Сайлентблок заднего: C8750 Сайлентблок заднего нижнего подпружинного рычага, внутренний

Содержание

C8750 Сайлентблок заднего нижнего подпружинного рычага, внутренний

Бренды LYNX

Ford Ford Ecosport, Ford Escort, Ford Fiesta, Ford Focus 1, Ford Focus 2, Ford Focus 3, Ford Focus C-Max, Ford Fusion, Ford Galaxy, Ford Grand C-Max, Ford Kuga 1, Ford Kuga 2, Ford Mondeo 1, Ford Mondeo 2, Ford Mondeo 3, Ford Mondeo 4, Ford S-MAX

Volvo Volvo C30, Volvo C70, Volvo S40, Volvo V50

Renault Renault Espace II, Renault Laguna II, Renault Megane II, Renault Trafic II, Renault Vel Satis

Mazda Mazda 3

Mercedes MERCEDES ML350

Специалисты магазина Patron рекомендуют: перед покупкой запчасти необходимо убедится в ее совместимости с помощью вин-кода автомобиля или номера оригинальной детали Сайлентблок рычага зад под пружину Focus-1/Focus-2 внутр.большой LYNX C8750 (OEM номера), которая установлена на машину.

Если речь идет о покупке технических жидкостей, к примеру моторного масла, то специалисты магазина с помощью вин-кода, проверяют подходящие спецификации, и исходя из них, подберут для вас наиболее подходящее масло.

для чего предназначен, неисправности и замена сайлентблока

Как известно, подвеска автомобиля состоит из большого количества деталей, которые соединены между собой. При этом сайлентблок – элемент подвески авто, который и необходим для соединения деталей подвески.

Также кроме самого соединения, сайлентблоки в значительной степени снижают нагрузки в местах соединений, гасят удары и колебания. Это позволяет повысить плавность хода и комфорт, улучшить управляемость и устойчивость, а также увеличить срок службы деталей подвески автомобиля.

Далее мы рассмотрим общее устройство сайлентблоков, их неисправности и признаки проблем с данной деталью, а также когда и почему их нужно менять, как выполняется замена сайлентблоков и т.д.

Содержание статьи

Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности

Итак, резинометаллический шарнир или сайлентблок (в быту часто называется саленблок) является простой деталью, в основе которой лежит пара металлических втулок разного диаметра.

Втулка меньшего диаметра вставлена во втулку большего диаметра. При этом расстояние между этими втулками заполнено при помощи особой резиновой вставки.

Как уже было сказано выше, данный элемент используется для того, чтобы соединить детали подвески, смягчить удары, уменьшить колебания, которые передаются от одной детали к другой при езде.

Еще добавим, что кроме подвески, в устройстве автомобиля сайлентблоки активно используются в местах соединения ДВС и кузова, КПП, различных рычажных креплений, стабилизаторов и т.п. Размеры сайлентблоков, их форма и некоторые особенности могут быть индивидуальными, однако в целом конструкция зачастую похожа.

С учетом назначения сайлентблоки в процессе эксплуатации авто подвержены серьезным нагрузкам. Само собой, такая деталь по ряду причин в местах определенных соединений имеет достаточно ограниченный срок службы (50-60 тыс. км.). При этом в других местах соединений элемент может служить намного дольше.

Что касается подвески, в данном случае сайлентблок выходит из строя чаще всего. При этом сильнее страдает передняя подвеска. Например, сайлентблок рычага передней подвески обычно выходит из строя уже к 60-80 тыс. км, тогда как сайлентблоки задней балки могут пройти 150-200 тыс. км. без особых проблем.

В зависимости от конструкции, уже к 50 тыс. км. могут потребовать замены сайлентблоки передних рычагов (передние сайлентблоки передних рычагов, задние сайлентблоки передних рычагов и т.д.). Также достаточно нагруженным и слабым элементом считаются плавающие сайлентблоки, не слишком большой ресурс имеют сайлентблоки рычагов задней подвески и т.д.

При этом важно понимать, что износ или повреждение сайлентблока является весомым основанием для замены детали. Дело в том, что кроме стука и ухудшения комфорта возрастает нагрузка на место соединения, изменяется геометрия, «уходит» сход-развал, управляемость машины меняется в худшую сторону, разрушаются детали подвески.

В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается. Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.

По этой причине проверять сайлентблоки нужно каждые 50 тыс. км. пробега. Чтобы это сделать, достаточно вывесить поочередно переднюю, а затем заднюю ось. После нужно проверить рычаги на люфт, визуально осмотреть сайлентблоки.

Максимум внимания следует уделять резиновой вкладке сайлентблока. Появление трещин, разрывов, расслоений и других дефектов указывает на необходимость замены. Кстати, в сайлентблоке металлическая часть выходит из строя редко.

Как правило, проблемы связаны именно с резиновой вставкой. Это является ответом на вопрос, почему скрипят сайлентблоки, появился стук в области соединения и установки детали и т.д.

Зачастую, основные причины выхода сайлентблоков из строя:

естественное старение резины, потеря эластичности, пересыхание, растрескивание;
ошибки при установке новых деталей, нарушения при затяжке болтов или дефекты посадочного места, куда ставится сайлентблок;
попадание жидкостей и реагентов, агрессивных к резиновым изделиям;

Если с естественным износом и попаданием химии, жидкостей или реагентов все понятно, то быстрый выход из строя новых деталей часто может быть вызван не их качеством, а рядом ошибок при установке.

Например, если затянуть болты на вывешенной оси (машина на подъемнике или поддомкрачена), тогда после того, как автомобиль опустится на колеса, происходит скручивание резины и сайлентблок рвется. Также деталь может быть неправильно установлена или запрессована. Чтобы избежать таких ошибок, нужно отдельно изучить вопрос, как поменять сайлентблоки.

Замена сайлентблоков своими руками: что нужно знать

Сразу отметим, если нет достаточных навыков и инструментов, лучше доверить все работы опытным специалистам автосервиса. Если же необходимо выполнить замену самостоятельно, давайте рассмотрим в качестве примера, как поменять передние сайлентблоки (сайлентблок переднего рычага, задний сайлентблок переднего рычага и т.п.), которые требуют замены чаще всего.

