Сгнил лонжерон что делать: Сгнил лонжерон что делать?

Содержание

MasteraVAZa » Замена переднего лонжерона на ваз 2110 своими силами

1 Лонжероны – важная составляющая кузова
2 Замена переднего лонжерона

Передний лонжерон лопнул

Если владелец автомобиля ни разу не встречался с таким фактором, как замена переднего лонжерона ваз 2110, следует либо обращаться к специалистам, либо внимательно изучить способ его снятия и установки нового. Чаще всего поломка случается в точке крепления стабилизатора, отвечающего за поперечную устойчивость и месте, в котором крепится руль.
Несмотря на имеющиеся в этих местах усилители, лонжероны выходят из строя и требуют либо ремонта, либо замены. Замена переднего лонжерона на ваз 2110 может быть спокойно проведена и своими руками.

Лонжероны – важная составляющая кузова

Примечание. В запущенном состоянии деталь не подлежит ремонту и требует замены. Если вовремя заметить повреждение, его можно устранить сваркой с проникновением во внутреннюю часть лонжерона.

Замена передних лонжеронов ваз 2110

При активном использовании автомобиля или путешествиях по дорогам с суровыми условиями передвижения, в лонжеронах появляются трещины, которые обнаруживаются лишь во время диагностики ходовой(см.Ремонт ходовой ваз своими силами). Если не замечать их длительное время или не предпринимать необходимых действий, деталь разрушается и, впоследствии, не подлежит ремонту.
Причинами поломки обычно становятся:

Некачественное дорожное покрытие
Движение по неровностям на большой скорости
Ослабление креплений

Лонжерон передний ваз 2110

Из-за ослабления жесткости крепления рулевого механизма возле нижнего болта появляется трещина, после – люфт корпуса и, в итоге, колеса машины получают нарушение схождения.

Замена переднего лонжерона

Балка на передние лонжероны ваз 2110

Для полноценной замены лонжеронов необходимы ниже перечисленные инструменты и запчасти.
Без них можно организовать себе неприятности в виде невозможности демонтировать старую деталь и установить новую:

Крыло;
Болты для крепления редуктора рулевого механизма, если это левая сторона, или для крепления маятника, если правая.

Примечание. При откручивании болтов могут возникнуть проблемы. Чтобы их преодолеть, не стоит пренебрегать ни одним из рекомендованных инструментов.

Болты, шайбы и гайки рулевого редуктора в количестве трех штук каждых;
Болты, отвечающие за крепеж балки;
Болты, предназначенные для крепления верхнего рычага;

Ваз 2110 передние лонжероны

Кронштейн с номером 2121-2904242;
Гайки, необходимые для крепежа балки;
Сам лонжерон и брызговик;
Крепеж шаровой опоры (набор).

Ваз 2110 передний лонжерон

Приобрести лонжерон и брызговик можно в комплекте или индивидуально каждую деталь. При попытке сэкономить часто решают приобретать по отдельности и варить своими руками.
Это приводит к потере времени во время установки и сварки.

Примечание. Комплектация этих элементов по отдельности не включает всех необходимых деталей и их придется приобретать дополнительно.

Левый передний лонжерон ваз 2110

Для четкого понимания дальнейших действий нужно обследовать моторный щит. Это та часть автомобиля, а точнее его кузова, которая отделяет моторный отсек от салона.

Именно к моторному щиту необходимо прикрепить брызговик двигателя. Если он находится в состоянии, которое не вызывает положительных эмоций, приварить брызговик не представится возможным, что в значительной мере повлияет на жесткость кузова.

Лонжерон передний правый ваз 2110

Не страшны небольшие коррозии, которые не имеют значительного влияния на состояние моторного щита. Чтобы привести его в должное состояние можно использовать заплатки.
Они изготавливаются из металла, который так же придется иметь под рукой. Для того, чтобы открутить верхнюю шаровую опору, которую просто необходимо демонтировать, желательно приобрести крепеж для этой шаровой опоры.
Если болты находятся в плохом состоянии, будет потеряно много времени.
Инструменты, которые должны быть:

Болгарка (угло-шлифовальная машинка)
Ударная отвертка
Обычная отвертка

Зубило
Сварка
Стяжки (необходимы для сжатия пружины)

Примечание. Важно соблюдать последовательность во время всего процесса работы.

Процесс замены лонжерона начинается со снятия двери(см.Ремонт дверей ВАЗ: как правильно сделать) при помощи ударной отвертки и удаление ее до завершения процесса.
Далее необходимо:

Поднять коврики
Изъять из зоны проведения работ шумо-теплоизоляцию
В области брызговика двигателя и его соединения со щитом расчистить плоскости от воспламеняющихся изделий и тех, которые предрасположены к тлению
Снять крыло
Зафиксировать переднюю часть ВАЗа, используя регулирующиеся подставки
Хорошо зафиксировать балку переднего моста, чтобы избежать смещений

Примечание. Чтобы защитить пыльник привода, под балкой переднего колеса устанавливается подставка небольших размеров.
Так можно предотвратить ее падение в момент, когда от рычага отпускается верхняя шаровая. Таким образом, не допускается и касания тормозного диска и повреждение тормозного щитка.

Стянуть пружины
Открутить с верхней шаровой 3 болта
Снять верхний рычаг
Если болты соединяющие лонжерон и балку моста заклинило, срезать болгаркой или удалить любым другим способом.
Открутить растяжку, которой крепится лонжерон и балка
Отрезать брызговик
Разделить лонжерон на две части
Отделить от кузова, предварительно распилив за балкой
Тщательно зачистить точки креплений и монтировать новый лонжерон

Примечание.
Придется прилично постараться чтобы, не сдвинув кузов и мост, внести лонжерон на место.

Необходимо на новом лонжероне тщательно прикрутить торчащие из него два болта
Сварить нижнюю часть
Приварить к моторному щиту брызговик мотора

Лопнул передний лонжерон ваз 2110

К сожалению, в чистом виде новый лонжерон занести не представляется возможным. Причина – приваренная передняя панель, в которую он должен вставляться.
Для устранения этого несоответствия нужно отпилить кончик лонжерона. Установив лонжерон на место, кончик вставляется в переднюю панель, а после приваривается сплошным швом, чем и восстанавливается целостность детали.
Итак:

Собирается передняя подвеска в обратном порядке

Примечание. В случае обнаружения дефектов моторного щита, они устраняются в процессе

Полости заливаются и покрываются антикоррозийным средством
Монтируется крыло
Монтируется дверь
Прокачиваются тормоза

Для тех, у кого есть тяга чинить и преображать автомобиль своими руками, пошаговая инструкция, приведенная выше, будет отличным помощником в работе. Цена деталей не велика, а на ремонте можно значительно сэкономить, не обращаясь в дорогостоящие сервисы.
Фото помогут лучше понять расположение каждой детали, а подробное видео, которое находится тут, будет наглядным примером для каждого, кто принял решение действовать.

Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене заднего лонжерона.

ЗАМЕНА ЛОНЖЕРОНА АВТОМОБИЛЯ

Замена лонжерона автомобиля, одна из самых ответственных работ в кузовном ремонте. Она отвечает, не только за дальнейшую судьбу автомобиля, но и его владельца.

Я вас очень прошу прочесть этот материал до конца, потому что замена лонжерона автомобиля, является очень серьезной операцией и ошибка здесь недопустима.
С судьбой автомобиля все более менее понятно.
Заменили лонжерон автомобиля правильно – автомобиль может и дальше называться автомобилем.
Заменили безграмотно – с этого момента, это уже не автомобиль, а опасное для жизни транспортное средство.
Почему я так сгущаю краски, может спросить меня человек, который уже производил на своем автомобиле замену лонжерона???

Частичная замена от 2.870 руб
Полная замена от 3.430 руб
Восстановление лонжерона от 3.690 руб

Вы так же можете возразить: мне поменяли задний лонжерон и ничего страшного не произошло.
Соглашусь с Вами тысячу раз.
Дело в том, что средне статистический водитель, за свою жизнь может столкнуться с ремонтом лонжерона не более 1-2 х раз. А теперь только представьте себе, сколько передних и задних лонжеронов разных автомобилей, нам пришлось заменить или отремонтировать, за 20 летнюю практику. Понимаете, почему я стараюсь так трепетно описать, каждый подводный камень этой работы ??? Потому, что ошибки приносят колоссальный убыток, владельцу иномарки.

Передний и задний лонжероны автомобиля, являются основными несущими конструкциями любого автомобиля. И любая мельчайшая ошибка в замене, приводит к детонациям двигателя, неправильной установки радиаторов охлаждения, подрамника и всей передней или задней подвески. Эти несущие детали автомобиля можно для наглядности сравнить с фундаментом дома. Кривой, не точный фундамент и какие бы не были “супер материалы” и профессионалы строители, весь дом, с окнами, дверьми, стенами, потолком, лестницей – будут искаженными и не точными.

Затем требуется: профессионально заменить лонжерон автомобиля, окрасить его, защитить от корозии и все что разобрали аккуратно собрать. Заправить все системы, произвести пробный запуск двигателя, сбросить все ошибки и мы плавно подошли к самой важной контрольной точке. Эта точка, по которой можно определить качественно ли Вам произвели данные работы, называется – сход развал. После всех выше перечисленных работ, обязательно сделать развал схождение колес. Если он стал по заводским нормам, все хорошо, а если нет, тогда печально. Придется все переделывать заново. Можете себе представить, сколько дополнительного времени и денег придется потратить, если контрольная операция покажет не соответствие стандартам ???

За 20 лет серьезного кузовного ремонта, к нам привозили большое количество автомобилей для исправления брака, допущенного в этой работе. Сейчас я уточню, что я имел в начале, говоря о опасности владельца автомобиля, который отремонтировали с браком.
Переделывая за другими их работу, мы невольно стали свидетелями того, что происходит с автомобилем в котором плохо отремонтировали лонжерон.
На передние лонжероны, как на фундамент дома, крепятся основные агрегаты автомобиля, такие как: двигатель, подрамник, передняя подвеска, затем все радиаторы, передняя панель и электро проводка. После неправильно выполненной работы, все вышеперечисленные агрегаты и узлы устанавливаются с небольшим смещением. Этого малейшего смещения достаточно, чтобы двигатель работал с детонацией, радиаторы и шланги охлаждения были бы установлены с натяжкой. Не всегда, но бывают случаи, когда в результате этих не тонкостей, лопается радиатор или отсоединяются патрубки и двигатель закипает. Не успели заметить, перегрели двигатель – дорогостоящий ремонт головки блока обеспечен. Таких ситуаций можно приводить до бесконечности. Я просто не хочу Вас расстраивать. И вроде бы, безобидная на первый взгляд , работа по ремонту лонжерона. А сколько денег, времени потрачено, да какие еще последствия могут “порадовать” владельца.

Моим профессиональным долгом было раскрыть для Вас крайние точки, возможные при замене лонжерона любого автомобиля.
Не факт, что с Вашей иномаркой произойдет именно так, но очень важно чтобы Вы были подготовлены к любой ситуации.
Как говорил наш великий Суворов: “хочешь мира – готовься к войне”.
Поэтому мы не знаем, будете Вы ремонтировать лонжероны своего авто у нас или нет, но очень хочется чтобы для Вас, эту сложную работу выполнили бы качественно.
Если Вы столкнулись с проблемой, звоните нам. Мы поможем Вам, в любой ситуации.
Наш телефон +7 (499) 769-55-88, адрес:г Москва, СЗАО 1 Магистральная 29 Ст. 1

С уважением, основатель компании “Профессионал”Никитин Андрей Владимирович

Отзывы

Кузовной ремонт по маркам автомобилей

Mersedes

BMW

Volkswagen

Audi

Nissan

Toyota

KIA

Chevrolet

Hundai

Opel

Ford

Mitsubishi

Skoda

Land Rover

Mazda

Renault

Honda

Lexus

Volvo

Porsche

Subaru

Jaguar

Peugeot

Infinity

Citroen

Suzuki

Daewoo

Cadillac

Fiat

Mini

Saab

Alfa Romeo

Hummer

Dodge

Наши работы До и После

Заказывайте на выгодных условиях:

1. Ремонт и окраску кузова

2. Т.О, ремонт двигателя и электрики

3. Каско и Осаго, с урегулированием убытков

4. Срочный выкуп, обмен и залог авто.

