Прокачка сцепления форд фьюжн: . 1, 4 . – Ford Fusion –

Прокачка сцепления форд фьюжн

Добавить в избранное

Поделиться с друзьями

Вопросы и ответы

Toyota Corolla

Есть ответ

Не показывает температуру двигателя на Toyota Corolla E100

• Датчики
• Toyota
• Corolla

Audi A6

Есть ответ

Где датчик скорости на Audi A6 C5?

• Датчики
• Audi
• A6

Volkswagen Passat

Есть ответ

Какое давление моторного масла?

• Датчики
• Volkswagen
• Passat

Ford Ranger

Есть ответ

В Ford Ranger 3 была изображена шестеренка с восклицательным знаком.

• Датчики
• Ford
• Ranger

Mitsubishi Outlander

Есть ответ

P1794 Ошибка датчика скорости

• Датчики
• Mitsubishi
• Outlander

ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106

Есть ответ

ВАЗ 21063 Давление масла не обнаружено

• Датчики
• ВАЗ (Lada)
• 2101/2103/2106

Видео

все видеоматериалы

Расположение датчиков двигателей Рено 1,4 1,6 2,0 (K4J, K4M, F4R)

• Датчики
• Датчик коленвала

Фольксваген Пассат Б3 Датчики температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

• Датчики
• Датчик температуры
• Volkswagen
• Passat

Описание всех датчиков двигателя Рено 1,4 1,6 8V

• Датчики

Забыли пароль?

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Задать вопрос

Не нашлось нужной публикации? Специалисты готовы поделиться своими знаниями. Спрашивай!

Ваш автомобиль

Ваш вопрос

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Восстановить пароль

Введите адрес электронной почты, указанный при регистрации. Вы получите письмо со ссылкой для создания нового пароля.

Вход с паролемРегистрация

Выберите автомобиль

Несколько дней не могу прокачать сцепление на Форд Эксплорер 1

01.09.2011

#1

Друзья огромная просьба подсказать ,может есть какие нюансы при замене рабочего сцепления на Форд Эксплорер 1?
Суть вопроса.
Умер выжимной.Купил новый в Академии,снял МКПП поставил новый выжимной.
Не смог прокачать.Педаль не становится туже,воздух не идет, жидкость уходит при открытии штуцера прокачки.

Течей посторонних нет.Выжимной перемещается на пару ММ.
По совету слесаря поменял главный цилиндр сцепления.Куплен там же.
На старом (с которым сцепление работало) колхозили лопнувший шток.
Результат прокачки тот же,вернее его отсутствие.
SOS !ашина нужна как воздух.Копарской сезон в разгаре,а я на приколе!
Заодно может кто подскажет способ замены оборваных шпилек крепления приемной трубы глушителя.Кардинальный способ со снятием коллекторов не хотелось бы.

Добавлено через 1 час 2 минуты
Когда курил форум наткнулся на предложение рассказать о прокачке сцепления , но дальше предложения дело не пошло.Есть все таки нюансы? Корзину и диск не трогал.

 

01.09.2011

#2

Мне кажется, что рабочий цилиндр не работает, манжета перепускает.

 

01.09.2011

#3

мужчина,здесь весь подвох в умении прокачивать гидравлику! главное посмотри чтобы нигде не было подсоса,если нет то начинай прокачивать! когда качаешь педалью накачай максимально как тока педаль будет потуже,потом когда начинаешь накачивать не качай педаль до упора,качай до того когда она начинает ходить потуже(пускай хоть и чуток если) и открывай штуцер для выпуска жидкости!потом опять качаешь до тех пор когда педаль туже становится,но не до упора(не на полный выжим короче) и так пока сцепление не появится!
а про оборванные шпильки не ссы,снимай выпускные коллектора и выжигай их!ставь обычные наши болты с гайками восьмёрку….выкрутится всё легко,там температура высокая,эти болты не прикипают,как правило……

 

09.2011″ data-time-string=”22:26″ title=”01.09.2011 в 22:26″>01.09.2011

#4

артём вадимыч,
В принципе так все и делаю.Подтеков жижки нет.Прокачиваю гидравлику на авто периодически с 1987 года.
Прогнал путем прокачки 1,5 литра тормозухи и все без толку.
Видно завтра опять коробку снимать.
За болты (шпильки выпусного коллектора можно я так понимаю при откручивании не опасаться.Т.е. не оборвутся?

