Солярис свист при нажатии на педаль газа: Свист под капотом при нажатии на педаль газа hyundai solaris i

Содержание

Гул в машине при движении: причины посторонних шумов и способы их устранения

Тормозной контур: что может гудеть в нём?

Скрипят или пищат, кто как слышит, тормозные колодки. Чем сильнее нажимаете педаль, тем громче этот звук. А вот определить, сносились колодки, повреждён диск/барабан, или в механизме застрял какой-то посторонний предмет, поможет снятие колеса.

Внутренний шрус

Если гул при движении автомобиля появляется после увеличения скорости и сопровождается вибрацией, причиной может быть внутренний шрус. При резком разгоне звук особенно заметен. При завершении разгона автомобиль прекращает вибрировать. Неисправность внутреннего шруса – трипода, всегда вызывает указанный эффект.

Обычно машина сильно вибрирует, разгоняясь. Как только водитель снимает с педали газа ногу, автомобиль едет плавно. Сломанная деталь может издавать щелчки, слышимые при начале движения. Далее они пропадают и возникают вновь при следующем движении с места.

Сильно изношенную деталь меняют полностью. Если шрус работоспособен, его возвращают в нормальное состояние, меняя смазку и пыльник.

Воет коробка передач

Самая распространенная причина постороннего шума в передней части автомобиля – низкий уровень масла или непригодность трансмиссионной смазки. Лязгающий звук усиливается при ускорении машины. Поэтому следует сразу проверить уровень масла в коробке.

Если она воет, ее надо демонтировать, диагностировать. При выявлении дефекта выполнить ремонт. Еще одна часто встречающая причина шума в коробке передач – частичная поломка подшипников. В таком случае звук похож на гул. По мере переключения скоростей гул нарастает.

Износ синхронизаторов и шестеренок также приводит к вою. Он становится сильнее, когда двигатель набирает обороты. Если трансмиссия автоматическая, причиной воя может быть гидротрансформатор. Самостоятельный его ремонт выполнять не рекомендуется.

Выжимной подшипник

Техническое состояние детали определяют по характерным признакам:

Если узел разрушен, при нажатии на педаль раздается хруст или громкий скрежет.
Привод переключения передач заедает
Педаль сцепления имеет слишком свободный ход.
Сцепление включается и отключается не полностью. При этом возникает запах гари.

Ресурс выжимного подшипника расходуется быстрее из-за попадания в него грязи и пыли. Затягивать с устранением дефекта не надо. Поломка приводит к неисправностям в трансмиссии.

Выхлопная труба

Шум при движении автомобиля иногда создает выхлопная система. Необходимо проверить, что ее части не касаются днища машины или других деталей. Гул может создавать помятая выхлопная труба. Если она забилась грязью, то тоже появляется посторонний звук.

Выход из строя ступичного подшипника

Подшипник становится частой причиной гула в машине. При такой проблеме усиление звука происходит на поворотах. Остановитесь и потрогайте ступицу: сразу после движения она будет горячей. Можно самостоятельно определить, какой именно ступичный подшипник вышел из строя.

Факторы, которые указывают на дефект подшипника:

Поворачивая рулевое колесо, водитель слышит усиливающийся гул. Нарастая в одну сторону, он уменьшается при повороте в другую.
Если автомобиль набирает скорость, звук становится сильнее.
У руля возникает люфт. Его вибрация усиливается при скорости до 100 км/ч. Это хорошо заметно при езде на ровной дороге.

Эксплуатация гудящего узла имеет неприятные последствия:

Из-за биения колеса могут разойтись тормозные колодки. Это приведет к тому, что машину невозможно будет эффективно остановить.
На скорости может полностью перегреться узел, разрушиться обойма, произойти клин колес.
Возможна потеря управления машиной.

Гул в машине при движении причины

Если в автомобиле появляется гул, он может быть признаком поломки. Очень частая причина – неисправные подшипники. В некоторых случаях их поломка бывает очень опасной. В таком варианте источник шума лучше незамедлительно устранить.

Разные виды подшипников издают различный гул. У них приблизительно одинаковый звук, источник определяют по точке, откуда он исходит. Гул при движении часто вызывает подшипник ступицы. При увеличении поворотного угла колес он возрастает.

Если движение происходит по прямой – исчезает. Когда автомобиль поворачивает в разные стороны, такой шум неодинаков. При скорости от 60 км/ч он становится невыносимым. В запущенном случае к перечисленным признакам прибавляется вибрация машины и рулевой баранки.

Услышав сильный гул в машине, необходимо выяснить его причину. Диагностику авто с одним приводом можно сделать самостоятельно, в одиночку, применяя домкрат. Для полноприводного автомобиля понадобится домкрат. Выяснив причину, изношенную деталь меняют на новую.

Если появляется гул в салоне, возможно, дело в моторе. Причиной повышенного шума и вибрации часто становится силовой агрегат. Другие части машины также могут издавать неприятные звуки при поломке. Рассмотрим более подробно каждую из возможных причин.

Износ крестовины карданного вала

Сердцем трансмиссии считают карданный вал. Если он вибрирует, стучит или скрипит, необходимо отремонтировать его крестовину. Главные неисправности кардана связаны с ней, а также с износом ступичного подшипника. Если деталь разрушена или ее заклинило, появляется люфт.

Использование зимней резины в летнее время

Если машина гудит, причиной может быть зимняя резина. Посторонний звук особенно заметен при ее применении в летний период. Зимнюю резину выполняют из мягкой основы, с расчетом на низкие температуры. При езде в теплую погоду такая резина иногда издает шум. Установив покрышки по сезону водитель от него избавится.

