Провал при резком нажатии на педаль газа ваз 2107 карбюратор: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Провал при нажатии на педаль газа ваз 2109 карбюратор

Если случается провал при нажатии на педаль газа ВАЗ 2109 карбюратор, это обычное дело. Автомобиль отечественный, много лет бывший в активном употреблении — так что не стоит особенно удивляться. Надо спокойно посмотреть, что можно сделать.

Содержание

• Карбюратор или инжектор
• Озон или Солекс
• Внекарбюраторные причины провалов двигателя
• Неисправности карбюратора ВАЗ 2109

Вернуться к оглавлению

Карбюратор или инжектор

В то время как весь мир сделал выбор в пользу инжекторных двигателей, в нашей стране накал дискуссии на тему «инжектор или карбюратор» не ослабевает. В основном споры вертятся вокруг возможности полевого ремонта двигателя с карбюратором или с инжектором. Приверженцы первого с жаром доказывают, что вышедший из строя карбюраторный двигатель можно легко отремонтировать буквально «в чистом поле». А если вышел из строя инжекторный мотор — готовь буксировочный трос и поезжай в сервис.

Сторонники инжекторов выдвигают возражение о том, что инжекторные двигатели значительно реже ломаются, да и типичных неисправностей всего две.

1. Поломка датчика положения коленвала.
2. Выход из строя бензонасоса.

При этом «впрысковики» довольно ехидно уточняют, что бензонасос с равным успехом может сломаться на карбюраторном двигателе, а датчик стоит копейки и легко меняется даже в полевых условиях. Пожалуй, следует признать известную правоту за сторонниками впрыска. Но если уж довелось поездить на карбюраторной версии, то не стоит гоняться за призрачной экономией стакана бензина на 100 километров пути. Не стоит затевать переход на новый тип системы питания только потому, что произошёл провал при нажатии на педаль газа ВАЗ 2109 карбюратор.

Случись что, карбюраторная «девятка», пусть чихая сизыми клубами, хоть и с проваливающейся педалью акселератора, но до дому довезёт — в конце концов, это кое-чего стоит.

Вернуться к оглавлению

Озон или Солекс

С началом производства ВАЗ 2108 и 2109 конструкторы АвтоВАЗа отказались от применения карбюраторов Озон, в которых немало сложных опций не имели практического смысла. Чего стоил один только экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ), якобы служивший для экономии горючего при торможении двигателем. Ни торможение двигателем не получило распространения, ни заметной экономии ЭПХХ не принёс, а головной боли при нажатии на газ водителям обеспечил не мало.

При переходе на «восьмёрки» и «девятки» завод вернулся к более простой версии карбюратора. Она получила распространение под именем Солекс: по названию французской компании, выпускавшей его прототип. Солекс лишился пневмопривода заслонки вторичной камеры, полуавтоматического пускового устройства, автономной системы холостого хода.

Конструкция упростилась, надёжность повысилась. Именно с Солексом, как правило, имеют дело владельцы карбюраторных версий автомобиля ВАЗ 2109.

Вернуться к оглавлению

Внекарбюраторные причины провалов двигателя

Провалами автовладельцы обычно называют непрогнозируемые кратковременные перебои в работе двигателя внутреннего сгорания автомобиля. Провалы относятся к разряду так называемых «беспричинных», или, точнее, мультипричинных неисправностей. Про такие поломки нельзя сказать однозначно: появились провалы — поменяй свечи. Точнее, сказать-то можно, но не факт, что после замены провалы исчезнут. Хотя это тоже случается.

Так что провалы в работе карбюраторного двигателя не обязательно связаны с самим прибором. И прежде чем начинать заниматься таким сложным агрегатом, следует исключить влияние других причин.

1. Механические поломки привода.
2. Неисправности системы зажигания.
3. Поломки системы питания, лежащие вне карбюратора.

Эти группы негативных факторов выделяются среди прочих. Рассмотрим их подробно.

Неисправности	Ваши действия
К механическим поломкам привода относится, прежде всего, неисправный трос газа.	Он просто подлежит замене.
В системе зажигания чаще всего выходят из строя свечи.	Излишний нагар надо почистить, вышедшие из строя свечи — заменить.
Чуть реже отказывают высоковольтные провода.	Не рекомендуется проверять искру «на массу», это опасно. Следует замерить сопротивление проводов при помощи омметра и удостовериться в том, что оно соответствует номинальному.
Сверхнормативный износ угольного контакта в крышке трамблёра.	Исключите эту причину.
Если с системой зажигания всё в порядке, а двигатель по-прежнему проваливается при резком нажатии на педаль, переходите к системе питания.	Чаще всего выходит из строя бензонасос. Начните с ревизии именно этого агрегата.

Снимите выходной патрубок со штуцера. Энергично нажмите на рычаг ручного привода бензонасоса. Из шланга должна интенсивно пойти струя топлива. Если нет — насос неисправен и подлежит ремонту или замене. Почистите фильтры топливопровода от бака до карбюратора, продуйте сами трубопроводы.

Если всё в порядке с системами питания и зажигания, переходите к самому карбюратору.

