Стрелка спидометра упала: К сожалению, мы не можем найти это!

Падает стрелка спидометра, что делать шевроле круз

Здравствуйте, Уважаемый автовладелец!
Ошибка P0700 – Система управления передачей (MIL Request) или неисправность модуля управления КПП.В первую очередь проверьте правильность работы выключения тормозов,так называемую лягушку.Если там все в порядке,нужно проверять датчик положения селектора АКПП,так как он дает команду на переключение передач.
P0723: Прерывистые показания датчика оборотов выходного вала (OSS).
Проверка цепи/системы

Вести автомобиль со скоростью примерно 16-32 км/ч (10-20 миль/ч), одновременно наблюдая по диагностическому прибору за OSS коробки передач Параметр Transmission OSS (Частота оборотов выходного вала коробки передач) должен изменяться с изменением скорости автомобиля и не должен выпадать.
Привести в движение автомобиль в соответствии с условиями имеющегося DTC для проверки того, что DTC не сбрасывается. Автомобиль можно также привести в движение в соответствии с условиями данных фиксации кадра/регистрации неисправностей.
Тестирование цепи/системы

Зажигание ВЫКЛ, снимите крышку корпуса регулирующего клапана. Обратитесь к разделу “Снятие крышки блока управляющих клапанов” в Снятие блока управляющих клапанов.
Подсоединить жгут DT-48616-10.
Отсоединить датчик OSS от блока управляющих электромагнитных клапанов (с корпусом и TCM).
Подключить генератор EL-38522 между контактами сигналов высокого и нижнего уровня на блоке управляющих электромагнитных клапанов (с корпусом и TCM). Дальнейшие инструкции приведены в Проверка входа сигналов оборотов ведущего/ведомого валов в блоке управляющих электромагнитных клапанов и модуля управления коробкой передач .
Отрегулируйте генератор сигналов EL-38522 на напряжение 8 вольт, частоту 120 и коэффициент заполнения 50 %.
При включенном зажигании следить по диагностическому прибору за параметром Transmission ISS (Частота оборотов выходного вала коробки передач). Значение параметра Transmission OSS (Частота оборотов выходного вала коробки передач) по диагностическому прибору должно находиться в диапазоне 100-400 об/мин.
Если значение параметра находится вне этого диапазона, то заменить блок управляющих электромагнитных клапанов (с корпусом и TCM).
Если проверки всех цепей показали отсутствие неисправностей, то проверить или заменить датчик оборотов выходного вала.
Указания по ремонту

После диагностики выполнить Диагностическое подтверждение выполненных ремонтных работ.

Примечание: Перед заменой TCM выполнить Осмотр блока управляющих электромагнитных клапанов с модулем управления коробкой передач.
При выполнении замены, настройки и программирования блока управляющих электромагнитных клапанов (с корпусом и TCM) обратитесь к разделу Модуль управления Справочные сведения.
После выполнения любых ремонтных работ, относящихся к коробке передач, выполнить Самонастройка после ремонта.
Выполнить Снятие датчика числа оборотов входного и выходного валов и Установка датчика числа оборотов входного и выходного валов.

Ваз 2110 падает стрелка спидометра – Защита имущества

В подавляющем числе случаев инжекторные ВАЗ-2110 оборудуются электронными спидометрами. И, как правило, они часто тревожат неисправностями, которые могут проявляться по-разному. И если автовладелец сталкивается с проблемой, когда у него не работает спидометр на ВАЗ 2110, ему нужно выяснить степень сложности поломки. Ведь прибор может вообще не работать или работать, но частично и с видимыми сбоями.

Например, при непрогретом двигателе спидометр работает исправно, а вот потом начинает капризничать. Может быть так, что стрелка скачет от одного показателя к другому или зависает на определенной отметке.

Не работает спидометр на ВАЗ 2110 – проблема вполне распространенная и легко решаемая. Причем устранить подобную неисправность нужно как можно скорее, так как водителю сложно ориентироваться на скорости автомобиля и таким образом есть вероятность встретиться с инспектором ГИБДД и получить штраф за нарушение скорости.

Чтобы устранить проблему надо выявить причины ее появления.

Типичные причины поломки спидометра

Не секрет, что на ВАЗ 2110 в работе спидометра не последнее участие принимает бортовой компьютер. Если взять электросхему от автомобиля, то можно заметить, что электроника питается от монтажного блока с 10 амперным предохранителем.

Когда спидометр ломается первым делом нужно проверить все контакты. Возможно, сбой в работе произошел по причине окисления одного из контактов.

Иногда проверка разъемов не помогает. Тогда приходиться тестировать сам датчик скорости. Здесь не надо быть специалистом и иметь в гараже какое-то специальное оборудование. Будет достаточно обычной дрели или шуруповерта. Также для работы понадобится напарник.

