание при переключении передач. Обычно это признаки более серьезной проблемы, и их нельзя игнорировать.

Повысьте силу захвата

Последнее, что я хочу упомянуть, это силу твоего хвата. Если вы сделали все, чтобы упростить сцепление, но вам все еще трудно, возможно, пришло время увеличить силу рук.

  1. Возьмите Grip Master и начните сжимать.
  2. Возьмите теннисный мяч или ракетбол и сожмите его.
  3. Добавьте к тренировке сгибания запястий с гантелями.
Связанные вопросы

Легче ли тянуть короткие рычаги, чем длинные стандартные? Собственно, нет. Более длинные рычаги дают вам больше рычагов, чтобы тянуть легче, пока вы держите их ближе к концу рычага. Короткие рычаги предназначены для того, чтобы их тянуть только двумя пальцами, чтобы вы могли удерживать сцепление в руке.Они популярны на мотоциклах для бездорожья и приключенческих мотоциклах. Но они не обязательно облегчают вытаскивание сцепления.

Влияет ли моя поза на тягу сцепления? Иногда может. Если ваш руль находится слишком далеко вперед или слишком высоко, это может привести к тому, что ваше запястье согнется так, что будет трудно вытащить сцепление. Обязательно отрегулируйте рычаг сцепления, чтобы он соответствовал естественному положению на вашем мотоцикле.

Установить сцепление

Наши хорошие друзья из Motorbicycling.com есть несколько отличных советов по установке сцепления. Если ваше заднее колесо не вращается и у вас проблемы со сцеплением, попробуйте эти советы.

Как отрегулировать трос:
1. Ослабьте стопорный винт на латунном конце кабеля до тех пор, пока кабель не сможет пройти через него. Не снимайте латунный конец кабеля с кабеля.
2. Удерживая латунный конец троса в отверстии для троса на конце рычага выключения сцепления, возьмитесь за конец троса плоскогубцами и протяните трос через латунный конец троса, пока трос не затянется.
3. Поверните рычаг разблокировки (с латунным концом троса на его конце) внутрь к карбюратору до тех пор, пока он не перестанет раскачиваться. Не забывайте при этом протягивать кабель через латунный конец кабеля.
4. Удерживая трос относительно туго и удерживая латунный конец троса в отверстии на конце выпускного рычага, а спусковой рычаг полностью повернут в направлении карбюратора, затяните стопорный винт на латунном конце.
Жгут троса между упором на корпусе троса в верхней части картера двигателя и рычагом разблокировки теперь должен находиться почти на прямой линии.
Вы едва сможете его пошевелить. Однако он не должен быть таким тугим, как струна пианино.

Регулировка сцепления:
1. Отрегулируйте трос сцепления так, чтобы внутренний трос лишь немного провисал при полностью отпущенном ручном рычаге.
2. Снимите крышку коробки передач с правой стороны двигателя.
3. Снимите стопорный винт с наружного диска сцепления. Это маленький винт, который входит в пазы на краю центральной гайки (называемой цветочной гайкой).
4. Сожмите ручной рычаг сцепления, пока он не коснется рукоятки. Удерживайте его кнопкой блокировки, лентой или куском проволоки, застежкой-молнией и т. Д.
5. Нажимая на внешний диск сцепления одной рукой, затяните гайку с цветком до плотного прилегания кончиками пальцев. Не используйте плоскогубцы и т. Д.
6. Отвинтите гайку с цветком на 1/2 - 1 оборот, совместив выемку на гайке с цветком с отверстием во внешнем диске сцепления, в которое входит стопорный винт.
7. Установите стопорный винт, но пока не затягивайте его.
8. Снимите ленту или провод с ручного рычага и дайте ему полностью высвободиться.
9. Затяните стопорный винт гайки с цветком.
10. При необходимости отрегулируйте трос сцепления, чтобы обеспечить небольшой люфт для внутреннего троса, когда ручной рычаг полностью выдвинут. Вы должны немного покачивать рычаг выключения сцепления.
11. Установите крышку коробки передач и пробную поездку. Каждое сцепление немного отличается.
Возможно, вам придется отрегулировать регулировку цветочного ореха на несколько ступеней.

Базовая конструкция кабеля

Кабель состоит из двух частей.
В этом случае есть собственно внутренний трос с разъемами на каждом конце к рукоятке сцепления и рычагу сцепления, а также внешняя крышка.

Наружная крышка не для украшения!
Это действительно важная часть механической способности кабеля передавать силу из одного места в другое в гибкой форме!

Когда вы «натягиваете» трос с помощью линейных регуляторов, вы не натягиваете внутренний трос из точки A в точку B, вы регулируете разницу между внутренней и внешней частями троса.

Например, рычаг стопорной муфты в комплекте имеет регулировочный винт и стопорную гайку.

Регулирующая часть - это коническая часть, в которую входит крышка кабеля, стопорная гайка - это большее кольцо.
Убедитесь, что он закручен до упора, прежде чем регулировать латунный фиксатор со стороны рычага сцепления.

Если ваше сцепление не выходит из зацепления после некоторого растяжения внутреннего троса и внешнего сжатия троса, вы можете затянуть его, вывернув конус и прижав стопорное кольцо к нему для компенсации.

Есть еще один, который установлен на самом двигателе под карбюратором, но до него гораздо труднее добраться.

После регулировки троса

Очень часто консистентная смазка в подшипнике между диском сцепления и внешней шестерней двигателя высыхает на , буквально медленном судне из Китая. поездка в США и складирование, и при нажатии на рычаг не кажется, что включает сцепление, чтобы отсоединить двигатель от ведущей звездочки.

Это обычно совсем не так, и прижимной диск сцепления действительно отодвигается от фрикционных колодок, высохшая смазка просто фиксирует вал на шестерне.

Потяните рычаг сцепления, эта большая пластина должна выдвинуться к вам.
Если он не вернется к регулировке троса, пока это не произойдет.

Теперь обратите особое внимание на положение стопорного винта и гайки с цветком, отметьте их, если необходимо, для справки, затем потяните стопорный винт гайки с цветком и открутите гайку с цветком.

