Ремонт ручки перьевой: Ремонт погнутого пера

Содержание

Первая перьевая ручка: как пользоваться?

Поздравляем Вас! Вы приобрели свою первую перьевую ручку! Но что теперь делать: как пользоваться, как заправить, как ухаживать, как писать?

Сейчас попробуем разобраться.

Как заправить перьевую ручку?

Если ваша перьевая ручка не одноразовая*, то сначала ее нужно заправить.

* Одноразовые перьевые ручки уже готовы к работе, и ими можно начинать писать сразу же. Например, это ручки Zebra Fuente или Pilot Vpen.

Существует несколько систем заправки:

А. Картриджно-конверторная система

Б. Поршневая система

В. Вакуумная система

Г. Eyedropper.

А. Если ваша ручка с картриджно-конверторной системой, нужно активировать картридж (патрончик с чернилами) или заполнить конвертор чернилами (как заправить и промыть перьевую ручку, можно также посмотреть в видео в конце статьи).

Как установить картридж?

1. Раскрутите ручку и установите картридж нужной стороной на шток фидера: обычно у картриджа есть защитный клапан или запрессованый шарик с той стороны, которой его нужно установить (которую нужно проткнуть).

2. Подождите около минуты, пока механизм подачи чернил не пропитается.

Итак, картридж установлен, время прошло, а ручка не пишет – не переживайте, всё можно исправить при помощи нескольких простых шагов:

Оберните перо в салфетку – иногда чернила пропитывают механизм, но не подходят к кончику пера, поэтому и на бумагу не поступают.

Закройте колпачок и аккуратно встряхните ручку, держа её пером вниз.

Макните перо в воду или баночку с чернилами, таким образом вы поможете чернилам быстрее дойти до пера.

Обратите внимание, что не все картриджи подойдут к вашей ручке, на фото указаны самые популярные форматы картриджей:

Как установить конвертор?

1. Раскрутите ручку и установите конвертор. Он должен плотно «сидеть» в грип-секции.

2. Опустите поршень конвертора, если он поршневой, или сожмите его, если конвертор-пипетка.

3. Погрузите перо ручки в чернила (перо должно погрузиться более, чем наполовину).

4. Поднимите поршень (или разожмите пипетку). Чернила должны заполнить конвертор более, чем наполовину.

5. Если не удалось заполнить конвертор с первого раза, погрузите перо в чернила, опустите и поднимите поршень (сожмите-разожмите пипетку).

Некоторые пользователи предпочитают другой вариант наполнения: можно сначала наполнить конвертор, а потом вставить его в ручку. Этот способ более аккуратный, так как перо ручки остается чистым.

Б. Как заправить ручку с поршневой системой?

1.Опустите поршень ручки.

2.Опустите перо ручки в чернила (перо должно погрузиться более, чем наполовину).

3.Поднимите поршень. Чернила должны заполнить ручку более, чем наполовину.

4.Если не удалось заполнить ручку с первого раза, погрузите перо в чернила, опустите и поднимите поршень.

В. Как заправить ручку с вакуумной системой?

1.Вытяните поршень у ручки (у ручек типа TWSBI Vac предварительно нужно открутить псевдоколпачок, который фиксирует поршень).

2.Опустите перо ручки в чернила (перо должно погрузиться более, чем наполовину).

3.Нажмите на поршень. Чернила должны заполнить ручку более, чем наполовину.

4.Если не удалось заполнить ручку с первого раза, повторите пункты 1-3 еще раз.

Г. Как сделать Eyedropper?

Eyedropper – способ, когда чернилами наполняется корпус ручки. Подходит для ручек, корпус которых полностью герметичен.

1. Раскрутите ручку (снять грип-секцию).

2. Смажьте резьбу у грип-секции силиконовой смазкой.

3. Залейте чернила в корпус ручки с помощью пипетки или шприца.

4. Закрутите ручку.

Как писать перьевой ручкой?

А. Хват

Из-за вертикальной прорези на пере, перьевая ручка может писать только в двух положениях: обычном, когда перо (металлическая пластинка с прорезью) находится сверху, а фидер – внизу, и перевёрнутом – когда фидер оказывается сверху, а перо снизу (обратите внимание, что в таком положении перо чаще всего царапает бумагу, хоть и пишет тоньше). Подробнее о строении пера можно почитать в статье «Основы. Выбираем перьевую ручку: перо».

По сравнению с обычной шариковой ручкой, перьевая ручка обеспечивает анатомически более комфортный хват: ручка лежит в руке более полого, относительно поверхности листа.