Итак, берем шуруповерт, ставим его на режим вращения против часовой стрелки и зажимаем привод датчика. Напарник включает зажигание и следит за спидометром. В этот момент надо включить шуруповерт.

Если спидометр не работает, значит пришло время замены датчика скорости. В случае нормального функционирования нужно искать проблему в приводе, расположенном внутри трансмиссии.

Если уж речь идет о датчике скорости, то резонно будет проверить гнездо вала его привода. Нередко вал изнашивается, принимает круглую форму, что не позволяет эффективно передавать крутящий момент.

Существует и еще ряд возможных причин неисправности спидометра на ВАЗ-2110. Но обнаружить их можно только путем глубокой диагностики, доступной лишь на СТО.

Особенности спидометра

Спидометр на нашем автомобиле располагается на основном приборном щитке. Поэтому если причины неисправностей кроются именно в спидометре, то необходимо менять весь щиток, а не его отдельный элемент. К сожалению, пока запасные части по отдельности для таких приборных панелей не поставляются. Это как раз и усложняет замену спидометра при его поломке.

В принципе, все вышесказанное позволяет быстро разобраться с возникшей неисправностью и оперативно ее решить. Но надо помнить, что если не работает спидометр на ВАЗ-2110, то не лишним будет обращение на СТО, где причины смогут вычислить куда быстрее.

В подавляющем большинстве автомобили ВАЗ 2110 оборудуются электронными одометрами. Они могут тревожить своих владельцев различными неисправностями, которые, как правило, проявляют себя по-разному.

Спидометр – это один из главных приборов автомобиля, с помощью которого производится измерение скорости движения транспортного средства. Его поломка, конечно, не приводит к серьезным сбоям в работе авто, но когда стрелка спидометра прыгает от одного показателя к другому или вовсе зависает на каком-то значении, то лишает водителя возможности контролировать скорость движения машины.

Это может привести как к штрафам, так и к более серьезным последствиям. Поэтому если не работает спидометр ВАЗ 2110 нужно обязательно произвести ремонт, тем более что этот процесс может быть достаточно легким, быстрым, если правильно установить причину неисправности.

Неисправности

На машинах ВАЗ 2110 датчик скорости может выйти из строя по нескольким причинам:

• Окисление контактов. Это самая незначительная поломка. Однако она может стать причиной того, что стрелка падает на ноль или прыгает. Для ее устранения необходимо тщательным образом почистить все контакты от грязи;
• Перетирание провода. Главным признаком этой поломки является то, что стрелка падает или прыгает после заведения двигателя. Не всегда такая неисправность выявляется визуально, так как в некоторых случаях внешне провод может казаться целым, а на самом деле имеет разрыв. Чтобы установить место повреждения нужно провести прозвон при помощи специального тестера. Разрыв провода часто является причиной отказа работы приборной панели, а в частности, спидометра;
• Датчик перестал работать. Для того чтобы удостовериться в правильности выявления поломки можно взять новый датчик скорости и подсоединить его. Если спидометр после этого начнет работать, то вывод очевиден. Отказ работы датчика скорости может произойти из-за не герметичности корпуса, в результате чего, внутрь могут грязь, пыль, влага;
• Проверка разъемов. В автомобилях ВАЗ они расположены в таком месте, что постоянно контактируют с грязью и достаточно часто это является основной причиной, того, что стрелка спидометра прыгает или вовсе отказывается работать, показывая неверные значения скорости движения автотранспортного средства;
• Привод. Также причиной того, что стрелка прыгает на спидометре, может стать изнашивание вала. При такой неисправности, привод спидометра ВАЗ 2110 не эффективно передает крутящий момент. Стоит отметить, что это одна из самых распространенных причин того, что прыгает стрелка датчика.

Если показатель скорости движения машины работает не корректно, перед покупкой нового прибора, нужно проверить все возможные поломки и только потом задумываться о замене.

Особенности замены

Спидометр располагается на основной приборной панели. И если все же после проверки всех возможных причин, почему не работает прибор, выясняется, что все неисправности кроются в самом устройстве, то придется менять весь щиток, а не только этот отдельный элемент.

Сегодня, к сожалению, запасные части для приборных панелей не продаются и этим усложняется весь процесс замены. Стоит отметить, что при установке нового устройства можно отмотать показатели пробега.

О расположении элементов и индикаторов на щитке приборов можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/salon/schitok-priborov.html

Замена

Если при диагностике было установлено, что стрелка падает или скачет в результате поломки самого датчика скорости, нужно произвести его замену. Эта манипуляция достаточно несложная, но все же требует от автовладельца определенных знаний и умений.

