С каким усилием затягивать ступичную гайку, какой момент затяжки колесной гайки
Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.
Особенности затягивания ступичной гайки
Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.
Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.
Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.
Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.
Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки
www.motti.ru
Момент затяжки колесных гаек. Меняем колесо: Шпилька и гайка
Откручивание и закручивание гаек — основная и самая простая операция в шиномонтажной мастерской. Сегодня в распоряжении мастеров шиномонтажа широкий спектр самого разнообразного технического оборудования и инструмента для выполнения этой незатейливой операции. Для простого откручивания-закручивания гаек и болтов используют специальные гайковерты, а для контроля момента затягивания или ослабления гаек и болтов — специальные динамометрические ключи. Иногда для откручивания сильно затянутых гаек необходимо использование специальных усилителей крутящего момента, а для контроля возможного ослабления гаек во время езды — специальных пластиковых индикаторов.
Нынешняя механика элитных велосипедов требует, чтобы проводились семинары с новыми инструментами, необходимыми для ухода за некоторыми ключевыми вооруженными силами. Двумя хорошими примерами этого являются динамометрический ключ и трение. И, конечно, когда они появляются в вашем помещении, они ограничены техническим уровнем и что, если вы не знаете или не имеете необходимых инструментов для ремонта, невозможно серьезно относиться к нему.
В течение многих лет инструмент, называемый измерителем крутящего момента, использовался для измерения силы, приложенной к винту, что очень важно оставить велосипед, как скрипку, особенно на высоком конце, поскольку все компоненты сложного велосипеда ультра легкие и очень деликатные, поэтому они заслуживают некоторой осторожности. И затягивание винта «на глаз» не означает быть осторожным.
Тема ослабленных гаек и отлетевших при езде колес часто обсуждается автомобильной общественностью. Если такое случается, владельцы или должностные лица автотранспортных фирм начинают искать и причины ослабления гаек, и средства для предотвращения подобных случаев в будущем. В некоторых случаях им приходится одновременно решать и обратную задачу — невозможность открутить сильно затянутые гайки колес. Часто бывает, что водитель хочет заменить в дороге проколотое колесо запаской, но никак не может открутить гайку с помощью имеющегося гаечного ключа. Он вынужден вызывать специальную службу помощи, которая, в особенности заграницей, вещь недешевая. Поэтому акцент делается на поиске оптимальных значений момента затяжки колесных гаек и контроле этих значений, а также на проверке водителями состояния затяжки колесных гаек после преодоления определенного расстояния с момента последней затяжки.
В этом отношении у кого-то была отличная идея связать Ньютона с универсальной мерой метрополитена. В международной системе единицей силы является Ньютон и метр долготы. Объединение обоих, Ньютон-метр представляет собой единицу, в которой измеряется момент пары сил. Пара сил – это две силы равной величины, параллельные направления и противоположные направления. Его результат равен нулю, и поэтому он не вызывает перевода, но он вращается. Когда, например, мы хотим повернуть рулевое колесо автомобиля, мы делаем с нашими руками две параллельные силы и противоположные направления.
Особенно актуально это для грузовых автомобилей, поэтому описанные далее манипуляции и подробности их проведения в большей степени будут касаться грузового транспорта.
Откручиваем гайки
Ремонт колес всегда начинается с откручивания гаек. Ассортимент гайковертов достаточно велик: гайковерты пневматические, электрические, на транспортной тележке или же ручные.
Значение момента пары сил получается путем умножения модуля одной из сил на расстояние между ними.
Динамометрический ключ Динамометрический ключ или динамометрический ключ, таким образом, является инструментом, предназначенным для точного и точного наложения определенного момента, измеренного в нм, на гайки или болты. Он был разработан, чтобы избежать чрезмерного затягивания винтов при ремонте основных водопроводных труб и подземного пара. Счетчик крутящего момента используется, когда натяжение винтов имеет решающее значение.
Электрические гайковерты всегда изготовлены на транспортной тележке, что значительно облегчает работу персонала, так как ему не приходится таскать лишний вес от колеса к колесу. Пневматические при необходимости могут быть установлены на тележку, но на практике обычно используются вручную. Персонал шиноремонтных мастерских говорит, что таким образом нужные манипуляции проводятся быстрее, хотя мастер и вынужден проводить их в полусогнутом состоянии.
Это позволяет оператору измерять крутящий момент, применяемый к рассматриваемой детали, пару сил, которые обычно указаны в технических характеристиках, которые производитель определенных механизмов обеспечивает, когда их продукты необходимо повторно обезоружить и повторно собрать. Этот ключ позволяет достичь достаточного натяжения и нагрузки всех деталей. Для этого он косвенно измеряет крутящий момент в качестве замены натяжения винта или гайки. Говор
graf48.ru
Почему нельзя затягивать колесные гайки пневмопистолетом — Автокадабра
Затяжка колесного крепежа имеет огромное значение в эксплуатации автомобиля и его безаварийности на дороге.