Если вы купили ручку с плоским пером (например, Lamy Joy, Rotring Artpen, Pilot Plumix), следите за тем, чтобы оба кончика пера одновременно касались бумаги – это позволит перу лучше распределять чернила и равномерно прокрашивать линию, и оно не будет “скрести” по бумаге.

Б. Нажим

В отличие от шариковых ручек, чернила в перьевых ручках подаются самотёком, и обычно достаточно лёгкого касания пера, чтобы оставить след на бумаге. Многие перьевые ручки способны писать под собственным весом, так что ваш нажим должен быть лёгким.

Сильный нажим даже вреден для современных перьевых ручек, так как перья на них негибкие и легко деформируются от чрезмерных усилий при письме.

Как ухаживать за перьевой ручкой?

А. Чистка

Один из основных способов поддержания вашей ручки в рабочем состоянии – промывка. Рекомендуем промывать её раз в 1-2 месяца или при каждой смене цвета чернил. Это предотвратит накопление бумажной пыли в фидере, а также частое подсыхание чернил во время письма.

Как мыть перьевую ручку (основной способ)?

1. Раскрутите ручку (снимите грип-секцию).

2. Подставьте грип-секцию под проточную прохладную воду. Когда вытекающая из грип-секции вода снова станет прозрачной, аккуратно промокните перо салфеткой.

3. Если загрязнение сильное (например, если вы очень долго не писали ручкой или использовали водостойкие чернила), положите грип-секцию в стакан с водой на ночь.

4. Положите перо на горизонтальную поверхность, чтобы оно просохло. Это может занять около суток.

Также для чистки ручки можно использовать специальные жидкости для промывки перьевых ручек.

О том, как промыть ручку основным способом, а также с помощью поршневого конвертора или конвертора-пипетки, смотрите в нашем видео.

Б. Колпачок

Для того, чтобы чернила на пере на засыхали и ручку не приходилось каждый раз расписывать, держите колпачок закрытым, когда не используете ручку более 3 минут. Если всё же ручка подсохла, не стоит стучать пером по столу. Протрите перо салфеткой сверху или быстро макните перо в стакан с водой или баночку чернил. Если ручка все равно не пишет, ее стоит промыть.

На чём писать перьевой ручкой?

После приобретения перьевой ручки очень часто возникает вопрос выбора бумаги. Для письма перьевыми ручками лучше всего подходит гладкая и плотная бумага, например, такая как в блокнотах Rhodia, SketchbookMe, Lamy, Leuchtturm1917. Из офисной бумаги в пачках отлично подойдут для письма IQUltra, IQPremium, XeroxColotech, IQSmoothselection.

Гарантийное обслуживание письменных инструментов | Visconti Russia

В вашем браузере отключена поддержка Javascript.
Для взаимодействия с сайтом включите поддержку Javascript. Как включить

Гарантия на письменные принадлежности

На любые дефекты материала и изготовления пишущих инструментов Visconti предоставляет гарантию сроком два года с момента покупки.

Повреждения, вызванные неправильным использованием и / или вызванные естественным износом материалов, не покрываются условиями гарантийного обслуживания.

Настоящая гарантия действительна только в случае приобретения пишущего инструмента у авторизованного розничного продавца (Например, Amazon и EBay не являются авторизованными розничными продавцами). Для подтверждения вам необходимо предоставить копию чека, подтверждающего вашу покупку у авторизованного розничного продавца Visconti и заверенный печатью и подписью розничного продавца гарантийный талон.

Для пишущих инструментов, которые сняты с производства, но все еще находятся на гарантии, компания оставляет за собой право использовать запасные части, доступные в другом цвете/отделке. В случае отсутствия запасных частей компания заменит ручку на письменный прибор эквивалентной цены (оцененный компанией) из текущей коллекции со скидкой 75%.

В случае, если запасные части доступны только в цветах, отличных от цветов пишущего инструмента, для ремонта будут предложены следующие варианты:

Бесплатная замена, если ручка еще находится на гарантии и не повреждена в результате неправильного использования;
Платный ремонт, если ручка повреждена или закончилась гарантия.

Для лимитированных коллекций / HRH:
В случае невозможности провести ремонт локально или заменить сломанную деталь ручка отправляется для ремонта на фабрику в Италии. Если случай негарантийный, заказчику будет выслано предложение по ремонту после проверки изделия в наших лабораториях; письменные принадлежности будут отремонтированы только после письменного одобрения заказчика. Если клиент отказывается от ремонта, инструмент возвращается, и клиент оплачивает только стоимость доставки.