Прежде всего, нужно подготовить домкрат, а также набор гаечных ключей. Также нужно иметь под рукой устройство для запрессовки сайлентблоков, съемник шаровых опор.

Вывесив переднее колесо, его можно снять, затем снимается гайка шаровой опоры, откручивается рычаг, выпрессовывается старый сайлентблок и впрессовывается новый.
В процессе запрессовки новый сайлент нужно смазывать особой смазкой или мылом. После верхний рычаг ставится на место. С нижним рычагом процедура повторяется.

При этом гайку оси рычага в процессе обратной сборки можно наживить и слегка затянуть, однако затягивать полностью нужно после того, как колесо установлено на место и автомобиль опущен с домкрата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие стойки на Приору лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете об особенностях выбора амортизаторов на Лада Приора, а также на что нужно обращать внимание при подборе стоек на Приору.

Также важно помнить, что после снятия рычагов углы установки колес будут нарушены, то есть по окончании процедуры замены сайлентблоков нужно сделать развал-схождение.

Сайлентблоки полиуретановые или резиновые: что лучше

Сегодня на рынке можно встретить резиновые сайленты, в основе лежит каучук. Такие элементы считаются традиционными, относительно доступны по цене. При этом среди недостатков выделяют низкий ресурс, скрипы, низкую устойчивость к деформации, агрессивным реагентам и т.д.

В свою очередь, полиуретановые сайлентблоки более прочные, служат дольше. Подвеска с такими элементами более «собранная», упругая. Такие детали не просаживаются от времени, эффективнее гасят вибрации и удары. В результате подвеска работает тише, устойчивость и управляемость авто улучшаются.

К минусам полиуретановых сайлентблоков можно отнести их высокую стоимость, наличие подходящих вариантов не для всех моделей автомобилей, а также часто владельцы жалуются на скрипы (особенно в сухую погоду), так как материал сайлентблока более плотный и менее податливый.

<div id="yandex_rtb_1" class="yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-743984-3";} else{var rtbBlockID="R-A-743984-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_1",blockId:rtbBlockID,pageNumber:1,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_1").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});window.addEventListener("load",()=>{var ins=document.getElementById("yandex_rtb_1");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);</script>

Что в итоге

Как видно, хотя на первый взгляд задний сайлентблок, передний сайлент, плавающий сайлентблок или другой подобный элемент может показаться простой деталью, данный элемент играет важную роль. Если просто, от него в большей или меньшей степени зависит общая работоспособность ходовой части, а не только комфорт.

Стоит помнить, что износ сайлентблока напрямую влияет на управляемость и устойчивость автомобиля, особенно при езде на средних и высоких скоростях. Также изношенные сайленты сильно скрипят, в местах их установки появляются стуки, машина начинает крениться в поворотах и хуже держит дорогу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое опорный подшипник в устройстве автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о назначении, функциях и частых поломках опорного подшипника, а также основных признаках, которые указывают на то, что опорный подшипник вышел из строя и требует замены.

Если проблему проигнорировать, тогда высоки риски деформации крепления рычагов. В свою очередь, это приведет к необходимости более сложного и дорогого ремонта. В любом случае, проверять сайлентблоки рекомендуется каждые 10-15 тыс. км. пробега (максимум 40-50 тыс. км. пробега в рамках плановой диагностики ходовой части).

Напоследок отметим, что при замене сайлентблоков важно не допустить ошибок, так как неправильная установка, затяжка гаек и другие ошибки станут причиной выхода из строя новой детали со всеми вытекающими последствиями.

Пепелац из ховерборда. Делаем трайк для инвалида / Хабр

Судари и сударыни, это моя первая публикация здесь, поэтому позвольте для начала представиться: Зебра, Пыльная Зебра. Скажете — ну вот, еще один псих — не мог получше ник выдумать. Так уж получилось, тот ник, который я использую в других местах, здесь оказался занят, а регистрироваться как-то было надо. Из школьных лет память вдруг вынесла название одного рассказика — ну да ладно, пусть оно и будет.

Вообще я счастливчик. Всегда был здоровым человеком, и даже простуда редко брала. А тут несколько лет назад заболел — кто бы еще понял, что это было. Голова — предмет темный и исследованию не подлежит. И я даже не кинул ласты и даже не переквалифицировался в овощ. Подумаешь — слегка окосел — это не проблема, одел повязку на один глаз, и все нормально, даже романтично — на пирата похож.

То, что внизу ничего не видно — тоже к лучшему, нечего там смотреть, смотри вперед. Ходить не можешь — а для чего люди колесо придумали? — возьми коляску и езжай. Твою речь перестали поднимать? Возьми ручку и пиши. Писать не можешь, руки трясутся? Какие проблемы — а компьютер для чего?

Ну и со временем проблемы понемногу отступать стали — теперь даже коляска не нужна, пары палок вполне хватает, чтобы передвигаться. Короче, Везунчик — мое второе имя.

Правда, прождав года два моего выздоровления, с работы меня выставили на пенсию — почему-то местный дизайнерский центр Texas Instruments не захотел иметь на работе инженера по применению, причем далеко не рядового, который не мог нормально общаться с коллегами и
клиентами, а в лабораторию его пускать просто опасно. Странно, да?

Это называется — опасайся своих желаний, иногда они сбываются. Но у судьбы особое чувство юмора — комики отдыхают. Не ты ли хотел иметь больше свободного времени, чтобы заниматься чем-то интересным? Получи, распишись — занимайся, чем хочешь. Если сможешь 🙂

На вождение машины на какое-то время получил запрет, но через какое-то время его сняли, опять свезло. Без транспорта тяжело. Но на велосипеде ездить, когда даже на ногах удержать равновесие не можешь — это из области ненаучной фантастики. Как-то у своих физиотерапевтов я заикнулся об этом — на меня посмотрели с сожалением — у него еще и крыша поехала.

На местной интернет-барахолке как-то увидел гироскутер — оказывается, их продают по смешным ценам. Народ накупил их поначалу, потом понял, что вещь не особо полезная. А у кого-то просто батарейки сдохли — в ближайшей лавке их не купишь, кроме того — они не дешевые и не все привыкли отвертку в руках держать, чтобы их поменять. Стали избавляться от них по бросовым ценам. А у меня появилась навязчивая идея извлечь пользу их этих сумасшедших колесиков. И сделать себе транспорт для велосипедных дорожек, которых в нашем городке просто немерено.