Чтобы упростить это, заблокируйте рычаг сцепления в включенном положении, и вы можете открутить его пальцами, если при этом прижмите пластину вниз рукой.
То же самое и с его повторным надеванием.

Вытащите нажимную пружину, и вы обнаружите, что заставляет сцепление работать.

Общие сведения о сцеплении

Используя этот рисунок и мои термины в качестве ссылки, маленькая шестерня является фактическим выходом коленчатого вала двигателя.

Большая шестерня - это пластина, на которой находятся все эти маленькие фрикционные накладки, и она «плавает» на подшипнике, который разделяется в «подшипниковом шве». Обычно это то, что высыхает и блокирует двигатель с трансмиссией, и его необходимо вывести из строя.

Серебряная прижимная пластина, которую вы сняли ранее, едет на этих 3 «Поплавковых направляющих диска сцепления», поэтому ее можно оттолкнуть от контакта с колодками, но при этом она остается соединенной с выходным валом, тем самым отсоединяя двигатель от приводной стороны. , но контактируя, когда вы отпускаете сцепление, так что диск входит в контакт с колодками большой внешней шестерни.

Чтобы освободить подшипник ...
Мне отлично подойдет длинная отвертка с плоской головкой.

Все, что вам нужно сделать, это использовать две плавающие направляющие стойки для рычага и без движения мотор-редуктора.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ !!! НЕ используйте этот центральный вал Disengaer в качестве рычага!

Сильно надавите на отвертку, и она должна вырваться.
Если мотор-шестерня движется, вам нужно остановить это, а главное - освободить подшипник.
Шестерни не должны двигаться, только внутренняя часть ведущей звездочки, чтобы освободить ее.

ПРИМЕЧАНИЕ: если ваша трансмиссия прикреплена к колесу, поднимите его так, чтобы оно вращалось, внутренний вал идет прямо к нему.

Обычной практикой для блокировки двигателя является установка деревянного дюбеля на какой-нибудь другой предмет, который не оставляет царапин на стенке цилиндра, но блокирует движение поршня по головке цилиндра из отверстия для пробки, но когда я смотрю на это, мне кажется, Вы можете просто вставить кусок пластика или что-то в этом роде, где встречаются две шестерни, чтобы они не могли вращаться.

Это не похоже на то, что вы ломаете кусок металла, это просто высвобождает засохшую смазку в подшипнике.

Как только вы его освободите

Очистите весь мусор между колодками и нанесите обильное количество новой смазки (не масла) на шов подшипника и шестерни, а также я нанес легкий слой на верхнюю часть колодок. .

Многие говорят «беги всухую», но я обнаружил, что небольшое количество смазки делает переход от выключенного привода к включению более плавным с небольшим количеством смазки на верхних частях колодок.

Регулировка гайки цветка

Установите пружину и пластину и установите гайку цветка на место.
Включите сцепление и покатайте мотоцикл, он катится свободно?
Если нет, поверните гайку цветка на 1/4 оборота до упора.

Когда он откатится, дайте сцеплению заблокироваться и попробуйте.
Зацепляется ли он за двигатель?
Если это так, вставьте установочный винт обратно (lockTight, если он у вас есть) и застегните, все готово.

Помните, что если вы начинаете терять сцепление, у вас есть два места для регулировки, это самый простой рычаг сцепления. Еще один момент. На YouTube есть отличные видеоролики, которые могут быть очень полезны для правильного понимания вещей. Не торопитесь и наслаждайтесь процессом! !

Велосипед Fast Motors

Как отрегулировать сцепление мотоцикла на Harley Big Twin

Время идет, как и износ сцепления мотоцикла.

Независимо от того, приближаетесь ли вы к заводскому интервалу обслуживания или чувствуете, что что-то немного не так, когда вы работаете со своими передачами, процесс регулировки сцепления является относительно простым делом. Независимо от причины вашего погружения, перечисленные ниже шаги помогут вам ориентироваться в воде при регулировке сцепления на вашем Harley-Davidson Big Twin.

ПРИМЕЧАНИЕ: В нашем примере мотоцикл Harley-Davidson Low Rider 2014 года выпуска, но процесс будет одинаковым для любой модели Big Twin, которую вы пилотируете.

Шаг 1: Снимите крышку троса сцепления

Предназначенный для защиты механизма регулировки сцепления от грязи, воды и особенно сочных членистоногих, крышка троса сцепления (или «ботинок») представляет собой кусок резины, напоминающий гармошку, который находится примерно на полпути между рулем и нижней частью вашего Big Двойная рама. Для большинства Harley, у которых есть трос сцепления, вам нужно будет отрегулировать трос сцепления, прежде чем приступить к работе с самим сцеплением. Как уже отмечалось, крышку троса сцепления найти несложно, и как только вы это сделаете, все, что вам нужно будет сделать, это просто сдвинуть ее вверх или вниз, чтобы открыть механизм регулировки троса сцепления, который укрывается под ней.

Вы не захотите столкнуться с элементами голой задницей, как и ваш механизм регулировки сцепления. Отсюда и крышка регулятора троса сцепления в виде гармошки. Фото RevZilla.

Шаг 2: Отрегулируйте трос сцепления (Часть 1)

Убрав крышку троса сцепления, вам нужно будет добавить провисание троса. Это необходимо для того, чтобы трос не повлиял на сцепление, так как оно будет регулироваться позже. Добавляя провисание троса сцепления, вы фактически сжимаете корпус троса, к которому трос толкает.При этом вы снимаете любое напряжение, и по завершении вы сможете выжать рычаг сцепления до конца без какого-либо сопротивления.

Чтобы увеличить провисание троса сцепления, вам сначала нужно взять гаечный ключ и зафиксировать сам регулятор. В нашем примере этот гаечный ключ составляет 1/2 дюйма. Закрепив гаечный ключ на тросике регулятора сцепления, другим гаечным ключом ослабьте контргайку, которая прикреплена непосредственно к верхней части регулятора сцепления. Контргайка используется для удержания регулятора на месте, поэтому, чтобы продолжить, вам нужно будет повернуть контргайку до упора, создавая место для регулятора троса, который также можно набрать обратно.Обязательно поднимите регулятор троса сцепления до упора до упора, снимая таким образом все натяжение троса сцепления.

