Скрип на кочках спереди ваз 2114: Скрип спереди справа на ВАЗ 21099 — 4 ответа

Что скрипит в подвеске: 5 причин противных звуков

В принципе, скрипеть может  любое шарнирное соединение передней подвески: сайлент-блоки рычагов, шаровые опоры, резиновые втулки или шаровые шарниры  стабилизаторов поперечной устойчивости, наконечники рулевой тяги, втулки амортизаторов. Может издавать скрип износившийся амортизатор, опора пружины или сама пружина, если она сломалась, треснувшие детали кузова, воспринимающие нагрузку от деталей подвески. Так что именно?

Проверьте изношенные детали

В первую очередь нужно обратить внимание на те детали, которые подают другие признаки неисправности или износа: шарниры с люфтом, сайлент-блоки с торчащей из-за металлических втулок резиной, амортизаторы с поврежденными пыльниками.

Сравните пружины

Сравните пружины попарно между собой, возможно, одна покажется вам короче. Это значит, что она сломалась, и отделившийся фрагмент уже утерян. Острый край-обломок может разрушить резиновую или пластиковую опору пружины и издавать скрип.

Протестируйте работу исправных деталей

Скрипеть могут и пока еще исправные детали: шаровые опоры или рулевые наконечники с высохшей или вымытой смазкой, безупречные с виду амортизаторы, сайлент-блоки. Такие дефекты часто удается выявить, прикладывая поочередно руку  к каждому «подозреваемому» в то время как помощник  раскачивает автомобиль над смотровой ямой. Скрип – это высокочастотная вибрация, поэтому ее можно ощутить рукой.

Подтяните все резьбовые соединения

При диагностике скрипа стоит поочередно протянуть все резьбовые соединения – крепеж сайлент-блоков, осей рычагов, амортизаторов и прочее, поскольку эти соединения в случае недостаточной затяжки также могут стать причиной неприятных звуков.

Оросите смазкой шарниры ходовой

Часто для локализации места скрипа диагносты поочередно орошают смазкой (лучше аэрозольной) или водой все шарниры ходовой, раскачивая автомобиль после смазки каждой точки.

Напоследок стоит отметить, что как правило скрип – сигнал о необходимости скорой замены или ремонта узла, даже если после смазки нежелательный звук исчез.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Скрипит передняя подвеска на Лада Веста: втулки стабилизатора

Если под капотом машины во время езды вдруг что-то начинает стучать или скрипеть, значит, пора серьёзно задуматься, что происходит. Просто так ничего не бывает, любое отклонение от нормальной работы оборудования свидетельствует о настоящей либо назревающей проблеме.

Скрежет в передней подвеске на Лада Веста

Чаще всего причина скрипа — втулка стабилизатора

Нарастающий скрежет передней подвески Лада Веста особенно вызывает беспокойства, ведь тут сосредоточена основная нагрузка, располагаются рулевая и тормозная системы, состояние которых всегда должно соответствовать норме.

Переднеприводный автомобиль, как в нашем случае, подвержен возникновению проблем именно с носовой частью.

Скрипы в подвеске — это болезнь Весты!

Даже новые Весты после непродолжительной работы начинают скрипеть.

Осмотр передней подвески.

Самой первой причиной недомогания считается недоработанная конструкция полиуретановых втулок стабилизаторов, которые почти сразу начинают издавать стонущие звуки при проезде через толстеньких лежачих полицейских. В мокрую погоду начинает стонать постоянно, чем сильно изматывает.

Исправляется данная неприятность несколькими способами, радикальными и не очень:

• Замена подушек на аналоги от Шевроле Нива либо других подходящих иномарок.
• Регулярное промазывание мастикой мест, где полиуретан трётся о металл.
• Подождать, когда АвтоВАЗ исправит дефект, пригласив всех на СТО для замены.

Проблема со стойками стабилизатора

Решить проблему со скрипами в передней подвеске удаётся заменой втулок стабилизатора на полиуретан.

Если после выполнения одной из операций скрежет не прекращается, то можно пойти далее по списку.

Что может быть не так со стабилизаторами ещё? В конструкции имеется стойка, которая крепится к корпусу амортизатора и поперечине самого стабилизатора. Имеет она два пальца в качестве крепления. Без диагностики на СТО будет непросто разобраться в том, есть ли поломка в этом узле, но попробовать можно.

Официальное мнение АвтоВаза

Стойки стабилизатора дилеры меняют бесплатно. Но иногда приходится и по бодаться!

Беда со стойками не надумана, поскольку в апреле 2017 года официальные представители АвтоВАЗа сообщили, что знают о том, что после всего нескольких тысяч километров пробега у Весты уже обнаруживается стук и скрипы именно этого узла. Этот важный элемент испытывает особенные нагрузки и преждевременно изнашивается.

Не было сказано, является ли неисправность производственной недоработкой.

Замена стоек на Лада Веста бесплатно

Замена скрипящих элементов у дилера должна производиться бесплатно. Все вопросы решаются звонком на горячую линию!

Тем не менее, всем автовладельцам, которые на протяжении гарантийного периода жалуются на работу стоек, осуществят полную их замену в дилерском центре бесплатно.

Примечательно, что речь не идёт об установке ремонтного комплекта, а полной замене узла.

Так что, если гарантия закончилась, то придётся самим попробовать решить задачу. Процесс замены несложный. После осмотра снятых деталей можно будет принять решение о том, стоит ли менять весь механизм или ограничиться ремкомплектом.

Другие причины скрипов в передней подвеске

У Лада Веста других серьёзных проблем, кроме выше перечисленных, не наблюдается.

Передняя подвеска сконструирована надёжно, по аналогу иностранных брендов, с учётом долгого использования.

Нередко посторонние скрипы вызывают тормозные суппорта.

Известны единичные случаи, чтобы со временем случались поломки следующих типов:

1. Требуют замены сайлентблоки рычагов рулевого механизма, снимать которые крайне неудобно.
2. Тормозные суппорты могут постепенно начинать постукивать, замена пальцев эту проблему может решить.
3. Небольшой люфт появляется в месте крепления чашек стоек к корпусу, связанный с износом резьбы болтов крепления.

Видео о победе над скрипом в подвеске на Лада Веста

Выводы

Помимо перечисленных факторов решающую роль играет время.

Если пришёл конец ресурсу некоторых агрегатов, то их нужно заменить срочно, поскольку одна поломка может повлечь за собой другие, вразнос пойдёт весь механизм.

Если немного вернуться к скрипам, то при значительной усталости шаровых опор, рулевого наконечника и рейки, выхода из строя амортизатора, либо его разбитых опор, могут появляться неестественные раздражающие звуки. Тогда лучше всего ехать на диагностику, а потом лечить проблему.

Стук при проезде лежачих полицейских

Стук при проезде лежачих полицейских – сигнал того, что подвеска автомобиля нуждается в диагностике. Посторонние звуки: скрежет, скрип, стук спереди, стук сзади, говорят о начале нарушений в работе передней или задней подвески.

Лежачий полицейский – это большая неровность, на которой в городских условиях проще всего заметить шумы, но они могут возникать и при проезде более мелких кочек и неровностей. По типу и локализации шума определяют его причину.

Содержание:

Стуки в подвеске при проезде лежачего полицейского

Шумы в передней подвеске более заметны, чем в задней, так как локализованы ближе к водительскому месту – в передней части автомобиля. Задняя подвеска проще, чем передняя. Шумы в ней реже являются показателями серьезных неисправностей и воспринимаются, как менее выраженные из-за более далекого расположения. Но игнорировать их тоже нельзя.

При возникновении одного из следующих типов скрипов или стуков при проезде неровностей, есть причина посетить СТО для диагностики передней или задней подвески:

Зачастую сложно отличить гул подшипников от гула резины колёс, для этого и требуется диагностика ходовой части автомобиля.

Наши специалисты, имеют большой опыт работы с определением неисправностей подвески автомобилей. Нам не составит труда, точно определить, и в кратчайшие сроки устранить любую неисправность вашей машины.

Действия при возникновении стука

Звуковые эффекты, даже слабо выраженные, сигнализируют водителю о необходимости диагностики. Это относится к разряду срочных задач, так как неисправность ходовой части может привести к потере управления и созданию аварийной ситуации с последствиями разной степени тяжести.

Причиной стука при проезде лежачего полицейского помимо элементов подвески, могут стать, например, подушки двигателя. Для достоверного определения причин стуков и скрипов, нужно провести сначала диагностику ходовой части автомобиля. В 95% случаев, при осмотре ходовой выявляется существующая неисправность. Если же причины посторонних звуков не будут найдены, то выполняется полный осмотр машины. Он включает в себя поэтапную проверку систем автомобиля и выявление всех неполадок.

Подобную диагностику сложно выполнить самостоятельно. Осмотр можно провести в СТО, где мастера по ремонту автомобилей выполнят диагностику подвески по 52 параметрам. Это позволит выявить причину имеющейся неисправности и исправить имеющиеся нарушения в работе авто и предотвратить часть новых. Ответственный подход к диагностике автомобиля предполагает ряд преимуществ: от экономии денежных и временных ресурсов до обеспечения собственного здоровья и безопасности.

Профессиональные рекомендации

Если машина стала стучать при переезде через лежачего полицейского, нужно остановить машину и провести первичный осмотр и исключить такие причины стука, как, например, раскрученные болты под капотом, что является частым явлением после шиномонтажа. Болты можно затянуть, а другие проблемы предпочтительнее решать с помощью профессионалов.

Перед поездками на дальние расстояния, машину нужно осматривать полностью. Благодаря профилактическому осмотру можно избежать аварийных ситуаций и необходимости ремонта в дороге.

Стук и скрип машины на неровностях – это повод перестраховаться и обратиться к профессионалам СТО, которые проведут диагностику и ремонт подвески, применяя специальные навыки и инструменты. Профессиональное выполнение работ в авто ремонте – это дополнительные гарантии безопасной езды.

С чем связаны скрипы и стуки при проезде лежачего полицейского: основные причины, диагностика, ремонт

Лежачий полицейский – важный элемент дороги, который принуждает водителя снизить скорость, если он не желает потратить большие деньги на ремонт подвески автомобиля. Множество дворов в России оборудованы подобными искусственными возвышениями, прилегающие к школам и детским садам дороги, а также парковочные зоны. Еще в автошколах водителей учат, что преодолевать лежачего полицейского на скорости выше 20 километров в час крайне опасно для подвески и рулевого управления автомобиля.

Однако и при проезде искусственной неровности на низкой скорости имеется вероятность, что водитель забеспокоится о состоянии своего автомобиля. Если во время преодоления лежачего полицейского слышится стук или скрип элементов подвески автомобиля, необходимо как можно скорее провести диагностические мероприятия и установить причину посторонних звуков.

---

Оглавление: 
1. Из-за чего раздается скрип при проезде лежачего полицейского
2. Что делать, если появляются скрипы и стуки при проезде лежачего полицейского
- Что делать, если скрипит подвеска на лежачих полицейских зимой
- Что делать, если скрип подвески не связан с резинками сайлентблока

---

Из-за чего раздается скрип при проезде лежачего полицейского

Если скрипит подвеска при проезде лежачего полицейского, причин тому может быть масса. Чтобы выявить слабое место в подвеске и рулевом управлении автомобиля, потребуется проверить:

• Амортизаторы;
• Шаровые опоры;
• Сайлентблоки;
• Поворотный кулак;
• Рычаг передней подвески;
• Пыльники и резиновые уплотнители;
• Втулки стабилизатора;
• Штангу стабилизатора поперечной устойчивости.

Выше приведены только элементы, которые наиболее часто приводят к скрипам и стукам при преодолении лежачих полицейских. Также есть и ряд других деталей, вызывающих подобную проблему. Не стоит забывать и о креплениях деталей, ослабление которых способно приводить к возникновению скрипов и стуков.

Обратите внимание: если скрипы и стуки возникают при преодолении лежачего полицейского, маловероятно, что проблема связана с задней частью подвески. Наиболее часто страдают детали, расположенные в передней части подвески.

Что делать, если появляются скрипы и стуки при проезде лежачего полицейского

Конструкция современной подвески довольно сложная, из-за чего у водителей с малым опытом ремонтных работ могут возникнуть проблемы при диагностике в поисках причин скрипов и стуков в момент преодоления неровностей проезжей части.

Что делать, если скрипит подвеска на лежачих полицейских зимой

Наиболее часто водители сталкиваются со скрипом подвески при преодолении лежачего полицейского зимой. Причина тому довольно банальна – затвердевание при пониженной температуре резинок сайлентблока. Заезжая на искусственную неровность и съезжая с нее, возникает серьезный вибрационный удар, что приводит к скрипу резинки. Исправить данную ситуацию довольно просто – достаточно приобрести в магазине с автомобильными аксессуарами специальную смазку для резинки сайлентблока и нанести ее.

Что делать, если скрип подвески не связан с резинками сайлентблока

Когда подвеска скрипит не из-за резинок сайлентблока, можно выполнить самостоятельно ряд диагностических процедур, перед тем как направляться в сервисный центр для детального осмотра подвески:

1. Начните проверку с задней части подвески. Несмотря на то, что она реже, чем передняя, бывает виновата в появлении скрипов и стуков, в ней и деталей меньше, а значит, меньше времени уйдет на диагностику. Проверьте резиновые уплотнители всех элементов, реактивные тяги и амортизатор;
2. Убедитесь, что выхлопная труба не имеет механических повреждений. Также попробуйте пошатать глушитель, он должен быть надежно зафиксирован;
3. Далее переходите к диагностике элементов передней подвески. Также осмотрите все резинки и пыльники;
4. Проверьте на качение и звук шаровые опоры;
5. Обязательно осмотрите на наличие подтеков амортизаторы.

Довольно редко водители держат свою подвеску в идеальном состоянии и проводят ее проверку. Описанные выше диагностические процедуры могут помочь выявить не только причину скрипов и стуков при преодолении лежачих полицейских, но и заметить зарождающиеся или уже имеющиеся проблемы с элементами подвески.

Если самостоятельно не получается определить, почему скрипит и стучит подвеска при преодолении неровностей, нужно в кратчайшие сроки обратиться в сервисный центр, поскольку состояние подвески напрямую влияет на ходовые характеристики автомобиля и безопасность движения.

Загрузка…

Хруст на кочках в передней подвеске – АвтоТоп

Примерно со второго года владения появился то ли хруст, то ли скрип в передней подвеске при проезде больших неровностей.
При чём пофиг, с вывернутыми колёсами или нет, под газом и без, во влажную и сухую погоду, зимой и летом.
Проявлялось при совсем небольшой скорости, когда для преодоления неровностей нужен был большой ход подвески.
На что только не пеняли: и опорные подшипники, и втулки стабилизатора, но правда была в другом.
На просторах интернета встретил информацию, что во всём виноваты задние сайлентблоки передних рычагов. В них есть полости и спустя какое-то время в эти полости забивается грязь, песок, вот из-за этого и происходят скрипы.

Для решения кто-то менял сайленты на аналогичные от S3, RS3, т.к. там дырки меньше.

