Реле поворотников для светодиодных ламп – Делаем реле поворотов под светодиоды – Поделки для авто

Содержание

Делаем реле поворотов под светодиоды – Поделки для авто

Решение о замене стандартных лампочек на современные светодиоды в последнее время приобрело своеобразную актуальность. Так, наличие светодиодов позволяет расширить диапазон цветовых эффектов, а также сэкономить на потреблении тока. Но, несмотря на преимущества светодиодов, все же существуют свои определенные трудности во время их установки на поворотники ВАЗ 2110 – появляются трудности с морганием (частота сигналов резко увеличивается).

В чем причина следует разобраться…

Прежде всего, необходимо разобраться в принципе работы реле указателей поворотов ВАЗ 2110 (реле под № 3 в блоке предохранителей), а также в остальных моделях автомобилей:
Во время работы штатной лампочки в поворотниках происходит нагревание пластины в самом реле, за счет сопротивления лампочки, следовательно, цепь размыкается. В случае перегорания лампочки реле недополучает это сопротивления, отсутствует нагрев, нет размыкания цепи и как результат частое моргание.

Вывод: быстрое моргание указателей поворотов указывает на необходимость замены лампочки.
Идентичная проблема появляется с частым морганием при установке светодиодов в поворотники на место лампочек, поскольку реле ощущает недостаток необходимого сопротивления – срабатывает аварийный режим.

То же происходит с заменой габаритных ламп на диоды (причина все та же – реле).
Варианты решения данной проблемы:

Оснащение реле поворотов дополнительным резистором:

– можно воспользоваться следующим приемом – впаять резистор (приблизительно 2,2 кОм) параллельно светодиодам, что послужит имитацией нагрузки лампы.
– либо проще всего подсоединить параллельно светодиодам штатные (обычные) лампочки. Но здесь есть свои недостатки: нагревание резисторов, ухудшается свет лампы накаливания.

Повышение емкости.

В целях устранения частого моргания поворотов с уже установленными светодиодами рекомендуется сделать замену конденсатора в реле поворотов. Для этого следует выпаять прежний конденсатор и соответственно впаять новый на его место (обратите внимание на полярность, чтобы в случае чего не перепутать).

Вывод: увеличивая емкость конденсатора в два раза, соответственно уменьшается количество морганий также в 2 раза.

Если в наличии нет конденсатора большей емкости, не нужно расстраиваться: можно взять аналогичный конденсатор и впаять параллельно как дополнительную емкость. Недостаток: аварийное моргание в замедленном темпе.

Светодиоды последовательного соединения (спаивания).

Существует такое утверждение, что спаянные в последовательном расположении 5 светодиодов в поворотнике создают достаточную нагрузку для размыкания цепи.

Размыкание цепи в реле поворотов.

Один из распространенных способов – размыкание самой цепи на плате реле поворотов, в результате чего реле будет срабатывать и при стандартных лампах, и при светодиодах.


Недостаток такого варианта: отсутствие сигнала о перегоревшем поворотнике.

Похожие статьи:

xn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai

Простое электронное реле поворотников для ламп или светодиодов, схема

Привет всем, сегодняшняя статья будет полезна для автолюбителей, так как в ней рассмотрим предельно простую, мало затратную и надежную схему реле поворотников на транзисторах, подойдёт как и для ламп, так и для светодиодов.

В основном реле бывают двух типов, электромеханические и твердотельные. Самый основной недостаток обычного или электромеханического реле заключается в том, что контакты со временем обгорают, не исключено и их залипание даже если реле новое.Представленная схема не нуждается в дополнительной настройки и заработает сразу после включения в цепь, а подключается оно в разрыв плюса питания или иначе говоря последовательно с нагрузкой.

Такая схема будет работать ну буквально вечно, а стоить будет гораздо меньше, чем готовый вариант с магазина.

Как работает схема?