Прежде чем вы сможете отрегулировать провисание троса сцепления, вы должны сначала открутить контргайку, которая удерживает его на месте. Фото RevZilla.

Шаг 3: Снимите крышку сцепления (она же крышка дерби)

Думайте о прикрытии дерби как о надежном щите Стива Роджерса. Хотя нет никаких сомнений в том, что он выглядит фантастически, когда он хорошо отполирован, это специализированное оборудование, которое имеет одну цель выше всех остальных: предоставить вам легкий доступ для выполнения этой самой работы.Хотя агенту Оранджу и другим было много проблем с отделением Капитана Америки от его щита, у вас не должно возникнуть проблем со снятием крышки дерби с вашего мотоцикла.

Чтобы снять крышку дерби, вам не потребуется ничего, кроме отвинчивания нескольких болтов, удерживающих ее на месте. При этом есть несколько вещей, которые вы должны помнить в процессе работы.

При откручивании последнего винта держите крышку дерби под давлением. В противном случае он скорее всего отвалится.Фото RevZilla.

Protip 1: Если ваш велосипед стоит на короткой стойке, возможно (хотя и маловероятно), что из-за угла некоторая часть первичной жидкости может вытечь, если она будет переполнена. Всегда полезно подложить под мотоцикл тряпку, чтобы не задеть любые поверхности, которые вы не хотите запачкать.

Protip 2: Держите руку на крышке сцепления, чтобы поддержать ее, когда вы откручиваете последний болт. Не одному гонщику пришлось на собственном горьком опыте усвоить, что чехлы дерби имеют склонность поддаваться гравитации сразу после того, как последний болт был удален.

Шаг 4: Ослабьте контргайку на регуляторе сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ : На этом этапе мы будем говорить о регуляторе сцепления, который не следует путать с регулятором троса сцепления, упомянутым ранее.

Как и регулятор троса сцепления, настоящий регулятор сцепления также использует контргайку, чтобы все удерживалось на месте. Чтобы освободить это, вам нужно будет использовать гаечный ключ для самой гайки (в нашем случае 11/16), а также шестигранный ключ, чтобы удерживать регулятор сцепления на месте, как и вы.Вполне возможно, что вашему мотоциклу понадобится отвертка, а не шестигранный ключ. Для простоты (и для исключения множества текста в скобках) всякий раз, когда мы упоминаем шестигранный ключ в этом руководстве, просто замените его на «отвертку», если на вашем мотоцикле требуется последнее. Независимо от того, какой инструмент вы будете использовать, прежде чем перейти к шагу 5, где вы фактически отрегулируете сцепление, вам необходимо полностью ослабить контргайку.

Используйте комбинацию шестигранного ключа и гаечного ключа, чтобы ослабить контргайку на регуляторе сцепления.Фото RevZilla.

Шаг 5: Отрегулируйте сцепление

На этом этапе вы готовы отрегулировать сцепление. Пальцами затяните регулятор сцепления до упора. Не затягивайте его. Не сжимайте сильнее и постарайтесь убедиться, что он действительно плотно прилегает. Когда он достигнет дна, остановитесь. Конец истории. Вы достигли желаемого пункта назначения.

Ваши пальцы - правильный инструмент для зажатия регулятора сцепления. Фото RevZilla.

Когда регулятор сцепления находится в нижнем положении, вставьте шестигранный ключ.Как всегда, вы определенно захотите проверить здесь заводское руководство по обслуживанию для уточнения деталей, и когда вы это сделаете, оно, скорее всего, даст вам уставку (1/2 оборота) или диапазон (от 1/2 до 3/4 оборота). Однако диапазон поворота может варьироваться в зависимости от конкретного ощущения, поскольку в игру вступают степень износа деталей и личные предпочтения. В нашем примере общее практическое правило для четырех-, пяти- и шестиступенчатых установок - повернуть шестигранный ключ (против часовой стрелки) на пол-оборота. Итак, если вы вставите свой шестигранный ключ, и он будет указывать на шесть часов, вы получите лучший доктор.Эммитт Браун и верните время назад к 12 часам.

Половина оборота назад от нижнего положения регулятора сцепления - это стандартная передовая практика для многих Harley Big Twins. Фото RevZilla.

После того, как вы сделали поворот, закрутите контргайку вручную, чтобы снова затянуть детали. При этом убедитесь, что вы держите шестигранный ключ в положении, позволяющем устойчиво удерживать регулятор сцепления. Если вы этого не сделаете, скорее всего, вы случайно вывернете его из желаемого положения.Завершите шаг, используя гаечный ключ, чтобы полностью затянуть контргайку. Как и в остальной части этого процесса, не увеличивает крутящий момент .

Отрегулировав сцепление, затяните стопорную гайку отверткой. Фото RevZilla.

Шаг 6. Наденьте крышку дерби на

.

Когда борьба с неисправностями сцепления выиграна, пора снова поднять защиту и снова прикрепить крышку сцепления. Сделать это на своем Harley Big Twin - довольно просто.

Всегда начинайте этот процесс пальцами, чтобы затянуть болты.Помимо того, что он проще и эффективнее, он исключает вероятность того, что вы слишком быстро затянете какой-либо отдельный болт. Установив все болты на место, используйте отвертку / динамометрический ключ, чтобы нанести последние штрихи на вещи. Имейте в виду, что порядок, в котором вы это делаете, может иметь значение. На этом этапе вам нужно затянуть болты, расположенные напротив друг друга (а не просто закручивать их по порядку вокруг крышки). Подобно затяжке гаек на шинах вашего автомобиля, работа по этой схеме помогает обеспечить равномерное прилегание крышки к уплотнению.

При повторной установке крышки сцепления важно затягивать винты в звездообразном порядке (как если бы вы это делали с гайками). Фото RevZilla.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, вам всегда нужно заменять прокладки при нарушении уплотнения на деталях. Прокладки дешевые, так что стоит приобрести новые. При этом, когда дело доходит до прокладки на крышке дерби, их часто можно использовать повторно (в зависимости от состояния). Если вы все же замените, вполне вероятно, что послепродажный вариант, такой как James Gaskets, будет выглядеть немного иначе, чем заводская прокладка от Harley.Не волнуйтесь, они делают то же самое.