Я же, пока сами сайленты живые, решил набить в эти полости густой силиконовой смазки, пока не вымоется.

Надеюсь, кому-то поможет.
Оказывается, проблема была и на машинах в прошлом кузове, но решение, почему-то встретилось мне только недавно.

Могут быть разные шумы, вибрация, стуки, скрип, скрежет в передней части автомобиля. Вот к примеру…
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо “на излом”. Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо “на излом”. Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40 или силиконовой смазкой. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими “звуками”. Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние нужно поменять средние. Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Не забывайте про передние рычаги. Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт (это можно проверить плоской монтировкой), так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек, по скрипу на неровной дороге или даже стуку. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Не забывайте что есть защита картера которая может чуть замяться и тоже издаваться разнообразные звуки.

Скрип в передней подвеске при повороте руля может вызвать немало беспокойства о состоянии автомобиля. Сторонние шумы в узлах и агрегатах транспортных средств у владельцев ассоциируются с приближением скорого ремонта связанного со значительными материальными затратами. Неважно, будь это скрип при движении, стуки в моторном отсеке, в области трансмиссии, или любой другой части автомобиля. Не стоит паниковать по этому поводу и сразу же отправляться в автосервис. Для начала необходимо выполнить визуальную диагностику узла, который вызывает подозрение, вполне возможно, что повода для беспокойства как такового нет.

В рамках данной публикации рассмотрим причины возникновения стуков передней подвески, поскольку большинство автомобилистов считают их появление опасным явлением (не стоит исключать это). Начнем детально все анализировать.

Так ли страшен скрип?

Водители, считающие возникновение сторонних шумов в области подвески предвестниками серьезной неисправности, в большинстве случаев, оказываются правыми. Реально, при условии выполнения правильной регулировки узла, посторонние звуки не должны появляться вообще. Заметим, что источником скрипа может быть любой элемент ходовой части, особенно, это явление, возникает за счет трения деталей в местах их соприкосновения. Зачастую подобные проблемы встречаются на автомобилях с солидным пробегом. Однако в узлах и агрегатах нового транспортного средства также могут возникать различного рода шумы, которые являются следствием как неправильной эксплуатации или нарушения регулировки, так и серьезной поломки.

Например, при движении по трассе со скоростью, не превышающей 100 км/ч, может возникать скрип в передней подвеске при повороте руля, при этом его характер каждый раз отличается. Заметим, что в этом случае, его появление не всегда характеризуется наличием повреждений, поскольку в большинстве случаев возникновение сторонних шумов передней подвески связано с плохим состоянием дорожного покрытия, из-за чего возникает дисбаланс ее элементов, и они начинают «гудеть». Большинство автовладельцев ошибочно считают эти звуки источником серьезных проблем.

Что может скрипеть в задней и передней подвески?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как любая ее деталь независимо от своего состояния может издавать различные шумы. Взаимодействие элементов подвески с кузовом транспортного средства вызывает сторонние звуки, которые изменяются в зависимости от траектории движения. Зачастую различные шумы издают ШРУСы, подшипники, амортизаторы, пружины и детали тормозной системы.

Переходим к анализу возникновения шума в подвеске. Для начала стоит обратить внимание на ее рычаги. Вследствие наличия каких-либо дефектов и повреждений этих деталей возникает звук различного характера. Очень часто из строя выходят сайлентблоки. Эта поломка также сопровождается возникновением колебательных движений рулевого колеса. Казалось бы незначительная поломка, но может привести к трагическим последствиям, поскольку она является причиной потери управляемости автомобиля.

Во время проведения визуальной диагностики элементов подвески, необходимо уделить внимание наконечникам рулевых тяг, поскольку они вызывают серьезный люфт рулевого колеса. Очень часто скрип в передней подвеске является свидетельством износа шаровых опор, в этом случае рекомендована их замена. Эти элементы регулируют поворот передней колесной пары и подвержены постоянной высокой нагрузке, поэтому они всегда должны находиться в исправном состоянии. Если их вовремя не заменить, автомобиль во время движения может стать неуправляемым.

При повреждении внешнего ШРУСа на кочках и вхождении в поворот со средней скоростью, можно услышать отчетливый скрежет, который дополнительно может сопровождаться треском. При проведении его осмотра стоит уделить внимание состоянию резиновых пыльников, которые препятствуют проникновению внутрь механизма грязи, значительно ускоряющей износ шарнира.

Несмотря на наличие в конструкции подвески множества различных элементов, чаще всего источником возникновения сторонних звуков является именно амортизатор. Деталь теряет свои рабочие характеристики, и начинает издавать шумы по следующим причинам:

• недостаточный уровень рабочей жидкости или газа;
• выработка клапанов;
• износ поршня;
• повреждение сальников, пружин и штоков.

Неисправность амортизаторов дает о себе знать во время движения по дороге с плохим покрытием, когда транспортное средство попросту начинает кидать из стороны в сторону. При обнаружении подобной неполадки необходимо немедленно принять меры к ее устранению, поскольку о дальнейшей нормальной эксплуатации транспортного средства с поврежденными элементами не может быть и речи.

Действенной мерой обнаружения неисправностей составных частей подвески является периодическое проведение профилактических осмотров (не реже 2-х раз в год).

Методы выявления неполадок

Резиновый скрип подвески во время движения говорит о повреждении различных сальников, пыльников и защитных чехлов. Эти детали не ремонтопригодны, поэтому спасти ситуацию сможет только их замена. При проведении осмотра ходовой части автомобиля необходимо обращать внимание на наличие механических повреждений и степень естественного износа всех резиновых элементов.

Диагностика амортизаторов

Проблемными составляющими подвески являются амортизаторы, которые быстро выходят из строя из-за неудовлетворительного состояния дорог. На исправно работающей детали не должно быть масляных подтеков, а при раскачивании транспортного средства, амортизатор должен гасить колебания. Отметим, что эти признаки появляются первыми в отличие от сторонних шумов при раскачивании автомобиля, и являются прямым свидетельством выхода амортизаторов из строя. В таком состоянии механизм еще может проработать некоторое время, но лучше сразу его заменить.

Проверить амортизатор можно так:

1. Снять деталь с автомобиля, и осмотреть состояние ее верхних и нижних креплений.
2. Установить амортизатор в вертикальное положение.
3. Работоспособность амортизатора можно оценить, воздействуя на его шток. Если сопротивление при перемещении штока вниз значительно меньше, в сравнении с его ходом вверх, соответственно, механизм исправен.
4. Свободный ход штока может быть вызван как проникновением воздуха внутрь детали, так и потерей уровня жидкости или газа. В этом случае на корпусе амортизатора отчетливо видны потеки масла.

Немного продлить жизнь амортизатору, можно восполнив в нем уровень рабочей жидкости. Однако такая мера будет иметь эффект лишь в случае целостности его корпуса. Помимо этого, можно заменить изношенные детали механизма.

Проверка состояния пружин

Проседание пружин также негативно отражается на эффективности работы подвески. Это вызвано их естественным износом вследствие старения металла. Чтобы удостовериться в этом, не нужно проводить сложную диагностику. Достаточно просто обойти вокруг автомобиля и обратить внимание на его посадку. Если пружины не выполняют свою функцию, клиренс машины будет значительно снижен. Заметим, что на транспортном средстве с просевшими пружинами не может быть выполнена регулировка развала колес.

Диагностика шаровых опор

Проверка нижних рычагов подвески покажет, в каком состоянии находятся шаровые. Ее целесообразнее всего проводить, подняв автомобиль на подъемнике, либо воспользовавшись ямой. Используя монтировку, следует аккуратно прижать сайлентблоки расположенные на нижних рычагах. В случае их исправности не должно быть даже самого минимального люфта. А на их резиновых деталях отсутствовать какие-либо повреждения (трещины, потертости, вдавленные места).

В идеале проверять сайлентблоки и шаровые опоры на подъемнике, либо поддамкратив переднюю часть машины. После этого необходимо открутить от нижнего рычага крепление опоры. Далее прокручиваем ее корпус для оценки состояния шаровой. Свидетельством ее исправности является полное отсутствие люфта и свободный, без усилий, ход корпуса. За счет упругости резиновых деталей сайлентблоков, нижний рычаг всегда должен находиться в горизонтальном положении.

Осмотр сайлентблоков

Определить наличие выработки этих элементов достаточно просто. Для этого нужно покачать из стороны в стороны противоположные тяги. Наличие люфта в них – предвестник неисправности деталей. В этом случае лучше сразу их заменить, поскольку дальнейшая эксплуатация транспортного средства с поврежденными сайлентблоками крайне негативно отражается на работоспособности подвески.

Выводы, которые напрашиваются сами собой

Как видно, причин возникновения сторонних шумов в области передней подвески предостаточно. При этом большинство из них не представляет никакой опасности для дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Несмотря на это опытные автомеханики советуют провести полную диагностику всех элементов ходовой части при возникновении шума в области подвески, ведь только в ходе ее проведения можно в полной мере оценить состояние всех составных узлов.

Восстановление передней подвески не отличается сложностью, поэтому любой автовладелец может самостоятельно выполнить ремонтные работы, в ходе которых будут заменены поврежденные детали.

Стучит передняя подвеска ВАЗ 2108, 2109, 21099

Передняя подвеска стучит при торогании автомобиля с места или при движении по бездорожью.

Стук может быть дробный или редкий, постоянный или разовый, с одной или обеих сторон автомобиля. Стук в подвеске может сопровождаться скрипом, скрежетом и т.п.

Причины возникновения стука в подвеске автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

Неисправны наконечники рулевых тяг

Наиболее часто встречающаяся неисправность. Стук дробный. Передается на рулевое колесо.  Появляется при движении по неровностям («гребенке»). Проверить исправность наконечников можно как одному так и с помощником. См. фото выше. Подробнее: «Проверка наконечников рулевых тяг автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099». Если один наконечник исправен, а второй нет,

Неисправны стойки стабилизатора поперечной устойчивости

В разбитых резинометаллических шарнирах стоек стабилизатор начинает часто стучать «железо по железу» при проезде неровностей или на разбитой дороге. Проверяется наличие люфта и состояние шарниров визуально и при помощи монтажной лопатки. Неисправные стойки подлежат замене.

При помощи двух ключей на «17» отворачиваем гайку и болт крепления стойки стабилизатора к поперечному рычагу передней подвески снимаем ее и заменяем

Неисправны шаровые опоры

Стук в шаровых опорах передней подвески появляется при переезде неровностей, например, при наезде одним колесом на бордюр. Проверить исправность шаровых можно также при помощи монтажки. Подробнее: «Проверка шаровых опор на ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Неисправен амортизатор стойки

Амортизаторы стучат при проезде неровностей. Управляемость автомобиля ухудшается (он «плавает» на дороге при перестроении). Проверяем амортизаторы раскачивая кузов автомобиля. Подробнее: «Проверка амортизаторов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Ослабла гайка крепления амортизатора в стакане стойки

Плохо закрепленный картридж амортизатора болтается в стакане стойки и издает периодический металлический стук. Гайку крепления картриджа амортизатора можно подтянуть специальным ключом не снимая передней стойки.

Вышли из строя опорные подшипники передних стоек подвески

Верхние опоры стоек гасят их высокочастотные колебания. При выходе из строя подшипников стоек появляется дробный металлический стук при проезде неровностей. Для проверки накладываем ладонь руки на верхнюю опору стойки и качаем кузов вверх-вниз, как при проверке амортизаторов. Неисправный подшипник выдаст себя хрустом, хорошо ощутимым ладонью. При обнаружении неисправности, заменяем верхнюю опору вместе с подшипником. Подробнее: «Замена верхних опор стоек передней подвески ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Разрушен буфер хода сжатия амортизатора

Поломаны пружины передних стоек

Необходимо визуально оценить состояние пружин и при необходимости поменять на новые. «Пружины подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Деформированы или плохо закреплены детали подвески

Вышли из строя сайлентблоки рычагов подвески

«Замена сайлентблоков рычагов передней подвески ВАЗ 21083»

Причины возникновения стука со стороны подвески, связанные с другими деталями автомобиля

Неисправна рулевая рейка

Рейка стучит.

Неисправны опоры («подушки») двигателя автомобиля

Стук проявляется при трогании с места, резкой остановке, переключении передач. Чаще всего выходит из строя передняя опора двигателя, так она самая нагруженная (все трогания-остановки автомобиля заставляют переднюю опору работать на растяжение-сжатие под весом двигателя). Визуально осматриваем опору на на наличие расслоения и трещин резины и проседание вниз. Смотрим на спереди на двигатель. При неисправной подушке он стоит неровно (сторона с приводом ГРМ опущена вниз). Неисправную подушку (подушки) заменяем новой.

Защита двигателя касается поддона картера двигателя

Защита погнута и соприкасается с поддоном двигателя, что вызывает металлический стук в нижней части автомобиля. Длинной монтажкой отгинаем защиту вниз.

Примечания и дополнения

— Диагностировать причину стука в подвеске необходимо поэтапно — от простого к сложному, учитывая сколько времени те или иные детали эксплуатируются, сведения о предшествующих ремонтах, а так же информацию ударах в подвеску (проезд ям на скорости, длительная эксплуатация на плохих дорогах и пр. ).

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте
TWOKARBURATORS DZ -и в Яндекс Дзен

Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Амортизаторы на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как отвернуть болты передних стоек автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних стоек автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена подшипника ступицы переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних амортизаторов ВАЗ 2108, 2109, 21099

Диагностика стука в передней подвеске на мелких кочках

Если стучит в подвеске на мелких кочках еще не значит, что это связанно с неисправностью автомобиля, хотя стоит признаться, в большинстве случаев это действительно так.

Был случай из практики, когда между защитой двигателя и картером застрял камень и стучать он начинал именно тогда, когда машина наезжала на мелкие кочки в других случаях была тишина.

Безусловно камень был найден, но нервы данная ситуация потрепала хорошо.

Ниже мы поговорим про неисправности в подвеске и других элементах автомобиля, которые могут привести к стукам, как на мелких, так и на крупных кочках.

Осмотр автомобиля, на что в первую очередь нужно обращать внимание

Может случиться так, что после долгого поиска источников стука будет не приятно узнать, что проблема находиться не в подвеске, а в салоне автомобиля.

Поэтому первое, что нужно сделать, это проверить не стучит ли что-либо в салоне автомобиля, проверьте бардачок, подстаканники, элементы панели приборов. Дальше смотрите элементы подвески.

Проверяйте:

1. Защиту двигателя.
2. Сайлентблоки.
3. Передние опорные подшипники.
4. Амортизаторы – стойки и пружины. Рекомендуем прочитать почему стучит амортизатор.
5. Шаровые опоры.
6. Рулевую рейку.
7. Рулевые наконечники.
8. Шрусы и полуоси.
9. Тормозные колодки.
10. Суппорта.
11. Подшипники ступицы.
12. Подушки двигателя.
13. Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости (если он есть).
14. Глушитель и катализатор (особенно могут стучать об кузов на поворотах).
15. Другие причины – лопанье лонжеронов, балок, незакрученные колеса, брызговики и т.д.

