Шум в мкпп на холостых оборотах: Шумы в трансмиссии: "Ерш" в машине

Содержание

Шумы в трансмиссии: “Ерш” в машине — журнал За рулем

Тайны механических коробок передач вроде бы давно раскрыты, но с этой точкой зрения я совершенно не согласен.

Анатолий Вайсман

Очередной заказчик пожелал «перетряхнуть всю коробку передач», — мол, очень уж доставала заунывным пением! Действительно, посторонние шумы в машине всегда тревожат, особенно если не знаешь причину. Но почему любой шум, доносящийся из зоны коробки, приписывают только ей? Клиенты говорят разное. Один уверен в своем абсолютном слухе, другой верит жене, третий ссылается на вердикт неких специалистов. Однако очень часто шум возникает вовсе не по вине коробки!

Когда же стоит грешить на коробку? Небось, слыхали, как воет на подъеме старенький грузовичок? «Пение» свойственно зубчатой передаче (особенно — сильно изношенной) и вызвано процессом зацепления работающих зубьев. Шестерни, передавая нагрузку от зуба к зубу, колеблются и выводят эту самую песню. А громкость ее зависит от зазоров между деталями, изношенности зубьев, вязкости масла в механизме и т. д.

Шумы исправной коробки от зацепления зубьев, перемешивания масла, работы подшипников во время движения не слышны. Но громкий вой — такой же серьезный повод для диагностики, как гул начавшегося разрушения дорожек, шариков или роликов в подшипниках. Если эти звуки пробиваются на фоне множества других — от двигателя, шин, подвески, то тянуть с ремонтом нельзя! В любой миг коробка может доломаться и заклинить, что на высокой скорости особенно печально…

Хорошо прослушать коробку поможет стетоскоп, да только на ходу это сделать непросто. Когда же автомобиль стоит с работающим двигателем, должна быть включена «нейтраль» в коробке или выжата педаль сцепления. В первом случае от двигателя вращаются первичный и промежуточный (если есть) валы с навешенными на них шестернями, муфтами и т. д., а вторичный стоит. На холостом ходу вращающиеся детали коробки не нагружены, поэтому мощные крутильные колебания коленвала вызывают соударения этих свободных деталей. Чем больше зазоры, тем сильнее стуки. Но если выжать сцепление, то все валы коробки стоят, шума нет.

А вот еще примеры. Выжмите на ходу сцепление, оставив включенной передачу: всё в коробке вращается, но уже от колес. Теперь отпустите педаль и тормозите двигателем: детали передачи получат обратные нагрузки, изменятся и шумы. Если разница заметна, значит, есть работа для диагноста. Попробуем двигаться накатом с «нейтралью» в коробке: колеса крутят ненагруженный вторичный вал, а двигатель — первичный… Опять-таки, если шум поменяет тональность, придется искать причину.

Итак, главное. Если при выжиме сцепления в неподвижном автомобиле шум исчез, значит, его создавала коробка. Но если при отпущенной педали в салоне тихо, а шум возникает при нажатии на нее, то коробка ни при чем. Ищите причину в сцеплении, скорее всего — в выжимном подшипнике.

Хотя и тут бывают исключения. Вот одно из них. Владельца ВАЗ-2112 пугал скрежет, доносившийся из кожуха сцепления при нажатии на педаль, и он сгоряча заказал замену всего узла. Мы проверили — звук есть. Но педаль показалась слишком уж тугой — не вилку ли клинит? Допустим, но все равно на педаль приходится давить чуть ли не обеими ногами! Посмотрим-ка сначала на трос привода сцепления.

Им-то «замена всего узла» и окончилась! С новым тросом все заработало идеально, а старый мы с интересом изучили. Он ощетинился проволочками, как ерш!

Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.

А вот почти детектив. Хозяин «Мицубиси-Паджеро» просил диагностировать коробку. Ранее на сервисе поменяли сцепление, после чего начались чудеса: отпустишь педаль — легкий стук, чуть нажмешь — стук четче, а выжмешь до конца — тишина. Сервис эти жалобы отверг, укорив владельца, что тот купил сцепление на стороне: сам, мол, виноват. Но так ли это?

Разбираться в загадке пришлось нам. Поначалу грешили на некорректный монтаж коробки. Известно, что для замены сцепления ее отодвигают или вовсе снимают. Новое сцепление центрируют по отверстию в маховике с помощью оправки: коленвал и ведомый диск должны быть соосны, иначе шлицевой конец первичного вала может не войти в шлицы ступицы диска или, хуже того, «закусить» в них. Тогда посадить коробку на место можно только неимоверным усилием, да еще и перекашивая!

Там, где центрируют диск первой попавшейся под руку оправкой, а то и вовсе прутком с намотанной на него изолентой, нередко ухитряются и первичный вал погнуть, и подшипники погубить. Внешне это незаметно, а впоследствии скажется. О какой точности в «сотки» можно говорить, имея дело с изолентой?! Если ремонтник упростил себе работу, «необъяснимые» шумы в коробке передач закономерны. Вот с такими интересными мыслями мы и снимали с «Паджеро» коробку. Но она оказалась совершенно исправна: первичный вал вращался легко, ни люфта в подшипнике, ни биения хвостовика не нашли. И сцепление выглядело как новенькое! Уж не стали ли мы свидетелями чуда? И тут я случайно взялся за ступицу ведомого диска. ..

Ведомый диск сцепления.

Люфт между ней и самим диском был недопустимо велик. Ступица понемногу грызла посадочное место и невнятно извещала об этом стуками. Еще немного — и «Паджеро» встал бы посреди дороги.

В заключение напомню следующее. На современных автомобилях ручная регулировка сцепления не предусмотрена. Если при разгоне тахометр зашкаливает, а машина разгоняется вяло, сцепление нужно немедленно менять. С отечественным продуктом по-другому. Не очень удобно, что здесь приходится чаще контролировать свободный ход педали и вручную регулировать его. Зато, если появились первые признаки пробуксовки, но еще есть чем регулировать, то можно какое-то время поездить.

С этим было проще на устаревших авто с гидроприводом сцепления: по мере износа его дисков уменьшался свободный ход педали, а усилие на ней возрастало. Диск корзины слабее прижимал ведомый диск к маховику. Но пока была возможность поддерживать необходимый зазор в приводе, машина ездила. А на современных переднеприводных автомобилях марки ВАЗ, например, привод тросовый, беззазорный. Об износе сцепления предупреждает постепенный подъем педали — она становится выше педали тормоза. Чтобы не допустить пробуксовки, нужно отрегулировать трос, опустив педаль сцепления до уровня тормозной.

Стоит помнить, что сцепление у этих машин в случае пробуксовки «умирает» очень быстро! Часто спрашивают: почему машину, особенно горячую, трясет при троганье? Рядовая причина — перекос диафрагменной пружины нажимного диска. По этой причине он схватывает не всей рабочей поверхностью, срывается, вновь схватывает, — пока сцепление полностью не включится, оно трясет всю машину. Из-за этого могут поломаться лепестки пружины. А при сильном нагреве диафрагменная пружина зачастую коробится, меняя форму. Результат будет тот же. Такие дефекты лечению не поддаются, сцепление придется менять.

Этой корзине крепко доставалось! Поломка закономерна.

Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине

Тайны механических коробок передач вроде бы давно раскрыты, но с этой точкой зрения я совершенно не согласен .

Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине

Что с КПП? На холостых оборотах тарахтит(слегка), выжал сцепление перестало тарахтеть

Dimon19tt 22.11.2012 – 20:43

Всем привет. Что это может быть?

Maksim V 22.11.2012 – 20:51

1) Кирдык сцеплению.
2) Кирдык подшипнику первичного вала КПП.
3) Кирдык и тому и другому .

FIN981 22.11.2012 – 20:55

Подшипник первичного вала коробки передач. Выжимной и сцепление не причем. МаксимуВ не зачет.

Dimon19tt 22.11.2012 – 21:12

Maksim V
Кирдык сцеплению.

На одном сцеплении в горку могу подняться без газа) В 10градусов примерно уклоном.

FIN981
Подшипник первичного вала коробки передач

А так ездить долго можно, не заезжая в автосервис?
—–машина кстати ВАЗ 2115 2004 ГОДА

Maksim V 22.11.2012 – 21:30

На одном сцеплении в горку могу подняться без газа)

1)Это не о чём не говорит . Диафрагменное сцепление может тарахтеть ОДНИМ “лепестком”.
2)Может “гонять” выжимной . Это же подшипник – он может износиться и “тарахтеть” .

А так ездить долго можно, не заезжая в автосервис?

Это непредсказуемо . Проще заехать и отремонтировать . Кстати – меняйте сразу всё – не разбираясь в причинах. Ибо очень будет обидно если отремонтируете КПП , а через 10 000 км накроется сцепление или наоборот . Я как понимаю истинный пробег машины для вас “тайна покрытая мраком”. Поэтому если Вы планируете на ней ездить – готовьтесь к тратам – правда в случае с ВАЗ-2115 это будут незначительные траты .

Лучше сразу сделать и ездить потом без забот .

Maksim V 22.11.2012 – 21:31

Выжимной и сцепление не причем.

Вы разделяете сцепление и выжимной ? Ну-ну …..дерзайте юноша .

FIN981 22.11.2012 – 22:07

Описанная проблема 100% подшипники первичного вала, МаксимВ, вы если не разбираетесь, то нечего и отвечать. А то умник нашелся- “..1) Кирдык сцеплению.
2) Кирдык подшипнику первичного вала КПП.
3) Кирдык и тому и другому .”- это ни о чем.

Maksim V 22.11.2012 – 22:20

А то умник нашелся-

Вы правы – я действительно умный . Не чета вам .

FIN981 22.11.2012 – 22:32

МаксимВ, ну как бы вам сказать, чтобы не обидеть. Из ваших постов складывается совершенно обратное впечатление, а именно- что технически вы дебил, поскольку если тарахтящий звук исчезает при выжатом сцеплении, то это никак не может быть выжимной подшипник, так как это на 100% пришел конец подшипникам первичного вала МКПП.

Maksim V 22.11.2012 – 22:40

то это никак не может быть выжимной подшипник,

От дебила и слышу . Вы ни разу не слышали выражения – “выжимной гоняет ” ?

spirikraft 22.11.2012 – 22:59

Чего гадать то? 😊 По любому разбирать.

Dimon19tt 22.11.2012 – 23:36

Да и не всегда устраняют, когда чувствют что много денег не высосать

Егор 23.11.2012 – 01:30

Dimon19tt
Всем привет. Что это может быть?

Какой у Вас автомобиль?

Dimon19tt 23.11.2012 – 01:32

Егор
Какой у Вас автомобиль?

ваз2115 2004год инжектор

Егор 23.11.2012 – 01:46

У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник.
Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления.

Когда нужно будет сменить сцепления Вы узнаете по рывкам или по проскальзыванию.
КПП Ваше намного прочнее, чем кажется и подшипник первичного вала меняют не часто.

BobbyS 23.11.2012 – 03:47

Егор
У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник.
Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления.
.

У меня на “девятках” выжимной шумел именно при нажатии на педаль сцепления – с характерным вздохом сцепление выключалось. Разок доездился до того, что корзинку размолотило.

DIZZI 23.11.2012 – 09:14

Dimon19tt
тарахтит(слегка)

Забейте, ездите дальше.

mityaipdm 23.11.2012 – 10:25

Егор
У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник.
Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления.
Когда нужно будет сменить сцепления Вы узнаете по рывкам или по проскальзыванию.
КПП Ваше намного прочнее, чем кажется и подшипник первичного вала меняют не часто.

DIZZI
Забейте, ездите дальше.

В этих постах и есть ответ на поставленный вопрос!

Это памперсная болезнь ВАЗа. Чуток холоднее стало, – подшипник стал голос подавать! Если при выжиме все затихает и нет звуков побочных, – езжай те спокойно и не берите в голову (двигатель прогреется с КПП – звук уйдет).
А сыро когда будет, задние колодки заскрипят (пара-тройка торможений и все в порядке)! Тоже памперсная болезнь ВАЗов.
С уважением.

FIN981 23.11.2012 – 11:03

Товарищи, для тех, кто в танке, повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой. Если сцепа не выжата, он шуметь не может.

gsnake 23.11. 2012 – 11:16

было такое. говорят у многих на этой коробке так. Почти с новья.
Подшипник первичного вала тарахтит.
Менял сцепление, заодно и подшипники поменял.Всё стало тихо. Но многие люди ездят долго и успешно с тарахтящим.

Maksim V 23.11.2012 – 11:31

повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой.

Вы ни когда не слышали выражения “беззазорное сцепление” ? Вы вероятно не догадываетесь , что даже на УАЗе с 2004 года “выжимной” крутится ВСЕГДА – впрочем как и на Шниве и сотнях и десятках моделей других автомобилей.
И вы вероятно не догадываетесь , что подшипники изнашиваются и начинают шуметь , а ежели нажать на педаль сцепления – то подшипник стихнет – ибо его вилка прижмёт с такой силой к лепесткам , что ему будет не до “тарахтения”.

ayf 23.11.2012 – 11:54

Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.

mityaipdm 23.11.2012 – 11:56

FIN981
Товарищи, для тех, кто в танке, повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой. Если сцепа не выжата, он шуметь не может.

Название темки прочтите!

“На холостых оборотах тарахтит(слегка), выжал сцепление перестало тарахтеть”
Если шумит при выжиме – подшипник на замену, об этом никто не спорит.
Если шумит как описал ТС, – памперсная болезнь (на 99%).
У кого есть желание поспорить об этом на деньги, – делайте ставки (10000 руб вполне хватит). Живой пример такого стоит под окном.
На спор могу разобрать. Только зачем вам лишняя брешь в бюджете???
С уважением.

mityaipdm 23.11.2012 – 12:00

ayf
Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.