Некоторые послепродажные прокладки будут выглядеть иначе, чем их заводские аналоги. Не волнуйтесь, они делают то же самое. Фото RevZilla.

Шаг 7: Отрегулируйте трос сцепления (Часть 2)

Для этого шага регулировки сцепления мотоцикла вам просто нужно повторить шаг 2 в обратном порядке. Если вы нажали рычаг сцепления, чтобы проверить снижение натяжения на шаге 2, вы начнете видеть, как он теперь ползет обратно в исходное положение.Не волнуйтесь, это не работа невидимого призрака диких поездок из прошлого, это просто эффект напряжения, возвращающегося к тросу сцепления.

Когда вы снова увеличиваете натяжение троса сцепления, рычаг сцепления должен сам вернуться в исходное положение. Фото RevZilla.

Чтобы отслеживать свой прогресс, вы можете просто следить за люфтом рычага сцепления на ходу. Обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию, но обычно где-то в пределах 1/16 дюйма достаточно свободного хода.Когда вы добьетесь нужного натяжения, снова затяните контргайку регулятора троса сцепления.

Повторное затягивание контргайки на регулятор троса сцепления гарантирует, что вы сохраните желаемый уровень натяжения. Фото RevZilla.

Шаг 8: Сдвиньте крышку троса сцепления назад вниз

ЛАДНО ЛАДНО. Вы закончили (иш). В то время как волнение от того, чтобы снова грохотать по шоссе и запугивать тех, кто ревет слабее (например, львов, динозавров и огнедышащих мифических крылатых тварей), может быть огромным, не забудьте перед тем, как это сделать, потянуть крышку тросовой муфты на место. .

Protip 3: По мере того, как эти кусочки резины стареют, они, как правило, немного цепляются. Нанесите на основу немного силикона, чтобы сделать этот процесс более плавным.

Быстрая струя силикона под крышкой регулятора троса сцепления упрощает установку на место. Фото RevZilla.

Заключение

Регулировка сцепления на вашем Harley Big Twin - относительно простая задача, которая может помочь вам добиться желаемого ощущения, сэкономив при этом несколько долларов, поскольку вам не придется отдавать велосипед в магазин каждый раз, когда вам нужно сделать несколько твики.В конце концов, этот процесс займет меньше времени, чем заказ пиццы, после которой вы захотите сесть и насладиться ею. Так что достаньте ручные инструменты, приготовьте силиконовый спрей и соответствующим образом спланируйте доставку сыра и пепперони.

Ах да, и если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нашим фанатам снаряжения! Мы здесь, чтобы помочь.

Первые 3 признака того, что вашему велосипеду-грязевику или квадроциклу требуется новое сцепление

Система сцепления является наиболее важным связующим звеном между вашей рукой и задним колесом с точки зрения управления машиной.При правильной работе большинство гонщиков даже не думают о сцеплении. Однако важность сцепления быстро становится очевидной, когда возникает проблема с системой.

Сцепление - это чудо инженерной мысли. Представьте, что вы стоите на стартовой линии и ждете, когда упадут ворота. Вы заводите свой байк и включаете сцепление. Далее следует цепная реакция событий. Ряд движущихся частей передают нагрузку на муфту, где нажимной диск отталкивается от пакета муфты, корзины и внутренней ступицы.В этот момент происходит разрыв цепи между трансмиссией и коленчатым валом.

Функциональность сцепления включает в себя ряд движущихся частей, которые имеют решающее значение для работы двигателя. Периодическое обслуживание, осмотр и замена позволят вашей машине работать должным образом. Здесь показано сцепление YZ250 в разобранном виде от Yamaha.

При выключенном сцеплении вы нажимаете на рычаг переключения передач. Калитка опускается, и вы быстро отпускаете рычаг сцепления. Пружины сцепления заставляют нажимной диск сжимать фрикционный и ведущий диски вместе, в результате чего корзина сцепления и внутренняя ступица синхронизируются.В этот момент энергия, генерируемая внутри камеры сгорания, передается через трансмиссию на звездочку промежуточного вала, которая затем передает нагрузку на заднее колесо. Без работающего сцепления вы бы сидели на стартовой линии, пока стая уносилась прочь.

Достаточно сказать, что ваш клатч - жизненно важная часть общей головоломки. И, как и большинство деталей вашего велосипеда, он не вечен. К счастью, есть три основных индикатора того, что ваше сцепление не работает должным образом.Вам не нужно проявлять ловкость или ловкость, чтобы определить, избавляет ли ваша система привода от призрака. Единственное, что необходимо - это несколько инструментов, базовые знания в области механики и хорошее обоняние. В этой статье мы рассмотрим симптомы, причины и решения наиболее распространенных проблем со сцеплением, чтобы вы могли вернуться к катанию.

Знак №1: Ускользание

Симптомы:

Пробуксовку сцепления можно быстро распознать, когда вы безрассудно крутите дроссель, когда машина находится на передаче, но заднее колесо не вращается синхронно с частотой вращения двигателя.Если вы заводитесь на третьей передаче и разгоняетесь со скоростью улитки, значит, что-то не так. Вы также можете заметить нечеткое ощущение на рычаге сцепления. Любой из этих симптомов указывает на необходимость проверки внутренних компонентов сцепления на предмет износа.

Причины:

Когда сцепление работает оптимально, ведущие диски и фрикционные диски прижимаются друг к другу во время включения сцепления (т. Е. Когда рычаг сцепления отпускается). Это соединение заставляет вращение корзины сцепления и внутренней ступицы синхронизироваться и работать как одно целое.Однако, когда диски начинают изнашиваться, диски сцепления будут скользить друг по другу, а не зацепляться. Это предотвращает передачу энергии от двигателя к коробке передач. К сожалению, пробуксовка сцепления неизбежна, даже если вы не злоупотребляете сцеплением. Диски сцепления изнашиваются со временем в результате трения при включении сцепления.

Вероятная причина пробуксовки сцепления - изношенные диски сцепления. Пришло время разобрать и осмотреть стальные и фибровые пластины на предмет износа.