Читайте подробнее как проводится замена опорного подшипника.

Теперь рассмотрим все подробней.

Сайлентблоки

На автомобилях ВАЗ классика конструкцией подвески предусмотрены верхние и нижние сайлентблоки.

Вне зависимости от того на каком автомобиле вы ездите, принципиальный подход к диагностике сайлентблоков как источников стука одинаков.

Единоразово они могут стучать (слышен щелчок) при трогании и резком торможении автомобиля.

Частично проблема устраняется подтяжкой болтов и гаек, но часто это к результату не приводит, поэтому придется сайлентблоки менять.

Если вы слышите единоразовый стук или щелчок при наезде на кочку, то причина тоже может быть тоже в сайлентблоках. Диагностировать неисправность не просто, но можно.

В чем может быть проблема? Дело в том, что сам сайлентблок сидит в рычаге и внешней втулкой запрессован в него плотно.

Но в результате сильного износа посадочного места рычага, некачественного нового сайлентблока (не выдержаны размеры) или износа самой втулки последняя начинает проворачивается в посадочном месте при наезде автомобиля на кочку при этом происходит характерный щелчок.

Чтобы выявить источник стука в нашем случае попросите помощника сильно раскачать переднюю часть автомобиль, вплоть до того, что необходимо открыть дверь водителя и встать на порог и всем весом раскачивать машину, т.е. давая всей подвеске работать.

В это время вы должны находиться в смотровой яме и прислушиваться к стукам.

Почему выходить из строя сайлентблок и к чему это может привести?

Резинометаллические шарниры передней подвески (сайлентблоки) состоят из двух металлический втулок — внутренней и внешней между которыми находится резиновая втулка.

Основная причина выхода из строя сайлентблоков – это смещение внутренней втулки относительно внешней.

Это происходит по причине повреждения, проседания и разрыва резиновой втулки. Последняя центрует металлическую втулку относительно наружной и перекосы тут недопустимы.

Это может привести к тому, что собьётся развал колес и будет быстро изнашиваться внутренняя или наружная часть резины.

Передние опорные подшипники

Часто причиной стука при езде по небольшим кочкам является неисправный передний опорный подшипник.

Чтобы проверить свои предположения откройте капот автомобиля, положите руку сверху опорного подшипника, а свободной рукой качайте автомобиль.

Вы сразу почувствуете толчки в руку и будут слышны характерные глухие стуки.

Если у вас остались сомнения позовите помощника и пусть он вращает руль в разные стороны, а в это время вы снова кладете руку на опорник. Если слышны хруст, скрежет и постукивания под рукой, то подшипник приказал должно жить.

Можно поступить иначе — заведите автомобиль и начните движение, если износились опорные подшипники, то при повороте руля в любую сторону будут слышны глухие стуки и скрежет. Медлить с заменой неисправной детали не стоит, так как в дальнейшем это негативно повлияет на работу стоек.

Шаровые опоры

Рассмотрим диагностику стука верхних и нижних шаровых опор на автомобилях ВАЗ классика.

Стук шаровых опор при езде по кочкам характеризуется металлическим глухим звуком, что упрощает диагностику проблемы.

Для подтверждения своих предположений нужно загнать автомобиль на смотровую яму, и чтобы не снимать шаровые опоры, так как это трудоемкая работа, используйте методы диагностики, описанные ниже.

Первое, что нам нужно сделать, это разгрузить переднюю подвеску автомобиля.

Поддомкратьте автомобиль и подставьте под нижний рычаг надежные деревянные или металлические опоры.

Снимите колесо и опустите домкрат. Вся нагрузка уйдет на нижние рычаги и на подпорки, тем самым подвеска будет разгружена.

Получается, что она опирается на пружину через рычаг, а не на колесо, через шаровые опоры, которые сейчас находятся в свободном состоянии.

Возьмите длинную монтировку или ломик и вставьте его между цапфой и корпусом верхней опоры, как показано ниже и качайте ее вверх и вниз.

Таким способом мы проверим люфтит ли шаровый палец верхней опоры в ее корпусе.

Также верхнюю опору на люфт можно проверить, не снимая колесо. Машина должна быть поддомкрачена способом, указанным выше.

Для этого понадобиться помощник, который должен сесть за руль и по команде нажимать педаль тормоза. В это время вы должны резко дергать колесо по ходу и против движения, от себя и к себе.

Таким способом мы исключаем подшипник ступицы и если что-то и будет люфтить, то это будет только верхняя шаровая опора.

Нижняя опора проверяется таким же способом. Монтировку нужно вставить между нижним рычагом и цапфой.

И тоже качающимися движениями проверяем люфт пальца в нижней опоре.

Люфт в нижней опоре можно проверить и другим способом. Для этого найдите диагностическую пробку и выкрутите ее.

Возьмите штангенциркуль и его нутромером замерьте глубину отверстия до сухаря шаровой опоры. Если штангенциркуля нет, то можно использовать ровную проволоку или тонкую палку с линейкой.

Глубина отверстия не должна быть больше 11.8 мм. Если цифра замера больше, то нижняя опора требует замены.

Что касается проверки шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь есть свои особенности.

На данных автомобилях не рекомендуется проверять состояние шаровых опор с помощью монтировок и ломиков, так как результаты могут быть ошибочными.

Оптимальный вариант, который позволит вам точно узнать состояние детали это:

1. Загнать автомобиль на яму или поднять подъемником;
2. Если авто на яме, то поддомкратьте его и подставьте опоры;
3. Снимите переднее колесо;
4. Открутите два болта на которых держится шаровая ключом на 17. Нижнюю гайку на 19 трогать пока не нужно.
5. Отогните рычаг вниз с помощью ломика для доступа к детали;
6. Если шаровая свободно ходит в разные стороны, болтается и издает шум — значит ее пора менять, большая вероятность, что стук издает именно она;
7. Замена шаровой начинается с откручивания нижней гайки на 19.

Амортизаторы (стойки)

Если взять классические автомобиля ВАЗ 2101 – 2107, то в них может стучать либо сам амортизатор (стойка) или место его крепления, при условии, что отпущен кронштейн.

Также может стучать нижний сайлентблок амортизатора.

Если же стойка откручена в верху или износились верхние втулки, то это тоже может приводить к стукам на кочках.

Обратите внимание на пружину, если она лопнута, то за счет играния между собой витков будут слышны стуки, это свойственно и другим моделям авто.

Что касается амортизаторов ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь прорисовывается немного другая картина.

Если опорники и шаровые целы, а звук идет из района стойки то возможно, что стучит гайка амортизатора, особенно это может происходить на кочках.

Т.е. между гайкой, стойкой и амортизатором может образоваться небольшой зазор, что и приведет к стуку.

Чтобы решить данную проблему нужно гайку подвернуть. Для этого поддомкратьте автомобиль и вставьте деревянный упор между диском и лонжероном, чтобы колесо не прокручивалось.

Поднимите гофру и смажьте резьбу стойки маслом (можно отработкой).

Возьмите газовый ключ 3-й номер с помощью которого закрутите гайку. Для рычага используйте трубу.

Ну и проверьте стойку на подтекание, если она пробита, то тоже может стучать.

Если пробиты две передние стойки, то при резком торможении машина будет клевать носом, а при разгоне задирать передок к верху.

Рулевая рейка (колонка)

На автомобилях ВАЗ классика 2101 – 2107 установлена рулевая колонка. Если вы слышите стук на кочках в левой или правой передней части автомобиля, то нужно обязательно проверить именно этот узел.

Слева, как правило, стучит рулевая колонка, а справа – мятник (стоять нужно лицом к автомобилю).

Если стучит маятник, то его можно заменить на аналогичный шарика-подшипниковый, или же замените втулки, сейчас модно ставить полиуретановые.

Также со временем изнашивается пара червяк и ролик, которая находится в рулевом редукторе, это приводит к увеличению зазора между ними, а это в свою очередь, приводит к увеличенному люфта рулевого колеса и может вызвать стук.

Параллельно с увеличением зазора появляется люфт вала сошки. Чтобы его проверить нужно взяться за сошку двумя руками и дергать с усилием вверх и вниз.

Если будет люфт, то вы услышите стук, который может проявляться на кочках.

Чтобы устранить люфт в рулевой колонке открутите контргайку, как показано на фото.

Приподнимите шайбу, которая идет следующей. Посадите помощника на место водителя и попросите вращать его руль вправо и лево на 10 градусов. Одновременно закручивайте винт.

Тут нужно найти золотую середину, и чтобы люфта не было, и чтобы руль вращался без усилий.

Важно не перетянуть винт, так как будет сильно зажата пара ролик – червяк и произойдет быстрый износ деталей.

Если регулировочный винт оказался сильно утопленным и его невозможно зажать контргайкой, то в этом случае нужно уже ремонтировать сам редуктор или его менять.

Что касается моделей ВАЗ 2115,2114,2113, 2112, 2110, 2199,2109,2108 то чтобы проверить стучит рулевая рейка у них или нет, нужно забраться под автомобиль, взяться рукой непосредственно за сам узел или за внутренний наконечник рулевой тяги и с усилием подергать их. Если слышны глухие стуки, значит нужно принимать меры к их устранению.

Первое что нужно сделать, это взять специальный ключ рулевой рейки и подтянуть ее. Дожимать нужно аккуратно, периодически проверяя узел на стук.

Если это не помогло, то рулевую рейку нужно снимать и реанимировать, если и это не поможет, то узел придется менять.

Также узнайте почему слышен стук при повороте руля.

Рулевые наконечники

Наконечники рулевых тяг необходимо менять при их износе, а первый признак износа — это появления стука при перемещении автомобиля по кочкам и ямам.

Диагностику так же будем проводить на примере автомобилей ВАЗ классика, но показанные ниже методы могут подойти и для других марок автомобилей.

На автомобилях ВАЗ классика конструктивно предусмотрены внутренние и внешние наконечники рулевых тяг и все их нужно проверить.

Также важно разобраться как устроены и как работают данные элементы рулевого управления, так будет проще понимать, что вы делаете.

Поддомкрачивать автомобиль и использовать монтировку нет необходимости, для диагностики используйте только свои руки.

Первое, что нужно сделать это добраться до рулевых тяг, для этого можно загнать автомобиль на эстакаду, яму или воспользоваться подъёмником, если он есть.

Обратите внимание на состояние пыльников, если они порваны, то это указывает на наконечники, как на одну из причин источника стука.

Возьмитесь за тягу рулевых наконечников и с усилием, можно рывками, двигайте ее вверх и вниз при этом она не должна шататься и издавать звуков.

Если она откровенно болтается, то скорее всего является причиной стука в передней подвеске.

Не путайте стуки с пружинным движением, которое получается за счет вставленных в рулевой наконечник пружин (смотрите устройство выше).

На классических автомобилях ВАЗ, к примеру, модель 2106, внутренний наконечник крепится к маятнику рулевого механизма, который тоже может люфтить, а именно, может болтаться его сошка на втулках.

Поэтому нужно двумя руками взяться за сошку и такими же движениями вверх-вниз продиагностировать маятник.

Также со стороны рулевого редуктора может быть люфт в самой паре узла, а вы будете грешить на рулевой наконечник, который сидит на сошке редуктора.

Что касается других автомобилей ВАЗ, к примеру, 2110 – 2115, то там конструкция рулевого управления на много проще, а значит диагностировать состояние наконечников рулевых тяг тоже будет проще.

Снимите, к примеру, переднее левое колесо и выверните руль вправо до упора.

Возьмитесь левой рукой за суппорт, а провой за тормозные диски. При резких движениях от себя – к себе можно увидеть есть люфт в рулевом наконечнике или нет.

Шрусы и полуоси

Как правило шрусы стучат при повороте руля в крайнее левое или правое положение, тут нет зависимости от того, наехало авто на кочку или нет.

Звук характеризуется хрустом и потрескиванием, поэтому его сложно с чем-либо перепутать.

Проблема состоит в том, что нужно определить, какой шрус стучит (хрустит) правый или левый, внутренний или внешний.

Первое, на что нужно обратить внимание, это на состояние пыльника, если он порван, то нужно его менять предварительно, разобравшись в каком состоянии сам шрус.

Если из-под пыльника подтекает масло, а стуки начались недавно, то можно попробовать заменить только хомуты, а под пыльник с помощью шприца долить свежее масло.

Продолжительные стуки и хрусты свидетельствуют о том, что шрус пора менять.

Тормозные колодки

На неровной дороге по кочкам могут стучать или греметь тормозные колодки.

На автомобилях ВАЗ 2101 – 2107 предусмотрены прижимные пружины (в народе «чаечки»), которые предназначены для удержания колодок и прижимания их к суппорту и направляющим пальцам, чтобы при езде по кочкам и ямам они не гремели.

Со временем данные пружины теряют свои свойства в результате чего можно слышать стуки впереди подвески.

Чтобы это проверить во время езды нажмите на тормоз, если барабанная дробь на качках пропадает, то значит стучат тормозные колодки.

На других автомобилях нужно тоже смотреть или прижимные пружины, или лепестки, они могут или слететь, или со временем потерять свои свойства. Спасти ситуацию может только их замена.

Суппорта

На каждой модели автомобиля могут быть свои причины стука суппорта, все зависит от их конструктивных особенностей, но есть и схожие причины на которых мы остановимся.

1. Пыльник.

В первую очередь проверяется именно он. Если пыльник порван, то смазка из направляющих быстро уйдет, и они будут работать на сухую. Что делать с изношенными пальцами читайте ниже.

2. Палец суппорта.

Вставляется в скобу и должен быть смазан высокотемпературной смазкой, к примеру, специальной для суппортов или шрусовой.

На ВАЗ 2110, Приоре, Калине, Гранте, 2114 конструктивно предусмотрены два направляющих пальца верхний и нижний.

При отсутствии смазки или сильном износе отверстий скобы или пальцев последние начинают на кочках стучать.

Чтобы устранить проблему необходимо нанести на детали свежую смазку, а при сильном их износе заменить аналогичными из ремкомплекта, который продается отдельно.

В новый ремкомплект для вышеуказанных моделей ВАЗ входит один направляющий палец с болтом и пыльником. Соответственно, может понадобиться два ремкомплекта.

Но бывают случаи, когда новые пальцы толще на 0.5 мм стандартных, поэтому приходится растачивать скобу суппорта, чтобы решить проблему.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Другие характерные неисправности ВАЗ 2110.

Передние подшипники ступицы

Подшипник передней ступицы может стучать в том случае если он изношен, отпущен или разрегулирован.

Чтобы убедится стучит ли он или нет поддомкратьте переднее колесо и начинайте вращать его по ходу движения.

Обратите внимание на наличие гула и треска, если все нормально, проверяем подшипник на люфт.

Берем колесо двумя руками за противоположные стороны, сначала за правую и левую, а потому за верх и низ и начинаем раскачивать.

Если подшипник ступицы изношен, то появится люфт и будет слышен стук. Обратите внимание, что в этот момент источниками звуков могут быть и другие элементы подвески автомобиля, к примеру шаровая опора.

