Почему щелкает когда отпускаешь сцепление на Лада Веста: причины и диагностика
Исправное функционирование механической коробки передач Lada Vesta характеризуется монотонным тихим звуком. Нарушения заводского состояния встречаются: владельцы часто жалуются на щелканье при оперировании сцеплением. Ответ официальных представительств по этому поводу разочаровывает. В 90% случаев даже не предпринимаются действия по устранению неисправности, лишь приводятся аргументы в пользу якобы дополнительных особенностей нормального функционирования механизма.
Содержание
Почему щелкает педаль сцепления на Лада Веста – степень опасности и устройство сборочного модуля
Вестовская механика изначально была иностранной – машина комплектовалась «пятиступкой» от Renault (модель Jh4). С целью снижения себестоимости автомобиля в конце 2016 года руководством завода принято решение уменьшить долю зарубежных комплектующих – началось оснащение отечественными коробками. Индекс ВАЗовской МКПП – 21807. Это слегка модернизированная конструкция хорошо известного по Приорам, Грантам и Калинам механизма ВАЗ 2180.
Конструкция
Ситуация, в которой коробка щелкает, когда отпускаешь сцепление на Лада Веста или выжимаешь его, характерна для изделий обеих фирм. Специалисты заверяют, что посторонние щелчки расцениваются как дефект. Но кроме акустического дискомфорта серьезных проблем как, скажем, погнутые клапана вследствие несвоевременной замены ремня ГРМ на двигателе Lada Vesta, они не принесут.
Сцепление
Конструктивная схема узла увязывает работу нескольких структурных единиц:
- Корзина.
- Ведомый диск с фрикционными накладками.
- Гидравлический привод.
Корзинная часть состоит из нажимного диска с фрикционной вставкой и диафрагменной пружины, закрепленной на ее корпусе. Последний крепится болтами в количестве шести штук к маховику двигателя. Ведомая часть располагается между нажимным диском и маховиком. При отпущенной педали диски сцеплены и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач.
Приводная часть
Структура гидравлического привода включает такие элементы:
- Главный цилиндр.
- Трубопроводы.
- Рабочий цилиндр.
- Расширительный бачок.
Примечательно, что вилки в конструкции не предусмотрено. Рабочий цилиндр и выжимной подшипник соединены в одном корпусе и представляют собой единую деталь со своим артикулом:
- 21810160118001 – МКПП ВАЗ.
- 306201586R – коробка Renault.
К сведению. Узнать производителя КПП можно по VIN-номеру.
Что делать, если щелкает, когда отпускаешь педаль сцепления Лада Веста: причины и рецепт диагностики
Опытные автовладельцы внезапно появившееся щелканье сравнивают с работой системы автоматической подтяжки троса на Lada Priora. Неопытные же драйверы вовсе принимают посторонний звук за работу электрического реле. Независимо от того, каким способом выявлен дефект, устранить его можно самому.
Что может служить в качестве первопричины
То, что щелкает педаль сцепления на Веста все громче и громче, можно расценивать как предлог к поиску причин неисправности. Появление последней возможно при различных цифрах на одометре: и на 500-700 км, и на 35 000 км. Не исключен и такой вариант: стук то появляется, то пропадает.
На основе знаний конструкции можно построить карту предложений, что может щелкать в узле в принципе:
- Кронштейн крепления педали.
- Тяга, связывающая салонный рычаг с гидроцилиндром.
- Крепление рабочего цилиндра.
- Пружины корзины.
- Шток второго цилиндра.
- Датчик сцепления (концевик – присутствует в комплектациях с круиз-контролем).
В среде «веставодов» встречается еще одна версия – посторонний звук возникает от несовершенного движения выжимного подшипника по направляющей. Однако стук в этом случае должен передаваться не только звуковыми волнами, а и отдавать в педаль.
Как провести диагностику
Полноценное обследование механизма невозможно без посторонней помощи. Функциональные обязанности помощника – качать педалью сцепления. Владелец в это время тщательно ощупывает доступные в перечисленном списке причин поверхности на предмет наличия в соединении колебаний.