Также возможно, что пружины сцепления потеряли натяжение. Когда это происходит, пружины становятся недостаточно сильными, чтобы эффективно прижимать нажимной диск к муфте сцепления. Пружины сцепления, как и диски сцепления, не вечны.

Изношенные пружины сцепления также могут способствовать проскальзыванию сцепления. Читайте объяснения по проверке пружин сцепления.

Решения:

При пробуксовке сцепления необходимо проверить привод и стальные диски сцепления, а также пружины сцепления.По словам Дэйва Сулеки, инженера Wiseco Powersports, «на всех новых байках очень легко получить доступ к сцеплению. Вы можете буквально перевернуть байк набок, снять крышку сцепления и начать осмотр компонентов ».

С помощью штангенциркуля или микрометра измерьте толщину стальных (или алюминиевых) приводных пластин и волоконных пластин. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти рекомендуемые характеристики. Не забудьте также проверить свободную длину пружин сцепления. Рекомендуется заменить ведущие и оптоволоконные диски, а также пружины сцепления.

Самый точный способ узнать, изношены ли сталь и волокна, - это измерить их и сравнить толщину с рекомендованным диапазоном спецификаций в руководстве пользователя. Точно так же можно измерить свободную длину пружины сцепления, чтобы определить, находятся ли они за пределами спецификации и нуждаются ли они в замене.

Сменные компоненты сцепления - как отдельные компоненты, так и комплекты сцепления - легко доступны через такие компании, как Wiseco. Одновременная замена волокна и приводных пластин является обычной практикой, а когда требуются и пружины, все эти компоненты доступны в наборах с волокнами, пластинами и пружинами в одной коробке.Каждый комплект построен в соответствии со спецификациями OEM и намного дешевле, а пружины сцепления Wiseco имеют более жесткие характеристики для более надежного включения сцепления.

Сменные компоненты сцепления от Wiseco доступны в отдельных упаковках из стали, волокон и пружин, а также в наборах пакетов сцепления, которые включают все три.

Здесь вы найдете компоненты сцепления Wiseco для вашего велосипеда или квадроцикла.

Признак № 2: ползание и плохой запах

Симптомы:

Устройство испускает неприятный запах гари, который может смыть краску со стены.Зловоние может быть настолько сильным, что становится очевидным после того, как вы зайдете в ямы. Однако, как правило, запах ощущается после снятия крышки сцепления. Вы также можете заметить, что ваш байк ползет вперед с включенным сцеплением и включенной трансмиссией, независимо от того, насколько сильно вы регулируете трос сцепления.

Причины:

Проведите тест на запах. Снимите крышку сцепления. Если вы чувствуете запах горелого материала сцепления, скорее всего, вашему сцеплению потребуются новые компоненты.Запах гари - результат нагрева сцепления.

«Первыми сгорают, как правило, фрикционные диски. Это действительно очевидный запах. Вы узнаете это, когда почувствуете запах. Визуально вы увидите тепловые отметки на приводных пластинах. Фрикционные диски также могут стать черного цвета. Лучше всего проверить размеры табличек на соответствие техническим характеристикам в руководстве пользователя. Убедитесь, что вы соблюдаете допуск по ширине и плоскостности », - говорит Сулеки.

Обгоревшие фрикционные диски обычно приобретают черный цвет, а на обгоревших приводных дисках обычно появляются темные следы износа.

Решения:

Для начала вам нужно заменить масло. Обязательно обратите особое внимание на рекомендуемые интервалы обслуживания, указанные в руководстве пользователя. Это может продлить срок службы сцепления.

Сулеки добавляет: «Свежее масло помогает сохранять смазку и охлаждение при работе. Масло со временем разрушается от тепла и трения. Во многих двигателях сцепление делит масло с трансмиссией и клапанным механизмом. У нефти есть много возможностей быстро разрушиться.Держите масло свежим ».

Однако повреждение свариваемой муфты невозможно устранить. Диски сцепления могут со временем деформироваться от жары. Деформированные диски приводят к неравномерному отключению сцепления и вызывают самые разные головные боли. По крайней мере, вам нужно будет вложиться в новые фрикционные и приводные диски. Однако нагрев может также повредить пружины сцепления, что приведет к натяжению пружины. Обязательно осмотрите все компоненты сцепления.

Если вы обнаружите, что компоненты сцепления подверглись чрезмерному нагреву, всегда рекомендуется как минимум заменить ведущие диски, волокна и пружины (если применимо).

Знак № 3: Ощущение сопротивления

Симптомы:

Рычаг сцепления кажется неровным при включении / выключении сцепления. Иногда рычаг может дергаться. Это явные признаки того, что корзина сцепления и / или внутренняя ступица повреждены и требуют осмотра.

Причины:

Если на вашей машине есть корзина сцепления OEM / стоковая, скорее всего, она была изготовлена ​​из литого под давлением алюминия.Несмотря на то, что он довольно легкий, долговечность не так уж велика.

«Когда вы отливаете алюминий, вы берете расплавленный алюминий и заливаете его в форму. Как только он затвердеет, он перерабатывается в готовую деталь. Когда материал формуют, он, как правило, не очень плотный. Вы получаете много пустот, пористости, включений и дефектов в материале. Составляющие внутри материала не связаны друг с другом плотно », - утверждает Сулеки.

Самый распространенный износ литых корзин сцепления - это зазубрины на краю выступов в месте зацепления дисков сцепления.Внутреннюю ступицу можно проверить на предмет аналогичного износа. Если вы видите такую ​​выемку, пора заменить.

Решения:

Существует множество вариантов корзины сцепления на вторичном рынке, в которых используются различные производственные процессы. Заготовка - распространенная альтернатива литью, но даже у этого есть недостатки.

Сулеки объясняет: «При изготовлении заготовки вы начнете с литой детали из алюминия. Обычно его немного сжимают в кузнечном прессе или при литье под давлением.Это нужно для более плотного уплотнения материала. Затем деталь вырезается из цельного куска металла. Он имеет несколько лучшие свойства, чем литая деталь, но не настолько, как кованая деталь ».