Чтобы произвести замену датчика скорости потребуются специальные ключи. Манипуляцию лучше производить сверху двигателя. В начале, необходимо отключить массу аккумулятора, контактные фишки, затем при помощи ключа снять устройство. В том, случае если имеется поломка штока, то без снятия привода не обойтись.Здесь нужно быть особенно осторожными.

Если стрелка прыгает, лежит или зависает, то нужно в кратчайшее время произвести ремонт. Такую работу лучше доверить профессионалам, так как без нужного опыта и определенных знаний замена устройства может быть сделана некачественно.

Только профессионалы на станциях технического обслуживания способны быстро произвести снятие и установку нового оборудования. Как правило, такая процедура не занимает много времени и стоимость ее невысока.

В подавляющем большинстве автомобили ВАЗ 2110 оборудуются электронными одометрами. Они могут тревожить своих владельцев различными неисправностями, которые, как правило, проявляют себя по-разному.

Щиток приборов ВАЗ 2110 с механическим одометром. Артикул 2110-3801010
Щиток приборов VDO с одним окном. Артикул: 2110-3801010-08 2110-380101-02 Щиток приборов Счётмаш с одним окном. Артикул: 2110-3801010-05 2110-3801010-06

Щиток приборов Автоприбор с одним окном. Артикул: 2110-3801010-04 Щиток приборов VDO с двумя окнами. Артикул: 2115-3801010 2115-3801010-04

Щиток приборов Автоприбор, с 2 окнами и нулями перед цифрами. Артикул: 2115-3801010-05 Щиток приборов Счётмаш с двумя окнами. Артикул: 2115-3801010-03 2115-3801010-T 2115-3801010-03 Щиток приборов Автоприбор С 2 окнами и без нулей перед цифрами.

Артикул: 2115-3801010-01

Щиток приборов VDO (ВАЗ-21106 с двигателем от Opel). Артикул 21106-3801010

Щиток приборов VDO. Артикул 1118-3801010

Щиток приборов Счетмаш. Артикул: 1118-3801010-12 2170-3801010-01 1118-3801010-13 2170-3801010-03

Щиток приборов Автоприбор. Артикул: 1118-3801010 1118-3801010-01 1118-3801010-02 541.3801010 2170-3801010-02

Спидометр – это один из главных приборов автомобиля, с помощью которого производится измерение скорости движения транспортного средства. Его поломка, конечно, не приводит к серьезным сбоям в работе авто, но когда стрелка спидометра прыгает от одного показателя к другому или вовсе зависает на каком-то значении, то лишает водителя возможности контролировать скорость движения машины.

Это может привести как к штрафам, так и к более серьезным последствиям. Поэтому если не работает спидометр ВАЗ 2110 нужно обязательно произвести ремонт, тем более что этот процесс может быть достаточно легким, быстрым, если правильно установить причину неисправности.

• 1 Неисправности
• 2 Особенности замены
• 3 Замена

Неисправности

На машинах ВАЗ 2110 датчик скорости может выйти из строя по нескольким причинам:

• Окисление контактов. Это самая незначительная поломка. Однако она может стать причиной того, что стрелка падает на ноль или прыгает. Для ее устранения необходимо тщательным образом почистить все контакты от грязи;
• Перетирание провода. Главным признаком этой поломки является то, что стрелка падает или прыгает после заведения двигателя. Не всегда такая неисправность выявляется визуально, так как в некоторых случаях внешне провод может казаться целым, а на самом деле имеет разрыв. Чтобы установить место повреждения нужно провести прозвон при помощи специального тестера. Разрыв провода часто является причиной отказа работы приборной панели, а в частности, спидометра;
• Датчик перестал работать. Для того чтобы удостовериться в правильности выявления поломки можно взять новый датчик скорости и подсоединить его. Если спидометр после этого начнет работать, то вывод очевиден. Отказ работы датчика скорости может произойти из-за не герметичности корпуса, в результате чего, внутрь могут грязь, пыль, влага;
• Проверка разъемов. В автомобилях ВАЗ они расположены в таком месте, что постоянно контактируют с грязью и достаточно часто это является основной причиной, того, что стрелка спидометра прыгает или вовсе отказывается работать, показывая неверные значения скорости движения автотранспортного средства;
• Привод. Также причиной того, что стрелка прыгает на спидометре, может стать изнашивание вала. При такой неисправности, привод спидометра ВАЗ 2110 не эффективно передает крутящий момент. Стоит отметить, что это одна из самых распространенных причин того, что прыгает стрелка датчика.

Если показатель скорости движения машины работает не корректно, перед покупкой нового прибора, нужно проверить все возможные поломки и только потом задумываться о замене.