Надо отметить, что готовые скутеры для инвалидов не так уж и дороги — но больно тяжелые и большие.

В багажник даже универсала такой не затолкаешь. И хранить — много места занимает. Весит он больше 120 кг.

В итоге, купил я эти колесики — хотя дама, продававшая их посмотрела на меня с непониманием — зачем человеку, который на ногах с трудом стоит, эта шайтан-арба?

Тащим добычу домой и начинаем разбираться — чего нам перепало?

Самое главное — два мотор-колеса с мощностью 350 ватт каждое.

Аккумулятор — как правило, на нем написано 4.4 амперчаса 36 вольт — т.е. батарея 2p10s из ячеек 18650. По бокам две платы с широко известными в узких кругах 6DOF IMU MPU6050.

Силовая плата управления моторами на базе микропроцессора STM32F103RCT6 или китайского аналога GD32F103RCT6 — что, впрочем, без разницы.

Драйверы для управления полевыми транзисторами, коммутирующими обмотки хаб-моторов, собраны на куче транзисторов, которые с успехом заменяют копеечную микросхему наподобие IR2110. Зачем так сделано — сие науке неизвестно.

Еще одно чудо враждебной техники — понижающий преобразователь. Несколько транзисторов — такое решение я встречал несколько десятков лет назад. Схема — перфекционистов источников питания попросим отвернуться.

При зарядке последовательно с батареей почему-то оказался включен диод, причем с дико большим падением напряжения — 1 Вольт.

Зарядка используется стандартная на 42 Вольта, поэтому самый жирный последний вольт аккумулятору не достается, он заряжается всего до 41 Вольта. Зато срок службы батареи увеличивается — Маск не даст соврать.

Несмотря на все выше сказанное, плата прекрасно работает и с небольшими модификациями она практически одинакова в большинстве гироскутеров.

Есть еще какие-то платки с моргающими светодиодами, поющий bluetooth с динамиком, но они на скорость никак не влияют.

Все это может криво-косо использоваться как есть, но гораздо лучше воспользоваться альтернативным программным обеспечением. По моему мнению, лучший вариант — hoverboard firmware hack FOC.

Можно использовать движение накатом и легко реализуется торможение. К сожалению, без рекуперации — но для транспорта с такими маленькими колесами это не особо актуально.
Для прошивки понадобится программатор ST-link, цена китайского клона на Али в районе полутора евро.

Во всех описаниях альтернативных прошивок сказано — не запитывайте при прошивке плату от программатора, включите питание от батареи или внешнего блока питания, подключенного вместо батареи. Я не поверил — как дохленькие 3.3 Вольта от программатора могут что-то сжечь?

Оказывается, очень даже могут — процессор сдох, пришлось новый впаивать. Точки подключения программатора:

Программное обеспечение конфигурируется. В plaformio.ini нужно выбрать ваш вариант управления — в моем случай это UART:

;=================== VARIANT SELECTION ==========================
;
; Choose one or all variants get built
;
;default_envs = VARIANT_ADC         ; Variant for control via ADC input
default_envs = VARIANT_USART       ; Variant for Serial control via USART3 input
;default_envs = VARIANT_NUNCHUK     ; Variant for Nunchuk controlled vehicle build

В файле config.h нужно выбрать алгоритм управления:

// Control selections
#define CTRL_TYP_SEL    FOC_CTRL  
...
#define CTRL_MOD_REQ    TRQ_MODE

Если нужно движение накатом, электронный дифференциал и прочие плюшки — FOC — правильный выбор.

Как правило, измерение напряжения работает неправильно — подстраивается строкой

#define BAT_CALIB_ADC           1595

Чтобы долго не заморачиваться — посмотрел, какое напряжение выдает UART с калибровкой по умолчанию, измерил напряжение на батарее и пропорционально ошибке изменил калибровочный коэффициент. Так же подстраивается и коэффициент для измерения температуры платы — в моем случае ошибка была всего 2 градуса — оставил все, как есть.

Для управления в первой версии трайка сделал контрольную панель на том же STM32 — на входе пока ручка управления газом по типу мотоциклетной с переключателем вперед/назад. Эта ручка была причиной задержки — в местных лавках не купишь, а из Китая больше месяца шло. На будущее планировался электрический тормоз на задние колеса — но рукоятка была еще где-то в пути. Пока пришлось довольствоваться механическим тормозом на переднее колесо.

Пока суть да дело, можно и раму сварить. Сама конструкция проста, как мыло. За сварку попрошу не критиковать — сварщик я не настоящий. Кроме того — пепелац делался для инвалида инвалидом (помоги себе сам) — а вижу я плохо ниже уровня глаз, бинокулярное зрение не работает. Чтобы что-то варить — электрод надо держать двумя руками и с опорой под локти. Мне еще свезло, порой люди с подобными симптомами ложку ко рту не могут самостоятельно поднести. Короче, работал слепой сварщик с дикого похмелья 🙂

Нарезаем трубки и части от донора — детского велосипеда, и свариваем все вместе, красим, собираем и наслаждаемся результатом.

Получившийся пепелац на батарее 10А·ч проезжает немногим больше 25км. Скорость — максимум 25 км в час, но с такими маленькими колесиками без подвески и амортизаторов больше 15-20 км в час ездить не стоит. Ну и гравицапу помощнее поставить надо — 25 километров маловато будет.

Родные аккумуляторы от скутера как-то не очень подходят, чтобы мой вес таскать, далеко не уедешь. Поэтому купил новую батарею на 10.4 ампер-час — по-хорошему, надо было купить аккумуляторы и сварить батарею самому — BMS, полоски для сварки были заказаны, но пока они придут из Китая — уже и снег выпадет. А готовая батарея приехала из чешского склада за неделю.

Для чистоты эксперимента сделал тестер для измерения потребления тока и напряжения батареи на ходу с записью на SD карточку.

Проехал 4.05 км, потрачено 1.17 A·ч заряда. Значит, теоретически на родном гироскутерном 4.4 A·ч аккумуляторе можно проехать около 14 км, на двойном — 28 км а на 10.4 A·ч — 34 соответственно. По-моему — вполне недурно, если учесть мой вес и дорогу с подъемами.