Обслуживание клиентов

По всем вопросам послепродажного сервиса и ремонта пишите на нашу почту сервисного обслуживания

[email protected]

В электронном письме, пожалуйста, укажите следующую информацию:

Место покупки: название магазина, город;
Данные покупателя: имя, фамилия, номер телефона и адрес электронной почты;
Информацию о пишущем инструменте: дата покупки, наличие гарантии, название или артикул ручки, описание и изображения дефекта.

В случае негарантийного ремонта стоимость пересылки оплачивается клиентом.

Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой.
Если Вы продолжите использовать сайт, это будет означать, что Вы с этим согласны.

Ремонт ручек – специалисты по фонтанам, шариковым ручкам и роллерам

Отдел ремонта ручек Fahrney — это предприятие с полным спектром услуг, где можно выполнить мелкий ремонт и регулировку перьевых ручек, шариковых ручек, шариковых ручек и других новых или старинных пишущих инструментов, таких как регулировка пера. Однако запчасти не всегда доступны для всех марок и моделей, особенно дизайнерские и небрендовые ручки или товары, снятые с производства. Если деталь сломана или нуждается в замене по какой-либо причине, нам придется отправить ручку производителю для обслуживания, что потребует дополнительного времени и оплаты.

Контактная информация производителя

Винтажные ручки: Мы не можем предоставить запасные части для старинных ручек, сломанных оснований старинных столов или сломанных перьев, требующих восстановления. Прежде чем отправить нам свои винтажные ручки, лучше всего сначала позвонить и обсудить проблему с ручкой в нашем отделе ремонта по телефону 301-568-6550. Мы приложим все усилия, чтобы отремонтировать его в Fahrney’s. Если мы не сможем обслужить вашу винтажную ручку, мы можем направить вас к другому специалисту.

Гарантийный ремонт: Пожалуйста, ознакомьтесь с гарантией производителя, прежде чем отправлять свои ручки в Fahrney’s для ремонта. Fahrney’s отремонтирует или заменит любые детали в течение первых 30 дней после покупки. По истечении 30 дней все гарантии сохраняются между покупателем и производителем ручки в течение всего срока гарантии. Если у вас есть ремонт, на который распространяется гарантия, мы рекомендуем вам отправить ручку непосредственно производителю, который может отремонтировать или заменить ее бесплатно. Список контактных данных производителей можно найти здесь . Если вы решите, что вы хотите, чтобы Fahrney’s выполнил гарантийную работу, наша минимальная плата за обслуживание составляет 45 долларов США плюс обратная доставка. Стоимость запчастей от производителя может быть дополнительной. Обратите внимание, что ремонт производится на риск владельца.

Cross & Sheaffer: Имейте в виду A.T. Cross America теперь предлагает услуги по замене ручек по гарантии, но больше не предоставляет услуги по ремонту продуктов, на которые не распространяется гарантия. Пожалуйста, не отправляйте свой ремонт в Fahrney’s. Вы должны отправить гарантийный ремонт Cross или Sheaffer непосредственно в компанию Cross. Посетите Cross.com для обслуживания претензии по гарантии.

Смета: Мы будем рады предоставить смету на наши ремонтные работы. Пожалуйста, отправьте нам письменное сообщение с просьбой о расчете. Стоимость выдачи сметы составляет 15 долларов США за ручку. Если мы делаем ремонт на дому, стоимость сметы будет вычтена из вашего счета. Если вы решите не соглашаться с оценкой и попросите вернуть ручку, мы взимаем дополнительную плату в размере 6,9 долларов США.5 для обратной доставки.

Время ремонта: Если ремонт может быть сделан в Fahrney’s, подождите 12-15 недель. Если ремонт должен быть отправлен производителю, подождите 10-12+ недель.

Отправка вашей ручки Fahrney’s:
1. Пустые перьевые ручки от чернил.
2. Отправьте ручку целиком.
3. Приложите записку с описанием проблемы.
4. Укажите свое имя, адрес, дневной номер телефона и адрес электронной почты.
5. Упакуйте в прочную коробку, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение пера(ов). Мы отправим вам подтверждение, когда получим вашу посылку.
6. Отправьте груз курьерской службой UPS, FEDEX или заказной почтой первого класса по адресу:

Fahrney’s Pens
Attn: Repairs
8329 Old Marlboro Pike, B13
Upper Marlboro, MD 20772

Чтобы поговорить со специалистом по ремонту ручек, позвоните по телефону. 301-568-6550, с понедельника по среду, с 9:00 до 16:00 по восточному времени.