Чтобы точно узнать, что стучит пригласите помощника за руль автомобиля и когда вы будете дергать колесо в этот момент он должен нажать на педаль тормоза.

Если при этом стук пропал, то грешить нужно на подшипник передней ступицы, если же стук остается, то нужно проводить диагностику дальше.

Подушки двигателя

Если при езде слышны стуки в районе двигателя в независимости от того где автомобиль едет на ровной дороге или на кочках и при этом машина начинает вибрировать, трястись, бьет руль, то стоит обратить внимание на подушки двигателя, особенно часто на автомобилях ВАЗ 2110/2115 и других выходит из строя нижняя опора ДВС (на коробке передач).

Также нужно проверить состояние левой и правой подушек. Чтобы это сделать достаточно взяться за двигатель и пошатать его. Если агрегат свободно шатается, значит что-то неладное с его опорами. Также может наблюдаться сильная вибрация ДВС при его работе.

Выход тут один – замена вышедших из строя опорных подушек.

Читайте также:

Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор может стучать в разбитых втулках в месте крепления его к нижнему рычагу или к лонжерону (ВАЗ классика).

Первое, что нужно сделать, это провести внешний осмотр втулок, если они лопнутые в одном или нескольких местах, как показано ниже, то их нужно менять и скорее всего они являются источником стука или скрипа.

Чтобы убедиться в своих предположениях возьмитесь рукой за тягу стабилизатора в районе втулки и резкими движениями с усилием потяните его вниз и отпустите.

Если слышен скрип или стук, значит частично или полностью износилась втулка.

Чтобы окончательно убедится в износе последней, возьмитесь двумя руками там же, где и ранее, и с усилием резко дергайте тягу в разные стороны. Появление стука во втулке подтвердит ваши предположения.

Таким же образом проверяется и с другой стороны тяги.

На ВАЗ 2110/2112 и других моделях кроме самих стабилизаторов конструктивно предусмотрены кронштейны, в простонародье «яйца».

Их втулки так же проверяют на целостность внешним осмотром и под нагрузкой, и при необходимости меняют.

Глушитель и катализатор

Стук в районе глушителя и катализатора сложно отнести к передней подвеске, как правило он издается из-под рычага коробки передач.

Но если не устранить данную проблему, в дальнейшем будет сложно диагностировать причины посторонних звуков в элементах передней подвески.

Первое на что следует обратить внимание, это место соединения (стыковка) так называемых «штанов» и средней части трубы, идущей к катализатору.

В этом месте может прогореть прокладка, открутиться гайка и при вибрации металлические части труб будут стучать друг об друга. Первый признак данной проблемы, вонь в салоне выхлопными газами.

Также стоит проверить другие соединения, обычно всего их три.

Проверьте не соприкасается ли катализатор, резонатор и глушитель с кузовом автомобиля или другими элементами. Часто наблюдаются ситуации, когда при резком повороте автомобиля детали выхлопной системы начинают смещаться и стучать о кузов.

Если взять автомобили ВАЗ классика, то там трубы выхлопной системы крепится с помощью специальных хомутов. Если они ослабляются, то при начале движения или наезде на кочку выхлопная труба начинает вибрировать, издавая металлический стук.

Также на ВАЗ классике обратите внимание на подвесной подшипник, он тоже может стучать и при начале движения и при езде по кочкам.

Также читайте про причины вибрации автомобиля.

Другие причины

Стуки в передней подвеске на кочках могут возникнуть и по другим причинам.

Лонжероны, балки могут лопнуть и дать трещину, а колеса и брызговики могут быть не закручены. Все это нужно проверять.

Если в ходе диагностики подвески автомобиля вами были выявлены другие причины стука в передней ее части пишите про это в комментариях, многим вы упростите жизнь.

«Ауди А4 (В8)»: подробный обзор модели, фото, расход топлива и отзывы

История автомобиля «Ауди А4» началась в 1995 году. С тех пор изменилось практически все: двигатели, коробки передач, дизайн, оптика, и только одно осталось неизменным – любовь потребителей к этому автомобилю. «А4» по всем параметрам соответствует статусу «хороших» в линейке немецких автомобилей: у него средние габариты, в меру помпезное оснащение, мощные, но экономичные двигатели, высокотехнологичная коробка передач и, главное, средняя (по сравнению с конкурентами) цена.Сегодня мы познакомимся с предпоследним поколением модели, которая выпускалась с 2008 по 2015 год. За это время она успела покорить сердца многих автолюбителей по всему миру.

В отличие от Audi A4 в кузове B7, модель в кузове B8 была не просто рестайлинговой версией старого поколения, а совершенно новым автомобилем. Насколько успешным оказался этот проект, мы узнаем сегодня.

Отличия очевидны

Главное достижение, которым хвастаются конструкторы, – это улучшенная развесовка по осям.Стоит напомнить, что подрастающее поколение грешило перегруженной передкой и, как следствие, плохой маневренностью в поворотах. Это связано с тем, что мотор на них стоял перед передней осью. У Audi A4 B8 колесная база увеличена на 160 мм, а двигатель сдвинут назад. Кстати, аккумулятор у этой модели находится в багажнике. Теперь у машины отличная устойчивость и управляемость. Активная езда по городу на нем приносит только удовольствие.

Новая концепция дизайна подчеркнута и обновлен дизайн.Авто получил новые фирменные черты семейства, которые позже были применены и к другим моделям. Агрессивный бампер Audi A4 B8 вместе с трапециевидной решеткой радиатора и зауженной оптикой подчеркивают ездовой потенциал автомобиля. Одной из визитных карточек этого поколения стали диодные ходовые огни. А ксеноновые фары и ближний свет позволяют перемещаться ночью с максимальным комфортом.

Через 4 года после первого появления модель претерпела небольшой внешний рестайлинг.Было настолько просто, что не каждый специалист сможет отличить рестайлинговую версию от дорестайлинговой.

Классический кузов

Модель представлена ​​на рынке в двух вариантах: седан и универсал. Однако на базе A4 создана другая модель – «псевдо-внедорожник». Но сегодня мы рассматриваем все классические варианты, которые действительно прижились у покупателей – седан и универсал.

Кстати, универсалы в наших широтах не редкость: третья часть A4 на вторичном рынке представлена ​​именно в этом комфортабельном кузове.

Размеры Audi A4 B8 заслуживают только лестных замечаний и не дают расслабиться конкурентам в сегменте. Габариты седана: 4700/1825/1430 мм. Универсал отличается только высотой – 1435 мм.

Салон “Ауди А4 В8”

Обзор салона

сразу напомнил о премиальном бренде. Здесь это подчеркнуто качественными материалами, обшивкой, устойчивостью к износу, точной подгонкой деталей, отличной звукоизоляцией и, конечно же, богатой комплектацией даже в стартовой версии.В этот праздник роскоши удачно вписались драйверские элементы – развернутая к водителю центральная консоль, сиденья с отличной боковой поддержкой, вертикальные нулевые стрелки спидометра и тахометра. А теперь познакомимся поближе с салоном Audi A4 B8, фото которого выглядит очень привлекательно.

Обивка по центру выполнена из серой алькантары, а по бокам – из черной кожи. Это отличное сочетание, позволяющее комфортно кататься зимой и летом. Подогрев сидений и широкий диапазон регулировок помогут вам оставаться максимально комфортными.Еще одна приятная деталь – выдвижная подставка под колени. Небольшие ящички расположены под обоими передними сиденьями, что очень удобно, особенно в дальних поездках.

Между задними сиденьями – широкий подлокотник, в котором есть отделение для небольшой аптечки и выдвижные подстаканники. Спереди тоже есть подстаканники, они находятся прямо в центральном тоннеле. Удивительно, что в больший по ширине (их всего два) легко помещается 1,5-литровая бутылка.Не все автомобили могут это встретить.

Салон настолько хорошо освещен, что ночью в нем легко можно почитать книгу. Верхние фонари спереди и сзади, ножные фонари, фонари центрального тоннеля, воздуховоды и ручки открывания дверей – все создано для максимального комфорта.

На рулевом колесе расположены кнопки для управления музыкой, телефоном по Bluetooth и навигационной системой (опция). Руль обтянут кожей и имеет анатомический рельеф. Лепестки весла напоминают нам о том, что автомобиль создан для спортивной езды.Помимо штатных приборов, панель порадовала внешним видом цветного экрана, на котором отображаются данные бортового компьютера и музыкальной системы.

Главный 6,5-дюймовый монитор, который красуется в центральной консоли, отображает различные настройки авто, начиная с мультимедийной системы и заканчивая уровнем масла в двигателе. Помимо парктроника, на экран выводится картинка, на которой отображается расстояние до препятствия. Эта функция очень полезна, так как многим автомобилистам необходимо привыкнуть к габаритам автомобиля.Боковые зеркала заднего вида дают хороший обзор, как и салонное зеркало, поэтому, поездив на немца пару недель, можно забыть о парктронике. Кстати, в салонном зеркале есть датчик самозатухания, который при необходимости можно легко отключить.

Мультимедийная система автомобиля представлена ​​комплектом Audi Symphony, который имеет 6-канальный усилитель, десять динамиков и сабвуфер. Мощность аудиосистемы 180 Вт. На любом уровне громкости динамики обеспечивают качественный звук без посторонних звуков.Магнитола воспроизводит звук с компакт-дисков и SD-карт. Громкость динамиков автоматически изменяется при изменении уровня шума мотора, что обеспечивает дополнительный комфорт.

«Ауди А4 В8», технические характеристики которой до сих пор заслуживают высокой оценки, может похвастаться обилием электронных помощников. Отдельно стоит отметить систему «Старт / Стоп», созданную для экономии топлива и заботы об окружающей среде. Система работает очень просто: если после остановки нажать педаль тормоза сильнее, машина заглохнет, а все остальные операционные системы останутся включенными.Как только ступня водителя отпускает тормоз, машина молниеносно трогается с места. Если не смотреть на тахометр, можно даже не заметить, как мотор включился, ведь вибрации от него сведены к минимуму.

По колесной базе Audi A4 B8 превосходит конкурентов, поэтому задним пассажирам достаточно комфортно. Только вот того, кто находится посередине, немного побеспокоит массивный туннель и выпуклый ящик. Как эксплуатировали владельцы, в салоне Audi A4 B8 были выявлены проблемы.Отзывы показывают, что со временем задняя полка начинает скрипеть, а окна – скрипеть. Первая проблема решается дополнительной звукоизоляцией полки, а вторая – смазыванием направляющих стекла.

Ствол

Багажное отделение Audi A4 B8 приятно удивляет своей вместительностью – 480 литров объема. С правой стороны – удобная ниша с розеткой и сеткой, предотвращающей высыпание мелочей. Петли расположены на полу, что позволяет связать груз или обтянуть его сеткой.В верхней части багажного отделения есть две вешалки для сумок и пакетов. Приятно, что эти петли, как и потолочные ручки в салоне, оснащены плавными доводчиками. Если сложить задние сиденья, получается почти горизонтальный пол, позволяющий загружать довольно длинные предметы. Так что если вы часто перевозите большие вещи, Audi A4 B8 идеально вам подойдет. По фото видно, что багажник действительно очень вместительный. Удивительно, но в подземном стволе лежит док 19-го радиуса. И это при том, что у машины 17-я резина.

Сердце машины

Пора заглянуть под капот немецкого красавца. Модель рассчитана на довольно широкий спектр бензиновых и турбодизельных силовых установок. Примечательно, что два вида на нашем рынке представлены практически в равных пропорциях. Самым распространенным бензиновым двигателем является 1,8-литровый двигатель TFSI, а самым редким – 3,2-литровый двигатель высшего класса. Среди дизелей наибольшую популярность получил 2-литровый двигатель TDI.

Среди слабых мест бензинового двигателя можно отметить преждевременное растяжение цепи ГРМ и выход из строя ее гидронатяжителя.Это бывает при пробеге от 70 до 100 тысяч километров. Во избежание пробуксовки цепи и встречи клапанов с поршнями после 70 тысяч пробега рекомендуется следить за состоянием цепи и натяжителя. 1,8-литровый мотор иногда расстраивает своих владельцев насосом высокого давления. У 2-литрового двигателя повышенный масляный аппетит. Если последний превышает 0,5 л на 1 000 км, рекомендуется заменить систему вентиляции картера. Если эта мера не помогла, нужно заняться более серьезным ремонтом двигателя.

Дизельный двигатель

2 литра не только самый распространенный, но и самый надежный. Его старший 3-литровый брат страдает отказом заслонок выпускного коллектора, а также дроссельной заслонки в сборе. Первую проблему можно определить по мигающему индикатору Check Engine, а вторую – по потере тяги и повышенной дымности.

При движении по городу машина расходует 11-13 литров топлива на 100 км пути. Все зависит от комплектации. За городом этот показатель падает до 7-9 литров.

Привод

«Четверка» может быть переднеприводной или полноприводной, но последний вариант встречается на наших дорогах гораздо реже. По сравнению с моделью B7 настройка полного привода в B8 немного изменилась. Точнее изменился приоритет момента, теперь в штатном режиме 60% отдано задним колесам. У предшественника соотношение момента было 50 к 50. Конечно, полноприводная версия Audi A4 B8 отличается от полноприводной лучшей маневренностью и устойчивостью.

Трансмиссия

КПП для Audi A4 B8, характеристики которой заслуживают в основном лестных замечаний, также довольно разнообразна. На машине установлены следующие редукторы:

1. Механика на 6 ступеней (встречается редко).

2. Вариатор Multitronic (предназначен для переднеприводных маломощных версий).

3. Роботизированная механика, сделанная по подобию Volkswagen DSG.

4. Классический автомат.

Самой ненадежной коробкой передач оказалась роботизированная коробка с двумя сцеплениями.Основная проблема – это поломка блока управления, которая проявляется рывками автомобиля во время движения. Иногда проблему можно решить перепрошивкой “мозга”. Но чаще приходится менять весь узел.

МКПП, агрегатированные дизельные двигатели, иногда огорчали своих владельцев выходом из строя маховика. Проблема проявляется щелчками и стуками на холостом ходу и в начале движения.

Самыми надежными коробками передач были вариатор (проблемы предшественника устранены) и автомат.

Подвеска

Подвеска «Ауди А4 В8» 2008 года выпуска конструктивно практически не отличается от своего предшественника. Спереди и сзади стоят так называемые многорычажные со стабилизаторами поперечной устойчивости. Рычаги передней подвески и поперечные рычаги задней подвески изготовлены из алюминиевых сплавов для уменьшения невращающихся масс. Ходовая часть в меру жесткая и энергоемкая.

В качестве дополнительной опции автомобиль оснащается фирменной системой, позволяющей выбрать наиболее подходящие настройки автомобиля.Внутри системы регулируются: жесткость подвески, отзывчивость руля и педали газа. В 2008 году для Audi A4 B8 было создано три режима. Рестайлинг 2011 года добавил еще один режим. Смена режимов осуществляется с помощью кнопок, расположенных рядом с рычагом КПП. Кстати, регулируемые амортизаторы по надежности не уступают простым.