ФИЛИАЛ 1
М. ПОЛЕЖАЕВСКАЯ

ТЕЛЕФОН: +7(499) 769-55-88
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФИЛИАЛ 2
M. СТРОГИНО

ТЕЛЕФОН: +7(926) 522-31-65
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФИЛИАЛ 3
M. ВЫХИНО

ФИЛИАЛ 4
ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т

ФИЛИАЛ 5
M. СОКОЛЬНИКИ

ФИЛИАЛ 6
M. ТЕКСТИЛЬЩИКИ

ФИЛИАЛ 7
Г. ЩEЛКОВО

ФИЛИАЛ 8
M. КУНЦЕВСКАЯ

ФИЛИАЛ 9
M. ТУШИНО

ФИЛИАЛ 10
M. НАГОРНАЯ

ФИЛИАЛ 11
Г.ОДИНЦОВО

ФИЛИАЛ 12
Г.ИСТРА

ФИЛИАЛ 14
М.ПЕРВОМАЙСКАЯ

ФИЛИАЛ 15
М.Ш.ЭНТУЗИАСТОВ

ФИЛИАЛ 16
Ремонт двигателей, АКПП, агрегатов, комп. диагностика

ФИЛИАЛ 19
М.РУМЯНЦЕВО

ФИЛИАЛ 20
М.ПУТИЛКОВО

Мобильный филиал:
Диагностика и ремонт на выезде

АДРЕС: СЗАО, ХОРОШОВО-МНЕВНИКИ, 1 МАГИСТРАЛЬНАЯ 29 СТ. 1

Режим работы: без выходных с 09:00 до 21:00

Контроль качества: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

С уважением основатель автосервиса «Профессионал»

Андрей Владимирович (обо мне …)

Дыры в днище. Можно ли ездить на «гнилой» машине? | Обслуживание | Авто

07.10.2019 16:31

Владимир Гаврилов

Примерное время чтения: 6 минут

34984

Shutterstock. com

Если кузов проржавел насквозь, то ремонт обойдется в копеечку. Ржавая машина потребует сварочных работ и последующей многоступенчатой покраски. Однако есть места на кузове, которые не ремонтируются в принципе. Ржавчина на них — это смертельный приговор.

Что в кузове важнее?

Наиболее опасно, когда гниют встроенные силовые элементы, которые формируют пространственный каркас, придающий конструкции кузова жесткость. Эти элементы превращают кабину машины в прочную капсулу. Кузов держит мотор, трансмиссию, подвеску, а также иные технические узлы. Спереди предусмотрены сминаемые зоны, которые принимают на себя энергию удара. Каждый элемент моторного отсека, в особенности лонжероны, выступает здесь как жестяная подушка, рассчитанная на то, чтобы гасить импульс столкновения за счет собственного разрушения.

Поэтому так важно сохранить силовой каркас в целостности и не дать ему проржаветь.

Когда машина начинает ржаветь?

Окисление металла под воздействием воды и кислорода усиливается, если присутствуют катализаторы этого процесса. Антигололедные химические реагенты, соль и грязь активируют реакции и провоцируют образование оксидов (ржавчины).

На заре массовой автомобилизации с коррозией боролись за счет увеличения толщины штампованных панелей и с помощью углеродосодержащих добавок в сплавах. Металл был толстым, нужно было достаточно много времени, чтобы появились сквозные дыры. Однако в 1960-е годы отношение к строительству автомобилей было пересмотрено. Появились новые требования к пассивной безопасности. Требовалось, чтобы кузов при аварии гасил энергию удара по заранее рассчитанному инженерами алгоритму. Литейщики разработали новые сплавы, способные сминаться под нужной нагрузкой. Однако коррозионная стойкость получаемого мягкого металла, как правило, была не на высоте. В итоге стали покрывать кузовы тонким слоем цинка, который препятствует коррозии, а на него накладывать антикоррозионную смолу, защищающую металл от кислорода и воды.

Иномарки, покрытые оцинковкой и хорошим «антикором», получают гарантию от сквозных очагов коррозии на 7-12 лет.

На многих отечественных моделях проблемы наступают после 3-5 лет эксплуатации. Наиболее подвержены коррозии колесные арки и крылья, пороги, днище, передний край капота и основания стоек крыши, а также чашки крепления подвески и передние лонжероны.

С какими повреждениями можно ездить?

На отечественных машинах производства 1990-х годов ржавчина обычно распространялась вширь и вглубь. Если снаружи кузова под вспучившимся лакокрасочным покрытием оказывалась рыжая точка, то это значило, что изнутри все уже поедено ржавчиной.

На иномарках тех же лет ситуация немного иная. Коррозия проникала вглубь металла и оставляла сквозные дыры локально, но редко расползалась по сторонам.

Если «сгнили» двери, пороги, края капота или даже частично днище в багажнике, то это еще не так страшно. Эти детали не несут нагрузки (как и арки колес, крылья), поэтому ездить можно.

Можно десятилетие ездить с коричневыми червоточинами у колес и не испытывать особых трудностей даже с прохождением техосмотра. В перечень серьезных неисправностей они не входят. Если ржавчина на дверях окажется слишком заметной, мастера предложат сделать косметический кузовной ремонт. Лист металла зачищается, а затем на него накладывается слой шпатлевки с последующим окрашиванием. На такой машине можно ездить относительно свободно.

Необходим серьезный ремонт

Но чаще всего разрушаются арки колес и днище. Происходит это незаметно, так как заглянуть туда трудно. Если машину долго не обслуживать, то в один момент поездка на бесконтактную мойку оборачивается неприятным сюрпризом. Струя керхера пробивает ржавый металл насквозь.

Днище автомобиля тоже порой превращается в труху. Неудивительно, что многие мастера перед покупкой старого автомобиля начинают его изучение именно снизу. Автомобиль загоняется на эстакаду, и проводится тщательный осмотр. Небольшим молоточком простукивается каждый сантиметр поверхности, и по изменениям в звуке под «антикором» определяется степень повреждений металла.

Найденные очаги коррозии починить вполне по силам даже гаражным мастерам. Металл защищается, проблемный участок вырезается газовой сваркой и ремонтируется с помощью новых листов металла, после чего кузов проездит еще около 3-5 лет, пока ржавчина вновь не даст о себе знать.

Когда ездить уже нельзя?

Гораздо хуже, когда окончательно проржавели основания стоек крыши или силовая структура порогов, чашки стоек или лонжероны в моторном отсеке. Все эти места относятся к несущим элементам кузова. Если ржавчина проникла вглубь на треть толщины металла, то ездить на такой машине уже опасно.

Определить наличие серьезных проблем можно просто. При проезде через искусственные неровности кузов излишне прогибается под нагрузкой. Если забраться одним колесом на камень или бордюр и остановиться, то у «гнилого» кузова могут быть проблемы с открыванием дверей или багажника. Корпус изгибается, деформируется и зажимает подвижные элементы. Ничего хорошего в этом уже нет. При ДТП такой кузов не сможет сопротивляться импульсу удара и сложится как карточный домик.

Кроме того, «сгнившие» лонжероны рано или поздно дадут трещины и не смогут хорошо держать двигатель и трансмиссию. Мотор с коробкой, конечно, не вывалятся на ходу, но автомобиль будет допускать несвойственные ему рыскания во время движения, а во время разгонов появятся вибрации.

Металлические чашки тоже порой ржавеют насквозь. Об их повреждениях сигнализируют стуки в подвеске и заметные проблемы с управляемостью.

Ездить с подобными повреждениями уже нельзя ввиду риска возникновения серьезного ДТП. Исправить их невозможно, хотя некоторые гаражные слесари, конечно, вваривают заплаты на лонжероны или пытаются восстановить утраченные крепления подвески, однако вернуть былую прочность кузова уже невозможно.

Смотрите также:

Выведение «подснежников». Как нельзя оживлять машины после зимней спячки? →
Шаловливые ручки. Как не убить машину при ремонте своими силами →
Пришёл, почистил, зарядил. Как подготовить автомобиль к весне? →

обслуживание автомобиля

Следующий материал

Самое интересное в соцсетях

Новости СМИ2

Что такое лонжерон в авто и можно ли его отремонтировать

Нет, это не французский аристократ и не пляж в Одессе. Хотя он может уйти, устать, треснуть и сгнить. Поговорим о нездешнем и непонятном слове, которое иногда становится очень актуальным для рядового автовладельца.

Если вас заинтересовал вопрос о лонжероне, то, скорее всего, у вашего авто серьезные проблемы с кузовом. Который, напомним, является самой дорогой частью любой машины. Скажем сразу – ремонтировать лонжероны можно, хотя это не всегда рентабельно и всегда непросто.

У несущего кузова лонжероны частично заменяют раму: к ним крепится силовой агрегат и элементы ходовой

Что это такое

Лонжерон в автомобиле – это прочная кузовная деталь, которая является частью силового каркаса. Лонжероны обычно расположены попарно вдоль кузова, ближе к бортам. Иначе говоря, это остатки несущей рамы, от которой конструкторы отказались в середине ХХ века в пользу несущего кузова. Без лонжеронов придать должную жесткость пространственной конструкции кузова невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рихтовка кузова авто своими руками

Кроме того, на несущем кузове нужно иметь прочные места, к которым можно крепить определенные агрегаты – либо тяжелые, либо испытывающие значительные нагрузки. Поэтому именно к лонжеронам чаще всего крепят двигатель, коробку передач, рычаги подвески или ее подрамник. Внешне лонжерон представляет собой продольную деталь коробчатого или близкого к этому профиля, которая расположена в нижней части кузова, чаще всего – под днищем и в моторном отсеке. У небольших автомобилей А и В-класса сплошных лонжеронов по всему днищу может не быть, их роль играют усиленные пороги, а собственно лонжероны можно увидеть только под моторным отсеком и сзади, в местах крепления задней подвески.

Что с ними случается

Ржавеют. У автомобилей возрастом более 10-12 лет лонжероны могут проржаветь изнутри. На некоторых моделях недорогих брендов это может случаться и раньше. Это неприятная и даже опасная для движения проблема, ведь часто лонжерон “выгнивает” именно в местах крепления деталей подвески. Оба лонжерона в паре (оба передние или оба задние) обычно ржавеют более или менее синхронно.

Лонжероны представляют собой закрытый объем, поэтому они ржавеют независимо от других кузовных деталей

Устают. Сколько бы мы не смеялись над уставшими мостами и лонжеронами как части несущих металлоконструкций, понятие усталости металла известно в такой науке, как сопромат (то есть о сопротивлении материалов). От постоянного воздействия сил металл не выдерживает и сделанная из него деталь теряет форму или разрушается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кузовной ремонт: цены на рихтовку

От усталости лонжерон может потрескаться в определенных, особенно нагруженных местах, может скрутиться он однообразных нагрузок, может банально согнуться. От этого ходовая часть может потерять свою геометрию, машину начнет тянуть в сторону, шины будут неравномерно изнашиваться.

Силовые элементы кузова трескаются в наиболее нагруженных местах. Если лонжерон не ржавый, его можно отремонтировать

Страдают в ДТП. Несмотря на то, что лонжерон – самая прочная часть кузова, в случае столкновений они также подвергаются повреждениям. Дело в том, что конструкторы умышленно делают их “мягкими”, чтобы они при фронтальном и кормовом столкновениях дозированно поглощали энергию удара. Иногда лонжерон не сминается, а смещается – рихтовщики говорят “ушел в сторону”. Хотя внешне деталь имеет вид “почти целой”, ремонт для ее восстановления нужен весьма серьезный, да и цена ремонта лонжерона в таком случае будет немаленькой.

Как его ремонтируют

Ремонт лонжерона осложняется тем, что к нему крепятся ответственные узлы. Так, нередко перед началом ремонта приходится демонтировать внешние кузовные детали, подвеску (частично или полностью) и порой даже силовой агрегат. Смещенный лонжерон можно “вытянуть” – то есть вернуть его контрольные точки на место с помощью специального стапеля (стенда), цепей, гидравлики и домкратов.

Чтобы отремонтировать лонжерон или установить новый, приходится демонтировать агрегаты, которые к нему крепятся

В ржавом лонжероне сварщики заменяют поврежденные фрагменты, также можно частично заменить участки с трещинами от усталости и морщинами от ДТП. Иногда получается дешевле заменить весь лонжерон целиком, тем более что они поступают в продажу, как и другие детали кузова.

«Если хотите и дальше ездить, надо спасать лонжероны». Изучаем состояние 4-летнего седана Zotye Z 300

Покупая в 2014 году, еще до Хапуна, этого ноу-нейм «китайца», Юрий радовался, что будет ездить на новой машине в топовой комплектации. Однако спустя 4,5 года он разместил объявление о продаже седана Zotye Z 300, честно перечислив все достоинства/недостатки модели и указав, что в такси автомобиль не использовался. В это легко поверить, ведь его оригинальный пробег составляет скромные 81 тыс. км. Но что стало за это время с кузовом и силовым каркасом машины? Ответит на этот вопрос компетентный специалист Алексей Мухлаев после диагностики в центре антикоррозийной защиты KROWN.

