Разное

Скрип на кочках спереди форд фокус 2: – Ford Focus – 1, 2 3

Скрип подвески в холодное время на лежачих полицейских Honda CR-V II

  • Здравствуйте, мы приняли ваш вопрос и готовим на него ответ, вскоре опубликуем.

    Сумы, Peugeot 605

  • Доброе утро.
    Как правило причина скрипа при понижении температуры окружающей среды кроется в резиновых элементах подвески автомобиля.
    Чаще всего это втулки стабилизатора, или сайлентблоки рычагов.
    Если кроме акустического дискомфорта данный звук больше никаких последствий не вызывает в виде стука или отдачи в кузов – скорее всего это износ резиновых втулок тяги стабилизатора.

    Для их проверки нужно раскачать авто с ямы, или просто на ровной поверхности, и проверить наличие этого писка в сопряжении втулка стабилизатора, стойка стабилизатора стабилизатор. На фото ниже отмечены эти проверки красными стрелками.

    Также обратите внимание на шаровые опоры, они тоже могут скрипеть. Опора отмечена синей стрелкой.

    Если все-таки звук не удастся локализовать самостоятельно, лучше обратиться на станцию технического обслуживания и пройти комплексную диагностику ходовой, так как впереди зима, и лучше подготовиться к сложным погодным условиям и заменить изношенные элементы заранее.

    Херсон, Skoda Octavia

  • Приветствую. Как правильно заметил Егор, втулки стабилизатора являются наиболее частой причиной скрипа. Также, помимо вышеперечисленного, советую обратить внимание на пыльники передних амортизаторов.

    Mazda 3

  • Здравствуйте.
    Так же, вы можете покачать автомобиль на “яме” и прослушать, что именно скрипит, локализовать источник скрипа более точно.

    Балаково, Kia Ceed

  • Здравствуйте. Дам вам совет как проще всего будет проверить что именно скрипит возьмите какую нибудь силиконовую смазку (WD40 подойдёт как нельзя кстати). Далее поочередно брызгайте на все резиновые элементы подвески и немного проезжайте каждый раз- брызнули на одно проехали по кочкам если скрип остался то брызгаете на следующее если нет – вот вам изношенная деталь. Главное проезжать некоторое расстояние что бы смазка успевала попасть внутрь. Так же следует проверить все пыльники (шаровые опоры, рулевые наконечники).

    Москва, Ford Focus ST

Чем опасен удар под днище машины? | Практические советы | Авто

Владимир Гаврилов

Примерное время чтения: 4 минуты

39440

Категория:  Авто

Повреждения днища машины всегда тревожат автомобилистов. При поездках на дачу на раскисшей грунтовке могут вымываться острые камни, которые после грузовиков встают боком и направляют края вверх. Наезд на такие препятствия в луже или размокшей грязи всегда неприятен. Сильный удар и скрежетание заставляют сжиматься сердце. Пробой картера или повреждение радиатора может обездвижить машину на долгое время и оставить путешественников на обочине. Но насколько часто случаются такие неприятности на дорогах и действительно ли днище машины плохо защищено?

Повреждения подвески

Удары по днищу бывают разные. Есть касательные, прямые или косвенные, направленные в выступающие части технических агрегатов. Каждый из ударов представляет ту или иную опасность.

Как правило, прямые удары возникают при проезде по грунтовым дорогам с торчащими кусками арматуры или выпирающими камнями. Автомобиль чиркает металлическими частями по ним, и раздается пугающий скрежет.

Как правило, они не имеют последствий, так как все технические агрегаты скрыты в специальных полостях. Даже картер двигателя, крышка автоматической коробки и выхлопная система уведены на уровень днища. Если заглянуть под машину, то почти не увидишь выпирающих частей. Только ровное дно. И лишь впереди выглядывают рычаги передней подвески, тяги рулевого механизма и валы привода колес, которые трудно скрыть.

Удар в стабилизатор поперечной устойчивости и рычаги на скорости до 30 км/ч обычно не приводит к серьезным последствиям. Рычаги очень крепки, хотя столкновение на высокой скорости может вывести шасси из строя и существенно повредить управляемость машины, после чего ее эксплуатация будет невозможна до устранения неисправности.

К такому удару приводит наезд на свободно лежащий на дороге предмет, к примеру на большой камень, на отвалившийся кусок рессоры грузовика или на торчащую арматуру. Если скорость машины свыше 40 км/ч то тягу рулевого механизма можно разрубить и машина будет рыскать по дороге. Однако такие удары случаются редко. Подавляющее большинство касаний рычагов, стабилизатора или валов происходят при медленном движении по грунтовым трассам или при маневрировании на паркинге. В этом случае рычаг царапается, но не разрушается. В лучшем случае страдают его резинометаллические опоры или пыльники шрусов. Если в разрыв резинового кожуха попадают вода и песок, то они приводят к постепенному разрушению механики. Снижается ресурс технического узла.