Подвеска достаточно прочная: большинство фирменных «расходников» могут проехать до 100 тысяч километров. Сайлентблоки чуть меньше – около 80 тыс. Км.Ну а стабилизатор придется менять примерно через 60 тыс. Км. Ремонт «Ауди А4 В8» стоит довольно дорого.

В дороге: отзывы владельцев

Пора обсудить ходовые качества немецкой машины. Первое, что можно заметить, сев в салон машины – отличная шумоизоляция. Не все «одноклассники» могут похвастаться таким низким уровнем шума в салоне. Подвеска легко проглатывает мелкие неровности дорожного покрытия, это отмечают все водители. Лежачий полицейский, даже если вы не успели вовремя его заметить, не доставляет никаких проблем.Однако даже в Audi A4 B8 не все может быть так идеально. Отзывы владельцев говорят, что при поворотах на нормальной скорости машина наклоняется, а задняя подвеска иногда ведет себя, прямо скажем, неадекватно. Зато система стабилизации курса на все 100 справляется со своей задачей: чтобы завести машину в занос, нужно применить массу навыков. И даже если эта система отключена, машина не заходит. Судя по всему, система не выключается до конца.

У двигателя очень хорошая отдача: на любой скорости у него достаточно мощности, чтобы быстро разогнать машину.

Рестайлинг

Доработка 2011 года коснулась интерьера (обновленный вид приборной панели и центральной консоли), экстерьера (немного переработанные бамперы, решетка и фары) и моторной гаммы. Из линейки силовых установок выпал 3,2-литровый бензиновый двигатель, который был заменен 3-литровым мотором. И вместо 1,8-литрового бензинового агрегата, развивающего 160 лошадиных сил и 250 крутящего момента, на «четверку» стали ставить двигатель того же объема, но с лучшими характеристиками: 170 л.с участием. и 320 крутящего момента. Аппетиты всех бензиновых двигателей упали на 7-8%. Причиной тому стало внедрение системы Start / Stop и установка электромеханического усилителя руля.

В линейке дизелей тоже не остались без изменений. Есть два новых 2-литровых дизеля, развивающих 136 и 163 лошадиных силы. На смену топовому двигателю объемом 2 литра и мощностью 170 л. с участием. Объем был такой же, но более мощный – 177 л.с участием.

Изменения коснулись и подвески: смещены точки крепления задних рычагов, произведена переустановка амортизаторов.

Тюнинг “Audi A4 B8”

Машины этого класса редко подвергаются тщательному тюнингу, и наш герой не исключение. Среди улучшений, которые вносят владельцы квартета, можно отметить лишь некоторые внешние изменения (нанесение рисунков на кузов, облегченный обвес), а также незначительные доработки салона с целью повышения комфорта.Все зависит от личных предпочтений. А с технической точки зрения машина настолько хороша, что нет смысла что-то менять.

Заключение

Так интересно было предпоследнее поколение квартета. На вторичном рынке модель 2008 года может стоить от 600 тысяч рублей. Модель 2014-2015 года стоит уже около полутора миллионов. Совсем недавно появилось новое поколение «А4», которое стало еще интереснее, красивее, комфортнее и мощнее.Может ли пятое поколение продержаться столько же, сколько его предшественник? Ждать и смотреть. Но это уже другая история.

Скрип и посторонние звуки при повороте руля

Часто автомобилисты, эксплуатирующие автомобили отечественного производства, сталкиваются с довольно неприятной проблемой, характеризующейся появлением стука в нижней части переднего автомобиля в момент вращения рулевого колеса. Первое решение, которое приходит в голову автомобилисту, – это обращение в специализированный автосервис.Однако у него есть несколько существенных минусов. Например, отсутствие гарантии положительного результата или значительные финансовые затраты. Поэтому рекомендуем попробовать разобраться с проблемой самостоятельно.

Причины стука при повороте руля

Итак, диагностирую стук при повороте руля. Для этого выполните несколько предварительных манипуляций:

• Промойте элементы передней подвески водой.
• Установите автомобиль на яму или поднимите подъемником.
• Места соединения (скрутки) Очистите жесткой щеткой.
• Проведите визуальный осмотр элементов передней подвески.

В перечень визуальных проверок необходимо включить следующие позиции:

• проверка крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
• мониторинг состояния поддерживаемых подушек стоек;
• контроль крепления элементов подвески;
• проверка состояния сайлентблоков рычага, фиксирующих тяг, растяжек и т. Д.;
• контроль состояния буфера сжатия (на предмет разрушения), способного генерировать детонацию;
• проверить степень износа шарнирного рычага подвески, соединения нижнего рычага.

Следующим шагом является определение источника, вызывающего слышимость, когда вращение рулевого колеса является контролем состояния пружин. В результате «осаждения», деформации или разрыва спиралей появляется явно слышимый глухой стук.

Еще одной причиной появления стука в области передней подвески автомобиля может быть деформация или недостаточное крепление пластиковой защиты колесной арки автомобиля.

Фрагменты бесперебойной защиты в момент поворота рулевого колеса зацепляются пыльником с пыльником Sls и издают звуки, похожие на стук. При всей своей незначительности этот дефект требует достаточного оперативного устранения, так как только в этом случае есть уверенность, что он не вызовет других, более серьезных дефектов. Например, крепление защиты арки непосредственно к «юбке» бампера делает возможным повреждение (бампера) при деформации защиты.

Наличие характерного, «буллезного» стука в момент вращения руля свидетельствует о превышаемой степени износа наконечников рулевого управления.

Непринятие своевременных мер по замене изношенных рулевых наконечников угрожает цепной реакции выполнения работы элементов рулевого механизма, что в худшем случае перерастет в аварию, в лучшем случае – значительные финансовые затраты .

Внимание! После замены наконечников рулевых производится «развал-схождение» колес.

Еще одна довольно частая причина появления ручки ручки – повышенный износ подшипников (верхней) стойки амортизатора. Особая предрасположенность к этому заболеванию наблюдается у «Приоры» и «Калин». Решение проблемы – замена подшипника. Положительный момент этого недостатка в относительно небольшом количестве материала и времени, затраченного на его устранение.

Комбинация стука и косули, возникающая одновременно с правым (левым) вращением рулевого колеса, сигнализирует о потере работоспособности ступичного подшипника одного из передних колес транспортного средства.Следует отметить, что выход из строя обоих подшипников одновременно – явление не редкое. Это действительно серьезно. Сложность ремонтных работ заключается в необходимости «извлечь» изношенный подшипник из посадки в ступице.

Данная диагностика предполагает не только длительное, но и довольно дорогостоящее «лечение», а несвоевременно принятые меры заканчиваются, как правило, полным разрушением элементов передней подвески автомобиля.

Видео – что делать, если слышен стук при повороте

И, наконец, причина, которую слышит подавляющее большинство автолюбителей – повреждение шарнира равных угловых скоростей или Sls.Износ самого элемента вызывает звук, больше похожий на «треск», но повреждение пыльника Sls, что, по сути, приводит к преждевременному выходу из строя самого шарнира, «рождает» звуки, часто получаемые при ударе. . Самый действенный метод Профилактика этого дефекта – регулярная (не реже одного раза в месяц) проверка состояния гимна и немедленная замена в случае обнаружения обрывов. Эта привычка существенно сэкономит вам не только время, но и деньги.

Посторонние звуки в системе рулевого управления могут указывать на ее неисправность.Более того, часто по характеру звука можно определить тип сбоя. Поэтому предлагаем дополнительно ознакомиться со всеми возможными вариантами неисправностей, их симптомами и методами устранения.

1

Что делать, если слышен гул гидроусилителя рулевого управления

Часто автомобилисты жалуются на гул гидроцилиндра при повороте руля влево или вправо, когда машина того стоит. Если гул тихий, то ничего страшного в этом нет.Можно сказать, что небольшой шум – это своеобразная особенность гидроусилителя руля, которая встречается на многих автомобилях. Если гул неравномерный, т.е. периодически усиливается, отчетливо слышен в движении, иногда переходит в скрежет, значит, возникли проблемы в системе рулевого управления. В первую очередь следует проверить уровень жидкости в расширительном бачке, который находится под капотом, и при необходимости слить. Если после привлекательного звука звук появился снова, а уровень жидкости в баке снова упал, значит, произошла утечка жидкости, которая требует немедленного устранения.

Для начала нужно научиться слышать и отличать «плохой» гул и звук от простых звуков.

Если звук не связан с жидкостями низкого уровня, может выйти из строя деталь гидравлического агента. В этом случае необходимо немедленно обратиться в сервисный центр, так как ремонт этого узла довольно сложен, требует опыта и знаний. Часто владельцы автомобилей с ГУРом сталкиваются со свистом рулевой системы. Сначала он бывает сброшен, и появляется только тогда, когда руль поворачивается до упора.Со временем свист усиливается и появляется в любых положениях руля, особенно если автомобиль не греется. Причина этого свиста – ремень привода помпы ГУРа. Чтобы избавиться от свиста, ремень необходимо заменить или просто отрегулировать его натяжение.

Часто свист Гур появляется через некоторое время после замены ремня. Поэтому старайтесь следить за его натяжением, пока ремень не «наберется». Надо сказать, что свист ремня можно спутать со свистом ступичных подшипников. Если свисток прекращается при остановке автомобиля, значит, свистят подшипники.

2

Скрины при повороте руля – в чем причина?

Причин, по которым скрипит руль при вращении, может быть несколько. Чаще всего в этом неисправность руля Рейка. Причем скрипит еще и по разным причинам:

• износились пыльники наконечников, в результате забилась грязь;
• ослабился механизм, поэтому он стал контактировать с корпусом. Такая неисправность обычно сопровождается не только скрипом, но и увеличенной колодой руля;
• рельсы деформированные;
• рулевые наконечники соприкасаются со штангой при повороте.

При появлении скрипки рейка должна немедленно связаться со специалистами, которые точно установят его причину и устранят поломку. Как правило, детали рулевой рейки ремонту не подлежат, а просто изменяются. Это приводит к большим затратам, но затягивать с ремонтом нельзя. Если неисправности стойки не выявить, тормозная система должна быть оплачена. Часто это причина скрипов.

Реже скрип возникает из-за неисправности в рулевой колонке, в этом случае он носит поверхностный характер и отчетливо слышен в салоне.К тому же такие силигации сопровождаются вибрацией руля, которую тоже невозможно не заметить. Чаще всего скрип в рулевой колонке возникает из-за ее деформации. Иногда посторонние шумы вызывает червячный механизм. Если скрип или «царапина» слышен прямо в салоне в районе рулевого колеса, значит, их причина – самоуправляемый руль, который при движении попадает в прострочки рулевой колонки. Ничего страшного в этом, конечно же, нет.Но сиалигаты могут доставить дискомфорт пассажирам автомобиля и водителю.

3

Что стучит и давит при повороте – шар или амортизатор?

Причин, по которым могут появиться стуки, тоже несколько. Некоторые из них относительно «безвредны», другие требуют срочного ремонта автомобиля. Последнее относится к стуку опоры шара. Правда, этот элемент касается не рулевой системы, а передней подвески, но, поскольку оба узла взаимосвязаны, учитывайте и его.

Шары шара обычно отчетливо слышны на небольших неровностях и при движении по гравийному дорожному покрытию. При движении автомобиля по ровной дороге мяч обычно скрипит, но может также стучать, если его состояние полностью бета. Чтобы убедиться, что мяч выходит из строя, можно ввести смазку шприцем в палец, прокалывая иглу резиновым колпачком. В результате стук должен прекратиться на короткое время. Также признаком износа шара является поперечный люфт.

Если вовремя не заменить шарик, палец может вырваться из корпуса, в результате чего колесо просто вывернется.Если мяч вырывается на большой скорости, машина обычно переворачивается. Правда, как показывает практика, чаще всего такая ситуация возникает при движении с небольшой скоростью. Но, как говорится, судьбу искушать не стоит.

Другой частой причиной стуков является износ или отсутствие смазки шрусса, которая есть только в переднеприводных или полноприводных автомобилях. Иногда по той же причине слышен хруст, особенно когда машина входит в поворот, и нагрузка падает на колесо с проблемным клиренсом.В этом случае необходимо, прежде всего, убедиться в целостности пыльника. Часто потрескивание связано с попаданием грязи. В противном случае необходима смена куста.

Также стук может быть связан с износом рулевых наконечников. Обычно это сопровождается скрипом при повороте руля. При этом сам стук распространяется только в самом начале поворота. Чтобы убедиться, что проблема кроется в наконечниках, попробуйте пихнуть руль из стороны в сторону, когда машина стоит на месте.Если при каждом повороте влево или вправо слышен щелчок, то сомнений быть не может. Как и в случае с экраном, в первую очередь необходимо проверить смазку в шарнирных механизмах. Если помимо стука обнаруживается люфт, насадки необходимо заменить.

Если на неровностях слышен стук, а также при разрушении автомобиля на повороте, это может быть связано с износом амортизатора. При этом, чем сильнее нагрузка на колесо при повороте, тем сильнее слышен стук.Поскольку амортизаторы левого и правого колес выходят из строя крайне редко, щелчки слышны только при повороте в одну сторону.

Вот и все основные причины шума рулевой системы. Если точно определить причину шума не удалось, немедленно произведите диагностику автомобиля в сервисном центре. Ведь рулевое управление – это одна из самых ответственных систем, отвечающих за безопасность!

Наличие проблем в работе рулевого управления, а также отказ тормозной системы могут повлечь за собой угрозу безопасности движения автомобиля.Применение во многих легковых автомобилях Hydrausilite и выдвижных механизмов позволяет значительно улучшить управляемость машины и свести перечень неисправностей к минимуму.

Проблема стука в руле может быть в амортизаторах или болтах

Какие проблемы с рулевым управлением?

Практика показывает, что наиболее частая и характерная неисправность – это износ шаровых опор наконечников рулевого управления.

Но есть и другие проблемы, помимо этого:

• Развитие (износ) элементов механизма натяжения.
• Нарушения герметичности соединений, шлангов и систем в целом.
• Износ или дефекты подшипников рулевого вала.

В автомобилях, которые оснащены гидроусилителем руля, тоже могут быть проблемы в ГУР:

• Система засорения.
• Разрушение или износ вала подшипника лопастного насоса.
• Нарушение герметичности соединений и шлангов.
• Слабое натяжение приводного ремня.
• Низкая или утечка масла в расширительном бачке.

Довольно частая проблема автомобилей, когда при повороте руля слышен стук, щелчок или хруст. Может постоянно стучать, а может только после долгой стоянки. Такая неприятность может случиться даже у тех автомобилистов, которые следят за состоянием автомобиля и вовремя заменяют изношенные вещи. К этому симптому следует отнестись серьезно и устранить поломку как можно скорее.