Вот и я говорю! По холодам это более явно проявляется. У всех владельцев ВАЗиков эта легкая неприятность как под копирку!

С уважением.

Вампир77 23.11.2012 – 12:18

Как и когда звук появился? Всегда был, появился резко в какой-то момент, или плавно нарастал?
1.Если плавно нарастал – по подшипники первичного вала;
2.Если всегда был, то

DIZZI
Забейте, ездите дальше.

но можно перейти к третьему пункту…
3.Если внезапно появился – подсдохла свеча(провод, катушка) или появился подсос поздуха(прокладки, вакуумник, его или какой-нить другой шланг) – нужно искать(прокладки- кисточкой с бензином, шланги – отключением/глушением) или забить…
Шум по второму и третьему пунктам – из-за неравномерности вращения коленвала – не опасен, ни на что, кроме акустического комфорта не влияет.
А, и самый главный вопрос – при легком добавлении газа, звук исчезает? Если исчезает – точно оно, если звук усиливается – подшипники первичного вала.

Dimon19tt 23.11.2012 – 21:11

Вампир77
или появился подсос поздуха(прокладки, вакуумник, его или какой-нить другой шланг) – нужно искать(прокладки- кисточкой с бензином, шланги – отключением/глушением) или забить…

ЕЩЕ странное дело – двигатель на холостых оборотах, откручиваю крышку двигателя(куда масло заливают) Начинает втягивать воздух и очень сильно качаться(сам двигатель) Вибрация передается на руль и руль трясет. Недавно поменял воздушный фильтр и не такая сильная вибрация стала.

Вампир77 24.11.2012 – 02:11

Dimon19tt
двигатель на холостых оборотах, откручиваю крышку двигателя(куда масло заливают) Начинает втягивать воздух и очень сильно качаться(сам двигатель) Вибрация передается на руль и руль трясет.

Ничего удивительного – картерные газы отсасываются “на сжигание” во впускной коллектор – открыли крышку, разгерметизировали систему, получили “неучтённый воздух и ухудшение работы двигателя.

ZEE 24.11.2012 – 13:00

Конечно, первичный вал коробки.
Я бы забил, до непосредственной поломки.

Егор 24.11.2012 – 17:21

на холостых оборотах, откручиваю крышку двигателя(куда масло заливают)

Вы нарушаете инструкцию пользования Вашим авто.
Этого делать нельзя.
В одном из случаев неполадок в двигателе, имеете шанс получить серьезный ожог выбросом грячего масла.

Не откручивайте крышку заливной горловины и перестанете себя пугать.

Jorik 26.11.2012 – 12:10

ayf
Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.

mityaipdm
Вот и я говорю! По холодам это более явно проявляется. У всех владельцев ВАЗиков эта легкая неприятность как под копирку!
С уважением.

Во! в точку! у меня в 2109 была такая же хрень зимой, сначала забивал, но когда стала молотить как дизель, обратился к знакомому мастеру, он поменял подшипник и диск сцепления – стало тихо!
Но осторожнее, первый раз заезжал в красивый сервис, меня попытались развести на: “минимум перебрать коробку, а там посмотрим. ..” 😊

Егор 26.11.2012 – 12:51

Jorik
…была такая же хрень зимой, сначала забивал, но когда стала молотить как дизель, обратился к знакомому мастеру, он поменял подшипник и диск сцепления – стало тихо!
Но осторожнее, первый раз заезжал в красивый сервис, меня попытались развести на: “минимум перебрать коробку, а там посмотрим…”

“Знакомый мастер” Вас все ж ки слегка развел.
Скорее всего нужно было просто порегулировать тросик сцепления и стало бы тише.
Но вреда он Вам разумеется не нанес.
Совсем неслышные ВАЗовские выжимные ВООБЩЕ не бывают.
Ежели некоторое время после замены становится тихо, то это достаточно быстро проходит. 😞

Вампир77 26.11.2012 – 08:57

Егор
Скорее всего нужно было просто порегулировать тросик сцепления и стало бы тише.

Что значит “порегулировать тросик”? На переднеприводных ВАЗах регулировка тросика влияет только на положение педали.

Егор 26.11.2012 – 10:43

Вампир77
Что значит “порегулировать тросик”? На переднеприводных ВАЗах регулировка тросика влияет только на положение педали…

Это не совсем так.

Jorik 27.11.2012 – 12:39

Егор
“Знакомый мастер” Вас все ж ки слегка развел.
Скорее всего нужно было просто порегулировать тросик сцепления и стало бы тише.
Но вреда он Вам разумеется не нанес.
Совсем неслышные ВАЗовские выжимные ВООБЩЕ не бывают.
Ежели некоторое время после замены становится тихо, то это достаточно быстро проходит. 😞

Вряд ли развел, машинка была очень старенькая, сцепление уже подходило..
Насчет временной тишины не согласен, 8 месяцев отработало нормально, потом продал!

Шум в коробке. Гудит коробка (МКПП)

Очень часто владельцы механической коробки передач сталкиваются с проблемой повышенного шума работы коробки. Казалось бы, механическая коробка, ее конструкция и особенности уже изучены вдоль и поперек. Процессы производства и эксплуатации отлажены и не должны вызывать проблем. К сожалению, очень часто от владельцев автомобилей с МКПП, мы слышим жалобы на повышенный шум в районе коробки. Шум, гул, неприятные звуки это следствие. Причн может быть много. Прежде всего, необходимо понять причину. И в дальнейшем принимать решения о методике ее решения.

Гул в коробке, может быть, вызван, разными причинами.

1) Масляное голодание. Прежде всего, необходимо исключить данный фактор. Для этого необходимо устранить все проблемы с утечкой масла при необходимости заменить сальники и уплотнения на новые. Особое внимание уделить сальнику первичного вала. После чего необходимо долить, а лучше заменить масло на свежее.

2) Использование масла не соответствующей рекомендации завода производителя. Не всегда автомобиль приобретается новым, какие жидкости использовал прошлый владелец неизвестно. Часто пытаясь сэкономить на обслуживании, приобретается масло не соответствующей спецификации. Это в свою очередь приводит к повышенному шуму при работе трансмиссии и ее выходу из строя. В таком случае лучше масло заменить, руководствуясь инструкцией либо сервисом подбора масла.

3) Износ деталей либо конструкционные особенности. Проблемы такого рода позволяют решить специальные присадки к трансмиссионным маслам.

Рекомендуется использовать: Антифрикционную присадку в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv Присадка на основе дисульфида молибдена (MoS2) специально предназначена для механических коробок передач и дифференциалов. Значительно снижает износ и температуру в зоне трения. Как следствие, более мягкое переключение передач, коробка работает плавней и тише, меньше нагревается в процессе работы. При добавлении присадки в старые коробки передач и дифференциалы, за счет сглаживания профиля зубьев, значительно улучшается их работа, повышается плавность переключения передач и эффективность работы.

Благодаря MoS2 повышается эксплуатационная надежность узла и качество его работы. Присадка применяется при каждой смене масла.

Для современных высокопроизводительных трансмиссий рекомендуется использовать: Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect. Средство для защиты от износа высоконагруженных агрегатов трансмиссии, созданная с применением самых современных технологий. Снижает трение и износ. Обеспечивает мягкую и тихую работу агрегатов, легкое переключение передач. Обладает долговременным эффектом, который сохраняется до 100 000 км. Сглаживает профили зубьев и повышает КПД передачи. Подходит для всех типов трансмиссионных масел в механические коробки передач.

P.S. Срок службы механической трансмиссии можно значительно увеличить применяя специальную промывку в качестве профилактики: Промывка механических трансмиссий Getriebe-Reiniger. Специальный очищающий пакет присадок позволяет быстро и эффективно удалить любые загрязнения механических коробок передач. Растворение загрязнений производится при очередной смене масла. Очистка механизма коробки передач обеспечивает длительный срок службы и легкое переключение. Промывка нейтральна к металлам, сальникам и резиновым уплотнениям.

Шум в мкпп на холостых оборотах

Многие водители по незнанию путают симптомы неисправности МКПП с признаками поломки механизма выбора передач, сцепления. К счастью, механические коробки передач требуют к себе гораздо меньше внимания, нежели АКПП, вариаторы, DSG и роботизированные КПП. Но даже сверхнадежные агрегаты со временем начинают шуметь на холостых оборотах, в движении и грешат плохим переключением скоростей.

Коробка шумит на нейтрали и воет на скорости

Основные причины неисправности:

недостаточный уровень масла в МКПП. В случае недостатка трансмиссионной жидкости ухудшается смазывание трущихся пар. Тепловое расширение и трение на сухую приводит к шуму и вою при движении. Если автомобиль пробежал не одну сотню тысяч километров, не стоит пугаться незначительного шума при работе в нейтральном положении. Рекомендуем ограничиться лишь заменой масла в МКПП.

Если посторонние шумы со стороны коробки передач возникают при выжиме сцепления, неисправен выжимной подшипник.

износ шестеренок. Причина в выработке в местах контактов зубьев шестерен. Устранить шум и вой в таком случае поможет только замена изношенных деталей;
износ подшипников ведомого, ведущего или промежуточного вала. В результате масляного голодания, больших нагрузок, возросшего крутящего момента после форсировки двигателя либо естественного износа на телах качения, обоймах подшипников появляются потертости, задиры и неравномерная выработка;
выработка деталей дифференциала переднеприводных авто. В таких случаях нередки вибрации при наборе скорости.

Отдельной ремарки достойны некоторые модели ВАЗ, на которых МКПП начинать шуметь, выть и издавать вибрации на сравнительно небольших пробегах. Многие связывают неисправность с конструктивным дефектом и качеством изготовления деталей трансмиссии, что делает идею какого-либо ремонта весьма сомнительной.

Передачи включаются плохо и со хрустом

Затрудненное включение передач и металлический скрежет в момент переключения – явные признаки неисправности синхронизаторов МКПП. Но прежде чем снимать коробку передач для ремонта, проверьте механизм выбора ступеней и сцепление. Люфт в кулисе рычага переключения передач, заедание троса, неправильная регулировка механизма выбора скоростей приводят к нечеткому и часто плохому включению скоростей. А неполное выключение сцепления после нажатия педали (сцепление ведет) станет причиной хруста и скрежета. Езда с такой неисправностью быстро выведет синхронизаторы из строя.

Если на вашем авто с хрустом включается только вторая или, к примеру, третья передача, то дело, скорее всего, именно в синхронизаторах. Предназначены эти элементы для выравнивания скорости вращения выходного вала и шестерни, включаемой передачи.

Износ конической фрикционной части приводит к проскальзыванию блокирующего кольца и жесткому зацеплению муфты с зубьями шестерни. При разборке и дефектовке также стоит обращать внимание на шестерни, муфты включения передач и их вилки.

Выбивает скорость

На блокирующем кольце синхронизатора и шестернях имеются зубцы специальной формы, с которыми при переключении скоростей входит в зацепление муфта. Если шлицы муфты, зубцы на кольце и шестерне стачиваются, то при нагрузке, отпускании педали газа, происходит самопроизвольное выключение передачи. Ограничиться заменой синхронизаторов в таком случае не получится, обязательно стоит менять и шестерню поврежденной передачи, муфту переключения передач.

Скорость будет выбивать и при неполном ее включении. Возможные причины неисправности механической коробки передач:

износ штока, вилки переключения скоростей;
заедание троса;
неправильная установка, износ подшипника промежуточного вала;
износ подушки МКПП, из-за чего при нагрузке коробка смещается;
ослабшие болты крепления корпуса коробки передач.

Течь масла из механической КПП

Возможные причины подтекания масла:

износ сальника приводного вала;
порватый пыльник внутреннего ШРУСа;
неплотное прижатие поддона МКПП, ослабленный болт контрольного отверстия.

Причиной незначительного расхода масла может быть изношенный сальник штока выбора скоростей. Если вы заметили утечку масла, обязательно проверьте сапун коробки передач. Если он будет забит, то избыточное давление внутри корпуса КПП приведет к выдавливанию сальников и течи масла.

Контрольное отверстие в нижней части большинства агрегатов предназначено для проверки уровня трансмиссионного масла. Зачастую уровень жидкости вровень либо на 5-10 мм ниже контрольного отверстия считается нормальным. Если механическая коробка передач шумит по причине нехватки масла, долить жидкость можно через сапун. Если доступ к верхней крышке КПП или сапуну ограничен, с помощью специального шприца восполнить недостачу можно через контрольное отверстие. О том, какая трансмиссионная жидкость залита в механику и как ее правильно менять, вы можете прочесть в статье «Когда нужно менять масло в МКПП».

Ранее писал о шуме МКПП на холдную при прогреве на холостых оборотах. В этой записи напишу о новых наблюдениях, возможно кому-то и пригодится.

Пришел в гараж, как обычно. Завел машину, температура -5 градусов. Прогреваю, обычный, многим знакомый шелест МКПП. Ну да ладно, ничего криминального, все работает, все переключается, в движении никакого шума. Покатался в этот день я часа 2 по городу, но покатался, так сказать, в агрессивном, динамичном стиле, но без фанатизма: разгоны динамичные со светофоров, крутил ДВС 3500 об/мин., но не более, переключения скоростей быстрые, но, естесственно, без хруста. Ну покатался я так значит и поставил машину в гараж. Прихожу на следующий день, завожу машину и… Звук (шелест) МКПП практически не заметен (температура тоже -5 градусов), он раза в 3 тише стал, услышать можно только если очень тихо и наклониться к левому переднему колесу. Выехал из гаража. Еще на холодную подсвистывало что-то, я думал сначала, что все те же подшипники в МКПП, потому как подсвистывание пропадало приполном выжиме педали сцепления. В этот раз подсвитывание было тоже тише и не равномерное. Решил я потихоньку выжимать педаль сцепления, но едва я дотронулся до педали ногой, как подсвистывание тут же пропало, отпустил педаль сцепления, подсвистывание появилось, при прогреве, минут через 7 подсвистывание полностью пропадает. Этим фактом можно сделать вывод, что подсвистывает выжимной подшипник. Я думаю криминала нет, машина все-таки 3 года стояла, заводилась и выезжала только летом и то редко очень, думаю смазка внутри его густеет и пока не прогреется, не разойдется плохо смазывает.