Насос гидроусилителя руля

Неисправный насос – самое дорогостоящее повреждение гидроусилителя руля. Главным признаком поломки считают возрастание усилия для поворота руля. Причиной гула, издаваемого насосом гидроусилителя руля, являются сломанные его части: сальник, крыльчатка, подшипники.

Звук при этом похож на визг, свист, скрежет. Дело в том, что рабочую жидкость нагнетает насос. При повороте руля возрастает нагрузка. Если выявлено, что в насосе есть дефект, его меняют на новый. Ремонт такой детали возможен, но гарантий на этот вид работы не дают.

Не очевидная причина: рулевое управление автомобиля

Многие зададут вопрос: а он-то здесь причём? И будут неправы, так как причиной может стать ГУР. Как сам насос, так и шланги. Поэтому если после запуска двигателя после стоянки на морозе шумы сначала появляются, а затем исчезают, непременно проведите ревизию этого агрегата.

Неверная установка резины

Если простые шины можно устанавливать почти не глядя, то со сложной резиной хлопот больше. Шины, которые имеют направленный рисунок протектора ставят, соблюдая направление рисунка. Неверную установку выявляют по возникшему шуму при езде.

Неисправные гасители гидропульсаций

В системах с гидроприводом установлена гасители гидропульсаций. Если они неисправны, в машине возникает вибрация и гул. Гасители обычно не подлежат ремонту. Их полностью меняют.

Низкий уровень масла в кпп

Недостаток масла в коробке приводит к затрудненному включению и самопроизвольному выключению передач. Появляется посторонний шум при движении автомобиля, подтекает масло. Звуки проявляются в разные моменты: при включении коробки передач, в нейтральном положении, при работе двигателя.

Каждый вариант шума указывает на определенный дефект коробки. Установить конкретную поломку можно при ее разборке. Низкий уровень масла в КПП провоцирует грубое сцепление передач или плохое переключение на холостом ходу. Из-за недостатка масла коробка может «зависать».

Ослабление ремня генератора или компрессора кондиционера

Если стоит гул в машине при езде, причиной может быть ремень генератора. В автомобиле начинает внезапно «свистеть». Водитель не сразу понимает, в чем именно дело. Если ремень не изношенный, не старый, он тоже может издавать посторонний звук.

Исправный ремень в машине отличается бесшумностью. Он гарантирует четкую передачу вращения, сглаживает рывки, толчки. Если он качественный, то рассчитан на длительные нагрузки. Ремень генератора на современных моделях вращает не только генератор, но и компрессор кондиционера, шкивы гидроусилителя руля.

При неисправности ремень издает свист, похожий на лязг, хорошо слышный даже на расстоянии. Такой неприятный звук объясняется тем, что он проскальзывает. Использовать автомобиль при этой неисправности не рекомендуется. Случается, что владелец машины думает, что ему попался некачественный ремень.

Этапы проверки:

выясняют степень целостности ремня;
проверяют натяжение;
анализируют чистоту вала;
проверяют шкивы на смещение.

Открученные подушки крепления двигателя

Назначение подушки крепления двигателя – гашение вибрации, которая идет от мотора. Помимо этого, она защищает силовой агрегат от ударов и толчков при движении. Стук в двигателе сигнализирует о том, что состояние опор необходимо проверить. Открученные подушки крепления можно опознать по дребезжащему кузову, вибрации рулевой рейки и педалей.

Писк тормозных колодок

Посторонний шум могут создавать тормозные колодки. Звук в этом случае напоминает скрежет и писк. Это считается вариантом нормы, а не поломкой. Такую проблему решают просто: обработкой колодок специальным составом. Иногда их достаточно прикатать, чтобы шут исчез.

Тормозная система – базовый элемент безопасности автомобиля. Правильная ее эксплуатация очень важна. В том числе, водитель должен применять подходящие и качественные колодки. В некоторых случаях после их замены они издают свист и скрип. Тогда необходимо сразу осмотреть детали.

Небольшие камушки, попавшие между колодок, могут ухудшать процесс торможения. Тогда слышен характерный писк. Используя проволоку, можно легко удалить камни. Случается, что скрипят новые колодки. Они прикатываются уже через 200 км, проблема с посторонним шумом решается сама.

Если неприятный звук остался, поможет хорошая смазка для тормозных колодок. Нанести ее на детали легко своими руками. Для этого необходимо снять колесо и смазать тонким слоем колодку. В продаже есть специальные составы, которые не только устраняют скрип, но и частично восстанавливают детали, продлевая срок их эксплуатации.

Подшипник генератора

Если возник гул при движении автомобиля, и вы подозреваете подшипник генератора, его необходимо проверить. Это выполняется просто и быстро. Небольшое гудение может предвещать серьезные проблемы в генераторе. В автосервисе определят, насколько сильно изношен подшипник.

Особенно опасным считают звук, напоминающий скрежет. В таком варианте надо срочно отправляться на диагностику. Скорее всего, потребуется менять генератор. Чтобы проверить генератор, применяют мультиметр. Это можно сделать самостоятельно, но для устранения поломки необходимо обращаться в мастерскую.

Подшипник первичного вала

Частичная поломка подшипника первичного вала провоцирует гул в машине. Звук появляется, когда двигатель работает на первой и второй скоростях, сразу после его запуска. Разрушение таких деталей считается распространенной проблемой. Подшипники постоянно подвергаются сильным нагрузкам.

Износ наступает раньше, чем у других деталей. Деталь находится на первичном валу, рядом с сальником. В некоторых моделях он совмещен с сальником. Для визуального осмотра необходимо слить масло и открыть коробку передач. Если подшипник целый, но на нем нет смазки, на него надо нанести свежий слой смазочного материала.