По сути это несимметричный мультивибратор слегка подогнанный для работы с полевым ключом, в начальный момент времени через диод D1 заряжается конденсатор C1 оба транзистора закрыты. Через резистор R3 заряжается электролитический конденсатор, через некоторое время напряжение на этом конденсаторе плавно нарастает до некоторого значения и как только оно будет больше напряжения отпирания транзистора VT1, последний сработает.

По его открытому переходу напряжение поступает на затвор полевого транзистора, вследствие чего тот мгновенно сработает, коммутируя нагрузку. Грубо говоря полевой транзистор у нас в качестве обычного выключателя, который управляется схемой генератора на маломощном транзисторе.

Далее после срабатывания ключа, правая обкладка конденсатора будет соединена с массой питания, а левая через эмиттерный переход первого транзистора к плюсу питания,

 то есть происходит заряд конденсатора обратной полярностью.

Зарядный ток конденсатора будет удерживать оба транзистора в состоянии насыщения, в этом режиме транзисторы полностью открыты и КПД схемы достигает своего апогея.

По мере нарастания напряжения на конденсаторе, ток его заряда упадёт и ключи выйдут из режима насыщения, а в таком состоянии силовой ключик уже будет нагреваться.

Так, как конденсатор у нас был заряжен обратной полярностью на базу транзистора vt1 будет приложена грубо говоря плюсовое питание, что приводит к скоростному запирания транзистора, а вслед за ним закрывается и полевик.Всё это время через резистор R2 протекал ничтожный ток, который почти не влиял на работу происходящих процессов.Время срабатывания полевого транзистора, а следовательно и миганий ламп зависит от номиналов C2 R2 и R3, чем больше ёмкость конденсатора или сопротивление резисторов, тем меньше частота миганий и наоборот.

Резистор R1 выполняет несколько функций и в их числе обеспечивание надежного запирания полевого ключа. Транзистор в схеме генератора можно взять любой средней мощности наподобие BD140, выбор полевого транзистора зависит от мощности коммутируемой нагрузки.

Отлично подходит транзисторы от материнских плат ПК, я же поставил IRFZ44? как самый ходовой вариант.

C таким раскладом схема может коммутировать нагрузки с мощностью до 100-150 ватт, но к транзистору скорее всего нужно будет прикрутить небольшой радиатор, а при мощности около 50 ватт в радиаторе нет необходимости.

Если нагрузка небольшая например светодиодная лампа, то вместо полевого можно использовать биполярный транзистор обратной проводимости, в этом случае схема будет выглядеть следующим образом.

На всякий случай развёл печатную плату, хотя всё можно собрать на макете.

Архив к статье: скачать…

Автор; АКА КАСЬЯН

xn--100--j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Доработка реле поворотников под светодиоды

Сейчас светодиоды устанавливают везде и всюду и не многие знают, что при установке светодиодов в поворотники ВАЗ 2110 будут проблемы с морганием. Указатели поворотов начнут сигнализировать на много быстрее. Почему такое происходит и как это исправить далее..

Для начала нужно разобраться, как работает реле указателей поворотов десятки (реле №3 в блоке предохранителей), да и многих других автомобилей тоже..
Говоря простыми словами: Когда лампочка в поворотниках работает, то в реле из-за сопротивления лампочки нагревается пластина и размыкает цепь. А когда лампочка перегорает, то в реле становится не хватать сопротивления лампочки, нагревания не происходит, цепь не размыкается и как следствие частое моргание. 

То есть, когда быстро моргают указатели поворотов - это сигнал нам о том, что пора заменить лампочку.

Точно такая же происходит ситуация с частым морганием, когда Вы вставите в поворотники светодиоды вместо лампочек.
Т.к. в реле не достает нужного сопротивления, то оно отрабатывает в аварийном режиме.

Такая же проблема появляется после замены габаритных ламп на диоды. Тоже виной всему реле.

Решить эту проблему можно по разному, расскажу по порядку:


Установка дополнительного резистора в реле поворотов

Для того, чтобы обмануть реле, можно впаять параллельно светодиодам резистор (подбирается экспериментально, примерно, 2,2кОм). 
Таким образом этот резистор будет имитировать нагрузку лампы.