Особенности замены

Спидометр располагается на основной приборной панели. И если все же после проверки всех возможных причин, почему не работает прибор, выясняется, что все неисправности кроются в самом устройстве, то придется менять весь щиток, а не только этот отдельный элемент.

Сегодня, к сожалению, запасные части для приборных панелей не продаются и этим усложняется весь процесс замены. Стоит отметить, что при установке нового устройства можно отмотать показатели пробега.

Замена

Если при диагностике было установлено, что стрелка падает или скачет в результате поломки самого датчика скорости, нужно произвести его замену. Эта манипуляция достаточно несложная, но все же требует от автовладельца определенных знаний и умений.

1. Отсоединяем провод от минусовой клеммы аккумулятора

2. Датчик скорости на КПП приводом спидометра и наконечником гибкого вала привода спидометра

3. Чтобы снять колодку с проводами от датчика скорости, сжимаем пружинные зажимы пальцами

4. Датчик от привода спидометра откручиваем ключом на 21- 22

5. Вставляем новый датчик скорости в центр привода

6. Закручиваем колодку и подсоединяем провода

Чтобы произвести замену датчика скорости потребуются специальные ключи. Манипуляцию лучше производить сверху двигателя. В начале, необходимо отключить массу аккумулятора, контактные фишки, затем при помощи ключа снять устройство. В том, случае если имеется поломка штока, то без снятия привода не обойтись.Здесь нужно быть особенно осторожными.

Если стрелка прыгает, лежит или зависает, то нужно в кратчайшее время произвести ремонт. Такую работу лучше доверить профессионалам, так как без нужного опыта и определенных знаний замена устройства может быть сделана некачественно.

Только профессионалы на станциях технического обслуживания способны быстро произвести снятие и установку нового оборудования. Как правило, такая процедура не занимает много времени и стоимость ее невысока.

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
–Руководство по эксплуатации (1)
–Книги по ремонту (1)
–Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
–Электронные каталоги запчастей (1)
–Электросхема (1)
–Кузовные размеры (1)
–Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
–Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
–Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
–Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
–Разборки (СПб, Москва)
–Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
–Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
–Штатная антенна (сломалась)
–Звуковые сигналы (1)
–Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
–Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
–Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
–Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
–Центральный замок и штатная “сигналка”(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
–Концевики (дверей, багажника)
–SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики – после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
–Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
–Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
–Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
–Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
–Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
–Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
–Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
–Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
–Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
–Консоль “борода”, панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
–Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
–Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
–Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
–Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
–Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
–Задние фонари (снятие)
–Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
–Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
–Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
–Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
–Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
–Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
–Зеркала (“стекляшка”, чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
–Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
–Двери – которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
–Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
–Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
–Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
–Экстерьер (лючок бензобака)
–Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
–Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
–Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
–Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
–Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
–Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
–Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр. ..:
–Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа – залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
–Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит – заводится)
–Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте – что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
–Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
–Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
–Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
–Check Engine, “чек” (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
–Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
–Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
–Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
–Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
–Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
–Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
–Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
–Масляный фильтр (виды)
–Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05. 2000)
–Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
–Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
–Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
–Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
–АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
–Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод – педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
–МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
–Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
–Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
–Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
–Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха – прокачка, мигает лампочка (!))
–Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов – суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
–ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
–Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
–Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
–Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
–Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
–Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
–Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
–Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
–Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
—Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
–Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
–Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
–ШРУСы (внутренний – трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
–Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
–Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
–Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
–Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
–Металлическая защита картера (чертеж)
–Покрытия (аэрография, пленка “под карбон”, винил, тонировка стёкол)
–Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
–Улучшения в салоне (1)
–Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
–Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
–Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
–Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
–Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
–Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
–В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
–Купил! (что сделать в первую очередь)
–Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
–По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
–Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
–Дачники (что влезает в машину, проходимость)
–Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
–Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
–ГАИ (камеры)
–Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
–Клубные наклейки (как клеить)

фото и видео решения проблемы

⏰Время чтения: 4 мин.

Приветствую, Друзья! Сегодня на реальном примере будем разбираться, почему не работает спидометр или почему дергается и прыгает стрелка спидометра на автомобиле.

В общем, обратился ко мне один человек с жалобами на работу спидометра. Суть в том, что стрелка спидометра периодически начинала жить своей жизнью. То есть, начинала прыгать без причины, а иногда просто ложилась на ноль при движении автомобиля.

Автомобиль Шевроле Лачетти седан 1.6. Но суть поиска причины подходит к подавляющему числу современных автомобилей с системой управления двигателем (в народе – инжекторный).

Почему не работает спидометр

Причин данного явления несколько:

1. Вышел из строя датчик скорости

2. Износился привод датчика скорости

3. Загибание зубьев шестерни привода датчика скорости в КПП. Встречается реже остальных причин, но всё-таки встречается

4. Неисправность панели приборов

5. Неисправность проводки.