Подшипник помпы

Посторонний шум иногда вызывает неисправной водяной помпой системы охлаждения. Подвывающий звук считают признаком неисправности. Он может возникать из-за того, что вращающаяся крыльчатка помпы дотрагивается до подшипника. Если в шкиве помпы возник люфт, значит износился или повредился подшипник вращения. Диагностику выполнить просто: достаточно пальцами пошатать вал. Если есть люфт, он ощущается сразу.

Посторонние шумы в системе охлаждения

В помпе, особенно после большого пробега, снашивается подшипник. Охлаждающая жидкость гоняется неравномерно, силовой агрегат перегревается, что может привести к капиталке. Постарайтесь выполнить замену подшипника сразу, как только определите эту неисправность.

Причины естественных шумов при движении автомобиля

Гул в машине при движении беспокоит многих водителей. Если уровень шума в автомобиле повышен, он вызывает дискомфорт, делает поездку неприятной. Для удобства людей производители во многих моделях предусматривают хорошую шумоизоляцию и указывают ее уровень.

Шум при движении может говорить о минусах конструкции или о вероятных поломках. Если вы заметили, что машина издает новые звуки в процессе передвижения, возможно, она сигнализирует о неисправности. В этой связи специалисты не советуют организовывать глухую звукоизоляцию. В таком варианте невозможно вовремя распознать поломку и своевременно ее ликвидировать.

Шланги гидроусилителя

После замены шланга гидроусилителя может появиться гул при езде на машине. Причина здесь в низком качестве детали. Есть СТО, которые ставят гидравлические обычные шланги вместо специальных. Гул может быть вызван попаданием воздуха в систему.

В некоторых случаях это сопровождается подтеканием жидкости через шланги. Убрать воздух достаточно просто: необходимо открыть бачок гидроусилителя и несколько раз до упора повернуть руль. Если отсутствует течь, после выхода воздуха шум исчезнет. Когда подтекает трубка, важно выяснить причину.

Обзоры б/у авто Hyundai Solaris (Хендай Солярис) с пробегом. Подержанный Hyundai Solaris 2011-2016: Больной или притворяется?

Выискивать часто повторяющиеся поломки у таких машин, как Hyundai Solaris, не очень трудно, так как отзывов об этом автомобиле и в интернете, и в реальной жизни хоть отбавляй.

Hyundai Solaris Sedan

Кто-то его ругает за «детские болезни», а кто-то благодарит за недорогое обслуживание.

Немного истории

Старт продаж автомобиля пришелся на начало 2011 года. Именно тогда был запущен конвейер завода, расположенного недалеко от Санкт-Петербурга, по которому до сих пор друг за другом собираются непосредственно Hyundai Solaris и его «технический близнец» Kia Rio. Стоит ли говорить о том, что слабые места у этих двоих одни и те же? Тем лучше – можно изучить два автомобиля по одной статье.

На ровном асфальте автомобиль чувствует себя хорошо, но при появлении неровностей появляется сильная раскачка

Что касается самого Solaris, то очевидно, что на его успех в России позитивно повлияло грамотное маркетинговое позиционирование. На момент его появления цена была относительно невысокой, доступное оснащение казалось просто шикарным, а дизайн – предел мечтаний для тех, кто мог позволить себе автомобиль класса «Эконом». Не удивительно, что модель разошлась по всем уголкам страны, ведь гарантия надежно прикрывала возможные промахи разработчиков. С новыми Solaris, в принципе, все понятно, а как себя ощущают владельцы подержанных машин?

Рестайлинг сильно изменил модель только внешне. Технических доработок по минимуму

Научись прислушиваться

Честно говоря, не очень. Особенно, если пробег уже перевалил за 80 тыс. км. Чересчур много внимания к себе приковала моторная линейка серии Gamma, состоящая из двух конструктивно идентичных агрегатов объемами 1.4 и 1.6 литров. Даже считающийся в народе «вечным» цепной привод ГРМ, на Solaris, как правило, к 100 тыс. км. уже прилично вытягивается и начинает шуметь. Самое главное – машину вовремя услышать и поменять весь ремкомплект. До сбоев в системе изменения фаз (CVVT) лучше не доводить, так как после этого «болезнь» активно прогрессирует и появляется риск перескока цепи на один зуб с последующим загибанием клапанов. Бывали и такие случаи.

Судя по всему, разработчики решили, что Solaris не хватает немного агрессии задней части

Однако это не значит, что до 100 тыс. км Solaris даст Вам расслабиться и насладиться его неплохими динамическими характеристиками. Очень часто владельцы машин с чуть большим значением, чем 70 тыс. км на одометре отмечали пропадание тяги мотора и снижение скорости реакции на педаль газа. Такие симптомы говорят о том, что пора заняться удалением из автомобиля одного «лишнего органа» – каталитического нейтрализатора. И с этим делом тоже не стоит затягивать, ведь забитый «катализатор» начинает активно разрушаться, и его частички могут попасть в камеру сгорания, что приводит к весьма дорогостоящим последствиям.

Hyundai Solaris Hatchback появился гораздо позже седана, однако популярность обрел довольно быстро

В холода Solaris запускается неохотно. Если на улице ниже -20С, то старт двигателя вовсе может превратиться в целый комплекс мероприятий.

Морозы также приводят к скоропостижной смерти резинометаллических элементов. К примеру, у двигателей Gamma в такие моменты первым «сдается» сальник коленвала.

К жаркому лету тоже лучше готовиться заранее, так как даже небольшие загрязнения радиатора способны привести к перегреву.