Можно поступать по простому (можно сказать даже "колхозно") это просто подключить параллельно светодиодам стандартные лампы 🙂
Минусы - нагрев резисторов, чуть хуже будут светить лампы накаливания.


Увеличение емкости

Чтобы вылечить частое моргание поворотов при установленных светодиодах можно
заменить конденсатор в реле поворотов
.
Выпаиваем старый конденсатор и впаиваем на его место новый. Аккуратно с полярностью, не перепутайте ее !
То есть увеличив емкость конденсатора в 2 раза вы сделаете моргание в 2 раза реже. 

Если не можете найти конденсатор большей емкости, то можно найти такой же и впаять его, как второй конденсатор 🙂
Минусы - "эстонская" аварийка (медленно моргать она будет 🙂 )


Светодиоды спаянные последовательно


Некоторые утверждают, что если спаять последовательно в поворотнике 5 светодиодов, то их нагрузки должно хватить, чтобы размыкать цепь. Если кто пробовал и работает, то пусть подтвердит.

Разомкнуть цепь в реле поворотов

Можно поступить вообще очень простым способом. Просто взять и разомкнуть цепь на плате реле поворотов
То есть реле будет работать как с обычными лампами, так и со светодиодами.
Минус такого подхода - реле не будет Вам больше сигнализировать о том, что у Вас перегорела поворотник.


Купить готовое реле поворотов для светодиодов

Купить альтернативное реле указателей поворота для десятки, которое сделано специально для LED светодиодов.
Заказать можно например на сайте 12v.ru.


Источник фото:
Ключевые слова:

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Электроное реле поворотников для светодиодных ламп

Предлагаю простой способ для модификации электронного реле под светодиодные лампочки, чтобы не паять кипятильники из нагрузочных резисторов. Подходит только для дорестайла (у которых реле собрано в кнопке аварийки). У рестайла вроде как блок управления поворотниками собран в GEM.

Номер моего реле 98AG13A350AD, номер платы 33410111.

Открываем кнопку, поддев четыре защелки. Вытаскиваем радиатор.
Схема собрана на микросхеме VN410.

Инфо по ней есть в интернетах.
За контроль тока отвечает резистор, обведенный красным.
Простой вариант - резистор отпаять или сдвинуть в сторону если вдруг придется вернуть все назад.
При отпаянном резисторе контроль тока для детектирования перегоревшей лампочки снижается до уровня примерно 10 мА. Т.е. даже если повесить на канал один светодиод реле будет моргать как надо

Для тех, кто хочет для светодиодов настроить порог детектирования перегоревшей лампы, нужно подбирать этот резистор. Чем меньше его номинал, тем при большем проходящем токе будет срабатывать детектирование.

Беда в том, что микросхема имеет погрешность измерения тока +/- лапоть, к тому же, сильно зависит от температуры ее корпуса. Когда одна светодиодная китайская лампочка потребляет в среднем 5 Вт, настроить точный порог мне толком не удалось.
Во-вторых, для светодиодов, которые имеют в своем составе инвертор (стабилизируют ток через светодиоды), будет обратная зависимость потребляемого тока от питающего напряжения. В этом случае детектирование настроить непросто.

Поэтому, возвращаясь к началу, выкидываем резистор и радуемся.

ffclub.ru

Доработка реле поворотников под светодиоды

Сейчас светодиоды устанавливают везде и всюду и не многие знают, что при установке светодиодов в поворотники ВАЗ 2110 будут проблемы с морганием. Указатели поворотов начнут сигнализировать на много быстрее. Почему такое происходит и как это исправить далее..

Для начала нужно разобраться, как работает реле указателей поворотов десятки (реле №3 в блоке предохранителей), да и многих других автомобилей тоже..
Говоря простыми словами: Когда лампочка в поворотниках работает, то в реле из-за сопротивления лампочки нагревается пластина и размыкает цепь. А когда лампочка перегорает, то в реле становится не хватать сопротивления лампочки, нагревания не происходит, цепь не размыкается и как следствие частое моргание. 