Изучал проблему шелеста МКПП на разных форумах, различных марок машин. На форуме Хендая ай икс 35 обсуждают точь в точь такой же шелест МКПП при прогреве в холодное время года. При этом замена подшипников, шестеренок по гарантии никак не помогает, но и МКПП тоже работает нормально, переключаются скорости хорошо, шума нет. Был запрос на завод Хендай. Ответ примерно таков: “В холодное время года масло в МКПП густое. При вращении шестерен, густое масло пытается провернуть неподвижные шестерни, которые зубьями ударяются друг об друга, тем самым вызывая повышеный шум (шелест) МКПП при прогреве на холостых оборотах на холодную”. А что, вполне вероятно, я считаю: звук же при прогреве МКПП пропадает, а если были бы разбиты подшипники, звук бы наоборот усиливался на горячую МКПП, тем более под нагрузкой.

Так что, если кто столкнулся с подобным шумом, не спешите разбирать МКПП, многие несколько раз разбирали, все меняли, при этом шелест никуда не пропадал.

Здравствуйте, добрый вечер! Подскажите насчет одной проблемы. Шум в коробке передач на холостых оборотах, когда сцепление выжимаешь шум пропадает. :help:

Может выжимной подшипник. Так обычно он шумит.

Смотрите тему:плохо включается первая передача.

Что там смотреть-то? все подтвердили, шум присутствует, к ОД кто-нибудь ездил?

выжимной шумит наоборот, когда нажимаешь
а тут скорее подшипник первичного вала, была инфа что он, бедолага, недополучает масла на холостых оборотах.
вообще прикольно, всю жизнь у французов была проблемой AL4, а с механикой вроде всё ок и вот тебе здрасьте, проблемы с механикой как раз у 308, Типи, Нью Берлиного, С3, С4, С3Пикассо, С4Пикассо. у ситроводов вообще массовая замена полными ремкомплектами коробки, стоит призадуматься :crazy::crazy::crazy:

Сначала шум был только когда коробка холодная, при прогреве шум пропадал. Сейчас пробег 25000 км, шум в коробке слышен всегда. Похоже на подшибник первичного вала. Обращалась к ОД. Неповерите. Внаглую смотрят на меня и говорят — все ок. Мы ничего не слышим. Вот суки.

Надо же, при такой красоте, такая глухота! (с) Подшипник шумит у всех. Выжимаешь сцепление и тишина. Сукаменам дадена команда не слышать.

такая-же проблема, только вчера ездил по поводу шума ничего не слышат пробег 19000

Шум такой-же как и у всех.Поначалу напрягал.Потом привык.Проверил уровень масла.Норма.Решил поэксперерементировать.Долил 200гр. Вроде-бы стало тише. КПП BE-4/5 на Типи ставиться с другими передаточными числами.Вероятно есть и другие изменения.Может быть масла должно быть больше ? Хочу разобраться!

Tepeek,
А как ты проверил уровень масла? Я что-то посмотрел и нигде не увидел контрольного отверстия

заливная пробка он же контрольная метка

C левой стороны коробки есть заливное-контрольное отверстие.Его видно,если вывернуть колесо до упора влево.Я не стал трогать пробку. Слил масло через сливное отверстие коробки.Вытекло,как и положено при проверке 1.8л(всего 1.9л.).К моменту проверки пробег составил 22000км,масло решил залить свежее.Думаю хуже не будет.Любой агрегат должен приработаться ,а значит в масле обязательно будут присутствовать продукты приработки.
Свежее масло (TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80),залил через сапун в количестве 1.8+0.2л.По поводу повышенного уровня масла,не уверен в правильности своих действий.Хотелось-бы узнать мнение специалиста. Но описанное на форуме стрекотание на холостых оборотах реально уменьшилось.Иногда совсем пропадает.

Разобрали и протрясли всю КПП (по гарантии). Выяснилось, что отсутствовал регулируемый зазор подшипников первичного вала. Подшипники первичного вала заменили по гарантии, но шум остался (уменьшился лишь на 10-15 %). Правда первая передача теперь включается отлично и в движении. Так что шум перекатывающихся шестерен первичного и вторичного валов норма. Коробки ходят долго, если не насиловать.

Шум есть и он напрягает! А гарантия на сцепление 20 000 км. Я слышал от ОД что это синхронизатор 5-й передачи. Мол он что то там не дожимает.И все это можно отремонтировать не снимая коробки.Не знаю на сколько этому можно верить. Хотя мне кажется что это все-таки подшипник первичного вала.

то же шумит то тише то громче иногда шум пропадает, на счет ОД , так в гарантийном договоре сказано мол с незначительными шумами и вибрациями не приставать, в итоге плюнул на гарантию стаким то подходом и реальную поломку делать не станут, а знакомый мастер сказал что надо добавить в коробку присадку типа ER хуже не будет , у него пежо 307

и вообще ребята не захломяйте страницу , если есть решение проблемы или точная причина шума то пишите, а то с таким гуденьем тарахтением и прям как дизель , ездить неохота,

где находится сапун? Подскажите

а я думал, что один с шумом в кпп. и впрямь как дизель. подшипники шумят при движении накатом со включенной передачей. пробег 2300. напрягает, если честно.

Я бы не поленился и залил свежее масло, как раз обкаточку прошла.

Да у меня на второй день как забрал стал шуметь ездил к ОД сказали они все так работают это характерный звук игольчатого подшипника на новой слушал тоже самое.

у меня это началось сразу при выезде из салона,я бы сказал подвывать в диапозоне 50-70 км.ч .Сейчас 29.000 км пробега вой усилился, но не очень сильно.На сервисе пока думают,уровень масла в норме.Надеюсь зтот вопрос решить по гарантии.

Вот вот. И у меня тоже самое. Правда до замены масла подвывать начинало после 90км/ч, а теперь после 70 особенно при наборе скорости. А после 90 тонкий высокий вой, не сильный, но раздражающий. А тарахтит начиная с начала движения и далее. Только после 100 перестаю слышать, и то скорее от того что к этому моменту в салоне и так много всякого шума.
Может масло погуще залить?:unknw:

Была у меня Волга выли 1.2.3. передачи пробовал присадку вроде ремети масла менял серьёзного прогресса небыло,это так шестерни по шуму подобраны.Можно конечно попробовать масло поменять и если что присадку добавить.Ну а потом более радикальные методы.

lyohaha, более радикальные — смена машины.

Я вот смотрю и приходит мысль такая, что хреновые коробки стоят на бензиновых версиях. “Дизелисты” вроде не жалуются. Я прав. Удачи

Может за шумом двигателя им коробки не слышно?:biggrin:

Дизельки работают незначительно громче бензинок ( не надо равнять с ТНВДэшными дизелями огромных обьемов. Просто видимо я прав, “бензиновая” коробка имет болезнь-повышенный шум. Удачи.

А коробочки, судя по сервис-боксу, что на дизелях, что на бензинках — одинаковые: BVM5.

Возможно и правы у дизелей передаточные числа другие. Гдето на форумах читал у 307 проблемы похожие.Интересно по гарантии кто ремонтировал коробку,поделились бы впечатлениями.Радикально ремонт.

Коробки разные однако
Модель КПП
BE4/5R-бензинка
BE4/5L-дизель
( моменты крутящие у двигателей отличаются сильно однако—-отсюда и коробки разные). Удачи

пробег 56000 шумит с новья сцепление выжал шум изчес, разгоняешся тоже шумит, залили через сапун коробки присадку ER. 4 унции по таблице примерно так, заливали шприцем, этой жижи ушло 6 шприцев 20 кубовых,если не ошибайсь, И ЭВРИКА, шум рельно снизился, хотя я проехал где то 10 км, а надо хорошо прогреть коробку, завта рвану на краснодар( это столица солнечной кубани) гдето 400 км туда назад получиться, посмотрю чего будет.

У меня ничего не шумит. У мотора 120 лс та же коробка, что и у 90 лс?

День добрый! С коробкой такие же проблемы, у нас ОД тоже ничего не слышат. Так проблему кто то решил или нет и насколько этот шум опасен.

Как-то в молодости тоже залил в старый движок присадку для улучшения компрессии, через несколько десятков км. провернуло вкладыши. С тех пор присадки недолюбливаю как-то. Хотя сейчас присадки надеюсь более высокого качества.

Решил этот вопрос с шумом в коробке. Сдал по трейдину и взял дизель 308sw типи дизельных небыло.

у меня шумела шумела и на 9000км 4 передача дошумелась сдал на ремон ОД сказал брак завода но коробку новую не дадут а типа заказали запчасти будут чинить ВОТ ТАК

Кстати,проблема шума на холостых на Логане была решена заменой сцепления.Родное стояло валео,проблема не в подшипнике первичного вала,проблема в говеном подшипнике и сцеплении валео.Шум был следующего вида,выжал педальку сцепления тишина,отпустил тарахтит,включил дальный свет тарахтит как дизель.В жару тарахтит еще сильней.Было поставлено сцепление ЛЮК на данный момент пробег 28000 тархтения нет.

эта инфа про Логан или Типи?

Про Логан.
На типи рано еще менять, пробег 600км.:)

Вот он шум моей мечты,пробег 900 км.Выжимаем сцепление тишина отпускаем тра-та-та. Шум с пробегом стал или сильней или более интенсивный.Хорошо слышен возле левого колеса,при увеличении оборотов шум пропадает. Думаю что дилер не чего делать не будет,знакомая тема по рено.Скажет, вот такая вот конструктивная особенность. Бум ездить, думаю что к 10000 шум будет слышно хорошо ,даже в салоне.Вот тогда и попробую добиться замены сцепления хотя 99% что пошлют.

И как они объяснили происхождение данного шума?

Пробег 2000км, тарахтение стало чуть сильней особенно после часа езды.Появилась еще одна бяка.После продолжительной езды вой усиливается и к нему добавляется еще один звук похожий на тарахтение которое слышно на холостых но с более высокой частотой, звук противный,такое ощущение что на первой едишь с горки на 5000 оборотах. Звук этот появляется когда отпускаешь газульку и тормозишь движком,шум не зависит от выбранной передачи ,но стоит чуть коснуться педали газа и он пропадает,при ускорении вроде тоже все нормально,скорости тоже включаются нормально. Я бы мог понять если коробка прошла 120000км ,а здесь 2000км.
После выходных поеду в сервис..
Но честно говоря как-то не ожидал что Пежо такие дермовые коробки делает.

Все приехали, пробег 4500км хана либо сцепе либо коробке,после 20 минут езды скрежет при торможении движком,пропадает при нажатии на педаль газа,тарахтение при движении на скорости с выжатым сцеплением.Шум слышно в салоне даже когда играет музыка,если вырубить печку и магнитолу,то ощущение что мне машину подменили на стоянке, и называется теперь это авто нива с пробегом 100000 км.Надежность Пыжо просто радует.Звезда в шоке:shok:
https://www.youtube.com/watch?v=tz97U. ature=youtu.be

это первичный вал кряхтит .у меня также с нуля шумит уже 90000 проехал (люблю я это габно) и вы полюбите

А что тогда через 20 минут начинает скрежетать, когда движком тормозишь?
А когда катишься на скорости выжимаешь сцепление и этот колокольный звон сопровождает тебя до тех пор, пока машина не остановится.
Тоже самое было на рено с самого начала. Ездил в сервис реношники сказали, что это типа норма и это подшипник первичного так тарахтит. Я тоже проехал с таким звуком 100000км на рено. Потом заменил сцепу ,машина прошла 25000 км шума то нет. Вопрос, это как так подшипник первичного вала вылечился. 100000км гремел, а после замены сцепы перстал. Не может греметь первичный вал при пробеге 300 км. А если это так то херня это франзуский автопром, сейчас металлообработка на столько развита что говорить о люфтах на новой коробке просто смешно, тогда вывод один гобно ставят.
В воскресенья поеду, поделюсь этим гобном с официалами. Пусть мне письмино напишут что шум и скрежет это норма для этого авто.А там посмотри что делать.

RAD, Я когда был последний раз у дилера — там мужик распинался, что купил новую машину (508 пыж) и из ворот ещё не выехал — она сломалась. После разговора с менеджером выяснил, что у него роботизированная коробка стояла и оказался брак коробки — проявился изначально в том, что после 1-ой скорости не переключались — когда разобрали коробку то обнаружили, что шестерни просто съело (со слов менеджера). В итоге с представительства пригнали донора нового и с него взяли для замены коробку.

Машину заменить не могли, т.к. он её в кредит брал, по этой же причине деньги вернуть не могли, т.к. чел бы на штрафы попал 🙁

похоже про случай в Лион Пежо говоришь. Я бы отказался от этого авто.

Он самый — только, насколько я понял, у чела выбора не было — он бы на банковский штраф попал процентов на 10-20 от суммы кредита (точно здесь не скажу, т.к. договор с банком не видел) за досрочное погашение.

Это говорит о том, что качество хреновое и не кто не проверяет что и как, воткнули, закрутили и продали, а там пусть владелец по гарантии устраняет косяки, тратя свое время. Только надо еще доказать что это косяк, сервисменам пофиг что там скрипит, отвалится сделают или скажут что сам виноват надо было раньше обращаться. Машина мне нравится, но огорчает качество, хочиться просто ездить, а не слушать вой скрип и тарахтение. У меня на рено 1-вая передача загудела после 10000 км, а пятая стала свистеть после 100000 этоя могу объяснить. А тут купил Пежо сел и понял, что ваз делает не хуже машины. С другой стороны от брака не уйти, машина это повезло или не повезло. Главное чтобы все сделали по гарантии.