Бюджетность модели выдает низкое качество материалов и количество «сверчков» в салоне

Свист при работе мотора, увеличивающийся при наборе оборотов, говорит о том, что Вас настигла одна из самых распространенных «детских болезней» Solaris. Паниковать не надо, затраты будут относительно небольшими, ведь поменять нужно всего лишь натяжной ролик навесного оборудования. Да и, в принципе, не жалейте средств на обслуживание автомобиля – это как раз поможет сэкономить. К примеру, сокращение интервалов замены «расходников» в полтора раза позволит продлить заявленный производителем ресурс двигателя со 180 тыс. км до 250, а то и больше. Помните, что раз в 100 тыс. км следует заезжать на регулировку тепловых зазоров клапанов, и Solaris сможет проездить без проблем еще больше.

С запотеванием окон владельцы борются методом прорезания дополнительных отверстий в обшивке багажника

Не включай третью

С коробками передач проблем совсем немного. «Автомат» и вовсе не требует к себе внимания, кроме периодической замены масла и фильтра. С «механикой» все гораздо интереснее. Сцепление, благодаря клапану задержки, «ходит» очень долго (140-150 тыс. км), порой даже дольше самой КПП. Правда, дело, скорее, не в достоинствах фрикционов, а в недостатках самой коробки, в которой слабым звеном прослыл синхронизатор третьей передачи. Если вовремя не пожаловаться механикам на плохое включение скорости, то в итоге менять придется и соответствующую шестерню.

Привод ГРМ оказался не «вечным». За 100 тыс. км цепь ощутимо вытягивается

Доработай сам

Заведя разговор о подвеске, сначала расскажем о наболевшем. Производитель автомобиля так и не решил кардинально проблему с задней подвеской.

Модернизированные в 2012 году амортизаторы, конечно, лучше прежних, но излишняя мягкость шасси Solaris до сих пор пугает автолюбителей, особенно на трассе, на волнах асфальта. Владельцы машин уже давно научились справляться с недостатком самостоятельно, устанавливая неоригинальные детали и дополняя их рядом собственных «разработок».

Раз в 100 тысяч также требуется регулировка тепловых зазоров клапанов. Эту процедуру можно провести одновременно с заменой цеп

Взяться за ключ придется в случае, если вдруг обнаружите люфт передних ступичных подшипников. Первые стуки в этой области обычно устраняются подтяжкой. Если первичная мера не помогла, то деталь придется заменить.

С отправкой на свалку рулевой рейки при первых стуках тоже не спешите. Дилеры в этом случае предпочитают менять деталь целиком, однако в случае отсутствия гарантии обойтись можно заменой износившейся пластиковой втулки. Правда, снимать весь узел с автомобиля придется в любом случае.

Рассыпающийся «катализатор» может привести к гораздо большим неприятностям, чем просто пропадание тяги двигателя

Тугой руль на Hyundai Solaris не всегда означает поломку насоса ГУР (хотя и такое бывает). Очень часто таким образом дает о себе знать карданчик рулевой колонки, потерявший большую часть смазки. Если износ еще не критичный, то обойтись можно нанесением «Литола» непосредственно на шарнир.

Все остальные элементы ходовой части и рулевого управления оказались достаточно выносливыми. Даже втулки и стойки стабилизатора в течение первых 100 тыс. км не дают о себе знать. Что уж говорить про балку под кормой автомобиля. Единственное, что примерно к 130 тыс. км иссякает ресурс сайлентблоков передних рычагов. Резинки лучше поменять на новые отдельно от рычага, так как шаровые опоры требуют к себе внимания крайне редко.

Механическая КПП оказалась более проблемной, чем «автомат». Часть владельцев столкнулись с «пропаданием» третьей передачи на относительно небольших пробегах

«Губу» на саморезы

Отдельная тема для беседы – двери, а точнее, их ограничители, качество работы которых всегда на виду и на слуху. По этой причине владельцы Solaris стараются их доработать самостоятельно, ибо скрип и «недержание» дверей постепенно выводят из себя.

С лакокрасочным покрытием автомобиля стоит быть аккуратнее, впрочем, как и с лобовым стеклом, которое легко поцарапать при соскабливании льда. Восстановительная же полировка кузова порой требуется совсем свежим экземплярам, часто посещающим ручную мойку.

Задние сайлентблоки передних рычагов «живут» около 130 тыс. км. Менять деталь вместе с рычагом не имеет смысла

Владельцам, придирчивым к внешнему виду своей «ласточки», не раз приходилось браться за саморезы для того, чтобы вернуть на место провисший, как нижняя губа курильщика «не в затяг», бампер. Многие при этом замечали, что в передней оптике в довольно больших количествах скапливается конденсат, который, возможно, частично виноват в скромных возможностях автомобиля освещать дорогу ночью.

Не спешите менять подшипники передних ступиц при первых стуках. Вполне вероятно, что пока можно ограничиться обычной подтяжкой

С интерьером ситуация аналогичная. Выглядит здорово, но при детальном анализе понимаешь, что в погоне за снижением себестоимости модели производитель повсеместно экономил на качестве материалов. Поэтому устранение «сверчков» здесь будет напоминать целую спецоперацию, в которой нужно учесть множество очагов поражения, продумать стратегию по локализации самых громких, не забыть про хрупкость пластика при разборке/сборке, не опираться при этом коленом на подушки передних кресел с «нежными» нитями подогрева, которые, кстати, иногда сами собой сгорают, повреждая обивку сиденья.