Уже после окончания сезона решил навести ревизию в образовавшихся батареях. Пришлось делать тестер батарей. Оказалось, что ко мне попали неплохо сохранившиеся батареи, причем из двух из них параметры были очень похожи.

Не пропадать же добру — сделал из них еще одну батарею, всего 8.8А·ч — но тоже хлеб.

Долгими зимними вечерами делать ничего не получается — гараж занят машиной. Мечтаем, что сделаем, когда потеплеет.

Тем более что, за зиму накопилось много ништяков
Колесо с барабанным тормозом от самоката-роллатора. Самокат ~~отобран у старушки~~ куплен в ужасном состоянии и неоправданно дорого — но новое колесо стоит еще дороже. В предыдущей версии пепелаца от него пошли в ход сидение и багажная корзинка, колесо в момент покупки уже было установлено от детского велосипеда, переделывать не хотелось.
Название самоката, кстати, характерное — Esla.

Старый велосипед, как источник трубок и прочих ништяков — отдали даром. Даже жалко пилить было — вполне можно было в порядок привести. Но искусство требует жертв 🙂
В качестве сиденья используем стул из Ikea, купленный за ~~безумные деньги~~ бесценок на той же барахолке.

В магазине закуплены разные мебельные профиля 20х20х2мм, 25х15х1.25мм, мебельная труба 25х1.25мм. Всякие разные гайки, шайбы и болты.

Что пришлось заказать из Китая (список не полный, мелочи остались за кадром):

вкладыш для сайлентблока;
амортизатор;
ручка газа с переключателем вперед/назад и ручка тормоза;

считыватель RFID;
дисплей от Nokia-5510;
STM32F103C8T6 Blue pill модуль.

Имейте в виду, что запросто может попасться модуль с какой-нибудь китайской копией STM32F103C8T6, даже если микросхема выглядит, как оригинальная. И даже если до этого вы покупали у этого же продавца такой модуль с оригинальным микроконтроллером. Но это не безнадежный случай, после танцев с бубном обычно удается заставить его работать так, как надо. Но эти танцы могут отнять время.

Макетные платы когда-то давно заказывал — иногда нужны макетки побольше размером, а готовые продают маленькие.

Делаем основу скутера — заднюю часть с мотор-колесами, сайлентблоками и амортизатором.

Немного переделываем рулевую часть велосипеда.

Колесо с барабанным тормозом нуждается в небольшой модификации, чтобы его можно было закрепить в велосипедной вилке.

Первый вариант рамы — после примерки оказался длинноват, пришлось урезать осетра сантиметров на 5.

Заодно добавились подставки для ног.

В середине процесса кончилась сварочная проволока, которой был укомплектован недавно купленный полуавтомат. Не беда — в прошлом году в местном магазине не оказалось сварочной проволоки нужного диаметра — пришлось заказать из Германии.

Заправляем новую проволоку — а варить-то ей, оказывается, невозможно! Металл разлетается черными каплями, ничего не проваривается и в гараже стоит страшный дым. Интересно, как в прошлом году мне что-то удалось приварить этой проволокой? И что-то я сомневаюсь, что это изделие имеет какое-то отношение к немцам, несмотря на красивую упаковку. «При современном развитии печатного дела ~~на Западе~~ в Китае напечатать ~~советский паспорт~~ красивую упаковку — это такой пустяк, что об этом смешно говорить!» ©

К счастью, в нескольких километрах от дома пару месяцев назад построили новый магазин Motonet, и, судя по их сайту, эта проволока у них есть. Седлаем старый пепелац и через час имеем в гараже катушку новой проволоки, с которой можно варить безо всяких приключений.

Для управления пепелацем используется последовательный интерфейс.
На руле смонтирован блок, изображающий панель управления. Все смонтировано на макетной плате, на нее приходят сигналы от ручки газа, переключателя направления движения и ручки тормоза. Для включения устройства используется RFID ключ. На дисплее отображается напряжение батареи и температура платы управления двигателями.

Дисплей — дешевый модуль от Nokia-5510, если не включать подсветку, он неплохо виден при солнечном свете.

Скорость, время и пройденный путь отображается смонтированным рядом велокомпьютером. На маленьком дисплее отобразить все параметры если и получится, то разглядеть их вряд ли выйдет. А переключать режимы отображения на ходу — так себе затея.

Корпус напечатан на 3D принтере — куда же нынче без него 🙂 — как в старом анекдоте — «Пионер, у тебя нож есть? Какой же ты пионер без ножа? Вот тебе 100 грамм и пончик.»

При необходимости можно добавить новый RFID ключ, главное — запомнить и правильно выполнить последовательность действий. Но я ее уже забыл. Кажется так — включить задний ход, потом нажать тормоз и включить питание. Попинать по правому колесу, два раза хрюкнуть :), переключить на передний ход, поднести новый ключ, еще раз хрюкнуть и тормознуть — новый ключ будет добавлен в память. Может, что перепутал — надо исходники глянуть. Может быть крякать надо, а не хрюкать.

Тестируем электронику — пока все не на местах, лишь бы убедиться, что что-то работает.

Подготавливаем коробочку для монтажа электроники, заталкиваем плату со всеми проводами, как есть. Если их укоротить, вид был бы намного культурнее, но как есть — удобнее, если по какой-то причине плату понадобится поменять. Все это безобразие закрываем крышечкой, пока по временной схеме. На постоянку потом примажем силиконовую прокладку.

Для батарейки берется строго первая попавшаяся коробочка, нашедшаяся в гараже и примерно подходящая по размеру. Жертвой оказалась коробка от дремелеподобной машинки — внутренняя часть с отсеками этой машинкой и вырезана. Аккумулятору места хватит с большим запасом, еще придется уплотнитель затолкать, чтобы он не болтался.

Прикручиваем коробку к задней раме.

Переходим к рулю. Монтируем рукоятку механического тормоза, совмещенного с электронным. Тут очень кстати пришелся хлам, оставшийся от разборки нескольких велосипедов и самоката. Все удалось подобрать из имеющихся запасов, ни делать, ни покупать ничего не пришлось. С другой стороны — рукоятка газа. Посредине — блок управления и велокомпьютер.