То есть, когда быстро моргают указатели поворотов - это сигнал нам о том, что пора заменить лампочку.

Точно такая же происходит ситуация с частым морганием, когда Вы вставите в поворотники светодиоды вместо лампочек.
Т.к. в реле не достает нужного сопротивления, то оно отрабатывает в аварийном режиме.

Такая же проблема появляется после замены габаритных ламп на диоды. Тоже виной всему реле.

Решить эту проблему можно по разному, расскажу по порядку:


Установка дополнительного резистора в реле поворотов

Для того, чтобы обмануть реле, можно впаять параллельно светодиодам резистор (подбирается экспериментально, примерно, 2,2кОм). 
Таким образом этот резистор будет имитировать нагрузку лампы.

Можно поступать по простому (можно сказать даже "колхозно") это просто подключить параллельно светодиодам стандартные лампы 🙂
Минусы - нагрев резисторов, чуть хуже будут светить лампы накаливания.


Увеличение емкости

Чтобы вылечить частое моргание поворотов при установленных светодиодах можно заменить конденсатор в реле поворотов.
Выпаиваем старый конденсатор и впаиваем на его место новый. Аккуратно с полярностью, не перепутайте ее !
То есть увеличив емкость конденсатора в 2 раза вы сделаете моргание в 2 раза реже. 

Если не можете найти конденсатор большей емкости, то можно найти такой же и впаять его, как второй конденсатор 🙂
Минусы - "эстонская" аварийка (медленно моргать она будет 🙂 )


Светодиоды спаянные последовательно


Некоторые утверждают, что если спаять последовательно в поворотнике 5 светодиодов, то их нагрузки должно хватить, чтобы размыкать цепь. Если кто пробовал и работает, то пусть подтвердит.

Разомкнуть цепь в реле поворотов

Можно поступить вообще очень простым способом. Просто взять и разомкнуть цепь на плате реле поворотов
То есть реле будет работать как с обычными лампами, так и со светодиодами.
Минус такого подхода - реле не будет Вам больше сигнализировать о том, что у Вас перегорела поворотник.


Купить готовое реле поворотов для светодиодов

Купить альтернативное реле указателей поворота для десятки, которое сделано специально для LED светодиодов.
Заказать можно например на сайте 12v.ru.


Источник фото:
Ключевые слова:

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Ставим диоды в поворотники (и учим реле правильно моргать) - "Моя Соната"

Опишу проделанную недавно модификацию штатного реле поворотов под LED (светодиоды) с целью научить правильно мигать без необходимости ставить дополнительно балластные резисторы (по факту ставить пришлось, но самый минимум).

Итак, для повторения сего "мега-тюнинга" необходимы:
1. Достаточное желание.
2. Хорошее настроение (обычно получается из плохого добавлением пары бутылочек любимого пивка )
3. Минимальные навыки пайки (и наличие паяльника и т.д.)
4. Минимальные навыки пользования амперметром (и наличие, собственно, амперметра/мультиметра)
5. Минимальные навыки пользования калькулятором (штатный виндовый calc.exe подойдёт)
6. Собственно светодиодные модули (брать такие же как у меня совсем не обязательно) и кой-чего из электронной рассыпухи (детали класса "за 3 рубля ведро", рекомендую покупать например в ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи, т.к. Чип-и-Дип дюже цены ломят).

Мной в разное время были куплены следующие модули:
ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи
Собственно, первые пошли в боковые повторители, вторые - в передние фары, третьи - в задние.