Перед началом диагностических мероприятий желательно локализовать место происхождения щелчка: в салоне он издается или под капотом. Примерное определение локации поможет в короткие сроки выяснить причину и ликвидировать недуг.
При отсутствии посторонней помощи выяснить, почему при отпускании педали сцепления происходит стук на Лада Веста, можно только в том случае, если звук издается внутри. Это будет несколько сложнее и займет больше времени, поскольку придется частично производить демонтаж деталей.
Датчик
Начинать стоит с концевика зеленого цвета, неисправность которого, кстати, может вызывать нестабильность оборотов холостого хода двигателя Lada Vesta. Снимать его можно в соответствии с таким планом:
- Демонтировать колодку питания, нажав на фиксатор.
- Повернуть против часовой стрелки на 90°.
- Сдвинуть датчик вдоль оси и вытянуть.
После демонтажа нажать несколько раз на сцепление. Неисправность устранена – доработать модуль, подложив клейкую ленту или кусочек вибро- или шумоизоляции в место сочленения педали и штока датчика, и произвести обратную сборку. При установке сенсора педаль должна находиться в крайнем верхнем положении.
Педальный узел
Нередко причина щелканья лежит на поверхности: так работает ось салонного рычага. Проверить истинность этого суждения можно, отсоединив от педали шток гидроцилиндра – звук зачастую пропадает. Поскольку сам шток стучать не может, а гидравлический узел заполнен жидкостью и, к тому же, пластмассовый, под подозрение попадает характер работы педали.
Устранить эту причину помогает полное снятие рычага и смазка следующих деталей:
- Ось.
- Втулка.
- Стопорная скоба.
Гидроцилиндр
Корень проблемы владельцы Lada Vesta часто находят на форумах о машинах Renault. Там хранится достаточное количество тем о поломке фиксатора головки штока. Конструкция пластмассовая, а потому выдерживает меньшее количество циклов нагрузки. Не исключен и заводской брак.
Итого
Если щелкает, когда отпускаешь или выжимаешь сцепление Лада Веста, в салоне – причина может быть в концевике, опоре педали или конструкции гидроцилиндра. Стуки в подкапотном пространстве более серьезны – дилер реже отказывается выяснять их причину, поскольку это может быть свидетельство неисправности важных деталей – пружины, выжимного подшипника, рабочего цилиндра.
В качестве временного решения серьезного стука водители используют подгазовку. К этому необходимо приноровиться: в момент отпускания сцепления драйвер поддает больше газу и стук исчезает. Обычно подобные действия свидетельствуют о дефектах на направляющей выжимной опоры.
стук когда отпускаешь сцепление | Клуб владельцев и любителей мотоциклов BMW MОТОRRAD CLUB RUSSIA
JavaScript отключён. Чтобы полноценно использовать наш сайт, включите JavaScript в своём браузере.
- #1
Друзья привет! вчера купил гуся 2008 года с пробегом 16000.
Аппарат в идеальном состоянии , ни разу не видевший грязи и грунта.
Но вот есть один момент который меня сильно настораживает. при заведенном двигателеБ на нейтральной передаче если выжать сцепление и отпустить его резко ( не вклячая передачи) слышится какой то дурацкий металический щелчек или стук . это нормально или как? Спасибо большое за ответы
- #2
Если на BMW ничего не щелкает и не стучит, значит вам продали подделку
- #3
awd2002 написал(а):
Друзья привет! вчера купил гуся 2008 года с пробегом 16000.
![]()
Аппарат в идеальном состоянии , ни разу не видевший грязи и грунта.
Но вот есть один момент который меня сильно настораживает. при заведенном двигателеБ на нейтральной передаче если выжать сцепление и отпустить его резко ( не вклячая передачи) слышится какой то дурацкий металический щелчек или стук . это нормально или как? Спасибо большое за ответыНажмите для раскрытия…
такой же год))) примерно на таком пробеге застучало, сказали нормально путь стучит(не лезь)))) уже почти 60 000 до сих пор стучит…..)))))))))))))
- #4
Скорее всего это нормально, выжимаешь сцепление, момент с первичного вала коробки почти снят, он крутится медленнее или останавливается. …потом ты отпускаешь рычаг, включается сцепление….вал раскручивается….вот это и слышно скорее всего.
