Правый шрус в Воронеже: 500-товаров: бесплатная доставка [перейти]
Партнерская программаПомощь
Воронеж
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Детские товары
Детские товары
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Электротехника
Электротехника
Дом и сад
Дом и сад
Мебель и интерьер
Мебель и интерьер
Торговля и склад
Торговля и склад
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Все категории
ВходИзбранное
Правый шрус
ШРУС на УАЗ 469,короткий правый (Военный мост, 5 шарах) старого образца Тип Моста: Военный
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 469, 452 короткий правый (мост Тимкен) бирфильд “СИБДЕТАЛЬ” Тип Моста: Тимкен, Тип
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Шрус УАЗ Хантер правый короткий мост Спайсер (632,2мм) усиленный, “Трофи” (мелкий шлиц) “Серп и Моло
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ Хантер короткий правый (641,2 мм, мост Спайсер) бирфильд “Серп и Молот” Тип Моста:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 469, 452 короткий правый (633,7 мм, мост Тимкен) “АДС” Тип Моста: Тимкен, Тип Шлицевого
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ Хантер короткий правый (632,2 мм, мост Спайсер) “АДС” Тип Моста: Тимкен, Тип Шлицевого
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ Патриот короткий правый (709,7 мм) “Keno/Tanaki” Тип Моста: Спайсер, Тип Шлицевого
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 3151 короткий правый (461 мм, военный мост) бирфильд “Серп и Молот” Тип Моста: Военный
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Шрус УАЗ Патриот правый короткий мост Спайсер (709,7 мм) усиленный в упаковке “Серп и Молот” Тип
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 2206 короткий правый (642,2 мм, мост Спайсер) бирфильд “Серп и Молот” Тип Моста:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 469,короткий правый (Военный мост, 5 шарах) старого образца Тип Моста: Военный
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 3741 короткий правый (гибридный) “СИБДЕТАЛЬ” Тип Моста: Гибридный, Тип Шлицевого
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Шрус УАЗ 3151 правый (короткий) мост Тимкен (633,7 мм) усиленный, серия “Трофи” (мелкий шлиц) “Серп
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 3151 короткий правый (461 мм, военный мост) бирфильд “Серп и Молот” Тип Моста: Военный
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Шрус УАЗ Патриот правый короткий мост Спайсер (709,7 мм) усиленный в упаковке “Серп и Молот” Тип
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС УАЗ с мостами Спайсер (правый) redBTR Тип Моста: Спайсер, Тип Шлицевого соединения:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Шрус УАЗ 3151 правый (короткий) мост Тимкен (633,7 мм) усиленный “Серп и Молот” Тип Моста: Тимкен,
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 2206 короткий правый (мост Спайсер) “Keno/Tanaki” Тип Моста: Спайсер, Тип Шлицевого
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 2206 короткий правый (642,2 мм, мост Спайсер) бирфильд “Серп и Молот” Тип Моста:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ Патриот короткий правый “СИБДЕТАЛЬ” Тип Моста: Спайсер, Тип Шлицевого соединения:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ Хантер короткий правый (641,2 мм, мост Спайсер) бирфильд “Серп и Молот” Тип Моста:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 3741 короткий правый (659,2 мм, гибридный) бирфильд “Серп и Молот” Тип Моста:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 3160 короткий правый (625 мм) бирфильд “Серп и Молот” Тип Моста: Спайсер, Тип Шлицевого
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ Хантер короткий правый (632,2 мм, мост Спайсер) “АДС” Тип Моста: Тимкен, Тип Шлицевого
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ Хантер короткий правый (мост Спайсер) “ТРИАЛ” Тип Моста: Спайсер, Тип Шлицевого
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС УАЗ 452, 469 с мостами Тимкен (правый) redBTR Тип Моста: Тимкен, Тип Шлицевого соединения:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Шрус УАЗ Хантер правый короткий мост Спайсер (632,2мм) усиленный, “Трофи” (мелкий шлиц) “Серп и Моло
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ Барс короткий правый (535 мм, военный мост) бирфильд “Серп и Молот” Тип Моста: Барс,
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 469, 452 короткий правый (633,7 мм, мост Тимкен) “АДС” Тип Моста: Тимкен, Тип Шлицевого
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 469, 452 короткий правый (мост Тимкен, 5 шарах) старого образца Тип Моста: Тимкен, Тип