Итак, часть первая, механическая (или как я убил цоколь на светодиоде):
Собственно, начнём с подготовки диодных модулей к установке в патроны авто. Тут казалось бы всё просто - втыкай и радуйся, да вот только цоколь лампы PY21W (которая жёлтая) отличается от цоколя лампы P21W (которая прозрачная, т.е. белая) чуть смещёнными фиксирующими выступами. Китайцы, делающие светодиодные модули пихают их все в цоколи под P21W, т.е. белых ламп.
Из всего этого следует, что просто так китайский жёлтый светодиодный модуль в штатный патрон не влезет. Тут надо сказать, что я, как любой русский человек, совсем чуть-чуть добавив усилия, разумеется, впихнул в патрон невпихуемое, то бишь вставил диодный модуль, но вытащить, разумеется, малой кровью не смог. Дело было вечером, шёл дождь, подручного инструмента не было (я вообще просто решил посмотреть, как будут светить диоды, т.е. в тот момент ещё не созрел, чтоб ставить их на постоянку), выбор был небольшой: или разломать патрон, сохранив диодный модуль, или расфигачить диодный модуль, сохранив патрон. Решив, что цоколь - фигня, а патрон у меня один - был сделан выбор не в пользу цоколя. Дальше было много геморроя по восстановлению диодного модуля (оказалось, найти просто патрон без колбы лампы - не так-то просто, а колбу с лампы снять - вообще не представляется возможным, поэтому колбу пришлось срезать, а содержимое цоколя - высверливать и т.д.).
Это я всё к тому, чтобы дабы не создавать себе лишний геморрой - не пытайтесь впихнуть невпихуемое, а просто любым доступным инструментом спилите один любой фиксирующий выступ на диодном модуле - с одним выступом он отлично держится и без проблем вынимается.

Цоколь PY21W (как на штатной лампе и патроне):

Цоколь P21W (как на китайских диодных модулях):

Патрон:

Суть доработки:

Часть вторая, установочно-балластная:
Ну, с установкой диодных модулей, я думаю, проблем не возникнет. Снимать передние фары, чтоб сфоткать процесс было влом, поэтому ограничусь текстом. Если брать те же модули, что и у меня - то в передние фары они входят с трудом, но аккуратненько покачивая его туда-сюда и мягко добавляя усилие - он впритык, но пропихивается в отверстие.
В повторители тоже всё встаёт без особенных проблем. Есть два момента: первое, это тот факт, что светодиодный модуль имеет полярность - т.е. если он не загорается - надо попробовать перевернуть его на 180 градусов. Второе - то, что после заворачивания патрона в плафон у меня диодный модуль немного перекашивало (он туда встаёт ровненько впритык) и контакт пропадал. Лечится шаманством с подгибом ножек и т.д. - думаю не маленькие, справитесь.
Ввиду того, что при установке диодов в повторители есть описанная выше проблема с подярностью и контактом - я рекомендую ставить их первыми или вторыми, со включенной аварийкой, чтобы контролировать их работу (главное не последними - там мощность цепи упадёт настолько, что реле перестанет видеть нагрузку и прекратит щёлкать).
Ну а в задние фары всё входит аки родное, но не спешите закрывать багажник - мы туда будем ставить ещё балластные резисторы, о которых чуть ниже.

Идём дальше: ставим балластные резисторы.
Если у вас после установки диодных модулей реле запускается (щёлкает, пусть быстро, сейчас это неважно) в режиме поворота (а не только аварийки) - то вам повезло и этот шаг можно пропустить.