На видео: стук при повороте руля – Слюса или Тришип – Смазка вышла

Возможные причины и способы устранения неполадок

• Выступающая шаровая опора. Его необходимо заменить, так как он может пробиться и машину придется тащить на эвакуаторе (колесо неестественно вывернуто внутрь или наружу и ехать будет невозможно).
• Перспективная граната . Причем при повороте правый гранат загружается влево и наоборот. Соответственно, если при повороте руля влево слышен стук, меняем правую гранату.
• Может вызывать стук или скрип изношенных втулок стабилизатора .Проблема решается легко: нужно сбрызнуть втулки силиконовой смазкой. Резина станет более эластичной, скрип или стук пройдут.
• Детонация может возникнуть при неисправной или ослабленной рулевой рейке. . Это может вызвать вибрацию рулевого колеса. Необходимо подтянуть рельсовые крепления или провести диагностику рельса на СТО, а также отремонтировать или заменить запчасти.
• Может ослабить болты защиты картера двигателя . Хотя это случается нечасто, но не обнаруженная проблема может принести массу неприятных моментов.Решение – просто затянуть болты. Если резьба болта оборвалась, замените болт. Возможно, вам придется обновить ветку.
• Если стук появился после замены колеса, то возможная причина стука будет не до конца затянутых болтов крепления колеса. Со временем к стуку добавляется вибрация. Проблема решается поминутно – затягивание болтов до необходимого усилия.
• Известно, что пружина может треснуть или лопнуть. К сожалению, качество запчастей в последние годы поставило перед автомобилистами и такую ​​проблему.Решение – заменить треснувшую пружину.
• Изношенные или вспотевшие амортизаторы Может при повороте руля вправо или влево «биться», то есть не удерживать груз и выдерживать вес автомобиля со стуком. Решение – диагностика и замена амортизатора. Вы можете поставить себе диагноз. Для этого необходимо двумя руками резко надавить на крыло в районе амортизатора и тоже резко отпустить. Следите не только тогда, когда появится стук, но и сколько колебаний совершит машина после нажатия с одной и с другой стороны.

Часто автолюбителей интересует, почему щелкает руль при повороте в движении. Это довольно частая проблема. В основном это касается автомобилей с рулевой рейкой. Многие водители просто не обращают внимания на эту проблему. Это во многих случаях приводит к серьезным проблемам с рулевой рейкой. Поэтому при появлении симптомов нужно как можно быстрее провести диагностику, и устранить неисправность. Пока она не привела к более дорогому ремонту. Чтобы поставить вам диагноз, достаточно определить место, откуда приходят клики.После этого произвести ремонтные работы.

Почему при повороте руля в движении появляются щелчки? Начнем, пожалуй, с самого безобидного повода. Практически во всех автомобилях рычаг включения поворотников находится на рулевом колесе. В конструкции этих органов управления есть кольцо, предназначенное для отключения ретрансляторов после завершения маневра. Это кольцо иногда может щелкнуть при повороте руля с неправильным сигналом. Такие щелчки – нормальное явление. То есть, если вы слышите щелчки только возле руля, можно не обращать на них внимания.

Гильза рулевой рейки

Иногда щелчки раздаются из глубины машины. В некоторых случаях также может наблюдаться скрип. Проблема в втулке рулевой рейки. Для начала можно попробовать потянуть гайку его крепления. Если не помогает, придется менять втулку. Чтобы заменить это копье, вам нужно будет снять либеральную направляющую. После замены не забудьте проверить и отрегулировать углы наклона колес.

Не затягивайте с этой работой.Ведь иначе изношенная втулка сломает рейку, и придется менять все в коллекции, что намного дороже.

Диагностика рулевого управления

Как правило, рулевое управление активно объявляется неисправностями. Только стоит своевременно обращать внимание на эти сигналы. Большинство проблем легко диагностируются в обычном гараже. Рассмотрим наиболее частые неисправности и методы их определения.

Чаще всего встречается увеличенная ручка.Это происходит при износе петель, нарушении работы червячного механизма. Для диагностики нужно проехать на машине по смотровой яме или эстакаде. После этого один человек медленно поворачивает руль, а другой смотрит на слаженность работы сопряженных деталей. Иногда можно определить люфт просто по рукам стойки. В нормальном состоянии элементы конструкции будут двигаться вместе. Люфт будет заметен сразу.

Довольно часто можно встретить удары при проезде небольших препятствий.Проблема в шаровых опорах. Если не отреагировать на проблему, то вскоре появится люфт. Поэтому ваша задача при первом появлении стука – проверить соединение петли и диагностировать люфт.

Другая не менее проблема рамы – это тугой руль. Иногда это можно наблюдать зимой. В данном случае это объясняется застывшей смазкой в ​​коробке передач рулевой колонки. Обычно этот объект проходит через несколько километров пути.Если затруднение возникает летом, и наблюдается не только на морозе, но и постоянно.

Причин тут две:

• Проблемы с зацеплением направляющих и шестерен. Проверьте это сочленение. Может потребоваться корректировка, на некоторых моделях это можно сделать;
• Отсутствие смазки в коробке передач. Добавить масло. Желательно при этом проверить, нет ли утечки;
• Иногда возникает такая проблема.

Особенности отечественных дорог часто приводят к поломке рулевого управления.Обычно они гнутся. В этом случае происходит демпфирование автомобиля в одном направлении при прямом движении. Также ускорен износ шин (поедание резины). Диагностика ставится визуально. При заметном отличии стоящих запчастей от нормы его следует заменить. Выровнять рычаг не получится. Все равно деформированный предмет не сможет полноценно выполнять свои функции.

В этой статье рассматриваются основные причины, по которым слышны щелчки при вращении рулевого колеса.Описано, как диагностировать и решить эту проблему.

Нормальная работа рулевого управления не должна сопровождаться посторонними, такими как стуки или щелчки при повороте рулевого колеса. Появление таких симптомов указывает на вероятность наличия компонентов одной из важнейших систем. Активная безопасность Автомобиль или другие компоненты ходовой части, которые приводятся в движение вместе с вращением рулевого колеса.

Возможные причины посторонних звуков при вращении руля:

• износ крестовин приводов приводной вал рельс колеса
График
• в шлицевом соединении приводного вала
• носить Opor Rule Рейки
• этаж Грабли Квадрат
• Вал радиального разгрузочного механизма Рулевая колонка
• Влага и коррозия нижней шаровой опоры
• Колесный привод Неисправность гранаты
• нарушение целостности пружины

Если при вращении рулевого колеса щелчки, которые также ощущаются на рулевом колесе, следует проверить состояние элементов рулевого привода.Обнаружение износа крестовины производится снятием карданной смеси при повороте руля вправо и влево на небольшой угол.

Blooming четко ощущается рукой и позволяет безошибочно определить изношенный предмет. Следует отметить, что несколько, а некоторые могут находиться в труднодоступных местах. В некоторых случаях может потребоваться разборка узлов для разбора и осмотра комплектующих с последующей заменой неисправной детали.

Lesuft в щелевых соединениях

Таким же образом определяется люфт в шлицевых соединениях приводного вала рельса.В некоторых случаях может помочь так называемая «прокачка» вала. Для этого нам нужно ослабить крепежный болт и несколько раз переместить вал по пазам, затем снова затянуть. Существует вероятность того, что пазы в результате износа потеряли эффективное зацепление и в результате такой процедуры произойдет более плотный контакт, а свободный ход в соединении будет устранен на некоторое время. Если прокачка не помогает, меняют шлицевый вал.

Wear Opor Rule Рейки

В процессе эксплуатации автомобиля не только механизм рулевой рейки, воспринимающий нагрузку при каждом повороте колес, также подвергается износу, разрушению и потере упругих качеств резиновых крепежных элементов, с помощью которых осуществляется фиксация узла. фиксируется на кузове или подрамнике.В этом случае при повороте руля на месте будут ощущаться характерные стуки или щелчки, свидетельствующие о свободном движении корпуса рельса. Чем больше, тем сильнее будет звук при нагрузках. Износ определяют, наблюдая за положением узла во время поворота руля вправо и влево. В этом случае будет явно заметно движение его корпуса. Выход – либо уплотнить зажимы, подложив под них слой резины, либо сразу заменить ресурс резинки на новые.

Напольные грабли

Растрескивание руля при вращении указывает на повреждение стержня коррозии в результате попадания влаги внутрь корпуса. Обычно прикус появляется при повороте руля на определенный угол или количество оборотов. При прохождении ржавой части стержня через направляющую пластиковую втулку возникает сильное трение, так как поверхность стержня уже не зеркально гладкая, а шероховатая. Это сопровождается характерным скрипом или щелчками при повороте руля.Требуется анализ узлов и осмотр на предмет коррозионных деталей с последующей заменой. В запущенных случаях реплей будет полностью заменен.

Разгрузочный вал рулевой колонки

Щелчки в рулевой колонке обычно проявляются при движении автомобиля и указывают на наличие радиального люфта аромата в результате износа подшипников. Люфт диагностируется просто – достаточно поднести руку к валу и попытаться сместить его относительно оси вращения.При подтвержденной неисправности на некоторых автомобилях возможен ремонт рулевой колонки, на других моделях – только замена в сборе.

Неисправность не критична и кроме неприятного стука других последствий какое-то время не повлечет.

Коррозионное повреждение нижней шаровой опоры

Ржавый нижний баллон, на который приходится значительная нагрузка, при повороте может издавать характерные щелчки и достаточно громкий скрип. Причина – механическое повреждение пыльника и попадание влаги, вызвавшей промывку смазки.Помимо экрана в компаунде, обычно уже присутствует люфт, образовавшийся в результате трения ржавого шарика о пластиковое уплотнение. В результате люфта при движении по неровностям возникает хорошо различимый стук. Поврежденная коррозией шаровая опора подлежит замене.

Ошибка скрипта

Естественное развитие ресурса движителя или его разрушение из-за попадания грязи приводит к лаению шарнира при его вращении, особенно под крайними углами.Это сопровождается щелканьем или царапанием, когда руль поворачивается на месте и наиболее отчетливо – при трогании с места с повернутыми колесами. Также убедиться в вероятном повреждении гранаты поможет порванный пыльник. Подъемная граната новой не подлежит.

Стойка сломанной пружины

Часто причиной посторонних звуков становится пружина, трескающая от усталости металла. Получившаяся пружина легко определяется при осмотре. Менять упругий элемент подвески следует в паре с противоположным, чтобы избежать перекоса кузова.Обрыв шпагата может повлиять на кузов или другие детали, создавая скрежет и щелчки при повороте руля.

Почему он ударяется о рулевое колесо при движении или торможении?

К моему большому сожалению, почти все автовладельцы уверены, что вибрация и биение руля означают лишь необходимость балансировки колес. Фактически, неуравновешенные колеса вызывают вибрацию рулевого колеса.

Проблемы с вибрацией могут возникнуть буквально у вас самих. И уж тем более – эта неисправность имеет свойство незаметно подкрасться к ничего не подозревающему автовладельцу.И однажды в какой-то момент в руле уже очень тяжело, вибрации передаются на все тело, бьет руль при движении и при торможении. Но автовладелец уже привык к этим вибрациям и не спешит в СТО устранять неисправность.

Что ж, тем, кто столкнулся с этой проблемой и хочет с ней разобраться, следует знать причины этих вибраций и ударов на руле. На самом деле причин очень много. Зная причины, можно без особых затрат устранить поломку и тем самым остановить вибрацию.

Метод диагностики

Для проведения точной диагностики необходимо управлять автомобилем в разных режимах. При движении по трассе с разной скоростью нужно чувствовать, когда колесо наезжает на колесо при движении (торможении). Также необходимо помнить, с какой скорости начинаются колебания и на каком конце. Рекомендуется проверить, как машина ведет себя при разгоне и при торможении – гаснет или усиливается вибрация.

Нарушение балансировки из-за снега и грязи

Это одна из самых популярных и наиболее вероятных причин, по которым ощущается биение рулевого управления.Вибрации могут появляться внезапно, а также прекращаться после разгона. На современных литых дисках очень легко увидеть грязь, а на стальных штампованных – уже сложно. У них слишком маленькие вентиляционные отверстия, а декоративный колпак может существенно мешать нормальному просмотру. Если вы ударились о руль, вам следует искать грязь с внутренней стороны стального штампованного диска.

Бьет только на большой скорости: нарушение балансировки

Шины и диски не идеальны. Они могут быть изначально неровными или иметь неоднородный состав.Поскольку вес шин и дисков местами может быть разным, при вращении он будет притягивать центр тяжести к себе. Это центробежная сила. Когда колесо вращается на высоких скоростях, это усилие обязательно будет передаваться через тягу на рулевое колесо.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо выполнять балансировку колес после любой замены дисков или резины. Суть этого процесса заключается в выравнивании масс колеса в каждой точке с помощью грузов, которые приклеиваются к внутренней или внешней поверхности диска.

Эксплуатация автомобиля, на котором колеса плохо сбалансированы, в течение длительного периода времени может спровоцировать сильный износ в некоторых местах шин. В результате протектор через 15-20 тысяч километров пробега будет местами как бы «откушен». Использовать такую ​​покрышку или восстанавливать ее нет смысла. Водитель почувствует, что за рулем он еще сильнее ударяется о руль. Также с этим изнашиваются элементы подвески и подшипник ступицы. Все это влечет за собой дорогой ремонт.

Признаки неуравновешенности колес

Основными особенностями шин с нарушением балансировки являются, конечно, сильные вибрации при движении на высоких скоростях.Для легковых автомобилей эта скорость превышает 60 километров в час. Если руль направления сильно ударяется при движении на скорости, рекомендуется внимательно осмотреть колеса – на их поверхности не должно быть вмятин и других деформаций. Если автовладелец не поймал при движении большие ямы, шины не имеют большого износа, а на рулевом колесе в момент разгона только вибрации, то, скорее всего, проблему можно решить простой балансировкой.

Однако не думайте, что решить ситуацию можно только балансировкой передних колес.Проблема вибрации может быть решена только при правильной балансировке всех четырех колес.

Деформация дисков или шин

В некоторых случаях, если вы ударились о колесо во время движения, причины могут быть в искривленных колесах. Эту проблему легко выявит любой квалифицированный сотрудник шиномонтажного цеха после тестирования этого колеса на стенде. Он обязательно расскажет об этом. Важно, чтобы в процессе испытаний присутствовал сам автомобилист и удостоверился в отсутствии проблем.

Однако, если во время вращения, наблюдая за одной точкой края, видно, что колесо прыгает, это первый знак.Следует определить, прыгает ли диск вместе с покрышкой. Если так, то причиной биений является диск. Если последний не прыгает, значит, повреждается сама шина.

Чаще всего гнутся диски из-за ямок тороида. Часто это происходит в весенний период времени. Это можно определить даже без необходимости демонтажа колеса – достаточно осмотреть обод на предмет вмятин. Особенно внимательно следует искать внутреннюю часть колеса. Чаще всего это стальные штампованные диски.

Но не только вмятины могут вызвать вибрацию. Колесо можно гнуть само по себе – даже на подставке оно может отлично вращаться, а после установки на автомобиль владелец почувствует, что его, например, «Форд Фокус» во время движения бьет руль. Это происходит из-за того, что колесо крепится к центральному отверстию на подставке, а к автомобилю – через отверстия для гаек или болтов. Иногда они не обеспечивают максимальный уровень крепления. А диск может и не быть.