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС УАЗ Патриот, 3162 мост Спайсер (правый) redBTR Тип Моста: Спайсер, Тип Шлицевого соединения:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ Патриот короткий правый (709,7 мм) “Keno/Tanaki” Тип Моста: Спайсер, Тип Шлицевого
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС УАЗ с гибридным мостом (правый) redBTR Тип Моста: Гибридный, Тип Шлицевого соединения:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ Профи короткий правый (715 мм) “Серп и Молот” Вес: 4, Тип Моста: Спайсер, Тип Шлицевого
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 469, 452 короткий правый (мост Тимкен) “ТРИАЛ” Тип Моста: Тимкен, Тип Шлицевого
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ Хантер короткий правый (мост Спайсер) “СИБДЕТАЛЬ” Тип Моста: Спайсер, Тип Шлицевого
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 3741 короткий правый (гибридный) “АДС” Тип Моста: Гибридный, Тип Шлицевого соединения:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ Патриот короткий правый “АДС” Тип Моста: Спайсер, Тип Шлицевого соединения: Стандартный
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 469,короткий правый (Военный мост, 5 шарах) старого образца Тип Моста: Военный
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 469, 452 короткий правый (мост Тимкен) бирфильд “СИБДЕТАЛЬ” Тип Моста: Тимкен, Тип
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Шрус УАЗ Хантер правый короткий мост Спайсер (632,2мм) усиленный, “Трофи” (мелкий шлиц) “Серп и Моло
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ Хантер короткий правый (641,2 мм, мост Спайсер) бирфильд “Серп и Молот” Тип Моста:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 469, 452 короткий правый (633,7 мм, мост Тимкен) “АДС” Тип Моста: Тимкен, Тип Шлицевого
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ Хантер короткий правый (632,2 мм, мост Спайсер) “АДС” Тип Моста: Тимкен, Тип Шлицевого
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ Патриот короткий правый (709,7 мм) “Keno/Tanaki” Тип Моста: Спайсер, Тип Шлицевого
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 3151 короткий правый (461 мм, военный мост) бирфильд “Серп и Молот” Тип Моста: Военный
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Шрус УАЗ Патриот правый короткий мост Спайсер (709,7 мм) усиленный в упаковке “Серп и Молот” Тип
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
ШРУС на УАЗ 2206 короткий правый (642,2 мм, мост Спайсер) бирфильд “Серп и Молот” Тип Моста:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
2 страница из 18
Не навреди: 10 популярных ошибок зимней эксплуатации автомобиля
Зимой автомобиль гораздо более уязвим, нежели в теплое время года.
Многие детали теряют гибкость, эластичность, становятся хрупкими. Но толика внимания и понимания со стороны водителя позволит избежать неприятных казусов и лишних затрат.
Фото: Колеса.руКолеса.ру
Статьи с такого типа «советами» часто пишут копирайтеры для накрутки трафика на сайт. Несколько прочитанных материалов с подобным посылом в заголовке показали, что с годами в этой сфере ничего не меняется: в ходу рекомендации вроде «не забывать менять перед зимой в бачке омывателя воду на незамерзайку» и предостережения о «возможном взрыве более горючего зимнего бензина» в полупустом баке… Что ж, мы недавно уже касались другой избитой темы – прогрева автомобиля зимой, так что пойдем дальше и затронем и эту благодатную сезонную тему. Однако мы попробуем дать более практически полезные и технически обоснованные советы. И, несмотря на то, что они тоже не являются откровением и в целом общеизвестны, о некоторых из них вы, возможно, забыли, а о каких-то – не исключено, что и не знали.
Видео дня
Включайте электропотребители постепенно
Многие водители сразу после запуска машины зимой включают все возможные потребители электроэнергии – фары (если только они не загораются автоматически), обогревы сидений, заднего стекла, лобового стекла, зеркал, если есть – руля, и так далее. Стремительный рост температуры диодного моста в генераторе от нагрева отдаваемым током не полезен для этого недешевого и порой весьма трудоемко заменяемого элемента. А диапазон изменения температуры диодного моста зимой – огромный, в 80-100 градусов: от минус 25-30 °С до плюс 50-70 °С. Полупроводники в таких условиях уязвимы, и повышается риск их выхода из строя. Поэтому нагружать промороженный генератор желательно постепенно – после запуска мотора сперва включите обогрев сидений, спустя минут пять – обогрев «лобовика», если он есть, через несколько минут – добавьте заднее стекло, если нужно, и так далее. На некоторых машинах умная электроника сама может ограничивать одновременное включение мощных энергопотребителей, отслеживая просадку напряжения генератора и температуру окружающей среды, но надеяться на это стоит далеко не всем.