Удары в заднюю балку переднеприводного автомобиля почти безвредны. Чтобы помять ее, необходима слишком высокая энергия удара.

Удар в днище

Многие автомобилисты устанавливают защиту картера для предохранения от ударов двигателя и автоматической коробки снизу. Касание картером посторонних препятствий случается лишь при наскакивании сверху, к примеру при переваливании через высокие кочки на бездорожье, при езде по горным каменистым дорогам с диагональным вывешиванием колес и т. д. Но чаще всего в городах картером бьются, когда пытаются наехать одним боком на тротуарный бордюр или стараются влезть на холмик в поисках свободного места для стоянки.

Нужно сказать, что защита картера помогает избежать сильных повреждений двигателя при наскоке. Но такие проникающие удары случаются редко. При этом картер и без того спрятан в центре защищающего подрамника и, чтобы попасть в него, необходимо хорошо прицелиться. Поэтому не всегда установка металлического листа снизу моторного отсека обоснована для легковых машин.

Еще меньше шансов повредить шланги тормозной системы или топливопроводы, которые идут в открытых каналах под днищем. Они достаточно хорошо спрятаны и редко подвергаются касательным ударам.

Чаще всего машина просто хлопается днищем о препятствия. Эти удары пугающи, так как отзываются эхом по корпусу автомобиля, но не несут опасности. Однако при касательных ударах глубокие царапины на порогах могут в будущем окраситься рыжими пятнами ржавчины.

Удар в выхлопную систему

Гораздо опаснее повреждения, связанные с выхлопной системой автомобиля. Чаще всего прямой удар приходится в зону днища за передними колесами. Если на дороге оказалась ямка, куда проваливается переднее колесо, то кузов тяжело садится на днище прямо под местом водителя и переднего пассажира. А там находится каталитический нейтрализатор с термоэкраном, а также датчики и диагностическое оборудование лямбда-зонда, необходимое для измерения состава выхлопных газов. Они помогают поддерживать оптимальный состав топливовоздушной смеси.

Катализатор не выдерживает прямых ударов. Его керамические ячейки крошатся, а затем оплавляются, что приводит к последующей их непроходимости для выхлопных газов. Вышедший из строя лямбда-зонд может программно заблокировать зажигание. Автомобиль перестанет заводиться.

Часто такие повреждения наносятся не прямыми ударами, а косвенными, если задеть выхлопной трубой бетонный блок при движении задним ходом. Энергия удара проходит через трубы выхлопа и бьет в банку катализатора, которая гнется и трескается.

В общем, выхлопная система — это наиболее уязвимый технический узел переднеприводного автомобиля. Удары в нее приводят к сбоям в работе силового агрегата, после чего блок управления выдает ошибки.

автомобилиповреждение автомобиля

Следующий материал

Новости СМИ2

Тормозная работа: Ford Fusion

Ford Fusion основан на платформе Ford CD3, которая включает в себя Mercury Milan, Lincoln Zephyr и Mazda 6. Большинство этих автомобилей поступило в продажу как модели 2006 года. Платформа предназначалась для замены снятого с производства Ford Taurus.

Тормоза на этих транспортных средствах просты и не открывают никаких новых возможностей. Тормозные системы на всех вариантах имеют дисковые тормоза на всех углах. Стояночный тормоз является частью заднего суппорта и имеет простую регулировку. Тормозная система с 2006 по 2009 год не претерпела серьезных изменений.. В 2008 модельном году ABS стала стандартной функцией, как и система прямого контроля давления в шинах.


Кстати, Fusion изначально должен был называться Ford Futura, но Ford проиграл судебный процесс о товарном знаке магазину автозапчастей Pep Boys, у которого есть линейка шин под маркой Futura. Американский закон о товарных знаках обычно считает имя заброшенным, если владелец не использует его в течение трех календарных лет, и долгая история имени в линейке Ford не произвела впечатления на суд.

Роторы
К сожалению, для роторов Fusion не так много материала. Трудно сделать хотя бы один оборот роторов до того, как они будут соответствовать спецификации. Общее биение и изменение толщины должны быть менее 0,001».

Передние роторы
Новая толщина: 25 мм (0,98 дюйма)
Мин. толщина: 23 мм (0,91 дюйма)
Мин. толщина до обработки: 24,1 мм (0,94 дюйма)

Задние роторы
Новая толщина: 10 мм (0,39 дюйма)
Минимальная толщина: 8 мм (0,31 дюйма)
Минимальная толщина до механической обработки: 9,1 мм (0,35 дюйма)

Снятие передних тормозных колодок:
1. Вставьте поршни суппорта обратно в отверстия. Не поддевайте смотровые отверстия суппорта, чтобы втянуть поршни, так как это может привести к повреждению поршней и пыльников суппорта.