Изношенные или дефектные шины также часто являются причиной биений руля или вибраций по всему телу.Среди самых распространенных деформаций – поврежденный шнур, неровности на боковых стенках, брак производителя.

Недостаточный уровень давления в колесах

Иногда, но довольно редко, при вождении ВАЗа или любого другого автомобиля из-за некорректного давления воздуха в шинах колесо «прыгает». Это одна из самых простых причин и ее очень легко диагностировать, и устранить несложно.

Опасная вибрация

Эта неисправность относится к серии легко устраняемых и легко диагностируемых.Часто ударяется о руль при движении из-за ослабленного крепления хотя бы одного из колес. Причина на самом деле очень проста, но также очень опасна – если колесо выключится, результат будет плачевным.

Что касается ремонта автомобилей, то это будет довольно дорого. Если вовремя не заметить эту причину, автовладелец придет на замену тормозных дисков, колесных дисков, ступичных элементов. Колебания в этом случае могут возникать с разной скоростью и даже на очень малых, и не всегда соблюдается цикличность биений.

Рулевые тяги

Очень часто при движении (в том числе ВАЗ2109) ударяется о руль направления из-за чрезмерно изношенных наконечников, а также сильного развития рулевых тяг. Чтобы узнать, так ли это, необходимо проверить сами рулевые тяги на люфт. Затем нужно попросить помощника крепко обхватить руль и вытащить машину домкратом, чтобы тянуть рулевые тяги – свободного хода они быть не должны.

Если есть люфт или вообще тяга и болтание, это причина биений.Деталь нужно заменить, а затем – произвести поломку.

Рулевая рейка

Колесо часто движется при движении на любой скорости из-за сильного износа рулевой рейки. Если износ большой, то люфт руля увеличится. Для устранения этой неисправности рекомендуется прижимной болт нажимать на рейку.

Затягивайте до тех пор, пока рулевое колесо не вернется в среднее положение. Затем ослабьте болт с одной стороны. После этой операции биение уменьшится или может полностью исчезнуть.

Шариковые подшипники

Это одна из возможных причин. В первую очередь нужно убедиться в отсутствии люфта колес на шаровом шарнире. Для диагностики машина поднимается на домкрате, а шар фиксируется на неподвижной опоре, стоящей на земле. В этом случае колесо должно немного висеть в воздухе. Затем одной рукой берется колесо вверху, другой – внизу, и барабан колеса. Если есть люфт, значит, шариковый подшипник изношен и нуждается в замене.После этого вибрации тоже могут прекратиться. Если они остались, нужно смотреть дальше.

Если колесо задевает тормоз при торможении

Когда владелец автомобиля ощущает вибрацию или удары только в процессе торможения, это отличный шанс поверить, что проблема заключается в деформациях или любых других проблемах с тормозным барабаном / диском.

Оба вышеперечисленных элемента изменяют свою форму или деформируются из-за сильного износа или перегрева, когда водитель тормозит в течение длительного времени и достаточно силен.Также деформация возникает после сильного торможения, а затем падения в лужу – диск перегревается и резко остывает. После таких испытаний поверхность детали приобретет волнистую конструкцию. Барабан изменит свою форму на овальную. Если во время движения вы ударились о руль (ВАЗ 2114 – не исключение), то в этом причина грубой эксплуатации автомобиля. Ремонт в такой ситуации невозможен, а устранить проблему поможет только замена изношенных или деформированных деталей.

Вибрация и сердцебиение на «десятке»

Эти автомобили ничем особенным от других моделей и марок не отличаются.Если при движении ВАЗ-2110 вы ударились о руль, то причиной являются следующие неисправности. Среди них можно выделить тормозные колодки, но это очень редко. И чаще всего после замены колодок проблема возвращается снова. Но проверить их состояние лишним не будет.

Из нестандартных причин концентратором колебаний может быть ступица. В этом случае рекомендуется пробивать ее на токарном станке или непосредственно на автомобиле специальными инструментами.

Кроме того, причиной вибрации руля или кузова может быть шарнир, который просто разрушился.При этом биения ощущаются при разгоне, а при работе машины вибрации исчезают. На малой скорости их нет. Кроме ударов, также слышен сильный шум.

Краткое описание

Следует помнить, что автомобиль представляет собой неразъемный механизм, в котором одна неисправность может спровоцировать множество других проблем. При биении руля нужно сразу искать причину и устранять неисправность. Езда с такими вибрациями просто опасна.Как видите, проблема полностью решена. Главное, вовремя заметить симптомы и не медлить с их устранением.

Вес шин toyo proxes cf2. Toyo Proxes CF2 – шикарная летняя резина, правила Японии

Достоинства:

• чувствительное управление
• отличное сцепление на поворотах
• на суше и под ливнем подчиняется рулю
• средней мягкости

Недостатки:

• немного шумно
• покрывается грязью
• изнашивается на 40 тыс. Пробега

Подробные характеристики

Сезонность лето Шипы нет Назначение для автомобиля Технология RunFlat №

Общие характеристики

Назначение авто Сезонность лето Диаметр 13/14/15/16/17/18/19 Ширина профиля 165/175/185/195/205/215/225/235 Высота профиля 40/45/50/55/60/65/70/80

Функции и особенности

Шипы нет Технология RunFlat нет Индекс максимальной скорости H (до 210 км / ч) / S (до 180 км / ч) / V (до 240 км / ч) / W (до 270 км / ч) Индекс нагрузки 75… 106 387 … 950 кг Камера № Диагональ №

Видеообзоры и тесты

Летние шины Toyo PROXES CF2 не только долговечны. Она отлично слушается движений рулевого колеса, гарантирует безопасность и удобство поездки.

Инновационные разработки в области конструкции каркаса и рисунка шин обеспечивают высокую износостойкость, пластичность и экономию топлива. Модель предназначена для автомобилей большой и средней мощности.

Новая смесь и узор

Новая формула материала Toyo Proxes SF2 основана на сверхтехнологическом полимере и диоксиде кремния.Эти элементы улучшают равномерность истирания резины, общую износостойкость, тяговые и сцепные свойства шины.

Снижены коэффициент лобового сопротивления, расход бензина и выбросы углекислого газа. Таким образом, японцы заботятся о семейном бюджете и чистоте окружающего пространства.

Летняя шина украшена более вместительными швеллерами, чем предыдущие модели. Эти борозды гарантируют отличное торможение на бурной улице, эффективный отвод воды и снижают риск поскользнуться в лужах.

Оптимальная жесткость продукта обеспечивается тремя продольными ободами. Они проходят по центру колеса, улучшают устойчивость на прямой, уменьшают задержку вращения и расход топлива. Шина быстро тормозит на мокрой дороге и на суше.

Мощные боковые блоки с асимметричным рисунком, покрытые поперечными канавками, которые уменьшают грохот на дороге, улучшают сцепление с дорогой и устойчивость на поворотах. В любых погодных условиях насечки и ламели разной ширины и глубины сохраняют способность сцепляться с дорожным покрытием и делают движение плавным и бесшумным.В то же время сеть пазов шины представляет собой отличную дренажную систему, улучшающую управляемость.

Модель имеет многослойный каркас, который демонстрирует эластичность, равномерное восприятие внешнего давления, оптимизированную жесткость, ударопрочность и помогает экономить бензин.

В заключение обзора можно сказать, что этот продукт представляет собой сбалансированный баланс между экономичностью, надежностью и комфортом.

Обзоры

Михайлов Василий:

Плюсы: заменил старые шины Кама-Евро на Toyo Proxes Sf2.Управление стало более отзывчивым. Резина более тихая, мягкая, упругая. За три сезона износа практически нет. На крутых поворотах не визжит и не срывается в занос. Думаю, раз уж быстро не еду, то на 6 лет хватит. В целом доволен. Выбрал по положительным отзывам.

Минусы: после замены резины машина стала лучше слушаться. Необычный. Мы должны восстановить. Но это недостаток хороший, положительный.

Впечатление: использовал эту резину на Toyota Vitz.Покатался, машину продал. Покрышка осталась. Такой упорный.

Манилов Анатолий:

Сзади: отличная резина для трассы. Едет как по рельсам, в поворотах отличное сцепление.

Vs: немного шумновато. Не рекомендую на этой модели съезжать с трассы. В небольшой грязи вымывается, можно застрять. Слабая боковина. Изнашивается при 40-тысячном пробеге.

Комментарий: за такие деньги резина вполне подходит.Хорошо держит трассу в дождь. Управление чуткое. Купил уже второй комплект. За сезон ни грыжи ни единой, не плавает, жалоб нет, тишина – плюс. Я советую.

Караченков Иван:

Плюсы: на суше и в ливень отлично слушается руля как при медленном, так и при быстром движении. Средняя мягкость, положительно сказывается на комфорте и управляемости.

Минусы: не обнаружено.

Впечатление: до бамперов сточил резину за пробег 70 тыс км.Модель осталась очень довольна. Весной хочу взять такую ​​же. Дорогу держит, на прямой и в поворотах. В лужах не плавает. Руль слушается. Не издает громкого шума.

Олег о шине Toyo Proxes CF2

Всем доброго времени суток!
Купил эти шины случайно. Искал как раз 185 ширину на 13 размер, брал с рынка Алмаз в Ростове-на-Дону.
Обошел весь рынок, и ловились только эти шины с такой шириной.
Обвиняют японское производство и цену.
И как оказалось, он был прав.
Купила, сразу сменила обувь и пошла работать.
Очень хотел проверить зацеп и торможение, но на трассе не экспериментировал. Как знать …
Я приступил к работе и решил проверить шины на строящейся дороге, которая все еще была закрыта.
Проверяю, нет ли зацепа, и не могу понять, что с машиной …
При резком старте выйдет из строя на оборотах.
Я пробую еще раз, увеличиваю обороты …
Начинаю без буксы, и тогда я понимаю, что сцепление в беспорядке, но не резина.
Можно винить изношенное сцепление. Но это было придумано осенью, а зимой я не могла его встряхнуть.
Вот резина …
Птом проверил на торможение, и на сухой и мокрой дороге отлично.
Аквапланирование с 80 км / ч по дну лужи тоже удивило. Притормаживает конечно, но в сторону не бросает.
Но с наступлением холодов стало еще хуже.На +3 при торпеде в пол он раньше обычного начал врываться в занос.
И был случай, когда он сидел на той же машине, но с шинами KUMHO.
Это просто писец …
Пробуксовывает при пуске до третьей передачи.
Как люди на нем ездят …?
Touya был приятно удивлен.
Отличное соотношение цены и качества.
Размер 185 / 60r13, цена 2600 за штуку. 2017 год.

Автомобиль: ВАЗ 2114

Купить опять? Определенно да

Оценка ICO: 4,15

Максим о шинах Toyo Proxes CF2

Размер шин 205/60 R16

Первое, что бросилось в глаза сразу после смены обуви, – это мягкость и бесшумность движений.На поворотах не скрипит, хорошо на поворотах, хорошо при торможении, хорошо на мокрой дороге (до 90-100, на мокрой дороге выше не заезжаю). Пока нареканий нет, резина мне очень понравилась.

По снегу и льду оценка формальная, иначе отзыв не оставишь))

Автомобиль: Chevrolet Epica

Купить опять? Однозначно да

Оценка ICO: 4.31

Юрий про шину Toyo Proxes CF2

За рулем ГАЗ 3110 с 1997 года. Двигатель 4062F – 150 л / с. последняя резина была NOKIAN Hakka i3.Хорошая резина, пройдено 70 000 км. индикатор износа 4-5.

были на дисках. Весной одел – машина начала трескаться. На 3 из 4 шнур вел с визуальным износом 50%. Пришлось купить новую Toyo. Решил попробовать нестандартные размеры 205/60-15, вплоть до 195 / 65-15.

В итоге: дорогу держит отлично – езжу как по рельсам, куда ни едешь, туда и едет.

Аквапланирование – нет, по мокрой траве едет хорошо.

по асфальту невозможно превратить в занос.При торможении на Волге появилась «АВС» – то есть при торможении колеса не уходят в занос! Вначале – необычные ощущения, но мне это нравится.

Недостаток – (но это чисто мой косяк) из-за нестандартных размеров немного увеличился расход топлива.

Зимой езжу на шпильках DUNLOP 205 / 65-15 ОТЛИЧНО ПО ВСЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМ! Езжу туда, куда встает ВАЗ 2109!

Автомобиль: ГАЗ 31105

Купить опять? Определенно да

Оценка ICO: 4.38

Дмитрий о шинах Toyo Proxes CF2 честный отзыв

Это не первый комплект этой замечательной резины! Могу сказать, что с этой резиной вы забываете о проблемах сцепления с дорогой в любых дорожных условиях, на любой скорости (до 160 точно), в любых поворотах! И без переплаты за рекламу! К тому же японского производства покрышки выхажены до конца, до облысения !!! Так что только Toyo для себя и друзей !!!

Автомобиль: Lada Largus

Размер: 205/60 R15 95H XL

Купить снова? Определенно да

Оценка ICO: 4.38

Андрей о шине Toyo Proxes CF2

Этот комплект был куплен чуть больше года назад, прошел второй сезон. Сразу скажу, что на момент покупки просмотрел кучу тестов и почти везде третье-пятое места. Мы уступаем лидерам на долю секунды, откровенных провалов нет по очень выгодной цене. На самом деле резиной более чем доволен, на асфальте машина держится очень хорошо, под дождем проблем не замечено, есть зимний комплект для снега.Также можно отметить, что он тихий и мягкий. По этой цене это один из лучших наборов.

Автомобиль: Toyota Corolla

Купить снова? Наверное

Оценка ICO: 4,15

Андрей о шинах Toyo Proxes CF2 честный обзор

Достойные японские шины, отличная цена и качество. Просто нет смысла покупать дороже. Резина для города, на асфальте машина ведет себя отлично, бороздки спасают от аквапланирования. Зимой не ездил, резина лето

Автомобиль: Kia Cerato

Размер: 195/65 R15 91H

Купите опять? Определенно да

Оценка ICO: 4.31

Евгений о шинах Toyo Proxes CF2 честный отзыв

Впечатления от первого сезона исключительно положительные. По сравнению с предыдущим Energy XM2 известного бренда (отошли 4 сезона, производились в Англии) разницы я не почувствовал, кроме тишины, намного тише признанного лидера индустрии. Асфальт, грунтовка сухие и с лужами, поведение предсказуемо, претензий нет, после первого сезона (с середины апреля до почти конца октября) износ 1-1.5 мм (пробег около 10 000 км). Оценки за управляемость на снегу и льду не стал понижать, чтобы не портить средние, но понятно, что снег и лед не для них. Обращение к организаторам сайта: поднимать вопрос об управляемости на снегу и льду применительно к летним шинам мой отзыв не портит их общую оценку, но многие ставят агрегат для льда и снега и в целом оценка модели падает и становится необъективной.

Автомобиль: Suzuki Liana

Размер: 185/65 R14 86H

Купить снова? Однозначно да

Оценка: 5

Иван о шинах Toyo Proxes CF2 честный отзыв

Сразу отмечу плюсы, которые мне понравились:

1.Очень хороший накат.