Сервисменами шум услышан. Осталось услышать его гарнтийщику не оказалось его на месте. На неделе поеду в сервис ,пусть слухает да услышат его уши.
На пыже для тестдрайва такого шума я не услышал.

Сегодня удалось выбрать время и я поставил регулировочные колечки на подшипник первичного вала. И о чудо, тарахтящий шум который возникал когда без нажатия на газ катишься на 1й, 2й и немного на 3й пропал. Первичный вал без колец балтался с очень большим люфтом. Сейчас нет! Убил пол дня но остался очень доволен в итоге.

Давай фото отчет. и размеры колечек.

Ты коробас снимал, разбирал? Или там крышка подшипников снимается?

Только снимал, шайбы ставятся за направляющую втулку выжимного, если рукой надавить то он уходит внутрь. До того как прижать кольцами у вала не реальный люфт. После того как поставил все туго. За одно сменил шаровые. Осталось много колец, пригодилось штуки 3. В упаковке думаю штук 20-30. Могу поделится т.к. упаковка стоит 1500 рупей.

Только снимал что? :unknw:И неплохо бы данные о колечках, не все могут в Самару приехать за ними.:bye:

Вложение 5028Вложение 5029Вложение 5023Вложение 5027Всмысле КПП только снимал без разбора, колечки находятся в картере сцепления за направляющей втулкой. Код 2306.31 в экзисте 2250, автодок 1600, сибаль авто 2450. Я брал пару мес назад в сибале за 1300. х.з. почему так цена изменилась. Фотки не мои, нашел в интернете. (я как обычно увлекся процессом и забыл)Вложение 5030 номер 3 на схеме.

Какой был люфт? Осевой или кроме этого ещё и радиальный?

про осевой х.з. Радиальный очень большой.

Отпишусь здесь. Может, кому поможет.
При пробеге 9000км. стал прослушиваться вой КПП на 4ой передаче при скорости 50-60км/ч. С увеличением пробега вой усиливался и стал прослушиваться на 3 и 5 передаче.
В зиму с 2013 на 2014 год появился и стал усиливаться хруст в КПП на1 и 2 передаче.
Как будто кривой диск цепляет за суппорт. С увеличением оборотов ДВС и скорости переходил в тональность скрипа далее в писк и видимо в ультразвуковой диапазон.
Так же в этот период при плавной пробуксовке одного из ведущих колёс. При повороте руля вправо или влево появлялся низко тональный вой до прекращения пробуксовки колеса.
Сравнить звук можно с передвижением тяжёлого шкафа. Если его взять за одну сторону и тащить. Ножки второй стороны будут скользить по паркету. Где то так.
Звук исходил от КПП.
После неоднократных обращений к ОД сначала зафиксировали посторонний звук КПП.
При последнем обращении и более тщательной диагностике зафиксированы посторонние шумы и перекаты в районе 5ой передачи КПП. Вчера оставил машину ОД. Снятие, диагностика, ремонт, установка по гарантии.

DeDok, похоже на дифференциал — у Дубка подобное было. Махнули коробок по гарантии.

Вадим! Напомни, какой у тебя сейчас пробег?

Сегодня позвонили, КПП уже разобрали. Никаких повреждений не нашли. Грешат на подшипники. Будут менять все подшипники, сальники, масло, направляющую выжимного.
Ждём-с. :unknw:
Пока катаюсь на подменной.

DeDok, у меня тысячах на 60 тоже стало слышно звуки при развороте, при вывернутых колёсах и при прибавлении газа. Также при пробуксовке одного из колёс при прямом положении. Сменил масло — звук стал тише. Сейчас 140000 км. пока езжу, звука особо не замечаю. Давно не буксовал.

Проси их смотреть места, где трутся сателлиты.

Спасибо. Узнаю завтра.

нашел на просторах инета параметры колец:
39X46-EP 0,7 A 1,95. Заказал сегодня токарю, на следующей неделе буду менять сцепление — отпишусь.

Итак, сцепление заменено, установил LUK, результатом доволен как слон)))
По кольцам: размер именно тот, устанавливать не стал, т. к. у моей КПП люфта первичного вала нет. И с кольцами надо осторожней — не зажать подшипник, он конический. может досрочно помереть.

очень шумная коробка,дзинь-дзинь,заменил сцепление,всеровно шумит, на скорости подвывает,двигатель тише работает,это норма?выжимаеш сцепление шум проподает

Не норма, конечно, но сначала поменяй масло в коробке и поменяй подвесной подшипник правой полуоси. Ну, а потом уже коробку можно разбирать.

масло поменял, подшипник, попробую. а в коробке что может быть? первичный подшипник?

Да, и он тоже, но я если буду разбирать коробку, то поменяю все подшипники их там не много.

Ну что же эпопея с КПП закончилась её заменой по гарантии.
Началось всё при пробеге 1,5-2 т.км. Стало усиливаться подвывание КПП. Зимой с 13 на 14 год появились дополнительные шумы. При неоднократных обращениях к ОД ничего не слышали. В апреле или мае этого года при обращении к тех. специалистам по гарантии посторонний шум был зафиксирован. И начались его поиски.
Со слов представителей ОД во время поисков неисправностей были заменены все подшипники, регулировочные шайбы, опорный подшипник правого привода, проводились доп. регулировки и т.д.
Посторонние шумы ушли кроме воя. Постепенно он усиливался. В последнее время было ощущение, что едешь в троллейбусе или электричке.
После пробега от 50км. и более в режиме трасса и последующего снижения скорости до 50-70км/ч уши закладывало от воя.
При последнем обращении ОД рекомендовал замену КПП. Отправили запрос на подтверждение в Москву.
И вот сегодня прошёл ТО 2 + замена КПП. Счастья полные штаны.
К чести ОД могу написать следующее.
Адекватное и корректное общение со стороны тех. специалистов по гарантии.
Столь длительный срок поисков неисправности обусловлен не волокитой со стороны ОД. А спецификой моей работы.
При передаче а/м ОД для проведения ТО 2 и гарантийных работ, попросил согласовывать все доп. работы со мной, что бы избежать конфликтных ситуаций как получилось при проведении ТО 1. Где-то про это уже писал.
Получая а/м был приятно удивлён. Все доп. работы, которые при проведении ТО 1 мне без согласования пытались вставить в счёт (но даже не сделали) в этот раз выполнили совершенно бесплатно.
Приятно, чёрт побери! Бывает же такое!:yahoo:

DeDok, поздравляю. Видать у нас с вами схожие болячки КПП были. Надеюсь с новой КПП будет не так печально.

Ремкомплект на коробку Honda civic 5D, civic 4D робот и механику.

Если появился посторонний шум со стороны КПП (коробки передач) скорее всего вышли из строя подшипники кпп. Если посторонний звук со стороны КПП идет на холостых оборотах и при выжиме сцепления пропадает, к замене подшипники первичного вала. Если посторонний звук со стороны КПП идет при выжиме педали сцепления, к замене выжимной подшипник. Так как работы по замене любого подшипника коробки достаточно затратны рекомендуется поменять все возможные подшипники и все связанные детали.

№	Код детали	Описание	Кол-во на автомобиле
1	91101-RPF-003	Подшипник вторичного вала передний	001
2	91002-RPF-003	Подшипник первичного вала передний	001
3	91003-RPF-003	Подшипник вторичного вала задний	001
4	91004-RPF-003	Подшипник первичного вала задний	001
5	91005-PPS-003	Подшипник дифференциала	002

Сальники которые рекомендуется поменять при ремонте.

Так же рекомендуется оценить состояние сцепления, диска и корзины. При возможности рекомендуется их заменить.

№	Код детали	Описание	Кол-во на автомобиле
1	91216-PHR-003	Сальник первичного вала	001
2	91206-RCT-003	Сальник привода правый	001
3	91205-PL3-B02	Сальник привода левый	001
4	91214-PWA-003	Сальник коленвала задний	001
5	0826799902HE	Масло в коробку Honda MTF	002
6	22105-RNA-305	Комплект сцепления на механику (диск,корзина подшипник)	001
7	22125-RSA-L06	Комплект сцепления на робот (диск,корзина)	001