Сделано в Беларуси

Лето 2014 года стало для Юрия богатым на открытия. Решив сделать отцу подарок и подобрать для него хороший новый автомобиль, мужчина с удивлением узнал о существовании марки Zotye. Дальнейший поиск информации принес еще больше сюрпризов.

«Новый VW Polo в комплектации “барабан” стоил на тот момент $13 600. Этот седан, фактически полная копия Toyota Allion, в топовой версии (литые диски, кожаный салон, парктроники, кондиционер, электропакет, люк) обошелся мне в $14 500. В качестве альтернативы рассматривал я и Geely, но, почитав обзоры и увидев, что человеку ростом более 180 см придется упираться макушкой в потолок, сразу отмел этот вариант. Я парень рослый и рулить коленями не люблю. А тут посадка удобная, и, что очень важно, сам за собой я спокойно помещаюсь», – утверждает Юрий.

В прессе тогда уже прочно утвердился постулат о недолгой жизни китайского кузова. По словам нашего героя, покупать эту машину он не боялся, но здоровый азарт присутствовал – мол, что этот «китаец» из себя представляет. Модель обращала на себя внимание не только ценой, но также приятной внешностью и сделанными по лицензии силовыми агрегатами. А именно двигатель и тормозная система являются для Юрия ключевыми моментами при выборе авто.

«Мотор 4А91S Mitsubishi объемом 1,5 литра сделан по лицензии, – говорит владелец. – На это указывает буква S в индексе. Такие моторы использовались на моделях Lancer 10 поколения и Colt. То есть силовые агрегаты меня убедили, что проблем с движением не будет. Экономия тоже ощутимая: по городу больше 7 литров топлива на 100 км пути надо постараться выжать. Тормозная система в этой машине фирмы Bosch. Места в салоне хватает, поэтому ее активно используют в такси».

Поскольку Zotye собирают в деревне Обчак, наш герой был спокоен, что в случае поломки поиск запчастей не растянется на месяцы. Так и вышло: несмотря на то, что по ходовой части была всего одна гарантийная замена (подшипник задней ступицы), к кузовщикам Юрий обращался не единожды. Впрочем, проблем это ему не принесло.

Везучий кузов

«Давайте сразу покажу все нюансы, – предлагает владелец, только успев заехать на территорию центра KROWN. – Вот тут на крыльях, у задних дверей, есть царапины. Меня все пугают, что это металл такой мягкий…»

«Ничего подобного, – отвечает Алексей Мухлаев, осматривая повреждения, в которых уже поселилась ржа. – Почему тогда его “слабость” проявляется только здесь, а не на всем кузове? Обычные домыслы. На самом деле причина в аэродинамических особенностях. Хоть колеса вашего авто и закрыты брызговиками, камни из-под них все равно летят назад, попадая на крылья. В результате образуются сколы, обнажается металл, который ржавеет. Коррозия тут поверхностная, так что эти места нужно зачистить и восстановить ЛКП».

Поднимаем взгляд к дверным ручкам. Алексей с удивлением отмечает, что в китайской модели 2014 года под оными уже присутствовал резиновый уплотнитель, что свело к минимуму появление микроцарапин. Больше всего их на задней левой двери, тогда как самая часто открываемая дверца водителя остается практически нетронутой.

«А по ней был гарантийный ремонт, – отвечает Юрий. – Однажды я сбил косулю… Удар пришелся по низу: был погнут бампер и низ водительской двери. Кроме того, на дверце уже появилась пара “жуков”. Расходы по устранению всего этого покрыла страховка КАСКО. А красил дилер либо менял дверь целиком, я не знаю. Но машину мне вернули уже целую».

Проверив дверь толщинометром и увидев 180 Мк против 110-130 Мк по всему остальному кузову, мы пришли к выводу, что ее все-таки красили. Но сработали мастера хорошо – за полтора года никаких новых сюрпризов на створке не появилось.

Переходим к носу автомобиля. На нем ежедневная эксплуатация отразилась наиболее полно – перед капота изрыт сколами. «Такие места надо сразу же “бронировать”, – комментирует Мухлаев. – Причем покрытие нужно выбирать качественное. Да, оно будет стоить не одну сотню у.е., зато не слетит на первой же аппаратной мойке. В ином случае капот придётся красить ещё, ведь сколы не только портят внешний вид машины, но и приводят к образованию “жуков”. А с гнилым капотом ТО, например, не пройдешь».

Открываем капот. Изнутри на крышке красуются два ржавых пятна – результат контакта с пластиковой накладкой, прикрывающей мотор. «Пытался предъявить это дилерским мастерам, но они ответили, что я сам должен был за этим следить», – сообщает Юрий.

«Отчасти они правы, – соглашается директор KROWN. – Ведь производитель сделал машину, какую хотел. Но следить за ней – ваша обязанность, и в этом вам никто не поможет. У дилера в день обслуживаются десятки машин, и его задача – соблюсти регламент, а не устранять ошибки в конструкции… По-хорошему я бы просто вырезал выступающий пластик лобзиком».

«Обратите внимание на стакан левого амортизатора, – продолжает осмотр специалист. – Мы видим небольшую коррозию. Пока она выглядит пустяковой, но ее развитие нужно остановить как можно скорее. Иначе силовая структура кузова ослабнет. Бывали случаи, когда амортизаторы выстреливали из-под капота. А виной тому были гнилые стаканы».

Мухлаев предложил владельцу седана Z 300 два пути решения проблемы. Самый дорогой и трудозатратный – зачистить стакан и покрасить его вновь. Но коррозия может развиваться и на стыке двух металлических листов, из которых он состоит. А значит, проблему это не решит. Второй способ – пропитать специальным составом этот участок и остановить «рыжую чуму» изнутри.

«Всегда обращайте внимание на состояние механизма замка капота, – звучат очевидные не для всех истины из-под капота. – Здесь, как и у многих других автомобилей, он ржавый. Однажды из-за этого капот вы открыть не сможете. Механизм нужно регулярно смазывать. Я, к примеру, потратил 2 часа на то, чтобы открыть капот в старом родительском Peugeot, когда в нем проржавел и оборвался тросик…»

«У меня такое тоже было, – с улыбкой отвечает хозяин. – И на механизм этот я обратил внимание только спустя два с половиной года после покупки машины».

Далее Мухлаев обращает внимание на приваренный к правому стакану кронштейн бачка с омывающей жидкостью. По словам специалиста, сварной шов всегда является концентратором напряжения, и в этом месте мы видим ржавчину. Критичного пока ничего нет, но остановить процесс нужно до того, как это повлияет на уровень пассивной безопасности транспортного средства.

«И вообще, почему стаканы не обработаны? Машина точно антикоррозийную обработку проходила?» – недоумевает Алексей, в то время как владелец Z 300 рассказывает, что делал антикор у официального дилера за доплату.

«Тогда мне не понятно, почему такое важно место они упустили из виду, – продолжает он. – Капот изнутри тоже не обработан, а ведь влага в нем скапливается ежедневно. И в то же время мы наблюдаем, что передние крылья пропитаны сразу двумя разными составами! Это, конечно, замечательно, если бы данные места отвечали не только за внешний вид. Цена новых крыльев – $200. А стакан амортизатора уже не заменишь. Я знаю, некоторые таким занимаются, но ездить на этих машинах небезопасно».

Небо, все это время хмурившееся черными тучами, вдруг извергает на нас потоки воды, так что приходится срочно ретироваться в бокс с подъемником. Машина, успевшая подмокнуть, искрится в электрическом свете. Изморось на фарах выглядит так, будто оптика запотела. Указываю на это владельцу.

«Нет, фары тут крепкие и не потеют, – отвечает он. – Просто правый фонарь я недавно менял – он практически новый. А левый уже “матирован” камнями. У меня даже задняя фара с глубоким сколом влагу не пропускает. Вот только противотуманки умерли. Хорошо, что сюда подошли другие, от Mercedes».

«Двери, как и ожидалось, также пусты, – возвращает нас к насущным проблемам Алексей. – Никто их не обрабатывал. Также я заметил, что на задних дверях отсутствуют упоры, препятствующие столкновениям металлических створок с кузовом. Эти детали надо вернуть на места, иначе лак будет царапаться и появится коррозия. Упорам цена – 3 рубля, а вот кузовной ремонт обойдется намного дороже».

Затем Мухлаев осматривает пороги в салоне. Они, как ни странно, закрыты пластиковыми накладками. Алексей отмечает, что данная позиция характерна для японских машин, но, учитывая, что Z 300 является копией Toyota, выбор производителя становится очевиден. Однако накладки вполне могут царапать порог и сами (от вибрации машины и от ударов ног пассажиров). Если за этим не следить, то спустя 10 лет эксплуатации в таких местах можно увидеть ореолы ржавчины.

«Глядите-ка, это уже второй “китаец”, у которого мы наблюдаем абсолютно целую крышку багажника!» – торжествует Алексей.

«Все потому, что ее меняли по гарантии из-за нескольких “жуков”, – отвечает невозмутимый владелец. – Этой крышке только 1,5 года».

«Зато она как раз и обработана антикором! Вот только покрытие в нишах подсветки номерного знака отсутствует. Это типичная халатность мастеров, потому что о существовании таких мест никто не подозревает до тех пор, пока эти плафончики не выпадут», – слышим мы назидательный голос специалиста.

Юрий, в свою очередь, сетует на малый вес этой самой крышки, из-за чего багажник не всегда удается захлопнуть с первого раза.

Состояние днища

Итак, исследовав видимые части кузова вдоль и поперек, загоняем белорусско-китайский седан на подъемник, чтобы осмотреть недоступные глазу элементы. А поскольку начинаем с носа машины, на себя тут же обращает внимание треснувшая в нескольких местах защита двигателя. Сделана оная, кстати, из пластика. Состояние накладок говорит о том, что Юрий не прочь иногда наехать на бордюры.

«На лонжеронах следы коррозии, – сообщает Мухлаев, вооруженный эндоскопом. – Я напоминаю, что если ржа появляется на поверхности силовых элементов, значит, причина кроется внутри. Скапливаемая в лонжеронах влага ослабляет их структуру, потому что они не обработаны. Необходимо внимательно следить за появлением лишних дырок в них».

«Днище, напротив, густо замазано мастикой. Но защитные свойства это покрытие уже утратило, став жестким, как скорлупа. Теперь оно скорее препятствует осмотру, чем помогает сохранности авто. Покрытие непрозрачное, и увидеть поврежденные участки мы можем лишь приблизительно. В порогах, к примеру, я вижу голый металл, который активно ржавеет», – сообщает Алексей, будучи обсыпанным «рыжим конфетти», когда открутил заглушку.

Далее специалист светит фонариком в места, за которые автомобиль поднимают домкратом шиномотажники, и критично провозглашает:

«Я не устаю напоминать о том, что надо внимательнее проверять состояние кромок порогов. Если вы видите замятости, которые стремительно начинают ржаветь, настаивайте на том, чтобы мастера при “переобувке” ставили на свои домкраты резиновые подушки. Иначе кромки порогов превратятся в труху».

«Обязательно следите за тем, чтобы в порогах на всех технических отверстиях присутствовали заглушки, – продолжает Мухлаев. – Иначе это обеспечит прямой доступ туда влаге. Здесь заглушки мягкие, и это хорошо. Жёсткие полупластиковые затычки вываливаются и теряются быстрее. А по поводу видимой коррозии на лонжеронах повторюсь: мы видим лишь то, что вылезло наверх. Внутри дела могут обстоять гораздо хуже…»

Директор центра антикоррозийной защиты утверждает, что делает акценты лишь на самых важных местах. Различные закоревшие болты его интересует гораздо меньше, ведь механик на СТО может их устранить и поставить новые. А укреплять поврежденный силовой каркас кузова гораздо сложнее и не всегда возможно.

Подводя итоги осмотра, Алексей Мухлаев еще раз перечисляет основные нюансы состояния автомобиля Z 300: «Наиболее пострадавшие элементы в данном авто – это лонжероны и пороги. В нынешнем виде машина отходит еще пару лет, пока изменения не станут критичными. Но, если владелец собирается на ней ездить дольше, стоит позаботиться и остановить коррозию уже сейчас. Что касается внешней эстетики, то нужно уделить внимание крышке капота и багажника. В остальном данный экземпляр выглядит неплохо, во всяком случае, для бюджетного автомобиля китайского происхождения. В этом возрасте к нам приезжали машины в гораздо более плачевном состоянии».