Чак Эдвардс – Доктор Фарни Пен

Полезные ссылки

О нас

Служба поддержки клиентов

Магазин событий

Политика конфиденциальности

Контактная информация производителя

Fahrney’s Pens
Attn: Repairs
8329 Old Marlboro Pike, B13
Upper Marlboro, MD 20772

Запрещено ремонтировать ручку

Запрещается ремонтировать ручку

[предыдущие версии опубликованы в Pennant и в библиотеке форумов Compuserve]

Клятва врача начинается со слов «во-первых, не навреди». Этот руководящий принцип в не меньшей степени применим к ремонту старых ручек, однако почти все написанное на сегодняшний день о ремонте ручек говорит читателю, что делать, а не чего избегать. Итак, чтобы поделиться своими злоключениями с другими, я составил список того, чего делать не следует. Этот первоначальный список уже много раз пересматривался, и будет еще много пересмотров. Любой вклад приветствуется, мы все еще учимся.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ:

Многие коллекционеры ручек находят ремонт очень полезным, и широко распространено мнение, что ручка должна быть в рабочем состоянии, чтобы быть законной частью коллекции. Но где награда в сломанной ручке? Суть в том, что большая часть повреждений старых ручек происходит не из-за небрежного обращения, а из-за некачественного ремонта.

Итак, шаг № 1 должен заключаться в том, чтобы спросить себя, нужно ли проводить данный ремонт сразу или вообще. Оставить ручку в покое вряд ли навредит. Большинство наших ценных открытий уже лежат без дела десятилетиями и вряд ли нуждаются в немедленном внимании.

Если принято решение о ремонте, то следующий вопрос – заняться ли им самостоятельно. Прочитав остальную часть этой статьи, вы можете получить некоторое представление о том, с чем вы столкнулись. Но имейте в виду, что ничто не заменит опыт и что кривая обучения ремонту ручек крутая. Не бойтесь поручить профессиональную работу над вашими более сложными, деликатными или ценными ручками или отложить их в сторону, пока ваши навыки не окрепнут. Сначала потренируйтесь на более дешевых или уже поврежденных ручках.

Нетерпение — главный разрушитель пера. Отложите работу ручкой, если вы нервничаете или испытываете стресс, и не пытайтесь срезать углы, используя самодельные инструменты. Прежде чем делать что-либо еще, убедитесь, что вы понимаете, как устроена каждая ручка: секция вставляется в ствол или имеет резьбу? Правая или левая резьба? Вероятно, он запечатан шеллаком или каким-либо другим составом? Есть ли поперечные штифты, которые должны быть удалены? Из чего сделана ручка? Где его слабые места? Изучите старые руководства по ремонту, но имейте в виду, что они были написаны для другой эпохи, когда ручки были новее и менее ломкими, а запасные части были легко доступны. И когда вы успешно завершаете сложный ремонт или не записываете заметки, а не полагаетесь исключительно на память: когда дело доходит до необычного, может пройти довольно много времени, прежде чем вам придется делать еще один.

ОТКРЫТИЕ РУЧКИ:

Большинство поломок происходит при удалении секции. В идеале секция с резьбой должна получиться без усилий, а секция со скользящей посадкой должна быть плотной, но не тугой. Реальность несколько иная. Следующие меры предосторожности должны помочь вам открыть ручки и снизить риск их поломки:

Будьте сдержанны в применении силы. При использовании надлежащих методов большого усилия не требуется. Будьте особенно осторожны при использовании мягких плоскогубцев, которые позволяют сжимать секции до тех пор, пока они не треснут (никогда не используйте их на секциях, в которые не вставлена подача). Ленты, кстати, недостаточно для набивки: нужна резина толщиной не менее 1/16″, а все зазубрины должны быть предварительно сошлифованы с отверстия челюсти.

Не обращайте внимания на старые руководства , которые предписывают вскрывать швы, запечатанные шеллаком, ударяя ими по твердой поверхности. Возможно, это имело смысл для ремонтников с ведром запасных частей под рукой. С изношенными реликвиями, для которых нет запчастей, такое насилие — безумие.