Что же происходит при закрутке болтов пневмогайковертом? Под большим давлением и с высокой скоростью затягивается один болт, и, независимо от того, правильно ли он «сел» в болтовое отверстие диска и правильно ли «встали» другие отверстия по отношению к шпилькам (резьбовым отверстиям) ступицы. После этого, все остальные болты уже вынужденно затягиваются исходя из положения, которое заняло колесо относительно ступицы при затяжке первого болта.
Последствия пневматической затяжки болтов могут быть следующие: если колесо село на ступицу неправильно, это означает, что неправильно «сели» в отверстия на диске и конусные основания болтов или гаек. А это, в свою очередь, означает, что в движении автомобиля столкнутся две силы: либо бьющее колесо разобьет подшипник, либо колесо таки сместится и встанет на место (зависит от реального момента затяжки болтов). В первом случае последствия ясны, а во втором, когда болты встанут на место, окажется, что они… недотянуты! Ну а дальше вибрация колеса и центробежная сила неизбежно сделают свое дело – болты (гайки) рано или поздно открутятся. Хорошо, если Вы успеете это заметить…
Безусловно, существует высокая вероятность того, что колесо сразу правильно «сядет» на ступицу (особенно если диаметр центровочного отверстия диска точно соответствует цилиндру ступицы), но существует также и вероятность неправильной установки колеса, чего не случится при правильной ручной затяжке болтов.
Затягивание гаек по правилам, то есть вручную, не спеша, по принципу звездочки и в несколько этапов, обеспечивает максимально точную центровку болтовых отверстий диска на конусных основаниях гаек, и, соответственно, максимально точную центровку диска на ступице автомобиля. Перед затягиванием проверьте, что бы места соприкосновения диска и ступицы не имели никаких загрязнений.
При затягивании гаек вручную избегайте чрезмерной или недостаточной затяжки болтов. Например, когда рычаг ключа достаточно большой, то даже небольшим усилием можно сорвать резьбу на крепёжном болте. Если же крепёжные гайки на колесе будут затянуты с недостаточным усилием, то они могут самопроизвольно раскрутиться, а езду с открученными гайками на колесе безопасной назвать никак нельзя. Даже если колесо не отвалится на полном ходу, то при езде с недокрученными гайками посадочное место на диске будет безнадёжно разбито, и исправить эту ситуацию можно лишь покупкой нового диска. Для избежания вышеперечисленных ситуаций и для точной регулировки силы затяжки колёсных гаек лучше всего использовать динамометрический ключ, который позволяет точно устанавливать момент затяжки гайки/болта.
Не забывайте, что после смены колес по истечении 500 км пробега следует еще раз проверить затяжку гаек.
autokadabra.ru
Нужен ли динамометрический ключ при замене колес на авто?
нет не нужно, так как усилие там должно быть довольно большое на всех болтах, можешь просто крутить со всей силы. динамометрический ключ скорее всего не расчитан на такое большое усилие
По мануалу производителей автомобиля указано определённое усилие на затяжку каждой детали но по факту от руки можно закручивать до упора крест на крест И протягивать по обороту или 0.75 взавимости от шага резьбы на гайке или болте p s лучше недокрутить и потом бодтянуть если стучать начнёт чем менять шпильку или ступицу
не нужен, колёса затягивать балонным ключом от руки но без всяких труб одетых на балонник
крутишь балоником, как написали выше, от руки .без всяких рычагов и на ключе не прыгай, За 40 лет ни одно колесо не отвернулось
Если есть и не жалко, то почему бы и нет. В среднем колёсная гайка, болт легкового авто тянется с усилием в 110Нм (~10 кг нагрузки на метровый рычаг). Размер плеч (я) баллоника рассчитан на среднестатистического чел. Наживлять, тянуть через один. После пробежки в 500км рекомендуется очередная протяжка.
конечно нет и всегда меняю колёса 18-20 радиус обычным баллонным ключом с ручкой в 50 см, дожимаю до конца и потом чуть назад отпускаю, через неделю ещё раз проверяю все болты на дисках и всё ок)) стаж с 73 года если что))
Если не хочешь сорвать резьбу, то нужен 🙂
touch.otvet.mail.ru
С какой силой затягивать гайки на колесах. Меняем колесо: Шпилька и гайка
Иногда прокол можно заделать, не снимая колеса – был бы инструмент и навыки (ЗР, 2011, № 1 ). Если нет ни того ни другого – ставим запаску. Бывает, колесо затянуто так, что без трубы его не одолеть, хоть пляши на ключе, однако ни трубы, ни ударного гайковерта, коим мастер шиномонтажа когда-то «пристрочил» колеса, у вас нет. Обстучите крепеж любым увесистым предметом, нанося удары строго по оси болтов. Если крепление на гайках, бейте через проставку – например, торцевую головку подходящего размера. Но не переусердствуйте: чем сильнее удар, тем больше шанс повредить ступичный подшипник.