2. Тихо, но думал будет еще тише)

3. Управление четкое, едет как по рельсам.

Не смотря на то, что нашу машину не хвалят за управляемость (я это почувствовал), но с этой резиной мне не хватает управляемости.

4. Прекрасно проглатывает мелкие неровности, даже большие гораздо мягче.

5. Торможение. Это то, что я почувствовал в первый же день.

Значит переобулся я. И на следующий день залил на дальняк.На самом деле, я еще не обкатал резину, ну, думаю, я просто вернусь туда и пригоню. Я проехал где-то 400 км, впереди два грузовика, фокус позади них, а я следить. Хилл, я немного отпустил их, потому что вижу впереди подъем и обгон разрешен. Машина полная т.е.4 человека + забитый багажник. В конце холма я начинаю ускоряться, потому что вижу, что фокус также собирается обогнать эти два грузовика. Тапочки в пол, поворотник, регулировка для обгона и тут фокус попадает в тормоза, потому что, видите ли, он думал, что не успеет обгонять, пока не запретят знак обгона.Результат – испуг и не более того. Даже АБС не работала. Следовательно, на второй день покрышки полностью себя окупили. Если бы не она, у моей машины не было бы намордника. Я тоже был бы виноват.

По поводу управляемости на мокром асфальте и аквапланирования пока ничего не могу сказать. не ходил под дождем.

Тут некоторые писали, что в грязи совсем нет, нет. Испуганный. Была в деревне после дождя, асфальта нет вообще. Плавно, но по улице проехал везде.Конечно, без фанатизма. Автомобиль также не выбрасывает грязь.

Пока что от резины только положительные эмоции.

Тоже надеюсь продержится надолго.

Toyo Proxes CF2 – надежность, экономичность, комфорт

Летняя шина Toyo Proxes CF2 создана как замена первой версии этой резины, получившей признание автомобилистов. Получить качественный продукт можно, только найдя оптимальный баланс характеристик между эластичностью и прочностью конструкции шины, а также высокий коэффициент сцепления с любым дорожным покрытием с низким сопротивлением качению.

Разработки компании в области исследования новых материалов позволили получить уникальный высококачественный продукт. Для этого использовались не только обновленные, но и уже успешные разработки:

для производства шин была создана специальная резиновая смесь с добавками из «сверхактивных» полимеров … Они укрепляют состав, снижают износ при высокоскоростной езде и снижают сопротивление качению; новый рисунок протектора обеспечивает отличное сцепление с дорогой с любым типом дорожного покрытия, стабильную управляемость и более короткий тормозной путь;
для улучшения сцепления на мокрой дороге, на протекторе были нанесены четыре широкие канавки , через которые водяная пленка перекачивается по дороге.Это позволяет избежать эффекта аквапланирования даже на высоких скоростях;
центральные ребра жесткости Протекторы обеспечивают высокий уровень курсовой устойчивости при движении на высоких скоростях, мощные плечевые зоны со специальными выемками на блоках протектора обеспечивают устойчивость автомобиля при маневрировании и движении по мокрой дороге. Эти блоки обеспечивают дополнительную тягу и сокращают тормозной путь;
при разработке плечевых частей протектора все блоки были соединены специальной кромкой , которая позволяет значительно снизить уровень шума при движении на высокой скорости для большего комфорта.

Тесты показывают, что Toyo Proxes CF2 получил на 15% больше сцепления с дождем по сравнению с предыдущей версией. Сопротивление качению из-за использования новых полимерных добавок снизилось на 25%. Это позволяет значительно сэкономить топливо и увеличить пробег шин. Испытания показали, что износостойкость шины по сравнению с предыдущей версией увеличилась более чем на 40%.

Искал хорошую комфортную резину, которая сгладит неровности наших дорог и останется без грыж.
Первые впечатления (проехал 2500 км) положительные – резина действительно комфортная, на дороге чувствуешь себя уверенно. Единственное замечание – они немного плавают в повороте – это следствие высокого профиля. Лучше будет на низкопрофильной рукоятке, но для меня главное комфорт!

Владимир

Устанавливается на двигатель ГАЗ-2410, Toyota 1uz-fe (4.0, 280л.с.)

Условия выбора – плавность хода, хорошее сцепление с сухим асфальтом, удовлетворительное поведение на мокром покрытии, адекватная цена.Они вполне последовательны. Сбалансирован неплохо, вес до 40 грамм, до 140 км / ч вибраций нет, дальше не проверял. не обязательно.

Предыдущие шины Yokohama C-Drive в принципе подходили по всем параметрам, но сцепление с дорогой было немного хуже, износостойкость была плохой, а цена была выше.

Юрий

Я езжу только на “японцах” и поэтому использую только японские шины. Покрышки Toyo Proxes CF2, протестированные на разных покрытиях, действительно порадовали. Весной этого года поехал на охоту, вроде было сухо.Проехал 100 км, небо было пасмурным, пошел мокрый снег. На снежной каше, на летней резине удовольствие сомнительное, но колеса поработали нормально. Далее была лесная дорога, ну вроде лесная дорога – по ней вывозят лес. Шины без особых проблем покрывали участки с песком, водой и глиной.

Paul

Купил я ее в марте 2013 года по совету друга (на тот момент нужен был бюджетный вариант) и вдруг понял, что эти шины отличные в своем ценовом диапазоне.

Единственный минус – это шум. Но это ерунда по сравнению с другими качествами. Скорее всего возьму еще раз!

Олег

Купил из расчета цена качество, плюс (сделал япан)) Качество оказалось в разы лучше, Шумят только на прыщиком асфальте, в остальном как у всех очень мягкие (сравни с якохамой) ) ямы глотает отлично. Достойная резина для города и тем более за не большие деньги. Пока доволен, посмотрим дальше ..

Евгений

Очень мягкая резина.За 2 сезона проехал в ноль. После второго сезона высота протектора на передних шинах еле заметна, на задних – лысая как колено)) Возможно, по трассе я в основном ехал со скоростью 150-170 км / ч.

Вячеслав

Долго листал форумы, но остановился на резине японского производства toyo proxes cf2, при выборе руководствовался отзывами. Меня привлекло то, что шины действительно японского производства, хотя видел такие отзывы, что Япония только от 16 радиуса, или что-то в этом роде! Проехал на них 5000 км и уже могу делать выводы: резина очень мягкая, не шумная, держатся отлично, минусов пока не выявил.Отличная резина по цене! Я очень рекомендую!

Игорь

Перед первой покупкой в ​​2015 году прочитал много обзоров и обзоров, в том числе на зарубежных сайтах. Везде эта шина стабильно занимала место в пятерке лидеров с небольшим отставанием от лидеров и позиционировалась на уровнях Michelin и Continental, причем по более низкой цене. Кстати, у меня на Приоре был Континенталь. Хорошая, конечно, резина, но уж больно она стала дорогой. Так что особой разницы между Conti и Toyo я не заметил.Еще меня поразило то, что Toyo производится только в Японии.

Michael

Шины отличные. Пришлось испытать «лето» в межсезонье на трассе. При 0 градусах и легкой заснеженной дороге поведение надежное даже на 90-100 км / ч, дальше в таких условиях ускоряться просто страшно. Конечно, при 0-5 по Цельсию они, как и положено, слегка загорают, но, несмотря на это, они вполне предсказуемы. В рабочем диапазоне естественных температур поведение великолепное, по лужам едет чуть ли не лучше, чем по сухому, дорогу держит, есть только один недостаток – они шумные даже по сравнению с гораздо более дешевыми.

Александр

Здравствуйте.
Два сезона без проблем, ездить комфортно. Тихая, мягкая, дорогу держит хорошо. В сильный дождь немного заносит на крутом повороте. Съездил на рыбалку, отъехал на небольшое расстояние от асфальта, был ливень, думал не уйду, так нет, все нормально, едет как вся летняя резина. Думал взять еще раз, но вышла новая и еще не дорогая резина Нитто – дочка Тойо, будем пробовать.

Александр

Шины просто огонь !!! Для 2770+ шм, вообще сказка.Бесшумные убийцы луж застряли в асфальте !!! При всей эластичности хода он очень прочный, в том числе и боковины. Для бесшумной работы в высокоскоростном диапазоне не выше 120 км / ч. они идеальны, альтернативы им просто нет. Вместе проходят «Всадники без головы», ваш ценник в полтора-два раза выше.

S “mit

Отличная резина минус один шум.

Дмитрий

Очень удобные шины! Соотношение цена / качество 5+

Степан

Шины отличные: мягкие, цепкие, небольшие неровности и ямки проходят хорошо, высокая скорость, уверенное сцепление в поворотах и при торможении.Комфортная и стабильная езда. Купил комплект летней резины в мае 2018 по доступной цене. Пробег на сегодня 7800 км. Никакого износа пока не замечено. Хочу купить зимние.

Мажулин Александр

Комфортно, тихо.

Вадим

После первых пяти тысяч поездок на левом заднем колесе с внешней стороны протектора появился порез, чего никогда не было на летнем Bridgestone. В следующий раз, скорее всего, из-за этого выбор будет в пользу другой марки шин этой марки.

Игорь

Шины были с завода. Да, на асфальте шумно. Но для этого они долговечны. По прошествии 5 сезонов остается протектор 5 мм. Думаю, это отличная резина. Не хуже, чем конти и микст. И по соотношению цена / качество однозначно лучший.

Дмитрий

Отличная резина, за текущие деньги получается на 5+

самая-самая-самая после немецкой, корейской и китайской резины!

Владислав

На летний сезон 2019 взял новый комплект резины. До этого были шины Bridgestone turanza, которыми машина оснащалась с завода (осталось 7 сезонов).Шины Bridgestone излишне жесткие и шумные (такой же шум был при переходе с шипов на летние).
Выбирал резину давно. так как я не хотел тратить деньги на шины, которые износятся до нуля за сезон.
Toyo поразила своей цепкостью и шумовым комфортом! Так что там, где «мост» сломался, Тойо с визгом держит дорогу. В салоне почти нет шума (учитывая, что Renault – очень шумная машина).
Спасибо ребятам из Владимирского филиала Шинсервиса.Все спокойно объяснили, показали, рассказали. Как Бону сделал бесплатный шиномонтаж (мелочь приятно))

Алексей

Куплю еще

Александр

Неплохая резина для средней езды с возможностью передвигаться по хорошей поверхности на высоких скоростях. По воде совсем не едет, отвратительно забирает воду с пятна контакта и сцепление на мокрой дороге оставляет желать лучшего. Мягкая, комфортная, выдерживает даже очень плохие дороги. ОЧЕНЬ быстро стирается !!! Это первая шина, когда я сомневаюсь, что смогу проехать на ней второй (!) Сезон!

Владимир

Стоят на Акценте с дисками ВСМПО, мягкая резина, тихо, дорогу держит хорошо, Япония! Я тоже ходил в Мишлен, хочу сказать.что теперь буду покупать исключительно резину или мишлен или тойо!

Александр

Автомобиль Toyota Avensis, Шины хвалят продавец в магазине. Платно, произведен бесплатный шиномонтаж. Вроде все нормально. Но как только я выехал на улицу, он начал трепаться, шуметь … Заехал в сервис, сделал регулировку углов установки колес. Более-менее в городе. Нет скорости. Как только я выехал с трассы, понял, что попал. Шины настолько шумные, что через час у меня заболела голова.Страшно в колее, болтать. Идет дождь. И тут я понял, что шины вообще не сливают воду. Он поднимает машину и начинает болтать. Где мой дорогой Мишлен? Дурак, лучше бы немного переплатить. Не доверяйте продавцам. Он утверждал, что это отличная резина: без шума и в целом супер! Если только продать. А также ощущение, что эти шины тяжелее Мишлен. Машина с трудом разгоняется, но скорость сохраняет. В общем, не покупайте эти шины! Они громче, чем моя шипастая Gislaved !!!

Александр

Шинами доволен, обслуживание качественное, все понравилось, цены не дорогие, порекомендую друзьям и сам приеду, купил и поменял на Fucik

Basil

Хорошая резина.Кто пишет, что не держит под дождем – полная ложь. В сильный дождь на трассе с колеей на скорости ~ 100 км / ч он удивительно не сохраняет аквапланирование при перестановке. Шумный в пределах нормы. За сезон вылет ~ 25000 км – износ ~ 2 мм. При такой эксплуатации, как у меня: скорость шоссе-город ~ 110-120 км / ч, иногда на паршивых грунтовках эта резина прослужит минимум 4 сезона. На дороге были аварийные ситуации, резину всегда везде держали без проблем.Сейчас зимой езжу на Nordman 7 второй сезон, резина хорошая; но это из другой категории. Надеюсь кому то нужен обзор!

Alexander

Toyo Proxes CF2 – летняя шина для легковых автомобилей премиум-класса с асимметричным ненаправленным рисунком протектора. Также модель предназначена для кроссоверов и внедорожников.

Страна происхождения: Япония, Малайзия.

Тест Toyo Proxes CF2 от польского «Мотор», проведенный в 2017 году

В 2017 году специалисты польского журнала «Мотор» протестировали летнюю шину Toyo Proxes SF2 в размере 205/55 R16 и сравнили ее с восемью аналогичными средними. шины класса.

Результаты тестов

По результатам тестирования Toyo Proxes CF2 заняла 9 место в общем зачете. Шина показала лучшие результаты с точки зрения уровня шума, экономичности и комфорта. На сухом асфальте шина заняла низкие места, но ее отставание от лидеров по результатам незначительно. Но на мокром асфальте Toyo SF2 показала довольно большой тормозной путь и худшую устойчивость к аквапланированию.

Дисциплина		Место	Комментарий
	Сухое торможение	10	Худший результат. Разница тормозного пути с лидером теста – 1,4 метра.
	Работа с сухим асфальтом	7	Время круга на 1,37 секунды больше лидера теста.
	Торможение на мокром асфальте	6	Разница тормозного пути с лидером теста – 4.8 метров.
	Управление на мокром асфальте	6	Время круга на 3,07 секунды больше, чем у лидера теста.
	Устойчивость к боковому аквапланированию	10	Максимальное боковое ускорение на 1,27 м / с2 меньше, чем у лидера теста.
	Устойчивость к продольному глиссированию	9	Скорость «подъема» автомобиля происходит на скорости 11.На 5 км / ч меньше, чем у лидера теста.
	Рентабельность	3	Третий результат. Коэффициент сопротивления качению на 0,049 кг / т выше, чем у лидера-испытателя.
	Шумность	2	Второй результат и небольшое отставание по уровню шума.

Отзыв экспертов, проводивших испытание:

Хорошая управляемость на мокрой дороге.На сухом асфальте сцепление относительно слабое, но нервозности нет до предела.

Тест шин Toyo Proxes CF2 от российского За Рулем, проведенный в 2017 г.

Альтернативный тест Toyo CF2 в размере 195/65 R15 провели эксперты российского журнала «За Рулем» и сравнили его с одиннадцатью шинами бюджетного класса. , средний и премиум класс. В нем Toyo также показала средний результат (но с заметно меньшим отставанием от лидеров по результатам) и заняла 7 место в общем зачете.

.