Вернуться к оглавлению

Неисправности карбюратора ВАЗ 2109

Карбюратор — один из самых тонких в настройке агрегатов автомобиля ВАЗ 2109. Его ремонт требует опыта. Максимум, с чем может справиться любитель — замена троса газа ВАЗ 2109. Множество тонких технологий взаимодействуют между собой в процессе подготовки топливовоздушной смеси. Настраивая работу в режиме разгона, вы рискуете сбить регулировку оборотов холостого хода, и наоборот. Так что самостоятельно приступать к ремонту карбюратора следует с осторожностью и без излишней самоуверенности.

Через карбюратор проходит значительный объём топлива со всеми примесями, химическими и механическими включениями, мыслимыми и немыслимыми загрязнениями. Это означает, что чистка никогда не повредит карбюратору. Именно о тотальной чистке и пойдёт речь.

Чистится всё, включая топливные форсунки, воздушные жиклёры, переходные каналы, фильтрующие элементы и колодцы дозаторов. Делается это так:

• отсоедините механический привод дроссельной заслонки;
• отделите входные и выходные топливные патрубки;
• укутайте освобождённый карбюратор алюминиевой фольгой достаточной ширины;
• поместите укутанный карбюратор в пластиковое ведро для защиты от протекания;
• залейте карбюратор ацетоном или другим сильным растворителем;
• оставьте карбюратор в залитом состоянии на сутки.

Имейте в виду, что делать это следует в хорошо проветриваемом нежилом помещении. По окончании промывки слейте растворитель, промойте агрегат проточной струёй растворителя, продуйте струёй сжатого воздуха, высушите. Установите карбюратор на его штатное место. Опробуйте свою «девятку».

Если радикальная промывка решила проблему, катайтесь в своё удовольствие. Если же не решила — самое время обратиться к профессионалам. Забудьте на время о провалах в работе двигателя и поезжайте в автосервис.

Провал при нажатии на педаль газа на инжекторе и карбюраторе

Автомобильный двигатель при нормальной работе чутко реагирует на малейшее изменение педали газа. Он практически мгновенно набирает обороты, когда понадобилось ускорение, и с такой же быстротой сбрасывает и. Если в силовой установке нарушена работа какой-либо системы, это обязательно проявится в поведении мотора.

Один из симптомов неисправности – провал при нажатии на педаль газа. Выяснить причину и устранить ее несложно, если знать, где искать.

Содержание

1. Признаки провалов в оборотах двигателя
2. Поломки и показатели обнаружения

1 Признаки провалов в оборотах двигателя

Дефект появляется при нажатии на педаль газа в любом режиме работы по-разному, но общее то, что нет ответа на действия водителя. Обычно реакция все же следует, но ускорение происходит с заметным опозданием. Оно часто сопровождается резким толчком или рывком, в чем нет ничего хорошего. Если подобное случится на скользкой дороге, возможна потеря управления, ДТП.

Похожие статьи

Основное последствие – снижается динамическая характеристика двигателя, вероятна полная остановка. Если считать, что проблема возникает внезапно, то это ошибочное мнение. На первых порах идет резкое снижение мощности двигателя всего на несколько секунд. Водители обращают на это внимание, но никаких мер не принимают. Со временем провалы увеличиваются, затем наблюдается целая серия рывков. Если сразу не отреагировать, ремонт выйдет продолжительным.

Особенности проявления неисправности

Явление настолько распространенное, что специалисты даже классифицировали его в зависимости от признаков:

• рывки – продолжительность 1–2 секунды;
• краткосрочный провал – заторможенная реакция на педаль;
• постепенная потеря оборотов до полной остановки;
• подергивание – автомобиль без вмешательства водителя попеременно замедляет и ускоряет движение;
• раскачка – практически то же явление, но с большим интервалом.

Обычно неисправность вызывается неполадками в топливной системе, но другие причины не отбрасываются. Если рассматривать с технической стороны, то провал оборотов появляется вследствие попадания в камеру сгорания очень обедненной смеси. Когда она оказывается в цилиндрах, при нажатии на акселератор двигатель испытывает повышенную нагрузку.

Водитель это чувствует по следующим признакам:

1. Кратковременный провал продолжительностью 1–2 секунды. Даже плавное нажатие на педаль в момент трогания или движения иногда приводит к такой реакции.
2. Легкие подергивания, идущие подряд. Присутствуют на малых и средних оборотах, изредка двигатель останавливается. При резком нажатии на газ проблема исчезает, следует ускорение.
3. Повышенные и пониженные нагрузки сопровождаются серией раскачиваний. На холостых оборотах работа неустойчивая.

Все перечисленные признаки являются основанием, чтобы срочно провести технический осмотр автомобиля, найти причины. Если делать это вовремя, то стоимость ремонта не превысит пределов разумного. Если продолжать эксплуатацию автомобиля с неисправностями, обороты постоянно будут снижаться. На следующем этапе прогрессирования дефекта машина начинает глохнуть, даже если нажать педаль на холостом ходу. Попытки тронуться с места в большинстве случаев заканчиваются неудачно.

Еще один вариант дальнейшего развития событий, когда двигатель теряет обороты независимо от скорости движения. Они падают постепенно в течение приблизительно 10 секунд, затем автомобиль останавливается. Попытки завести вновь сначала ни к чему не приводят, только спустя некоторое время удается продолжить движение.