Как видим, причин не мало. Причем, первые три пункта находятся в одном месте (КПП), а панель приборов совершенно в другом. И всё это соединяется метрами проводки и несколькими коннекторами (разъемами).

С чего начинать и куда копать? Лезть в панель или в КПП?

У нас же ситуация усугублялась еще тем, что стрелка спидометра прыгала не постоянно и тем, что проблему необходимо было решать быстро, так как человек из другого, довольно не близкого, города.

Прыгает и дергается стрелка спидометра

В этой ситуации нам в очередной раз поможет диагностический адаптер. Стоит он копейки, но при грамотном подходе выручает очень часто.

Вот про адаптер и где его купить

А вот пошаговое руководство, как настроить и использовать

Как же нам поможет адаптер?

Суть в том, что на автомобилях с системой управления двигателем, сигнал с датчика скорости подается параллельно на панель приборов и на блок управления двигателем (ЭБУ). А в некоторых случаях на ЭБУ, а с ЭБУ уже на панель приборов.

Вот я красным нарисовал для наглядности

А как я всегда говорю – при подключении адаптера к диагностическому разъему, мы начинаем видеть все “глазами ЭБУ”.

Поэтому тут уже не сложно догадаться, как определить направление поиска причины прыгающей стрелки спидометра.

Человек едет за рулем и следит за спидометром. Я сижу рядом и слежу за показаниями скорости в диагностической программе.

Если стрелка спидометра прыгает, а график скорости в программе ровный, значит проблема в направлении панели приборов.

А если стрелка дергается, и график тоже с “провалами”, значит проблема в направлении датчика скорости и его привода.

Именно так произошло и в нашем случае. Вот эти провалы означают нестабильный сигнал с датчика скорости.

Значит лезть в панель приборов не имеет смысла. Необходимо двигаться в сторону датчика скорости.

Причина неработающего спидометра

Долго причину искать не пришлось. После демонтажа датчика скорости все стало очевидно

Как видим, сильная коррозия привела к тому, что третий контакт отгнил вовсе. К этому привел предыдущий некорректный ремонт. Судя по всему, в разъеме был ненадежный контакт. И вместо замены разъема или его ремонта, в него был вставлен отрезок медной проволоки

Это не позволило герметично соединить коннектор и влага быстро сделала свое дело. Вот извлеченный из коннектора третий контакт

В общем, все решилось заменой датчика скорости и обработкой коннектора средством для контактов

Ну а процесс замены датчика – это уже совсем другая история, о которой можно почитать здесь.

Видео о том, почему дергается стрелка спидометра

Всем Мира и ровных дорог!

Странное поведение стрелки спидометра – “Моя Соната”

Вчера утром пришел в машину, завел, погрел минутку и поехал. На улице мороз, стекла обледеневшие со всех сторон. Что больше всего удивило, лобовое изнутри тоже обмерзло.
Короче проехал я километр, загорелся чек P0320, стрелка тахометра сначала хаотично прыгала, потом совсем упала. Когда салон прогрелся стрелка вновь ожила как ни в чем не бывало. Но чек не сбрасывался. При попытке сбросить – тут же появлялся заново.

Вечером ехал с работы, сел в машину, завел. Чек горит, не сбрасывается. Стрелка снова лежит. Поехал, прогрелась – тахометр ожил. Приехал домой, собрался менять датчик зажигания. Ну думаю дай еще раз ошибку сброшу. Бац и сбросилась. Странно, решил я, но датчик все равно поменял.

Выезжаю из гаража. Ставлю машину на паркинг и наблюдаю такую картину: Стрелка спидометра плавно поднимается до 40, опускается до 20, снова поднимается до 40 и резко падает в 0. “%;№?!” – подумал я. На ходу спидометр работает без сбоев. Короче заехал обратно в гараж, поменял еще и датчик скорости на АКПП. Выехал, вроде все ок. Проехался чуть чуть – тоже все ок. Но чет показалось, что обороты холостые завышены. Ну думаю дай я клемму сниму да на тормоз нажму, чтобы сбросить эбу. Вдруг корректировки из-за датчика глюкавого поплыли, плюс ко всему вероятный подсос нашел и устранил после ДМРВ. Так и сделал. Обороты упали в итоге до стабильных 720. И тут бац, снова спидометр чудеса творить начал. Все точно так же как и в прошлый раз: Стрелка спидометра плавно поднимается до 40, опускается до 20, снова поднимается до 40 и резко падает в 0.

Сегодня утром как и вчера. Машина была обмороженная, завел, погрел минутку и поехал. Чек не загорелся, тахометр не чудил, спидометр тоже.