Лучше все же включать нагрузку вручную поочередно и с небольшими интервалами.
Не заморозьте глушитель
Длительная работа на холостом ходу в мороз может привести к такой нечастой и для многих (во всяком случае, в центральном регионе) экзотической проблеме, как замерзание глушителя. Однако проблема встречается не только в Сибири, но и в Подмосковье, и знать о ней лишним не будет.
Колеса.ру
При работе двигателя из выхлопной трубы выходит большое количество водяного пара от влаги, сконденсированной в выпускном тракте. Когда на улице холодно, а мотор работает на холостом ходу, глушитель не успевает нормально прогреваться по всей длине тракта, и его дальние от двигателя «банки» и срез трубы имеют минусовую температуру. При длительной работе двигателя на холостых оборотах отверстие выхлопной трубы начинает постепенно затягиваться ледком от пара в выхлопных газах, и в конечном итоге мотор глохнет и больше не запускается. С такой проблемой могут столкнуться те, кто долго сидит в работающей машине (ожидающие наемные водители), и те, кто часто использует дистанционный запуск в режиме автопрогрева, когда двигатель сам заводится по достижении рабочей температуры, затем сам глушится, а после остывания до заранее выставленного порога цикл повторяется.
Если подобные условия продолжительны, а мороз силён, прогревы необходимо чередовать с более-менее активной ездой для «просушки» выхлопного тракта.
Не гоняйте по пухляку сгоряча
Пухляком называют обильный свежевыпавший снег, который не успел слежаться. Такой снег может успешно и без вреда раздвигать бампером даже сугубо легковой автомобиль, и частенько его преодолевают на пути к даче или гаражу, пока трактор не почистил дорогу. А владельцы полноприводных машин и вовсе любят намеренно порезвиться, гоняя по белым полям сразу после завершения циклона.
Колеса.ру
Опасность же такой езды по снежной целине заключается в обильном «омывании» снегом глушителя, а точнее – катализатора (особенно если он не встроен в коллектор, а расположен непосредственно под днищем) и датчиков кислорода. И то, и другое – детали недешевые и весьма ответственные. Внутренняя часть лямбда-зонда нагрета до 500-600 градусов, и хотя наружная все же менее горячая, попадание в снег «с головой» способно разрушить керамическую основу датчика.
Та же опасность подстерегает и катализатор, чьи керамические соты не любят резких перепадов температуры. Ездить по пухляку в целом можно, но если заснеженному проселку предшествовала быстрая и продолжительная езда по шоссе, желательно минут пять постоять на холостом ходу или даже с заглушенным мотором, чтобы слегка охладить глушитель.
Берегите шрусы
Перед сильными морозами хорошо бы парковать машину так, чтобы при начале движения вам не пришлось длительно маневрировать, многократно выкручивая руль до упора то вправо, то влево. Владельцев новых автомобилей это касается в гораздо меньшей степени, а вот хозяевам «автостаричков» следует знать, что зимой изрядно походившие и изношенные пыльники ШРУСов чаще всего трескаются именно от максимального растягивания в промороженном состоянии. После начала движения шарниры приводов колес слегка разогреваются от трения и отчасти возвращают пыльникам утраченную эластичность. Но трещина, полученная зимой от интенсивной рулежки на утренней парковке после ночного мороза, скорее всего, останется незамеченной и быстро погубит шарнир, в который через нее проникнут влага, песок и соль.
Не тормозите резко
Начинать движение в сильный мороз даже на хорошо прогретой машине следует осторожно, тормозя плавно и избегая резких торможений «в пол». От них нередко страдают «энурезом» даже весьма свежие по годам и оригинальные по качеству тормозные цилиндры – особенно задних барабанных тормозов. Упругие уплотнения их поршней существенно меньше в сечении, чем в передних суппортах и главном цилиндре. Подзадубев на морозе, они могут не выдержать резкого скачка давления от «футбольного» удара по педали. Это не значит, что контур полностью потеряет герметичность и, тем более – что пропадут тормоза. Просто цилиндр от пиковой нагрузки может единоразово выплюнуть наружу некоторое количество тормозной жидкости, которая может попасть на внутреннюю поверхность барабана и колодок, что весьма не полезно.
«Прогрейте» амортизаторы
Проход неровностей типа резиновых «лежачих полицейских» на скорости сразу после начала движения в мороз – это классика зимних ошибок.