Общее и характерное для разных типов моторов

Эта болезнь характерна для семейства ВАЗ и других старых машин. Современные зарубежные автомобили практически лишены этого недостатка. Появление неисправности в большинстве случаев связано с засорением топливной системы, поэтому диагностику начинают с проверки насоса, как он подает бензин на карбюратор. От сильного засорения топливопроводов, попадания воздуха, поврежденных мембран он не поступает в достаточном количестве.

Подобная проблема характерна для классики, в частности модели ВАЗ 2107. Если с топливной системой порядок, то требуется проверка карбюратора. Необязательно его сразу разбирать – сначала осматривают крепление к впускному коллектору. Если оно ослаблено, в камеры попадает воздух, обедняя топливную смесь. Провал при нажатии на педаль газа появляется также при нарушении дозировки впрыска топлива.

Проверка бензонасоса

Не лишена подобных недостатков и Лада Приора. Часто владельцы сталкиваются с явлением, когда автомобиль во время разгона дергается. Это связано с изменением частоты оборотов независимо от желания и действий водителя. Иногда наблюдается серия таких рывков. Предельное состояние при развитии явления – ощутимое по времени запаздывание с реакцией после нажатия на педаль.

Проверка форсунок

Причины тупости при разгоне машины на инжекторе определяют специальным диагностическим оборудованием. Большинство случаев связаны с недостаточным давлением топлива в рампе, неисправными датчиками массового расхода воздуха или положения дроссельной заслонки. Нажимая на педаль акселератора, водитель приказывает увеличить количество горючего. Электроника иногда понимает команду по-своему.

2 Поломки и показатели обнаружения

Провалы появляются очень часто из-за проблем в системе питания двигателя. После нажатия на педаль увеличивается объем топлива, но если есть неполадки, смесь получается некачественной и не происходит эффективное горение. Когда бензонасос не справляется со своей задачей, тоже возникают перебои.

Еще одна причина связана с зажиганием. Она встречается реже, но влияет на устойчивость работы ДВС. Виноваты свечи или высоковольтные провода. Чтобы определить неисправность, достаточно осмотра. Очень чистые электроды говорят о том, что смесь бедная, а нагар свидетельствует о нехватке воздуха.

Проверка карбюраторной системы

Большинство случаев провалов связаны с засорением топливопроводов. Поэтому первоочередная задача – проверить поступление бензина. С карбюратора снимают патрубок, идущий от насоса, и опускают его конец в емкость. Рукой качают топливо. Если все в порядке, оно поступает мощными порциями. Когда струя недостаточно сильная, ищут места подсоса воздуха в шлангах и уплотнениях, а также неисправность самого бензонасоса.

Когда система питания обеспечивает подачу топлива, проблема, с большой долей вероятности, скрывается в карбюраторе. Его назначение – осуществлять дозированный впрыск топлива. По разным причинам он может не справляться. Начинают с проверки фильтра, установленного на входе сразу за штуцером.

На неисправность карбюратора указывает характер провалов:

1. Рывки при плавном увеличении подачи топлива и дальнейшая стабилизация работы. Загрязнились отверстия переходных систем в первичной камере. Похожий результат наблюдается с неисправным ускорительным насосом.
2. Кратковременный провал, подергивание на малых оборотах. Забиты жиклеры, эмульсионные трубки и колодцы главной дозирующей системы.
3. Раскачивание, перебои холостого хода. Засорение жиклеров, каналов системы ХХ. Поломка электромагнитного клапана, подсос воздуха через его уплотнительное кольцо вызывает подобные симптомы.
4. Проблемы возникают на высокой скорости с большой нагрузкой. Неправильно работает вторичная камера: засорение, неисправен эконостат, экономайзер.
5. Кратковременный провал при нажатии на педаль газа. Нарушен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, или есть дефекты ускорительного насоса.

Выявление проблем в инжекторе

Причиной провалов становятся элементы топливной системы. Если фильтр тонкой очистки сильно забитый или неисправен насос, к рампе подается недостаточно бензина. Нормальным считается средний показатель в 3 Бара с отклонениями в стороны на 0,2.

Чтобы убедиться, измеряют давление и сверяют со стандартными показателями. Если заметны сильные отличия, ищут причину. Возможно, система пропускает воздух или неисправна одна из форсунок (поломки нескольких одновременно на практике не встречаются). Проверка и промывка выполняется на специальных стендах, но можно сделать и самостоятельно.

Схема датчиков инжекторной системы

В образовании смеси участвуют датчики, отвечающие за обороты коленвала, правильные пропорции воздуха и бензина. Отклонения в содержании отрицательно влияют на двигатель, он не способен увеличивать обороты при необходимости. Для диагностики используются стандартные приспособления: манометр и мультиметр. Они позволяют вначале измерить давление в рампе, затем протестировать датчики.

Другие неполадки, способные повлиять на работу

Причины провалов, кроме неисправностей топливной системы и карбюратора, иногда кроются в других многочисленных узлах. Среди них:

• неверно выставленное зажигание;
• проблемы со свечами – неправильный зазор, нагар на электродах, пробитый изолятор;
• в трамблере износился уголек или сгорел резистор;
• неисправна катушка, нарушена изоляция высоковольтных проводов;
• поломка вакуумного или центробежного регулятора опережения зажигания.

Следует сказать о воздушном фильтре, который иногда забывают вовремя сменить. В мотор не поступает достаточно воздуха, он задыхается, топливо получается обогащенным, отчего происходят нарушения в работе.