Задние амортизаторы – больная тема. «Живут» мало, свою функцию выполняют плохо

«Бюджетность» нужно учитывать и при проверке подержанного варианта на предмет оригинальности пробега, ведь некоторые элементы интерьера изнашиваются гораздо быстрее, чем мы привыкли, к примеру, кожаный руль.

С постоянно запотевающими окнами владельцы Solaris борются разными способами. Однако самым верным методом оказалось восстановление требуемой вентиляции салона методом проделывания дополнительных отверстий в обшивке багажника. В противном случае, конечно, можно надеяться на кондиционер, но его производительность не всегда позволяет решить проблему, особенно, если прежний владелец (или Вы сами) не удосуживались раз в сезон промывать от грязи конденсатор системы.

Потяжелел руль? Пора взять смазку и обработать крестовину колонки

Много нервов автолюбителей потрепал «залипающий» датчик уровня топлива. Сначала едешь и радуешься тому, какой экономичный у тебя автомобиль, а потом в момент узнаешь, что пора уже искать заправку. Как решать эту проблему, до сих пор до конца не известно. Судя по всему, оптимальный вариант все же вести приблизительные расчеты в уме.

Головное освещение Solaris и так слабенькое, а запотевание фар может усугубить эту проблему

Стоит ли?

Вот Вам и ответ на вопрос, почему желание автолюбителей приобрести подержанный Hyundai Solaris совсем далеко от того энтузиазма, с которым раскупались новые машины. Некоторым владельцам удавалось проездить 100 тыс. км без особых проблем, однако после гарантийного обслуживания обычно наступает период вкладывания средств. Если вдобавок ко всему учесть скромный ресурс мотора и массу систематических неисправностей, то затраты могут быть совсем не бюджетные.

Ограничители дверей владельцы привыкли дорабатывать самостоятельно при помощи электрода

Альтернатива

Основной соперник и одновременно «напарник» Hyundai Solaris – Kia Rio. Конечно же, картина обслуживания у «братьев» абсолютно идентичная. Если Вам не нравятся «детские болезни» этих машин, то смириться можно с недостатками таких моделей, как Renault Logan, Nissan Almera, Opel Corsa, Skoda Rapid, VW Polo и Lada Vesta.

03 марта 2017

Андрей Булычев, Денис Путков AutoNavigator.RU

Свисток лада калина что может быть. Почему свистит ремень генератора: причины и способы устранения

Автомобильная печка используется очень часто, зимой прогреваем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух от кондиционера). После большого пробега, а это обычно 80 – 100 000 километров, при срабатывании обдува начинает раздаваться раздражающий свист, наверное многие сталкивались. После выключения вентилятора свист пропадает. Становится ясно, что свистит печка, но не сама печка, а элемент для ее обдува. Что делать, как исправить, ведь ездить реально неудобно! Выход есть и в 70% случаев можно все сделать самому…

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут о своих конкретных моделях, а именно Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребят, сегодня не буду разбирать какую-то конкретную модель, все потому, что болезнь лечится практически одинаково. Я постараюсь дать вам пищу для размышлений, как и что делать, и я думаю, что вы можете снять вентилятор самостоятельно, просто зайдите на форумы, используя ваши модели.

Как работает воздушный поток?

Устройство очень простое – в салоне под панелью радиатор печки (возможно рядом кондиционер), который продувается специальным мощным вентилятором. У него, как правило, несколько режимов обдува, обычно подразделяемых от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее будет воздушный поток. Как становится понятно, радиатор печки используется зимой – для обогрева салона, зимой используется радиатор кондиционера – для охлаждения.

На новых иномарках не шумит (в первом и втором положениях его практически не слышно), вернее слышен сильный набегающий поток воздуха, но сторонних звуков нет. Это указывает на то, что вентилятор работает правильно и вся система работает правильно.

Если у вас есть свист или треск при включении вентилятора, значит тут что-то не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор. Радиаторы тут ни при чем.

Крупные неисправности

Свист – это уже неисправность – их не так много в этом узле. Надо сказать “подогреватель” – либо работает, либо нет. Если печка совсем не дует, это значит, что заклинил электродвигатель, либо износились щетки. Если вы еще как-то катались на ура, а потом в один момент пропало, и печка перестала работать, то двигатель точно встал, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не означает, что электродвигатель вышел из строя, возможно, там просто скопилась грязь (от долгой эксплуатации) и ее нужно вычистить.

Поэтому в 70% случаев смазка действительно помогает, но если вы долго ездите с шумом, возможно уже изношен подшипник. Поэтому, как только появляется треск и так далее, разбираем печку и чистим. Что еще хотелось бы отметить на нашем ВАЗе, особенно на “классике” вместо подшипников использовались втулки, после их выработки их нужно было заменить, однако многие умельцы до сих пор устанавливают подшипники на вазовский отопитель – как я думаю это правильно!

Разбор – чистка вентилятора

Как я уже писал выше, в каждой машине снятие этого устройства делается по разному, но суть остается всегда одна, у нас либо полностью снят вентилятор либо есть прямой доступ к нему, чтобы элементы можно было смазать.

ХОЧУ предупредить – прежде чем снимать электродвигатель – автомобиля во избежание ненужных коротких замыканий.

Вентилятор почти всегда имеет одинаковую конструкцию – это электродвигатель и цилиндрическая гребенка (лопасти) наверху, которая нагнетает воздух. Вот небольшой пример.