«Ну и, конечно, антикорозийную обработку следует делать правильно, – говорит напоследок специалист. – Узнавайте, спрашивайте, читайте статьи в интернете, стойте над душой у мастеров, если не доверяете им или хотите что-либо уточнить. Не бойтесь выглядеть профаном, если желаете убедиться в качестве предоставляемых вам услуг. Проверяйте и еще раз проверяйте всякую работу, проделанную с вашим автомобилем. Потому что безопасность ваша и ваших близких зависит только от вас самих».

av.by выражает благодарность авторизованному центру антикоррозийной защиты KROWN за помощь в подготовке материала

Ремонт рамы Хендай Старекс, ремонт лонжеронов Starex h2 в Москве

В Многофункциональный Центр LFA обратился владелец Hyundai Starex первого поколения, что автоматически означало сгнившие раму и кузов, как и на Mitsubishi Delica Space Gear. Автомобили являются близнецами, а значит ремонт рамы минивэнов в данном случае идентичный.

Почему гниет рама и кузов у Хендай Старекс/Mitsubishi Delica L300 ?

Вместе с Hyundai Starex A1 у автомобилей интегрированная рама в отличии от близких по агрегатной части Mitsubishi Pajero Sport. В МФЦ LFA производят профессиональный ремонт рам японских внедорожников. Но и Делики со Старексами частенько бывают в стенах центра. Причиной всему является особая форма лонжеронов типа «профиль в профиле». Конструкция образует благоприятные для развития коррозии карманы. Даже с учетом ухода за рамой и отсутствия отложений в дождливую погоду происходит скопление влаги. Термоэффект ждать себя долго не заставляет. Нагрев от выхлопной системы образовывает паровой туман внутри профилей.

Многофункциональный центр LFA профессионально занимается ремонтом коммерческого транспорта, как рамного так и нет. Мы выполняем не только кузовные работы, но и ремонт двигателя, коробки передач, подвески и других агрегатов Хендэ Старекс

В каких местах гниет рама Hyundai Starex ?

В МФЦ LFA приезжали разные автомобили. Притом можно констатировать тот факт, что корейские автомобили подвержены коррозии гораздо больше японских. Металл на Старексе гораздо более уязвимый нежели на Делике. Тем не менее, кузов вместе с рамой и навесными элементами сгнивают полностью. Что касается рамы, то первыми в зону риска подпадают:

передние лонжероны в районе стыка КПП и двигателя;
площадки под чашками задних пружин;
центральная часть рамы.

Сгнила рама Старекс
Сквозные дыры и коррозия
Ржавчина практически везде

Запишись на ремонт в 1 клик!

Мы перезвоним Вам в течение 5 минут! Узнай свою выгоду на запчасти и ремонт!

Одновременно с вышеперечисленным кошмарок сквозные дыры образуются на:

сдвижной двери;
порогах;
задних арках;
капоте;
двери багажника;
под защитным пластиком кузова;
полу.

Ремонт рамы Хендай Старекс в МФЦ LFA

Как и в случае с ремонтом рам внедорожников перед реставрацией лонжеронов Hyundai Starex необходимо произвести снятие заднего моста, крепящегося на тяге Панара, карданного вала и системы выпуска. Достаточно долгим и кропотливом этапом является очистка рамы и частично днища для выявления всех очагов гнили, коих на микроавтобусе, к сожалению, великое множество. После чего мастера удаляют пораженные сквозной коррозией зоны до живого металла. Что касается легкой внутренней остаточной ржавчины, то она обрабатывается преобразователем ржавчины.

Стоит отметить, что в Сети существует масса примеров работ, где металл покрывается различными защитными грунтами. С одной стороны такой подход имеет место быть, но по опыту специалистов МФЦ LFA подобная процедура бесполезна. И причиной тому химическая реакция, разрушающая кристаллическую решетку металла. Коррозию можно приостановить на десять и более лет, но избавиться невозможно. А наибольшего результата приносит ударная обработка преобразователем ржавчины с добавления Цинка и Марганца.

ремонт лонжеронов Mitsubishi Delica
Hyundai Starex снизу
кузовной ремонт Hyundai Starex
ремонт рамы Делика
профессиональный ремонт рамы
пескоструйная обработка рамы

Видео-обзор проблем Хендай Старекс от мастеров техцентра LFA

Посмотрите еще работы по ремонту рамных автомобилей в LFA, оцените качество работ и приемлемые цены.

Ремонт интегрированной рамы Mitsubishi Delica и Hyundai Starex осуществляется с использованием металла 2 мм. Но благодаря заводской формы лонжерона «профиль в профиле» в местах соединения общая толщина достигает 4 мм. В случае с клиентским автомобилем был произведен следующий ремонт:

вставка длиной более 100 мм в правой передней части;
вставка длиной более 100 мм в левой передней части;
изготовление площадки под заднюю правую пружину;
изготовление площадки под заднюю левую пружину;
локальный ремонт центральной левой части.

По итогу всей работы была выполнена ставшая уже визитной карточкой многоуровневая антикоррозийная обработка внутренних полостей и наружной плоскости рамы.

антикор Hyundai Starex
антикор Mitsubishi Delica
антикоррозийная защита днища авто

Почему стоит обратиться за ремонтом в LFA ?

Здесь не будет пафосных слов о невероятном опыте, лучших расходных материалах, сверхсовременных методах ремонта и т. д. LFA – это просто надежный сервис, который может стать для Вас «домашним». Мы активно ведем несколько социальных сетей, а всех клиентов подробно информируем о ходе ремонта в WhatsApp, Viber и Telegram. Записывайтесь на ремонт и ТО Вашего автомобиля. Наш адрес: пос. Внуково, ул. Центральная, д.16с12 (карта проезда). У нас 640 кв.м сервисной зоны и охраняемая территория. Звоните по любым вопросам: 8 (495) 070-7007 или пишите в Whats App.

Как восстановить гниющую древесину

Гниль древесины — неизбежный факт жизни. Мы многое делаем из дерева, а дерево всегда сгниет (рано или поздно). Поэтому хорошей идеей будет узнать , как восстанавливать и исправлять поврежденную гнилью древесину . Хотя каждый проект индивидуален, эта статья должна предоставить общее руководство по процессу восстановления древесины . Конечно, в большинстве ситуаций у вас будет более одного варианта.

Первое решение: удалить или запечатать?

Чтобы восстановить гниющую древесину, обычно необходимо удалить источник гниения. Это означает удаление всей гнилой древесины с помощью молотка, пилы, шлифовальной машины и/или наждачной бумаги. Гниль подобна опухоли в том смысле, что удалить ее можно, только срезав. Когда вы имеете дело с гнилой древесиной, которая начала крошиться, вам придется удалить мертвую древесину и заменить ее каким-либо наполнителем.

Герметизация без удаления древесины

Если гниль не такая уж сильная, вы можете заклеить ее. После шлифовки небольшое количество гнили на древесине может дать интересные цветовые узоры. Конечно, это работает только в том случае, если вы говорите о ранних стадиях гниения древесины, поэтому этот метод не всегда подходит. Если вы решите пойти по этому пути, вам просто нужно тщательно отшлифовать поверхность, пока вы не доберетесь до голого дерева. Я бы порекомендовал использовать механическую шлифовальную машину или угловую шлифовальную машину со шлифовальным кругом, чтобы сэкономить время.

После этого обработайте древесину отвердителем для дерева и, возможно, защитным составом для дерева. Сделав это, вы убьете грибки, вызывающие гниль. Гниль древесины, как правило, вызывается грибками, которые буквально поедают древесину изнутри. Поскольку грибам для выживания требуется вода, этот процесс герметизации убьет гниль в ее источнике.

Методы наполнения

В большинстве случаев вам потребуется использовать какой-либо наполнитель. Начните с того, что возьмите когтистый конец молотка и сгребите всю крошащуюся и ломкую древесину. Не бейте по нему слишком сильно, так как вы не хотите повредить негнившую древесину. После того, как вы устранили самую большую проблему, вам нужно будет отшлифовать остальную часть.

Используйте механическую шлифовальную машину или угловую шлифовальную машину со шлифовальным кругом, чтобы сэкономить время.

Отсюда у вас есть несколько вариантов выбора наполнителя. Давайте рассмотрим эти варианты по одному.

Метод первый: Наполнитель для дерева

Одним из наиболее популярных методов замены прогнившей древесины является использование наполнителя для дерева. Этот материал, также известный как замазка для дерева, обычно изготавливается из смеси древесных волокон и клея. Это отличный инструмент для восстановления гнилой древесины, так как его консистенция похожа на глину. Таким образом, вы можете придать ему любую форму, какую захотите.

Наполнитель для дерева обычно легко поддается шлифовке, что еще больше упрощает его адаптацию к любой поверхности. Есть более твердые наполнители для дерева, которые вы можете купить, но большинство из них не подходят для несущих частей дерева.

Вам не захочется использовать этот материал для ремонта стропил дома, или ножки стула, или чего-то еще, что должно выдерживать большой вес по сравнению с его размером.

Многие коммерческие наполнители для дерева также содержат латекс, поэтому всегда проверяйте этикетку, чтобы узнать, что вы получаете. Латекс очень прочен (намного прочнее большей части дерева) и полностью устойчив к влаге и большинству других естественных повреждений. Он также обладает определенной упругостью, что позволяет ему сопротивляться ударам лучше, чем любой другой наполнитель.

Если вы хотите поэкспериментировать, вы можете сделать дома импровизированную шпаклевку для дерева. Вам просто понадобятся опилки (много!) и какой-нибудь клей. Конечно, можно экспериментировать с разными видами клея, но изготовление этого вещества предельно просто. Вы просто смешиваете два ингредиента, так что это не сложно. Единственная хитрость — добиться нужной консистенции. Я рекомендую сначала использовать очень мало клея, а затем постепенно добавлять больше, пока не будет достигнута желаемая консистенция. После того, как вы правильно подобрали смесь, вы можете начать экспериментировать с различными добавками.

Несколько идей: жидкий латекс, металлические порошки, отвердитель для дерева, силиконовый герметик и/или отвердитель для эпоксидной смолы.

Метод второй: Эпоксидная смола

Эпоксидная смола представляет собой очень прочный раствор для заполнения пустот в древесине. Некоторые эпоксидные смолы почти так же прочны, как сталь (и некоторые из них действительно содержат сталь). Это также очень долговечный ремонт, его можно шлифовать и красить, как шпаклевку. Эпоксидная смола также имеет преимущество в том, что она очень водостойкая.

Конечно, и с этим методом есть некоторые проблемы. Во-первых, большинство людей согласны с тем, что эпоксидная смола со временем разлагается под воздействием солнечного света, а это значит, что ее нельзя использовать для наружных работ. К счастью, есть обходной путь для этой проблемы. Вы можете нанести на поверхность грунтовку, стойкую к ультрафиолетовому излучению, и покрасить ее, и все будет хорошо. В большинстве случаев вы, вероятно, все равно захотите покрасить поверхность, так что это не большая проблема. Эпоксидная смола в целом немного сложнее в использовании и немного дороже, но обеспечивает довольно надежный ремонт. Просто помните, что он должен сохнуть не менее 24 часов, иначе у вас будет очень сложная уборка.

Способ третий: полиэфирный наполнитель

Полиэфирные наполнители для дерева — еще один популярный вариант. Большинство людей, кажется, согласны с тем, что этот материал немного сложен в использовании, потому что он не прилипает к дереву, как некоторые другие наполнители. Тем не менее, это очень прочный наполнитель, который можно использовать для более тяжелых условий эксплуатации. Он имеет тенденцию очень сильно сохнуть, что делает поверхность более прочной. Стоит отметить, что на автомобилях часто используется полиэфирный наполнитель, более известный как Бондо.

Метод четвертый: латание дерева

При замене гнилой древесины не всегда нужно использовать наполнитель. В некоторых случаях вы можете залатать недостающую область другим куском дерева.

Это будет намного проще, если вы будете использовать пилу, чтобы разрезать квадрат. Таким образом, вы можете использовать кусок дерева с квадратным концом, чтобы аккуратно вписаться в зазор. В большинстве случаев квадрат будет больше похож на прямоугольный куб, но не будем мудрить.

Этот метод довольно прост. Вы удаляете всю старую древесину, а затем используете небольшую пилу (или, может быть, шлифовальную машину), чтобы вырезать зазор в квадратной области. Затем вы вырезаете новый кусок дерева до нужного размера и прикрепляете его с помощью клея и длинных шурупов. Убедитесь, что вы не используете очень толстые шурупы, иначе вы можете расколоть древесину. Помните, что вы, вероятно, сверлите слабое место, поэтому будьте осторожны и действуйте медленно. Для прочности самое главное — убедиться, что между новой древесиной и старой древесиной нет зазоров. Любые зазоры поставят под угрозу прочность ремонта, поэтому убедитесь, что разрезы ровные и прямые.