Самое сложное в руле — выбрать звонок. Пришлось обратиться за помощью к супруге. Если бы не она — я бы купил дудку. Но дудка была забракована, маленький звонок последовал за дудкой, но зато выбор звонка с картинкой занял определенное время — картинки были разные. В итоге приобретен Линукс с зонтиком.

Когда проводка, наконец, смонтирована, выясняется, что никто никуда не едет. Ничего не включается. Себе не особо доверяю, плохо видя, что делаешь — запросто можно ошибиться в подключении. Перебрал все свои соединения — все нормально. И через полдня мучений обнаруживается, что переломлен провод внутри разъема, унаследованного от гироскутера. Абидно аднако, да?
В загашнике находятся такие же разъемы, немного укорачиваем провод и все восстанавливается.

Заводим пепелац — и обнаруживаем, что с места его особо не стронешь. Пока игрался на столе с платой — включил опцию стояночного тормоза, а выключить забыл. В итоге, если скутер пытаешься сдвинуть, он сопротивляется изо всех сил. Опять громоздим транспорт на столик, будем программное перепрошивать. Ниже уровня глаз мозги информацию воспринимают плохо, все смазано и кружится. Пытаемся обмануть ситуацию — китайцы продают очки с призмами. Не знаю, для чего они еще могут подойти — но мне иногда помогают. Хотя изображение несколько удаляют — но в комбинации с очками для чтение что-то сделать можно. Ну и кое-какая практика нужна — иначе в основном свой живот видишь. После модификации пробуем выкатить из гаража полуфабрикат — удивительно, но он едет.

Как говорит мудрая пословица — не трогай технику, она не подведет.
Но дурная голова рукам покоя не дает. Все-таки вытащил я плату управления двигателями. Ну очень длинные провода. Кошка смотрит явно с неодобрением. Чего она не одобряет — не говорит. То ли ей тоже длинные провода не нравятся, то ли идея их укоротить. Тем не менее я их укорачиваю. В закрытой и заклеенной на герметик коробке видно не будет, но зато совесть мучить не будет, что на силовых проводах теряется 0.01% мощности.

Привариваем кронштейн для корзинки, к нему же будет крепиться держатель для к~~люшек для гольфа~~ палок.

Пепелац в процессе постройки по сравнению в первой версией.

В общем, практически все готово — едем тестировать. Заодно в магазине помидорок купим и на фоне университета сфотографируемся.

Статья получилась несколько сумбурная, подробности по разным темам можно почитать здесь:

Было у меня еще несколько статей по этой теме, но они мало кого заинтересовали, а может просто были размещены в неправильном месте — в итоге я их стер.

Для потенциальных критиков

Сопромат?

Нет, не слышал. Но советы будут приняты с благодарностью.

Да ты варить вообще не умеешь!

Да, не умею. И плохо вижу, что делаю. И руки трясутся так, что даже обычной ручкой написать что-то читаемое плохо получается.

P.S.
Я не самый большой псих в округе — много лет назад мужичок из деревни неподалеку, сделал из подручных материалов самолет, потом долго с полицией бодался — для начала у него пропеллер открутили и отобрали, сказали больше так не делать. Потом штрафовали, и он даже условный срок умудрился заработать.

vidaXL Набор инструментов для монтажа сайлентблоков Fiat Задний мост Автомобильный инструмент Ручной инструмент: автомобильный

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
Размер комплекта: 10,6 x 8,5 x 2,4 дюйма (Д x Ш x В)
Прочная конструкция
Для установки сайлентблоков на задний мост Fiat.
Поставляется в выдувном футляре для переноски для удобства транспортировки и хранения.
Подходит для Fiat Stilo ’01 – ’07, Fiat Bravo с ’07, Lancia Delta ’08

Сайлентблок, верхний амортизатор / задняя рама -PIAGGIO- Vespa PX, T5 125ccm, Rally, Sprint, TS, GT, GTR, SS180, GS160, Super, GL, VNA, VNB, VBA, VBB, V50, V90, SS50 , SS90, PV125, ET3 | Резиновые детали | Резиновые детали | Рама

Функциональные файлы cookie для непрерывного функционирования интернет-магазинов.Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.

Сессия:

Das Session Cookie speichert Ihre Einkaufsdaten über mehrere Seitenaufrufe hinweg und ist somit unerlässlich für Ihr persönliches Einkaufserlebnis.

Меркцеттель:

Das Cookie ermöglicht es einen Merkzettel sitzungsübergreifend dem Benutzer zur Verfügung zu stellen.Damit bleibt der Merkzettel auch über mehrere Browsersitzungen hinweg bestehen.

Gerätezuordnung:

Die Gerätezuordnung hilft dem Shop dabei für die aktuell aktive Displaygröße die bestmögliche Darstellung zu gewährleisten.

CSRF-токен:

Das CSRF-Token Cookie trägt zu Ihrer Sicherheit bei.Es verstärkt die Absicherung bei Formularen gegen unerwünschte Hackangriffe.

Токен входа:

Der Login Token dient zur sitzungsübergreifenden Erkennung von Benutzern.Das Cookie enthält keine persönlichen Daten, ermöglicht jedoch eine Personalisierung über mehrere Browsersitzungen hinweg.

Кэш Ausnahme:

Das Cache Ausnahme Cookie ermöglicht es Benutzern Individual Inhalte unabhängig vom Cachespeicher auszulesen.

Cookies Aktiv Prüfung:

Das Cookie wird von der Webseite genutzt um herauszufinden, ob Cookies от Browser des Seitennutzers zugelassen werden.

Cookie Einstellungen:

Das Cookie wird verwendet um die Cookie Einstellungen des Seitenbenutzers über mehrere Browsersitzungen zu speichern.

Herkunftsinformationen:

Das Cookie speichert die Herkunftsseite und die zuerst besuchte Seite des Benutzers für eine weitere Verwendung.

Cache Ausnahme Versandart:

Das Cache Ausnahme Versandart Cookie ermöglicht es Benutzern Individualuelle Versandart-bezogen Inhalte unabhängig vom Cachespeicher auszulesen.