Свист исходит от самого мотора, в нем один или два подшипника, которые удерживают вал вращения. При выходе из строя подшипников, либо засорении (годовой) грязью возникают непонятные звуки – свист, треск, гул и т.д. Возможны два варианта развития событий:

Просто чистка … Диагностика проста, попробуйте покрутить снятый моторчик – если он вращается с трудом, иногда даже со знакомыми звуками, то – пропылесосьте двигатель, смажьте подшипники – другие вращающиеся элементы (можно любой силиконовой смазкой, иногда можно используем WD-40), счищаем всю грязь с вала.

Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков. Хватает на очень долгое время бесшумной работы.

Ремонт и замена подшипников вала . .. Диагностика – вал вообще не вращается. Тут дело посложнее, нужно будет разобрать сам двигатель — «заглянуть внутрь». Длительная неправильная эксплуатация может привести к заклиниванию подшипников, они просто ломаются, шарики в них «клинят». Многие сейчас могут сказать – зачем заморачиваться, надо просто купить новый двигатель! Возможно, это более справедливое замечание, но стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, в собранном виде) не так уж и мала. Например, для рядового она будет варьироваться примерно от 5 000 до 10 000 рублей, что очень много! А если у вас машина классом выше, то цены растут в геометрической прогрессии. Так что замена подшипников очень оправдана, стоят они копейки.

СО : Откручиваем лезвия, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, которую нужно закрутить, если удалось открутить, но лопасти не сняты, поставьте их, НО НЕ ВЕСЬ двигатель – в горячую воду, не кипяток, но и не теплую (60 – 65 градусов), их можно дополнительно зафиксировать на кипящую воду клей, он немного размякнет, пластик расширится и вы будете потихоньку вынимать лезвия.

Далее разбираем сам электродвигатель, обычно это два-три болта (гайки), которые можно легко открутить. Нужно аккуратно “половить” мотор, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет что-то вроде этого.

Далее снимаем подшипники, еще раз повторюсь – их часто два, после чего меняем. Один аспект, как правило, заключается в том, что вы не сможете найти точно такие же, какие установлены на вас. Однако сняв параметры вала, или взяв старый вариант – идем в спец магазин, которых в нашем городе очень много – покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размеру, берем обычный шарикоподшипник, можно даже наш отечественный – дольше будут ходить. Ставим их на вал, собираем мотор и радуемся.

Приветствую вас друзья на сайте авторемонта своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда слышен свист ремня генератора при запуске двигателя.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход – заменить якобы изношенный элемент. На самом деле не стоит принимать необдуманных решений.

Сладость может быть вызвана рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Основное назначение генератора – питание электрооборудования автомобиля. Но как обеспечивается постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу двигателя и валу генератора имеются специальные шкивы, на которые натягивается ремень. После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

Появление скрипа связано с повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатый вал) или нормальным проскальзыванием.

В этом случае на практике причины скрипа и свиста могут быть следующие:

Повышенный износ ремня. Иногда даже дополнительное напряжение не помогает.
Попадание на шкив генератора (коленвала) или непосредственно на ремень различных жидкостей (тосол, масло и т. д.).
Ремень низкого качества.
Износ подшипников в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может свистеть или стучать. В такой ситуации может выручить только замена своими руками или на СТО.

Диагностика и устранение свиста ремня генератора

Свистит ли в машине ремень генератора? – Не паникуйте. Первое, что необходимо сделать, это провести небольшую диагностику. Осмотрите ремень на предмет очевидных повреждений.

Проверьте, хорошо ли он натянут, нет ли явного смещения линии шкива. Обратите особое внимание на поверхность ремня – на нем не должно быть жидкостей.

После осмотра вы сможете сделать предварительные выводы и принять решение о дальнейшем ремонте:

Если ремень визуально поврежден, на поверхности имеются серьезные трещины, а края потерты, то без замены ремня не обойтись пояс. При этом покупайте только оригинальные детали для своей модели ВАЗ.

Иначе через пару тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

Имеются ли на ремне явные загрязнения (масло, антифриз)? – Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если в изделие въелась грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешне проблем не обнаружено, переходим к механической части. Проверьте натяжение. Для этого нажмите на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

Оптимальный уровень прогиба составляет около 6-8 мм. Если этот параметр оказался больше или меньше, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Мы рассмотрим общий случай.

Подготовьте трещотку, накидной ключ на «19», глубокую головку на «17», а также запаситесь 15-20 минутами личного времени.

Последовательность затяжки ремня генератора

Ключом «на 17» слегка отверните верхнюю фиксирующую гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте гайку крепления внизу (просто отвинтите ее на несколько оборотов).

При необходимости ослабить ремень возьмитесь за генератор и потяните его на себя (при необходимости натянуть ремень – от себя). Затем необходимо подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед запуском двигателя включите несколько основных потребителей, например, печку, дальний свет и обогрев. Если свист пропадет, а уровень заряда останется на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что перетягивание также недопустимо (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках). Способ применения очень прост.

Распылите внутреннюю часть ремня и шкивов. Стоимость таких изделий от 500 до 1500 рублей.

Если на вашем автомобиле пищит ремень генератора, то не стоит сразу бежать на СТО и делать дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается гораздо проще и за несколько минут. И теперь вы знаете, как это сделать. Удачи на дорогах и, конечно же, никаких поломок.

Многие неисправности автомобиля можно определить по звуку. Когда появляются какие-либо сторонние шумы в виде дребезжания, воя или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из агрегатов автомобиля. Некоторые неисправности достаточно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и неприятных звуков. Но есть определенные признаки поломок, которые проявляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя слышен свист, который может быть вызван целым рядом факторов. При этом такие неприятные звуки могут быть и при уже работающем моторе. Далее мы поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при запуске и работе

Всегда приятно знать, что Ваш автомобиль полностью исправен и не доставит неудобств в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда, и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых узлов автомобиля. Это заставляет людей сомневаться в своем «железном коне», а положительных эмоций такой автомобиль явно не добавит. Наиболее частым сигналом поломки является свист при запуске двигателя. Причем сталкиваются с этим не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, недавно выехавших.