Для самостоятельной диагностики следует обладать определенными знаниями об устройстве мотора и принципе его работы. В противном случае поиск неисправностей превратится в сплошное применение метода проб и ошибок. Зачастую тратится время, а результата нет. Если есть уверенность в собственных силах, начинают с простого: провода, зажигание, затем переходят к топливной системе, карбюратору, форсункам.

Почему не заводится ВАЗ-2107? Советы автомеханикам

Автогигант ВАЗ подарил отечественным автолюбителям множество моделей автомобилей, ставших сегодня классикой. Они по-прежнему очень популярны. Бывает, в системах автомобиля произошел сбой. Машина не может двигаться.

Причин этой беды много. В каждом случае есть причины, по которым ВАЗ-2107 не заводится. Для решения этой проблемы необходимо рассмотреть наиболее распространенные поломки этой модели. Опытные автомеханики готовы поделиться своим опытом с владельцами «семерок».

Самостоятельное решение проблемы

Причин, по которым ВАЗ-2107 застревает и глохнет или вообще не едет, достаточно много. Вы можете найти поломку самостоятельно. Но для этого нужно запастись терпением, необходимыми инструментами и большим количеством свободного времени. Если беда настигла владельца машины, когда он носится по своим делам, лучше взять другую машину. Этот ремонт будет возможен позже, когда будет достаточно времени для диагностики.

Неважно, карбюраторный или инжекторный двигатель установлен на эту модель. Диагностика производится в любом случае по единой схеме.

В первую очередь надо обратить внимание на аккумулятор, он заряжен. Также батарея может выйти из строя по каким-то причинам. Далее осматриваются свечи и топливные фильтры. Также можно проверить дроссельную заслонку. Он может быть засорен. Это самый простой тест, который иногда сразу выявляет неисправность. Если причину установить не удалось, потребуется более глубокая диагностика.

Первый этап диагностики

Что проверить в первую очередь, если ВАЗ-2107 не заводится? Стартер – вот что требует большого внимания. Надо посмотреть, как он себя ведет при включении зажигания. Он может работать энергично, слабо или вообще не реагировать на возгорание.

Если стартер вообще не работает, сбой может быть связан с этим узлом. Но эта картина характерна для полностью разряженной батареи. Реле стартера даже не щелкает. Для проверки этой версии нужно включить любое оборудование на батарейках, например фары.

Если стартер крутит слабо, проблема в разряженном аккумуляторе. Подтвердить это можно по тусклому свету фар.

Неисправность батареи в лучшем случае можно решить, подтянув клеммы. Если батарея полностью разряжена, вы можете уйти с толканием, рывком или слайдом. А вот машину с электронным впрыском топлива или АКПП таким образом привести в движение не удастся.

Отказ системы зажигания

Стартер может бодро крутить, но двигатель не заводится. ВАЗ-2107 (карбюраторный или инжекторный), скорее всего, не может сдвинуться с места из-за системы подачи топлива или ее зажигания. Начать лучше с последней диагностики. Эта система в представленной модели чаще выходит из строя. Особенно это характерно для сырой погоды.

Контактная система «семерки» может быть самой разной. Есть машины с простейшим устройством (классические) или с очень сложным электронным бесконтактным принципом. Есть и комбинированные варианты.

В любом случае система зажигания будет состоять из 4 частей. Это низковольтная группа, повышающая трансформатор (катушку). Затем следует высоковольтная часть и свечи. Проверка осуществляется поэтапно (а лучше с конца).

Высоковольтная часть системы

Если ВАЗ-2107 плохо завелся или вообще не работает, необходимо проверить центральный провод. Он соединяет распределитель с катушкой. Для этого наконечник проволоки аккуратно вынимается из крышки. Далее его приближают к любой детали, тесно соприкасающейся с массой машины. Неважно, окрашена эта поверхность или нет.

Затем необходимо закрепить проволоку таким образом, чтобы между выбранной частью и ее кончиком оставался небольшой зазор (достаточно 5-7 мм). Если в автомобиле используется электронный тип зажигания, необходимо очень аккуратно монтировать проводник. Ведь при ней падает масса всей электроники с большой вероятностью выхода из строя.

Нельзя также обкручивать центральный провод вокруг корпуса. Не держите проводник рукой. Удар током будет достаточно сильным. Если в этой системе есть искра, то проблема в другой системе.

Дальнейшее изучение электроники

В поисках причины, почему ВАЗ-2107 не заводится, необходимо дополнительно изучить электронику. Если это не искра центрального провода зажигания, нужно снять крышку трамблера. Необходимо визуально оценить его внутреннее состояние.

Если под крышкой распределителя скапливается грязь или конденсат, искра может идти не туда, где должна быть. Для устранения таких нарушений это пространство следует вымыть, высушить и очистить. Контакты трамблера также шлифуются мелкой наждачной бумагой. Если на бегунке или крышке остался темный след от удара током, эту деталь придется заменить.

Далее очень внимательно надо смотреть на провода идущие к свечам. Их кончики и все коммуникации должны быть чистыми, сухими. После этого крышку можно заменить. Система снова проверяется. Если все напрасно, свечи переворачивают и чистят. Иногда их вообще нужно заменить.