На самом деле первый раз я этот глюк спидометра увидел в тот день, когда АКПП поменял, но тогда я решил что померещилось. Где-то через неделю я этот глюк уже видел отчетливо. Тогда я поменял датчик скорости на коробке. И больше проблему не видел. Вчера картина повторилась. и я опять сменил датчик, получается ничего не изменилось. Три датчика не могут быть одинаково неисправны.

Перечитав все темы по запросу “спидометр”, не нашел свою проблему. У всех стрелка просто перестает работать тогда, когда должна. А у меня наоборот, на нейтрали и паркинге иногда сама оживает.

Мысли? Моторчик стрелки хандрит? Как я понимаю там шаговый двигатель, которым управляет контроллер. И этот контролер вроде как часто не пропаян с завода у тех, у кого спидометр перестает работать. Может и у меня та же беда? Не хочется стрелки лишний раз сдергивать, чтобы просто посмотреть…. Кстати, стекла приборки ни у кого нет? МОё в каких-то пятнах, не пойму с какой стороны. Пробовал полировать с обоих – не получается.

У меня со спидометра упала стрелка

1. Я собираюсь снова приклеить его суперклеем и немного сдвинуть вниз, чтобы указанная скорость была более правдоподобной.

2. Я собираюсь снова приклеить его суперклеем и немного сдвинуть вниз, чтобы указанная скорость была более правдоподобной.

   Нажмите, чтобы развернуть …

   Приклейте обратно на скорости -10 км / ч. Это должно сработать.
   Но, если вы приклеите иглу к пальцу, мы должны увидеть, что все в порядке.

   B_C_Ries и 9Realms вроде этого.

3. Приклейте обратно на скорости -10 км / ч. Это должно сработать.
   Но, если вы приклеите иглу к пальцу, мы должны увидеть, что все в порядке.

   Нажмите, чтобы развернуть …

   Раньше я приклеивал палец к вещам, и на этот раз мне это удалось не сделать.

4. Если игла на самом деле не развалилась, ее не нужно приклеивать, так как она сужается к валу. Если он упал в первую очередь из-за того, что спидометр нуждается в ремонте или волосковая пружина сломалась, то приклеивание его к валу создаст проблемы для ремонтника.

5. brg

   1977 XT500, 2000 ST1100, 1995 r100r Мистик

   Я собираюсь снова приклеить его суперклеем и немного сдвинуть вниз, чтобы указанная скорость была более правдоподобной.

   Нажмите, чтобы развернуть …

   Отправьте его на зарубежный спидометр в Сан-Диего.http://www.foreignspeedoinc.com. Они пройдут через это, что будет включать правильную калибровку. Очень разумно и быстро развернуться. Я всегда был очень доволен их обслуживанием и общением. Чанк.

6. Отправьте его на зарубежный спидометр в Сан-Диего. http://www.foreignspeedoinc.com. Они пройдут через это, что будет включать правильную калибровку.Очень разумно и быстро развернуться. Я всегда был очень доволен их обслуживанием и общением. Чанк.

   Нажмите, чтобы развернуть …

   Он уже вернулся на байк, но я запомнил эту ссылку

7. Если игла на самом деле не развалилась, ее не нужно приклеивать, так как она сужается к валу.Если он упал в первую очередь из-за того, что спидометр нуждается в ремонте или волосковая пружина сломалась, то приклеивание его к валу создаст проблемы для ремонтника.

   Нажмите, чтобы развернуть …

   Есть круглая штука, которая может подходить к стержню, которая кажется пластиковой, и игла, которая кажется металлической. Игла отвалилась от пластиковой круглой штуки, либо она была приклеена на место, либо пластик налился на иглу. Я катался на нем вчера вечером и сегодня утром, и после 30-40 миль, похоже, он работает нормально.

Как исправить сломанную иглу спидометра

Вам нужна помощь, как починить сломанную стрелку спидометра?

Спидометр показывает водителю, с какой скоростью движется автомобиль. Правильно откалиброванный спидометр очень важен, когда ваш автомобиль находится в дороге.Диаметр шины, износ шин, температура в шинах, давление, нагрузка на автомобиль и дифференциальная передача могут повлиять на показания спидометров. Легко не задумываться о спидометре, пока он не перестанет работать правильно. Если спидометр подпрыгивает, прыгает или вообще не движется, важно как можно скорее исправить его. Хотя обычно рекомендуется обратиться за профессиональной помощью, например к Safety Restore, вот как исправить сломанную стрелку спидометра с помощью простого устранения неполадок.

Первая проблема, которая может возникнуть, – если стрелка подскакивает, указывая на то, что у вас есть ускорение, но нет. Датчик скорости на оси пассажира может нуждаться в замене, либо трос спидометра может быть поврежден или сломан.