Fahrzeugnavigation ausgewählter Navigationspfad:

Das Fahrzeugnavigation ausgewählter Navigationspfad Cookie wird verwendet um die Auswahl in allen vier Feldern in der Fahrzeugnavigation zu speichern und die Auswahl über all Seiten hinweg für den Benutzer zu erhalten.

Fahrzeugnavigation ausgewähltes Fahrzeug / Cache Ausnahme:

Das Fahrzeugnavigation ausgewähltes Fahrzeug Cookie wird verwendet um die Auswahl des individual Fahrzeugs zu speichern und die Auswahl über all Seiten hinweg für den Benutzer zu erhalten.Zusätzlich ermöglicht es Benutzern Individualuelle Fahrzeug-bezogen Inhalte unabhängig vom Cachespeicher auszulesen.

Fahrzeugnavigation ausgewähltes Fahrzeug / Cache Ausnahme:

Anzahl Artikel pro Seite:

Das Anzahl Artikel pro Seite Cookie ermöglicht es den Benutzern die ausgewählte Anzahl der Artikel pro Seite in einer Artikel Liste über all Listenansichten hinweg im Shop für den Benutzer zu erhalten.

Варенкорб:

Das Cookie ermöglicht es den Warenkorb über mehrere Browsersitzungen hinweg zu speichern.

Партнерская программа:

Das Cookie dient dazu hervorgerufenen Umsatz von Direktlinks von anderen Plattformen umsatztechnisch auszuwerten.

Полоса:

Das Cookie wird vom Zahlungsanbieter genutzt um die Sicherheit bei der Abwicklung von Zahlungen auf der Webseite zu erhöhen.

Информация на PopUp:

Ermöglich PopUps um Besucher zu informieren und Hinweise geben zu können.

Комплект сайлентблока задний П-образный MEHARI

AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, многонациональное государство ofBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика theCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Французские Южные территории, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гваделупа, Гуам, Гватемала, Гернси, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Hear d Island и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край , ОккупированнаяПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСент-БартелемиСвятая Елена, Вознесение и Тристан-да-КуньяСент-Китс и Нев isSaint LuciaSaint Мартин (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Маартен (Голландская часть) SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor -ЛестеТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанТуркс и острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыМалые Соединенные Штаты Внешние острова УругвайУзбекистан Вануату, Виргинские острова, Вирджиния, Виргинские острова, Венесуэла, Вирджиния, Вирджиния, Венесуэла, Вирджиния, Вирджиния, ВенесуэлаС.Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве.

Выбирать

Что с ними происходит? Петля резинометаллическая

В любом современном автомобиле есть множество деталей и агрегатов, каждая из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется мастером машины, то мелкие элементы, например сайлентблоки, довольно часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям.Из этой статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новинка с аккуратной ездой может прослужить достаточно долго. Производители заводов обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тысяч километров). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дороги значительно сокращает срок эксплуатации деталей.

Износ сайлентблоков задней балки часто свидетельствует о неравномерном истирании резины и плохой устойчивости автомобиля при поворотах. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию Также свидетельствует о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть связано с наличием каких-либо других дефектов, поэтому в обязательном порядке проводится тщательная диагностическая работа всей задней части тела.

Покупка новых силентных блоков

Выбирая сайлентблок, необходимо помнить, зачем нужен этот элемент, какую роль он выполняет в работе автомобиля. Поскольку этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, его компоненты должны быть качественными, особенно это касается наполнителя – резины. В то время как металлические детали изнашиваются очень редко, резину можно проверять чаще. Поэтому его качество должно быть на вершине или используется аналог – полиуретан.Этот материал давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества Полиуретан:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу.При таких способностях сайлентблок совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , благодаря которой улучшается транспортабельность автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково востребованы. Дело в том, что автопроизводители комплектуют автомобили как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. И тогда водитель выбирает для себя: комфорт при движении с резиновыми агрегатами или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов того или иного автомобильного магазина. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для разных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют разный внешний диаметр. Примечание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, нужно позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам у вас нет возможности приобрести это средство, его можно изготовить самостоятельно.

Как сделать сайлентблоки?

Прежде чем приступить к работе по кадрам сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазин. На рынках такие устройства имеют аналогичный вид самоделкам, так как конструкция у них очень простая – несколько металлических деталей и соответствующие болты. Съемник сайлентблока гидравлический – универсальный. С его помощью можно производить как снятие устройств, так и нажатие. Сделать такой механизм несложно – всего несколько деталей и пара часов времени, но вы можете использовать его каждый раз при ремонте деталей подвески.Итак, инструменты, которые потребуются для изготовления съемника:

– набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой вырез из прочной металлической трубы диаметром чуть больше сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Болт длинный с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Порядок работы должен быть следующим:

1. Полностью изучаем устройство автомобиля и, в частности, его подвеску. Исследуем новый и старый предмет, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. Вставьте сайлентблок с одной стороны подготовленной трубы, которую следует заменить планом, а с другой стороны трубы вставьте новый механизм. Схема работы – отжать старую деталь, чтобы новая деталь (ни одна, ни вторая) не повредилась.

3. Новые сайлентблоки наводим точно по месту посадки, берем подготовленный болт и закручиваем по центру.Во-первых, скрутка может пройти немного жестко, в этом случае стоит подробно отметить молоток и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт будет настолько легким, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но такой процесс выполняется только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если желаете сохранить старую вещь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная вещь может просто упасть в песок. Поэтому вы можете дополнительно соорудить небольшую подставку, которая выполняет эту функцию.Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какой-нибудь другой крепеж.

Есть и другие способы и средства защиты, которые могут служить съемным механизмом. Создавая такое устройство своими руками, подумайте о том, что есть в вашем гараже и что меньше всего нужно. Именно эти детали можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, могут быть разные сайлентблоки, но описанная выше инструкция по эксплуатации будет подходить под разные типы устройств и может применяться как для задней, так и для передней.При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля есть свои параметры и его части, которые могут быть разными по конструкции и размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его от подруги – так вы сэкономите финансовые средства.

Пошаговая процедура замены

1. Замена сайлентблоков требуется после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы стопорами противотока. Для обеспечения хорошего доступа к сменной части заднего колеса необходимо демонтировать.