2. Снимите болты тормозного суппорта и отложите суппорт в сторону.

3. Извлеките возвратные пружины тормозных колодок из отверстий.

4. Снимите тормозные колодки, прокладки тормозных колодок и прокладки из нержавеющей стали.

5. Осмотрите тормозные колодки и прокладки на предмет износа или загрязнения. Материала должно быть не менее 3 мм, а подушечки не должны отличаться друг от друга более чем на 2 мм. Колодки не должны сужаться более чем на 2 мм.

6. Снимите направляющие тормозных колодок.

Установка передних тормозных колодок:
1. Защитите поршень суппорта и пыльники, когда вставляете поршень суппорта в отверстия для установки новых колодок.

2. Установите направляющие тормозных колодок.

3. Нанесите смазку на опорную пластину и прокладки в указанных местах.

4. Установите прокладки тормозных колодок и направляющие скобы суппорта. Если вы используете прокладку OE-стиля, то прорезная прокладка является направленной и используется только на внутренней колодке. Разрез располагается по направлению к ведущей стороне. Правильность установки можно проверить, если отверстие для прокладки расположено на нижней стороне.

5. Установите новые колодки.

6. Установите возвратные пружины тормозных колодок. Следует использовать новые пружины. Было показано, что пружины увеличивают расход топлива на 1 процент и снижают шум тормозов на 10 процентов.

 

7. Установите тормозной суппорт и установите болты. Убедитесь, что пыльники направляющих пальцев суппорта полностью сели на свои места, иначе можно повредить пыльники направляющих пальцев суппорта. Затяните до 37 футо-фунтов.

Снятие задних тормозных колодок:
1. Отсоедините трос стояночного тормоза от тормозного суппорта.

2. Потяните назад рычаг стояночного тормоза.

3. Отсоедините трос от рычага стояночного тормоза.

4. Снимите зажим, удерживающий кабельный канал.

5. Отсоедините трос от тормозного суппорта.

6. Втяните поршень. Не поддевайте смотровое отверстие суппорта, чтобы втянуть поршни, так как это может повредить поршни и пыльники.

7. Снимите болты тормозного суппорта и отложите суппорт в сторону.

8. Снимите колодки, прокладки и скользящие зажимы. Осмотрите тормозные колодки на предмет износа или загрязнения.

9. Осмотрите тормозные колодки на предмет износа и загрязнения. Материала должно быть не менее 3 мм, а подушечки не должны отличаться друг от друга более чем на 2 мм. Колодки не должны сужаться более чем на 2 мм.

10. Снимите болты анкерной пластины тормозного суппорта и анкерную пластину.

Установка заднего тормоза:
1. Установите анкерную пластину тормозного суппорта и два болта анкерной пластины тормозного суппорта. Затяните до 52 футо-фунтов.

2. Установите две тормозные колодки и сдвиньте зажимы на анкерную пластину тормозного суппорта. Расположите паз на поршне суппорта так, чтобы он правильно совпадал со штифтом на задней стороне внутренней тормозной колодки. Установите тормозной суппорт.

3. Поместите тормозной суппорт на анкерную пластину и установите болты, затяните до 19 футо-фунтов.

4. Установите трос стояночного тормоза на суппорт.

5. Потяните назад рычаг стояночного тормоза.

6. Подсоедините трос к рычагу стояночного тормоза.

7. Установите фиксирующий зажим кабельного канала.

8. Несколько раз включите стояночный тормоз, чтобы убедиться в его нормальной работе.

9. Проверка нормальной работы.

Регулировка стояночного тормоза:
1. Снимите панель доступа за центральной консолью. Не поддевайте заднюю панель доступа к напольной консоли отверткой, так как это может привести к повреждению панели.

2. Примечание: Размер зависит от степени натяжения кабеля. Новые тросы требуют включения управления стояночным тормозом 5-10 раз, чтобы устранить провисание троса. Отрегулируйте регулировочную гайку стояночного тормоза, как показано ниже.

3. Проверить правильность работы стояночной тормозной системы.

При двух щелчках ручки стояночного тормоза должно присутствовать небольшое сопротивление задним колесам.

При пяти щелчках ручки стояночного тормоза движения колес не должно быть.

Прокачка тормозной системы
Прокачка антиблокировочной системы
Прокачка гидравлического блока управления (HCU) требуется только при снятии или установке HCU, главного цилиндра или открытии трубопроводов к HCU. Для прокачки требуется сканирующий прибор с возможностью взаимодействия с HCU.