Проверка напряжения на катушке зажигания

Если после проведенных манипуляций ВАЗ-2107 не заводится, необходимо проверить катушку зажигания. Напряжение может быть подано на него или нет. В первом случае причиной неисправности является катушка. Это случается редко, но в этом случае необходимо его изменить. Иногда к нему не крепятся провода, что приводит к неисправности.

Если на катушке нет напряжения, то причина скорее всего в электронике, в которой ненадежно закреплены контакты и соединения в низковольтной части. Но с диагностикой в ​​этой системе одной не справиться. Придется обращаться к профессиональному механику.

Если система зажигания автомобиля классического контактного типа, можно попробовать осмотреть контакты прерывателя. Если машина постояла какое-то время, они могут окислиться. В таком случае их очищают. Если на катушку подать напряжение, можно эксплуатировать автомобиль дальше. Если нет, то необходимо обратиться в сервисный центр.

Подача топлива

Если ВАЗ-2107 не заводится даже после всех вышеперечисленных манипуляций, проблема может быть в системе подачи топлива. С системой впрыска топлива самостоятельно ничего не сделаешь. Вы можете только навредить. В этом случае визитов в сервис не избежать.

Карбюраторная система проще. Поэтому его можно диагностировать самостоятельно. Во-первых, проверьте, не поступает ли бензин в карбюратор. После отсоединения шланга необходимо включить ручную подачу топлива. Если все работает, можно проверить, поступает ли топливо прямо в карбюратор.

Для этого снимается воздушный фильтр, резко нажимается педаль акселератора. Вместо этого вы можете натянуть дроссельную заслонку на трос. Карбюратор надо смотреть сверху (воздушная заслонка открыта). Если в первом диффузоре нет струйки бензина, то засорилась игла клапана или топливный фильтр.

Влияние температуры

Часто ВАЗ-2107 зимой не заводится. Эта неприятность может быть вызвана неправильным выбором вязкости масла или его загустением в коробке передач. Стартеру становится сложно провернуть его в системе.

Неподходящая вязкость масла может привести к повреждению двигателя. Поэтому в морозы нужно относиться к подбору смазочных материалов очень внимательно. Зимой, чтобы машина побыстрее завелась, надо выжимать сцепление до конца. Механизм будет крутить валы редуктора, подготавливая машину к движению.

Именно зимой в цилиндре выявляются проблемы с компрессией. Необходимо снять свечи. Затем в цилиндры заливается немного масла. Теперь снова попробуйте завести машину. Затем свечи возвращаются на место. Автолюбители со стажем утверждают, что этот способ работает почти всегда.

Электрика в мороз

ВАЗ-2107 не заводится в мороз даже из-за проблем в электрике. Низкие температуры уменьшают силу искры. Поэтому необходимо внимательно следить, не отходят ли провода от катушки, а на разъемах нет признаков окисления.

Также следует помнить, что дешевые запчасти, редкое обслуживание значительно сокращают срок службы автомобиля. Некачественный антифриз может стать ответом на вопрос, почему не заводится «семерка». Поэтому, регулярно выполняя ТО, выбирая подходящие расходники, можно не опасаться проблем с автомобилем. Если возникают трудности, их можно быстро и легко устранить.

Карбюратор ваз 2106, ремонт и регулировка карбюратора ваз 2106 своими руками. Как разобрать и отрегулировать карбюратор ваз 2106. Разбираем и регулируем карбюратор на ваз 2106.

В 1976-2006 годах Волжский автоконцерн выпустил

автомобиля ВАЗ 2106. До конца 20 века их оснащали бензиновыми карбюраторными моторами рабочим объемом 1100-1600 см³. Стоит отметить, что топливная система «Сикстеров» включала в себя несколько различных карбюраторов, самым популярным был карбюратор ДААЗ 2107 «Озон», который обеспечивал максимальную эффективность при движении на всех режимах. Однако у этого агрегата были и недостатки, такие как низкая надежность и странный способ открытия второй камеры.

Основные неисправности этого устройства связаны с засорением жиклерных каналов в результате несвоевременной замены очистительного элемента воздушного фильтра и использования некачественного бензина, поломки пружин и разрывов диафрагмы. Об этом далее в статье.

Содержание

• Карбюратор 2106, Устройство и принцип работы
• Типы карбюраторов для VAZ 2106
• Какой карбюратор лучше для VAZ 2106
• Знаки карбюратора 9008. устранение проблем с карбюратором 2106 (шаг за шагом)
• Регулировка карбюратора: установка уровня топлива
• Регулировка холостого хода
• Окончательная проверка регулировки карбюратора 2106
• Советы Плюсы: Регулировка клапанов, зажигания, карбюратора – Залог хорошей работы двигателя

Карбюратор 2106, устройство и принцип работы

Тип этого карбюратора – эмульсионный. Топливо поступает в карбюратор через игольчатый клапан и специальный сетчатый фильтр. Клапан связывается с поплавком через трос, что позволяет поддерживать уровень горючего в поплавковой камере на необходимом уровне.

Через топливные жиклеры топливо из поплавковой камеры поступает в эмульсионные трубки и колодцы, где смешивается с воздухом, поступающим через воздушные жиклеры. Далее полученная смесь вводится в большой и малый диффузоры. Затем эмульсия подается в отверстие, перекрытое иглой винтового шнека, здесь она дополнительно смешивается с воздухом. После этого смесь попадает во впускной трубопровод.