Ковка - очень сложный и трудоемкий процесс. Он начинается с литого и вытянутого стержня из алюминиевого материала, который затем разбивают до тех пор, пока все молекулы не соединятся друг с другом. Это делает материал намного плотнее и создает то, что инженеры называют потоком зерна с выравниванием по элементам. По сути, все зерна материала вынуждены вытекать вверх через детали - особенно выступы на корзине сцепления и стойки на внутренней ступице - для большей прочности.Улучшаются все свойства материала - от растяжения до усталости и до предела прочности. Также повышается пластичность, что означает, что материал может изгибаться до того, как сломается.

Корзины сцепления, изготовленные из литых и заготовок, подвержены износу. Вот почему Wiseco выковывает свои корзины сцепления перед механической обработкой, добиваясь большей прочности на разрыв и износостойкости.

Сулеки добавляет: «Более плотный материал очень устойчив к ударам и усталости, которые являются двумя важными компонентами корзины сцепления.Удар вызывается дисками сцепления, когда они сталкиваются с выступами корзины сцепления. Диски сцепления фактически начнут создавать углубления на литой детали заготовки и углубления на корзине для заготовок. В свою очередь, пластины не могут плавно скользить по ширине язычка, когда вы нажимаете рычаг сцепления, чтобы выключить сцепление. Стойкость кованой корзины сцепления к ударам означает, что на ее выступах не образуются зазубрины ». Достаточно сказать, что ковка - лучший материал для долговечности и долговечности корзины сцепления.

Ознакомьтесь со всей технической информацией о корзинах сцепления Wiseco здесь.

Кованый материал обеспечивает гораздо большую устойчивость к ударам дисков сцепления во время работы, обеспечивая, казалось бы, пожизненное решение для устранения зазубрин.

В довершение всего, Wiseco анодирует кованые корзины сцепления и покрывает их кованые корзины сцепления тефлоном. Анодирование с твердым покрытием способствует повышению износостойкости и стойкости к истиранию, а также улучшает смазывающую способность и коррозионную стойкость.Тефлоновое покрытие - последний процесс. Это помогает обеспечить износостойкость и смазывающую способность, которые требуются Wiseco для корзин сцепления.

Твердое анодирование и тефлоновое покрытие корзин сцепления Wiseco для максимальной износостойкости и плавности работы.

Найдите здесь корзину сцепления Wiseco для своей машины.

Пожизненная гарантия

Интересно отметить, что Wiseco уже много лет производит кованые корзины сцепления, нажимные диски и внутренние ступицы, но эта чрезвычайно важная деталь осталась незамеченной.«Наша кованая корзина сцепления - лучший продукт, о котором никто не знает», - говорит Сулеки. Мощный спортивный магнат настолько уверен в надежности своих кованых корзин сцепления, что предлагает пожизненную гарантию от зазубрин и поломок. Что это обозначает? Вы купите его один раз, и больше никогда не придется о нем беспокоиться.

Отзывы клиентов Fresh Squeezed Ideas

Каков был объем их участия?

Первый проект заключался в попытке понять наших потребителей на некоторых из наших наиболее развивающихся рынков.Мы хотели знать, можем ли мы использовать аналогичные подходы на этих рынках, можем ли мы объединить их все вместе или каждому из них нужно свое уникальное позиционирование для бренда и коммуникационной стратегии.

Они посетили несколько мест по всему миру и применили мульти-методологический подход. Они провели несколько наблюдений в магазине, несколько покупок в магазине и несколько личных интервью. Они разработали несколько мероприятий, которые помогут понять мотивацию и поведение клиентов.

Второй проект был более нестандартным. Я действительно пытался понять бессознательные сигналы поведения; некоторые подталкивания к выбору продукта. Мы использовали предварительную публикацию, когда клиенты видели стимул, чтобы понять, как желание людей получить продукт вызвано изображениями. Тогда мы могли понять, какие образы мы должны думать о включении в наши сообщения, потому что они в основном были на бессознательном уровне.

Этот проект включал выяснение того, что мы на самом деле пытались понять, как это указать, какой тип стимула нам нужен и как мы собирались его оценивать.Я оценил новое, свежее мышление, которое они предложили, в том числе последние научные исследования.

Каков состав команды?

Микайла (поведенческий стратег, Fresh Squeezed Ideas) и Радж (поведенческий ученый, Fresh Squeezed Ideas) были очень полезны. Они всегда были моим первым контактным лицом. Они мои основные контакты, затем они возвращаются в организацию и разговаривают с некоторыми из своих коллег. Я знаю, что они также пригласили культурных антропологов, но у меня нет прямого контакта с ними.

Как вы пришли к работе с Fresh Squeezed Ideas?

Я посетил несколько конференций, посвященных пониманию того, как применять методологию и мышление поведенческой науки к исследованиям потребителей. Я действительно оценил тот факт, что в первую очередь они буквально бихевиористы.

Есть несколько исследовательских домов, которые могли бы проделать эту работу за меня, но они поговорили со мной, чтобы действительно понять то, что я хотел понять. Затем они разработали несколько уникальных мероприятий, способствующих качественному обсуждению и наблюдению, чтобы мы могли получить правильную информацию для принятия некоторых решений.

Каков статус этого задания?

Мы начали работать вместе с лета 2017 года до конца 2017 года.

squeeze,% 20clutch,% 20pinch,% 20constrict,% 20tight% 20hold на амхарском - Англо-амхарский словарь

«Дух» или «воздух» мира будет оказывать на нас давление, фактически втискивая нас в форму мира.

የዓለም «መንፈስ» ወይም «አየር» ተጽዕኖ ያሳድርብንና በራሱ መልክ ይቀርጸናል።

jw2019

Раскаленная сталь сжимается все сильнее между валками, пока не будет достигнута желаемая толщина.

ፍም የመሰለው አረብ ብረት የተፈለገውን ዓይነት ውፍረት እስኪያገኝ ድረስ በመዳመጫ መሳሪያዎች ይዳመጣል።

jw2019

Если доклад подготовлен должным образом, время также будет рассмотрено, но если оратор, стремясь втиснуть во весь материал, работает сверхурочно, он фактически не достигает своей цели.