Предотвращение гниения древесины

Прежде чем приступать к ремонту или реставрации, можно подумать об обработке против гниения. Хотя тщательная герметизация, как правило, убивает грибки, вызывающие гниение, обработка древесины боратом гарантирует, что работа будет выполнена. Он также будет действовать как средство от термитов. Если вы действительно хотите, чтобы ваша древесина прослужила как можно дольше, это стоит учитывать. Технически он считается пестицидом, но не особо токсичным.

В конце концов, герметик для дерева, пожалуй, лучший способ предотвратить гниение древесины до того, как оно произойдет.

Любой кусок дерева, который должен служить долго, должен быть обработан каким-либо герметиком. Все дело в том, чтобы изолировать древесину от всей внешней влаги, что уморит грибки голодом и сохранит древесину на долгие годы. Шеллаки и другие твердые покрытия также являются хорошими вариантами, но преимущество герметика заключается в том, что он может проникать в поверхность дерева. Также хороший шеллак стоит далеко не дешево.

Для наружных работ есть две маленькие хитрости, которые помогут защитить древесину от гниения. Во-первых, убедитесь, что все гвозди или шурупы утоплены и забиты наполнителем. В противном случае в этих небольших углублениях будет собираться вода. Везде, где скапливается вода, заражает гниль. По этой же причине наружная древесина всегда должна иметь наклонную поверхность, которая не будет собирать воду.

Заключение

Восстановление частично сгнившей древесины обычно стоит потраченного времени. Если вы знаете, что делаете, это даже не займет много времени. Независимо от того, решите ли вы использовать наполнитель, деревянную заплатку или просто герметик, большую часть гнилой древесины можно и нужно спасти. Я надеюсь, что дал вам хорошее представление о принципах и методах, с помощью которых это делается.

Восстановление дерева и предохранение его от дальнейшего повреждения — гораздо более простой процесс, чем можно было бы ожидать, поэтому я рекомендую его для любого деревянного предмета, имеющего ценность. Конечно, никто не может позволить себе запечатать и сохранить каждый кусок дерева, которым он владеет, но вы, безусловно, можете расставить приоритеты в отношении важных вещей и сохранить их на долгие годы.

Лак Marine Spar — The Rot Doctor

Вернуться к началу

Главная > Линейка продуктов и прайс-лист > Лак для морской шпатлевки

Однокомпонентный полиуретановый лак Marine Spar Varnish представляет собой очень прочное покрытие для дерева при правильном нанесении. Обладает превосходной защитой от истирания и УФ-излучения. Его можно наносить кистью, валиком или распылителем. Доступны в квартах или галлонах с глянцевой или атласной отделкой. Площадь покрытия составляет 7,5–8,75 кв. м/л (400–500 кв. футов/галлон).

Правильно нанесенный и поддерживаемый полиуретановый лак прослужит много лет, прежде чем древесину потребуется очистить и заново отполировать. Не менее 10 лет даже в очень суровых условиях и, вероятно, дольше при правильном обслуживании в средних условиях.

Надлежащее нанесение

Подготовка поверхности является ключом к долговечности покрытия. Начинается со шлифовки, затем, при желании, окрашивания, затем 1-2 слоя грунтовки S-1 Sealer на сухую древесину (влажность 12-16%, в зависимости от породы). Древесина должна быть отшлифована с любой зернистостью, необходимой для начала, заканчивая № 220, а шлифовальная пыль удалена, не оставляя следов. Лучше всего использовать сухую щетку или пылесос.

Если древесина должна быть окрашена, можно использовать морилки на масляной или водной основе. Нанесите на голую древесину перед покрытием S-1. Следуйте инструкциям производителя красителя и наносите первый слой S-1 Sealer всякий раз, когда рекомендуется первый слой лака.

После отверждения S-1 Sealer нанесите 4-6 слоев лака Marine Spar Varnish. Если требуется глубокая отделка, можно нанести больше слоев, но большее количество слоев увеличивает риск растрескивания поверхности. Шлифовка между слоями не требуется, если последующие слои наносятся через 12-24 часа. Отшлифуйте с зернистостью #400-#600, чтобы удалить дефекты перед нанесением последнего слоя или если предыдущий слой был нанесен более чем на 24 часа. Тщательно удаляйте шлифовальную пыль, как указано выше.

Для достижения наилучшего результата лучше всего использовать высококачественную кисть. Кисти для лака высокого качества стоят дорого, но дают наилучшие результаты и при правильной очистке служат долго. При прокатке лучше всего подойдет валик со средним ворсом, устойчивый к растворителям. Три восьмых дюйма овечьей шерсти или эквивалент. При нанесении распылителем используйте насадку с тонким наконечником. Может потребоваться некоторое разбавление, чтобы лак хорошо наносился кистью, валиком или распылителем. Разбавьте лак до 10% уайт-спиритом, особенно при нанесении распылением. Каким бы ни был метод нанесения, по возможности избегайте нанесения под прямыми солнечными лучами, особенно при более высоких температурах. Применять при температуре от 50 до 95 град. F. (10-35 град. С) 10-12 дней требуется для полного отверждения перед вводом в тяжелую эксплуатацию.

Наконец, правильное нанесение означает отсутствие оголенных участков или тонких участков, через которые влага может попасть под лак. Будьте осторожны в труднодоступных местах и суставах. Либо дерево к дереву, либо дерево к другому материалу.

Техническое обслуживание

Несмотря на то, что это будет очень прочное покрытие, при воздействии значительного УФ-излучения поверхность со временем потускнеет. В зависимости от количества УФ, это может быть уже 6 месяцев, хотя это очень тяжелый случай. Всякий раз, когда это происходит, требуется шлифовка и повторное покрытие для поддержания базовых слоев.

Уход за абразивным износом аналогичен. Когда шлифовка удаляет глянец, отшлифуйте с зернистостью № 400–# 600 и нанесите новый верхний слой.

Иногда лак трескается, главным образом из-за движения древесины в месте соединения. Важно выявлять их на ранней стадии с периодическим осмотром. Если влага поймана до того, как влага успеет испачкать древесину и вызвать отслоение отделки, то тщательная точечная шлифовка и повторное покрытие могут решить проблему до того, как возникнет необходимость зачистки и повторной отделки древесины.

Свойства

Всего твердых веществ по весу	50%
Цвет	Очень светлый янтарный
Покрытие	400–500 кв. футов/гал (7,5–8,75 кв. м/л)
Минимальная температура применения	50°F (10°C)
Максимальная рабочая температура	95°F (35°C)
Нелипкий при 77°F (25°C)	4 часа
Время повторного нанесения покрытия при 77°F (25°C)	12–24 часа
Время высыхания при 77°F (25°C)	48 часов
Полное отверждение для тяжелых условий эксплуатации	10 – 12 дней
Содержание летучих органических соединений	440–450 г/л (3,75 фунта/галлон)
Разбавление	Разбавьте лак до 10% уайт-спиритом, особенно при нанесении распылением.
Очистка	Разбавитель для лака или уайт-спирит

Лак для морской шпатлевки является опасным продуктом. Подробную информацию о доставке опасных предметов см. на странице вариантов доставки. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности Marine Spar Varnish.

PDF-документы

Для просмотра этих ссылок вам потребуется программа для чтения PDF-файлов. Вы можете бесплатно загрузить Acrobat Reader с веб-сайта Adobe.

Паспорта безопасности: глянцевое покрытие
Сатиновая отделка

Распечатайте эту страницу.

Лак Spar против обычного лака

Если сегодня вы обрабатываете древесину с натуральным или окрашенным видом, вы, вероятно, используете какой-либо лак или полиуретан. Лаки создают твердое покрытие, которое защищает и украшает все, от деревянных полов до деликатных изделий из дерева, но знаете ли вы разницу между лаком для лонжеронов и обычным лаком и когда их использовать?

Древесина, обработанная для наружного применения, подвержена совершенно другому набору факторов, с которыми никогда не приходится иметь дело при отделке внутри помещений. Огромные перепады температуры, большие перепады влажности и суровые ультрафиолетовые лучи — вот основные эффекты, с которыми придется столкнуться вашей отделке. Эти элементы со временем легко разрушат обычный лак или полиуретан.

Изменение влажности, например, приводит к тому, что древесина набухает и сжимается гораздо сильнее, чем древесина, оставленная в помещении, и одного только избыточного движения достаточно, чтобы в короткие сроки расколоть обычный лак. Итак, для решения внешней отделки дерева мы обратились к производителям лодок и их многолетнему опыту в уходе за деревянными элементами, подвергающимися самым суровым воздействиям в мире.

Что такое Spar Varnish?

Термин «лак для лонжеронов» пришел из мира лодок, где длинные деревянные шесты, поддерживающие паруса, известны как лонжероны. Лак лонжерона — это покрытие, специально разработанное для того, чтобы выдерживать суровые условия морской жизни, а это значит, что оно также может справиться со всем, что бросает ему ваш задний двор.

Компоненты

Итак, что там? Ну, каждый лак или полиуретан состоит из относительно одинаковых ингредиентов. Как и в случае с продуктовым магазином, если вы сможете избавиться от всей маркетинговой шумихи и посмотреть на настоящие ингредиенты, вы сможете принять лучшее решение.

Все они содержат в различных количествах масло, смолу и растворитель. Производители любят экспериментировать с количеством и видами каждого лака, но всегда следуют этому основному рецепту. Среди этих трех ингредиентов у вас также есть несколько вариантов.

Масла

Льняное масло и тунговое масло являются наиболее часто используемыми маслами в лаках, и они создают глубоко проникающую отделку. Если бы ваша отделка была только маслом, то у вас была бы очень медленно сохнущая и мягкая отделка, которая проникает глубоко в древесину. Можно использовать только масла, но требуется много слоев, чтобы создать достаточно толстый слой, чтобы защитить древесину. Эти масла являются важной частью хорошего лака для шпата, потому что, добавляя больше масла в смесь, вы получаете более мягкое и гибкое покрытие, которое может выдерживать избыточное движение, связанное с древесиной для наружных работ. Более высокое содержание масла является одним из признаков хорошей лакировки лонжерона.

Смолы

Смолы являются отвердителями. Обычно используется алкидная, фенольная или полиуретановая смола. Алкидные и фенольные соединения связаны с лаковыми покрытиями, а использование полиуретановой смолы делает покрытие полиуретановым. Эти ингредиенты дают нам твердое, похожее на ракушку покрытие, к которому вы привыкли в большинстве лаков. Внутренняя отделка имеет относительно высокое содержание смолы и низкое содержание масла, что создает хорошее твердое покрытие, но оставляет мало гибкости и проникновения. Без смолы у вас остается чрезвычайно мягкая отделка, которая может не выдержать движения и износа.

Растворители

Эти смолы и масла нуждаются в носителе для растворения, что и обеспечивает растворитель. Существует множество растворителей, но наиболее распространены уайт-спирит и растворитель для краски. Есть и другие, такие как нафта и ксилол, которые также высыхают быстрее. Растворитель разбавляет масла и смолы, помогает смешать их вместе и облегчает нанесение кистью или тряпкой.

УФ-фильтры

И последнее, но не менее важное: каждый лак для шпата должен защищать сам себя и лежащую под ним древесину от солнца. Обычные полиуретаны и лаки содержат мало добавок, блокирующих УФ-излучение, если вообще содержат их, и уже одно это делает их плохим выбором для наружного применения. Без УФ-защиты лаки и дерево быстро разрушаются и выходят из строя.

Выбор лака

Как и большинство вещей в жизни, вы получаете то, за что платите. Лучшие ингредиенты приводят к лучшему продукту, и эти лучшие ингредиенты стоят дороже. Убьет ли ваш проект использование более дешевой отделки? Абсолютно нет, но, учитывая объем работы, которую вы вложили в свой проект, не стоит ли потратить несколько дополнительных долларов на более долговечную отделку?

Я обычно использую два варианта внешней отделки дерева. Оба являются отличным выбором, хотя один стоит выше другого.

Уретан рулевого лонжерона

Этот уретановый лонжерон, вероятно, является наиболее доступным уретановым лонжероном на рынке сегодня. Вы найдете его практически в каждой большой коробке и местном хозяйственном магазине. В соответствии с ингредиентами, которые мы обсуждали ранее, Хелмсман использует полиуретановую смолу, отсюда и название и основной растворитель — уайт-спирит. Легко наносится и создает приятное теплое покрытие, которое остается гибким в течение многих лет. Вы также можете найти его с различными уровнями блеска.