Регулировка «Салекс»

Главной особенностью конструкции карбюратора на ВАЗ 2106 является наличие двух устройств, не зависящих друг от друга. Первый из них функционирует на холостом ходу (состоит из вакуумного и электровакуумного клапанов, снабженных воздушной и топливной пробками). Вторая — это две камеры, начинающие функционировать при открытии дроссельной заслонки, то есть при нажатии на педаль газа.

И хотя обе системы функционируют независимо, состав смеси в них зависит от уровня топлива, которое находится в поплавковой камере. Следовательно, изменение уровня топлива напрямую влияет на работу систем, так как нарушается их регулировка – мотор часто функционирует на холостом ходу и точно выставить обороты ХХ невозможно.

Типы карбюраторов на ВАЗ 2106

На конвейере на «шестерку» устанавливалось пять типов карбюраторов:

• ДААЗ 2106-1107010 . Устанавливался с 1,6-литровым ДВС на ТС, выпускавшихся до 1980 года.
• ДААЗ 2103-1107010 “Вебер”. Устанавливался на моторы объемом 1,5 л, выпущенные до 1980 г.
  
• ДААЗ 2105-1107010-20 “Озон” . Устанавливался с 1,1-1,3-литровыми ДВС на автомобили 1980-1991 годов выпуска.
• ДААЗ 2107-1107010-20 “Озон” . Устанавливался с ДВС 1,5-1,6 л на автомобили 1980-1991 годов выпуска.
• ДААЗ 21053-1107010 “Солекс”. Устанавливался на все автомобили с 1991 до конца 90-х гг.

Первые два типа карбюраторов можно отличить от других агрегатов отсутствием форсунки – тонкий черный или желтый шланг от карбюратора к траверу – на него надевается шланг вакуум-корректора угла опережения зажигания.

Отличить “Озон” от других типов устройств можно по “летающей пластине” – пневмоприводу в отверстии второй камеры. Если нет насадки на шланг вакуум-корректора, а есть «летающая тарелка», то это карбюраторный прибор ДААЗ 2107-1107010-10. Этот агрегат довольно редкий, монтируется только на сотке для замены первых двух типов устройств после их поломки.

Какой карбюратор лучше на ваз 2106

Поскольку карбюраторы семейств Solex и Weber были полностью скопированы с аналогами зарубежного производства, их надежность не подлежит сомнению. Достаточно регулировать и чистить эти агрегаты каждые 60 тыс. км пробега, и проблем с подачей топлива в двигатель вашего автомобиля не будет.

Но самыми популярными являются приборы семейства Озон. Их необходимо регулировать и чистить в два раза чаще. К тому же в них много разных диафрагм, которые часто прёт. Самые частые поломки бахчевых агрегатов – это не полное открытие второй камеры и неисправность ускорительного насоса.

Признаки проблем карбюратора 2106

Симптомы наиболее частых поломок:

1. Хлопок при нажатии на педаль акселератора, она как будто стреляет в карбюратор.
2. Тот же хлопок, но уже простреливает глушитель.
3. Автомобиль долго думает во время езды по трассе. При нажатии на педаль газа авто разгоняется слишком медленно или вообще не разгоняется.
4. Обороты на холостом ходу поплавка: то слишком низкие, то слишком высокие.
5. При переключении на 2 или 3 передачу и нажатии на педаль акселератора автомобиль сначала притормаживает, а затем делает рывок вперед, резко набирая обороты.

Поломки, указанные в первом и втором пунктах, появляются в результате детонации – микроволны топливной смеси. Если детонация происходит в глушителе, то топливная смесь слишком богатая, воздуха в ней очень мало. Если детонация во впускном коллекторе, то горючая смесь слишком бедная, в ней мало бензина и слишком много воздуха.

Признак, описанный в пункте 3, указывает на неисправность привода второй камеры. Устраняется заменой сломанных элементов.

Ситуация, описанная в 4 пункте, указывает на необходимость регулировки холостого хода.

Признак, описанный в пункте 5, указывает на поломку ускорительного насоса – требуется замена пружины или диафрагмы.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для разборки и ремонта карбюратора вам потребуются такие инструменты:

• Плоская отвертка.
• Крестовая отвертка.
• Пассатия.
• Молоток.
• Ключ на “19”.
• Ключ на “13”.
• Ключ на “10”.
• Нож.

Кроме того, потребуется тонкая бородка или оправка длиной 40 мм и диаметром около 2-2,3 мм для сброса оси поплавка из кронштейна крышки карбюратора.

Как разобрать и устранить проблемы с карбюратором 2106 (пошагово)

Все работы с карбюратором должны производиться на чистом верстаке. Детали, снятые с карбюратора, следует укладывать так, чтобы при сборке их не перепутать. Порядок работы:

1. Поднимаем нижнее звено телескопической тяги, преодолевая усилие пружины, и отсоединяем от трехрычажного рычага.
   
2. Выворачиваем пять винтов крепления крышки карбюратора, и снимаем ее. При этом старайтесь не повредить поплавок и прокладку. Если прокладка прилипла к корпусу карбюратора, отделите ее лезвием ножа от корпуса, слегка приподняв крышку. Поворачиваем крышку карбюратора и заливаем винты с крышек крышки в руку.
   