Добавлено через 2 минуты
Благодарю за помощь!

 

02.09.2011

#5

ну главное не до упора педалей качай,тока до того места когда появляется небольшое усилие…..так и прокачивай! а про шпильки,не должно сломаться в блоке то,по крайней мере я ниразу не встречал такого не на одной машине,темболее резьба дюймовая. ..крути не ссы

 

02.09.2011

#6

У брата на Форд Эксплорер 2 была такая же хрень , выжимной на пару мм всего сдвигался , прокачка не фига не давала. Воздуха не было в системе. А оказался косяк в педали , точнее в креплении . она из алюминия и где педаль сцепления ходит ( ось) проточило. Найти новую не смогли , поэтому заварили . Брат сказал что теперь понял что такое нормальное сцепление ))

 

02.09.2011

#7

Miha$ сказал(а):

У брата на Форд Эксплорер 2 была такая же хрень , выжимной на пару мм всего сдвигался , прокачка не фига не давала. Воздуха не было в системе. А оказался косяк в педали , точнее в креплении . она из алюминия и где педаль сцепления ходит ( ось) проточило. Найти новую не смогли , поэтому заварили . Брат сказал что теперь понял что такое нормальное сцепление ))

Нажмите, чтобы раскрыть…

То есть не довыжимает шток? Не хватает хода?Надо посмотреть.Спасибо.

 

05.09.2011

#8

Спасибо Miha$у за наколку.Так и есть .Износилось посадочное оси педалей в кронштейне,он аллюминиевый. Нашел старого хозю,он сказал ,что колхозил шток на новом главном из-за того,что не мог прокачать.По его мнению шток был короткий и недовыжимал.

 

10.2011″ data-time-string=”07:40″ title=”13.10.2011 в 07:40″>13.10.2011

#9

есть еще прикол попробуй прогреть авто а потом прокачивай,я сам прокачивал не получалось прогрел и сразу прокачал

 

08.09.2012

#10

Сегодня поставил новый главный цилиндр сцепления – та же фигня, не прокачивалось. На педали износа нет.
Купил в аптеке шприц “Жане” на 150мл, наполнил тормозухой, отцепил шланг от бачка и вставил туда шприц. Я жму, а жена качает педалью, накачала – лезу стравливать. Сразу схватывать стало, грам 200 тормозухи прокачали.
Но вот возникла другая беда (видать через чур перекачали) – потек рабочий цилиндр, чего никогда не было. Видать и его черед пришел. Диск сцепления 2 раза менял, а работягу ни разу не доставал для профилактики, не хотелось шланг отсоединять.
Вот теперь и думаю – ремкомплект заказывать или цилиндр целиком…

Кстати заметил одну штуку – штуцер на колпачке бачка сцепления четко подходит к разъему шланга компрессора, правда не нажимает клапан штуцера. Подложил под него гаечку М6 и стал качать туда воздухом. Но не хватало 3-го человека, тормозуха вытекает обратно…. Короче шприцем удобнее получилось

 

08.09.2012

#11

madmax61, Я себе жигулевский главный поставил и даже не прокачивал .Пролил ,пока с рабочего не потекло и педалькой раз пять просто нажал и весь воздух в бачок и вышел .

 

08. 09.2012

#12

И что – много переделок? Дырки в кузове сверлил, угол наклона менял? С какой модели подошло?
У меня знакомый от Уазика прилепил и главный и рабочий, но секаса ты было…

Я родной поменял за 15 минут, ну и пол часа прокачек с перерывом на курение форума.

Не у кого ремнабора рабочего сцепления не завалялось – F2TZ7560A ?
И вообще ставил кто-нибудь этот ремнабор? или только целиком меняли?