Не вскрывать швы в холодном состоянии (возможные исключения: бочки с металлическими гильзами и цельнометаллические). Это особенно важно для стволов из твердой резины и абсолютно необходимо для красной твердой резины. Даже незначительное нагревание устья ствола резко уменьшит его хрупкость, хотя нужно быть очень осторожным, чтобы не нагреть его до такой степени, что оно размягчится и деформируется. Тепло также необходимо для размягчения шеллака и других герметиков, о которых подробнее ниже.

Будьте чрезвычайно осторожны с ручками Hundred Year, Coronet, любой прозрачной ручкой, чем-либо из красной твердой резины или казеина, а также ручками из твердой резины с резьбовыми секциями. Эти ручки хрупкие и должны открываться с соблюдением особых мер предосторожности. Серьезно подумайте о том, чтобы доверить работу профессионалу.

ОТОПЛЕНИЕ:

Тепло — важный, но опасный инструмент; его использование заслуживает отдельного трактата. Что включить сюда, вызывает некоторую дилемму, поскольку грань между чрезмерным и недостаточным использованием очень легко пересечь. На данный момент я подчеркну, чего следует избегать.

Некоторые ручки необходимо нагревать для обслуживания. В самозаполняющихся ручках, где чернила удерживаются в цилиндре (например, Vacumatics, 51s, поршневые наполнители, Nozacs, Ink-Vues), резьба секции обычно покрыта герметиком, который можно размягчить только при нагревании. Горячая водяная баня или ультразвуковой очиститель со встроенным нагревателем позволяют точно контролировать температуру, но многие целлулоиды становятся мутными и непрозрачными под воздействием такой горячей воды, а твердая резина, скорее всего, выцветает. По этой причине горячая вода обычно не рекомендуется, хотя можно использовать другие, более грязные жидкости (например, масло), соль или стеклянные шарики (которые используются оптометристами для изменения формы оправы очков). В любом случае необходимо тщательно следить за температурой, так как многие герметики не размягчаются при температуре ниже 160F (70°C), ненамного ниже температуры, при которой целлулоид начинает размягчаться. Большинству ручек требуется только 120-140F (50-60C), в то время как удаление плунжерных наконечников Sheaffer обычно требует полных 160F (70C). Обратите внимание, что ручка должна быть погружают только настолько, насколько это необходимо, чтобы закрыть открываемый стык .

Фен является обычной альтернативой, но требует некоторой практики. Воздушный поток (который можно сфокусировать и направить с помощью металлической воронки) значительно горячее заданной температуры, поэтому существует опасность перегрева. Некоторые материалы очень термочувствительны и могут повреждаться даже при поверхностном перегреве. Примеры включают желтый мандарин Parker, пластик, используемый для кончиков пальцев Мура, и почти все пластики для экономичных ручек (более дешевые пластики, как правило, подвергались менее тщательному отверждению). Весь целлулоид размягчится и сожмется при перегреве.

Лампочки не являются хорошим источником тепла для работы ручкой. Мало того, что их тепловыделение слишком широко рассеивается, но воздействие такого яркого света на близком расстоянии может затемнить целлулоид и обесцветить твердую резину. Обратите внимание, что эти эффекты могут проявляться не сразу, поскольку обесцвечивание может продолжаться в течение некоторого времени после воздействия.

Для общего использования лучший способ подачи тепла — это профессиональный фен с бесступенчатой регулировкой выходной температуры и различными насадками для формирования и направления воздушного потока. Они недешевы, но дают непревзойденный контроль. Не путайте их с более простыми тепловыми пушками только с двумя или тремя температурными режимами, которых следует избегать. Обратите внимание, что выходная температура даже самых лучших тепловых пушек может значительно колебаться при первом включении, поэтому разумно дать им поработать, пока температура воздушного потока не стабилизируется, что обычно занимает не более 10-30 секунд.

Никогда не используйте открытый огонь на чем-либо, кроме твердой резины. Свеча не заменит спиртовку: спирт горит гораздо холоднее воска. Имейте в виду, что жар пламени может быстро стереть отпечатки и чеканку, скруглить острые края и оставить необратимые следы ожогов. Нет смысла использовать открытый огонь, если у вас есть тепловая пушка. Если вы сомневаетесь в этом, посмотрите нашу статью Тепловые пушки против спиртовых ламп .