- #5
Спасибо за ответы! Сей час часок вкатывался по городу. конечно мотоцикл хороший , но ни как не могу к коробке привыкнуть . резкая какая то и переключения с лязгами . Может я за пол года разучился ездить конечно ))) Но как то после боливара и голды уж очень шумно переключаются передачи
- #6
во во. .. У меня тоже ощущение было но лязг хруст и пердеж скоро полюбишь! Это же гусь! Его за прайс любят а не за качество
- #7
Немного надави на лапку переключения скоростей перед выжимом сцепления, и будет счастье!
- #8
alexalex написал(а):
Немного надави на лапку переключения скоростей перед выжимом сцепления, и будет счастье!
Нажмите для раскрытия.
..
Это называется выбрать свободный ход.
Кстати применимо ко всем коробкам на всех мотоциклах. Если кому повезло читать инструкцию для отечественного мотопрома, то там это было точно описано по шагам.
- #9
И я о том же!!!
Facebook Twitter WhatsApp Электронная почта Поделиться Ссылка
Сверху Снизу
ДОРОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ДИАГНОСТИКА ШУМА СЦЕПЛЕНИЯ
Выберите тихую дорогу с ровным покрытием, чтобы шумы не мешали. По возможности используйте дорогу с холмами, где сцепление должно работать особенно интенсивно. Проедьте на автомобиле достаточно долго, чтобы прогреть сцепление до рабочей температуры. Часто останавливайте автомобиль и продолжайте движение, переключая каждую передачу. Если возможно, используйте сцепление на холме. Во время пробной поездки ищите следующие условия: жужжание носа, столкновение передач, стуки, скрипы, скрежет носа, пульсация педали, вибрация, стук, проскальзывание.
Если жужжание, легкое скрежетание, сильное скрежетание и щелчки возникают при нажатии педали сцепления, проблема почти наверняка связана с выжимным подшипником. В этом случае расцепляющее кольцо могло выйти из строя внутри или вращаться на ступице. Обязательно осмотрите ступицу и рычаги или пальцы нажимной пластины. В любом случае для замены подшипника и/или ступицы придется снимать коробку передач.
Когда возникает шум, подобный описанному выше, но при включенной передаче и выключенном сцеплении, проблема может заключаться в направляющем подшипнике маховика. В этом случае входной вал коробки передач остановился, но маховик вращается, заставляя работать направляющий подшипник.
Другой шум в этом классе может исходить от шестерен трансмиссии. Шум должен прекратиться после выключения сцепления. Сцепление может не выключаться, если накладка деформирована или порвана, если рычажный механизм или регулировка нажимного диска изношены, или если диск сцепления прилип к маховику или нажимному диску.
Еще одной причиной может быть звук заклепок диска сцепления или стальной части диска сцепления, трущихся о маховик или нажимной диск.
Столкновение передач Столкновение иногда является результатом невыключения сцепления. Чтобы проверить это, запустите двигатель и очень осторожно нажмите на рычаг переключения передач в сторону низшей (первой передачи) до тех пор, пока шестерни не начнут касаться друг друга, задержитесь в этом положении и медленно нажмите на педаль сцепления. Когда педаль сцепления находится примерно в 25 мм от пол, шестерни должны перестать стучать и должно быть возможно бесшумное переключение Шум от трения шестерен во время движения автомобиля обычно возникает из-за проблем с трансмиссией
Стук вызывается быстрым контактом больших кусков металла друг с другом. Это означает, что некоторые детали не закреплены, изношены или ослаблены. Стук в торговом центре является нормальным явлением из-за зазоров в трансмиссии. Если стук одиночный при включении или выключении сцепления, это может быть связано с тем, что рычажный механизм проходит точку высокого сопротивления или препятствие, или это может быть задевание соседнего компонента. Изношенная тяга коленвала Беринга будет стучать при резком выключении сцепления. Один или два не отрегулированных рычага выключения (пальцы) будут вызывать стук, когда выжимной подшипник впервые соприкоснется с ними. Постоянный стук в области сцепления может быть связан с незакрепленным маховиком или нажимным диском, неисправным подшипником двигателя или трансмиссии, сломанным подшипником трансмиссии, сломанной шестерней трансмиссии или болтающимися деталями в картере сцепления.