 

09.09.2012

#13

madmax61, http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=11022 Ниче сложного .Хотя у меня на Форд Эксплорер 2 немного по другому крепится главный. И толкатель самодельный сделать пришлось .

 

09.2012″ data-time-string=”19:56″ title=”11.09.2012 в 19:56″>11.09.2012

#14

madmax61 сказал(а):

И что – много переделок? Дырки в кузове сверлил, угол наклона менял? С какой модели подошло?
У меня знакомый от Уазика прилепил и главный и рабочий, но секаса ты было…

Я родной поменял за 15 минут, ну и пол часа прокачек с перерывом на курение форума.

Не у кого ремнабора рабочего сцепления не завалялось – F2TZ7560A ?
И вообще ставил кто-нибудь этот ремнабор? или только целиком меняли?

Нажмите, чтобы раскрыть…

не мучай не себя не авто меняй корзину и будет тебе счастье !!!

 

15.09.2012

#15

так у меня рабочий цилиндр потек, при чем тут корзина.
Ремнабора в России сейчас нет, ждать месяц со штатов…
Буду искать рабочий в сборе

 

15.09.2012

#16

madmax61 сказал(а):

так у меня рабочий цилиндр потек, при чем тут корзина.
Ремнабора в России сейчас нет, ждать месяц со штатов…
Буду искать рабочий в сборе

Нажмите, чтобы раскрыть…

усилие на педаль большое ???….. бывает корзину ведет … и что бы выжать надо прикладывать большое усилие от этого и текут

 

29.08.2013

#17

Metallurg сказал(а):

Спасибо Miha$у за наколку. Так и есть .Износилось посадочное оси педалей в кронштейне,он аллюминиевый. Нашел старого хозю,он сказал ,что колхозил шток на новом главном из-за того,что не мог прокачать.По его мнению шток был короткий и недовыжимал.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Так что там именно изнашивается и как колхозить?

 

31.08.2013

#18

короче подогнул педаль сцепления в сторону педали тормоза – и все стало нормально – передачи стали нормально включаться!
А то уже грешил на неоригинальный комплект сцепления..
значит в этом узле косяк, как его лечить? менять? колхозить?

 

08.2013 в 18:46″>31.08.2013

#19

maxxun сказал(а):

короче подогнул педаль сцепления в сторону педали тормоза – и все стало нормально – передачи стали нормально включаться!
А то уже грешил на неоригинальный комплект сцепления..
значит в этом узле косяк, как его лечить? менять? колхозить?

Нажмите, чтобы раскрыть…

сними педальный узел там сам все увидишь …… я втулил втулкой от тазо прома далее разворачивал разверткой

 

Симпатии: Понравилось одному пользователю

Тормозная работа: Ford Fusion — UnderhoodService

Ford Fusion основан на платформе Ford CD3, которая включает в себя Mercury Milan, Lincoln Zephyr и Mazda 6. Большинство этих автомобилей поступило в продажу как модели 2006 года. Платформа предназначалась для замены снятого с производства Ford Taurus.

Тормоза на этих транспортных средствах просты и не открывают никаких новых возможностей. Тормозные системы на всех вариантах имеют дисковые тормоза на всех углах. Стояночный тормоз является частью заднего суппорта и имеет простую регулировку. Тормозная система с 2006 по 2009 год не претерпела серьезных изменений.. В 2008 модельном году ABS стала стандартной функцией, как и система прямого контроля давления в шинах.

Кстати, Fusion изначально должен был называться Ford Futura, но Ford проиграл судебный процесс о товарном знаке магазину автозапчастей Pep Boys, у которого есть линейка шин под маркой Futura. Американский закон о товарных знаках обычно считает имя заброшенным, если владелец не использует его в течение трех календарных лет, и долгая история имени в линейке Ford не произвела впечатления на суд.

Роторы
К сожалению, для роторов Fusion не так много материала. Трудно сделать хотя бы один оборот роторов до того, как они будут соответствовать спецификации. Общее биение и изменение толщины должны быть менее 0,001».

Передние роторы
Новая толщина: 25 мм (0,98 дюйма)
Мин. толщина: 23 мм (0,91 дюйма)
Мин. толщина до обработки: 24,1 мм (0,94 дюйма)

Задние роторы
Новая толщина: 10 мм (0,39 дюйма)
Минимальная толщина: 8 мм (0,31 дюйма)
Минимальная толщина до механической обработки: 9,1 мм (0,35 дюйма)

Снятие передних тормозных колодок:
1. Вставьте поршни суппорта обратно в отверстия. Не поддевайте смотровые отверстия суппорта, чтобы втянуть поршни, так как это может привести к повреждению поршней и пыльников суппорта.

2. Снимите болты тормозного суппорта и отложите суппорт в сторону.

3. Извлеките возвратные пружины тормозных колодок из отверстий.

4. Снимите тормозные колодки, прокладки тормозных колодок и прокладки из нержавеющей стали.

5. Осмотрите тормозные колодки и прокладки на предмет износа или загрязнения. Материала должно быть не менее 3 мм, а подушечки не должны отличаться друг от друга более чем на 2 мм. Колодки не должны сужаться более чем на 2 мм.

6. Снимите направляющие тормозных колодок.

Установка передних тормозных колодок:
1. Защитите поршень суппорта и пыльники, когда вставляете поршень суппорта в отверстия для установки новых колодок.

2. Установите направляющие тормозных колодок.

3. Нанесите смазку на опорную пластину и прокладки в указанных местах.

4. Установите прокладки тормозных колодок и направляющие скобы суппорта. Если вы используете прокладку OE-стиля, то прорезная прокладка является направленной и используется только на внутренней колодке. Разрез располагается по направлению к ведущей стороне. Правильность установки можно проверить, если отверстие для прокладки расположено на нижней стороне.

5. Установите новые колодки.

6. Установите возвратные пружины тормозных колодок. Следует использовать новые пружины. Было показано, что пружины увеличивают расход топлива на 1 процент и снижают шум тормозов на 10 процентов.

 

7. Установите тормозной суппорт и установите болты. Убедитесь, что пыльники направляющих пальцев суппорта полностью сели на свои места, иначе можно повредить пыльники направляющих пальцев суппорта. Затяните до 37 футо-фунтов.

Снятие задних тормозных колодок:
1. Отсоедините трос стояночного тормоза от тормозного суппорта.

2. Потяните назад рычаг стояночного тормоза.

3. Отсоедините трос от рычага стояночного тормоза.

4. Снимите зажим, удерживающий кабельный канал.

5. Отсоедините трос от тормозного суппорта.

6. Втяните поршень. Не поддевайте смотровое отверстие суппорта, чтобы втянуть поршни, так как это может повредить поршни и пыльники.

7. Снимите болты тормозного суппорта и отложите суппорт в сторону.

8. Снимите колодки, прокладки и скользящие зажимы. Осмотрите тормозные колодки на предмет износа или загрязнения.

9. Осмотрите тормозные колодки на предмет износа и загрязнения. Материала должно быть не менее 3 мм, а подушечки не должны отличаться друг от друга более чем на 2 мм. Колодки не должны сужаться более чем на 2 мм.

10. Снимите болты анкерной пластины тормозного суппорта и анкерную пластину.

Установка заднего тормоза:
1. Установите анкерную пластину тормозного суппорта и два болта анкерной пластины тормозного суппорта. Затяните до 52 футо-фунтов.

2. Установите две тормозные колодки и сдвиньте зажимы на анкерную пластину тормозного суппорта. Расположите паз на поршне суппорта так, чтобы он правильно совпадал со штифтом на задней стороне внутренней тормозной колодки. Установите тормозной суппорт.

3. Поместите тормозной суппорт на анкерную пластину и установите болты, затяните до 19 футо-фунтов.

4. Установите трос стояночного тормоза на суппорт.

5. Потяните назад рычаг стояночного тормоза.

6. Подсоедините трос к рычагу стояночного тормоза.

7. Установите фиксирующий зажим кабельного канала.

8. Несколько раз включите стояночный тормоз, чтобы убедиться в его нормальной работе.

9. Проверка нормальной работы.

Регулировка стояночного тормоза:
1. Снимите панель доступа за центральной консолью. Не поддевайте заднюю панель доступа к напольной консоли отверткой, так как это может привести к повреждению панели.

2. Примечание: Размер зависит от степени натяжения кабеля. Новые тросы требуют включения управления стояночным тормозом 5-10 раз, чтобы устранить провисание троса. Отрегулируйте регулировочную гайку стояночного тормоза, как показано ниже.

3. Проверить правильность работы стояночной тормозной системы.

• При двух щелчках ручки стояночного тормоза должно присутствовать небольшое сопротивление задним колесам.

• При пяти щелчках ручки стояночного тормоза движения колес быть не должно.

Прокачка тормозной системы
Прокачка антиблокировочной системы
Прокачка гидравлического блока управления (HCU) требуется только при снятии или установке HCU, главного цилиндра или открытии трубопроводов к HCU. Для прокачки требуется сканирующий прибор с возможностью взаимодействия с HCU.

Примечание: Выполнение функции прокачки системы удаляет захваченный воздух из HCU. Последующая прокачка удаляет воздух из тормозной гидравлической системы через прокачные винты.

Примечание: Во время антиблокировочной части прокачки системы требуется достаточное напряжение для модуля HCU.

1. Подключите диагностический прибор.

2. Получите доступ к функции прокачки системы.

3. Вручную прокачайте тормозную гидравлическую систему.

4. Повторите процедуру, выполнив в общей сложности два цикла диагностического прибора и два цикла ручной прокачки.

Прокачка вручную:
1. Заполните бачок главного тормозного цилиндра указанной тормозной жидкостью.

2. Начните прокачку системы, двигаясь по порядку от правого заднего колеса к левому заднему колесу, к правому переднему колесу и заканчивая левым передним колесом.

3. Подсоедините резиновый сливной шланг к заднему винту для выпуска воздуха и погрузите свободный конец в емкость, частично заполненную чистой тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника 10 раз нажать на педаль тормоза, а затем сильно надавить на педаль тормоза.

5. Ослабляйте винт прокачки, пока поток жидкости не прекратится. Продолжайте нажимать на педаль тормоза и затяните винт для выпуска воздуха.

6. Повторяйте шаги 3–5 до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

7. Затяните прокачной винт с усилием 71 дюйм-фунт.

8. При необходимости наполните бачок главного тормозного цилиндра.

9. Продолжайте прокачивать тормозную гидравлическую систему на каждом колесе до тех пор, пока педаль не станет твердой.

Gravity Bleed:
1. Начните прокачку системы, двигаясь по порядку от правого заднего колеса к левому заднему колесу, к правому переднему колесу и заканчивая левым передним колесом.

2. Подсоедините резиновый сливной шланг к заднему винту для выпуска воздуха и погрузите свободный конец в емкость, частично заполненную чистой тормозной жидкостью.

3. Ослабьте винт для выпуска воздуха и оставьте его открытым, пока не польется чистая тормозная жидкость без пузырьков.

4. Затяните прокачной винт с усилием 71 дюйм-фунт.

5. Продолжайте прокачивать систему на каждом колесе.

TSB и отзывы:
Ford или Mazda не выпускали TSB или отзывов тормозной системы для этой платформы. Но было выдано два TSB за скрипы и стоны в передней подвеске, которые клиент мог воспринять как шум тормозов.

TSB 08-18-4
Передняя стойка шума

Транспортные средства: 2006-’09 Fusion, Zephyr, MKZ и Milan

Выпуск:

Некоторые транспортные , скрип, хруст или скрип в опоре передней стойки при проезде неровностей, во время движения на скорости 1-10 миль/ч (1-16 км/ч) и/или во время маневров на парковке. Обычно шум слышен в переднем подвесном колесе при повороте на малых скоростях.

Этот шум может быть вызван трением отбойного бампера о сухую пластину стойки. Опрыскивание области аэрозольной смазкой будет работать только до тех пор, пока смазка не будет смыта дорожным спреем. Единственный способ избавиться от шума — разобрать стойку и смазать детали.

Действие:
1. Снимите передний амортизатор и пружину в сборе.

2. Разберите амортизатор и пружину в сборе.

3. Нанесите только силиконовую тормозную смазку вокруг верхней и нижней контактных поверхностей отбойного амортизатора поршня амортизатора. Не используйте смазку для шасси, так как это приведет к деформации резиновых и пластиковых деталей.

4. Повторите процедуру с другой стороны автомобиля.

TSB 06-24-7
Шум в передней подвеске: Скрип/скрип на неровностях или при поворотах

Автомобили: Fusion, Zephyr и Milan 2006 года беспокойство по поводу скрипа или скрипа передней подвески при движении по неровностям или поворотам. Шум вызван коррозией и трещинами в кронштейнах нижних рычагов.

Действие:
1. Чтобы изолировать скрип/скрип, поместите по два микрофона в ушах шасси с каждой стороны справа и слева спереди, закрепите один микрофон на лонжероне в передних нижних карманах рычагов.

2. Совершите короткую поездку на автомобиле на низкой скорости.

3. Если есть шум в области кронштейна подрамника, внимательно осмотрите область кронштейна на наличие ржавчины/трещин, расположенных вдоль сварных швов.

4. При наличии ржавчины под или вдоль сварных швов, указывающей на наличие трещины в сварном шве, возможно, потребуется сварка или замена подрамника. Также Форд рекомендует обработать участок антикоррозионным покрытием.

Тормозная работа: Ford Fusion

Ford Fusion основан на платформе Ford CD3, которая включает в себя Mercury Milan, Lincoln Zephyr и Mazda 6. Большинство этих автомобилей поступило в продажу как модели 2006 года. Платформа предназначалась для замены снятого с производства Ford Taurus.

Тормоза на этих транспортных средствах просты и не открывают никаких новых возможностей. Тормозные системы на всех вариантах имеют дисковые тормоза на всех углах. Стояночный тормоз является частью заднего суппорта и имеет простую регулировку. Тормозная система с 2006 по 2009 год не претерпела серьезных изменений.. В 2008 модельном году ABS стала стандартной функцией, как и система прямого контроля давления в шинах.

Кстати, Fusion изначально должен был называться Ford Futura, но Ford проиграл судебный процесс о товарном знаке магазину автозапчастей Pep Boys, у которого есть линейка шин под маркой Futura. Американский закон о товарных знаках обычно считает имя заброшенным, если владелец не использует его в течение трех календарных лет, и долгая история имени в линейке Ford не произвела впечатления на суд.

Роторы
К сожалению, для роторов Fusion не так много материала. Трудно сделать хотя бы один оборот роторов до того, как они будут соответствовать спецификации. Общее биение и изменение толщины должны быть менее 0,001».

Передние роторы
Новая толщина: 25 мм (0,98 дюйма)
Мин. толщина: 23 мм (0,91 дюйма)
Мин. толщина до обработки: 24,1 мм (0,94 дюйма)

Задние роторы
Новая толщина: 10 мм (0,39 дюйма)
Минимальная толщина: 8 мм (0,31 дюйма)
Минимальная толщина до механической обработки: 9,1 мм (0,35 дюйма)

Снятие передних тормозных колодок:
1. Вставьте поршни суппорта обратно в отверстия. Не поддевайте смотровые отверстия суппорта, чтобы втянуть поршни, так как это может привести к повреждению поршней и пыльников суппорта.

2. Снимите болты тормозного суппорта и отложите суппорт в сторону.

3. Извлеките возвратные пружины тормозных колодок из отверстий.

4. Снимите тормозные колодки, прокладки тормозных колодок и прокладки из нержавеющей стали.

5. Осмотрите тормозные колодки и прокладки на предмет износа или загрязнения. Материала должно быть не менее 3 мм, а подушечки не должны отличаться друг от друга более чем на 2 мм. Колодки не должны сужаться более чем на 2 мм.

6. Снимите направляющие тормозных колодок.

Установка передних тормозных колодок:
1. Защитите поршень суппорта и пыльники, когда вставляете поршень суппорта в отверстия для установки новых колодок.

2. Установите направляющие тормозных колодок.

3. Нанесите смазку на опорную пластину и прокладки в указанных местах.

4. Установите прокладки тормозных колодок и направляющие скобы суппорта. Если вы используете прокладку OE-стиля, то прорезная прокладка является направленной и используется только на внутренней колодке. Разрез располагается по направлению к ведущей стороне. Правильность установки можно проверить, если отверстие для прокладки расположено на нижней стороне.

5. Установите новые колодки.

6. Установите возвратные пружины тормозных колодок. Следует использовать новые пружины. Было показано, что пружины увеличивают расход топлива на 1 процент и снижают шум тормозов на 10 процентов.

 

7. Установите тормозной суппорт и установите болты. Убедитесь, что пыльники направляющих пальцев суппорта полностью сели на свои места, иначе можно повредить пыльники направляющих пальцев суппорта. Затяните до 37 футо-фунтов.

Снятие задних тормозных колодок:
1. Отсоедините трос стояночного тормоза от тормозного суппорта.

2. Потяните назад рычаг стояночного тормоза.

3. Отсоедините трос от рычага стояночного тормоза.

4. Снимите зажим, удерживающий кабельный канал.

5. Отсоедините трос от тормозного суппорта.

6. Втяните поршень. Не поддевайте смотровое отверстие суппорта, чтобы втянуть поршни, так как это может повредить поршни и пыльники.

7. Снимите болты тормозного суппорта и отложите суппорт в сторону.

8. Снимите колодки, прокладки и скользящие зажимы. Осмотрите тормозные колодки на предмет износа или загрязнения.

9. Осмотрите тормозные колодки на предмет износа и загрязнения. Материала должно быть не менее 3 мм, а подушечки не должны отличаться друг от друга более чем на 2 мм. Колодки не должны сужаться более чем на 2 мм.

10. Снимите болты анкерной пластины тормозного суппорта и анкерную пластину.

Установка заднего тормоза:
1. Установите анкерную пластину тормозного суппорта и два болта анкерной пластины тормозного суппорта. Затяните до 52 футо-фунтов.

2. Установите две тормозные колодки и сдвиньте зажимы на анкерную пластину тормозного суппорта. Расположите паз на поршне суппорта так, чтобы он правильно совпадал со штифтом на задней стороне внутренней тормозной колодки. Установите тормозной суппорт.

3. Поместите тормозной суппорт на анкерную пластину и установите болты, затяните до 19 футо-фунтов.

4. Установите трос стояночного тормоза на суппорт.

5. Потяните назад рычаг стояночного тормоза.

6. Подсоедините трос к рычагу стояночного тормоза.

7. Установите фиксирующий зажим кабельного канала.

8. Несколько раз включите стояночный тормоз, чтобы убедиться в его нормальной работе.

9. Проверка нормальной работы.

Регулировка стояночного тормоза:
1. Снимите панель доступа за центральной консолью. Не поддевайте заднюю панель доступа к напольной консоли отверткой, так как это может привести к повреждению панели.

2. Примечание: Размер зависит от степени натяжения кабеля. Новые тросы требуют включения управления стояночным тормозом 5-10 раз, чтобы устранить провисание троса. Отрегулируйте регулировочную гайку стояночного тормоза, как показано ниже.

3. Проверить правильность работы стояночной тормозной системы.

• При двух щелчках ручки стояночного тормоза должно присутствовать небольшое сопротивление задним колесам.

• При пяти щелчках ручки стояночного тормоза движения колес быть не должно.

Прокачка тормозной системы
Прокачка антиблокировочной системы
Прокачка гидравлического блока управления (HCU) требуется только при снятии или установке HCU, главного цилиндра или открытии трубопроводов к HCU. Для прокачки требуется сканирующий прибор с возможностью взаимодействия с HCU.

Примечание: Выполнение функции прокачки системы удаляет захваченный воздух из HCU. Последующая прокачка удаляет воздух из тормозной гидравлической системы через прокачные винты.

Примечание: Во время антиблокировочной части прокачки системы требуется достаточное напряжение для модуля HCU.

1. Подключите диагностический прибор.

2. Получите доступ к функции прокачки системы.

3. Вручную прокачайте тормозную гидравлическую систему.

4. Повторите процедуру, выполнив в общей сложности два цикла диагностического прибора и два цикла ручной прокачки.

Прокачка вручную:
1. Заполните бачок главного тормозного цилиндра указанной тормозной жидкостью.

2. Начните прокачку системы, двигаясь по порядку от правого заднего колеса к левому заднему колесу, к правому переднему колесу и заканчивая левым передним колесом.

3. Подсоедините резиновый сливной шланг к заднему винту для выпуска воздуха и погрузите свободный конец в емкость, частично заполненную чистой тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника 10 раз нажать на педаль тормоза, а затем сильно надавить на педаль тормоза.

5. Ослабляйте винт прокачки, пока поток жидкости не прекратится. Продолжайте нажимать на педаль тормоза и затяните винт для выпуска воздуха.

6. Повторяйте шаги 3–5 до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

7. Затяните прокачной винт с усилием 71 дюйм-фунт.

8. При необходимости наполните бачок главного тормозного цилиндра.

9. Продолжайте прокачивать тормозную гидравлическую систему на каждом колесе до тех пор, пока педаль не станет твердой.

Gravity Bleed:
1. Начните прокачку системы, двигаясь по порядку от правого заднего колеса к левому заднему колесу, к правому переднему колесу и заканчивая левым передним колесом.

2. Подсоедините резиновый сливной шланг к заднему винту для выпуска воздуха и погрузите свободный конец в емкость, частично заполненную чистой тормозной жидкостью.

3. Ослабьте винт для выпуска воздуха и оставьте его открытым, пока не польется чистая тормозная жидкость без пузырьков.

4. Затяните прокачной винт с усилием 71 дюйм-фунт.

5. Продолжайте прокачивать систему на каждом колесе.

TSB и отзывы:
Ford или Mazda не выпускали TSB или отзывов тормозной системы для этой платформы. Но было выдано два TSB за скрипы и стоны в передней подвеске, которые клиент мог воспринять как шум тормозов.

TSB 08-18-4
Передняя стойка шума

Транспортные средства: 2006-’09 Fusion, Zephyr, MKZ и Milan

Выпуск:

Некоторые транспортные , скрип, хруст или скрип в опоре передней стойки при проезде неровностей, во время движения на скорости 1-10 миль/ч (1-16 км/ч) и/или во время маневров на парковке. Обычно шум слышен в переднем подвесном колесе при повороте на малых скоростях.

Этот шум может быть вызван трением отбойного бампера о сухую пластину стойки. Опрыскивание области аэрозольной смазкой будет работать только до тех пор, пока смазка не будет смыта дорожным спреем. Единственный способ избавиться от шума — разобрать стойку и смазать детали.

Действие:
1. Снимите передний амортизатор и пружину в сборе.

2. Разберите амортизатор и пружину в сборе.

3. Нанесите только силиконовую тормозную смазку вокруг верхней и нижней контактных поверхностей отбойного амортизатора поршня амортизатора. Не используйте смазку для шасси, так как это приведет к деформации резиновых и пластиковых деталей.

4. Повторите процедуру с другой стороны автомобиля.

TSB 06-24-7
Шум в передней подвеске: Скрип/скрип на неровностях или при поворотах

Автомобили: Fusion, Zephyr и Milan 2006 года беспокойство по поводу скрипа или скрипа передней подвески при движении по неровностям или поворотам.