Если игла застряла, возможно, неисправен предохранитель в блоке предохранителей. Кроме того, может потребоваться замена манометра.

Другая проблема может заключаться в том, что стрелка спидометра имеет тенденцию подпрыгивать. В более старом автомобиле проблема может заключаться в кабеле.Если в автомобиле есть электронный датчик, проблема может заключаться в соединении с жгутом комбинации приборов или датчик перестал работать.

Если игла просто перестала работать, кабель может быть поврежден или сломан. Датчик скорости тоже мог испортиться. Вам нужно будет откалибровать спидометр или заменить его.

Если вы не хотите пытаться решить проблему самостоятельно или хотите передать ее профессионалам, посетите сайт SafetyResore.com, чтобы начать работу.Они знают, как исправить сломанную стрелку спидометра во всех случаях, и могут отремонтировать и отправить вам обратно в течение 24 часов. Их опытные техники используют запчасти 100% OEM с пожизненной гарантией. Избегайте получения штрафов в дороге и ведите машину безопасно.

Признаки неисправности или неисправности кабеля и корпуса спидометра

По данным Министерства транспорта США, в 2014 году лицензированным водителям США было выдано 42 миллиона штрафов за превышение скорости. Хотя многие из этих водителей могут заявить, что их спидометр сломался во время борьбы за штраф, они были бы удивлены, узнав, что эта защита приведет к еще одной цитате за сломанный спидометр.Спидометр на любом автомобиле – важное устройство безопасности, которое может сломаться или выйти из строя. Виновником большинства проблем со спидометром является трос или корпус спидометра.

Как работает спидометр

До начала 1980-х годов спидометры, используемые в транспортных средствах, были механическими по своей природе. Патент на спидометр, разработанный Отто Шульце, датируется 1902 годом и был основным спидометром, используемым в транспортных средствах по всему миру более 80 лет.Хотя это были очень точные механические устройства, они были очень подвержены отказу от калибровки или полному выходу из строя. На смену этому пришел электронный спидометр, используемый сегодня в наших автомобилях.

В электрическом спидометре кабель спидометра прикреплен к ведущей шестерне внутри трансмиссии или приводного вала и измеряет вращение с помощью электрических импульсов, а затем преобразует длительность электрического сигнала в скорость во время движения. Дополнительный кабель спидометра прикреплен к датчику колеса и измеряет расстояние; который питает одометр.Кабель спидометра отправляет всю эту информацию на приборную панель, где она передается на спидометр.

Корпус кабеля представляет собой защитную оболочку, которая окружает кабель, чтобы предотвратить его повреждение. Эти два компонента работают вместе для питания спидометра и обеспечения точных показаний. Со временем они могут выйти из строя из-за повреждений или износа. Вот несколько предупреждающих знаков, которые следует учитывать, которые могут быть надежным индикатором неисправности кабеля или корпуса спидометра:

Скорость спидометра неравномерно колеблется

Независимо от того, есть ли у вас манометр с ручным управлением или цифровой спидометр с питанием от светодиода, у них обоих есть одно общее сходство – плавный переход.Когда вы ускоряетесь или замедляетесь, ваш спидометр показывает скорость постепенно, а это означает, что он не просто мгновенно перескакивает с 45 до 55 миль в час; это прогрессивный подъем с 45, 46, 47 и так далее. Если во время вождения вы заметили, что стрелка на спидометре беспорядочно перескакивает с одного номера на другой, скорее всего, поврежден кабель спидометра или датчики на приводном валу не точно передают сигнал по кабелю.

Иногда эту проблему можно решить, попросив механика смазать корпус кабеля или очистить датчики, при условии, что датчики или кабель не повреждены.В некоторых случаях корпус или кабель порезаны или имеют потертости, которые вызывают неустойчивое поведение спидометра. В этом случае необходимо заменить весь кабель и корпус.

Спидометр не регистрирует

Еще одним предупреждающим признаком проблемы с тросом или корпусом спидометра является то, что спидометр вообще не регистрирует скорость. Если стрелка на вашем спидометре не движется или светодиодные индикаторы не регистрируют скорость на приборной панели, вероятно, кабель и корпус спидометра уже вышли из строя.Однако эта проблема также может быть вызвана неисправным предохранителем или электрическим подключением к приборной панели. В любом случае следует немедленно связаться с сертифицированным механиком для проверки, диагностики и устранения проблемы.

Визжащие шумы, исходящие от приборной панели или под автомобилем

При выходе из строя троса и корпуса спидометра они могут издавать визжащие звуки. Шум также связан с беспорядочным скачком стрелки спидометра, как мы объясняли выше. Шумы обычно исходят от приборной панели вашего автомобиля, особенно там, где расположен спидометр.Однако они также могут исходить от другого источника крепления – трансмиссии под вашим автомобилем. Как только вы заметите эти шумы, свяжитесь с YourMechanic, чтобы немедленно осмотреть трос спидометра и корпус. При раннем обнаружении механик может устранить или устранить проблему до того, как она выйдет из строя.