Список одинаково применим к 4D и 5D, робот и механика. Коробка собирается на герметик.
Найдена причина стука и шума кпп на холостых на ЛАДА ВЕСТА | Александр Пискунов
И так всем привет думаю многие обращали внимание что при работе на холостых оборотах не у всех но у очень многих присутствует какой то шум – треск в районе кпп я долго думал и гадал что это может быть за шум или стук не знаю кому как угодно называйте и как его победить . Обращался к официалам на что они говорят что это особенность авто такая и что они ни чего не могут сделать ( а точнее они не знают что это и как с этим бороться). Но я не хотел сдаваться и начал решать проблему сам и вот что я выяснил . Весь этот шум и стук создает диск сцепления валео а точнее не диск а ступица со шлицами которая сделана в пластиковом корпусе рисунок прикреплю выше это сейчас модно делать дешевые и пластиковые запчасти за счет того что пластиковая ступица быстро поднашивается появляется хождение этой самой ступицы туда сюда по отношению к диску с накладками. Я долго и упорно искал диск сцепления без этой пластиковой ступицы и даже диск сакс или сэйч кому как удобно называть имеет пластик обойму но болтанки на нем меньше чем на валео. И вот что в итоге я подобрал для своей ласточки это старый добрый диск от калины приоры десятки он вообще не имеет люфта на ступице и сделан металлическим а не пластиковым . каталожный артикул смотрите на фото . Он идеально подходит вместо диска валео единственное отличие накладка диска у калины по ширине чуть меньше чем у весты ( на 2 мм) но это вообще не как не сказывается на работе сцепления оно не буксует не ведет оно работает как штатное корзину оставил родную валео, после замены диска весь стук весь треск ушел как его и не бывало. Проехал на этом диске я уже 1500км нареканий нет вообще сколько раз пробовал уходить с перекрестка сцепа держит не хуже родной . Вообщем у кого подходит сцепление к замене или надоел стук из кпп вот инструкцию я вам написал. И да может кто найдет диск с металлической ступицей других производителей прошу отписаться в коментах . Любопытно будет почитать и посмотреть что я не смог найти. Всем удачи всем пока!
Стук коробки передач на холостом ходу (ВАЗ-2108, 21083)
Стук коробки передач на холостом ходу (ВАЗ-2108, 21083)
Инструкция по проверке шумности коробок передач автомобилей ВАЗ-2108, 2109
При обращении владельца с претензией о шуме КП необходимо произвести проверку автомобиля в следующей последовательности:
1. Проконтролировать уровень и качество масла в коробке передач – марка масла должна соответствовать рекомендуемой, уровень его должен доходить до нижней кромки заливного отверстия.
2. Проверить правильность регулировки зажигания и оборотов холостого хода. Работа двигателя на холостом ходу должна быть устойчивой, обороты должны соответствовать требуемым (750…800 об/мин).
3. Проверить шумность работы КП на холостом ходу, последовательно включая и выключая сцепление на стоящем автомобиле. При этом сравнивается щумность в салоне при включенном и выключенном сцеплении.
4. Оценить шумность коробки передач в движении на всех передачах при равномерном движении, разгоне и торможении двигателем.
Наличие легкого шума в виде “дробного стука” или “дребезжания” при работе двигателя на холостом ходу, а также в движении при разгоне с небольшой интенсивностью или при торможении двигателем не является признаком ненормальной работы КП и причиной бракования, если шум пропадает при увеличении оборотов двигателя или нагрузке. Указанные шумы возникают при работе КП с малыми нагрузками или на холостом ходу и являются особенностью коробок передач переднеприводных автомобилей, как ВАЗ-2108, 2109, так и зарубежных автомобилей-аналогов, обусловленной наличием жесткой короткой трансмиссии и применением маловязкого масла для уменьшения расхода топлива и повышения удобства при эксплуатации в зимних условиях.
Не является дефектом также и увеличенный шум (вой) шестерен второй передачи в сравнении с остальными передачами КП, который вызван расположением шестерен второй передачи в средней части валов, имеющей наибольшие деформации.
Данные шумы не влияют на надежность и долговечность узлов трансмиссии и не могут служить основанием для рекламаций.
Следует отличать описанные выше шумы коробки передач от других посторонних шумов и стуков, связанных с дефектами шестерен, валов и подшипников, которые прослушиваются в других условиях и имеют другой характер. В этом случае КП требует ремонта.
ИНСТРУКЦИЯ
по проверке шумности коробок передач автомобиля ВАЗ-2108 при работе двигателя на холостом ходу
При обращении владельца с претензией по шуму КП на холостом ходу необходимо произвести проверку автомобиля в следующей последовательности:
1. Установить автомобиль на подъемник и проконтролировать уровень и качество масла в коробке передач – марка масла должна соответствовать рекомендуемой, уровень его должен доходить до нижней кромки заливного отверстия.
2. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры и проверить правильность регулировки холостого хода. Работа двигателя на холостом ходу должна быть устойчивой, обороты должны соответствовать требуемым (750…800 мин ).
3. Оценить шумность коробки передач, последовательно включая и выключая сцепление. Оценка производится из салона автомобиля, капот при этом закрыт. Сравнивается шумность в салоне при выключенном и включенном сцеплении при работе двигателя на холостом ходу и при нажатии и отпускании педали газа. Наличие легкого шума в виде “дробного стука” или “дребезжания” при работе двигателя на холостом ходу и при сбросе газа не является признаком ненормальной работы узла и причиной бракования. При увеличении оборотов двигателя до средних и выше шумы пропадают и из салона практически не прослушиваются.
Указанные шумы возникают при работе шестерен на холостом ходу и являются особенностью коробок передач переднеприводных автомобилей, как ВАЗ-2108, так и зарубежных автомобилей-аналогов, обусловленной наличием жесткой короткой трансмиссии автомобиля и применением маловязкого масла для уменьшения расхода
топлива и повышения удовства при эксплуатации автомобиля в зимних условиях. При этом данные шумы не влияют на надежность и долговечность узлов трансмиссии и не могут служить основанием для рекламаций.
Следует отличать описанные выше шумы коробки передач от других посторонних шумов и стуков, связанных с дефектами шестерен, валов и подшипников, которые прослушиваются и не пропадают в любых других условиях: повышенные обороты, разгоны, равномерное движение, торможение двигателем. В этом случае коробка передач требует ремонта, связанного с ее разборкой.
Вибрации рычага переключения передач
Незначительное повышение уровня вибрации рычага переключения передач, появление характерного звука, гула и т. д. в салоне автомобиля на оборотах двигателя 2000 •/• 2200 об/мин относится к акустическому недостатку, а не к конструктивному дефекту семейства автомобилей ВАЗ-2108, 2109 по следующим причинам:
– прямая связь уровней шума и вибрации с надежностью и ресурсом узлов отсутствует;
– уровень вибрации рычага переключения передач на движущемся автомобиле регламентируется ГОСТ 12.1.012-90 “Вибрационная безопасность”, раздел “Локальная вибрация”. Все оценки автомобилей семейства ВАЗ-2108, 2109 на соответствие требованиям указанного ГОСТа положительные.
– уровень вибрации рычага переключения передач на оборотах холостого хода двигателя регламентируется только разработанным специалистами НТЦ ВАЗа, так называемым, субъективно приемлемым уровнем виброускорений.
– уровень шума в салоне автомобиля регламентируется действующим ГОСТ 27435-87 в пределах 80 дБА. Оценка осуществляется в режиме “разгон” на третьей передаче в диапазоне скоростей 49…104 км/ч. Выборочный периодический контроль автомобилей конвейерной сборки показывает, что уровень внутреннего шума составляет в среднем 79 дБА, что удовлетворяет требованиям стандарта.
Причинами этих акустических дефектов являются одновременно как конструктивные, так и технологические и эксплуатационные факторы (но не дефекты).
Вращательный шум на нейтрали (с. 7)
Ну начнемс)
Фокус 1,8, IB5, 2008г.в., Пробег 36 тыщ
3 недели назад у меня сломался “палец сателлитов” Была жуткая паника
Отвез машину в сервис ну и приступили ее дербанить. От сервисеров было предложение не ломать голову и купить б.у. коробку и просто заменить! Но захотелось ее все-таки сделать самому, точнее отремонтировать. Через день сняли с авто и выдали мне ее. В “колоколе” было 3 дырки, оставленный отломленный палец.Отдал на заварку “колокол” (кстати работа очень качественная и недорого всего 4 тыщ, если кому надо, пишите дам номер тел. Кто варил в Мск), а тем временем менял подшипники на диффе и на валах (все запчасти оригинал)! собрал коробку и повез в сервис, отдал, собрали на следующий день и отдали машину! Сказали что все в ажуре но только есть посторонний шум в коробке, но т. к. я сам делал ее, то гарантию на саму коробку они не дали. Ну д ладно, привез я им 3 литра оригинального фордовского масла! После получения авто я ОШАЛЕЛ! Они залили ВСЕ 3 литра вместо положенных 2.3 л. С коробки ссало из всех щелей, но точно откуда льется мне не удалось определить. Слил примерно 0,5-0,7 л. с коробки! Работа сервисменов оказалась ужасной (очень много косяков они наделали)!
Но вся “соль” не в этом
Вчера забрал машину.
Завожу двигатель, по ощущениям у меня “дизелек в коробке рокочет”)) Выжимаю сцепление звук пропадает, отпускаю – появляется!
1 передача – рокот нарастает! 2 – тоже самое ну и так далее! Когда машина идет в нагрузку на передаче, рокот есть, как только бросаешь педаль газа, пропадает.ездил вчера так часа 2-3 звук только усиливался!
Сегодня.
Утром завожу авто и вуаля, звук и вообще пропал, думаю притерлось чего там) но двигатель с коробасом прогрелись и все вернулось, только вот звук теперь строго когда на холостом ходу! на передаче в движении звук вовсе пропал!
сегодня еще почувствовал вибрацию от 1700-2500 об / мин. Выжимаешь сцепление даешь оборотов – вибрация ЕСТЬ, отпускаешь -вибрация ЕСТЬ! подумал дисбаланс на первичный валу отпадает и решил поменять свечки, тоже самое вибрация не пропала! так же в сервисе сегодня смотрели подухи, вроде они целы) Масло кстати так и ссыт не понятно откуда ((
Товарищи, что это может так РОКОТАТЬ в моей коробочке?
Что с КПП? На холостых оборотах тарахтит (слегка), выжал сцепление перестало тарахтеть
Dimon19tt 22.11.2012 – 20:43
Всем привет. Что это может быть?
Максим В 22.11.2012 – 20:51
1) Кирдык сцеплению.
2) Кирдык подшипнику первичного вала КПП.
3) Кирдык и тому и другому.
FIN981 22.11.2012 – 20:55
Подшипник первичного вала коробки передач. Выжимной и сцепление не причем. МаксимуВ не зачет.
Dimon19tt 22. 11.2012 – 21:12
Максим В
Кирдык сцеплению.
На одном сцеплении в горку могу подняться без газа) В 10градусов примерно уклоном ..
FIN981
Подшипник первичного вала коробки передач
А так ездить долго можно, не заезжая в автосервис?
—– машина кстати ВАЗ 2115 2004 ГОДА
Максим В 22.11.2012 – 21:30
На одном сцеплении в горку могу подняться без газа)
1) Это не о чём не говорит. Диафрагменное сцепление может тарахтеть ОДНИМ “лепестком”.
2) Может “гонять” выжимной.Это же подшипник – он может износиться и “тарахтеть”.
А так ездить долго можно, не заезжая в автосервис?
Это непредсказуемо. Проще заехать и отремонтировать. Кстати – меняйте сразу всё – не разбираясь в причинах. Ибо очень будет обидно, если отремонтируете КПП, а через 10 000 км накроется сцепление или наоборот. Я как понимаю истинный пробег машины для вас “тайна покрытая мраком”. Поэтому если планируете на ней ездить – готовьтесь к тратам – правда в случае с ВАЗ-2115 это незначительные траты.Лучше сразу сделать и ездить потом без забот.
Максим В 22.11.2012 – 21:31
Выжимной и сцепление не причем.
Вы разделяете сцепление и выжимной? Ну-ну ….. дерзайте юноша.
FIN981 22.11.2012 – 22:07
Описанная проблема 100% подшипники первичного вала, МаксимВ, вы если не разбираетесь, то нечего и отвечать. А то умник нашелся- “..1) Кирдык сцеплению.
2) Кирдык подшипнику первичного вала КПП.
3) Кирдык и тому и другому.”- это ни о чем.
Максим В 22.11.2012 – 22:20
А то умник нашелся-
Вы правы – я действительно умный. Не чета вам.
FIN981 22. 11.2012 – 22:32
МаксимВ, ну как бы вам сказать, чтобы не обидеть. Из ваших постов складывается совершенно обратное впечатление, а именно – что технически вы дебил, поскольку если тарахтящий звук исчезает при выжатом сцеплении, то это никак не может быть выжимной подшипник, так как это на 100% пришел конец подшипникам первичного вала МКПП.
Максим В 22.11.2012 – 22:40
то это никак не может быть выжимной подшипник,
Отила и дебила. Вы ни разу не слышали выражения – “выжимной гоняет”?
spirikraft 22.11.2012 – 22:59
Чего гадать то? 😊 По любому разбирать.
Dimon19tt 22.11.2012 – 23:36
Да и не всегда устраняют, когда чувствуют что много денег не высосать
Егор 23.11.2012 – 01:30
Dimon19tt
Всем привет. Что это может быть?
Какой у Вас автомобиль?
Dimon19tt 23.11.2012 – 01:32
Егор
Какой у Вас автомобиль?
ваз2115 2004год инжектор
Егор 23.11.2012 – 01:46
У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник.
Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления.
Когда нужно будет сменить сцепления Вы узнаете по рывкам или по проскальзыванию.
КПП Ваше намного прочнее, чем кажется и подшипник первичного вала меняют не часто.
BobbyS 23.11.2012 – 03:47
Егор
У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник.
Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления.
.
У меня на “девятках” выжимной шумел именно при нажатии на педаль сцепления – с характерным вздохом сцепление выключалось. Разок доездился до того, что корзинку размолотило.
DIZZI 23.11.2012 – 09:14
Dimon19tt
тарахтит (слегка)
Забейте, ездите дальше.
митяипдм 23.11.2012 – 10:25
Егор
У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник.
Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления.
Когда нужно будет сменить сцепления Вы узнаете по рывкам или по проскальзыванию.
КПП Ваше намного прочнее, чем кажется и подшипник первичного вала меняют не часто.

DIZZI
Забейте, ездите дальше.

В этих постах и есть ответ на поставленный вопрос!
Это памперсная болезнь ВАЗа.Чуток холоднее стало, – подшипник стал голос подавать! Если при выжиме все затихает и нет звуков побочных, – езжай те спокойно и не берите в голову (двигатель прогреется с КПП – звук уйдет).
А сыро когда будет, задние колодки заскрипят (пара-тройка торможений и все в)! Тоже памперсная болезнь ВАЗов.
С уважением.
FIN981 23.11.2012 – 11:03
Товарищи, для тех, кто в танке, повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, потому что тогда он работает под нагрузкой.Если сцепа не выжата, он шуметь не может.
gsnake 23.11.2012 – 11:16
было такое. говорят у многих на этой коробке так. Почти с новья.
Подшипник первичного вала тарахтит.
Менял сцепление, заодно и подшипники поменял.Всё стало тихо. Многие люди ездят долго и успешно с тарахтящим.
Максим В 23.11.2012 – 11:31
повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой.
Вы ни когда не слышали выражения “беззазорное сцепление”? Вы вероятно не догадываетесь, что даже на УАЗе с 2004 года “выжимной” ВСЕГДА – впрочем, как и на Шниве и сотнях и десятках моделей других автомобилей.
И вы вероятно не догадываетесь, что подшипники изнашиваются и начинают шуметь, а ежели нажим на педаль сцепления – то подшипник стихнет – потому что его вилка прижмёт с такой силой к лепесткам, что ему будет не до “тарахтения”.
ayf 23.11.2012 – 11:54
Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.
mityaipdm 23.11.2012 – 11:56
FIN981
Товарищи, для тех, кто в танке, повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, потому что тогда он работает под нагрузкой.Если сцепа не выжата, он шуметь не может.
Название темки прочтите!
“На холостых оборотах тарахтит (слегка), выжал сцепление перестало тарахтеть”
Если шумит при выжиме – подшипник на замену, об этом не спорит.
Если шумит как описал ТС, – памперсная болезнь (на 99%).
У кого есть желание поспорить об этом на деньги, – делайте ставки (10000 руб вполне хватит). Живой пример такого стоит под окном.
На спор могу разобрать. Только вам зачем лишняя брешь в бюджет ???
С уважением.
mityaipdm 23.11.2012 – 12:00
ayf
Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.
Вот и я говорю! По холодам это более явно проявляется. У всех владельцев ВАЗиков эта легкая неприятность как под копирку!
С уважением.
Вампир77 23.11.2012 – 12:18
Как и когда звук появился? Всегда был, появился резко в какой-то момент, или плавно нарастал?
1.Если плавно нарастал – по подшипники первичного вала;
2.Если всегда был, то
DIZZI
Забейте, ездите дальше.
но можно перейти к третьему пункту …
3.Если внезапно появилась – подсдохла свеча (провод, катушка) или появилась подсос поздуха (прокладки, вакуумник, его или какой-нить другой шланг) – нужно искать (прокладки- кисточкой с бензином, шланги – отключением / глушением) или забить . ..
Шум по второму и третьему пунктам – из-за неравномерности вращения коленвала – не опасен, ни на что, кроме акустического комфорта не влияет.
А, и самый главный вопрос – при легком добавлении газа, звук исчезает? Если исчезает точно оно, если звук усиливается – подшипники первичного вала.
Dimon19tt 23.11.2012 – 21:11
Вампир77
или появился подсос поздуха (прокладки, вакуумник, его или какой-нить другой шланг) – нужно искать (прокладки- кисточкой с бензином, шланги – отключением / глушением) или забить …
ЕЩЕ странное дело – двигатель на холостых оборотах, откручиваю крышку двигателя (куда масло заливают) Начинает втягивать воздух и очень сильно качаться (сам двигатель) Вибрация передается на руль и руль трясет.Недавно поменял воздушный фильтр и не такая сильная вибрация стала.
Вампир77 24.11.2012 – 02:11
Dimon19tt
двигатель на холостых оборотах, откручиваю крышку двигателя (куда масло заливают) Начинает втягивать воздух и очень сильно качаться (сам двигатель) Вибрация передается на руль и руль трясет.
Ничего удивительного – картерные газы отсасываются “на сжигание” во впускной коллектор – открыли крышку, разгерметизировали систему, получили “неучтённый воздух и ухудшение работы двигателя.
ZEE 24.11.2012 – 13:00
Конечно, первичный вал коробки.
Я бы забил, до непосредственной поломки.
Егор 24.11.2012 – 17:21
на холостых оборотах, откручиваю крышку двигателя (куда масло заливают)
Вы нарушаете инструкцию пользования Вашим авто.
Этого делать нельзя.
В одном из случаев неполадок в двигателе, шанс получить серьезный ожог выбросом грячего масла.
Не откручивайте крышку заливной горловины и перестанете пугать.
Jorik 26.11.2012 – 12:10
ayf
Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.
mityaipdm
Вот и я говорю! По холодам это более явно проявляется. У всех владельцев ВАЗиков эта легкая неприятность как под копирку!
С уважением.
Во! в точку! у меня в 2109 была такая же хрень зимой, сначала забивал, но когда стала молотить как дизель, обратился к знакомому мастеру, он поменял подшипник и диск сцепления – стало тихо!
Но осторожнее, первый разезжал в красивый сервис, меня попытались развести на: “минимум перебрать коробку, а там посмотрим… “😊
Егор 26.11.2012 – 12:51
Jorik
… была такая же хрень зимой, сначала забивал, но когда стала молотить как дизель, обратился к знакомому мастеру, он поменял подшипник и диск сцепления – тихо!
Но осторожнее, первый раз заезжал в красивый сервис, меня попытались развести: “минимум перебрать коробку, а там посмотрим …”
“Знакомый мастер” Вас все ж ки слегка развел.
Скорее всего нужно было просто порегулировать тросик сцепления и стало бы тише.
Но вреда он Вам разумеется не нанес.
Совсем неслышные ВАЗовские выжимные ВООБЩЕ не бывают.
Ежели некоторое время после замены становится тихо, то это достаточно быстро проходит. 😞
Вампир77 26.11.2012 – 08:57
Егор
Скорее всего нужно было просто порегулировать тросик сцепления и стало бы тише.
Что значит “порегулировать тросик”? На переднеприводных ВАЗах регулировка тросика влияет только на положение педали …
Егор 26.11.2012 – 10:43
Вампир77
Что значит “порегулировать тросик”? На переднеприводных ВАЗах регулировка тросика влияет только на положение педали …
Это не совсем так.
Jorik 27.11.2012 – 12:39
Егор
“Знакомый мастер” Вас все ж ки слегка развел.
Скорее всего нужно было просто порегулировать тросик сцепления и стало бы тише.
Но вреда он Вам разумеется не нанес.
Совсем неслышные ВАЗовские выжимные ВООБЩЕ не бывают.
Ежели некоторое время после замены становится тихо, то это достаточно быстро проходит. 😞
Вряд ли развел, машинка была очень старенькая, сцепление уже подходило ..
Насчет временной тишины не согласен, 8 месяцев отработало нормально, потом продал!
Шум в коробке. Гудит коробка (МКПП)
Очень часто владельцы механической коробки передач сталкиваются с проблемой повышенного шума работы коробки. Казалось бы, механическая коробка, ее конструкция и особенности уже изучены вдоль и поперек.Процессы производства и эксплуатации отлажены и не должны вызывать проблем. К сожалению, очень часто от владельцев автомобилей с МКПП, мы слышим жалобы на повышенный шум в районе коробки. Шум, гул, неприятные звуки это следствие. Причн может быть много. Прежде всего, необходимо понять причину. И в дальнейшем принимать решения о методике ее решения.