Причиной того, что слышен свист при работающем двигателе, может быть ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не столько опасный признак, сколько раздражающий. Хотя если мотор стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше свистит, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя. Некоторые запущенные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всех видов приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ приводит к появлению того самого раздражающего свиста, который может усиливаться с увеличением оборотов двигателя. А может, наоборот, исчезать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и не заметить его невозможно.

При появлении свиста первым делом проверьте натяжение приводных ремней

Первым делом проверьте натяжение всех приводных ремней. Если какой-либо из них ослаблен, то возможна пробуксовка, что приводит к свисту при работе двигателя. В этом случае нужно натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить ему нормальный свободный ход. Грязь и масло на ремнях также могут стать причиной проскальзывания. В этом случае его необходимо тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Наиболее распространенной проблемой с точки зрения производимого шума является ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и пропадает при повышении оборотов двигателя, так как ремень находится в одной амплитуде с роликами и шкивами. Это может грозить недостаточным зарядом батареи и всеми вытекающими отсюда проблемами. Бывает и так, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук. При этом никаких изменений сразу не наблюдается. И причиной этому может быть обрыв ремня генератора. После его обрыва зарядка аккумулятора при работающем двигателе прекращается. Об этом обычно сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители это замечают и придают этому значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Еще одной наиболее распространенной причиной возникновения свиста из подкапотного пространства автомобиля является . Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на это обязательно стоит обратить внимание. Обрыв ремня ГРМ может повлечь за собой капитальный ремонт мотора из-за загиба клапанов, стоящих больших денег. Поэтому необходимо своевременно реагировать на всевозможные свистки при работающем двигателе и не доводить ситуацию до крайности. Это относится не ко всем типам моторов, но реальная проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодную вызван теми же ремнями. Если пропадает при прогреве двигателя, то причина точно в них. В холодное время года есть вероятность, что смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень не сможет вращать шкив генератора, просто проскальзывая. Решением этой проблемы может быть замена этой смазки и натяжка ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и не заедает. Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устранить достаточно просто.

Если вы слышите свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Не исключено, что некоторые из них нуждаются в подтяжке или замене.

Ролики и подшипники

Другие элементы автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные шумы – это всевозможные подшипники и ролики, присутствующие во многих частях двигателя. Нередко в случае неисправности они издают звуки, немного отличающиеся от обычного свиста, — низкий вой. Этот звук появляется при работе двигателя на очередной холостой ход, но усиливается с ростом оборотов и сразу же исчезает или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то можно «вылечить» это заменой вышедших из строя деталей.

Неисправности впускной системы

Если при работающем двигателе слышен свист, а вы уже убедились, что причина не кроется в чем-то другом, то, скорее всего, в системе впуска двигателя появилась какая-то неисправность . Это может быть либо дроссельная заслонка, которая периодически подклинивает и создает специфические завихрения воздуха, либо впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы хорошо очистить его от грязи, необходимо полностью снять этот узел, о чем не следует забывать.

Во втором случае проблема в забитом впускном клапане PCV. Горячий воздух из картера из-за этого не может нормально циркулировать, что вызывает выдавливание масла через сальники из-за чрезмерно высокого давления и появление того самого свиста при работающем двигателе. Настоящая проблема “лечится” обычной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на патрубке вентиляции картерных газов. Если клапан металлический, то отлично подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность. В том случае, если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто верните клапан на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно повышают их мощность и ходовые качества. Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом. Это может быть вызвано утечкой воздуха в месте соединения двигателя и турбонагнетателя. Обычно такие звуки говорят о скорой «смерти» этой важной детали. Чаще всего эта неисправность возникает на машинах, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбинного дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать, если из-под капота появился свист?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых мотор и его узлы могут издавать свист при запуске двигателя или при его работе. Для устранения большинства из них автовладельцу не нужно обладать какими-то особыми профессиональными навыками. С заменой многих ремней и роликов, их натяжением, а также чисткой элементов впускной системы можно справиться самостоятельно. Но если вы не уверены, что сможете справиться с подобными проблемами, то лучше с ними не затягивать, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогого ремонта и массы ненужных неприятностей, которые может застать вас врасплох.

Печка автомобиля очень активно используется, особенно в морозы. Очень часто после долгого пробега при включении отопителя слышен надоедливый свист, который пропадает после выключения вентилятора, поэтому становится ясно, что дело не в самой печке, а только в вентиляторе.

О том, что делать, если свистит на Лада Калина, вы узнаете из нашей статьи. В большинстве случаев при появлении свиста поломку можно исправить и более чем в половине случаев сделать это самостоятельно.

Суть проблемы

Устройство отопителя довольно простое: на радиатор дует специальный мощный вентилятор, который имеет несколько режимов работы. Если появился свист или шум, то радиатор отопителя тут ни при чем, скорее всего, придется снимать именно вентилятор.

Крупные поломки

Шум и свист это уже поломка, стоит отметить печка либо работает либо нет. Если от него вообще нет притока воздуха, то, скорее всего, заклинил моторчик или износились щетки. А если шум был и потом в один момент пропал и ТЭН вообще перестал работать, то это значит что мотор остановился и надо проверить подшипник или втулки.