Если вы пытаетесь выпрямить погнутую ручку, придерживайтесь сухого тепла и сначала потренируйтесь на ненужных ручках. Все внутренние пружины должны быть удалены заранее, и плотно прилегающая оправка может быть очень полезной. Выпрямить согнутую ручку намного сложнее, чем кажется.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы найдете много ручек, соединения которых были покрыты шеллаком перед сборкой. Шеллак не растворяется в воде, но размягчается при нагревании. Шеллак растворим в спирте, как и многие пластмассы; твердая резина обычно не подвержена влиянию спиртов. Шеллак также растворяется в аммиаке, но имейте в виду, что аммиак может мгновенно обесцветить твердую резину, а при длительном воздействии он также может навсегда обесцветить некоторые целлулоиды.

ЗАМАЧИВАНИЕ:

Замачивание не так полезно для разборки ручки, как может показаться. Засохшие чернила могут быть основной причиной застревания пипетки, но лишь второстепенной, если речь идет о ручке с мешочком. Для ручек с наполнением мешков и насосов основным препятствием будут герметики на основе шеллака и канифоли, которые не растворяются в воде. Обычно для того, чтобы эти герметики растворились, требуется нагрев, хотя есть один растворитель, который в целом безопасен для использования с пластиком для ручек и который может снизить потребность в тепле — нафта. Используйте только каплю в шов, который нужно открыть, и будьте осторожны при нагревании после этого, так как нафта легко воспламеняется.

Если это засохшие чернила, скрепляющие вещи, нет причин замачивать всю ручку только для того, чтобы намочить стык. Лучше всего опустить кончик ручки вниз в воду, чтобы она покрыла сустав. Впитывание воды непосредственно в сустав с помощью ватного тампона является альтернативой, хотя и менее эффективной, когда соединение плотно закрыто.

Ручки предназначены для удержания жидкости, а не для погружения в нее . Большинство рычажных наполнителей имеют боевую пружину и С-образную удерживающую пружину рычага в стволе, и если вся ручка будет погружена в воду, они могут заржаветь. Некоторые колпачки также имеют внутренние пружинные зажимы; Ярким примером являются Conklins, и их часто можно найти с расколотыми крышками, когда эти пружины набухают от ржавчины. Поэтому по возможности чистите колпачки без полного погружения (это также снижает вероятность выцветания и обесцвечивания). Кисточка для пробирок и ватные тампоны являются полезными инструментами. Снова закройте ручку только после того, как очищенный колпачок полностью высохнет, так как захваченная влага может превратить безопасно высохшие чернила и остатки резины в более реактивные формы, которые будут способствовать обесцвечиванию.

Жесткая резина непредсказуема. Иногда кажется, что вода не влияет на него, но чаще он тускнеет и появляется пятно. Некоторые люди утверждают, что для выцветания под водой требуется длительное замачивание, но это неверно — во многих случаях оно происходит практически мгновенно. Это особенно серьезно с крапчатыми и волнистыми твердыми каучуками, узоры которых также могут быть рельефными. Горячая вода почти мгновенно выцветает твердую резину, как и аммиак (многие бытовые моющие средства содержат аммиак, будьте осторожны). К счастью, редко требуется пропитывать твердую резину для чего-либо, кроме резьбовых соединений пипетки, и это влечет за собой погружение только очень небольшой части пера, той части, которая меньше всего подвергается воздействию света и, следовательно, меньше всего подвержена выцветанию. Эта часть обычно гладкая, поэтому ее можно отполировать без вреда для чеканки или отпечатков.

Вода также может быть неблагоприятна для пластика. Казеиновые ручки встречаются редко, не в последнюю очередь потому, что их можно разрушить, оставив в воде на относительно короткое время. Казеин также использовался для отделки ручек из твердой резины, обычно в виде цветных заглушек или полос наверху колпачка или на дне корпуса. Если их намочить, эти кусочки набухнут; по мере высыхания они снова дадут усадку, но могут треснуть и больше не прилегать должным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Казеин редко использовался для ручек в США, и то только в эпоху твердой резины. Однако многие английские и европейские ручки были сделаны из казеина задолго до появления целлулоида. В отличие от своих американских аналогов, они часто бывают разноцветными и мраморными, и их трудно отличить от целлулоида. Чаще всего встречаются казеиновые ручки Conway Stewarts.

Целлулоид более водостойкий, но есть важные исключения. Металлические цвета, такие как бронза, обнаруженная в зеленом и бронзовом цвете Wahl-Eversharp, или золото, обнаруженная в черном и золотом Conklin, могут стать меловыми и непрозрачными, особенно при воздействии горячей воды или воды, содержащей аммиак. Некоторые перламутровые целлулоиды можно окрасить при длительном погружении в чернильную воду; опять же, аммиак способствует обесцвечиванию. Если вам необходимо замочить такую ручку, часто меняйте воду.