Тут я сделаю небольшое объяснение, зачем они вообще нужны, и почему нельзя без них. Дело в том, что наше реле (как, впрочем, и большинство других) собрано на базе микросхемы U643B, в задачи которого входит обеспечение постоянной скорости мигания (в независимости от температуры, напряжения и т.д.) и определение снижения мощности цепи (обрыв лампы). Интересно, что включение поворотников или аварийки она тоже определяет по мощности цепи, и когда мощность слишком низкая (сопротивление слишком большое) - просто не включается, считая, что сигнал поворотов или аварийки не включен. Надо сказать, что питание на реле поворотов подаётся всегда, независимо от положения подрулевого переключателя и кнопки аварийки, а при включении поворотов или аварийки просто подключается нагрузочная цепь из ламп.
Согласно даташиту микросхема определяет включение цепи ламп по мощности и считает лампы подключенными при мощности нагрузки от 1вт, в моём же случае, это число оказалось несколько больше, порядка 5вт.
Поэтому, я рекомендую закупить резисторы номиналом ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи, ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи и ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.
Что мы делаем теперь: подбираем балласт минимальной необходимой для запуска реле мощности. Для этого включаем поворот и параллельно лампам вставляем (мне удобнее всего было подбирать, вставляя в патрон повторителя) резисторы в следующей последовательности: 150, 100, 100+150, 75, 75+150, 75+100, 75+100+150. Первую же комбинацию, при которой реле запустится (начнёт щёлкать) - оставляем. К слову, можно не париться подбором комбинации, а сократить перебор до последовательности 150 - 100 - 75, сильно хуже не будет, просто возможно чуть большая мощность, чем необходимо уйдёт на балласт.

В моём случае подошёл первый же резистор на 150ом, добавив балласта всего на 1вт. Закрепить его на постоянное дежурство оказалось проще всего в разъёме заднего фонаря, вот фото, как это выглядит:

Подгибаем ножки:

Вставляем:

Изолируем-фиксируем:

Возвращаем колодку на штатное место:

На самом деле такое размещение балластного резистора не особенно надёжно, но мне не хотелось резать штатную проводку, поэтому пока сделал так. Может у кого получится лучше.

Часть третья, измерительно-рассчётная:
Теперь нам нужно рассчитать сопротивление шунта в цепи определения падения мощности (сгоревшей лампочки).
Включаем поворот (любой), берём амперметр, выдёргиваем предохранитель поворотников, подключаем амперметр вместо него. У меня щупы мультиметра не лезли в колодку, поэтому я взял сгоревший предохранитель, вставил его и щупами тыркал уже в его контакты:

Тут просто ловим "максимальное" показание амперметра (т.к. релюшка щёлкает, а частота обновления показаний мультиметра в сравнении с релюшкой невысока - будет куча промежуточных интегральных значений. "правильное" будет максимальным и чаще всего попадающимся).
На видео запечатлён процесс, правда с уже модифицированной релюшкой (в вашем случае частота щёлканья релюшки будет больше):
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VEfOgJc-dCQ[/youtube]

Замеряем то же самое при включенной аварийки (соотв. на предохранителе аварийки):
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ee4HkDk-pbg[/youtube]

В моём случае получается ток в 0.48А на сторону и 0.74А с двух сторон.
Далее, следуя рекомендациям по расчёту из даташита на микросхему, расчитываем по формуле: R = 0.081V / 0.48A = 0.17Ом.
Тут по личному опыту стоит раза в два увеличить расчитанное сопротивление, т.к. по ходу при проектировании микросхемы никто не проверял работоспособность формулы при низких нагрузках. При 0.18Ом наблюдаем следующую "картину" - аварийка моргает правильно, а повороты - ускоренно. Явный признак недостаточного сопротивления.

Подбираем ближайший по номиналу (вверх) резистор мощностью, скажем, ватт (минимальную считаем так: 0.1V (у всех одинаково) * 0.74A = 0.074вт, т.е. проходим с большим запасом). Маломощных резисторов сопротивлением ниже одного ома увы, почти не делают, поэтому одноваттник найти проще. Тут наверное подошло бы что-нибудь вроде ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи или ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи, но в моём случае у меня остался стоять резистор ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи, который у меня был использован в предыдущем эксперименте. Работает нормально, разве что не определяет "разрыв диодов". Да и не очень-то и хотелось.