Сам спидометр обычно не ломается, поскольку он предназначен просто для отображения информации, передаваемой по кабелю. И кабель, и корпус подвергаются воздействию различных дорожных условий, погодных условий, попадания мусора и других предметов под автомобилем, что приводит к выходу из строя троса спидометра и корпуса.Если вы заметили какой-либо из предупреждающих знаков, упомянутых выше, не откладывайте. Свяжитесь с YourMechanic сегодня, чтобы назначить встречу, чтобы обезопасить себя и снизить вероятность получения штрафа за превышение скорости.

Почему в автомобилях 1980-х годов были спидометры на 85 миль в час?

Вопрос: Почему так много маслкаров в 1980-х имели спидометр, показывающий максимальную скорость 85 миль в час?

Ответ: Не только маслкары имели спидометры, которые могли разогнаться только до 85 миль в час.Каждое транспортное средство, произведенное и проданное в Соединенных Штатах в 1980-е годы, имело ограничение скорости. Независимо от машины, стрелка спидометра не могла быть повернута вправо дальше 85 миль в час.

Причина этого не в скорости, а в энергосбережении, вызванном нехваткой нефти в 1970-х годах.

В 1973 году Организация арабских стран-экспортеров нефти – ОАПЕК (все арабские страны-члены Организации стран-экспортеров нефти, или ОПЕК, плюс Египет и Сирия) – ввела нефтяное эмбарго на все страны, которые поддерживали Израиль во время Йом Кипур. Война в октябре того же года.Одной из этих стран в списке были Соединенные Штаты. Нормирование топлива, высокие цены на топливо, энергосбережение и поиск альтернативных источников энергии стали одними из результатов нефтяного эмбарго в следующем году.

Энергосбережение, в частности, привело к нескольким законодательным актам, которые повлияли на страну, одним из которых был Закон 1974 года о чрезвычайном энергосбережении на автомагистралях. В законе было положение, получившее название «Национальный закон о максимальной скорости» (NMSL), который отменил ограничения скорости, установленные правительствами штатов, заменив их национальным ограничением в 55 миль в час.До этого закона ограничение скорости достигало 75 миль в час, а в Монтане и Неваде ограничений на сельских дорогах не было.

Намерение NMSL состояло в том, чтобы сократить расход топлива, частично основываясь на убеждении, что легковые и грузовые автомобили достигают максимальной топливной эффективности между 40 и 55 милями в час. Но его влияние было минимальным: потребление топлива во время действия ограничения скорости упало всего на 0,2% и 1%, по данным Совета по исследованиям в области транспорта США.

Ограничение скорости в 55 миль в час было не самым популярным, мягко говоря.Большинство людей ехали быстрее, несколько фильмов высмеивали эту практику, несколько реальных дорожных митингов нарушали закон, и даже сам Красный Рокер, Сэмми Хагар, написал гимн, чтобы озвучить недовольство каждого американца движением со скоростью 55 миль в час.

История продолжается

Что касается спидометра на скорости 85 миль в час, который появился на свет в соответствии с другим законодательным актом несколько лет спустя. 1 сентября 1979 года Национальная администрация безопасности дорожного движения добавила в постановление положение, касающееся точности спидометра, чтобы сделать акцент на отметке 55 миль в час и максимальной скорости 85 миль в час.Хотя мандат на скорость 85 миль в час длился только до первых месяцев первого президентского срока президента Рональда Рейгана в Белом доме в 1981 году, большинство производителей сохраняли показания в правом нижнем углу своих спидометров до тех пор, пока спустя годы автомобили не были модернизированы.

В наши дни, когда предел скорости в 55 миль в час отошел на второй план, высокие максимальные показания спидометра стали нормой и часто являются аргументом в пользу тех, кто любит очарование скорости. Ведь даже если Toyota Prius может разогнаться только до 112 миль в час в хороший день при спуске в гибридном режиме, его цифровой спидометр может отсчитывать до 199 миль в час.

Что касается первоначального вопроса о маслкарах и 1980-х годах, автомобильные фанатики могли бы посмеяться над этой формулировкой, посмеиваясь, что в ту эпоху не было никаких маслкаров. Но в 1980-е были маслкары. Это не были GTO, Torinos или Barracudas, и у некоторых не было V8, приводящего в действие задние колеса, но то, что было доступно в эпоху Рейгана-Буша, с лихвой компенсировало самые мрачные дни Эры Болезни 1970-х.