Об этом все знают, но тем не менее постоянно забывают. Амортизаторы – «грубые снаружи, нежные внутри», и если быстро проскочить колдобину, предварительно не прогрев жидкость в них мягкими и плавными движениями подвески медленно едущей машины, то можно в лучшем случае получить неустранимое неприятное подстукивание из-за деформированных клапанов перепуска жидкости или частичной потери газового подпора, а в худшем – утечку масла из стойки. В северных регионах во избежание этого даже крепят на амортизаторы гибкие нагревательные элементы для круглосуточного подогрева, но в условиях умеренных морозов средней полосы России достаточно просто проезжать первый километр-полтора крайне осторожно и мягко, притормаживая перед всеми препятствиями.
Следите за руками
Многие водители, экономя время, особенно утром, в стремлении скорее начать чистку кузова от снега не садятся в салон, а заводят мотор снаружи, просунув в приоткрытую дверь руку. Часто в таких случаях рука или одежда задевает правый подрулевой переключатель, случайно активируя дворники.
Когда стекло укрыто толстым слоем снега и наледи, а щетки примерзли, редуктору стеклоочистителей приходится несладко. В лучшем случае срабатывает самовосстанавливающийся предохранитель, но может сгореть и обычный, одноразовый, менять который на морозе скрюченными пальцами – удовольствие ниже среднего (да еще бы вспомнить, где он!). В самом неудачном варианте могут провернуться шлицы осей приводов в отверстиях поводков, и вы попадете на замену последних.
Так что если у вас традиционный ключ зажигания, старайтесь либо заводить мотор, сидя в водительском кресле, либо хотя бы помните об осторожности. Да, впрочем, и с модной кнопкой «старт-стоп» задеть ненароком подрулевой рычажок немудрено.
Подъем дворников полезен не всегда
Олдскульная привычка поднимать вверх щетки дворников перед парковкой в снегопад до сих пор весьма популярна в народе. Правда, у этого мероприятия есть один важный нюанс. Дело в том, что конструкция подпружиненного шарнира в поводках щеток бывает разной.
Пружина, обеспечивающая прижим щеток к стеклу, всегда находится в напряженном состоянии, но в некоторых конструкциях поводков она при подъеме щеток ослабляется, а в некоторых – натягивается (или сжимается, если пружина работает на сжатие) еще сильнее. Хорошо, если пружина ослабляется – в этом случае поднятые надолго поводки не ведут к проблемам, а даже наоборот – пружины «отдыхают». Если же пружины растягиваются или сжимаются при поднятии еще сильнее, чем они растянуты или сжаты в обычном состоянии, то систематический подъем поводков на ночь портит их, и щетки в дальнейшем будут хуже прижиматься к стеклу и хуже его чистить.
Колеса.ру
Так что прежде, чем оставлять щетки надолго поднятыми, поднимите и опустите их несколько раз, чтобы визуально и на ощупь («пальпируя» пружину пальцами в момент движения) понять, какой тип устройства шарниров на вашем автомобиле и как ведут себя пружины поводков.
Не разбейте парктроник
Многие зимой позволяют себе то, что никогда не позволили бы летом – паркуются, спокойно упираясь бамперами в снежные кучи.
Летом даже легкое касание окружающих препятствий приводит к царапинам и необходимости перекраски бамперов, а вот зимой такие трюки (если знать меру, конечно) зачастую вреда не наносят. Впрочем, следа касания можно и не увидеть, а вот результат вполне себе прочувствовать, ибо парковка в сугроб легко повреждает датчик парктроника. Эти датчики представляют собой ультразвуковые излучатели на основе тонкой и нежной пьезокерамической пластины и очень не любят механических воздействий – даже от мягкого и безобидного на первый взгляд сугроба. Что уж говорить о сугробе слежавшемся или таком, где снег перемешан со льдом…
Не повредите уголки дверей и капота
Зимой на автомобилях часто намерзает лед в углах дверей и капота. Это довольно неприятная ситуация, при которой легко повредить уголки дверей и капота – сколоть краску, а то и погнуть угол!
На стыке порога и передних нижних уголков дверей часто после мойки намерзает «сталагмит» изо льда от капель, которые стекают по торцу двери со стороны петель.