ВРЕМЯ РИСКА
Менять будем левое заднее колесо, в зачет идет потраченное время (средний результат из трех попыток) ну и, разумеется, удобство пользования штатным инструментом. Последнее субъективно оценит механик техцентра ЗР Евгений Михалкевич . Секундомер включен!
Благодарим представительства компаний «Тойота», «Дэу», «Шевроле» и «Мазда», а также клуб www.priorovod.ru за предоставленные на тест автомобили.
И ПО ПОРЯДКУ
1 место «Рено-Логан»
Время замены, мин.с – 7.26
Запасное колесо – полноразмерное
Длина рукоятки ключа, мм – 220
Усилие на штатном ключе, кг – 47,7
Хорошо обозначенные места под домкрат на порогах.
Неудобная ручка домкрата, не предусмотрена фиксация настила в поднятом положении.
2 место «Лада-Калина», универсал
Время замены, мин.с – 7.26
Запасное колесо – полноразмерное
Длина рычага ключа, мм – 187
Усилие на штатном ключе, кг – 50,8
Имеются направляющие для центровки колеса.
3 место «Шевроле-Лачетти», седан
Время замены, мин.с – 7.47
Запасное колесо – докатка
Длина рычага ключа, мм – 235
Усилие на штатном ключе, кг – 42,6
Есть крючок для фиксации настила пола в поднятом положении.
Разные гайки для легкосплавных и стальных колес. Докатка в глубине багажника.
4 место «Лада-Приора», хэтчбек
Время замены, мин.с – 8.50
Запасное колесо – полноразмерное
Длина рычага ключа, мм – 187
Усилие на штатном ключе, кг – 50,8
Имеются направляющие для центровки диска.
Неудобный и неустойчивый домкрат, коротковат штатный баллонный ключ.
5 место «Мазда-3», седан
Время замены, мин. с – 9.08
Запасное колесо – докатка
Длина рычага ключа, мм – 248
Усилие на штатном ключе, кг – 44,3
Удобный домкрат, широкая опорная поверхность порогов.
С поднятого настила вывернутый крепеж скатывается к салону.
6 место «Тойота-Королла»
Время замены, мин.c – 9.40
Запасное колесо – полноразмерное, с направленным рисунком протектора
Длина рычага ключа, мм – 265
Усилие на штатном ключе, кг – 41,5
Удобный домкрат, универсальный крепеж.
Штатный чехол для инструмента снабжен только одним шнурком – неудобно завязывать.
7 место «Хёндай-Акцент»
Время замены, мин.с – 10.25
Запасное колесо – полноразмерное
Длина рычага ключа, мм – 265
Усилие на штатном ключе, кг – 40,7
Домкрат удобный – при небольшой доработке.
Слабые колесные шпильки, нет фиксации настила в поднятом положении.
8 место «Дэу-Нексия»
Время замены, мин.с – 10.45
Запасное колесо – полноразмерное
Длина рычага ключа, мм – 260
Усилие на штатном ключе, кг – 34,6
Небольшое усилие на рукоятке баллонного ключа.
Неудобное крепление запаски: коротким болтом-барашком трудно нащупать резьбу.
9 место «Мицубиси-Лансер», седан
Время замены, мин.с – 10.51
Запасное колесо – полноразмерное
Длина рычага ключа, мм – 245
Усилие на штатном ключе, кг – 44,9
Удобный домкрат, надежно фиксируется в транспортном положении.
Множество вырезов на отбортовке порога сбивают с толку. Не фиксируется настил пола в поднятом положении.
10 место «Форд-Фокус», хэтчбек
Время замены, мин.с – 12.57
Запасное колесо – полноразмерное
Длина рычага ключа, мм – 250 (вместе с пластиковым клином на кончике)
Усилие на штатном ключе, кг – 44
Неудобный домкрат, плохо обозначены для него площадки на порогах, «пластилиновый» штатный ключ.
Меняем колесо: Шпилька и гайка
Продолжим сравнивать удобство обслуживания популярных на нашем рынке автомобилей (ЗР, 2011, № 2). Игорю Козлову предстоит заменить колесо – десять раз подряд. Фото Константина Якубова.
ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Спустившее колесо всегда некстати. Самое первое, что нужно сделать, – поскорее убраться с проезжей части. И не раздумывайте: коль шина уже прожевана, хуже не будет, а если все еще целая, лишние десять метров «пешком» ее не убьют. Итак, максимально уведите машину в сторону, выставьте знак и включите аварийку. Настойчиво рекомендуем надеть световозвращающий жилет.
Иногда прокол можно заделать, не снимая колеса – был бы инструмент и навыки (ЗР, 2011, № 1). Если нет ни того ни другого – ставим запаску. Бывает, колесо затянуто так, что без трубы его не одолеть, хоть пляши на ключе, однако ни трубы, ни ударного гайковерта, коим мастер шиномонтажа когда-то «пристрочил» колеса, у вас нет. Обстучите крепеж л
graf48.ru