Гул в коробке, может быть, вызван, разными причинами.
1) Масляное голодание.Прежде всего, необходимо исключить данный фактор. Для этого необходимо устранить все с утечкой масла при необходимости заменить сальники и уплотнения на новые. Особое внимание уделить сальнику первичного вала. После чего необходимо долить, а лучше заменить масло на свежее.

2) Использование масла не практические возможности завода производителя. Не всегда автомобиль приобретается новым, какие жидкости использовал прошлый владелец неизвестно.Часто пытаясь сэкономить на обслуживании, приобретается масло в спецификации. Это в свою очередь приводит к повышенному шуму при работе трансмиссии и ее выходу из строя. В таком случае лучше масло заменить, руководствуясь инструкцией либо сервисом подбора масла.
3) Износ деталей либо конструкционные особенности. Проблемы такого рода позволяют решить специальные присадки к трансмиссионным маслам.

Рекомендуется использовать: Антифрикционную присадку в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv. Присадка на основе дисульфида молибдена (MoS2) специально для механических коробок передач и дифференциалов.Значительно снижает износ и температуру в зоне трения. Как следствие, более мягкое переключение передач, коробка работает плавней и тише, меньше нагревается в процессе работы. При добавлении присадки в старые коробки передач и дифференциалы, за счет сглаживания профиля зубьев, значительно улучшается их работа, повышается плавность переключения передач и эффективность работы. Благодаря MoS2 повышается эксплуатационная надежность узла и качество его работы. Присадка при каждой смене масла.
Для высокопроизводительных трансмиссий рекомендуется использовать: Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect. Средство для защиты от износа высоконагруженных агрегатов трансмиссии, созданная с применением самых современных технологий. Снижает трение и экспорт. Обеспечивает мягкую и тихую работу агрегатов, легкое переключение передач. Обладает долговременным эффектом, который сохраняется до 100 000 км. Сглаживает профили зубьев и повышает КПД передачи.Подходит для всех типов трансмиссионных масел в механических коробках передач.
P.S. Срок службы механической трансмиссии можно значительно увеличить применяя специальную промывку в качестве профилактики: Промывка механических трансмиссий Getriebe-Reiniger. Специальный очищающий пакет присадок позволяет быстро и эффективно удалить любые загрязнения механических коробок передач. Растворение загрязнений возникает при очередной смене масла. Очистка механизма коробки передач обеспечивает длительный срок службы и легкое переключение.Промывка нейтральна к металлам, сальникам и резиновым уплотнениям.

Ремкомплект на коробку Honda civic 5D, civic 4D робот и механику.
Ремкомплект на коробку Honda civic 5D, civic 4D робот и механику.
Если появился посторонний шум со стороны КПП (коробки передач) скорее всего вышли из строя подшипники кпп. Если посторонний звук со стороны КПП идет на холостых оборотах и при выжиме сцепления пропадает, к замене подшипники первичного вала. Если посторонний звук со стороны КПП идет при выжиме педали сцепления, к замене выжимной подшипник.Так как работы по замене любого подшипника коробки достаточно затратны рекомендуется поменять все возможные подшипники и все связанные детали.

№ Код детали Описание Кол-во на автомобиле
1 91101-RPF-003 Подшипник вторичного вала передний 001
2
-RPF-003 Подшипник первичного вала передний 001
3
-RPF-003
Подшипник вторичного вала задний 001
4
-RPF-003 Подшипник первичного вала задний 001
5
-PPS-003
Подшипник дифференциала 002
Сальники которые рекомендуется поменять при ремонте. Так же рекомендуется оценить состояние сцепления, диска и корзины. При возможности рекомендуется их заменить.
№ Код детали Описание Кол-во на автомобиле
1 91216-PHR-003 Сальник первичного вала 001
2 91206-RCT-003 Сальник привода правый 001
3 91205-PL3-B02 Сальник привода левый 001
4 91214-PWA-003 Сальник коленвала задний 001
5 0826799902HE Масло в коробку Honda MTF 002
6 22105-РНК-305 Комплект сцепления на механику (диск, корзина подшипник) 001
7 22125-RSA-L06 Комплект сцепления на робот (диск, корзина) 001

Список одинаково применим к 4D и 5D, робот и механика. Коробка собирается на герметик.
Шум в мкпп на холостых оборотах
Многие водители по незнанию путают симптомы неисправности МКПП с признаками поломки механизма выбора передач, сцепления. К счастью, механические коробки передач требуют к себе гораздо меньше внимания, нежели АКПП, вариаторы, DSG и роботизированные КПП. Но даже сверхнадежные агрегаты начинают шуметь на холостых оборотах, в движении и грешат плохим переключением скоростей.
Коробка шумит на нейтрали и воет на скорости
Основные неисправности:
недостаточный уровень масла в МКПП.В случае недостатка трансмиссионной жидкости плохое смазывание трущихся пар. Тепловое расширение и трение на сухую приводит к шуму и вою при движении. Если автомобиль пробежал не одну сотню тысяч километров, не стоит пугаться незначительного шума при работе в нейтральном положении. Рекомендуем ограничиться лишь заменой масла в МКПП.
Если посторонние шумы со стороны коробки передач возникает при выжиме сцепления, неисправен выжимной подшипник.
износ шестеренок.Причина в выработке в местах контактов зубьев шестерен. Устранить шум и вой в таком случае поможет только замена изношенных деталей;
износ подшипников ведомого, ведущего или промежуточного вала. В результате масляного голодания, больших нагрузок, возникшего после момента форсировки двигателя физического износа на телах качения, обоймах подшипников появляются потертости, задиры и неравномерная выработка;
выработка деталей дифференциала переднеприводных авто.В таких случаях нередки вибрации приборе скорости.

Отдельной ремарки достойны некоторые модели ВАЗ, на которых МКПП начинать шуметь, выть и издавать вибрации на сравнительно небольших пробегах. Многие связывают неисправность с конструктивным дефектом и качеством изготовления деталей трансмиссии, что делает идею какого-либо ремонта весьма сомнительной.
Передачи включаются плохо и со хрустом
Затрудненное включение передач и металлический скрежет в момент переключения – явные признаки неисправности синхронизаторов МКПП. Но прежде чем снимать коробку передач для ремонта, проверьте механизм выбора ступеней и сцепление. Люфт в кулисе рычага переключения передач, заедание троса, неправильная регулировка механизма выбора скоростей приводит к нечеткому и часто плохому включению скоростей. Аварийное нарушение сцепления после педали (сцепление ведет) причиной выключения хруста и скета. Езда с такой неисправностью быстро выведет синхронизаторы из строя.
на вашем авто с хрустом включается только вторая или к примеру, третья передача, то дело, скорее всего, в синхронизаторах.Предназначены эти элементы для выравнивания скорости вращения выходного вала и шестерни, включаемой передачи. Износ конической фрикционной части приводит к проскальзыванию блокирующего кольца и жесткому зацеплению муфты с зубьями шестерни. При разборке и дефектовке также стоит обращать внимание на шестерни, муфты включения передач и их вилки.

Выбивает скорость
На блокирующем кольце синхронизатора и шестернях имеются зубцы специальной формы, с имеющимися при переключении скоростей, входящих в зацепление муфта. Если шлицы муфты, зубцы на кольце и шестерне стачиваются, то при нагрузке, отпускании педали газа, происходит самопроизвольное выключение передачи. Ограничиться заменой синхронизаторов в таком случае не получится, обязательно стоит менять и шестерню поврежденной передачи, муфту переключения передач.
Скорость будет выбивать и при неполном ее включении. Возможные причины неисправности механической коробки передач:
износ штока, вилки переключения скоростей;
заедание троса;
неправильная установка, износ подшипника промежуточного вала;
износ подушки МКПП, из-за чего при нагрузке коробка смещается;
ослабшие болты крепления корпуса коробки передач.

Течь масла из механической КПП
Возможные причины подтекания масла:
износ сальника приводного вала;
порватый пыльник внутреннего ШРУСа;
неплотное прижатие поддона МКПП, ослабленный болт контрольного отверстия.
Причина незначительного расхода масла может быть изношенный сальник штока скоростей. Если вы заметили утечку масла, обязательно проверьте сапун коробки передач.Если он будет забит, то избыточное давление внутри корпуса КПП приводит к выдавливанию сальников и течи масла.
Контрольное отверстие в нижней части агрегатов предназначено для проверки уровня трансмиссионного масла. За уровень жидкости вровень либо на 5-10 мм ниже контрольного отверстия считается нормальным. Если механическая коробка передач шумит по причине нехватки масла, долить жидкость можно через сапун. Если доступ к верхней крышке КПП или сапуну ограничен, с помощью специального шприца заполнить недостачу можно через контрольное отверстие.О том, какая трансмиссионная жидкость залита в механику и как ее правильно менять, вы можете прочесть в статье «Когда нужно менять масло в МКПП».