Стук при включении сцепления.
Для владельцев Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser и Galant VR-4 1990–1999 годов выпуска. Войдите, чтобы удалить большую часть рекламы.
Регистрация Авторизоваться
Обновите свой пароль сегодня!
Мы внедрили инструменты для идентификации учетных записей участников, использующих ненадежные пароли, и будем блокировать эти учетные записи до тех пор, пока их пароли не будут обновлены. Не заблокируйте свою учетную запись — обновите свой пароль сегодня и убедитесь, что в вашей учетной записи указан действующий адрес электронной почты. Подробнее здесь…
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
- Автор темыPieEyedPiper
- Дата начала
Пайпер Айед Пайпер
Я получил новое сцепление пару месяцев назад, и теперь, когда я включаю сцепление, обычно с места я слышу и чувствую через педаль и половые доски какой-то лязг. Что бы это ни было, раньше его там не было.
Я немного испугался, что, может быть, отверстия для болтов в моем маховике овальные или что-то в этом роде, или, может быть, у моего диска выскочили пружины или что-то в этом роде?
Управляемость в порядке. Но если я ошибаюсь, возникает неприятная болтовня. (приводит меня к мысли, что тряска и стук могут вызвать проблемы с маховиком, о которых я упоминал выше)
Есть идеи?
CB
’98 GSX
1998 Mitsubishi Eclipse GSX
- Руководство
Сортировать по дате Сортировать по голосам
Джотт5555
маловероятно, что все они будут иметь овальную форму, что поможет узнать, что это за сцепление?
это может быть у вас сломалась пружина или что-то в этом роде вы можете снять пыльник вокруг вилки сцепления и немного осмотреться с фонариком. .
1995 Mitsubishi Eclipse GSX
- Руководство
Upvote0
ломалка игрушек
Я думаю, что незакрепленный маховик будет вибрировать и/или издавать странный дребезжащий звук. И это изменится, когда вы выжмете сцепление… только мысль…
Я вижу, как поломка демпфирующей пружины ступицы сцепления может привести к странным вещам..
Я бы проверил все болты картера/двигателя. Возможно, часть оборудования отвалилась. Я видел несколько проблем с дребезжащей/неуклюжей трансмиссией, которые появлялись через несколько миль после ремонта сцепления/трансмиссии. Если что-то застряло между двигателем и колоколом во время сборки, например, провода или язычок охлаждающей трубки, несколько миль определенно ослабят ситуацию.
Пока вы находитесь под машиной, я бы также проверил все, что могло расшататься, например, тройник и выхлоп.
Ослабленная/разорванная трансмиссия или опора двигателя также могут вызывать симптомы, которые вы описываете.
Удачи, и дайте нам знать, что вы найдете!
Upvote0
Джотт5555
Я хотел предположить, может быть, вы неправильно вставили TOB и не забыли ли вы поставить на него этот маленький полукруглый зажим, когда собирали его? одно плохое крепление трансмиссии ничего бы не дало, потому что на трансмиссии 2g есть 3 крепления, но все равно проверьте их..
и убедитесь, что все ваши болты хорошо и затянуты.. также проверьте корпус xsfter, если бы он был ослаблен, он бы тоже гремел так..
1995 Mitsubishi Eclipse GSX
- Руководство
Upvote0
Пайпер Айед Пайпер
Спасибо за идеи, ребята, я составлю список и проверю их одну за другой.
Я тоже считаю, что маловероятно, что маховик расшатан/овальные отверстия под болты. Я бы испытал худшие симптомы.
Сегодня я немного сузил проблему. Дело не столько в зацеплении сцепления (хотя оно имеет косвенное отношение – и все равно производит лязг), сколько в нагрузке на трансмиссию.
Если я нажимаю на газ, когда вращение самой трансмиссии низкое, то возникает стук из-за передачи нагрузки от двигателя/трансмиссии к трансмиссии.
Я залез под него, и все выглядело немного ржавым. Я взял баллончик с пульверизатором и вымыл из шланга все, что выглядело чрезмерно ржавым или имело соединение/болт. Надеюсь, это смазает и предотвратит некоторое ухудшение формы ржавчины на данный момент.