3. Гаечным ключом, размер подъема которого составляет 19 мм, отворачивается гайка крепежного болта, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать необходимость замены сайлентблока с помощью специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока место посадки тщательно очищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается водой с мыльным раствором, после чего новый сайлентблок прижимается съемником. Когда все действия, описанные выше, будут выполнены, нужно приступить к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.

Вообще-то сама работа вроде не сложная, если есть удаление.А если нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует свои автомобили. Не усложняйте задачу, если у вас нет особой цели. Прислушайтесь к совету автомеханика: не морочьте голову и не выбивайте – молотком забейте сайлентблоки по балкам. В конце статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать плавно, без лишних колебаний. Он может легко устранять вибрации, исходящие от одной части машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому соседние детали для него очень важны.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески – одна из основных сервисных операций, которая абсолютно необходима для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения, др. Динамические характеристики Зависят от функционального состояния комплекта узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические петли – детали, используемые в качестве упругих элементов узлов крепления шасси и подвесных деталей.Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, – это очистка от ударов и вибрационных колебаний, возникающих между элементами шасси и деталями подвески. Есть два типа сайлентблоков – передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторами, рычагами, амортизаторами), а вторые – на задней оси. Стоит отметить, что сайлентблоки, как и виброизоляторы, используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Ресурс и признаки неисправностей сайлентблока

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянной проверки, своевременного обслуживания и ремонта.Не составляют исключение и резинометаллические петли. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

Разрушение (растрескивание) резиновых втулок
Чрезмерный люфт в резиновой мельнице
потеря курсовой устойчивости (прикрытие автомобиля из стороны в сторону)
Защита шин от неравномерного бокового износа
экраны и шум при движении

Функциональное состояние петель передней и задней подвески Рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км пробега.Стоит учесть, что взвешенная и аккуратная манера вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед тем, как произвести замену сайлентблоков, необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для диагностики автомобиля подвешивание на подъемнике и осмотр соединений элементов ходовой части и подвески на предмет шумихи и повреждений.Замена поврежденных шарниров производится штатным сантехническим инструментом, специальным приспособлением для прижатия сайлентблоков к штатным сиденьям, а также съемниками рулевых и шаровых опор.

Наибольшую трудность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки передач. Проводить эту трудоемкую операцию целесообразно исключительно на станции техобслуживания, где есть все необходимое оборудование, а работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, углы развала колес регулировались.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Сайлентблоки в автомобиле можно найти практически в любой композитной подвеске или в крепежных элементах двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и в чем они состоят.

Чаще об их замене узнают, когда они выходят из строя, при этом спрашивают, для чего они предназначены.Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составные части и назначение.

Почему служит сайлентблок

Резинометаллический шарнир или более известный элемент как сайлентблок предназначен для уменьшения колебаний в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигатель или другие движущиеся механизмы подвески. Основным назначением считается очистка от колебаний и соединения разных частей подвески.

Подобные сайлентблоки можно встретить в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и креплениях рычагов.В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются сильным нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять. Как показывает практика, замену производить через каждые 50 тысяч километров пробега.

На первый взгляд это небольшая и несущественная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно это ощущается на высокой скорости.Также характерной особенностью поломки является неприятный скрип, крен машины и люфт в рулевом колесе.

Композитные детали и расположение

Сайлентблок – это две подметальные машины из металла с резиновой вставкой. Хотя современные разновидности сайлентблоков по виду могут быть разными. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой или полностью резиновым.

Также в зависимости от конструкции резиновой вставки сайлентблок может отличаться.В зависимости от назначения резиновая вставка может быть цельной, ребристой или вибрирующей. Последние, как правило, устанавливаются в двигателе иномарки, чтобы убрать вибрацию, передаваемую агрегатом на кузов автомобиля.

Больше всего сайлентблоков можно встретить в передней и задней подвеске, а именно в рычагах. В основном предназначен для удержания подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно на них нагрузка больше всего, так как они отвечают за поворотные и движущиеся механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки хорошо видны на креплениях амортизаторов, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть телесная нагрузка на ходовую часть или стыковку движущихся частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность

Как правило, сайлентблоки способны выезжать на расстояние до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют проводить их осмотр после 50 тысяч километров пробега. Чтобы понять, достаточно ли болтался сайлентблок, обычно вождение автомобиля становится вялым, а вращение руля довольно вялым, с большой задержкой.

После появления таких симптомов стоит осмотреть визуально на предмет повреждений. Все это лучше производить на смотровой яме после мойки машины. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или выброшенная часть резины. Чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок. Осматривая, также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или вообще отсутствовать.

Еще одним поводом для проверки целостности сайлентблоков является развал развал или схождение колес. Изначально он будет ровным и отвечать всем необходимым стандартам, но из-за выхода из строя резинометаллических соединений это будет заметно даже в обычном состоянии автомобиля на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного управления и визуально.

Поменять сайлентблоки автомобиля

Как только одна из вышеперечисленных причин обнаружена, стоит немедленно заменить сайлентблок.Самостоятельно провести замену не так-то просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднять машину на домкрате и поворачивать руль можно менять. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то такая процедура замены будет проще и проще. Сам процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно прогреть ушко рычага горячим воздухом, чтобы резиновая деталь стала мягкой. Боковые части, они же выступы сайлентблоков с ножовкой для облегчения выдвижения. Иногда в зазор между сайлентблоком и проушиной смазывайте моторным маслом, чтобы ускорить процесс снятия.

Для упражнений лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника сайлентблока нет, то поднимаясь по рычагу с тягой диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении.В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом, чтобы облегчить работу. Установка или прессование, процесс проще. У опытных водителей свои пути.

Замена сайлентблоков спереди начинается с:

чистки и подготовки ресниц, удаляем образовавшуюся ржавчину и консистенцию, которая могла образоваться в процессе выдавливания;
Первый метод запрессовки – непосредственно на застежки Mesa. передний рычаг. Устанавливаем бортик на один из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой – болт сайлентблока.Раскручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым прописываем в глаз.
второй вариант – зажать проушину в тисках, установить сверху сайлентблок и с помощью шайбы и болта прижать. Время от времени постукивают по болту молотком.