3. После снятия крышки сразу переворачиваем ее поплавком вверх и кладем на стол в таком положении, чтобы не погнуть регулировочный торговый язычок и не повредить сам поплавок.
4. Отсоединяем телескопическую тягу, для чего проворачиваем ее таким образом, чтобы выступ на тяге и паз отверстия в рычаге совпадали.
   
5. Отворачиваем крепеж топливного фильтра и…
   
6. … Вынимаем топливный фильтр из полости приема топлива.
   
7. Снимите пусковое устройство с крышки карбюратора. Для этого отверните два винта крепления его корпуса.
   
8. Отсоедините пусковое устройство от крышки. Далее, развернув устройство на 90 градусов, отсоединить его от тяги, вывести из паза штока диафрагмы.
   
9. Поднявшись отверткой, снимите уплотнительное кольцо пускового устройства с домкрата крышки карбюратора.
   
10. При необходимости разберите пусковое устройство, отвернув три винта крепления его крышек.
    
11. Отсоедините крышку и корпус курка.
    
12. Вынимаем из корпуса диафрагму с картонной прокладкой (на фото). Приклеивая диафрагму к корпусу, аккуратно отделяем ее лезвием ножа.
    
13. Из крышки стартера берем пружину.
    
14. Выворачиваем заглушку резьбового отверстия, где установлен регулировочный винт.
    
15. Поверните регулировочный винт на крышке.
    
16. Стойку оси поплавка с помощью трубчатой ​​стойки, а затем легкими ударами молотка по бородке взвешивают ось поплавка примерно на пять миллиметров.
    
17. Проходы вынимают ось, удерживающую поплавок.
    
18. Выньте поплавок со стопорной иглой.
    
19. Отсоедините поплавок и запорную иглу, сняв скобу с скобой беспроводной иглы.
    
20. Снимаем прокладку с крышки карбюратора.
    
21. Поверните седло топливного клапана, а затем снимите уплотнительную прокладку седла с крышки.
    
22. Чтобы снять ось воздушной заслонки, отворачиваем два винта крепления клапана, упираясь в их концы. Далее выньте демпфер из гнезда оси, разместив его положение таким образом, чтобы в дальнейшем он был правильно установлен. Теперь ось легко снимается с крышки карбюратора.
    
23. От штифта рычага отсоединить шток пневмовыемки на оси заслонки 2-й камеры сгорания. Для этого возьмите стопорную шайбу с полюса штифта и..
    
24. … Снимите пневматический шток со штифта.
    
25. Отворачиваем два винта крепления корпуса пневмопривода к карбюратору, и снимаем пневмовыемку с прокладкой.
    
26. Поверните три винта крепления пневматической крышки.
    
27. Отсоедините крышку пневмопривода с корпусом и снимите возвратную пружину диафрагмы, а также диафрагму со штоком.
    
28. Аккуратно подхватив отвертку, выньте уплотнительное кольцо из паза корпуса.
    
29. Ослабляем затяжку электромагнитного клапана ХХ и выворачиваем из корпуса карбюратора клапан с топливной пробкой.
    
30. Из корпуса электромагнитного клапана снимаем толкатель топлива ХХ (1) и снимаем уплотнительное кольцо (2). Снять топливный бак можно с помощью пассапов, обмотанных полоской бумажного пояса Жиклера.
    
31. Замочите клапан подачи топлива винтовой распылитель ускорительного насоса.
    
32. Снимите распылитель ускорительного насоса с верхней уплотнительной шайбой и винтом клапана.
    
33. Из паза корпуса вынимаем нижнюю уплотнительную шайбу ускорительного насоса, а точнее его распылителя.
    
34. Замочить основную воздушную челюсть 1-й камеры.
    
35. Вынимаем эмульсионную трубку 1-й камеры, зацепив ее крючком. Сделать крючок можно из канцелярских зажимов или проволоки подходящего диаметра. Если эмульсионная трубка в результате большого количества загрязнений очень плотно сидит в колодце и снять ее с помощью крючка, то вкрутить саморез в ее центральный канал и снять трубку не представляется возможным, тиканье головки винта.
    
36. Вывернуть из стенки поплавковой камеры главный глушитель топлива 1-й камеры карбюратора.
    
37. Замочите основную воздушную щеку 2-й камеры и…
    
38. … вынуть эмульсионную трубку 2-й камеры. Как правило, эмульсионная трубка 2-й камеры снимается легко, так как эта камера в процессе эксплуатации работает значительно меньше, из-за чего в эмульсионном колодце этой камеры скапливается меньше отложений.
    
39. Замочить основной топливный глушитель 2-й камеры.
    
40. Поднявшись на отвертку, отодвигаем небольшой диффузор 1-й камеры и вынимаем его из корпуса, преодолевая участок хомутов.
    
41. Аналогично снимаем малый рассеиватель 2-й камеры.
42. Пропитайте мазутом корпус переходной системы 2-й камеры и снимите его с помощью стрелы. При необходимости снимите жирник с корпуса так же, как это было сделано для топливного жиклера ХХ.
    
43. Повернуть регулировочный винт подачи ускорительного насоса.
    
44. Отворачиваем четыре винта крепления крышки ускорительного насоса.
    
45. Снимите крышку вместе с диафрагмой и рычагом привода.
    
46. Снимите возвратную пружину диафрагмы насоса.
    
47. Отворачиваем два винта крепления винтов регулировки количества смеси системы ХХ и снимаем втулку вместе с уплотнительной прокладкой и винтом.
    