Мне еще предстоит найти источник стука, но я знаю, что мои опорные подшипники все еще работают отлично, так что это не та проблема, когда карданный вал буквально ударяется о днище автомобиля при внезапной нагрузке.
CB
’98 GSX
1998 Mitsubishi Eclipse GSX
- Руководство
Upvote0
ломалка игрушек
Похоже, вы делаете успехи в сужении круга вопросов.
Я полагаю, что есть vfac в проблеме со стуком несущего подшипника и есть одно возможное решение, но я тёмно-бордовый и не могу сделать крутого парня, опубликовавшего ссылку. .. может быть, кто-нибудь ещё сможет нам помочь…
Я сам задавался вопросом о гибком кольце опорных подшипников… карданный вал выглядит центрированным на некоторых автомобилях, а на некоторых хомуты выглядят полностью провисшими… и карданный вал почти касается корпуса снизу. Я вижу, как вещи закручивались бы и лязгали, если бы ошейники были слабыми. Я бы очень внимательно посмотрел на монтажные втулки для опорных подшипников. Я видел, как пара втулок изнашивалась, и весь корпус несущего подшипника двигался к днищу кузова.
Обоймы несущего подшипника на моем 92tsi довольно хорошо отцентрованы. Я взялся за карданный вал в своей машине и подвигал его, и я был удивлен тем, насколько мягкими были обоймы… если бы я не больше, чем дразнить 46 🙂 лошадь, которая у меня есть сейчас.. Я мог видеть, как он может издавать некоторый шум, когда карданный вал упирается в корпус несущего подшипника…
Удачи, и держите нас в курсе того, что вы найдете.
Upvote0
Пайпер Айед Пайпер
Хорошо, я только что поставил машину на домкраты и залез под нее, чтобы получше все рассмотреть.
Ситуация со ржавчиной не так плоха, как я думал. Я использовал немного краски Rust-o-leum, чтобы скрыть любые пятна, которые выглядят так, как будто они могут распространяться.
Казалось, ничего не болтается, и я схватился за коробку передач и покрутил изо всех сил, чтобы обнаружить, что она почти не двигается ни в каком направлении, а если и двигается, то медленно и приглушенно. Я не думаю, что моя проблема сейчас что-то теряет.
Я ухватился за приводной вал (спереди и сзади), и он тоже двигался очень медленно и очень минимально. Несущие подшипники все еще довольно хороши, и карданному валу потребуется очень большой удар, чтобы сдвинуться достаточно, чтобы ударить что-нибудь.
Когда я хватался за карданный вал (без шуток), я заметил, что он имеет люфт при вращении. Я не знаю, нормально ли это. Когда я поворачиваю его на 1/4 дюйма в каждом направлении, я слышу очень похожий лязг, который я испытываю, когда прикладываю нагрузку к трансмиссии. Шум точно от трансмиссии. Вероятно, поэтому я чувствую его через пол и педали.
Итак, если предположить, что этот лязг, когда я вращаю карданный вал вручную, является тем же самым лязгом, который издается при подаче газа в машину, с какой проблемой я имею дело?
Я не знаком ни с чем, связанным с трансмиссией или даже с трансмиссией, поэтому я делаю все, что могу.
Также я заметил, что когда я вращал передние колеса вручную (с выключенным тормозом!) задние колеса не двигались с места, а противоположное переднее колесо вращалось в противоположном направлении.
Разве все 4 колеса не должны вращаться в одном направлении и с одинаковой скоростью?
Когда я вручную провернул только одно заднее колесо, у меня возникли те же симптомы. Противоположное заднее колесо вращается в противоположном направлении, в то время как передние колеса остаются неподвижными.
Я решил продолжить испытания, включив двигатель и дав машине поработать на первой передаче.
Все мои колеса вращались – но с разной скоростью. .. но, по крайней мере, теперь все они двигались в одном направлении.
Моя правая передняя часть быстро закружилась.
Моя левая передняя часть вращалась медленнее.
Моя правая задняя часть вращалась очень медленно.
Моя левая задняя часть быстро вращалась.