Слишком большой номинал резистора даст большую просадку напряжения в реле (и как следствие, меньшую яркость свечения диодов), кроме того, с определённого порога реле будет работать в нештатном режиме (на 7-ю ногу будет поступать слишком большое напряжение), в моём случае это выражалось в "звоне" при включении поворотника/аварийки.
Слишком низкий номинал резистора не обеспечит достаточного напряжения на входе компаратора микросхемы (7-я нога) и реле будет моргать в ускоренном режиме.
Но как видно, запас по допустимым номиналам весьма велик (мне положено ставить 0.33, а стоит 2.2), если не заморачиваться определением "обрыва диодов" и смириться с некоторой потерей яркости.

Часть четвёртая, собственно модификация реле:
Ну, для начала, реле надо бы достать, находится оно слева внизу в подрулевом пространстве. Для снятия-установки реле ничего из пластика снимать не надо, реле крепится к колодке боковыми защёлками, соответственно туда надо подлезть, взяться пальцами за боковые защёлки, сжать и потянуть на себя:

Разобрать реле проблемы не составляет, разобрав, видим следующее:

Суть модификации заключается в замене родного шунта на 30мОм ("загогулина") новым, рассчитанным выше. Самым сложным будет разместить резистор, чтобы корпус надевался и закрывался без проблем. В моём случае получилось вот что:

Вот и почти всё!!!

Осталось только собрать реле, вернуть на место и наслаждаться правильной работой поворотников и штатной работой реле:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=S61qkm8v4uE[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OLgvRxX3XvI[/youtube]

PS: Собственно, зачем вся эта каша нужна (плюсы, в сравнении с другими способами модификации):
1. По сравнению с установкой балластных резисторов, компенсирующих полную мощность ламп типа ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи(общепринятый способ заставить поворотники нормально моргать) - мы экономим массу мощности (9вт против 100вт), но самое главное - у нас ничего лишнего не греется.
2. По сравнению с обрезанием 7-ой ноги и играми с ёмкостью задающего конденсатора - у нас реле работает в штатном режиме, лично меня аварийный режим реле очень раздражает тем, что первое моргание идёт длинным, а второе и последующее - короткими.

mysonata.ru

Реле поворотов, как для ламп, так и для светодиодов, схема – Поделки для авто

Часто случается, что рядом нет электромагнитного реле, но есть потребность в том, чтоб регулировать фары, лампы поворотников и тому подобное. Чтоб это стало возможным, разработано схематическое изображение электронного реле, являющееся легким в использовании, удобное и практически бесперебойное. В большинстве случаев возможно увидеть похожие схемы, которые объединяет один фактор: применение ШИМ контроллеров. Благодаря этому достигается высокая точность в их эксплуатации.

Однако рассмотрим схематическое изображение, заменяющее электромагнитное реле, оно будет самым простым в использовании.

Максимальная мощность для нагрузки в схеме – 150 Ватт. Ее подключение происходит в область разрыва плюсовой клеммы. Если заменить серию IRFZ44 (полевого ключа) на IRF3205, то достигается возможность подключения и 200 Ватт.

С первого взгляда схема несложная, но работает она достаточно точно. К тому же, нет изменений в интервалах мигания лампы на протяжении всей работы. Также частота ее мигания не связана с мощностью самой лампы. Это позволяет осуществлять подключение к схеме и галогенных ламп, и светодиодных и мощных.

Емкость конденсатора и интервал мигания ламп напрямую связаны. Если увеличить емкость конденсатора C2, то и мигание лампы станет нечастым. А вот если уменьшить – мигание ускорится. Диод 1n4148, который имеет небольшую мощность, позволяется заменить любым имеющимся в наличии диодом.

Если схема достигает 80 Ватт, происходит небольшое выделение тепла в области полевого транзистора. Теперь схему, основанную на полевом транзисторе, можно использовать. Ее даже можно пристроить на место старого реле, но её работа будет намного надёжнее.

И ещё хочу отметить один момент, если вы решили поменять свой автомобиль, то рекомендую присмотреться к официальному дилеру Jaguar. Зайдите и посмотрите на этих красавцев, цена, привлекательность, современность, ставили всегда этот автомобиль только в первом ряду.

Похожие статьи:

xn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о