<noscript><img src='/800/600/https/xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2016-10/1475819320_1sp3.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/DXC04btFXb4?feature=oembed”/>
Ранее писал о шуме МКПП на холдную при прогреве на холостых оборотах. В этой записи напишу о новых наблюдениях, возможно кому-то и пригодится.
Пришел в гараж, как обычно. Завел машину, температура -5 градусов. Прогреваю, обычный, многим знакомый шелест МКПП.Ну да ладно, ничего криминального, все работает, все переключается, в движении никакого шума. Покатался в этот день я часа 2 по городу, но покатался, так сказать, в агрессивном, динамическом стиле, но без фанатизма: разгоны динамичные со светофоров, крутил ДВС 3500 об / мин., Но не более, переключения скоростей быстрые, но, естесственно , без хруста. Ну покатался я так значит и поставил машину в гараж. Прихожу на следующий день, завожу машину и… Звук (шелест) МКПП практически не заметен (температура тоже -5 градусов), он раза в 3 тише стал, услышать можно только если очень тихо и наклониться к левому переднему колесу.Выехал из гаража. Еще на холодную подсвистывало что-то, я сначала думал, что все те же подшипники в МКПП, потому что подсвистывание пропадало приполном выжиме педали сцепления. В этот раз подсвиты было тоже тише и не равномерное. Решил я потихоньку выжимать педаль сцепления, но я дотронулся до педали ногой, как подсвистывание тут же пропало, отпустил педаль сцепления, подсвистывание появилось, при прогреве, минут через 7 подсвистывание пропадает. Этим фактом можно сделать вывод, что подсвистывает выжимной подшипник.Я думаю криминала нет, машина все-таки 3 года стояла, заводилась и выезжала только летом и то редко очень, думаю смазка внутри его густеет и пока не прогреется, не разойдется плохо смазывает.
Изучал проблему шелеста МКПП на разных форумах, различных марок машин. На форуме Хендая ай икс 35 обсуждают точь в точь такой же шелест МКПП при прогреве в холодное время года. При этом замена подшипников, шестеренок по гарантии никак не помогает, но и МКПП тоже работает нормально, переключаются скорости хорошо, шума нет.Был запрос на завод Хендай. Ответ примерно таков: «В холодном времени года в МКПП густое. При вращении шестерен, густое масло проверяет неподвижные шестерни, которые зубьями ударяются друг другу, тем самым вызывая повышеный шум (шелест) МКПП при прогреве на холостых оборотах на холодную». А что, вполне вероятно, я считаю: звук при прогреве МКПП пропадает, а если были бы разбиты подшипники, звук бы наоборот усиливался на горячую МКПП, тем более под нагрузкой.
Так что, если кто столкнулся с подобным шумом, не спешите разбирать МКПП, многие несколько раз разбирали, все меняли, при этом шелест никуда не пропадал.
Здравствуйте, добрый вечер! Подскажите насчет одной проблемы. Шум в коробке передач на холостых оборотах, когда сцепление выжимаешь шум пропадает.: Help:
Может выжимной подшипник. Так обычно он шумит.
Смотрите тему: плохо включается первая передача.
Что там смотреть-то? все подтвердили, шум присутствует, к ОД кто-нибудь ездил?
выжимной шумит наоборот, когда нажимаешь
а тут скорее подшипник первичного вала, была инфа что он, бедолага, недополучает масло на холостых оборотах.
вообще прикольно, всю жизнь у французов была проблема AL4, а с механикой вроде всё ок и вот тебе здрасьте, проблемы с механикой как раз у 308, Типи, Нью Берлиного, С3, С4, С3Пикассо, С4Пикассо. у ситроводов вообще массовая замена полными ремкомплектами коробки, стоит призадуматься: crazy :: crazy :: crazy:
Сначала шум был только когда коробка холодная, при прогреве шум пропадал. Сейчас пробег 25000 км, шум в коробке слышен всегда. Похоже на подшибник первичного вала. Обращалась к ОД.Неповерите. Внаглую смотрят на меня и говорят – все ок. Мы ничего не слышим. Вот суки.
Надо же, при такой красоте, такая глухота! (с) Подшипник шумит у всех. Выжимаешь сцепление и тишина. Сукаменам дадена команда не слышать.
такая-же проблема, только вчера ездил по поводу шума ничего не слышат пробег 19000
Шум такой-же как и у всех.Палу напрягал.Потом привык.Проверил уровень масла.Норма.Решил поэксперерементировать.Долил 200гр. Вроде-бы стало тише. КПП BE-4/5 на Типи ставиться с другими передаточными числами.Вероятно есть и другие изменения. Хочу разобраться!
Tepeek ,
А как ты проверил уровень масла? Я что-то посмотрел и нигде не увидел контрольного отверстия
заливная пробка он же контрольная метка
C левой стороны коробки есть заливное-контрольное отверстие. Его видно, если вывернуть колесо до упора влево.Слил масло через сливное отверстие коробки стал. К моменту проверки пробег составил 22000км, масло решил залить свежее.Думаю хуже не будет.Любой агрегат должен приработаться. , а значит в масле обязательно будут присутствовать продукты приработки.
Свежее масло (TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80), залил через сапун в количестве 1,8 + 0,2л. По поводу повышенного уровня масла, не уверен в правильности действий своих.Хотелось-бы узнать мнение специалиста.Но описанное на форуме стрекотание на холостых оборотах реально уменьшилось.Иногда совсем пропадает.
Разобрали и протрясли всю КПП (по гарантии). Выяснилось, отсутствовал регулируемый зазор подшипников первичного вала. Подшипники первичного вала заменили по гарантии, но шум остался (уменьшился лишь на 10-15%). Правда первая теперь включается отлично и в движении передача. Так что шум перекатывающихся шестерен первичного и вторичного валов нормы. Коробки ходят долго, если не насиловать.
Шум есть и он напрягает! А гарантия на сцепление 20 000 км. Я слышал от ОД что это синхронизатор 5-й передачи. Мол он что то там не дожимает.И все это можно отремонтировать не снимая коробки.Не знаю на сколько этому можно верить. Хотя мне кажется что это все-таки подшипник первичного вала.
то же шумит то тише иногда шум пропадает, на счет ОД, так в гарантийном договоре сказано с незначительным шумом и вибрациями не приставать, в итоге плюнул на гарантию стаким то подходом и реальную поломку делать не станет, а знакомый мастер сказал что надо добавить в коробку присадку типа ER хуже не будет, у него пежо 307
и вообще ребята не захломайте страницу, если есть решение проблемы или точная причина шума то пишите, а то с таким гуденьем тарахтением и прям как дизель, ездить неохота,
где находится сапун? Подскажите
а я думал, что один с шумом в кпп. и впрямь как дизель. подшипники шумят при движении накатом со включенной передачей. пробег 2300. напрягает, если честно.
Я бы не поленился и залил свежее масло, как раз обкаточку прошла.
Да у меня на второй день как забрал стал шуметь ездил к ОД сказали они все так работают это характерный звук игольчатого подшипника на новой слушал тоже самое.
у меня это началось сразу при выезде из салона, я бы сказал подвывать в диапозоне 50-70 км.ч .Сейчас 29.000 км пробега усилился, но не очень сильно.На сервисе пока думают, уровень масла в норме.Надеюсь зтот вопрос решить по гарантии.
Вот вот. И у меня тоже самое. Правда до замены масла подвывать начинало после 90км / ч, а теперь после 70 особенно при наборе скорости. А после 90 тонкий высокий вой, не сильный, но раздражающий. А тарахтит начиная с начала движения и далее. Только после 100 перестаю слышать, и то скорее от того что к этому моменту в салоне и так много всякого шума.
Может масло погуще залить?: Unknw:
Была у меня Волга выли 1.2.3. передачи пробовал присадку вроде ремети масла менял серьёзного прогресса небыло, это так шестерни по шуму подобраны.Можно конечно попробовать масло поменять и если что присадку добавить.Ну а потом более радикальные методы.
lyohaha , более радикальные – смена машины.
Я вот смотрю и приходит мысль такая, что хреновые коробки стоят на бензиновых версиях.”Дизелисты” вроде не жалуются. Я прав. Удачи
Может за шумом двигателя им коробки не слышно?: Biggrin:
Дизельки работают незначительно громче бензинок (не надо равным с ТНВДэшными дизелями огромными обьемов. Просто видимо я прав, “бензиновая” коробка и болезнь-повышенный шум. Удачи.
А коробочки, судя по сервис-боксу, что на дизелях, что на бензинках – одинаковые: BVM5.
Возможно и правы у дизелей передаточные числа другие. Гдето на форумах читал у 307 проблемы похожие.Интересно по гарантии кто ремонтировал коробку, поделились бы впечатлениями.Радикально ремонт.
Коробки однако разные
Модель КПП
BE4 / 5R-бензинка
BE4 / 5L-дизель
(моменты крутящие у двигателей сильно отличаются, однако —- отсюда и коробки разные). Удачи
пробег 56000 шумит с новья сцепление выжал шум изчес, разгоняешся тоже шумит, залили через сапун коробки присадку ER. 4 унции по таблице примерно так, заливали шприцем, этой жижи ушло 6 шприцев 20 кубовых, если не ошибайсь, И ЭВРИКА, шум рельно снизился, хотя я проехал где то 10 км, а надо хорошо прогреть коробку, завта рвану на краснодар (это столица солнечной кубани) гдето 400 км назад туда получиться, посмотрю чего будет.
У меня ничего не шумит. У мотора 120 лс та же коробка, что и у 90 лс?
День добрый! С коробкой такие же проблемы, у нас ОД тоже ничего не слышат. Так проблему кто то решил или нет и насколько этот шум опасен.
Как в молодости тоже залил в старый движок присадку для улучшения компрессии, через несколько десятков км. провернуло вкладыши. С тех пор присадки недолюбливаю как-то. Хотя сейчас присадки надеюсь более высокого качества.
Решил этот вопрос с шумом в коробке.Сдал по трейдину и взял дизель 308sw типы дизельных небыло.
у меня шумела шумела и на 9000км 4 передача дошумелась сдал на ремонте ОД сказал новый брак но коробку не дадут а типа заказали запчасти будут чинить ВОТ ТАК
Кстати, проблема шума на холостых на Логане была решена заменой сцепления.Родное стояло валео, проблема не в подшипнике первичного вала, проблема в говеном подшипнике и сцеплении валео. как дизель.В жару тарахтит еще сильней.Было поставлено сцепление ЛЮК на данный момент пробег 28000 тархтения нет.
эта инфа про Логан или Типи?
Про Логан.
На типи рано еще менять, пробег 600км. 🙂
Вот он шум моей мечты, пробег 900 км.Выжимаем сцепление тишина отпускаем тра-та-та. Шум с пробегом стал или сильней или более интенсивный.Хорошо слышен возле левого колеса, при увеличении оборотов шум пропадает. Думаю что дилер не чего делать не будет, знакомая тема по рено.Скажет, вот такая вот конструктивная особенность. Бум ездить, думаю, что к 10000 шум будет слышно хорошо, даже в салоне.
И как они объяснили происхождение данного шума?
Пробег 2000км, тарахтение стало чуть сильнее, особенно после часа езды.Появилась еще одна бяка.После продолжительной езды вой усиливается и к нему добавляется еще один звук, похожий на тарахтение которое слышно на холостых, но с более высокой степенью звука противный, такое ощущение что на первой едишь с горки на 5000 оборотах.Звук этот появляется, когда отпускает газульку и тормозишь движком, шум не зависит от выбранной передачи, но стоит чуть коснуться педали газа и он пропадает, при ускорении вроде тоже все нормально, скорость тоже включается нормально. Я бы мог понять если коробка прошла 120000км, а здесь 2000км.
После выходных поеду в сервис ..
Но честно говоря как-то не ожидал что Пежо такие дермовые делает коробки.
Все приехали, пробег 4500км хана либо сцепе либо коробке, после 20 минут езды скет при торможении движком, пропадает при нажатии на педаль газа, тарахтение при движении на скорости с выжатым сцеплением.Шум слышно в салоне даже когда играет музыка, если вырубить печку и магнитолу, то ощущение что мне машину подменили на стоянке, и теперь это авто нива с пробегом 100000 км.Надежность Пыжо просто радует.Звезда в шоке: shok:
https: / /www.youtube.com/watch?v=tz97U. ature = youtu.be
это первичный вал кряхтит .у меня также с нуля шумит уже
проехал (люблю я это габно) и вы полюбите
А что тогда через 20 минут начинает скрежетать, когда движком тормозишь?
А когда катишься на скорости, выжимаешь сцепление и этот колокольный звон сопровождает тебя до тех пор, пока машина не остановится.
Тоже самое было на рено с самого начала. Ездил в сервис реношники сказали, что это типа норма и это подшипник первичного так тарахтит. Я тоже проехал с таким звуком 100000км на рено. Потом заменил сцепу, машина прошла 25000 км шума то нет. Вопрос, это как так подшипник первичного вала вылечился. 100000км гремел, а после замены сцепы перстал. Не может греметь первичный вал при пробеге 300 км. А если это так то херня это франзуский автопром, сейчас металлообработка на столько развита, что говорить о люфтах на новой коробке просто смешно, тогда вывод один гобно ставят.
В воскресенья поеду, поделюсь этим гобном с официалами. Пусть мне письмино напишут что шум и скрежет это норма для этого авто.
RAD , Я когда был последний раз у дилера – там мужик распинался, что купил новую машину (508 пыж) и из ворот ещё не выехал – она сломалась. Когда разобрали коробку в том, что шестерни просто съело, проявился изначально в том, что после 1-ой скорости не переключались – когда разобрали коробку то появилось, что шестерни просто съело (со слов менеджера). В итоге с представительства пригнали донора нового и с него взяли для замены коробку.
Машину заменить не могли, т.к. он её в кредит брал, по этой же причине деньги вернуть не могли, т.к. чел бы на штрафы попал 🙁
похоже про случай в Лион Пежо говоришь. Я бы отказался от этого авто.
Он самый – только, насколько я понял, у чела выбора не было – он бы на банковском счете попал на 10-20 процентов суммы кредита (здесь не скажу, т.к. договор точно с банком не видел) за досрочное погашение.
Это говорит о том, что качество хреновое и не кто не проверяет что и как, воткнули, закрутили и продали, а там пусть владелец по гарантии устраняет косяки, тратя свое время. Только надо еще доказать что это косяк, сервисменам пофиг что там скрипит, отвалится сделают или скажут что сам виноват надо было раньше обращаться. Машина мне нравится, но огорчает качество, хочу просто ездить, а не слушать вой скрип и тарахтение. У меня на рено 1-вая передача загудела после 10000 км, а пятая стала свистеть после 100000 этоя могу объяснить. А тут купил Пежо сел и понял, что ваз делает не хуже машины. С другой стороны от брака не уйти, машина это повезло или не повезло. Главное чтобы все сделали по гарантии.
Сервисменами шум услышан. Осталось услышать его гарнтийщику не оказалось его на месте. На неделе поеду в сервис, пусть слухает да услышат его уши.
На пыже для тестдрайва такого шума я не услышал.