Я мог остановить каждое колесо вручную, в то время как остальные 3 колеса продолжали вращаться. После того, как я отпустил заднее правое колесо (медленное), оно снова начало вращаться с трудом.
Однако передние колеса могли легко вращаться, когда задние были остановлены.
Это правильно? Что-то здесь должно быть не так, даже если это не связано с моим лязгом.
Также не могу найти следов наклейки ЛСД ни в дверных проемах, ни под капотом автомобиля.
Я знаю, как бы отреагировала машина, если бы в ней был ЛСД, но если бы у меня его не было, как бы в идеале вел себя мой автомобиль?
Я знаю, что это тонна информации и т. д., но я надеюсь, что кто-то найдет время, чтобы решить каждую из моих проблем.
Спасибо!
CB
’98 GSX
1998 Mitsubishi Eclipse GSX
- Руководство
Upvote0
ломалка игрушек
У меня нет 2g, но на 1g есть наклейка на косяке водительской двери прямо над биркой с данными vin. На заднем дифференциале тоже есть наклейка. крышка корпуса, за заливной пробкой.
Что касается постановки автомобиля на домкрат….
Я настоятельно рекомендую вам быть ОЧЕНЬ осторожным при этом… действительно плохие вещи могут случиться очень быстро!!! (Мне даже не нравится делать это на подъемнике… особенно потому, что подвеска находится в полном провисании, а карданные валы работают под довольно большими углами.) Убедитесь, что на сиденье водителя есть кто-то, кто может безопасно закрыть машина вниз. Извините, я стар и видел, как случались плохие вещи… и это меня очень нервирует!!!
Было бы очень хреново, если бы тебя ударила собственная машина
Без тяги, чтобы удерживать все примерно на одной скорости, все дифференциалы, передний, центральный и задний, будут вращаться с немного разными скоростями. Колесо с наименьшим сопротивлением будет вращаться быстрее всего, а колесо с наибольшим сопротивлением будет вращаться медленнее. Если у автомобиля сзади работает вискомуфта, оба колеса будут вращаться примерно с одинаковой скоростью… Так как вы можете остановить одно колесо… и оно не раскручивается обратно… можно с уверенностью сказать, что ваш задний дифференциал это не lsd, а если и было, то муфты вязкостного действия больше не работают.
При правильно работающем заднем дифференциале LSD поворот любого заднего колеса приведет к повороту противоположного заднего колеса, а также одного из передних колес в том же направлении.
При открытом (или сломанном) дифференциале вращение заднего колеса приведет к вращению другого заднего колеса в противоположном направлении , включая по крайней мере одно из колес на другом конце, через центральный дифференциал.
В качестве окончательного теста, если вы включите электронный тормоз и держите одно переднее колесо неподвижно, другое переднее колесо должно ОЧЕНЬ тяжело крутиться, так как центральный дифференциал и вискомуфта внутри коробки передач должны работать.
На моем 92 tsi есть наклейки lsd, и после этих зимних снегопадов задняя вискомуфта сгнила и ведет себя так же, как у вас.
Оба моих 90 gsx имеют эффективные задние дифференциалы LSD. Когда я пытаюсь отрегулировать головки на нашем станке для выравнивания, мне требуется три человека, чтобы удерживать колеса неподвижно, чтобы я мог установить и выровнять головки для выравнивания в каждом углу… и требуется удивительное количество силы, чтобы сделай это.
Надеюсь, это поможет. Я вообще не считаю себя экспертом по трансмиссии. Это просто мое понимание того, как все работает.
Удачи и держите нас в курсе.
Upvote0
Стрм Тпр
Итак, вы говорите, что недавно поставили новое сцепление, и все было хорошо.
Теперь у вас внезапно появился этот лязг при нажатии на педаль сцепления.
Мне не хочется об этом упоминать, но вы проверили осевой люфт коленчатого вала?
Вот ссылка, в которой упоминается, как я измеряю осевой люфт коленчатого вала.
http://www.dsmtuners.com/forums/showpost.php?p=17
-Chris-
-99 GSX LR2.4L- скоро
1997 Mitsubishi Eclipse GSX
- Руководство
Upvote0
Пайпер Айед Пайпер
Спасибо, но я уверен, что имею дело не с Крэнкуолком. У меня нет других симптомов, кроме “щелка” (я прислушался, так что это щелчок, а не лязг.) когда я прикладываю нагрузку к трансмиссии.