ንግግሩ በሚገባ ተዘጋጅቶ ከሆነ የጊዜ አመዳደቡ ጉዳይም ታስቦበት መሆን አለበት። ነገር ግን ተናጋሪው በተጣበበው ጊዜ ውስጥ ብዙ ሐሳብ አጭቆ ለማቅረብ ሲሞክር ቢያሳልፍ ያሰበው ግብ ሳይሳካ ይቀራል።

jw2019

Втиснул в форму сатаны?

ሰይጣን እርሱ በሚፈልገው መንገድ እየቀረጸህ ይሆን?

jw2019

Точно так же не позволяйте ритму жизни вашего ребенка стать таким напряженным, таким запланированным, таким упорядоченным, что все юношеские развлечения будут вытеснены из жизни .

እንዲሁም ልጅህ በልጅነት ዕድሜው የሚጫወትበትና የሚደሰትበት ጊዜ እስኪያጣ ድረስ በሥራ የተያዘ እንዲሆን አታድርግ።

jw2019

Верно, если ваш напарник « сжимает ваш нос», нападая на вашего персонажа, вы можете почувствовать желание « выжать » в ответ.

እውነት ነው ፣ የትዳር ጓደኛህ አንተን በመንቀፍ ‘‘ ብትጨምቀው ’አንተም መልሰህ‘ አፍንጫዋን መጭመቅ ትፈልግ ይሆናል።

jw2019

Периодически он мог выжать из на хорошем семейном отдыхе в охотничьих угодьях в своей стране.

አልፎ አልፎ ፣ በአገሩ ውስጥ ወዳሉ የዱር አራዊት የሚገኙባቸው ፓርኮች ቤተሰቡን ይዞ ለሽርሽር በመሄድ ጥሩ ጊዜ ያሳልፉ ነበር።

jw2019

Таким образом, библейский совет в Послании к Римлянам 12: 2 практичен: «Не позволяйте миру вокруг вас втиснуть вас в свою форму».

እንግዲያው « በዙሪያችሁ ያለው ዓለም በራሱ መልክ እንዳይቀርጻችሁ ተጠንቀቁ» የሚለውን በሮሜ 12: 2 (የፊሊፕስ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም) ላይ የሚገኘውን የመጽሐፍ ቅዱስ ምክር መከተሉ ጠቃሚ ነው።

jw2019

«После того, как вы выдавите из зубной пасты , вы не сможете снова положить ее в тюбик.

“የጥርስ ሳሙናን አንዴ ካወጣኸው በኋላ መመለስ አትችልም።

jw2019

Когда на следующий день он встал рано и отжал шерсть, он выжал из шерсти достаточно росы, чтобы наполнить большую банкетную чашу водой.

በማግስቱ በማለዳ ተነስቶ የበግ ፀጉሩን ሲጨምቀው ከበግ ፀጉሩ ላይ ውኃ በትልቅ ጎድጓዳ ሳህን ሙሉ ሆነ።

jw2019

Дороги петляют и переплетаются, и иногда сжимает с двусторонним движением так близко, что вы задаетесь вопросом, как можно не врезаться в встречные автомобили.

መንገዶቹ የተጠማዘዙ አልፎ ተርፎም ጠባብ በመሆናቸው መኪናዎች ሳይጋጩ መተላለፍ መቻላቸው የሚገርም ነው።

jw2019

Филипп и трое других протиснули через узкое пространство под разрушенным зданием и медленно двинулись вперед, туда, где лежал Ральфенди, его ноги держали упавшие обломки.

ፊሊፕና ሌሎች ሦስት ሰዎች ከፈረሰው ሕንፃ ሥር ባገኙት ጠባብ ቀዳዳ እንደምንም ብለው ሾልከው ከገቡ ራልፌንዲ ወዳለበት ቦታ ቀስ ብለው በጥንቃቄ ሄዱ ፤ ጊዜው እኩለ ሌሊት የነበረ ሲሆን ራልፌንዲን ሲያገኙት እግሩ በሕንፃው ፍርስራሽ ተጣብቆ ነበር።

jw2019

Но библейская пословица гласит: « сжимание из носа - это то, что вызывает кровь, а , сжимающее от гнева, - это то, что вызывает ссору.”

ይሁን እንጂ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ “አፍንጫን ሲያሹት እንደሚደማ ፣ ቍጣን ማነሣሣትም ጥልን ይፈጥራል” ይላል።

jw2019

Я бы променял все свои материальные вещи на одну нежную выжимку ".

ያሉኝን ቁሳዊ ነገሮች ሁሉ ለአንድ የፍቅር መተቃቀፍ በለወጥኳቸው ነበር። ”

jw2019

Традиционный метод извлечения этого масла заключался в том, чтобы разрезать плод пополам, вычерпать мякоть и выдавить кожуры так, чтобы эссенция разбрызгивалась из цветного внешнего слоя кожуры в губки.

ከቤርጋሞት ፍሬ በባሕላዊ መንገድ ዘይት የሚወጣው ፍሬውን ለሁለት ቆርጦ ሥጋውን ፈልቅቆ ካወጡ በኋላ በቆዳው የላይኛው ክፍል ያለውን ሰፍነግ ላይ በመጭመቅ ነው።

jw2019

11 И чаша Фараона была в моей руке, и я взял виноград и выжал из них в чашу Фараона.

11 እኔም የፈርዖንን ጽዋ በእጄ ይዤ ነበር ፤ የወይን ፍሬዎቹንም ወስጄ በፈርዖን ጽዋ ውስጥ ጨመቅኳቸው።

jw2019

По мере того как все больше и больше людей втискивают в многолюдные города, уровень гнева и разочарования, вероятно, будет расти.

ቁጥራቸው እየጨመረ የሚሄድ ሰዎች በተጨናነቁ ከተሞች ውስጥ ተፋፍገው መኖር በቀጠሉ መጠን ቁጡና ብስጩ ሰዎች እየበዙ መሄዳቸው የማይቀር ነው።

jw2019

Я не позволил миру втиснуть меня в свою форму .

ዓለም በራሱ መንገድ እንዲቀርጸኝ

jw2019

Когда вертолет приближался под другим углом, ветер «случайно» изменился, и самолет приземлился ровно настолько, чтобы группа быстро и мучительно втиснула Кларк в небольшой отсек за сиденьем пилота.