Лак Epifanes Spar

Вы не найдете это на полках местных хозяйственных магазинов, но это не значит, что это не невероятные вещи. Лично это моя любимая отделка для наружных работ по дереву. Он был разработан отделщиками лодок для лодок, и мы, любители земли, можем извлечь выгоду из их тяжелой работы, используя продукт, который может справиться с самыми жесткими элементами. В нем используется фенольная смола, которая, как мне кажется, лучше подходит для использования вне помещений, а в качестве растворителя используется нафта с небольшим количеством ксилола. Обычно вы можете заказать его только онлайн. Если я заканчиваю проект по дереву снаружи, 9из 10 раз Epifanes – это то, к чему я тянусь.

Заключение

Все сводится к защите дерева, а для наружных работ лакировка шпата лучше справляется с этой задачей. Точно так же, как вам нужен правильный инструмент для правильной работы, вам также нужен правильный лак для правильного применения. Однако найти правильный лак — это только полдела. Вам нужно знать, как правильно его применять, и мы поговорим об этом на следующей неделе.

Основная причина, по которой большинство финишных покрытий выходят из строя преждевременно, не из-за некачественного продукта, а из-за ошибки пользователя. Плохая подготовка и нанесение не могут быть преодолены продуктом премиум-класса. Итак, настройтесь, чтобы узнать, как добиться отличного результата на следующей неделе.

Подпишитесь прямо сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Скотт Сидлер

Основатель и главный редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учусь делать это своими руками! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Что такое Spar Уретан? – Торговля деревообработкой

Если вы покупаете продукт по нашим ссылкам, мы можем получить партнерскую комиссию. Детали

Содержимое

Что такое Spar уретан?
Метод нанесения уретанового лонжерона
Разница между уретановым лонжероном и полиуретаном
Уретановый лонжерон. Часто задаваемые вопросы
- В: Безопасно ли уретановое покрытие для пищевых продуктов?
- В: Является ли уретан лонжерона водонепроницаемым?
- В: Нужно ли шлифовать между слоями при нанесении лонжерона из уретана?
- В: Могу ли я приобрести имеющийся в продаже лонжеронный уретан на масляной основе?
- В: Что лучше – уретановый шпат на водной или масляной основе?
- В: Каково время высыхания лонжерона из уретана?
- В: Уретан лонжерона желтеет?
- В: Можно ли использовать уретановый шпат поверх краски?

Что такое Spar уретан?

Название лака для лонжеронов связано с деревянными стойками на морском судне, которые обеспечивают поддержку парусов, рангоута корабля. Эта часть судна подвергается максимальному воздействию ветра, солнца и влаги, поэтому древесина нуждается в исключительно высоком уровне защиты. В связи с этим требованием моряки разработали шпат-лак, в состав которого входит большое количество растворителей и смол. Полученное покрытие становится более твердым и способным защитить древесину от солнечного ультрафиолетового (УФ) излучения.

Если у вас есть судно или вам нужно обслуживать его, вы можете приобрести на рынке лонжеронную смолу из жидкого уретанового пластика. Из-за высокого содержания смолы шпат-лак приобретает желтоватый оттенок. Хотя он не очень подходит для внутренней мебели, он служит отличной отделкой для уличной мебели, террас и заборов. Вы также можете использовать его на внутренних поверхностях, подверженных высокой степени влажности, таких как барные стойки, кухонные столешницы и сиденья для душа.

Отличие лака для шпата от обычного лака заключается в том, что лак для шпата содержит большое количество растворителей. Он также имеет больше добавок, предназначенных для блокировки УФ-излучения.

Вы можете нанести на лонжерон уретан или лак для лонжерона, как и любой другой обычный лак. Однако, поскольку шпат-лак значительно толще, вы обнаружите, что для его высыхания требуется больше времени, чем для обычного лака, поэтому период ожидания между слоями будет более продолжительным.

Метод нанесения шпат-уретана

Наилучших результатов можно добиться, нанося шпат-уретан кистью. Вы найдете его слишком густым для распыления, но вы можете разбавить его растворителями, если вам нужно распылить его. Для нанесения уретанового лонжерона температура окружающей среды должна быть 50°F или выше.

Если чистить кистью в направлении текстуры древесины, можно избежать образования следов от мазка. Для достижения наилучших результатов нанесите несколько тонких слоев, а не меньшее количество толстых слоев. Вы также можете нанести лонжеронный лак поверх существующего финишного покрытия. №

Для получения достаточной адгезии необходимо «зачистить» поверхность древесины между слоями. Для этого вы можете затереть древесину наждачной бумагой с зернистостью 150.

Разница между Spar Уретан и Полиуретан

Мы используем полиуретан, чтобы придать гладкую поверхность без каких-либо пятен на поверхности. Так что дело больше во внешности. И наоборот, лонжеронный уретан служит для защиты древесины, подвергающейся воздействию элементов. Это также предпочтительный выбор для покрытия внешних поверхностей лодок, которые должны быть погружены в воду.

Уретан податлив и гибок, что делает его идеальным для нанесения на объекты различной формы, и мы используем его в жидкой форме. Полиуретан обладает более жесткими свойствами. Следовательно, мы используем его на более твердых предметах. Уретан Spar намного долговечнее обычного полиуретана, потому что мы используем его на древесине, подверженной воздействию элементов.

Часто задаваемые вопросы об уретане лонжерона

В: Безопасно ли уретановое покрытие лонжерона для пищевых продуктов?

A: Он должен быть полностью отвержден, чтобы быть безопасным для пищевых продуктов. Эмпирическое правило для полного отверждения отделки заключается в том, чтобы оставить ее на 30 дней при комнатной температуре, а точнее от 65°F до 75°F.

В: Является ли уретан водонепроницаемым?

A: Уретан Spar придает деревянным поверхностям водоотталкивающие свойства. Его можно увидеть на паркете и мебели. Мы используем лонжеронный уретан для защиты поверхности лонжеронов парусов на парусных судах, подвергающихся воздействию солнца, ветра и дождя, поэтому он должен быть чрезвычайно водостойким и устойчивым к атмосферным воздействиям.

В: Нужно ли шлифовать между слоями при нанесении лонжерона из уретана?

A: В настоящее время мы используем лонжеронный уретан на различных деревянных изделиях и конструкциях как внутри, так и снаружи. Важно правильно подготовить деревянные поверхности перед нанесением каждого слоя. Шлифование между последовательными слоями помогает следующему слою хорошо держаться. Это также помогает уменьшить следы от мазков кисти и пузырьков.

В: Могу ли я приобрести коммерчески доступный уретановый лонжерон на масляной основе?

A: Вы можете получить кристально чистый уретановый шпат на масляной основе, специально разработанный для защиты древесины от сил природы. В этом типе отделки масла помогают древесине расширяться и сжиматься с течением времени года.

В: Что лучше – уретановый шпат на водной или масляной основе?

A: Вы получите достаточную защиту от уретана лонжерона как на водной, так и на масляной основе. Уретановый лонжерон на водной основе лучше всего использовать для полов из кленового дерева. Уретановый лонжерон на масляной основе защищает большинство деревянных наружных конструкций, в том числе верхние части лодок и кораблей.

В: Каково время высыхания лонжерона из уретана?

A: Время высыхания и нанесения следующего слоя зависит от температуры. Лучшая температура для повторного покрытия составляет 70°F при относительной влажности 50%. Вам нужно будет дать больше времени, если температура ниже. Покрытие будет сухим на ощупь примерно через 2 часа, но вам следует подождать от 4 до 6 часов, прежде чем прикасаться к нему, и 8 часов, прежде чем наносить следующий слой. Вы можете использовать готовое покрытие для легкого использования через 24 часа и полного использования через 72 часа.

В: Уретан лонжерона желтеет?

A: Уретан лонжерона на масляной основе имеет тенденцию со временем желтеть, а на водной основе этого не происходит. Некоторые ведущие марки уретана для лонжеронов на масляной основе имеют гарантию от пожелтения. Другие типы могут слегка желтеть, и это может варьироваться от бренда к бренду.

В: Можно ли использовать уретановый шпат поверх краски?

A: Вы можете использовать любую хорошую марку уретанового уретана на окрашенной деревянной поверхности. Он будет действовать как герметик и сделает древесину водонепроницаемой.

Заключение

Как вы видели, существует много путаницы между различными типами полиуретана и лонжеронного уретана. Основное отличие лонжеронного уретана от других видов отделки заключается в высокой степени прочности и водостойкости, которыми обладает лонжеронный уретан.

Вы можете использовать уретановый уретан в качестве основного покрытия для большинства наружных деревянных поверхностей и морского применения с большим успехом. Если вы используете лонжеронный уретан, хотя в конечном итоге вы можете потратить немного больше на отделку, ваши проекты по деревообработке будут красивыми и долговечными.

Рекомендуемое изображение: пробный образец клена, покрытый лаком для лонжеронов

Как отремонтировать и отреставрировать джакузи – Созданный дом

Это была наша печальная, полуразрушенная джакузи перед прошлыми выходными. Разговор о бельме на глазу. Мне немного неловко делиться этим с вами!

По нашему опыту, купить джакузи на Craigslist достаточно просто, но обычно они выглядят довольно неряшливо. Мой муж приобрел эту гидромассажную ванну чуть более пяти лет назад, и мы попросили электрика починить ее. Тогда он показал свой возраст, и когда мы вернулись в наш дом после того, как сняли его на пару лет, он действительно выглядел очень грустным.

Этот бедняга стоял в нашем списке дел целый год, истощенный и умоляющий о внимании. В прошлые выходные мы, наконец, разобрались с этим зверем, и теперь я собираюсь показать вам, как можно привести свою гидромассажную ванну в полный порядок за выходные.

Сразу скажу, что речь идет о ремонте и восстановлении корпуса купели, а не механических частей. Я предпочитаю отойти в сторону и позволить профессионалам выполнять большую часть электромонтажных работ.

Разборка купели

Сначала демонстрация.

Мы сняли панели, которые обычно просто прикручиваются при помощи винтов.

Обратите внимание и сделайте несколько фотографий, пока вы разбираете корпус, чтобы убедиться, что все встало на место правильно. Наша оболочка состояла из внутреннего слоя полистироловой изоляции, затем OSB, а затем покрытых кедровыми досками.

Под оболочкой есть что-то вроде футера или носка. Мы удалили это, вычистили и покрасили черной аэрозольной краской.

Снятие оболочки выявило это.

Сухая гниль. Вероятно, мы должны были этого ожидать, но сейчас нам действительно нужно было переделать большую часть ванны. Если вы столкнулись с похожей проблемой, не паникуйте. Вот как это исправить.

Как устранить сухое гниение в раме джакузи

Многие опоры выглядели так, когда мы сняли пленку джакузи.

Повреждений было достаточно, чтобы я мог легко проткнуть пальцем днище досок. Вот еще один снимок угловых опор.

Наши опоры для джакузи представляли собой доски 2×2, и у нас как раз оказалось много таких в гараже. Повезло, а? Мы удаляли поврежденный материал по паре и вырезали новые опоры, чтобы они плотно прилегали.

Вот как выглядела рама после замены 8 опор.

Обратите внимание, что в данном случае переформирование полностью состояло из боковых опор. Базовая опора была заменена, когда ванну поставили пять лет назад, и прессованная древесина прекрасно держится. Если бы это было не так, нам пришлось бы опрокинуть ванну на бок, чтобы заменить эти части.

Сборка обшивки для джакузи

Мы начали с замены только что окрашенного носка.

Носок покрыт доской 1×2, на которой мы сделали канавки внизу, чтобы сделать надрез над пластиковым кикером.

После этого первым слоем был полистирол, который помещается между доской 1×2 и верхней доской аналогичного размера. В нашем случае три из четырех сторон были в довольно хорошем состоянии, и мы просто использовали их повторно. Для четвертой стороны мы взяли лист пенополистирола 4×8 в Lowes и обрезали его по размеру.

За пенопластом следует слой OSB, который мы вырезаем по размеру и прибиваем к доскам 1×2.

Облицовка джакузи

Для последнего слоя (красивая часть) мы использовали кедровые доски шириной 5,5 дюйма, которые стоили в Lowes 1,82 доллара. Мы смогли получить две панели на плату, всего 32 платы.

Мы начали с углов и скрепили их сначала с помощью финишного пистолета, а затем также прибили к стенке ванны. Эти последние панели должны выступать за нижнюю часть OSB и гвоздезабивателя 1×2 примерно на дюйм. Это предотвратит попадание дождя в нижние слои.