Не имеет прямого отношения к сцеплению.
Что касается запуска машины на стендах – здесь я отрабатывал технику безопасности. Сначала я даю машине поработать на холостом ходу, младенец может ползти быстрее, чем скорость вращения колес. Если бы машина каким-то образом упала со всех 4 подставок платформы, она сразу же заглохла бы, когда шина ударилась о землю. Профессионалы делают это постоянно, и я вполне уверен, что в данных обстоятельствах это была безопасная процедура даже для моего новичка.
Но я благодарю вас за напоминание о том, что в подобных делах крайне важна безопасность.
Как оказалось, в моей машине НЕТ LSD, так как нигде об этом не упоминается, ни заеданий дверей, ни желтых наклеек, ни надписи на задней части возле маслозаливной горловины.
Я серьезно задаюсь вопросом, ПОЧЕМУ первоначальный владелец не купил машину с LSD, но включил все остальные доступные опции.
Кажется, я понимаю, почему при повороте одного колеса (любого колеса) противоположное колесо будет крутиться в противоположном направлении (мне кажется).
Однако я все еще не понимаю, почему все колеса вращаются с совершенно разной скоростью, даже при использовании открытого дифференциала (у меня такой?). Я понимаю, что у каждого колеса будет немного разное сопротивление, но это была довольно радикальная разница в скорости вращения. Может быть, я создам другую тему для этого беспокойства.
Сейчас меня больше всего беспокоит КЛАК, который я получаю в карданном валу, где он исчезает в передней части автомобиля.
Что вызывает такую игру?
Как его разобрать, чтобы посмотреть?
Есть ли простой способ его демонтировать?
Спасибо за помощь, ребята.
CB
’98 GSX
1998 Mitsubishi Eclipse GSX
- Руководство
Upvote0
ломалка игрушек
Рад слышать, что вы серьезно относитесь к безопасности. Я своего рода консервативный болван, но я до сих пор помню, как техник А врезал машину в стену… с его ящиком для инструментов между ними.
Я не совсем уверен, учит ли нас чему-нибудь полезному езда на машине без ориентира на дорожное покрытие. Я сделал это сам, и я был почти уверен, что сжег тыкву в одной из машин Z … только чтобы позже выяснить, что угловатость карданных валов работала с подвеской на полном провисании, создавал шум и вибрация, которой не было, когда машина стояла на нормальном дорожном просвете. И это также отдавало предпочтение одному колесу над другим. Я думаю, что это просто функция того, какие колеса имеют большее или меньшее сопротивление, а какие вращаются быстрее или медленнее… Я не думаю, что это имеет значение.
Если бы вы могли разобрать дифференциал и прокрутить его, вы бы сразу это поняли.
Намотать карданный вал и услышать, как он лязгает внутри коробки передач/коробки, не может быть хорошо.
Внутри около одиннадцати миллионов движущихся частей, и возможности почти безграничны. Некоторые вероятные проблемы могут быть связаны с чрезмерным люфтом в зубчатой передаче, центральном дифференциале, переднем дифференциале или конических шестернях Т-образного картера.
На моем 1g большая часть люфта и шума приходится на шлицы между тройником и трансмиссией… звучит плохо,.. но так было с тех пор, как я купил машину 85 тысяч миль назад… но кроме этого я не знаю.
Удачи и так держать! Вы приближаетесь к поиску проблемы.
И, пожалуйста, держите нас в курсе, мне любопытно посмотреть, что это такое!
Upvote0
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Clunking noise when Clutch is engaging
- 91TSiGuy
- Newbie Forum
- Replies
- 2
- Views
- 2K
DSM90AWD
clutch plates grinding when engaging
- mike1999
- Newbie Forum
- Replies
- 3
- Views
- 359
mike1999
Шум/стук сзади при переключении передач
- DJ23GSX
- Forum Newbie
- Ответ
- 15
- Просмотры
- 28K
GSX
GSX