Причем это происходит неизбежно, как бы качественно ни протирали и ни продували машину мойщики. При открытии двери в этот «сталагмит» упирается уголок двери и крошит его, вызывая риск повредить краску или даже деформировать металл. То же самое происходит в углах крышки капота со стороны лобового стекла – на многих машинах эти углы при открытии входят в технологические ниши, которые зимой могут быть заполнены намертво смерзшимся снегом. Проблема в том, что рычаг двери или капота – большой, и при открытии можно даже не заметить усилия, которое попортит уголки об лед. Об этом важно помнить и при сильном обледенении не распахивать дверь или капот со всего маху, а открывать очень осторожно и при необходимости применять бутылку с теплой водой для очистки этих «интимных мест» ото льда.
Неисправный ШРУС: замена обоих валов
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) используются с 1980-х годов, когда передний привод (FWD) получил широкое распространение.
Хотя некоторые заднеприводные (RWD) и полноприводные (AWD) автомобили также используют ШРУСы, большинство из них можно найти на переднеприводных автомобилях и минивэнах.
ШРУСы используются вместо U-образных шарниров, потому что они позволяют шарниру изгибаться под более широким углом, не вызывая вибрации трансмиссии. Когда U-образный шарнир работает под углом более нескольких градусов, это приводит к изменению скорости вала.
Чем больше угол, тем сильнее циклические колебания. ШРУСы могут выдерживать углы шарнира от 47 до 54 градусов в зависимости от применения без таких вибраций. Используются различные типы ШРУСов, но большинство наружных шарниров представляют собой конструкцию Rzeppa с шестью шариками, которые перемещаются в гонках между внутренним и внешним корпусом шарнира. При изгибе сустава шарики всегда делят угол сустава пополам, вращаясь в плоскости, составляющей половину угла сустава.
Стальной сепаратор удерживает шарики на месте. Со временем окна в клетке могут изнашиваться, из-за чего шары гремят и хлопают, когда автомобиль поворачивается влево или вправо. Это производит щелкающий или хлопающий шум, который является классическим признаком изношенного ШРУСа.
Износ или повреждение канавок шариков или полированных шариков также могут вызывать шум и люфт в шарнире. ШРУСы смазываются специальной высокотемпературной смазкой для ШРУСов, аналогичной смазке для ступичных подшипников.
Соединения могут служить долго при условии, что защитный резиновый или пластиковый чехол, окружающий соединение, остается неповрежденным и не протекает. Причиной преждевременного выхода из строя ШРУСа № 1 обычно является порванный, треснувший или негерметичный пыльник. Даже небольшое отверстие или микротрещина приведет к потере смазки из соединения из-за центробежной силы, создаваемой вращающимся соединением. Ослабленные, сломанные или отсутствующие хомуты ботинка также могут привести к протечке ботинка. Грязь и вода также могут попасть в негерметичный чехол и вызвать износ и коррозию.
К моменту обнаружения протекающего пыльника многие ШРУСы сильно загрязнены или изношены и нуждаются в замене. ШРУСы и пыльники можно заменять по отдельности, но большинство профессиональных техников и даже самодельщиков предпочитают заменять весь полувал в сборе на восстановленный вал.
Валы Reman предварительно собраны и готовы к установке. Некоторые валы имеют новые ШРУСы, в то время как другие имеют переточенные шарниры с шариками увеличенного размера.
В любом случае ремонт вала — это гораздо более быстрый, простой и менее грязный способ замены изношенного пыльника или ШРУСа. Также меньше вероятность ошибки установщика и возвратов с предварительно собранным валом. На автомобилях с большим пробегом и неисправным ШРУСом или пыльником часто бывает полезно заменить оба вала одновременно. Часто правый (со стороны пассажира) вал выходит из строя первым, потому что правые повороты находятся под более острым углом, чем левые, а правые повороты встречаются чаще, чем левые. Следовательно, правый наружный ШРУС и пыльник выходят из строя первыми. Специальные инструменты, которые могут потребоваться для замены вала, включают съемник ступицы для отделения внешнего ШРУСа от поворотного кулака и ступичного подшипника и/или гидравлический пресс для старых азиатских автомобилей с запрессованными ступичными подшипниками.
В этой статье:Tech Topics
Toyota RAV4 Комплект ШРУСов (левый, правый, задний). Внешний шарнир заднего привода, левый; задний – 4237049285
Колеса TRD Внимание! Обновите свою поездку с помощью НОВОГО бронзового колеса Geniune TRD.
Купить сейчас
Выберите год:
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009 г.
- 2008 г.
- 2007 г.
- 2006 г.
- 2005 г.
- 2004 г.
- 2003 г.
- 2002 г.
- 2001 г.
- 2000 г.
- 1999 г.