በተለያዩ አንግሎች ሄሊኮፕተሩ ሲመጣ ንፋሱ ተቀየረ እና ቡድኑ በፍጥነት እና ይዘውት ክላርክን ከፓይለቱ መቀመጫ ጀርባ ትንሽ ቦታ ላይ እስኪያስቀምጡት ድርስ ሄሊኮፕተሩ አርፈ።

СПД

Время от времени автобус кренится к остановке, и на выжимается еще больше людей.

አውቶቡሱ ሰው ለማውረድ በቆመ ቁጥር ተጨማሪ ሰዎች ይሳፈሩ ስለነበር በጣም ተጨናነቅን

jw2019

Описывая освежающий эффект, который христианские встречи оказывали на нее и ее молодых людей, она сказала: «Было приятно пойти в Зал Царства, потому что соверующие всегда проявляли свою любовь и заботу в объятиях, библейских мыслях или пожатиях. руки.

ክርስቲያናዊ ስብሰባዎች የእሷንም ሆነ የልጆቿን መንፈስ በማደስ ረገድ የተጫወቱትን ሚና ስትናገር እንዲህ ብላለች: - “የእምነት ባልደረቦቼ እቅፍ ቅዱስ ጽሑፋዊ ሐሳብ በማካፈል እጄን ጠበቅ አድርገው ፍቅራቸውንና አሳቢነታቸውን ስለሚገልጹልኝ ወደ መንግሥት መሄድ የሚያጽናና ነው።

jw2019

В полдень, когда солнце находится в зените и тень трудно найти, овцы прижимаются к стенам домов из красной глины.

ፀሐይ በጣም በሚያቃጥልበት ቀትር ላይ ጥላ ለመሸሽ ከቀይ አፈር በተሠሩት የቤት ግድግዳዎች ጥግ ልጥፍ ይላሉ።

jw2019

В свою очередь, она слегка сжимает мою руку и моргает, чтобы выразить признательность за эти нежные моменты.”

በጸሎት ወቅት እጆቼን ጨመቅ በማድረግና ዓይኖቻቸውን በማርገብገብ ለዚህ ውድ ጊዜ ያላቸውን ይገልጻሉ ”በማለት ተናግራለች።

jw2019

Отец старался втиснуть в как можно больше духовной деятельности во время своих паломнических визитов.

አባቴ የፒልግሪም ጉብኝት በሚያደርግበት ወቅት የቻለውን ያህል ብዙ መንፈሳዊ ተግባሮችን ለማከናወን ይጥር ነበር።

jw2019

В сентябре 1944 года его вместе со многими другими отправили на железнодорожную станцию, где группы из 80 заключенных были помещены в человек, помещенных в товарные вагоны ожидания.

በመስከረም 1944 ከሌሎች በርካታ እስረኞች ጋር ወደ አንድ ባቡር ጣቢያ ተወሰዱና ለእነርሱ በተዘጋጁ ፉርጎዎች ውስጥ ሰማንያ ሰማንያ እያደረጉ አጨቋቸው።

jw2019

Вы можете выиграть в середине

Бизнес-аналитика от президента CLUTCH Троя Шредера

Легче не становится. С консолидацией агропромышленного комплекса приходит меньше, но более искушенных клиентов-производителей и лучше оснащенные оставшиеся конкуренты. Вы, как региональный розничный торговец сельскохозяйственной продукцией среднего размера, можете почувствовать себя зажатым с обеих сторон; между местными конкурентами с жесткой направленностью и глубокими отношениями и розничными торговцами национальных брендов, которые пытаются использовать преимущества масштаба, которые могут обеспечить их корпоративные баннеры.

«Застрять» посередине может быть неудобно, но, имея четкое представление о том, чего вы хотите достичь, вы можете усложнить задачу своим конкурентам. Поиск способов быть одновременно «маленьким и большим»; а сочетание высокого уровня индивидуальной ориентации на клиента и гибкости с возможностью работать в больших масштабах с помощью технологий и партнерских отношений может создать возможность для победы - и выиграть по-крупному.

Но легче сказать, чем сделать, вырезать пустое пространство на рынке. Без плана и постоянного стремления к сцеплению, сжатие может быстро сдавиться.Вот пять фундаментальных стратегий, которые помогут вам двигаться дальше к построению вашего подхода Победа в середине :

  • Начните с уточнения своей позиции и разъяснения того, как вы повышаете ценность для своих клиентов (и отличаете от своих конкурентов).
  • Сделайте создание значимых связей с сотрудниками и клиентами важной (и преднамеренной) частью вашей корпоративной культуры.
  • Согласуйте свою стратегию и повседневные действия с помощью инструкции по выходу на рынок.
  • Сохраняйте своих лучших клиентов и вместе с ними увеличивайте долю кошелька.
  • Возьмите клиентов у ваших конкурентов, как малых, так и крупных, чтобы получить долю.

В CLUTCH мы можем помочь вам построить ваш план, чтобы выиграть в середине, и претворить его в жизнь. Мы разбираемся в агро розничной торговле Мы разбираемся в бизнесе, маркетинге, продажах, технологиях, агрономии и обучении - и понимаем, как они должны работать вместе, чтобы стимулировать спрос и создавать особые впечатления для клиентов. Наше сочетание практического понимания и творческих решений для роста постоянно помогает нашим клиентам побеждать своих конкурентов.

Если вы хотите ускорить развитие своего розничного агропромышленного бизнеса в 2021 году, мы будем признательны за возможность начать разговор. Свяжитесь с нами по адресу [email protected] или посетите clutchperformance.com, чтобы узнать больше, или позвоните нам по телефону 612-812-3973.

О СЦЕПЛЕНИИ

CLUTCH - это гибридное консалтинговое агентство, которое помогает предприятиям B2B найти и реализовать свой максимальный потенциал. Как специалисты по ускорению бизнеса, все, что делает компания, направлено на стимулирование роста доходов и возможностей.Фирма сочетает в себе сочетание стратегического консалтинга, маркетинговых коммуникаций и привлечения потенциальных клиентов, а также услуг по обучению и развитию, чтобы обеспечить стабильные бизнес-результаты для клиентов.

Для получения дополнительной информации посетите clutchperformance.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *