Пропала тяга на дизельном двигателе: В каких случаях может пропасть мощность двигателя

Содержание

В каких случаях может пропасть мощность двигателя

К основным причинам, почему пропадает тяга на турбодизеле, относятся:

Турбина по какой-то причине перестала включаться;
Турбина включается, но работает не на полную мощность (например, не до конца входит шток геометрии).
Неисправен клапан аварийного сброса турбины.
Неисправна система управления турбиной — когда сама турбина исправна, но не управляется. Турбины управляются электронными актуаторами (компьютером двигателя напрямую), бывает через электровакуумные клапана, бывает просто вакуумом, бывает что не управляется вообще и у них есть только клапан аварийного сброса давления.
Износ распредвала и ГРМ.
Неправильные показания датчиков расходомера воздуха, датчика давления, датчика разрежения. По этим же причинам загорается Check Engine.
Негерметичность впускной системы воздуха — системы патрубков, интеркулера, либо же самой турбины.
Форсунка потеряла свою производительность, что повлекло потерю мощности по цилиндру.
В случае, если топливный насос даёт меньше топлива в режиме работы.
От некачественного топлива.
Забит воздушный фильтр — очень простая но часто встречаемая проблема. Люди приезжают и говорят: “Вот, машина перестала ехать”. Открываешь фильтр — а там уже можно картошку сажать! Земля, листва, прошлогодний пух — все забетонировано после дождя и пыли.
Забит топливный фильтр — тоже частая проблема. Топливная система исправна, топливо хорошего качества, но фильтр забит и его пропускной способности недостаточно. Очень долго можно искать, а проблема может оказаться элементарная.

Качество нашего дизельного топлива оставляет желать лучшего. Своевременная замена топливного фильтра поможет избежать капитального ремонта топливной аппаратуры. Мы рекомендуем менять топливный фильтр во время планового техосмотра, раз в 10 тыс. км.

На различных марках автомобилей производители зашили разные алгоритмы, которые снижают мощность двигателя при появлении определенной неисправности. К примеру на KIA и Hyundai в топливных фильтрах есть датчики воды. Если они определяют в фильтре воду — компьютер снижает мощность, машина не едет, чек не горит и нужно ехать на сервис.

Также на некоторых машинах из-за неправильной работы системы управления свечами накала может пропадать мощность двигателя.

Примеры потери мощности двигателя

Давайте рассмотрим несколько примеров потери мощности дизельного двигателя:

Пример №1. Клиент говорит, что ехал по трассе, при обгоне добавил газу и у него резко пропала тяга на дизеле, появился белый дым. Предположительно, необходимо проверить уровень масла, узнать что именно является источником дыма — масло или топливо. Как правило, в подобных случаях главным диагнозом является турбина, которая разлетелась.

Пример №2.Клиент говорит, что после заправки начала постепенно пропадать тяга. По мере движения автомобиль терял мощность, а затем появился дым. В таком случае, алгоритм говорит нам, что нужно проверить топливную аппаратуру. История автомобиля до проявления болезни и после существенно упрощает процедуру диагностики. Клиенту необходимо участвовать в процессе, чтобы специалисты смогли быстрее найти источник проблемы.

Как оценить проблему?

Поиск неисправности по диагнозу «плохая тяга дизельного двигателя» — достаточно непростая процедура. Дело в том, что причин поломок, так мы уже написали, может быть очень много и потому крайне важно обладать полной историей происхождения “болезни автомобиля”. Если такой информации не будет, алгоритм проверки станет слишком обширным, ведь множество деталей одновременно могут вызвать падение мощности. Возможно, какой-то электронный механизм не включает системы машины. Возможно, одна ошибка приводит к появлению другой. Порой, диагностика данного вопроса выглядит очень запутанной.

Для того, чтобы провести полноценную диагностику вашего автомобиля, необходимо обладать специальным инструментарием для проверки каждой системы. Достаточно затратно покупать это все для самостоятельный диагностики, гораздо выгодней обратиться в Турбо Дизель Сервис. Мы ежедневно сталкиваемся с подобного рода задачами и за 7 лет работы научились и эффективно решать.

Диагностика дизельного двигателя

При заказе вы получаете персонального менеджера который обеспечит максимально быстрое выполнение всех необходимых задач

Заказать диагностику

Почему наша диагностика — пожалуй, лучшая в Киеве?

ОПЫТ МАСТЕРОВ

С 2013 года успешно занимаемся диагностикой и ремонтом дизельных автомобилей.

ОБОРУДОВАНИЕ

На станции есть все необходимое оборудование для проведения работ любого типа.

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ

За годы работы мы разработали последовательность правильных действий, что позволяет добиться желаемого результата в 99% случаев.

Процесс работы

Вы приезжаете к нам по предварительной записи
Наш специалист подключает специальный сканер и диагностирует автомобиль
После компьютерной диагностики анализируем данные и предлагаем решения

Стоимость диагностики

Компьютерная диагностика

400 грн

Замер компрессии дизельного двигателя

400 грн / цилиндр

Диагностика топливной системы

от 1500 грн

Нужна консультация?

Наш специалист вам перезвонит!

Заказать звонок

Пропадает тяга при нагреве двигателя – Двигатель

11. 05.2011, 09:40 #1

Пропадает тяга при нагреве двигателя

Сразу перейду к суте вопроса… При холодном двигателе тяга супер… динамика разгона чудесная… но стоет двигателю только нагреться, как тяга ослабевает… динамика ухудшается. Куда смотреть, турбина, топливка, интеркуллер???…

11.05.2011, 10:23 #2

Re: Пропадает тяга при нагреве двигателя

Сообщение от Perelesnik
Сразу перейду к суте вопроса… При холодном двигателе тяга супер… динамика расхода чудесная… но стоет двигателю только нагрется, как тяга ослабевает… динамика ухудшается. Куда смотреть, турбина, топливка, интеркуллер???…
А ранней весной и поздней осенью как ? т.е тогда когда холодный атмосферный воздух-как она едет?

11.05.2011, 10:59 #3

Re: Пропадает тяга при нагреве двигателя

Первой и основной причиной являются увеличенные зазоры в узлах и деталях. В холодном состоянии они находятся в предельно допустимых нормах и позволяют двигателю завестись и начать движение, но разогревшись выходят за допуски и ведут к резкой и ощутимой потере мощности. Наиболее вероятный узел поршневые кольца-втулка цилиндра. Признак: в разогретом состоянии из отверстия масляного щупа интенсивно выходят выхлопные газы. Требуется обмер деталей цилиндро-поршневой группы, но, как правило, достаточно замены колец. С турбиной дела обстоят немного сложнее. Но ее плохое состояние, можно просто определить по двум признакам: забрасывание масла к воздушному фильтру и повышенная дымность в следствии богатой смеси. А вот в топливной температурное состояние влияет лишь на ТНВД. Но при этом у Вас практически не будет нормального пуска. Подведу итог: разогрели двигатель, остановили, пробуем запустить, запуск нормальный – топливная ни причем, достаем щуп масла, смотрим дым, погазовали и смотрим дым из выхлопной, заглушили, открыли воздушный фильтр и посмотрели отсутствие масла на нем и внутри корпуса. :geek:

11.05.2011, 11:50 #4

Re: Пропадает тяга при нагреве двигателя

Воздушник сухой, без масла, хотя масло в патрубках интеркуллера имеется, дыма с выхлопной ненаблюдал…. дымит как дизель … хотя при зоводке трошки дыма подпускает(скорее не дым, а сызое облачко ), дыма с под щупа тоже незамечал… но обязательно проверю все заново.. При горячем двигателе пуск трохи сложнее… стартер крутит чуть дольше и опять таки недымит…Спасибо за совет… Все пункты проверю заново))
Что касается динамики разгона в холодном и теплом климате, то особой разницы я не почувствовал.

11.05.2011, 20:49 #5

Re: Пропадает тяга при нагреве двигателя

А пробег какой ?

11.05.2011, 22:01 #6

Re: Пропадает тяга при нагреве двигателя

на спидометре 180 тис. но брал я ее у перегонщиков думаю пробег нужно смело умножать на 2

17. 05.2011, 19:19 #7

Re: Пропадает тяга при нагреве двигателя

Всем привет!Новую тему решил не заводить, думаю получить консультацию в рамках этой.
У меня вообще пропала тяга – холодный или горячий двиг. неважно.Была заменена турбина так как старая “рассыпалась” – пробег 113 тыс.(реальный неизвестен)Может два моторесурса прошла а может масло с солярой ее доконали(предыдущая моя проблема).Так вот, была куплена б/у турба состояние почти новое в сборе с коллектором – отцентрована на заводе и с заводскими метками.
Поменяли турбину, а заодно и воздушный фильтр.Результат – турба работает, дует, вой свист пропал – но главное тяги нет.Еду а меня будто держит кто-то.Педалью газа стучу об пол – никакой реакции.
Полистал форум наш а заодно и туран выяснил следующее: если турба рабочая, то след. причиной вырисовывается клапан EGR или клапан №75.
Подскажите, пожалуйста, это один и тот же клапан или нет где он находится и можно ли самому снять и почистить, может есть где-то фотоотчет?
Понятное дело – надо на диагностику, но для начала хочется самому порыть причину.
Буду рад дельным советам!

18.05.2011, 01:01 #8

Re: Пропадает тяга при нагреве двигателя

Tango; проверте датчик расхода воздуха, была похожая проблема и у меня, поменял и поехала 😛

18.05.2011, 16:11 #9

Re: Пропадает тяга при нагреве двигателя

Сообщение от igorok33
Tango; проверте датчик расхода воздуха, была похожая проблема и у меня, поменял и поехала 😛

Cпасибо, датчик проверю.Но до замены турбины датчик получается работал.А может причиной быть напутанные шланги(что-то не туда воткнули) и если да то какой шланг мог аннулировать тягу машины?

21.05.2011, 00:02 #10

Re: Пропадает тяга при нагреве двигателя

Tango; что с тягой проблему решил,что было?

Ещё несколько неисправностей дизельного двигателя.

В этой статье мы рассмотрим несколько распространённых неисправностей дизельного двигателя, и возможные методы их устранения своими силами. А так же разберёмся от чего эти неисправности могут появиться в дизельном двигателе.

Дизельный двигатель не тянет (не развивает полной мощности), но при этом он не дымит.

Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются уменьшение проходимости фильтра грубой очистки топлива в баке автомобиля и уменьшение проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Многие добросовестные водители, меняют топливный фильтр после определённого пробега машины, как предписывает завод изготовитель автомобиля. Но ведь мы забываем о том, что любой завод изготовитель импортной иномарки, пишет сроки замены фильтра, рассчитывая на то, что машина будет эксплуатироваться на нормальном европейском топливе.

Им и в голову не может прийти, что в топливе может быть грязь или вода, которые в нашем отечественном топливе обычное явление. Поэтому, чтобы не нанести вред двигателю и не потерять мощность, топливный фильтр следует менять в два раза чаще, особенно если вы посещаете отдалённые заправки где нибудь в глубинке. А лучше всего, модернизировать топливную систему дизельной иномарки, как описано в этой статье.

Чтобы наверняка удостовериться в такой неисправности, нужно поменять штатный непрозрачный топливопровод, идущий от топливного фильтра к ТНВД, на прозрачный шланг (как на фото слева), который будет очень полезен в дальнейшей эксплуатации автомобиля (после замены шланга, да и топливного фильтра тоже, потребуется прокачать топливную систему, то есть удалить воздух, как это сделать читаем вот тут).

После замены шланга (топливопровода) на прозрачный, и прокачки топливной системы, заводим двигатель, и если топливный фильтр забит, то при работе мотора в прозрачном шланге будут видны циркулирующие пузырьки воздуха, а при повышении оборотов дизеля, они будут видны ещё отчётливее. Причем от наличия этих воздушных пузырьков в топливной системе, дизельный мотор может работать с перебоями («троить»), естественно от этого теряется мощность двигателя.

Избавляемся от такой неисправности заменой фильтра тонкой очистки, но перед этим полезно будет выкрутить внизу топливного бака сливную пробку и слить отстой. Так же будет полезным почистить от грязи и фильтр грубой очистки топлива (сеточку в виде бочонка), находящийся в бензобаке.

Для этого на многих машинах есть специальный лючок (тот в котором есть штуцер для подсоединения топливного шланга), открутив который можно добраться до фильтра грубой очистки топлива. После всех этих операций нужно будет прокачать топливную систему, чтобы удалить из неё воздух (как это сделать переходим по ссылке выше и читаем).

На холостых и средних оборотах дизель работает нормально, а на высоких оборотах работает с перебоями («троит»).

Такая неприятность может быть из-за неисправности газораспределительного механизма двигателя (ГРМ), а так же из-за подсасывания в топливную систему воздуха, ну или из-за вышеописанной потери проходимости топливного фильтра (фильтр забит грязью).

Для начала убедимся, виноват ли в этом топливный фильтр тонкой очистки или нет и стоит ли его менять. Для этого отсоединим от штуцера фильтра топливный шланг (надеюсь вы его уже заменили на прозрачный), который идёт к ТНВД. Тот конец шланга, который вы сняли с штуцера фильтра, опустите в бутылку с чистым дизельным топливом и теперь заведите двигатель.

Если теперь дизель заработает на всех режимах (на любых оборотах) нормально без перебоев, значит неисправность была именно из-за грязного фильтра тонкой очистки и его следует заменить. Если неисправность не исчезает, то попробуйте ещё почистить от грязи фильтр грубой очистки, находящийся в топливном баке (об этом я написал выше). Не забудьте только потом прокачать топливную систему.

Если и после этого неисправность не исчезает, а фильтр тонкой очистки стоит новый, да и фильтр грубой очистки в баке вы почистили, то обратите внимание (при работе мотора) имеются ли в прозрачном топливном шланге воздушные пузырьки. Если да, то возможно, что топливная система в каком то месте негерметична и в неё попадает воздух.

Проверьте все соединения металлических и резиновых топливопроводов и штуцеров бака, насоса, обратного шланга (в том числе и под днищем автомобиля), возможно где то нужно подтянуть хомут, или заменить потрескавшийся от времени резиновый шланг. Обычно негерметичность хорошо видна по характерным влажным от топлива местам. После устранения негерметичности, топливную систему следует прокачать (удалить воздух).

Если вы заменили и почистили все фильтры, и пузырьков воздуха при работе двигателя не наблюдается в шланге (и всё герметично), но всё таки дизель при максимальных оборотах (или выше средних) работает с перебоями («троит»), то остаётся проверить компрессию (которая кстати может «уплыть» из-за неисправности клапанного механизма), а так же стоит проверить и отрегулировать тепловые зазоры в клапанах (как это сделать читаем здесь).

Но бывает это не помогает, и требуется или притирка клапанов или восстановление геометрии их сёдел. Но прежде чем снимать головку для ремонта, следует определить из-за чего пропадает компрессия — из-за негерметичности клапанного механизма или из-за износа поршневой.

Как это сделать я уже писал и желающие могут почитать об этом вот тут. Если вы не в состоянии устранить все вышеперечисленные неисправности, то следует обратиться к услугам специалистов, чтобы они отремонтировали головку двигателя и восстановили нормальную работу ГРМ.

На более современных дизелях, в головке которых установлены гидрокомпенсаторы клапанов, перебои в работе двигателя могут быть из-за неисправности гидрокомпенсаторов, например если какой то из них заклинил из-за грязного масла. Вообще такие дизеля любят более качественное масло и более частую его замену (и фильтра тоже), так же как и турбо-дизели.

Для устранения заклинивания гидрокомпенсатора, в любом случае придётся разбирать головку, с последующей промывкой или заменой деталей (если на них есть задиры).

При работе дизельного двигателя он стучит, а если последовательно отсоединять топливопроводы от форсунок, то стук исчезает.

Такая неисправность может возникнуть из-за выхода из строя какой то форсунки (например, игла форсунки может заклинить в открытом положении). Определить, форсунка какого цилиндра вышла из строя, можно если по очереди отсоединять топливопроводы высокого давления от форсунок.

Для большей уверенности, выкрутите из наиболее удалённого (от неисправного) цилиндра исправную форсунку и поменяйте её местами с неисправной. Если стук перейдёт на другой цилиндр, то смело выкручивайте неисправную форсунку из этого цилиндра и везите её на ремонт в специализированный автосервис.

Если же замена форсунок местами ничего не даёт и стук остаётся в том же цилиндре (что бывает намного реже), то значит дело не в форсунках а в поршневой группе (и как говорят хирурги — вскрытие покажет). Если перед этим вам кто то ремонтировал двигатель, то возможно какой то поршень начал стучать из-за неправильно подобранной толщины прокладки между головкой и блоком цилиндров (у современных дизелей очень маленькое расстояние между поршнем и камерой сгорания). Или возможно неумелые «специалисты» затянули болты головки неравномерно (где то меньше, а где то больше).

Дизельный двигатель с приводом ГРМ не ремнём, а цепью — работает с перебоями, стучит и из глушителя валит сизый дым.

Такая неисправность происходит из-за износа роликовой цепи и легко определяется визуально, стоит лишь снять клапанную крышку и пощупать (понажимать) на цепь. И если натяжитель вашего двигателя уже не в состоянии натянуть цепь, то естественно её нужно заменить новой.

Кстати, любой производитель двигателя, пишет в рекомендациях по обслуживанию, после какого пробега следует менять цепь ГРМ. Естественно, чтобы избавиться от такой неисправности, потребуется замена цепи. Не забудьте только перед этим выставить все шкивы двигателя по заводским (или своим) меткам.

Дизельный двигатель многих автомобилей, при повышении оборотов или нагрузки на него, дымит чёрным дымом.

Причём дымление произошло не резко, а увеличивалось постепенно, в пределах 5 — 8 тысяч км. Такая неисправность в большинстве случаев происходит из-за загрязнения воздушного фильтра. Так же дизель может потерять мощность и задымить как паровоз из-за чрезмерной подачи топлива, из-за уменьшения давления начала подъёма иглы форсунки (менее 100 кг.см, а для современных дизелей и поболее). Ещё одной причиной такой неисправности может быть плохая работа корректора ТНВД по надуву, или плохая работа турбины (турбокомпрессора).

Для начала проверим, дело в воздушном фильтре или нет. С воздушным фильтром у нас в родном отечестве такая же ситуация как и с топливными фильтрами. Многие водители меняют их как рекомендует завод изготовитель машины (а некоторые не меняют, а пытаются их почистить), забывая о том, что эти рекомендации даются для автомобилей, ездящих по европейским дорогам, которые периодически моют специальным моющим составом. И воздушный фильтр следует менять чаще, особенно если автомобиль эксплуатируется в пыльной сельской местности.

Выньте из корпуса фильтра фильтрующий элемент (катридж), закройте крышку корпуса фильтра (глушитель впуска) и попробуйте прокатиться на автомобиле. Если дымление ощутимо уменьшилось, значит замените воздушный фильтр новым. Если же дымление не уменьшилось или уменьшилось совсем чуть-чуть, то верните фильтр на место и закройте крышку корпуса фильтра.

Затем возьмите гаечный ключ на 13 и ослабьте им контргайку винта номинальной подачи топлива, который находится сзади ТНВД (на фото слева он показан под буквой А). Выверните этот винт примерно на одну четверть оборота и затем затените его контргайку.

Заведите двигатель и вы услышите, что холостые обороты немного уменьшатся, но их можно восстановить до положенных (ваш помощник смотрит на тахометр), если немного выкрутить винт упора рычага подачи газа (в который цепляется трос от педали газа и который показан на фото под буквой Б).

После вышеописанных действий, дымление дизеля полюбому уменьшится, но может немного уменьшится и мощность мотора. При регулировках обоими винтами (как описано выше) следует поймать «золотую середину», то есть чтобы и дыма не было, и мощность была нормальной. Кстати, вышеописанная регулировка поможет и в том случае, если турбина не подаёт достаточное количество воздуха во впускной коллектор.

Но регулировка винтами возможна не на всех машинах. Например если на вашем автомобиле стоит ТНВД не фирм Diesel Kiki или R.Bosch, а фирм Lucas CAV или Roto Diesel, то такая регулировка на их насосах невозможна, так как тяга регулировки номинальной подачи топлива закрыта крышкой. (О ремонте ТНВД своими руками можно почитать вот тут).

Ну и последняя причина, из-за которой дизель может дымить и не развивать полную мощность, это неудовлетворительная работа форсунок (например износ и потеря герметичности иглы и её седла — о диагностике и ремонте форсунок своими силами я написал в этой статье) , но прежде чем их выкручивать из двигателя и вести к специалистам на проверку (опрессовку), выполните сначала вышеописанные действия, начиная с замены воздушного фильтра.

Кстати, советую уточнить пробег вашего автомобиля, я имею в виду реальный пробег (как узнать реальный пробег, читаем здесь), так как на современных дизелях с системой common rail, современные электрогидравлические, или пьезоэлектрические форсунки (о них я написал вот тут) прохаживают на нашем отечественном топливе как правило не более 150 — 200 тысяч км. И если на вашем одометре не малый пробег, как описано чуть выше, и машина современная, то есть с топливной системой common rail, то однозначно нужна диагностика форсунок.

Это далеко не все возможные неисправности изрядно пробежавшего дизельного двигателя, и способы их устранения, есть ещё и другие, но о них я постараюсь рассказать в одной из следующих статей (статью находим здесь).

Надеюсь данная статья поможет тем водителям, которые любят устранять большинство неисправностей дизельного двигателя, да и всего автомобиля своими руками, удачи всем.

10 причин, почему дизельный двигатель не набирает обороты

21 ноября 2018 Категория: Полезная информация.

Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.

Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.

Немного теории

Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.

Если владелец связывает проблему с недавними вмешательствами в конструкцию авто, например, с заменой ремня ГРМ, имеет смысл обратиться к специалистам, которые обслуживали машину. Вероятно, ситуация с потерей мощности ДВС решается исправлением ошибок в ремонте из разряда «забыли подключить датчик».

Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.

Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:

эффективность ее подачи
своевременность распределения
полноценность сгорания
состав (слишком богатая или бедная смесь)

Отсюда – поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.

Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты

Можно выделить следующие типичные неисправности:

забитый воздушный фильтр

Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.

забитый топливный фильтр

Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания – но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.

В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.

подсос воздуха на впуске

Если из-за дефектов впускной системы в двигатель попадает лишний воздух, нормальный состав топливо-воздушной смеси нарушается – она становится «бедной» (мало топлива). В результате дизель заводится, но работает с перебоями и не набирает обороты.

некорректная работа датчиков

Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.

неполадки в системе EGR

Когда катализатор забивается отложениями, сажевый фильтр выходи из строя или клапан EGR зарастает нагаром, отвод отработавших выхлопных газов нарушается и двигатель буквально «задыхается», теряя способность развивать нормальную мощность.

Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.

сбои в работе механизма газораспределения

Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.

износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания

Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.

Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя – проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.

неправильно выставленный угол зажигания

Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием – это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.

Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.

При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.

Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем – лучше обратиться к специалистам.

выход из строя ЭБУ

Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.

выход из строя ТНВД

Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.

Итого

Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.

Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля – выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру.

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

После регулировки клапанов пропала тяга – Прокачай АВТО

Содержание

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя
Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование
Другие причины сниженной отдачи от двигателя
Для чего нужно регулировать клапана?
Как будут работать клапана при неправильно выставленном зазоре?
Как избавится от регулировки клапанов?
По какой причине слышен стук
Полезная информация
Как определить стук клапанов

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т. д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Добро пожаловать!
Регулировка клапанов – большинство людей конечно же знают что это за процесс и для чего его нужно регулярно производить на некоторых автомобилях к примеру на «Классике», но есть такие люди которые об этом не знают ничего и хотят разобраться в этом вопросе, поэтому специально для таких людей была подготовлена данная статья из которой вы многое узнаете. А если вам станет что то непонятно то в таком случае напишите комментарий с вашим вопросом в самом низу сайта и мы в ближайшее время на него ответим.

Примечание!
А ещё в дополнение в конце статьи вас ждёт интересный видео-ролик, благодаря которому вы многое для себя поймёте в регулировки клапанного привода!

Для чего нужно регулировать клапана?

Их регулировка нужна для того, чтобы машина устойчивее работала как на высоких так и на низких оборотах двигателя. Потому что как правило из-за неправильной регулировки клапанов, зазоры которые должны быть между кулачком распредвала и самим клапаном нарушаются, что приводит к слишком сильному открытию клапана при работе двигателя и вследствие чего в цилиндре произойдёт разгерметизация которая в свою очередь может пагубно сказаться на ресурсе двигателя.

Примечание!
В том случае если зазор между седлом клапана и боковыми частичками цилиндра стал очень большим (см. фото ниже, там этот зазор отмечен), то в этом случае может произойти прогорание клапана, а так же если при этом ход у поршня очень большой тогда может произойти встреча клапанов с самим поршнем при работе двигателя. Поэтому регулировку клапанов нужно производить периодически и с особой тщательностью, так как неправильно выставленные зазоры при регулировки могут опять пагубно повлиять на ресурс мотора!

Как будут работать клапана при неправильно выставленном зазоре?

В этом случае как говорилось раньше работа клапанов нарушается, в связи с этим клапана начинают либо открываться чуть больше чем это положено, либо начинают находится в постоянно открытом положении из-за чего герметизация в цилиндре пропадает, для наглядности посмотрите фото ниже на котором нарушена регулировка клапанов и в связи с чем клапан находится в постоянно открытом режиме.

Как избавится от регулировки клапанов?

Некогда не задавались вопросом: «Почему к примеру на 16-клапанной приоре, не надо регулировать клапана?» А все дело в том, что в двигателе приоры вместо «Толкателя» за счёт которого кулачок распределительного вала толкает клапан, стоят «Гидро-компенсаторы» которые в свою очередь за счёт высокого давления масла находят оптимальный зазор между кулачком и самим «Гидро-компенсатором» клапана и в связи с этим клапана всегда работают при оптимальных зазорах.

Примечание!
Кстати «Гидро-компенсаторы» можно установит практически на любой автомобиль в связи с чем о регулировки клапанов вы можете забыть, но есть одно Но! «Гидро-компенсаторы» можно устанавливать лишь на автомобили в которых «Газо-Распределительный Механизм – он же ГРМ» состоит из распредвала, коленвала, а так же клапанов и поршневой группы – по сути это основная часть автомобилей!

Бесперебойное функционирование каждого мотора считается основным признаком того, что агрегат в хорошем состоянии. Различные посторонние звуки всегда указывают на наличие какой-то неисправности. Довольно часто возникают ситуации, когда специалист в автосервисе отрегулировал клапана, а стук остался. В данной статье речь пойдет именно об этой части двигателя, а точнее, о том, почему остается стук после регулировки.

По какой причине слышен стук

Основной причиной появления постороннего звука считается увеличение расстояния между кулачками распределительного вала и рычагами. Чем шире образуется щель, тем серьёзнее окажутся повреждения механизмов в результате износа. Это со временем приведёт к окончательному выходу из строя двигателя.

Слишком маленький зазор тоже не представляет ничего хорошего, поскольку клапаны в подобной ситуации будут слишком сильно зажиматься, а через какое-то время перестанут закрываться до конца. Следует также всегда учитывать вероятность полной утраты функциональности цилиндров. Для предотвращения подобного развития событий желательно регулярно выполнять регулировку после 10 000-15 000 км пробега.

Кроме ошибок, допускаемых во время регулировки, причиной стука может быть элементарная детонация мотора. Детонация в моторе представляет собой своеобразный взрыв, волна которого оказывает давление на стенки цилиндров, а также другие элементы всей поршневой группы. Результатом подобных ударов может оказаться стук, хотя отзвуки бьющегося железа после регулировки могут не зависеть от комплектующих.

В случаях, когда слышен стук после регулировки, причина может заключаться в пониженном давлении смазки из-за расширения зазоров, о которых упоминалось выше. Также это может происходить по причине износа комплектующих.

Дополнительные причины, о которых следует упомянуть:

Если после регулировки клапаны издают стук «на холодную», это может быть из-за от сильной изношенности толкателя. Если толкатели загрязнены или немного протекают, подача смазочных материалов в клапаны может быть ограничена. В результате можно услышать звук, характерный для постукивания металлических деталей.
Если давление смазки после проверки оказалось в порядке, рекомендуется проверить зазоры. Наверняка понадобится выполнить процедуру регулировки дополнительно. Для этого применяется специальный щуп, монтируемый в зазор между верхней стороной штока и коромыслом. Если распределительный вал находится наверху, щуп устанавливается между кулачком и толкателем.

Рассмотрим основные признаки детонации мотора:

снижение воспроизводимой мощности;
повышение вибрации;
цвет выхлопа становится черным или каким-нибудь другим;
мотор перегревается.

В случае если попытки избавиться от стука клапанов после регулирования не увенчались успехом, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту для того, чтобы не подвергать риску дорогостоящие комплектующие транспортного средства.

Как определить стук клапанов

Теперь каждый может знать, что делать, если после регулировки клапанов стук остался. Теперь рассмотрим информацию, которая будет полезна для тех, кто впервые сталкивается с подобной проблемой. Некоторые водители еще не настолько опытные, чтобы знать, как именно могут стучать клапаны в моторе. Чтобы определить причину образования звуков в газораспределительном механизме, нужно иметь хотя бы поверхностное представление о его конструкции.

ГРМ состоит из таких компонентов:

шестерня,
распредвал,
толкатели,
ремень грм;
впускные и выпускные клапаны,
шайбы для регулирования.

Принцип функционирования такой:

Движение передаётся на шестерню распредвала при помощи ремня от работающего коленвала.
Шестерня крепко зафиксирована на респредвале при помощи специальной шпонки и болта.
Кулачки распредвала оказывают давление на регулировочную шайбу, расположенную на внешней стороне днища толкателя.

Дополнительную информацию по данной тематике можно получить, посмотрев этот видеоролик:

Двигатель неисправен падение мощности.

Двигатель начал «тупить», пропала приемистость мотора: возможные причины

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Как правило, в процессе эксплуатации любой силовой агрегат по мере естественного износа становится менее производительным. При этом потеря мощности даже на моторах с солидным пробегом обычно составляет, в среднем, около 10% от заявленной паспортной. Естественно, такое снижение производительности водитель практически не замечает.

Однако если пропала тяга двигателя, мотор потерял приемистость в момент нажатия на педаль газа, тогда эксплуатировать такой силовой агрегат становится затруднительно и даже опасно, а сама проблема требует решения. Параллельно с этим владелец может заметить, что двигатель тяжело заводится, причем как на холодную, так и на горячую. Еще может появиться дымный выхлоп двигателя на разных режимах работы силового агрегата (холостой ход, дымление под нагрузкой и т.д.)

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправности двигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Вывод
Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Достаточно часто мотор теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, ухудшается приемистость и тяга, агрегат дымит и т.д. именно по этим причинам. Для решения проблемы и точной локализации неисправности следует выполнить компьютерную диагностику двигателя.

Потеря мощности двигателя может быть из-за ряда причин, которых может быть несколько, а может всего лишь одной. Эти причины зависят от многих факторов, например таких как пробег автомобиля и состояние его двигателя, его своевременного обслуживания, качества и вязкости моторного масла и топлива, и других условий, которые мы и рассмотрим подробно в этой статье, ну и поговорим о том, как вернуть мотору былую силу. Чтобы легче было понять, из-за чего какой то мотор потерял былую мощность, следует для начала вспомнить, как произошло снижение мощности — резко или постепенно. Тогда поиски причины потери уменьшатся вдвое. Например если снижение мощности произошло резко, то скорей всего это связано с какой то поломкой, например засорением форсунки (форсунок) или поломке турбины.

Если же потеря мощности двигателя происходила постепенно, в течении продолжительного времени, то скорей всего мотор ослабел от естественного износа поршневой группы, ну или от засорения воздушных или топливных фильтров, которые следовало заменить пораньше, из-за плохих условий эксплуатации машины.

Эти нюансы, и не только эти, мы разберём ниже подробнее, но первое правило, которое поможет существенно облегчить поиск причины потери мощности, как было сказано выше — это понимание того, как произошла потеря мощности. Всем известно, что двигателя бывают разные — карбюраторные, инжекторные, дизельные, и даже , и у каждого типа двигателя причины потери мощности могут быть разные, зависящие от конструкции мотора.

Но всё же существуют и одинаковые причины, от которых теряется мощность на любом моторе, в независимости от его конструкции. Для начала мы рассмотрим одинаковые для всех типов двигателей причины потери мощности, а после этого я уже разобью статью на небольшие разделы, в которых будут описаны причины потери мощности для конкретного типа двигателя.

Причины потери мощности для всех типов двигателей.

Если ваш двигатель потерял мощность резко, то причина может быть в заправке машины или мотоцикла некачественным топливом. Убедиться в некачественном бензине можно и без химической лаборатории, своими силами, а как это сделать, я подробно описал вот в . Если же вы перед этим не заправлялись, то скорей всего мотор потерях мощность из-за отказа одного из цилиндров мотора. Подробнее об этом написано ниже, так как причины отказа цилиндров на дизелях и бензиновых моторах несколько отличаются.

Но абсолютно все типы двигателей (кроме роторных), не имеющие гидрокомпенсаторы зазоров, часто теряют мощность из — за нарушения . Ведь при маленьком тепловом зазоре клапана, он не до конца закрывается, и компрессия в цилиндре теряется, а значит и мощность. А при слишком большом зазоре, кроме износа механизма ГРМ, клапан закрывается -открывается с опозданием, и мощность двигателя тоже теряется.

1 — стержень клапана, 2 — щуп, 3 — коромысло, 4 — кулачок распредвала, 5 — накидной ключ, 6 — шестигранный ключ, 7 — регулировочный винт, 8 — контргайка.

Определить повышенный тепловой зазор можно по цокотящему звуку, а определить заниженный тепловой зазор можно замером зазора щупом (как это сделать показано на фото слева, а подробнее почитать можно кликнув на ссылку — ссылка чуть выше о регулировке клапанов) или . Более свежие двигатели, имеющие гидравлические компенсаторы клапанных зазоров, могут потерять мощность из-за отказа одного из компенсаторов (часто они отказывают у неаккуратных водителей из-за грязи в масле).

Ведь малейшая соринка в моторном масле, может попасть в гидрокомпенсатор, изготовленный с высокой точностью и заклинить его, что приведёт к его отказу и нарушит работу клапана, и разумеется приведёт к потере мощности. Определить из-за чего потерялась компрессия: из-за износа поршневой или из-за клапанов, можно довольно просто, я об этом уже писал. Замеряем компрессию и записываем показания.

Затем заливаем в каждый цилиндр (через свечное отверстие) грамм по 30 — 50 моторного масла и вновь замеряем компрессию. Если после заливки масла компрессия возрастёт, то изношена поршневая группа, а если останется такой как была, значит проблема в клапанах (клапанных зазорах). Ещё одна причина потери мощности на двигателях всех типов — это засорение воздушного или топливного фильтра.

При засорении фильтров, горючая смесь слишком обогащается, а слишком богатая смесь приводит к перерасходу топлива и к потере мощности. Кстати, обогащение смеси подтверждается почерневшим выхлопом. Вообще цвет выхлопных газов, может многое рассказать о состоянии любого мотора, и подробнее об этом советую почитать . Многие водители не своевременно меняют фильтра, и удивляются, почему мотор потерял былую силу.

А те автовладельцы, которые всё же строго соблюдают периодичность замены, не знают главного — что рекомендации завода изготовителя любой машины-иномарки, рассчитаны на европейского водителя. Ведь европейские дороги периодически моют моющим средством и пыли на них не много. Ну а в каких условиях эксплуатируются иномарки у нас? Видел ли кто то когда нибудь, чтобы дороги мыли, а сколько машин эксплуатируется в сельской местности? В таких условиях воздушный фильтр следует менять как минимум в два раза чаще.

То же самое касается и топливного фильтра, ведь на некоторых заправках можно встретить жидкости с странным запахом, которые с трудом можно назвать топливом. Ещё одна причина потери мощности, хоть и незначительно, но всё же зимой это может быть заметно — это заливка несоответствующего . Заливка масла большей вязкости, приводит к и потере мощности мотора, особенно при минусовых температурах. Поэтому следует лить масло той маркировки, которое рекомендует завод изготовитель.

Потеря мощности бензинового двигателя.

Потеря мощности часто происходит из-за отказа одного из цилиндров мотора. Отказ одного из цилиндров на бензиновых двигателях чаще всего происходит из-за выхода из строя . Почему даже дорогие и качественные свечи зажигания выходят из строя, советую почитать , а как проверить свечу зажигания, новичкам можно почитать вот .

Инжекторный двигатель может потерять мощность :

из-за засорения топливного и воздушного фильтров.
из-за засорения сетки топливоприёмника топливного насоса.
из-за недостаточного давления электрического топливного насоса.
из-за сбоев в работе блока управления двигателем.
из-за загрязнения форсунок (как их почистить ).
из-за выхода из строя датчиков (как проверить все датчики инжектороного мотора своими силами, можно узнать ).
Из-за неисправностей регулятора давления топлива (подробно о нём вот посте).
При выходе из строя лямбда зонда. При этом расход топлива существенно увеличивается, а мощность теряется. Лямбда зонд стоит довольно дорого, но вполне возможно восстановить работоспособность старого, а как это сделать я написал вот в .
Вообще у инжекторного мотора может быть довольно много неисправностей, из-за которых мощность может упасть, и описывать их довольно долго. Подробно о том, как определить неисправность инжекторного двигателя по поведению машины, можно узнать

Карбюраторный двигатель может потерять мощность :

из-за засорения топливного и воздушных фильтров.
уменьшения пропускной способности жиклеров и каналов карбюратора (каналы и жиклеры карбюратора следует промыть очистителем карбюратора и продуть).
уменьшения или слишком большого повышения уровня топлива в поплавковой камере (отрегулировать уровень).
заедания клапана экономайзера (прочистить клапан от грязи).
от неполного открывания заслонок карбюратора (отрегулировать или смазать привод заслонок)
от неправильной регулировки состава горючей смеси (отрегулировать винтами качества и количества).
от засорения или заедания карбюратора (прочистить).
засорения штуцеров (клапанов) топливного насоса или от недостаточного давления насоса (или из-за потери упругости или из-за повреждения диафрагмы насоса — заменить диафрагму).
из-за подсоса воздуха через прохудившуюся прокладку между карбюратором или впускным коллектором (или через прокладку между впускным коллектором и головкой цилиндров — заменить прокладку).
из-за попадания воды в карбюратор (определяется «чиханием» карбюратора — промыть топливную систему и сменить бензин).
из-за засорения сетки топливоприёмника в бензобаке (промыть сетку и бак).
из-за замерзания воды зимой в топливных шлангах (если конечно же вода присутствует в бензине — заменить бензин и промыть топливную систему)).

Конструкция поплавкового механизма и игольчатого клапана карбюратора Озон.
1 — корпус клапана, 2 — игла, 3 — упор ограничитель, 4 — шарик иглы, 5 — ось поплавка, 6 — упор (язычок), 7 — поплавок, А — расстояние равное 6,5 мм.

А вообще — главная причина потери мощности карбюраторного двигателя — это обеднение рабочей смеси, которое может быть вызвано из-за причин, описанных выше. Карбюраторный мотор может потерять часть мощности и из-за чрезмерного переобогащения рабочей смеси, но чаще всего всё же из-за обеднения. Обеднение на всех режимах может произойти из-за уменьшения уровня топлива или из-за засорения игольчатого клапана 1 (см. фото слева)

Чтобы определить точно состав рабочей смеси, советую съездить в сервис и замерить содержание СО в составе выхлопных газов. И если прибор покажет отклонение от нормы, и вы не разбираетесь в настройках карбюратора, то советую там же обратиться к услугам карбюраторщика.

Потеря мощности дизельного двигателя.

Можно убедиться в неисправности турбины сняв патрубки, приходящие к ней. Если в патрубках обнаружится моторное масло, то скорей всего требуется ремонт турбокомпрессора. Мощность дизеля может упасть из-за отказа какой то форсунки. Выявить неисправную форсунку можно поочерёдным отключением топливопровода высокого давления от форсунок.

Дизельный мотор может потерять мощность и дымить из-за плохой работы форсунок (или форсунки) например когда игла форсунки неплотно прилегает к седлу (потеря герметичности от износа седла, форсунка льёт, а не распыляет). Но прежде чем выкручивать форсунки (форсунку) и везти к специалистам на опрессовку, начните с замены фильтров (особенно если вы их давно не меняли). А кто любит всё делать сам, то можно отремонтировать дизельную форсунку своими руками, а как это правильно сделать, я описал вот в .

На многих современных дизельных машинах в глушителе (для экологических норм) установлен сажевый фильтр. Со временем он забивается сажей и гарью. Из-за этого мощность дизельного двигателя тоже падает. Устранить эту неисправность можно или заменой глушителя новым, или разрезанием банки глушителя и удаления сажевого фильтра. Естественно после удаления сажевого фильтра, целостность глушителя следует восстановить (заварить). А токсичность двигателя после удаления фильтра возрастёт.

Ну и ещё одна частая причина потери мощности дизельного двигателя, о которой многие водители не подозревают — это забитая грязью сетка топливоприёмника в топливном баке. Многие водители даже не знают, что она там есть. Наше топливо на заправках довольно грязное, и первой преградой, которая принимает всю грязь на себя, является именно сеточка топливоприёмной трубки в баке.

При засорении сетки, бедный первичный насос (в ТНВД) пытается качать топливо, а грязь создаёт сопротивление, и если топливо и попадает в систему, то смесь обеднена на всех режимах. Какая уж тут мощность, насос и двигатель изо всех сил старается хотя бы не заглохнуть (как и где почистить сетки написано , там же описано как привести в порядок ТНВД).

Кстати, при определённых режимах, при подаче газа, мотор может и глохнуть из-за нехватки топлива. Чтобы добраться и почистить (промыть, продуть) сетку от грязи, а желательно и топливный бак, следует открутить винты специального лючка на топливном баке.

После такой операции следует прокачать топливную систему (удалить воздух), а как это сделать читаем . Там же описано, что делать, если дизельный двигатель в поездке внезапно заглох и его невозможно запустить.

Вот вроде бы и всё, если вспомню ещё какую то причину, от которой происходит потеря мощности двигателя, то обязательно допишу, успехов всем.

Статья о падении мощности мотора автомобиля – признаки проблемы, причины снижения мощности и способы их устранения. В конце статьи – видео о причинах падения мощности двигателя.

Содержание статьи:

В ходе ежедневной эксплуатации техническое состояние автомобиля постепенно ухудшается, и тут, к сожалению, нет абсолютно никаких исключений. Причиной этому служит постоянно увеличивающийся пробег, а также необратимый процесс износа основных компонентов, узлов и агрегатов, которые даже при должном и своевременном обслуживании рано или поздно начинают сбоить, ломаться или просто выходить из строя.

Как показывает практика, чаще всего автомобилисты сталкиваются с проблемами, связанными с неисправностями в работе двигателя, причём одной из самых распространённых из них является снижение мощности двигателя.

Как правило, проблемы с тем, что упала мощность двигателя, возникают внезапно – ещё вчера автомобиль демонстрировал уверенный разгон и с лёгкостью взбирался на самые крутые горки, а сегодня он требует постоянно раскручивать двигатель до высоких оборотов чтобы поддерживать привычный ранее темп, медленно разгоняется и с трудом справляется даже с небольшими нагрузками. Главной причиной того, что упала мощность двигателя, специалисты называют падение мощности силового агрегата, которое может быть вызвано самыми различными неисправностями. Как бы там ни было, устранить неисправность необходимо в самые короткие сроки, в противном случае это может обернуться весьма серьёзными последствиями, чреватыми длительным и дорогостоящим ремонтом.

Основные признаки, свидетельствующие о потере мощности

Если Вы заметили, что автомобиль стал заметно медленнее разгоняться, а его оптимальная скорость сократилась на 15-20%, знайте, это одни из наиболее явных признаков, свидетельствующих о падении мощности силового агрегата. Кроме того, не стоит игнорировать ряд вторичных признаков, которые также могут уведомить автовладельца об имеющихся проблемах с набором оборотов двигателем. В их числе:

Появление чёрного, белого или любого другого несвойственного оттенка дыма, идущего из системы выхлопа;
Появление «махрового» нагара на свечах зажигания;
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
Резкое и, на первый взгляд, безосновательное увеличение расхода топлива и масла.

Появление любого из вышеперечисленных признаков – повод в кратчайшие сроки приступить к самостоятельному устранению неисправностей или обратиться за помощью к специалистам.

Причины снижения мощности двигателя и способы их устранения

Из всего разнообразия причин, вызывающих падение мощности силовой установки автомобиля мы отобрали наиболее распространённые, а также подготовили ряд рекомендаций по их устранению:

Неисправность ДКПВ. Бывают случаи, когда датчик положения коленвала несвоевременно направляет команду для начала подачи топливовоздушной смеси, в результате чего может наблюдаться снижение мощности ДВС. Причиной неисправности может служить расслоение демпфера либо смещение зубчатой звезды. Чтобы устранить проблему необходимо осуществить замену демпфера.
Увеличение/снижение расстояния между электродами свечей. В ходе эксплуатации машины расстояние между электродами свечей может меняться, что можно выявить и устранить методом простого замера и регулировки зазоров.
Поломки или появление нагара на свечах зажигания, что может стать причиной снижения мощности мотора. Выявить вышедшую из строя свечу зажигания можно посредством специального стенда, после чего осуществить её замену.
Засорение воздушного либо топливного фильтра. Как в первом, так и во втором случае может помощь очистка фильтра либо его полная замена.
Низкое давление в топливном насосе. Выявить данную неисправность можно, осуществив специальные замеры, а также проверив качество функционирования бензонасосного фильтра. Для решения проблемы необходимо очистить либо заменить фильтр топливного насоса, либо сменить насос полностью.
Выход из строя датчика детонации. В случае наличия данной неисправности на приборной панели в обязательном порядке зажигается индикатор неисправности ДВС. Для устранения проблемы рекомендуется осуществить восстановление целостности контактной группы, а также осуществить установку нового датчика.
Разгерметизация системы выпуска, которую достаточно просто выявить, осмотрев основные узлы во время работы ДВС на средних оборотах. Решение проблемы заключается в замене прокладки выпускного коллектора и протяжке всех уплотнений.
Проблемы в работе электронного блока управления (ЭБУ). В большинстве случаев ЭБУ отличается высокой надёжностью и долговечностью, но бывают случаи его полной поломки или банального сбоя программного обеспечения. Устранить данную неисправность можно путём переустановки ПО либо полной замены ЭБУ.
Износ кулачков распредвала. Выявить проблему можно путём визуального осмотра элемента, а устранить – заменив распредвал на новый.
Выход из строя датчика кислорода, что сопровождается загоранием лампочки «Check engine» на панели приборов. В этом случае необходимо осуществить проверку целостности спирали нагрева, а также измерить силу сопротивления и напряжение на выходе. Решение проблемы осуществляется путём ремонта датчика, восстановления качества проводки и чистки всех отверстий, через которых осуществляется подсос воздуха.
Неисправность датчика положения заслонки дросселя, что также сопровождается загоранием лампы «Check engine». Устранить неисправность можно, осуществив чистку дроссельного узла и восстановления целостности контактов, а также полной заменой датчика, в случае выхода его из строя.
Загрязнение катализатора или системы выхлопа, устранять которое рекомендуется путём полной замены компонента. При этом стоит быть готовым к тому, что замена катализатора обойдётся в кругленькую сумму, чему виной – наличие в нем определённого количества благородных металлов.
Механические проблемы с мотором, выявить которые можно, лишь обратившись в специализированные станции техобслуживания, где специалистами будут произведены все необходимые диагностики. В этом случае стоит быть готовым к тому, что проблемой снижение мощности может быть окончание ресурса двигателя, что грозит его дорогостоящим капремонтом или заменой.
Отсутствие вакуума во впускном коллекторе, восстановить который можно, установив новые прокладки между коллектором и двигателем.
Некорректная регулировка мотора, которая чаще всего возникает при самостоятельном регулировании зазоров между клапанами, поэтому если вы не являетесь специалистов в этой области, лучше доверить регулировку двигателя специалистам.

Помимо выше озвученных причин, причиной снижения мощности ДВС может выступать некорректная регулировка хода педали газа, что препятствует полному раскрытию дроссельной заслонки, либо использование низкокачественного топлива. В последнем случае может наблюдаться не только падение мощностей двигателя, но и проблемы с его заводом. Для решения проблемы рекомендуется в кратчайшие сроки полностью слить старое и залить новое горючее, так как в противном случае автовладелец может просто-напросто «убить» двигатель.

После того, как причины падения мощности ДВС выявлены, а неполадки устранены, можно задуматься об увеличении и восстановлении былой отдачи силовой установки, для чего могут пригодиться достаточно простые, но от этого не менее действенные методы, среди которых:

Использование топлива, имеющего более высокое октановое число, что позволит добиться большей мощности при взрыве газов.
Использование специальной смазки «Супротека», позволяющей восстановить сильно изношенные металлические поверхности.
Замена стандартного воздушного фильтра на усовершенствованный, что обеспечит существенный прирост мощности ДВС.
Установка прямотока, которую так любят владельцы автомобилей отечественного производства, что, с одной стороны, увеличит отдачу движка, а с другой – снизит акустический комфорт при езде.

Список «народных» методов увеличения мощности можно продолжать и дальше, но большая часть из них при неумелом применении может сыграть злую шутку и лишь нанести вред работе мотора.

В качестве заключения

С каждым годом автомобили становятся все более технологичными и буквально напичканными электроникой, что делает невозможным их самостоятельную диагностику и устранение выявленных неисправностей. Поэтому если вы не имеете должных навыков и знаний, лучше доверьте ремонт своего «железного коня» профессионалам, что позволит сохранить не только ваши силы и нервы, но и деньги.

Причины падения мощности мотора – в видео:

Проблемы с двигателем способны испортить любую поездку. Конечно, автомобиль – это не самолёт. Если он вдруг остановится, ничего ужасного не случится. И для того чтобы разобраться с проблемой в машине, достаточно просто остановиться на обочине и заглянуть под капот. Но иногда машину приходится отправлять в автосервис. А там механик расскажет автовладельцу о том, что причина проблем с мотором лежала буквально на поверхности, и её вполне можно было устранить своими силами. Вот только автовладелец этого не знал. Особенно часто такая ситуация наблюдается, когда двигатель внезапно теряет мощность. В этой статье мы расскажем, почему такое может происходить, и как с этим можно бороться.

Выявление снижения мощности в автомобиле

Для этого не требуется особых навыков. Достаточно просто понаблюдать, как ведёт себя двигатель в разных ситуациях. Вот основные признаки провалов мощности:

Автомобиль плохо отзывается на нажатие педали газа, наблюдаются задержки в несколько секунд. Происходить это может как в момент начала движения, так и после набора скорости.
Во время движения обороты двигателя внезапно падают без видимой причины. Чаще всего это наблюдается после набора скорости.
После нажатия на педаль газа возникает серия рывков, после которой двигатель глохнет. Но если нажать на педаль газа сильнее, рывки исчезают, двигатель работает нормально.

Проверка мощностных показателей на стендах

Иногда проблемы с двигателем проявляются не так явно, как это показано выше. Но это не значит, что их нет. Ещё мощность мотора может снизиться после неудачного чип-тюнинга, но узнать это можно только с помощью приборов. В такой ситуации для проверки автомобилей используется специальное оборудование: роликовый стенд и компьютер, на котором устанавливается специализированное программное обеспечение. Такое оборудование даёт возможность проверять параметры машин, мощность которых доходит до 740 л. с. на ось. Автомобиль фиксируется на стенде специальным креплением, а его двигатель максимально разгоняется. На всех стендовых роликах есть система тормозов, препятствующая разгону. Как только двигатель выходит на максимальные обороты, включается тормозная система роликов. И автомобиль «свободно катится», пока не остановится. Всё это время компьютер делает замеры. Он фиксирует потери мощности в трансмиссии и ряд других параметров. На основании этих замеров, по специальным формулам вычисляются характеристики мотора и создаётся график, на котором показано, как момент двигателя и его мощность зависят от оборотов. Как правило, на таких графиках есть 4 кривых. Две показывают мощность, ещё две показывают момент двигателя, причём 2 кривых обязательно красные, а 2 – чёрные. Чёрные кривые показывают момент и мощность двигателя с заводскими настройками. А красные показывают момент и мощность после чип-тюнинга (если таковой проводился). Любая просадка мощности на реальном двигателе показана просадкой на графике.

На карбюраторных двигателях

Калильное число на используемых свечах зажигания не соответствует указанному в инструкции.
Повреждены высоковольтные провода, идущие к свечам.
Плохое качество бензина.
Фильтр воздуха засорился, в результате смесь в двигатель подаётся без надлежащего объёма воздуха, а следовательно, горит значительно хуже.
Засорён фильтр топлива, в результате объём топлива, поступающий в камеры сгорания, ограничен.
Механические проблемы с самим двигателем. Изношенные поршневые кольца, сбитые зазоры клапанов и т. д. Всё это ведёт к понижению компрессии и мощности.
Заслонки карбюратора открываются недостаточно широко.
Клапан экономайзера износился и начал заедать.
Поплавок в карбюраторе неисправен, в результате уровень топлива может быть или завышен, или наоборот, слишком занижен.
Пропускная способность карбюраторных каналов и жиклёров ухудшилась. В основном это происходит из-за засора или из-за плохой настройки карбюратора.

На инжекторных

ЭБУ (т. е. электронный блок управления) автомобиля периодически сбоит.
Внешняя сетка топливного насоса загрязнилась.
Засорилась одна или несколько форсунок.
Вышли из строя датчики, напрямую связанные с работой двигателя.
Лямбда-зонд автомобиля вышел из строя.
В инжекторных двигателях также возможны механические проблемы, проблемы со свечами, проблемы с высоковольтными проводами, о которых уже упоминалось выше.

На дизельных

Некоторые из причин провалов мощности, перечисленных выше, актуальны и для дизельных двигателей. Но с дизелями связан и ряд специфических моментов, о которых следует сказать. Одна из наиболее распространённых причин провалов мощности в дизельном двигателе – это выход из строя турбокомпрессора. Когда этот агрегат выходит из строя он, как правило, начинает издавать характерный свист, который трудно с чем-то перепутать. Но для того чтобы установить поломку точно, придётся отправлять автомобиль в автосервис. Там его просканируют и выявят проблему. Почему турбонаддув может отключиться? Вот несколько вариантов.

Датчик давления нагнетаемого воздуха вышел из строя.
Турбина просто выработала свой заводской ресурс.
Нарушена герметичность стыка между компрессором и мотором.
Засорился воздушный тракт.
Произошло закоксовывание оси турбокомпрессора, в результате чего её вращение замедлилось.
Вышел из строя клапан-отсекатель турбокомпрессора.

Характерным внешним признаком поломки компрессора является синий дым, выходящий из выхлопной трубы. Он возникает из-за горения масла, избыток которого попадает в камеры сгорания цилиндров из-за утечек в компрессоре. Если же нарушена герметичность нагнетающей магистрали компрессора, возникает подсос воздуха, смесь становится слишком обогащённой. Когда она сгорает, из трубы идёт не синий, а чёрный дым. Наконец, белый дым говорит о том, что маслопровод, по которому из компрессора сливается масло, засорился.

Провалы мощности из-за засорённого катализатора

Есть несколько признаков, позволяющих понять, что проблема именно в катализаторе. Вот они:

С момента старта машина идёт с трудом и плохо реагирует на нажатие педали газа. Но через какое-то время у двигателя словно появляется второе дыхание, проблемы исчезают, и он начинает работать в штатном режиме.
Потеря мощности нарастает постепенно: вначале машина едет со скоростью 120 км/ч, потом скорость падает до 100 км/ч, а потом двигатель с трудом может разогнаться до 90 км/ч.
Самый тяжёлый случай: мотор запускается и тут же глохнет. Или не запускается вообще.

Есть множество причин, из-за которых катализатор может засориться. Перечислим самые распространённые:

Из-за неисправностей в топливной системе в выхлопе машины содержится слишком много масла, что и ведёт к засору. Проблема проявляется намного быстрее, если пропускные соты у катализатора очень мелкие. В этом случае, чтобы их забить, хватает и нескольких масляных капель, которые, попав на них, буквально привариваются.
Плохое качество топлива. Если топливо плохое, оно зачастую не может сгореть полностью, и его несгоревшие остатки могут вызвать в катализаторе вначале перегрев, а затем и частичное оплавление.
Механические повреждения. Отлетевший камень, неудачный наезд на «лежачего полицейского» или бордюр – всё это может привести к повреждению катализатора, а «начинка» у него очень хрупкая. Соты разбиваются, их осколки застревают в отверстиях других сот, что и вызывает засор.

Самостоятельное устранение неполадок

Устранить провалы мощности своими силами можно лишь тогда, когда причины, вызвавшие провалы, может легко устранить даже начинающий автолюбитель.

Если оказалось, что в машине стоят свечи с неверным калильным числом, то вполне можно купить и поставить новые свечи, предварительно уточнив правильное калильное число в инструкции.
Если зазоры между свечными электродами забиты, и на них образовались так называемые перемычки, то их вполне можно устранить куском крупной наждачной бумаги.
Осмотреть и при необходимости заменить повреждённые высоковольтные провода тоже можно самостоятельно.
Очистить сетку топливного фильтра в большинстве случаев тоже не составит труда. Как правило, для этого достаточно бывает открутить несколько саморезов, на которых держится крышка фильтра.
Самостоятельно можно заменить и засорившийся воздушный фильтр. Но перед походом в автомагазин всё же стоит заглянуть в инструкцию по эксплуатации машины, чтобы уточнить параметры и марку фильтра.

Во всех остальных ситуациях без помощи квалифицированного механика не обойтись. Машину придётся гнать в автосервис, поскольку начинающий автолюбитель своими действиями принесёт больше вреда, чем пользы.

Самое плохое в провалах мощности то, что они могут быть вызваны огромным количеством причин. И на выявление реальной причины провалов может уйти очень много времени, гораздо больше, чем на сам ремонт. Поэтому наиболее разумный выход – доверить поиск причин профессионалам. У них есть не только необходимый опыт, но и масса специального оборудования. Исключением могут быть лишь случаи, указанные выше, когда причина неполадок лежит на поверхности.

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря , агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет , стука или шума во время работы . Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы и .

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина . Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится . Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить , катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние . Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушиться, снижается пропускная способность системы выпуска. В результате двигатель «задушен». Проверка производится путем замеров давления перед и после катализатора. Также можно снять элемент и осмотреть его состояние визуально.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить , чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно . Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, или неполного их закрытия и т.д.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

И мощность моего двигателя снижена, и индикатор стабильности ок…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Сара Л.

на 06 июля 2017 г.

Около недели назад мне заменили масло, и сегодня, когда я возвращался домой, у меня загорелся индикатор трека стабильности и предупреждение о снижении мощности двигателя. В прошлый раз, когда у меня загорелся индикатор стабильности, мне пришлось заменить передние и задние тормоза менее 6 месяцев назад. Буксировать ли его сегодня вечером или подождать и посмотреть, произойдет ли это снова. Я также выключил машину и снова завел ее, и это повторилось.
У моей машины автоматическая коробка передач.

Индикатор контроля тяги горит при проверке

$94,99 – $114,99

Получить предложение

Или для любого другого авторемонта

Получить предложение

Джефф Энгстром

Автомеханик

13 лет опыта

Привет, Индикатор Stability Track относится к системе контроля тяги транспортных средств. Когда компьютер обнаруживает проблему с этой системой, он часто переводит автомобиль в режим пониженной мощности, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и обеспечить безопасность пассажиров. Система контроля тяги следит за рулевым управлением и устойчивостью автомобиля и включается при обнаружении потери тяги. Это достигается за счет использования электронных датчиков на каждом из четырех колес, которые взаимодействуют с модулем управления трансмиссией (PCM) в отношении характеристик рулевого управления и устойчивости в неблагоприятных погодных условиях. Система контроля тяги работает, снижая скорость двигателя и определяя, на какое колесо следует притормозить, чтобы предотвратить скольжение автомобиля. Антиблокировочная тормозная система и противобуксовочная система совместно обеспечивают устойчивость автомобиля. Компьютер использует эту информацию, полученную от электронных датчиков относительно скорости вращения каждого колеса, горизонтального движения транспортного средства и вертикального движения транспортного средства, чтобы определить, как направить систему контроля тяги или антиблокировочную тормозную систему для наилучшего контроля. автомобиль, когда это необходимо. Когда на приборной панели загорается этот предупреждающий индикатор, это может указывать на несколько проблем, таких как неисправные датчики скорости вращения колес, неисправный датчик угла поворота рулевого колеса, неисправный датчик скорости вращения или проблема с рулевой рейкой. В некоторых случаях может потребоваться перепрограммирование системы контроля тяги. Я бы порекомендовал, чтобы профессионал из YourMechanic приехал к вам, чтобы правильно диагностировать вашу систему контроля тяги.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Что нужно знать об указателе уровня топлива?

Указатель уровня топлива в вашем автомобиле говорит сам за себя. Он использует иглу, чтобы показать вам, сколько бензина осталось в баке. Полный отмечен буквой «F» справа, а пустой отмечен буквой «E» на…

Как удлинить солнцезащитный козырек?

Выдвижной солнцезащитный козырек позволяет блокировать солнечные лучи и яркость, проникающие через центр ветрового стекла. Чтобы удлинить один из солнцезащитных козырьков, сначала разверните его. Затем отсоедините конец козырька, который…

Усилитель рулевого управления вышел из строя

Здравствуйте, поскольку жидкость заполнена, а вы заявляете, что кондиционер также не работает, вам следует проверить переднюю часть двигателя и убедиться в наличии приводного ремня. Если ремень есть, я бы сказал…

Стоп-сигнал не работает

Если у вас не работает правый стоп-сигнал, возможно, просто перегорела лампочка или проблема с проводка автомобиля. Обычно замена лампочки является относительно простой процедурой,. ..

Автомобиль перегрелся и заглох

Привет. Многие компоненты составляют вашу систему охлаждения. Если какой-либо из этих компонентов не работает должным образом, это может привести к перегреву вашего автомобиля. Если в вашем автомобиле нет утечки охлаждающей жидкости, скорее всего, ваш вентилятор (вентиляторы) радиатора…

Горение масла

Здравствуйте. Масло может попасть в цилиндр только одним из двух способов. Масло может попасть через поршневые кольца из-за изношенных или заклинивших колец на поршнях. Есть даже вероятность поломки колец. Масло в другую сторону…

У меня есть повреждения капота от гальки, и мне интересно, где взять подходящую краску для заполнения серых пятен

Привет! Обычно вы можете обратиться к профессиональному поставщику автомобильных красок, чтобы они соответствовали цвету вашего автомобиля или предоставили вам с кодом краски. Это лучший способ убедиться, что краска, которую вы получаете, соответствует…

Как я узнаю, не работает ли резистор двигателя вентилятора или переключатель резистора?

Указанные детали испытываются омметром. Блок резисторов (https://www.yourmechanic.com/services/heater-blower-motor-resistor-replacement) должен иметь указанное сопротивление на каждом элементе блока. Однако, если какие-либо резисторы разомкнуты (бесконечное сопротивление), блок просто бракуется и заменяется автоматически. Иногда…

тяжелый старт утром

Всем привет. Я ценю, что вы отправили этот вопрос сегодня. Однако, не зная, какая у вас модель BMW и пробег автомобиля, очень сложно дать вам точное представление о том, почему ваша машина жесткая…

Статьи по Теме

Путеводитель покупателя по Buick Enclave 2012 года

Buick Enclave 2012 года был создан специально для молодых покупателей и тех, у кого растущие семьи и кто любит роскошь. Enclave доступен в четырех уровнях: базовый, комфортный, кожаный и премиальный. В нем достаточно места…

Лучшие подержанные автомобили для архитектора

Очевидно, архитекторы ценят красоту и симметрию. Это относится не только к их строительным проектам, но и к транспортным средствам, которые они выбирают. Мы оценили несколько подержанных автомобилей и определили Mercedes CLA,…

5 самых безопасных подержанных автомобилей, которые можно купить менее чем за 20 000 долларов

Subaru Legacy, Honda Accord, Ford Fusion, Chevy Volt и Volvo XC60 – это пять из самых безопасных подержанных автомобилей, которые можно купить менее чем за 20 000 долларов.

Просмотрите другой контент

Города

Техническое обслуживание

Оценки

Стабилитрак и контрольная лампа загораются, автомобиль теряет мощность до…

Стабилитрак и контрольная лампа загорается, автомобиль теряет мощность до. ..

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Леди

на 26 января 2017 г.

Контрольная лампочка Stabilitrak& загорается, двигатель теряет мощность, когда я еду по неровной дороге или натыкаюсь на ухаб на улице, задняя часть кажется раскачивающейся, когда-то я могу просто завести машину, и загораются эти две лампочки, которые я принял обратно к дилеру

Пробег моей машины 124555 миль.
В моей машине установлена автоматическая коробка передач.

Индикатор контроля тяги горит при проверке

$94,99 – $114,99

Получить предложение

Или для любого другого авторемонта

Получить предложение

Джефф Энгстром

Автомеханик

13 лет опыта

Здравствуйте! То, что вы описываете, похоже, что у вас может быть неисправный модуль контроля тяги или, возможно, неисправные датчики скорости вращения колес. Система контроля тяги следит за устойчивостью рулевого управления автомобиля и включается при обнаружении потери тяги. Это достигается за счет использования электронных датчиков на каждом из четырех колес, которые взаимодействуют с модулем управления трансмиссией (PCM) в отношении характеристик рулевого управления и устойчивости в неблагоприятных погодных условиях. Система контроля тяги работает, снижая скорость двигателя и определяя, на какое колесо следует притормозить, чтобы предотвратить скольжение автомобиля. Антиблокировочная тормозная система и противобуксовочная система совместно обеспечивают устойчивость автомобиля. Компьютер использует эту информацию, полученную от электронных датчиков относительно скорости вращения каждого колеса, горизонтального движения транспортного средства и вертикального движения транспортного средства, чтобы определить, как направить систему контроля тяги или антиблокировочную тормозную систему для наилучшего контроля. автомобиль, когда это необходимо. Когда на приборной панели загорается этот предупреждающий индикатор, это может указывать на несколько проблем, таких как неисправные датчики скорости вращения колес, неисправный датчик угла поворота рулевого колеса, неисправный датчик скорости вращения или проблема с рулевой рейкой. В некоторых случаях может потребоваться перепрограммирование системы контроля тяги. Я бы порекомендовал, чтобы профессионал из YourMechanic приехал к вам, чтобы правильно диагностировать вашу систему контроля тяги.

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Сильный скрип из-под капота, может быть шкив.

Привет. Этот шум может стать очень раздражающим, особенно если он очень громкий. Если шум обычно возникает при первом запуске двигателя, а затем исчезает, это может быть подшипник генератора. Если это постоянно…

Загораются индикаторы VDC и Slip Lights

Индикаторы VDC и Slip Light могут указывать на низкий уровень тормозной жидкости из-за износа тормозных колодок. Низкий уровень тормозной жидкости может привести к срабатыванию дроссельной заслонки при резком движении автомобиля…

Ключ не входит в зажигание

Привет, если проводка повреждена, компьютер не сможет правильно связаться с личинкой замка, что приведет к его блокировке. Вы должны вызвать сертифицированного техника, например, из YourMechanic, для осмотра проводки от…

Перегрев и шипение

Вы сказали, что ваша охлаждающая жидкость закончилась примерно наполовину. Важно знать, где вы проверяете уровень охлаждающей жидкости. Вы проверяете расширительный бачок охлаждающей жидкости или радиатор после того, как сняли крышку радиатора. Кроме того, вы…

как мне установить нагрузочный резистор, чтобы генератор переменного тока не разряжал мою батарею

Я не уверен, что вам сказали, но нагрузочный резистор только больше разряжает вашу батарею и систему зарядки. Похоже, у вас проблема в системе зарядки, которая не обеспечивает достаточную мощность для электрической нагрузки, которую вы…

Мой автомобильный кондиционер издает шум, когда включен, и тихий, когда выключен. Я только что заменил всю систему менее 2 лет назад?

Похоже, у вас может быть сбой внутреннего компонента компрессора кондиционера (https://www.yourmechanic.com/services/ac-compressor-replacement). Это может быть подшипник или другой необслуживаемый элемент. Я предлагаю, чтобы сертифицированный специалист, например, из YourMechanic, диагностировал шум…

Как часто следует заменять передний и задний дифференциалы. Lexus RX330 2006 г.

Здравствуйте, эта рекомендация кажется необычной. Пока уровень смазки в дифференциалах (https://www.yourmechanic.com/question/ Differential-grinding-noise-by-alan) имеет правильный тип и поддерживается на рекомендуемых уровнях (т. е. нет утечек), дифференциалы не должно давать сбоев на этой частоте. Внедорожник или прицеп…

Утечка охлаждающей жидкости, по-видимому, со стороны головки, где шланг входит в головку. Выхлоп отделен от коллектора

Если фазы газораспределения сбились из-за перескока или обрыва ремня ГРМ, это может привести к повреждению клапанов и поршней на конкретном типе вашего двигателя (у вас так называемый «интерференционный» двигатель). С…

Отвез свою машину в единственный дилерский центр VW в моем городе для осмотра. Мне сказали приехать забрать мою машину, так как у них не было времени

Клапан N80 – это “клапан продувки”, расположенный в верхней части двигателя. Это очень простой компонент системы EVAP, и вы действительно можете легко заменить его самостоятельно. Единственный способ гарантировать, что клапан N80…

Статьи по Теме

Путеводитель покупателя по GMC Yukon Hybrid 2012 года

GMC Yukon настолько большой и мощный, насколько может быть любой внедорожник. Однако в прошлом это также означало платить большую сумму каждый раз, когда вы нажимали на насос. Компания GMC решила эту проблему, выпустив…

Пять самых продаваемых автомобилей в Колорадо в 2012 году

Колорадо Климат в Колорадо меняется в зависимости от того, где находятся водители. Те, кто живет на более низких высотах, видят много солнечного света в течение всего года, в то время как те, кто живет в горных районах, могут увидеть до 300 дюймов снега. Благодаря этому…

Программа сертифицированных подержанных автомобилей (CPO) GMC

Водители Водители, покупающие подержанные автомобили GMC, могут захотеть проверить автомобили в рамках своей сертифицированной программы подержанных автомобилей. У многих производителей есть сертифицированная программа подержанных автомобилей (CPO), и каждая из них настроена по-своему. Читайте дальше, чтобы узнать…

Просмотрите другой контент

Техническое обслуживание

Оценки

Города

Плюсы и минусы торможения двигателем

Вот краткий обзор того, как происходит торможение двигателем в бензиновых и дизельных двигателях, а также где его можно использовать!

Напомнить позже

Искусство торможения двигателем может как помочь, так и помешать вождению, используя в обратном порядке отстой, удар и удар внутреннего сгорания. При остановке ускорения и при дроссельной заслонке 0% торможение двигателем можно использовать для максимально возможного замедления автомобиля в тандеме с тормозами. Торможение двигателем может немного разочаровать движение накатом при выключенном дросселе, поскольку оно снижает скорость движения до такой степени, что требуется дальнейшее нажатие дроссельной заслонки по дороге. Но у него есть свое применение, поэтому давайте посмотрим, как происходит торможение двигателем и как оно работает в бензиновых и дизельных двигателях.

В простейшей форме торможение двигателем происходит в бензиновом двигателе при отпускании дроссельной заслонки. При нажатии на педаль дроссельной заслонки на впуске двигателя открывается дроссельная заслонка, позволяя воздуху поступать во впускной коллектор для смешивания с топливом для сгорания. Поэтому, когда дроссельная заслонка отпускается, эта дроссельная заслонка закрывается, пропуская к двигателю лишь очень небольшое количество воздуха.

Это внезапное закрытие дыхательных путей создает вакуум во впускном коллекторе, который создает силу, противодействующую поршням, совершающим возвратно-поступательное движение внутри двигателя. Представьте, что вы кладете палец на конец футбольного насоса, а затем пытаетесь переместить поршень вверх — большая противодействующая сила, образованная вакуумом внутри цилиндра, будет означать, что поршень насоса вообще не сдвинется.

Во впускном коллекторе создается разрежение, возникающее после закрытия дроссельной заслонки

Усилие, которое поршни должны прилагать, чтобы противодействовать вакууму в коллекторе, поглощает энергию их возвратно-поступательного движения, заставляя их замедляться и, таким образом, вращать коленчатый вал медленнее, снижая скорость движения. Таким образом, это торможение усиливается при высоких оборотах двигателя, поскольку большое количество воздуха, ранее входившее в цилиндры, внезапно перекрывается, создавая вакуум, который противодействует более высокой вращательной силе от цилиндров.

Помимо вакуумного элемента, минимальное торможение двигателем также достигается за счет трения между движущимися частями двигателя. Хотя масляная система обеспечивает более чем подходящее количество смазки, чтобы гарантировать, что движущиеся компоненты не сварятся друг с другом из-за нагрева, между каждой движущейся частью двигателя возникает естественное трение, когда они взаимодействуют друг с другом. Это трение оказывает отрицательное влияние на положительную энергию движущегося двигателя, тем самым лишая вращательную энергию коленчатого вала и «тормозя» двигатель.

Торможение дизельным двигателем

К сожалению, дизельные двигатели не имеют дроссельной заслонки, поэтому вместо них используется выпускной клапан, который закрывается во время такта выпуска двигателя. Затем создается противодавление, которое противодействует движению поршней, замедляя их.

Другой метод, используемый в дизельных двигателях с помощью чего-то, называемого тормозом Джейка; это устройство, в котором используется коромысло для открытия выпускного клапана в верхней части такта сжатия, что позволяет небольшому количеству воздуха исчезать в выпускном коллекторе вместо того, чтобы полностью сжиматься и затем воспламеняться. Это приводит к снижению объемного КПД двигателя и, следовательно, снижению мощности. Несмотря на эти два метода, дизельные двигатели намного эффективнее движутся по дороге без газа из-за отсутствия обратной силы, действующей на поршни, по сравнению с мощным вакуумом, создаваемым в бензиновом двигателе.

Торможение двигателем имеет свои реальные преимущества, одним из которых является безопасность на дороге. Это дополнительное тормозное усилие всегда поможет автомобилю замедлиться быстрее и, если его регулярно использовать по назначению, показывает, что водитель осознает свое окружение и находится в гармонии с возможностями и поведением своего автомобиля. Ваши тормозные колодки и диски также будут вам благодарны в долгосрочной перспективе, так как им приходится сбрасывать меньшую скорость, чем если бы сцепление было отключено, а вся тормозная сила была направлена на ваши тормоза.

Еще один сценарий, в котором он имеет свои преимущества, — когда земля покрыта снегом. Вместо применения любого резкого торможения, которое может привести к резкому снижению трения между шинами и дорогой, можно использовать торможение двигателем, чтобы обеспечить гораздо более плавное снижение скорости.

В следующий раз, когда будете в пути, попробуйте хорошо продуманное торможение двигателем, чтобы дать тормозам отдохнуть!

Торможение двигателем может напоминать искусство, если вы полностью осведомлены о дороге впереди, и его можно внедрить в ежедневное вождение с некоторой концентрацией и здравым смыслом. Хотя в какой-то степени это показывает, что двигатель внутреннего сгорания по своей сути работает против самого себя, хорошо знать, что у вашей силовой установки есть потенциальная рука помощи, которая может протянуть вам руку помощи в случае необходимости. И, честно говоря, если у вас довольно мощная выхлопная система, нет ничего лучше, чем перекрыть подачу воздуха к двигателю простым нажатием на педаль газа, позволяя оборотам медленно падать с треском и хлопками.

Имеет ли значение мощность дизельного двигателя? — Auto Expert Джона Кадогана

Время проверить реальность: так что приготовьтесь к удару, вы, поглаживающие бороды, научно неграмотные сыновья и дочери завоевателей глубинки…

Я помогу вам сэкономить ТЫСЯЧИ на вашем следующем НОВОМ АВТОМОБИЛЕ. Нажмите ЗДЕСЬ >>

Вот вопрос от Расса и Гэй, которые готовятся броситься в глубинку и победить ее.

У нас есть караван весом 2800 кг, и мы выбрали BT-50 в качестве нашего транспортного средства, так как у него был более мощный двигатель. Как вы знаете, большинство автомобилей этого модельного ряда обладают высокой тяговой способностью, но мощность двигателя значительно различается.
Мы думали, что больший двигатель не будет работать так усердно, чтобы тянуть фургон, как меньший двигатель.
– Расс и Гэй

Два пункта порядка по этому поводу.

Во-первых, если вы хотите буксировать тяжелые грузы, как Расс и Гэй (отметив, что караван уже тяжелее, чем БТ-50, прежде чем добавлять какую-либо полезную нагрузку), вам нужно пройти через мой Полное руководство по буксировке тяжелых грузов (объяснение GVM, GCM, ATM) >> Это важно: одно неверное движение может привести к катастрофе.
И ознакомьтесь с моим практическим отчетом по буксировке тяжелых грузов >> , где я проведу вас через весь процесс (возможно, вы даже узнаете некоторые вещи, о которых раньше не знали). Самоуспокоенность порождает неудачи.
И еще несколько полезных ссылок для тех, кто занимается буксировкой тяжелых прицепов с инструментами от рассвета до заката, фермером, гонщиком-любителем или просто планирует отправиться в буш, как Расс и Гэй:

Я помогу вам сэкономить ТЫСЯЧИ на вашем следующем НОВОМ АВТОМОБИЛЕ. Нажмите ЗДЕСЬ >>

Актуальна ли ваша помощь на дороге?

Покрытие по всей Австралии всего за 69 долларов >>

Вместимость

Во-вторых, какую бы работу ни выполнял двигатель — подъем на холм со скоростью 80, движение по ровной местности со скоростью 100 — трансмиссия преодолевает фиксированный набор сопротивлений. и, как правило, требуется гораздо меньше, чем его пиковая производительность.

Двигатели транспортных средств редко выкладываются на полную. Особенно это касается дизелей – как часто вы видите, что дизельный двигатель подвергается красной черте?

Но я понимаю, о чем вы говорите; меньшие двигатели, кажется, делают больше с меньшими затратами. Кажется, что они работают пропорционально больше, как средний вес против Железного Майка.

Во многих своих недавних комментариях об этой линейке автомобилей вы называете Triton одним из лучших в этой линейке.
Меня беспокоит то, что у них 2,4-литровый двигатель, но такая же тяговая способность, как у БТ-50 с 3,2-литровым двигателем.
Я не механик, но я думаю, что двигатель Triton будет работать усерднее, чтобы тянуть наш фургон, и поэтому у него будет больше проблем. Мне были бы интересны ваши комментарии по этому поводу.

На самом деле Triton имеет тяговое усилие 3,1 тонны, а BT – 3,5 тонны. Однако грузоподъемность 3,5 тонны в BT сопряжена с некоторыми серьезными компромиссами. Это не очень практично или безопасно. Но я понимаю, что вы говорите. Я не согласен с этим, но я понимаю.

По сути, вы выполняете это двустороннее поглаживание бороды, и нет никаких сомнений в том, что Triton выполняет любую работу с меньшей мощностью двигателя для любого заданного набора нагрузок.

Если посмотреть на показатели пиковой мощности, БТ-50 выдает 46 киловатт на каждый литр рабочего объема. Triton производит 55. Таким образом, удельная выходная мощность Triton примерно на 20 процентов выше. Navara 2.3 составляет около 61 киловатта на литр — это на 32 процента выше, чем у BT. Дизельный двигатель Amarok 3.0 V6 примерно идентичен Navara по удельной выходной мощности — чуть выше — на 37 процентов выше, чем у BT.

Но если вы посмотрите на Hyundai Santa Fe или Kia Sorento с дизельным двигателем 2.2, около 76 киловатт на литр, это на 65 процентов больше, чем у BT-50. А 2,0-литровый турбодизель HMG в Sportage и Tucson примерно такой же, как Triton и Amarok V6.

Суть в том, что ни один из этих двигателей, которые так долго находились на рынке, не заслужил репутацию быстро выходящего из строя или преждевременного износа из-за чрезмерной накачки.

Подобные отказы в небольших дизельных двигателях случаются редко. Статистически так не бывает. Что более распространено, так это отказы типа «слабого звена», которые не имеют ничего общего с выработкой энергии — и я говорю здесь в целом, по всему рынку легковых автомобилей и внедорожников.

Вот пример: изворотливый клапан EGR может вылить всю охлаждающую жидкость в выхлопную трубу, а затем поджарить и заклинить двигатель, или топливный насос высокого давления может забить и разрушить систему впрыска. В Toyota LandCruiser воздушный фильтр может выйти из строя, и пыль может разрушить двигатель. Или система DPF может катастрофически испортить себя. Эти сбои не имеют ничего общего с производством электроэнергии. Они гораздо более плодовиты.

Нет ничего возмутительного – инженерного, прикладного научного возмутительного – в том, как туго заведен любой из этих двигателей. Все они довольно консервативны. Я, конечно, понимаю логику, стоящую за гипотезой обнажённого, двустороннего поглаживания бороды «больше значит меньше». Это кажется правдоподобным. Просто это тоже бывает ерундой.

Потому что вы проверяете гипотезы экспериментом, а этот эксперимент проводится на наших дорогах уже много лет. Эти двигатели просто не выходят из строя, потому что они чрезмерно раскручиваются для своего размера. Их просто нет.

Трансмиссии, напротив, могут выйти из строя при тяжелой буксировке. Вот быстрый способ сломать свой >>

Долговечность двигателя в гораздо большей степени зависит от того, насколько хорошо инженеры отдела исследований и разработок выявляют виды преждевременного отказа, а также от того, позволит ли бюджет принять необходимые меры.

Например, если вы знаете (как инженер в skunkworks), что вам действительно нужно перепроектировать этот клапан EGR или этот воздушный фильтр, чтобы повысить его надежность, вам нужно одобрение beancounter, чтобы потратить большие деньги. И иногда они дают вам ответ «секс и путешествия».

Эти двигатели не выходят из строя, потому что они не могут обеспечить достаточную мощность для буксировки вашего каравана. Фактически, трансмиссии и компоненты трансмиссии обычно являются более слабыми звеньями.

Я помогу вам сэкономить ТЫСЯЧИ на вашем следующем НОВОМ АВТОМОБИЛЕ. Нажмите ЗДЕСЬ >>

Допуск к передаче

Расс и Гей продолжали задавать свои технические вопросы.

Ваши комментарии о возможностях 4WD и где можно использовать 4WD т.е. на мокрой дороге и т.д. были интересны, хотя я не до конца все понял.
Достаточно сказать, что одни производители имеют лучшую систему полного привода, чем другие.
-Russ & Gaye

На самом деле, большинство мотоциклов имеют систему полного привода, которая могла бы считаться передовой примерно в 1970 году. 4WD высокий и 4WD низкий диапазон. И вы не можете использовать 4WD в любом диапазоне на поверхности с высоким сцеплением, такой как битум или бетон, или даже на хорошей грунтовой дороге, потому что передний и задний карданные валы заблокированы вместе.

Это очень простая коробка передач. Передний и задний карданные валы вращаются синхронно, хотят они того или нет, когда вы выбираете 4WD. Они заблокированы в соотношении 1:1.

И если вы попытаетесь использовать 4WD на скользком покрытии, все это сцепление, создаваемое поверхностью с высоким сцеплением, создает большие нагрузки на раздаточную коробку, потому что эти валы хотят вращаться с разной скоростью каждый раз, когда автомобиль проходит поворот.

Это называется «заводом» трансмиссии — и это отличный способ сломать что-нибудь дорогое. Таким образом, вы как бы застряли в 2WD, высоком диапазоне для подавляющего большинства ваших вождений, в подавляющем большинстве условно 4WD. Мол, да, это 4WD. Но в основном вы будете ездить на нем с задним приводом.

Однако с Triton и Amarok вы получаете настоящий полный привод. На поверхности с высоким сцеплением. Вместо механической блокировки карданных валов между ними есть дифференциал — по крайней мере, в Triton — Amarok может использовать другую систему. Это может быть вязкостная связь, но это одно и то же.

В этих автомобилях можно использовать 4WD в большом диапазоне на поверхности с высоким сцеплением. Потому что карданные валы могут свободно вращаться с разной скоростью. Потому что проскальзывание между ними допускается механизмом. Таким образом, нет никакой проблемы «закрутки». Так что это приятно.

Ваша помощь на дороге актуальна?

Получите покрытие по всей Австралии всего за 69 долларов >>

Это большое преимущество, когда вы пытаетесь приложить большое тяговое усилие к земле на низких скоростях, например, на мокрой дороге, потому что вы привод между всеми четырьмя колесами, а не только двумя сзади. Это как Субару. См. Outback >> , Forester >> .

И, конечно же, когда действительно скользко, вы можете заблокировать центральный дифференциал и заблокировать эти карданные валы вместе для еще большего тягового усилия, когда велика вероятность потери сцепления с дорогой. Как на полноприводном внедорожнике. Вы щелкаете переключателем, и соленоид блокирует центральный дифференциал.

Меня ошеломляет, что все больше моделей не предлагают полный привод.

Я имею в виду, что это почти 2021 год. Филипп К. Дик думал, что к этому времени у нас будут летающие машины. Тем не менее, по сути, у нас все еще есть приводные системы, которые выглядели как Джоан Риверс в конце прошлого века в большинстве случаев.

Я помогу вам сэкономить ТЫСЯЧИ на вашем следующем НОВОМ АВТОМОБИЛЕ. Нажмите ЗДЕСЬ >>

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ

Выскажитесь

TowingJohn Cadogan 6 июля 2020 4wd, дизельная техника, буксировка38 Комментарии

0 лайков

Куда уходит энергия: автомобили с бензиновым двигателем

Только около 12–30% энергии топлива, которое вы заправляете в обычном автомобиле, используется для его движения по дороге, в зависимости от ездового цикла. Остальная энергия теряется из-за неэффективности двигателя и трансмиссии или используется для питания аксессуаров. Таким образом, потенциал повышения эффективности использования топлива с помощью передовых технологий огромен.

Комбинированный
Город
Шоссе

Потребность в энергии на этой диаграмме оценивается для движения по городу с частыми остановками с использованием процедуры испытаний EPA FTP-75.

В транспортных средствах с бензиновым двигателем большая часть энергии топлива теряется в двигателе, главным образом в виде тепла. Меньшее количество энергии теряется из-за трения в двигателе, нагнетания воздуха в двигатель и из него и неэффективного сгорания.

Передовые технологии, такие как регулирование фаз газораспределения и подъема (VVT&L), турбонаддув, непосредственный впрыск топлива и отключение цилиндров, могут использоваться для снижения этих потерь.

Дизельные двигатели имеют более низкие потери и обычно на треть эффективнее своих бензиновых аналогов. Последние достижения в области дизельных технологий и видов топлива делают дизели более привлекательными.

подробнее…

Энергия теряется в трансмиссии и других частях трансмиссии. Такие технологии, как автоматизированные механические коробки передач (АМТ), коробки передач с двойным сцеплением, блокировки и бесступенчатые трансмиссии (вариаторы), могут уменьшить эти потери.

Электрические аксессуары, такие как обогреватели сидений и рулевого колеса, фары, стеклоочистители, навигационные и развлекательные системы, требуют энергии и меньшей экономии топлива.

Потери от аксессуаров, таких как электрические дверные замки и сигнальные лампы, ничтожны, в то время как потери от обогревателей сидений и рулевого колеса и вентиляторов климат-контроля более значительны.

Водяной насос, топливный насос, масляный насос, система зажигания и система управления двигателем используют энергию, вырабатываемую двигателем.

Потери при торможении

Каждый раз, когда вы используете тормоза в обычном транспортном средстве, энергия, первоначально используемая для преодоления инерции и движения транспортного средства, теряется в виде тепла из-за трения в тормозах.

Меньше энергии используется для движения более легкой машины. Таким образом, при торможении более легкого автомобиля тратится меньше энергии. Вес можно уменьшить за счет использования легких материалов и облегченных технологий.

Гибриды, подключаемые гибриды и электромобили используют рекуперативное торможение для восстановления части энергии торможения, которая в противном случае была бы потеряна.

подробнее…

Сопротивление ветру (аэродинамическое сопротивление)

Транспортное средство тратит энергию на то, чтобы убрать воздух с пути, когда движется по дороге — меньше энергии на низких скоростях и больше на увеличении скорости.

Это сопротивление напрямую связано с формой и передней частью автомобиля. Более гладкие формы транспортных средств уже значительно снизили лобовое сопротивление, но возможно дальнейшее снижение на 20–30%.

подробнее…

Сопротивление качению

Сопротивление качению — это сила сопротивления, вызванная деформацией шины при ее качении по плоской поверхности.

Новые конструкции шин и материалы могут снизить сопротивление качению. Для автомобилей снижение сопротивления качению на 5–7 % увеличивает эффективность использования топлива на 1 %, но эти улучшения должны быть сбалансированы с учетом тяги, долговечности и шума.

подробнее…

Транспортное средство тратит значительное время на холостой ход при вождении по городу (движение с частыми остановками), используя энергию для запуска двигателя и питания водяного насоса, гидроусилителя руля и других аксессуаров.

Интегрированные системы стартера/генератора (ISG), подобные тем, которые используются в гибридах, устраняют работу на холостом ходу, выключая двигатель, когда автомобиль останавливается, и перезапуская его при нажатии на педаль акселератора.

Потребность в энергии на этой диаграмме оценивается для процедуры теста EPA Highway Fuel Economy Test (движение по шоссе со средней скоростью около 48 миль в час и без промежуточных остановок).

В автомобилях с бензиновым двигателем большая часть энергии топлива теряется в двигателе, в основном в виде тепла. Меньшее количество энергии теряется из-за трения в двигателе, нагнетания воздуха в двигатель и из него и неэффективного сгорания.

Дизельные двигатели по своей природе имеют меньшие потери и, как правило, на одну треть более эффективны, чем их бензиновые аналоги. Последние достижения в области дизельных технологий и видов топлива делают дизели более привлекательными.

подробнее…

Потери от аксессуаров, таких как электрические дверные замки и сигнальные лампы, ничтожны, а потери от обогревателей сидений и рулевого колеса и вентиляторов климат-контроля более значительны.

Потери при торможении

Для движения более легкого автомобиля требуется меньше энергии. Таким образом, при торможении более легкого автомобиля тратится меньше энергии. Вес можно уменьшить за счет использования легких материалов и облегченных технологий.

подробнее…

Сопротивление ветру (аэродинамическое сопротивление)

подробнее…

Сопротивление качению

Сопротивление качению — это сила сопротивления, вызванная деформацией шины при качении по плоской поверхности.

подробнее…

Движение по шоссе практически не требует работы на холостом ходу. Ездовой цикл EPA по шоссе (HWFET) не включает холостой ход.

Потребность в энергии на этой диаграмме оценивается для 55 % движения по городу и 45 % движения по шоссе. См. оценки для движения по городу и шоссе для получения дополнительной информации.

подробнее…

Потери при торможении

подробнее…

Сопротивление ветру (аэродинамическое сопротивление)

подробнее…

Сопротивление качению

подробнее…

Примечание. Потребление энергии и потери варьируются от автомобиля к автомобилю. Эти оценки приведены для иллюстрации общих различий в потоке энергии в различных типах транспортных средств во время разных ездовых циклов.

Оценка потребности в энергии основана на анализе более 100 автомобилей, проведенном Национальной лабораторией Ок-Ридж с использованием файлов данных списка тестовых автомобилей Агентства по охране окружающей среды.

Томас, Дж. 2014. Эффективность трансмиссии ездового цикла и тенденции, полученные на основе результатов динамометрии транспортных средств Агентства по охране окружающей среды. САЕ Интерн. Дж. Пассенг. Автомобили – Мех. Сист. 7(4):2014, doi:10.4271/2014-01-2562.

Баглионе, М., М. Дьюти и Г. Панноне. 2007. Методология анализа энергии автомобильной системы и инструмент для определения энергоснабжения и потребности в подсистеме транспортного средства. Технический документ SAE 2007-01-0398, 2007 Всемирный конгресс SAE, Детройт, Мичиган, апрель.

Bandivadekar, A., K. Bodek, L. Cheah, C. Evans, T. Groode, J. Heywood, E. Kasseris, M. Kromer и M. Weiss. 2008. В дороге в 2035 году: сокращение потребления нефти транспортом и выбросов парниковых газов. Лаборатория энергетики и окружающей среды Массачусетского технологического института, отчет № LFEE 2008-05 RP, Кембридж, Массачусетс.

Баглионе, м. 2007. Разработка методологий и инструментов системного анализа для моделирования и оптимизации эффективности систем транспортных средств. Кандидат наук. Диссертация. Университет Мичигана.

Карлсон, Р., Дж. Уишарт и К. Штутенберг, К. 2016. Оценка вспомогательных нагрузок транспортного средства на дороге и с помощью динамометра. САЕ Интерн. J. Топливная смазка. 9(1):2016, doi:10.4271/2016-01-0901.

Родс К., Д. Кок, П. Сохони, Э. Перри и др. 2017. Оценка влияния вспомогательных электрических нагрузок на экономию топлива гибридного электромобиля. Технический документ SAE 2017-01-1155, doi: 10.4271/2017-01-1155.

Этот веб-сайт администрируется Окриджской национальной лабораторией Министерства энергетики США и Агентства по охране окружающей среды США.

Этот веб-сайт находится в ведении Окриджской национальной лаборатории Министерства энергетики США и Агентства по охране окружающей среды США.

Потери мощности в трансмиссии – правило 15%

| Практическое руководство — двигатель и трансмиссия

Можно ли применить универсальный процент потери мощности для всех трансмиссий?

Обновлено в марте 2020 г. . Потеря мощности в трансмиссии — частая тема для разговоров в мире тюнеров, потому что каждый раз, когда вы привязываете свой автомобиль к динамометрическому стенду шасси, измеряется мощность на колесе, а не на коленчатом валу или маховике, например опубликованные показатели чистой мощности SAE, используемые в автомобильной промышленности. Пристегни свой 298-сильный Rev-Up G35 Coupe на динамометрическом стенде, и вы можете быть разочарованы, увидев немногим более 220–230 лошадиных сил на задних колесах. Куда делись эти 60 с лишним лошадиных сил? Он был израсходован различными способами, прежде чем смог добраться до ведущих колес, основным источником которого было то, что в широком смысле описывается как потеря трансмиссии.

Что интересно в этом примере, так это то, что когда вы сделаете математику, вы увидите, что процентная потеря намного выше, чем 15-процентное «правило», которое вы найдете в любом количестве онлайн-тредов на эту тему. По какой-то причине потеря трансмиссии кажется одной из самых малопонятных тем, обсуждаемых в Интернете, поэтому, несмотря на мою любовь к Интернету и безграничной порнографии, которую он мне предоставляет, когда дело доходит до такой довольно технической темы, как эта, ее трудно найти. хорошая информация.

SAE: установление стандарта

Много лет назад мне нужно было узнать о потерях в трансмиссии, когда я возглавлял комитет по своду правил для местной гоночной серии, которая хотела использовать динамометрические тесты для измерения мощности двигателя, а затем преобразовать результаты в чистую мощность. . После бесплодного гугления и просеивания бесконечных тем, засоренных полуправдой и дезинформацией, я обратился к тому же источнику, который разработал текущий стандарт мощности производителя, SAE International (ранее известный как Общество автомобильных инженеров). На его веб-сайте вы можете получить доступ к кратким обзорам технических документов, опубликованных некоторыми ведущими автомобильными инженерами мира.

Одной из первых вещей, которые я усвоил, прочитав эти статьи, было полное игнорирование «правила» 15-процентных потерь в трансмиссии (или любого другого значения в процентах), которое так часто всплывает во время онлайн-дискуссий о номинальной и полезной мощности. Дело в том, что каждое транспортное средство испытывает различные уровни потерь в трансмиссии, что определяется конструкцией его трансмиссии и компонентов трансмиссии. Проще говоря, количество лошадиных сил, теряемое из-за сил инерции, сопротивления, сопротивления воздуха, накачки и трения, различно для каждого двигателя, трансмиссии и конструкции трансмиссии.

Принцип работы
Все, что вам нужно знать о двигателе Toyota 2JZ-GTE
Все, что вам нужно знать о двигателе Nissan SR20DET

Таким образом, общая мощность, теряемая между сгоранием и движением вперед, зависит от каждого автомобиля и, следовательно, ни одно правило, процент или фиксированное число не могут применяться ко всем транспортным средствам. Даже на самом поверхностном уровне это достаточно легко понять, потому что полноприводный Subaru, очевидно, имеет гораздо больше компонентов трансмиссии (передний, средний и задний дифференциалы, а также передний и задний карданные валы и два карданных вала) и более мощная трансмиссия, чтобы удерживать весь этот крутящий момент с турбонаддувом, поэтому он, естественно, будет страдать от больших потерь в трансмиссии, чем Honda Fit с его гораздо меньшей и менее надежной трансмиссией, меньшими и более легкими карданными валами (и без карданного вала) и одинарным дифференциалом.

Типы потерь мощности

При анализе различных типов потерь, возникающих в трансмиссии транспортного средства, стационарные потери возникают, когда транспортное средство движется с постоянной или постоянной скоростью, когда среднее угловое ускорение равно нулю, поскольку нет дополнительных крутящий момент требуется для ускорения вращающейся массы трансмиссии. В трансмиссии устойчивые потери мощности происходят из-за следующих компонентов: гидротрансформатор трансмиссии (в случае автоматических трансмиссий), масляный насос трансмиссии, сопротивление пакета фрикционов, сопротивление обгонной муфты, сопротивление уплотнений и подшипников, сопротивление шестерни. и трение, и потери конечной передачи.

Динамические потери в трансмиссии, с другой стороны, включают вращательные инерционные потери из-за углового ускорения, возникающего внутри трансмиссии при ускорении. Фактически, во время ускорения возникают потери из-за инерции вращения вращающейся трансмиссии и внутренних частей дифференциала, а также компонентов трансмиссии, таких как карданные валы и карданные валы, а также из-за повышенной нагрузки и трения, возникающих между шестернями внутри трансмиссии и дифференциалом (ами). . С повышенным трением происходит повышенный нагрев (подробнее об этом позже)

Важно понимать разницу между стационарными и динамическими потерями, потому что чистая мощность по SAE, по данным автомобильной промышленности, измеряется в стационарных условиях. Это означает, что номинальная мощность вашего автомобиля не учитывает динамические потери, возникающие при ускорении. Однако, когда вы привязываете свой автомобиль к динамометрическому стенду для измерения мощности двигателя, тест проводится при полностью открытой дроссельной заслонке, а мощность измеряется скоростью, с которой разгоняются ролики динамометрического стенда. Это означает, что потери в трансмиссии из-за инерции вращения и увеличения трения, лобового сопротивления и аэродинамического сопротивления снижают показатель пиковой мощности на колесах.

Что лишает лошадиных сил

В самой трансмиссии основными источниками потерь являются дифференциал и бортовая передача, а дополнительные потери возникают внутри трансмиссии, а в случае полноприводных автомобилей – в раздаточной коробке. В трансмиссии от 30 до 40 процентов потерь мощности приходится на насос, а на сцепление приходится еще 20-25 процентов. Остальная часть потерь в трансмиссии происходит из-за трения уплотнений, зацепления шестерен, подшипников, втулок и ветра (трение шестерен, вызванное трансмиссионным маслом). Однако при динамометрическом испытании на передаче с прямым приводом (1:1) мощность передается непосредственно через главный вал трансмиссии, поэтому единственными источниками потерь являются ветер, трение и сопротивление, что приводит к суммарным потерям на колесе, как согласно опубликованным данным SAE, от 1,5 до 2 процентов.

Системы полного привода, подобные этому R35 Nissan GT-R, обеспечивают огромную тягу, но имеют более высокие потери в трансмиссии, чем системы FWD или RWD.

Дифференциальные потери, как правило, значительно больше, особенно в случае автомобилей с задним и полным приводом, где путь крутящего момента повернут на 90 градусов, когда он входит в задний дифференциал и выходит из него к задним колесам. В случае зубчатых передач гипоидного типа (с криволинейным и наклонным профилем зубьев), которые обычно используются в дифференциалах с задним приводом, потери в диапазоне от 6 до 10 процентов являются нормой, в то время как потери от приводного вала (валов) и опоры вал(ы), как правило, составляют от 0,5 до 1 процента от общих потерь, в зависимости от того, насколько хорошо они сбалансированы и сколько валов оснащено транспортным средством. В случае переднеприводных автомобилей путь крутящего момента более прямой к передним колесам, а использование эффективных винтовых шестерен главной передачи означает, что потери в трансмиссии могут быть на 50 процентов ниже, чем на автомобилях с задним и полным приводом.

В любом компоненте трансмиссии с зубчатыми передачами в зацеплении тепло, выделяемое контактным трением между шестернями, вносит существенный вклад в потери в трансмиссии. Это верно при вождении в установившемся режиме, но гораздо более серьезная проблема, когда дроссельная заслонка вдавлена в пол, а результирующая сила тяги и угловое ускорение накапливаются в этих компонентах трансмиссии. Тепло, выделяемое этим динамическим трением, поглощается жидкостью трансмиссии и дифференциала, а также излучается в атмосферу через корпус(а) трансмиссии и дифференциала и, в некоторых случаях, через теплообменник или масляный радиатор. Это поглощенное и излучаемое тепло является буквально преобразованием крутящего момента двигателя в тепловую энергию, потому что технически вы не можете «потерять» мощность, а можете только преобразовать ее в другие вещи (некоторые из наших фаворитов — движение вперед и дым от шин).

На этом простом рисунке показаны (желтый контур) некоторые из основных источников потерь в трансмиссии.

Также стоит отметить, что чем мощнее вы сделаете свой двигатель, тем большую силу тяги и угловое ускорение он сможет воздействовать на трансмиссию, создавая при этом еще больше трения и тепла. Но поскольку и стационарное, и динамическое трение варьируются в зависимости от частоты вращения двигателя, нагрузки двигателя и эффективности конструкции двигателя и трансмиссии (насколько хорошо они ограничивают трение и связанное с ним тепловое преобразование крутящего момента в тепло), нет возможности применить универсальный процент потерь на него. Невозможно также применить к вашему автомобилю фиксированное значение потерь в трансмиссии (скажем, 60 л. не линейно).

Ни одно правило не является универсальным

В конце концов, нет простого способа оценить потери в трансмиссии вашего автомобиля на дороге или даже на динамометрическом стенде. Испытания на выбеге иногда используются на динамометрическом стенде, чтобы попытаться измерить потери на трение, но поскольку это испытание не является динамическим (это означает, что они выполняются не при ускорении, а скорее при остановке накатом с включенной шестерней прямого привода, но с выжатым сцеплением). подавлен, так что двигатель и трансмиссия не связаны), он действительно фиксирует только установившиеся потери в трансмиссии, а также сопротивление качению. Таким образом, вместо того, чтобы пытаться преобразовать измеренную на динамометрическом стенде мощность колеса вашего автомобиля в чистую мощность в лошадиных силах по SAE, используя процент или фиксированное значение мощности, вам гораздо лучше принять тот факт, что эти два типа измерения мощности нелегко коррелировать и отказаться от любых попыток сделать это.