Примечание: Выполнение функции прокачки системы удаляет захваченный воздух из HCU. Последующая прокачка удаляет воздух из тормозной гидравлической системы через прокачные винты.

Примечание: Во время антиблокировочной части прокачки системы требуется достаточное напряжение для модуля HCU.

1. Подключите диагностический прибор.

2. Получите доступ к функции прокачки системы.

3. Вручную прокачайте тормозную гидравлическую систему.

4. Повторите процедуру, выполнив в общей сложности два цикла диагностического прибора и два цикла ручной прокачки.

Прокачка вручную:
1. Заполните бачок главного тормозного цилиндра указанной тормозной жидкостью.

2. Начните прокачку системы, двигаясь по порядку от правого заднего колеса к левому заднему колесу, к правому переднему колесу и заканчивая левым передним колесом.

3. Подсоедините резиновый сливной шланг к заднему винту для выпуска воздуха и погрузите свободный конец в емкость, частично заполненную чистой тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника 10 раз нажать на педаль тормоза, а затем сильно надавить на педаль тормоза.

5. Ослабляйте винт прокачки, пока поток жидкости не прекратится. Продолжайте нажимать на педаль тормоза и затяните винт для выпуска воздуха.

6. Повторяйте шаги 3–5 до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

7. Затяните прокачной винт с усилием 71 дюйм-фунт.

8. При необходимости наполните бачок главного тормозного цилиндра.

9. Продолжайте прокачивать тормозную гидравлическую систему на каждом колесе до тех пор, пока педаль не станет твердой.

Gravity Bleed:
1. Начните прокачку системы, двигаясь по порядку от правого заднего колеса к левому заднему колесу, к правому переднему колесу и заканчивая левым передним колесом.

2. Подсоедините резиновый сливной шланг к заднему винту для выпуска воздуха и погрузите свободный конец в емкость, частично заполненную чистой тормозной жидкостью.

3. Ослабьте винт для выпуска воздуха и оставьте его открытым, пока не польется чистая тормозная жидкость без пузырьков.

4. Затяните прокачной винт с усилием 71 дюйм-фунт.

5. Продолжайте прокачивать систему на каждом колесе.

TSB и отзывы:
Ford или Mazda не выпускали TSB или отзывов тормозной системы для этой платформы. Но было выдано два TSB за скрипы и стоны в передней подвеске, которые клиент мог воспринять как шум тормозов.

TSB 08-18-4
Шум передних стоек


Автомобили: 2006-’09 Fusion, Zephyr, MKZ и Milan

Выпуск: 900 11

Некоторые автомобили могут издавать хлопки, трение, хрюканье , скрип, хруст или скрип в опоре передней стойки при проезде неровностей, во время движения на скорости 1-10 миль/ч (1-16 км/ч) и/или во время маневров на парковке. Обычно шум слышен в переднем подвесном колесе при повороте на малых скоростях.

Этот шум может быть вызван трением отбойного бампера о сухую пластину стойки. Опрыскивание области аэрозольной смазкой будет работать только до тех пор, пока смазка не будет смыта дорожным спреем. Единственный способ избавиться от шума — разобрать стойку и смазать детали.

Действие:
1. Снимите передний амортизатор и пружину в сборе.

2. Разберите амортизатор и пружину в сборе.

3. Нанесите только силиконовую тормозную смазку вокруг верхней и нижней контактных поверхностей отбойного амортизатора поршня амортизатора. Не используйте смазку для шасси, так как это приведет к деформации резиновых и пластиковых деталей.

4. Повторите процедуру с другой стороны автомобиля.

TSB 06-24-7
Шум в передней подвеске: Скрип/скрип на кочках или при поворотах

Автомобили: Fusion, Zephyr и Milan 2006 г. 6 Автомобили Fusion, Milan и Zephyr могут иметь беспокойство по поводу скрипа или скрипа передней подвески при движении по неровностям или поворотам. Шум вызван коррозией и трещинами в кронштейнах нижних рычагов.

Действие:
1. Чтобы изолировать скрип/скрип, поместите по два микрофона в ушах шасси с каждой стороны справа и слева спереди, закрепите один микрофон на лонжероне в передних нижних карманах рычагов.

2. Совершите короткую поездку на автомобиле на низкой скорости.

3. Если есть шум в области кронштейна подрамника, внимательно осмотрите область кронштейна на наличие ржавчины/трещин, расположенных вдоль сварных швов.

4. При наличии ржавчины под или вдоль сварных швов, указывающей на наличие трещины в сварном шве, возможно, потребуется сварка или замена подрамника. Также Форд рекомендует обработать участок антикоррозионным покрытием.

‘Скрип’ Шум при движении по пандусу | Askaboutmoney.com

ciara_gmail
Зарегистрированный пользователь