В любом из вариантов ценообразования нужно быть внимательным и следить, чтобы не было повреждения резиновой части сайлентблока об острые края проушины.

При замене задних сайлентблоков процесс прессования будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя на современных машинах процесс практически такой же.

Например, прижим сайлентблоков задних рычагов осуществляется после установки на место крепления. Вам нужно установить балку задней подвески обратно в автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примеряя и устанавливая сайлентблоки. Направляя в пазы, подогнать автомобиль и затянуть болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены и это так.Определенного метода замены нет, и каждый делает его удобным для себя. Следует понимать, что прессование происходит под действием силы и давления. В случае, когда новый сайлентблок легко ушел на место старого, он должен насторожить.

Вариант не исключен.

Поврежден рычаг или другая деталь, на которой установлен сайлентблок;
Новый сайлентблок может быть поддельным или неподходящего диаметра;
Повредится одна из втулок нового сайлентблока, тогда эластичность детали теряется, и резиновая деталь быстро придет в негодность.

Сайлентблок рычага автомобиля необходимо внимательно осматривать на предмет повреждений, так как это один из основных составных элементов, за который отвечает подвеска и рулевое управление автомобиля. На низких транспортных средствах автомобиля проблема будет не так заметна, но на высокой скорости будет хорошо ощутимой и непредсказуемой.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не следует откладывать на потом и при первых проявлениях симптомов стоит провести ремонт.

Стоимость сайлентблоков рычажных

В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок.Выделяют два типа – это резина с металлическими рукавами и полиуретан. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но он стоит на пять дороже, чем резина. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче менять, прессование осуществляется легко и не требует больших усилий. По сроку службы на машине служат раз в 5 больше, чем на резине.

По ценовой политике Многое зависит от марки и модели автомобиля, а также от года выпуска. В качестве примера сайлентблок подушки двигателя Мазда.626 обойдется в 1200 рублей. На шевроле Эпик 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за 1 шт. Цена указана на резине, полиуретан будет дороже.

Вывод один, если модель автомобиля не дорогая, и она не часто эксплуатируется, то дорогое толку установить невозможно, а если все наоборот, и часто будете менять (с учетом качества наших дорог ) лучше не экономить на качестве материала и устанавливать сроки, а на качестве.Таким образом удастся сэкономить деньги и время на процессе замены.

Как только появятся первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или видно, что развал / установка неправильная установка колес, не спешите ехать на СТО для его регулировки. Сначала осмотрите сайлентблоки на предмет повреждений, и вспомните, когда в последний раз производили замену.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – гасятся колебаниями.Эти детали часто выходят из строя, потому что на них возникают невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как их заменить в случае поломки?

Что такое сайлентблок рычага бесшумной подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), между которыми находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка играет существенную роль. Сайлентблок рычажной подвески соединяет ее элементы Кроме того, такие детали нашли широкое применение для крепления и амортизаторов, и даже двигателя.

Недооценить их роль в автомобиле достаточно сложно, поэтому необходимо следить за их состоянием. В целом производители обычно дают гарантию на целые сто тысяч километров пробега, но учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит ориентироваться на эту цифру, лучше проводить визуальный осмотр хотя бы через 50 тысяч. . Причем оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Резина не может проникнуть или выйти из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также неуместен большой люфт, так как результатом неисправности данных может быть разрушение опорных шарниров, и в этом случае он будет необходимо заменить все, а не отдельные детали. Понять то, что вышел из строя сайлентблок переднего нижнего рычага, можно по неравномерному износу покрышек .Не исключено, что на скорости машину тоже будет перебрасывать из стороны в сторону, а это уже прямая опасность для всех участников движения.

Замена задней части спинки переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, было бы неплохо и наличие некоторых навыков в этой области. Но, в принципе, если бы с механикой особых проблем не было, операцию вполне можно провести и на дорогую сотку не распространяться. Конечно, начинать нужно с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывесить оба домкрата подвески и демонтировать колеса.Если на их поверхности были обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Наибольшую сложность может возникнуть с тем, как вдавить сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решающий.

Замена сайлентблока переднего рычага – как все реализовать?

Теперь по порядку, как проходит процесс замены. Прежде всего необходимо домкратом поднять «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт, которым крепится передний сайлентблок, и открутить его.Также откручиваем задний сайлентблок. Теперь тяну за рычаг стойку; Выдвинув его, следует открутить болты крепления рычага к противошумной коробке и демонтировать его. Далее можно приступить непосредственно к замене, для этого нужно прижать заднюю часть переднего рычага небольшой кувалдой.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться специальным приспособлением для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать, так как в этом деле верный помощник будет быть молотком или кувалдой.Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем на свое место все демонтированные элементы автомобиля, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно подтянуть только автомобилем, снятым с домкрата. И в конце не забудьте восстановить углы установки колес.

Каждый автомобилист знает, что для остановки автомобиля необходимо выжать педаль тормоза. Но иногда бывает, что при торможении машина начинает терять курсовую устойчивость и уверенно уносится в одну из сторон дороги.

Первая и самая частая причина – это выход из рабочего состояния резинометаллических шарниров или сайлентблоков. Как правило, сайлентблоки работают очень надежно, ломаются редко. Исключение – заводской брак. Сайлентблок, это монолитная петля, внутри и снаружи расположены металлические гильзы.

Также могут быть разрушены сайлентблоки В результате неточного вождения автомобиля, частого преодоления препятствий, в виде переезда железной дороги или подъема дороги.При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе колес появляется.

Косметический ремонт и доработка, как правило, не приводят к ощутимым результатам, так как подвеска требует капремонта. Сначала машина начинает адекватно работать, но при первом сразу нарушается угол регулировки ее колес.

Рычаги крутятся, колеса крутятся, машина теряет курсовую устойчивость.Подвеска автомобиля Киа. Соренто нуждается в периодическом осмотре, и при его появлении в первую очередь стоит обратить внимание на петли. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить ГРМ петель подвески, специалисты рекомендуют отпустить педаль тормоза. Это действие позволит подвеске, не закрепленной тормозом, выдерживать удары с меньшим повреждением.