Отбеливатель может быстро удалить стойкие остатки чернил, но также агрессивно воздействует на металлы. Некоторые рекомендуют использовать его для чернения выцветшей твердой резины, но он часто оставляет грубую пористую поверхность, которая одновременно неприглядна и безошибочна, а его воздействие на пятнистую и волнистую твердую резину еще хуже. Длительное воздействие отбеливателя на твердую резину неизвестно. Держите отбеливатель подальше от золота и других металлических частей ручки. Даже очень разбавленные растворы (и пары отбеливателя) могут вызвать быстрое охрупчивание, включая самопроизвольное растрескивание.

Иногда вы столкнетесь с ручкой, которая сильно засорилась из-за того, что была заполнена чернилами на основе растворителя, не предназначенными для перьевых ручек. Будьте очень осторожны, прежде чем использовать спирт для удаления остатков чернил; в то время как он безопасен для твердой резины, он растворяет или размягчает большинство пластиковых ручек (и при нанесении на старые стволы Pelikan может вызвать немедленное растрескивание). Избегайте проприетарных чистящих растворов, таких как 409 и Windex , они содержат смесь химикатов, многие из которых, как известно, вредны для пластика ручек. Техническая жидкость для очистки ручек Koh-I-Noor настоятельно рекомендуется для удаления индийских чернил с перьевых ручек, особенно при использовании в ультразвуковом очистителе.

ПЕРЧАТКИ, ПОДАЧИ И СЕКЦИИ:

Не вынимайте перо и корм из секции без уважительной причины. Если вы это сделаете, отметьте их местоположение, так как они, вероятно, были подвергнуты термофиксации. Большую часть очистки можно выполнить без полной разборки, замачивая, чистя старой зубной щеткой и промывая резиновой грушей. Забитые каналы подачи обычно можно очистить с помощью тонкой рояльной проволоки. Ультразвуковой очиститель очень удобен для очистки узлов пера, но не используйте его с Parker 61, так как он может легко сместить инкрустированную стрелу.

Большинство ультразвуковых очистителей с пластиковым корпусом не так уж и сильны. Коммерческие и промышленные агрегаты с металлическим корпусом часто намного мощнее, поэтому, если он у вас есть, используйте его с осторожностью. Слишком длинный цикл очистки при слишком высокой мощности может привести к сдиранию покрытия. С любым ультразвуковым очистителем будьте особенно осторожны при очистке узла, который не полностью погружен в воду, например узла ствола, в чистящем растворе которого находятся только наконечник и секция. Ультразвуковые волны будут распространяться по всему объекту, и если они сойдутся, может образоваться горячая точка. Обычно это не проблема с более толстыми стволами из прочного материала, такими как стволы Parker 51 или Vacumatic, но стволы Pelikan и внутренний резервуар более поздних плунжерных наполнителей Sheaffer очень уязвимы для точечного перегрева и образования пузырей.

Секции намного прочнее с вставленным кормом. Выньте корм, и секция легко треснет, если ее схватить плоскогубцами или сильными пальцами. В еще большей степени это относится к секциям со сменными ввинчивающимися перьями, например, Wahl-Eversharps, Esterbrooks и Pelikans.

Покачивание пера в секции или из нее вызывает стресс и может привести к растрескиванию. Сначала замочите сборку в мыльной воде, нагрейте ее, а затем используйте блок и пробойник, чтобы выбить корм. Используйте небольшой удар; большой удар имеет слишком маленький зазор и может в конечном итоге сломать ниппель. Если вы не можете использовать пробойник, как в случае с кормушкой с длинным хвостом, такой как Lucky Curve от Parker, поместите тонкую резиновую полоску на основание пера для большего контроля и меньшего давления на кончики. Нагрев секции уменьшит хрупкость и риск поломки, а также немного ослабит посадку по мере расширения секции. Не используйте блок и пробойник с ранними участками пипетки, которые очень тонкие у устья; в таких случаях, как с подачей Lucky Curve, покачивание или вытягивание являются единственный вариант, и использование тепла более критично.

Не используйте нож, лезвие бритвы, щуп или регулировочную шайбу для регулировки зазора зубцов пера. Повреждение внутренних поверхностей прорези пера может помешать его способности отводить чернила к кончику, а расклинивание зубцов также приводит к значительному напряжению в области вокруг вентиляционного отверстия — месте, которое уже подвержено растрескиванию под напряжением.