Сегодня удалось выбрать время и я поставил регулировочные колечки на подшипник первичного вала.И о чудо, тарахтящий шум который показывает когда без на газ катишься на 1й, 2й и на 3й пропал. Первичный вал без колец балтался с очень большим люфтом. Сейчас нет! Убил пол дня но остался очень доволен в итоге.
Давай фото отчет. и размеры колечек.
Ты коробас снимал, разбирал? Или там крышка подшипников снимается?
Только снимал, шайбы ставятся за направляющую втулку выжимного, если надавить то он уходит внутрь. До того как прижать кольцами у вала не реальный люфт. После того как поставил все туго. За одно сменил шаровые. Осталось много колец, пригодилось штуки 3. В упаковке думаю штук 20-30. Могу поделится т.к. упаковка стоит 1500 рупей.
Только снимал что? : unknw: И неплохо бы данные о колечках, не все могут в Самару приехать за ними.: bye:
Вложение 5028Вложение 5029Вложение 5023Вложение 5027Всмысле КПП только снимал без разбора, колечки находятся в картере сцепления за направляющей втулкой.Код 2306.31 в экзисте 2250, автодок 1600, сибаль авто 2450. Я брал пару мес назад в сибале за 1300. х.з. почему так цена изменилась. Фотки не мои, нашел в интернете. (я как обычно увлекся процесс и забыл) Вложение 5030 номер 3 на схеме.
Какой был люфт? Осевой или кроме этого ещё и радиальный?
про осевой х.з. Радиальный очень большой.
Отпишусь здесь. Может, кому поможет.
При пробеге 9000км. стал прослушиваться вой КПП на 4ой передаче при скорости 50-60км / ч.С помощью пробега вой усиливался и стал прослушиваться на 3 и 5 передаче.
В зиму с 2013 на 2014 год появился и стал усиливаться хруст в КПП на1 и 2 передаче.
Как кривой диск цепляет за суппорт. С повреждением оборотов ДВС и скорости переходил в тональность скрипа далее в писк и видимо в ультразвуковом диапазоне.
Так же в этот период при плавной пробуксовке одного из ведущих колёс. При повороте руля вправо или влево приходился низко тональный вой до прекращения пробуксовки колеса.
Сравнить звук можно с передвижением тяжёлого шкафа. Если его взять за одну сторону и тащить. Ножки второй стороны будут скользить по паркету. Где то так.
Звук исходил от КПП.
После неоднократных обращений к ОД сначала продемонстрировали посторонний звук КПП.
При последнем диагностическом обращении и более тщательной фиксации зафиксированы посторонние шумы и перекаты в районе 5ой передачи КПП. Вчера оставил машину ОД. Снятие, диагностика, ремонт, установка по гарантии.
ДеДок , похоже на дифференциал – у Дубка подобное было.Махнули коробок по гарантии.
Вадим! Напомни, какой у тебя сейчас пробег?
Сегодня позвонили, КПП уже разобрали. Никаких повреждений не нашли. Грешат на подшипники. Будут менять все подшипники, сальники, масло, направляющую выжимного.
Ждём-с. : unknw:
Пока катаюсь на подменной.
DeDok , у меня тысячах на 60 тоже стало слышно звуки при развороте, при вывернутых колёсах и при прибавлении газа. Также при пробуксовке одного из колёс при прямом положении.Сменил масло – звук стал тише. Сейчас 140000 км. пока езжу, звука особо не замечаю. Давно не буксовал.
Проси их смотреть места, где трутся сателлиты.
Спасибо. Узнаю завтра.
нашел на просторах инета параметры колец:
39X46-EP 0,7 A 1,95. Заказал сегодня токарю, на следующей неделе буду менять сцепление – отпишусь.
Итак, сцепление заменено, установил LUK, результатом является как слон)))
По кольцам: размер именно тот, установить не стал, т.к. у моей КПП люфта первичного вала нет. И с кольцами надо осторожней – не зажать подшипник, он конический. может досрочно помереть.
очень шумная коробка, дзинь-дзинь, заменил сцепление, всеровно шумит, на скорости подвывает, двигатель тише работает, это норма? Выжимаеш сцепление шум проподает
Не норма, конечно, но сначала поменяй масло в коробке и поменяй подвесной подшипник правой полуоси. Ну, а потом уже коробку можно разбирать.
масло поменял, подшипник, попробую.а в коробке что может быть? первичный подшипник?
Да, и он тоже, но я если буду разбирать коробку, то поменяю все подшипники их там не много.
Ну что же эпопея с КПП закончилась её заменой по гарантии.
Началось всё при пробеге 1,5-2 т. км. Стало усиливаться подвывание КПП. Зимой с 13 на 14 год появились дополнительные шумы. При неоднократных обращениях к ОД ничего не слышали. В апреле или мае этого года при обращении к тех. специалистам по гарантии посторонний шум был зафиксирован.И начались его поиски.
Со слов представителей ОД во время поисков неисправностей были заменены все подшипники, регулировочные шайбы, опорный подшипник правого привода, проводились доп. регулировки и т.д.
Посторонние шумы ушли кроме воя. Постепенно он усиливался. В последнее время было ощущение, что едешь в троллейбусе или электричке.
После пробега от 50км. и более в режиме трасса и последующего снижения скорости до 50-70км / ч уши закладывало от воя.
При последнем обращении ОД рекомендовал замену КПП.Отправили запрос на подтверждение в Москву.
И вот сегодня прошёл ТО 2 + замена КПП. Счастья полные штаны.
К чести ОД могу написать следующее.
Адекватное и корректное общение со стороны тех. специалисты по гарантии.
Столь длительный срок поисков неисправности обусловлен не волокитой со стороны ОД. А спецификой моей работы.
При передаче а / м ОД для проведения ТО 2 и гарантийных работ, попросил согласовывать все доп. работы со мной, что бы избежать конфликтов как получилось при проведении ТО 1.Где-то про это уже писал.
Получая а / м был приятно удивлён. Все доп. работы, которые при проведении ТО 1 мне без согласования пытались вставить в счёт (но даже не сделали) в этот раз выполнили совершенно бесплатно.
Приятно, чёрт побери! Бывает же такое!: Yahoo:
ДеДок , поздравляю. Видать у нас с вами другие болячки КПП были. Надеюсь с новой КПП будет не так печально.
Найдена причина стука и шума кпп на холостых на ЛАДА ВЕСТА | Александр Пискунов
В районе кпп я долго и думал гадал, что это может быть за шум или стук не знаю кому как угодно называйте и как его победить.Обращался к официалам на что они говорят что это особенность авто такая и что они ни чего не могут сделать (а точнее они не знают что это и как с этим бороться). Но я не хотел сдаваться и начал решать проблему сам и вот что я разбираюсь. Пластиковая ступица быстро поднашивается появляется хождение самой ступицы там по счету эта пластиковая ступица к диску с накладками.Я долго и упорно искал диск сцепления без этой пластиковой ступицы и даже диск сакс или сэйч кому как удобно называть имеет пластик обойму но болтанки на нем меньше чем на валео. И вот что в итоге я подобрал для своей ласточки это старый добрый диск от калины приоры десятки он вообще не имеет люфта на ступице и сделан металлическим а не пластиковым. каталожный артикул смотрите на фото. Он идеально подходит вместо диска валео единственное отличие накладки диска у калины по ширине чуть меньше, чем у весты (на 2 мм), но это вообще не как не сказывается на работе сцепления оно не буксует не ведет оно работает как штатное хранилище родную валео, после замены диска весь стук весь треск ушел как его и не бывало.Проехал на этом диске я уже 1500км нареканий нет вообще сколько раз пробовал уходить с перекрестка сцепа держит не хуже родной. Вообщем у кого подходит сцепление к замене или надоел стук из кпп вот инструкция я вам написал. И да может кто найдет диск с металлической ступицей других производителей прошу отписаться в коментах. Любопытно будет почитать и посмотреть что я не смог найти. Всем удачи всем пока!
Шум в коробке передач при движении (гул в коробке)
Коробка переключения передач (КПП) – один из важнейших узлов современного автомобиля, который преобразовывает обороты и крутящий момент, получаемые от двигателя, и автомобиля передает их на ведущую ось.Все сопрягающие КПП можно разделить на две группы: механические коробки переключения передач (МКПП) и автоматические (АКПП). Если с МКПП все понятно, они не претерпели значительных изменений с момента своего создания, то АКПП не перестают эволюционировать. В настоящее время выделяются три основных вида АКПП: классические автоматы, вариаторы и роботизированные КПП. Мировые тенденции в автомобилестроении таковы, что привычные всем механические коробки вытесняются «автоматами», на данный момент процент новых автомобилей, оснащенных АКПП, составляет 63%. Несмотря на постоянное совершенствование конструкции, у каждого вида КПП есть свои слабые места.
Механические КПП
Механическая КПП отличается относительно простой конструкцией, надежностью, экономичностью, невысокими затратами на техническое обслуживание. Коробки обладают высокой ремонтопригодностью, а стоимость ремонта зачастую невысокая. Основные виды неисправностей, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей с МКПП, – гул во время работы, затрудненное включение передач, самопроизвольное выключение передачи при движении автомобиля.
1. Гул МКПП
Во время работы коробка может гудеть постоянно или в тот момент, когда включена определенная скорость. Основной причиной шумов коробки передач является износ подшипников и шестерен, нередки случаи выкрашивания зубьев шестерен.
Особенностью некоторых коробок передач является то, что они изначально работают шумно. Со временем этот шум уходит, детали трансмиссии прирабатываются. Гарантия изготовления зубчатых колес, валов или сборки, что характерно для автомобилей отечественного производства. При входе в зацепление зубья очень плотно входят в ответные места, деформируются и издают звук.
Гул при движении на первой скорости – это основная причина поломок МКПП. Первая – самая нагруженная, с ней автомобиль начинает свое движение, поэтому шестерни, отвечающие за ее включение, изнашиваются сильнее.
Шум на пятой передаче – это индикатор низкого уровня масла в коробке передач. Шестерня, отвечающая за включение пятой передачи, конструктивно отвечает на недостаток смазки.
Шестерня задней скорости практически не изнашивается, так как эта скорость используется редко. Но жалобу на шумность ее работы сервисмэны выслушивают больше всего. Все дело в специфике работы косозубых шестерен из которых состоит КПП, за счет наклона зубьев при «прямом» вращении шестерни отличаются плавностью хода и бесшумностью. Когда шестерни начинают вращаться в реверсном направлении, характерный характерный «вой людей».
В случае износа подшипника первичного вала или подшипника ведущей шестерни, гул слышно сразу после запуска двигателя, когда автомобиль находится на нейтральной передаче. Многие автовладельцы принимают гул подшипника первичного вала за гул выжимного подшипника. Если выжать педаль сцепления до упора, то гул коробки исчезает, если сцепление отпустить, то гул вернется, так ведет себя изношенный подшипник первичного вала. При износе выжимного подшипника гул наоборот усиливается при выжатом сцеплении.
Основные причины износа элементов МКПП:
недостаточный уровень масла в МКПП;
нарушение регламента замены трансмиссионной жидкости. Многие автопроизводители указывают, что трансмиссионная жидкость в МКПП рассчитана на весь срок службы автомобиля. Но по нашему твердому обвинению интервал замены трансмиссионной жидкости должен составлять 70-80 тыс.км пробега;
использование трансмиссионного масла неподходящей вязкости или наличие в масле механических примесей, воды;
неправильная обкатка КПП;
агрессивный стиль вождения автомобиля.
Гудящая коробка может без проблем проработать несколько месяцев, но после этого ей неминуемо потребуется капитальный ремонт. Чтобы продлить ресурс КПП или ускорить процесс ее обкатки, рекомендуем использовать гели – ревитализанты ХАДО, для обеспечения максимального от применения составов обработки рекомендуется проводить после замены трансмиссионной жидкости. Для обработки МКПП використов:
2. Выбивает передачу
Нередко автомобиля проблема, когда движение при движении при движении при движении при движении при движении при помощи селектора КПП самопроизвольно перемещается в нейтральное положение.Передачу выбивает при возрастании нагрузки: резкое ускорение или торможение двигателя, то есть в самый неподходящий момент, эксплуатировать такой автомобиль небезопасно. Выбивать передачу может по нескольким причинам:
износ блокирующего кольца синхронизатора;
экспорт вилки переключения;
износ муфты синхронизатора;
Выполнив профилактическую обработку КПП гелями – ревитализантами возможно предотвратить появление неисправностей.Стоит помнить, что передача уже выбита, это свидетельствует о критическом износе деталей и применении ревитализантов может быть мало эффективным.
В некоторых случаях устранить выбивание передачи можно только путем замены изношенных деталей или регулировкой механизма переключения передач. К причинам выбивания передачи можно отнести:
ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;
поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;
ослабление фиксации хвостовика вторичного вала;
неправильная регулировка кулисы ползуна.
Автоматические КПП
Конструкции автоматических коробок намного сложнее, чем механических, такие коробки намного капризнее в эксплуатации и ремонт их более дороже. Поэтому уход за ними быть более тщательным, это отображается в первую очередь в сокращении интервалов замены масла, в сравнении с МКПП. Для наших реалий рекомендуем соблюдать следующие интервалы замены масла в АКПП:
классические автоматы 40–50 тыс.км;
вариаторы 30–40 тыс. км;
роботизированные КПП 50–60 тыс. км.
Издавать шум во время работы коробки автоматы по следующим причинам:
износ главной пары;
износ шестерен, перекос шестерен в следствии некачественного ремонта;
износ подшипников шестерен;
низкий уровень трансмиссионной жидкости или низкое ее качество;
трансмиссионная жидкость, не использование требований автопроизводителя.
Применение гелей – ревитализантов восстановит некритично изношенные поверхности, снизит шум и вибрацию вызванные износом. Для обработки АКПП применять применять:
Для обработки АКПП, оснащенных «мокрым» сцеплением, не рекомендуется использовать кондиционеры металлов, их применение может спровоцировать пробуксовку сцепления при спортивных режимах эксплуатации. Применение ревитализантов не оказывает никакого воздействия на пакет фрикционов.
Помимо проблем с шумностью работы износа подшипников, шестерен у автоматов присутствуют проблемы, которые специфические для каждого вида АКПП.
Проблемы классических автоматов: износ пакетов фрикционов и загрязнение гидравлического блока продуктов экспорта.
Для вариаторов характерной неисправностью является выход из строя приводного ремня и износ конических шкивов. Вариаторы также чувствительны к загрязнению маслосистемы.
Основные проблемы роботизированных коробок – это сбои в работе электронного блока управления и быстрый износ дисков сцепления.