Затем удалите весь мусор из монтажного паза, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
Для дальнейших действий придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе нужно будет принять акробатическую позу внутри салона Калины.
Салазки вентилятора удерживаются на месте четырьмя гайками, которые необходимо отвинтить. Затем откройте бардачок и освободите его от содержимого, открутите четыре самореза на его задней стенке и не забудьте еще об одном снаружи, под решеткой обдува.

Снять декоративную накладку с передней правой стойки; под ним еще два самореза, которые крепят пластиковую панель и блок обдува. Их нужно открутить, снять блок обдува и приподнять пластиковую панель, которая крепится на липучке. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет ослабить торцевым ключом. Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и зафиксируйте ее в этом положении.
Усаживаемся спиной на пол Лады Калины и снимаем, при этом отсоединив электрический разъем. Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старый и поставить обратно. Затем верните блок на место и соберите все в обратном порядке.

Порядок реанимации моторчика вентилятора печки Лада Калина

Перед снятием фиксатора отметьте положение крыльчатки относительно вала, демонтируйте крыльчатку.
После того, как вы получите доступ к двум болтам, вам нужно открутить их и открыть мотор.
В верхней части отцепите анкерный замок, снимите шайбы и вытащите анкер.
Таким образом, вы откроете себе доступ к втулкам.
Очистите и смажьте детали.
На анкере протрите и отшлифуйте контактные пластины самой мелкой зернистостью.
Также необходимо очистить и протереть прижимные блоки.
Никогда не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильно, чисто и блестяще.
Сильно трущиеся поверхности смазывайте только графитовой смазкой. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или смазку, так как в дальнейшем они потекут.

Важно! Не сверлить отверстия и лить масло на вал и распылять WD при снятии шланга охлаждения. Делать это не рекомендуется, хотя рекомендаций на этот счет в интернете много. Такие действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.

Соберите двигатель в обратном порядке. Теперь он начнет крутиться без скрипов и шумов.
Соберите все остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия довольно простые, главное не запутаться, на что прикручивать при сборке. Если возникают проблемы с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь решить проблему самостоятельно, насколько это возможно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все же сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Происходит это из-за ослабления натяжителя, особенно ярко это выявляется в сырую погоду, когда из-под капота доносится не очень приятный свист. Натяжение довольно простое и не занимает много времени, а инструмента требуется совсем немного:

Ключ накидной на 8 или рожковый, или головка с трещоткой – тоже подойдет.
Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить контргайку тяги натяжителя, слегка открутив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем тягу натяжителя, и тем самым ремень будет натянут. Чтобы не пришлось прилагать больших усилий при натяжении, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После натяжки ремня натяните контргайку и проверьте наличие свистящих свистков при работающем двигателе. Чтобы убедиться в этом, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печку на высоких оборотах, обогрев заднего стекла и т. д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он натягивается нормально.

Но следует также учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, изнашивается сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, гула и даже заедания в течение достаточно короткого промежутка времени. Однажды на прошлой машине был печальный опыт, перетянул и через неделю езды под замену ушел подшипник. Так что не переусердствуйте, выполняя этот вид обслуживания с вашей Калиной.

Если же, наоборот, необходимо ослабить, то необходимо будет закрутить шток по часовой стрелке. Затем затяните стопорную гайку. Вот, пожалуй, и все рекомендации, которые необходимо знать при выполнении этой несложной процедуры. Если у вас остались вопросы или есть замечания к подготовленному мной материалу, отписываемся в комментариях.

Свистит Лада Калина что может быть. Причины и способы устранения свиста из-под капота. Развал

Думаю, многие автовладельцы встречались с такой проблемой, когда свистит кожаный ремень. Это возникает из-за ослабления натяжителя, особенно ярко проявляющегося в сырую погоду, когда из-под капота доносится очень приятный свист. Растяжка выполняется довольно просто и не занимает много времени, а инструмента уходит совсем немного:

Ключ на 8 накидка или корень, или головка с трещоткой – тоже вполне идет
Ключ 19.

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно будет сделать, это ослабить гайку штока натяжителя, немного раскрыв его против часовой стрелки:

А затем открутить шток натяжителя, и таким образом ремень натянется. Чтобы не прилагать больших усилий при натяжении, необходимо натяжитель надавить рукой на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После натяжки ремня затяните гайку утилума и проверьте, нет ли больше свистов при работающем двигателе. Чтобы убедиться в этом, нужно включить как можно больше электроприборов на двигателе. дальний свет, высокая скорость печки, обогрев задних стекол и т.д. Если ремень не свистит после проделанной процедуры, значит натянут нормально.

Но следует также учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, сам ремень будет сильно исчерпан. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, кинет и даже может заклинить на довольно короткий промежуток времени. Как-то на прошлой машине был печальный опыт, уж слишком сильно его тянуло и после недельной езды подшипник ушел под замену. Так что не переусердствуйте, выполняя этот вид услуг со своей калиной.

Если наоборот нужно расслабиться, то нужно будет крутить стержень по часовой стрелке. После этого затяните гайку аккумулятора. Вот, пожалуй, и все рекомендации, которые необходимо знать при выполнении этой несложной процедуры. Если есть вопросы или есть замечания к подготовленному мной материалу, отпишитесь в комментариях.

Многие неисправности автомобиля можно определить по звуку. Когда появляются какие-то сторонние шумы в виде ухмылки, предупреждения или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из узлов автомобиля. Некоторые неисправности достаточно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде раздражающих и других звуков. Но есть определенные признаки поломок, которые проявляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя слышен свист, вызванный целым рядом факторов. При этом такие неприятные звуки могут быть и при уже работающем моторе. Далее мы расскажем о причинах таких явлений и способах их устранения.