Смотрите этот советский материал! Зачастую он очень ломкий и легко ломается. Не захватывайте материал наконечника плоскогубцами и не используйте его в качестве точки опоры для регулировки наконечника (вместо этого прилагайте сгибающее усилие прямо за кончиками).

Замачивая ручку, не опускайте ее сначала в наконечник стеклянного контейнера. Пластик более безопасен для материала наконечника; тем не менее, вставьте ручку осторожно. Если вы используете ультразвуковой очиститель, не позволяйте кончику наконечника касаться каких-либо твердых поверхностей. Если это так, вибрации иногда может быть достаточно, чтобы сломать его. Сглаживание пера на камне более рискованно, чем использование более податливого абразива; используйте минимальное давление и работайте медленно. С перьями, деформированными так, что их кончики перекрещиваются, следует обращаться с особой осторожностью. Небольшой кусочек тонкого пластика или бумаги между наконечниками защитит наконечник от срезания ножницами до тех пор, пока перо не будет выпрямлено.

Разбавленный аммиак (часто рекомендуется одна часть бытового аммиака на десять частей воды) очень эффективен для удаления засохших чернил, но избегайте его использования на перьях. Процесс может занять годы, но есть убедительные доказательства того, что аммиак может медленно и необратимо охрупчивать 14-каратное золото, воздействуя на основные металлы сплава (18-каратное золото в значительной степени невосприимчиво). Длительное замачивание — более минуты или двух — особенно проблематично. Более сильные растворы, более высокие температуры и отсутствие тщательного ополаскивания водой после воздействия аммиака увеличивают риск. Использование аммиака в ультразвуке также может ускорить коррозионную реакцию.

СМАЗКА:

Чернильные мешочки и диафрагмы Vacumatic заедают и прилипают, если их не смазывать. Используйте только сухую смазку в виде порошка (чистый тальк без запаха является традиционным резервом, но его нельзя вдыхать). Для всех других применений (уплотнения поршня, валы плунжера и т. д.) предпочтительным смазочным материалом является силиконовая смазка. Остерегайтесь «силиконовых» смазок, которые не состоят на 100% из силикона: большинство масел и смазок, содержащихся в хозяйственных и автомобильных магазинах, которые содержат силикон, также содержат нефтяные дистилляты, которые разъедают резину и пластик. Магазины для дайвинга являются хорошим источником 100% силиконовых смазок. Обратите внимание, что силиконовая смазка должна , а не , следует применять к чернильным мешкам и вакуумным диафрагмам.

ОЧИСТКА:

Старые чернильные мешочки могут стать очень твердыми, и их необходимо отколоть от соска небольшим ножом или инструментом, похожим на долото. Не начинайте откалывать верхнюю часть соски, так как это может привести к ее поломке. Начните с основания и вместо этого срезайте вверх. Носите защиту для глаз! Немного тепла значительно уменьшит ломкость и ломкость, а также смягчит затвердевшие остатки мешочка.

Не царапайте прозрачные детали острыми металлическими инструментами. Для очистки покрытых краской участков, прозрачных бочек и т. д. используйте тампоны, щетку для пробирок и обильное замачивание. Там, где есть остатки резины, деревянный стержень или одноразовая палочка для еды позаботятся о неподатливых участках, не оставляя шрамов. Металлическую трубку можно использовать в качестве скребка, но убедитесь, что рабочий конец закруглен, чтобы не царапать и не выдавливать.

Если вы работаете в раковине, поставьте над сливом тонкую сетку. Если пол вашего рабочего места гладкий, постелите на него кусок коврового покрытия или гофрированного картона. Чем тверже пол, тем больше повреждений при падении вещей, и тем дальше упавшие предметы могут отскакивать и лететь.

ПОЛИРОВКА:

В старые времена, если ручку отдавали в ремонт, она автоматически полировалась перед тем, как вернуться к владельцу. Многие магазины до сих пор так делают. Вот почему почти вся латунь на старых ручках и карандашах возникает из-за полировального круга, а не из-за обычного износа. Покрытие неизменно отсутствует не там, где ручку обычно держат или берут в руки, а в тех местах, которые выступают на пути колеса: ободок крышки, верх шарика зажима, середина рычага.

Полировка ручки вручную дает лучшие результаты, но требует гораздо больше времени (что должно дать вам некоторое представление о том, насколько эффективным средством для удаления материала является полировальный круг, чем желательно для металла с гальваническим покрытием).

Ремонт ручки перьевой: Ремонт погнутого пера – [enmania.ru