48. Снимите прокладку и…
    
49. … и вывернуть из втулки регулировочный винт количества смеси с уплотнительным кольцом.
    
50. Поверните регулировочный винт качества смеси системы ХХ и снимите его вместе с уплотнительным кольцом.
    
    В большинстве случаев дальнейшая разборка карбюратора не требуется, так как его можно тщательно промыть при неразобранном корпусе дроссельной заслонки. Элементы рычажного механизма, оси дроссельных заслонок и сами заслонки можно снять на неразобранном карбюраторе. Необходимость отсоединения корпуса дроссельной заслонки возникает, как правило, для замены поврежденной теплоизоляционной прокладки или самого корпуса в сборе.

Регулировка карбюратора: установка уровня топлива

Уровень топлива в поплавковой камере влияет на состав смеси при любом режиме работы карбюратора, токсичность выхлопных газов, динамику двигателя и расход топлива. Заказ работ:

• Отверните винты крепления крышки карбюратора и установите ее в вертикальное положение. Обязательным условием его установки является легкий контакт лотка поплавка и игольчатого шарика.
• Специальный калибр Измерьте зазор между нижней поверхностью поплавка и плоскостью крышки (учитывая картонную прокладку). Важно, чтобы величина зазора была 6,5+0,25 мм.
• Если величина гэпа непостоянна, величина корректируется путем подметания торговли с плавающей запятой.
• В конце проверьте величину поплавка, которая должна быть 8,0 + 0,25 мм.

регулировка холостого хода

Подготовка к регулировке холостого хода:

• Протрите мотор до +90*с.
• Если двигатель не заводится, добиться запуска и стабильной работы силового агрегата, чередуя «количество» и «качество» топливной смеси.

Регулировка надежды:

• Вращением винта, регулирующего «количество» горючей смеси, установить частоту вращения коленчатого вала 820-900 об/мин.
• Вращением винта, определяющего «качество» горючей смеси, добиться стабильной работы двигателя. Далее, завинчивая винт, снижают скорость до дестабилизации работы мотора, а затем снова увеличивают скорость. Целью данных манипуляций является установка винта «качества» в положение, обеспечивающее устойчивую работу ДВС при наименьшей масляной смеси.
• Выпавших оборотов увеличьте “количество” регулировочным винтом и повторите манипуляцию с этим регулировочным винтом.
• Несколько раз выполнить корректировку данных.

Окончательная проверка регулировки карбюратора 2106

Для проверки отрегулированных регулировок запустите силовой агрегат и проверьте работоспособность мотора на холостом ходу. Двигатель не должен “ТРОЛИТЬ”. Во время резких нажатий или отпускания педали акселератора “провалов” быть не должно. В противном случае нужно немного открутить винт “качества”.

При резком торможении ДВС винить не стоит. Но если такое случилось, то нужно еще и регулировочный винт «качества» выкрутить, что обогатит качество топливной смеси.

Советы Плюсы: Регулировка клапанов, зажигания, карбюратора – Залог хорошей работы двигателя

Регулировка карбюратора обеспечивает правильную работу мотора, позволяет регулировать расход топлива и увеличивать производительную мощность двигателя. Карбюратор отвечает за смешивание воздуха и топлива, которое после этого подается в камеру сгорания. Поэтому, если топливно-воздушная смесь будет иметь неправильные пропорции, это приведет к неудовлетворительной работе двигателя.

Сопутствующие материалы

• Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками
• печка ваз 2114 дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ваз 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
• Как подчинить машину. Как поставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Карбюратор, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Форсунка, Старый Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109
• Катализатор выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на самолёте
• Печка дует холодным воздухом ваз 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
• Как узнать владельца автомобиля по номеру его машины, проверить машину по номеру машины ГИБДД, проверить машину по госномеру машины бесплатно
• Как выбрать б/у шины, Полезные советы
• Зимняя автомобильная дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли машину зимой
• Зимой машина плохо заводится. Как сделать машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
• Машины экономного расхода топлива, самый экономичный расход автомобиля
• Марки шин для легковых автомобилей, маркировка автомобильных шин, остаточный протектор легковых шин, как подобрать шину по марке автомобиля, рисунок протектора автомобильной шины
• Рабочая эксплуатация коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
• Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка пежо 206 Неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Дизельное топливо зимой, присадка к дизтопливу зимой, как выбрать лучшую дизтопливо
• Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, подогрев дизеля зимой.
• Японские шины бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, марка шин бриджстоун
• Расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей, маркировка дисков, как правильно подобрать шины на диски
• Дизель зимой, запуск дизеля зимой, какое масло заливать в дизель зимой, полезные советы
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля в порядке
• Восстановленные шины, шина автобуса, восстановленный протектор шины, можно ли их использовать
• Выбираем зимнюю резину, какая зимняя резина, какое давление в зимней резине нужно маркировать на зимней резине, как правильно выбрать зимнюю резину, лучшая зимняя резина 2019
• Рейка рулевая рейка, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
• Бескамерные автомобильные шины, комплект для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
• Русские шины, Русские шины Зимние, Всесезонные российские шины, Воронежские шины АМТЕЛ, Шины “Матадор Омск Шина”, Кама-шины автобус мирового класса
• Как открыть машину без ключа.