Угловые доски также могут быть приподняты над остальными панелями, но в нашем случае мы не заменяли верхнюю полку и не хотели, чтобы углы выступали за существующие углы под 45 градусов, которые вы видите на этой фотографии.

Остальные панели были прибиты к бокам. Пришлось отрезать по одной детали с каждой стороны, чтобы все подошло по размеру. Здесь мы работаем с небольшой дополнительной помощью.

Еще один трюк с сайдингом – останавливаться через каждые несколько досок и измерять оставшееся расстояние между последней установленной доской и следующей угловой доской. Сделайте это для верха и низа, потому что это расстояние будет меняться по мере вашей работы, и вы хотите, чтобы оно оставалось как можно более равномерным.

Поскольку мы использовали грубые кедровые штакетники, нам пришлось отшлифовать стороны. На этом фото правая сторона отшлифована, а левая нет.

Чтобы завершить внешний вид, мы добавили окантовку 1×2 сверху и снизу.

Мы оставили доски в их естественном цвете и покрыли их парой слоев уретанового лонжерона. Я добавлю последний третий слой сегодня.

Вот оно!

Вот наша разбивка затрат:

58,24 долл. США за кедровые доски,

11,45 долл. США за лист полистирола

12,55 долл. США за OSB

7,68 долл. США за отделку 1×2

5,55 долларов США за доски 2×2 (они были у нас под рукой, но они стоили бы столько же). Не слишком потрепанный, и наш двор выглядит намного лучше! Наш план состоит в том, чтобы построить лестницу и пару шкафов для полотенец вдоль передней части ванны. Нам также предстоит заменить старое изношенное покрытие, над чем мы сейчас работаем.

Как хорошо, что эта старая сломанная оболочка исчезла. Мы довольны тем, как это получилось, и тем, как недорого мы смогли это сделать.

Удачного строительства!

Как обрабатывать необработанную древесину для наружных работ

Недавно я переехал в новый дом с огромным задним двором. Он идеально подходит для множества идей на заднем дворе, и я предпочитаю дерево. Честно говоря, если посмотреть на цены, обработанная древесина стоит намного больше денег. Тем не менее, при поиске долговечной древесины настоятельно рекомендуется использовать обработанную древесину, но в некоторых проектах вы можете отказаться и использовать необработанную древесину, и это сойдет с рук. Позвольте мне научить вас, как обрабатывать необработанную древесину для наружных работ!

Лучший способ обработки необработанной древесины для наружных работ – нанести на нее герметик для дерева. Thompson Waterseal — отличный выбор для больших площадей, таких как деревянные настилы и заборы, а лонжеронный уретан идеально подходит для уличной мебели, наружных дверей и различных наружных работ.

Есть несколько моментов, о которых следует помнить с самого начала. Если какая-либо часть вашего проекта уходит под землю, просто используйте обработанную под давлением древесину. В разнице не дорого. Если вы поместите необработанную древесину в землю, она довольно быстро сгниет, и ваш проект не будет иметь никакого смысла. Кроме того, при размещении дерева под землей лучше всего окружить его бетоном или гравием, но это совсем другая тема, которую мы здесь не затрагиваем.

Кроме того, если вам интересно, у нас есть статья под названием «10 лучших прозрачных покрытий для наружной древесины», которую вы можете прочитать здесь. Однако эта статья не так сосредоточена на необработанной древесине, как эта.

Содержание

0.1 Можно ли оставить древесину необработанной для использования вне помещений?
0.2 Как долго необработанная древесина может храниться снаружи?
0.3 Что следует учитывать при использовании необработанной древесины на открытом воздухе?
0. 3.1 Риски при использовании необработанной древесины
0.3.2 Тип древесины

1 5 способов обработки необработанной древесины для наружных работ
1.1 1. Герметики для наружных работ
1.1.0.1 Как наносить водостойкие герметики для дерева?
1.2 2. Чистые пальто – Spar urethane
1.2.0,1 Лучшие прозрачные продукты для необработанного дерева. 1.4.1 Обработка древесины маслом для наружных работ?
1.4.2 Самая большая проблема с маслами для дерева?
1,5 5. Эпоксидная смола
1.5.1 Падение с эпоксидной смолой в качестве наружной отделки?
2 Лучшие сорта древесины для наружного использования?
2.1 Сосна (наиболее доступная)
2.2 Кедр (более прочный)
2.3 Красное дерево (очень прочный, но дорогой)
2.4 Тик (отлично подходит для уличной мебели)
2.5 Другие породы дерева для наружного использования?
3 Обработка различных пород древесины:
3. 1 Как обработать сосну для наружных работ?
3.2 Как обработать пихту Дугласа для использования вне помещений?
3.3 Как обработать тик для наружного использования?
3.4 Как обработать фанеру для наружных работ?
3.5 Как обработать кедр для наружного использования?
4 Заключительные мысли
Можно ли оставить древесину необработанной для использования вне помещений?
Древесину можно оставлять снаружи необработанной, однако существует ряд факторов, которые ее улучшают или разрушают. Важно, где вы живете и сколько осадков выпадает. Когда древесина становится влажной, она, скорее всего, гниет быстрее, поэтому вам следует обработать древесину на открытом воздухе.
Гидроизоляция чрезвычайно важна для любых наружных материалов, вода, смешанная с другими природными явлениями, может со временем привести к разрушению всего.
Чтобы ответить на вопрос напрямую, древесину можно не обрабатывать в небольших ситуациях и небольших проектах, но имейте в виду, что необработанная древесина быстро изнашивается. Например, я установил шесть необработанных сосновых столбов 2 × 4 в своем патио, чтобы держать подвесные гирлянды, зима прошла, и они обветрились. Древесина по-прежнему прочная и делает то, что я хочу, но цвет изменился, и снаружи она кажется мягче.
Как долго может храниться необработанная древесина на открытом воздухе?
Во-первых, необработанная древесина не прослужит так же долго, как обработанная древесина при тех же условиях. Погода в сочетании с прямыми солнечными лучами может быстро повредить древесину, и если ее не лечить, это может произойти в течение нескольких недель.
Необработанная древесина может прослужить от пары месяцев до двух лет. Если вы ищете долгосрочный проект, вы можете придерживаться обработанной древесины или убедиться, что вы обрабатываете ее самостоятельно.
Что следует учитывать при использовании необработанной древесины на открытом воздухе?
Риски при использовании необработанной древесины
Основными рисками, связанными с использованием необработанной древесины, является возможность гниения и других повреждений, связанных с погодными условиями. Когда древесина необработана, вода и солнце повреждают и разрушают древесину гораздо быстрее.
Если для забора используется необработанная древесина, нижняя часть забора может быстро разлагаться, если она постоянно промокает и особенно при прямом контакте с почвой. Без хорошего герметика или протектора заборы часто покрываются плесенью и в конечном итоге выглядят довольно плохо.
При использовании для настила прямые солнечные лучи вместе с дождевой водой повреждают его поверхность, вызывая трещины и возможную деформацию. Лучше всего использовать необработанную древесину в защищенном месте вдали от внешних элементов.
Тип дерева
На самом деле разные породы дерева служат дольше, чем другие. Некоторые виды древесины сами по себе довольно устойчивы, в то время как другие впитывают воду и быстро гниют.
Когда вы ищете древесину в хозяйственном магазине, вы, скорее всего, ищете доски для террас или заборов. Возможны и другие проекты из дерева, например, уличная мебель.
Как правило, в проектах на заднем дворе вы покупаете хвойную древесину в качестве материала. Это более легкая древесина для создания палуб и заборов, а затраты также намного ниже. Это типично при покупке древесины в местных хозяйственных магазинах, таких как The HomeDepot.
Вот некоторые популярные сорта хвойных пород:
кедр
сосна
красное дерево
ель
Пихта Дугласа
Вот некоторые популярные сорта твердой древесины:
тик
дуб
красное дерево
орех
ольха
бук
клен
Взгляните на сравнительный график ниже, чтобы лучше понять разницу между хвойными и лиственными породами.
Мягкая древесина Твердая древесина
стоит меньше
легче по весу и цвету
Обработанный
может прослужить 10 лет +
без обработки может прослужить всего несколько лет
более экологичный
стоит дороже
более темный цвет
весит больше, чем хвойные породы
может прослужить несколько десятков лет
естественно атмосферостойкий
менее экологичный
5 способов обработки необработанной древесины для наружных работ
Наилучший способ обработки необработанной древесины для наружных работ – использование этих вариантов герметизации. В качестве опции можно использовать различные масла, предпочтительным методом также является нанесение защитного покрытия, и очень легко заказать продукты, которые содержат как морилку, так и герметик для гидроизоляции вашей древесины.
Рассмотрим лучшие способы обработки необработанной древесины для наружных работ:
Герметики для наружных работ по дереву
Прозрачные покрытия — лонжероны из уретана
Краска для наружных работ
Масла для дерева
Эпоксидная смола
1. Наружные герметики для дерева
См. на Amazon
Существует множество отличных герметиков для дерева, которые очень легко наносить. Водозащитные составы представляют собой просто комбинацию химикатов и масел с различными добавками для лучшей защиты от ультрафиолета и плесени. Основная цель гидроизоляционных покрытий для дерева – сохранить внутреннюю древесину сухой.
Я помню, как в детстве у меня на заднем дворе был бассейн, окруженный деревянным настилом и забором. Когда мы жили в Канаде, у нас каждый год выпадал снег, и нам приходилось должным образом герметизировать древесину.
Мы с папой, братом и мной после каждой зимы наносили гидроизоляционный слой Thompson на поверхность террасы и весь окружающий деревянный забор. Он держался крепко в течение последних десяти лет! Конечно, некоторые детали со временем нужно было заменить, но это потому, что химические вещества в бассейне повреждают древесину.
НАИЛУЧШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
деки
заборы
беседки
деревянные фасады
мебель

Если у вас есть необработанная древесина, вы должны обработать ее герметиком, если хотите, чтобы она прослужила долго. Thompson WaterSeal предлагает так много вариантов, что вы можете нанести их прозрачное верхнее покрытие или выбрать различные цвета морилки. Если хотите, ознакомьтесь с их вариантами на Amazon, нажав здесь.
Другие отличные варианты гидроизоляции:
Герметики Rain Guard
Краситель для наружных работ Ready Seal Натуральный кедр
SEAL-ONCE NANO+POLY
Как наносить водостойкие герметики для дерева?
Самый простой способ нанести гидроизоляционную пропитку — использовать кисть. Другие способы нанесения водозащитных составов — садовые распылители, однако я думаю, что самый простой способ — использовать стандартную кисть, в зависимости от площади. На больших площадях я бы настоятельно рекомендовал малярный тампон, он почти похож на валик, но он плоский и обеспечивает лучшую герметизацию.
2. Прозрачные покрытия – Spar уретан
Прозрачные покрытия – это простой вариант для некоторых наружных работ, их можно натирать, наносить кистью и даже распылять. Когда я использую прозрачные покрытия для своих проектов садовой мебели на сайте Furnitureflippa.com, я покупаю лонжеронный уретан и наношу несколько слоев для лучшей защиты.
См. на Amazon
Я использовал уретан Minwax Helmsman Spar, он очень прочный и водонепроницаемый для использования снаружи. Многие люди используют этот продукт в некоторых крупных проектах, что, без сомнения, делает его достаточно надежным в небольших проектах.
Я сделал садовый диван из необработанной древесины и использовал этот продукт для его защиты. Я очень впечатлен. Его очень легко наносить, и он создает толстое покрытие, которое хорошо изолирует воду. У меня этот кусок снаружи около года, и на нем нет плесени, гниения или изменения цвета. Я настоятельно рекомендую проверить это.
Лучшие лаки для необработанной древесины для наружных работ:
RUST-OLEUM Outdoor Clear Gloss Finish
Уретановый лонжерон Minwax Helmsman Spar (галлоны или варианты распыления)
3. Краска для наружных работ
Краска — всегда забытый способ обработки необработанной древесины для наружных работ. Просто выберите водостойкую краску для наружных работ, и это так просто.
Ознакомьтесь со статьей «10 лучших наружных красок для дерева» здесь.
Я знаю, что многие люди любят хвастаться деревянным видом, поэтому краска — не лучший вариант, но она может отлично смотреться в некоторых проектах, таких как:
столы для улицы
садовые стулья
наружные ограждения
деревянные цветочные горшки или садовые ящики
и больше!
4. Масла для дерева
Масла для дерева — это естественный способ защитить древесину от гниения и других природных воздействий. Вы можете купить террасное масло, которое создано для предотвращения повреждений от ультрафиолета и общей устойчивости к атмосферным воздействиям. Тем не менее, при обработке необработанной древесины я бы использовал более прочные и долговечные водостойкие методы, упомянутые перед маслами, такие как герметики.
Наиболее популярные типы масел для дерева для наружных работ:
Льняное масло
Тиковое масло (лучший вариант уличной мебели)
Датское масло
Обработка дерева маслом для наружных работ?
При принятии решения о том, какой продукт использовать для обработки древесины на открытом воздухе, я бы рекомендовал выбирать тот, который основан на непосредственном проекте. При использовании масла я бы предпочел использовать его специально для определенных проектов уличной мебели. Он обеспечивает сильную устойчивость к атмосферным воздействиям с лучшим естественным видом.
Масла, такие как тиковое масло, обычно используются на лодочных палубах. Он обеспечивает красивый цвет для роскошного катания на лодке. Кроме того, тиковое масло отлично подходит для уличной мебели, обеспечивая наилучший внешний вид и защиту. Хотите знать, сколько времени сохнет тиковое масло, а затем прочтите нашу статью «Сколько времени сохнет тиковое масло?» статья здесь.
Самая большая проблема с маслами для дерева?
Уход за маслом для древесины является серьезной проблемой. Натуральное масло может не так хорошо противостоять атмосферным воздействиям, как другие варианты в нашем списке, что приводит к регулярному повторному нанесению. Я знаю, когда я наношу продукт, чем дольше он держится, тем лучше он для меня. Но эй, все разные. Масла выглядят красиво и просты, поэтому они являются хорошим выбором.
5. Эпоксидная смола
Эпоксидная смола представляет собой полимер, обладающий чрезвычайно высокой устойчивостью к жидкостям. При нанесении эпоксидной смолы вы в основном наносите окончательный слой защиты от воды. Эпоксидная смола густая и предотвратит повреждение водой и даже поверхностные повреждения дерева.
Я бы порекомендовал сначала нанести на проект слой шпата или масла для наружных работ по дереву, эпоксидная смола не устойчива к ультрафиолетовому излучению и со временем выцветает, если находится снаружи. Нанесение небольшого количества УФ-защиты может сохранить цвет. Затем, когда все высохнет, можно покрыть эпоксидной смолой. Это дает вам великолепно выглядящий защищенный предмет!
Эпоксидная смола может быть грязным способом нанесения и обработки дерева до последнего, но в некоторых аспектах это может быть вашим лучшим вариантом. Я знаю много баров на открытом воздухе, у которых есть красивая столешница, полностью покрытая эпоксидной смолой для максимальной прочности. Это действительно хороший способ сделать древесину водонепроницаемой и сохранить ее на долгие годы.
Падение с эпоксидной смолой в качестве наружной отделки?
Эпоксидную смолу можно наносить в несколько слоев, но с интервалом в один день между слоями. Кроме того, хуже всего то, что после того, как вы закончили наносить слои эпоксидной смолы, говорят, что вы должны дать ей высохнуть в течение 4 дней или дольше.
Работа с эпоксидной смолой требует очень много времени по сравнению с другими вариантами из нашего списка способов обработки необработанной древесины для наружных работ.
Лучшие породы дерева для наружного использования?
Сосна (наиболее доступная)
Сосна — самая доступная древесина для наружных работ, особенно в необработанном виде. Обработанная под давлением сосна стоит немного дороже и служит дольше, но не беспокойтесь, потому что вы можете самостоятельно обрабатывать сосну для использования на открытом воздухе.
Если жить в засушливых районах, выбор сосны может быть плохой идеей, но почему? Что ж, сухой климат на самом деле снизит содержание влаги в сосновой древесине, из-за чего сосна может превратиться в непригодный для использования строительный материал.
Знание вашего местоположения и климата очень важно при выборе древесины для улицы.
Сосна все еще будет держаться в течение долгого времени, если ее не обработать, она, вероятно, продержится еще несколько лет. Хотя применение какой-либо защиты поможет сохранить древесину в лучшем состоянии от природных явлений.
Кедр (более прочный)
Кедр на несколько шагов опережает сосну, когда речь идет о древесине для наружного применения. Цена выше, но вы платите за скачок качества.
Учитывая уход за древесиной, кедр требует очень мало. Не все регулярно заботятся о своих уличных вещах, и выбор кедра отлично подходит для этих людей. Вы можете мыть кедр один раз в год, и это поможет его общему долголетию.
Кедр гораздо более долговечен по сравнению с обработанной давлением сосной. Если вас не слишком беспокоят общие расходы, кедр — отличный вариант для вас. Если рассматривать необработанную древесину, кедр легко побеждает сосну.
Красное дерево (очень прочное, но дорогое)
Красное дерево и кедр часто сравнивают друг с другом. Дело в том, что красное дерево, как правило, дороже кедра, оно может стоить от нескольких долларов до двадцати долларов, это действительно зависит от размера дерева.
Известно, что красное дерево несколько лучше по общему качеству, обладает большей прочностью и более устойчиво к погодным условиям. Хотя красное дерево может показаться лучшим вариантом, если вы ищете первоклассное качество, кедр — отличный бюджетный вариант, который по-прежнему отлично прослужит.
Тик (отлично подходит для уличной мебели)
Древесина тика используется в основном для изготовления уличной мебели, однако вы также можете увидеть его в качестве настила. Он хорошо используется в качестве настила на яхтах и других лодках из-за его максимальной устойчивости к атмосферным воздействиям.
Мебель из тикового дерева долговечна, и когда вы покупаете уличную деревянную мебель, тик, вероятно, является самым популярным вариантом, но он по-прежнему стоит дорого.
Древесина тика долговечна и прослужит на открытом воздухе много лет. Если вы живете в нужном месте и хотите получить продукт высшего качества, тик — это роскошный вариант, который вас не разочарует.
Другие виды древесины для использования вне помещений?
Кипарис
Белый дуб
Ipe (см. мое полное руководство по колоде Ipe здесь)
Красное дерево
Еще много
Большая стопка деревянных досок.
Обработка различных пород древесины:
Как обработать сосну для наружных работ?
Вы можете приобрести обработанную давлением сосну, которая прослужит долго. Однако, если вы хотите самостоятельно обработать сосну для использования на открытом воздухе, у вас есть множество вариантов. Самый простой способ обработки сосны для наружных работ — использование герметиков для наружных работ. При строительстве соснового забора или террасы используйте герметик для дерева для максимальной защиты.
В то время как другими популярными способами обработки сосны являются использование прозрачных покрытий, таких как лонжеронные уретаны или лак. Прозрачные покрытия отлично подходят для небольших проектов из сосны, таких как мебель своими руками. Не забывайте о простом способе нанесения фасадных красок!
Как обработать пихту Дугласа для использования вне помещений?
Пихта Дугласа склонна к гниению в земле, как и большинство видов древесины, если они не обработаны давлением. Лучший способ обработки пихты Дугласа для использования на открытом воздухе — либо покрасить ее, либо нанести гидроизоляционный слой.
Краска для наружных работ — отличный выбор при строительстве забора из ели Дугласа, а использование гидроизоляционных материалов идеально подходит для террас из ели Дугласа.
Как обработать тик для наружного использования?
Тик обычно используется для изготовления уличной мебели. Лучший способ обработки тика для использования на открытом воздухе — это использование тикового масла, однако тиковое дерево уже обладает суперустойчивостью к атмосферным воздействиям, оно прослужит десятилетиями, поэтому тиковое масло не является необходимым на 100%. Тиковое масло вернет вид старого, поврежденного солнцем тика.
Обработка тикового настила Вы можете подумать, что лучше всего использовать тиковое масло, но существует натуральная отделка тикового дерева под названием Semco, и любой эксперт согласится, что это лучшее средство для обветривания тика или тика, нуждающегося в обработке. Герметизация тика отличается от нанесения масла, не стесняйтесь ознакомиться с нашими 5 лучшими герметиками для тикового дерева для наружной мебели, в этом руководстве есть много полезной информации по герметизации древесины!
Как обработать фанеру для наружных работ?
Фанера может быть обработана несколькими способами для использования вне помещений, но это действительно зависит от предполагаемого использования фанеры. Лучшим универсальным способом обработки фанеры для наружных работ является шпат-уретан, который сделает древесину защищенной от воды, солнечных лучей и перепадов температур. Обязательно нанесите прозрачное покрытие на все углы и края, где вода может легко проникнуть в фанеру.
Как обработать кедр для использования вне помещений?
Льняное масло — популярный способ обработки кедра для наружных работ, однако проще всего найти гидроизоляционный состав, предназначенный для кедра. Эти гидроизоляционные материалы имеют подходящие масла и защитные материалы для всех типов атмосферных воздействий и плесени.
Заключительные мысли
Ответив на различные вопросы, касающиеся обработки необработанной древесины и способов обработки древесины, я надеюсь, что вы нашли ответ, который искали. Есть много способов защитить древесину для длительного использования на открытом воздухе, но все зависит от того, что лучше всего подходит для вас.
Интересуетесь лучшей шпаклевкой для наружных работ по дереву? Ознакомьтесь с нашими 10 лучшими шпатлевками для наружного применения здесь!
Древесина используется по-разному: в деревянных настилах, домах, мебели, заборах, и этот список можно продолжить. На мой взгляд, я бы не сказал, что один вариант всегда лучше другого.

MasteraVAZa » Замена переднего лонжерона на ваз 2110 своими силами

Лонжероны – важная составляющая кузова

Замена переднего лонжерона

ЗАМЕНА ЛОНЖЕРОНА АВТОМОБИЛЯ

Дыры в днище. Можно ли ездить на «гнилой» машине? | Обслуживание | Авто

Что в кузове важнее?

Когда машина начинает ржаветь?

С какими повреждениями можно ездить?

Необходим серьезный ремонт

Когда ездить уже нельзя?

Смотрите также:

Самое интересное в соцсетях

Что такое лонжерон в авто и можно ли его отремонтировать

Что это такое

Что с ними случается

Как его ремонтируют

Рекомендация Авто24

«Если хотите и дальше ездить, надо спасать лонжероны». Изучаем состояние 4-летнего седана Zotye Z 300

Читайте также:

Ремонт рамы Хендай Старекс, ремонт лонжеронов Starex h2 в Москве

Почему гниет рама и кузов у Хендай Старекс/Mitsubishi Delica L300 ?

В каких местах гниет рама Hyundai Starex ?

Ремонт рамы Хендай Старекс в МФЦ LFA

Видео-обзор проблем Хендай Старекс от мастеров техцентра LFA

Почему стоит обратиться за ремонтом в LFA ?

Как восстановить гниющую древесину

Первое решение: удалить или запечатать?

Герметизация без удаления древесины

Методы наполнения

Метод первый: Наполнитель для дерева

Метод второй: Эпоксидная смола

Способ третий: полиэфирный наполнитель

Метод четвертый: латание дерева

Предотвращение гниения древесины

Заключение

Лак Marine Spar — The Rot Doctor

Надлежащее нанесение

Техническое обслуживание

Свойства

PDF-документы

Лак Spar против обычного лака

Что такое Spar Varnish?

Компоненты

Масла

Смолы

Растворители

УФ-фильтры

Выбор лака

Уретан рулевого лонжерона

Лак Epifanes Spar

Заключение

Что такое Spar Уретан? – Торговля деревообработкой

Что такое Spar уретан?

Метод нанесения шпат-уретана

Разница между Spar Уретан и Полиуретан

Часто задаваемые вопросы об уретане лонжерона

В: Безопасно ли уретановое покрытие лонжерона для пищевых продуктов?

В: Является ли уретан водонепроницаемым?

В: Нужно ли шлифовать между слоями при нанесении лонжерона из уретана?

В: Могу ли я приобрести коммерчески доступный уретановый лонжерон на масляной основе?

В: Что лучше – уретановый шпат на водной или масляной основе?

В: Каково время высыхания лонжерона из уретана?

В: Уретан лонжерона желтеет?

В: Можно ли использовать уретановый шпат поверх краски?

Как отремонтировать и отреставрировать джакузи – Созданный дом

Разборка купели

Как устранить сухое гниение в раме джакузи

Сборка обшивки для джакузи

Облицовка джакузи

Вот наша разбивка затрат:

Как обрабатывать необработанную древесину для наружных работ

Можно ли оставить древесину необработанной для использования вне помещений?

Как долго может храниться необработанная древесина на открытом воздухе?

Что следует учитывать при использовании необработанной древесины на открытом воздухе?

Риски при использовании необработанной древесины

Тип дерева

5 способов обработки необработанной древесины для наружных работ

1. Наружные герметики для дерева

Как наносить водостойкие герметики для дерева?

2. Прозрачные покрытия – Spar уретан