Как часто нужно менять ремень генератора
В статье:
- Основные проблемы с ремнем генератора
- Факторы, способствующие износу
- Когда пора менять
- Самостоятельная замена ремня генератора
В любом автомобиле, кроме собственно двигателя, имеется дополнительное, так называемое навесное оборудование. Это самостоятельные устройства, которые обеспечивают нормальное функционирование ДВС или используются для иных целей, не связанных непосредственно с мотором. К числу таких навесных устройств относятся водяная помпа, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера и генератор, от которого осуществляется зарядка аккумулятора и электропитание всех систем и приборов во время движения автомобиля.
Генератор и другие навесные устройства приводятся в действие посредством приводного ремня от коленвала. Он надевается на шкивы, которые закреплены на конце коленвала и вала генератора, и натягивается с помощью натяжного устройства.
Основные проблемы с ремнем генератора
Чаще всего автовладельцам приходится сталкиваться с растяжением приводного ремня.
Общая изношенность проявляется обычно после длительной работы привода. Стирание резины из-за трения о шкивы постепенно приводит к уменьшению профиля и проскальзыванию ремня. Обычно это сопровождается характерным свистом, доносящимся из-под капота. Из-за проскальзывания приводного ремня генератор не может развивать достаточную мощность, чтобы обеспечить полноценное электропитание, особенно при полной нагрузке. Зарядка аккумулятора также происходит медленнее.
Расслоение резины возможно в случае нарушения параллельности осей коленвала и генератора либо из-за деформации шкивов, когда происходит интенсивное неравномерное истирание кромки.
Обрыв — крайнее проявление проблем с приводом генератора. Либо владелец авто не следил за его состоянием, либо попалось некачественное изделие. Кроме того, обрыв может случиться, если заклинило одно из устройств, на которые передает вращение данный привод. Чтобы подобная ситуация не застала врасплох вдали от цивилизации, всегда следует иметь с собой запасной приводной ремень, пусть даже бывший в употреблении.
Факторы, способствующие износу
1. Качество изготовления. Привод, устанавливаемый на заводе, обычно без проблем отрабатывает положенный срок. Универсальные изделия, которые продаются в магазинах, могут прослужить достаточно долго, если изготовлены из качественных материалов с соблюдением надлежащих технологических норм. А вот за дешевизной гнаться не стоит. Дешевый ремень ведь неспроста имеет низкую цену, такие изделия как раз и рвутся в самый неожиданный момент.
2. Условия эксплуатации.
Если на привод генератора попадает грязь и агрессивные вещества, ремешок придет в негодность раньше положенного срока. Сильный мороз и резкие перепады температуры также не идут резине на пользу.
3. Стиль вождения. Агрессивная манера езды создает максимальную нагрузку почти на все агрегаты и системы автомобиля. Естественно, и ремень генератора при этом испытывает повышенную нагрузку, а значит, менять его придется чаще.
4. Неисправное натяжное устройство или неправильно отрегулированное натяжение. Если привод чрезмерно натянут, возрастает риск его обрыва. А провисший ремень испытывает повышенное трение о шкивы при проскальзывании.
5. Нарушение параллельности осей коленвала, генератора или других устройств, которые приводятся в действие данным приводом, а также повреждение шкивов этих устройств.
Когда пора менять
Строгой регламентации сроков замены ремней привода навесных агрегатов обычно нет. Рабочий ресурс ремня генератора обычно составляет примерно 50.
..60 тысяч километров. Проверку его состояния автопроизводители рекомендуют проводить через каждые 10 тысяч километров пробега или раз в полгода, а менять по мере необходимости.
На необходимость замены привода может указывать снижение производительности генератора (при наличии соответствующего датчика) и специфические звуки под капотом, особенно во время запуска двигателя или при повышении оборотов. Однако звуки могут возникать не только из-за изношенного ремня.
Если привод издает высокочастотный свист, причиной может быть неправильная установка или деформация одного из шкивов.
Скрежет привода также может быть вызван неверно установленным или поврежденным шкивом. Кроме того, в этом случае нужно проверить подшипники и натяжное устройство.
При низкочастотном шуме попробуйте сначала почистить шкивы.
Если слышен гул, виновником скорее всего является подшипник.
Вибрации привода могут появляться из-за поврежденного шкива или неисправного натяжителя.
Прежде чем менять ремень генератора, проверьте все остальные элементы привода и устраните неисправности, если они имеются. Если этого не сделать, новый ремешок может выйти из строя гораздо раньше срока.
Состояние самого ремня определяется визуальным осмотром. Прокручивая вручную коленвал, внимательно осмотрите ремешок по всей его длине. Он не должен иметь глубоких трещин или расслоений. Серьезные повреждения даже на небольшом участке являются основанием для замены.
Если ремень в удовлетворительном состоянии, проверьте его натяжение. При воздействии нагрузки 10 кгс он должен прогнуться примерно на 6 мм. Если длина между осями шкивов более 300 мм, допускается прогиб около 10 мм.
При необходимости отрегулируйте натяжение. Только не следует натягивать слишком сильно, это может создать чрезмерную нагрузку на подшипник генератора, да и сам ремень будет изнашиваться быстрее. Если подтяжка не дает результата, значит, ремень чересчур растянут и его необходимо заменить.
Приобрести ремни, натяжители и ролики привода генератора и другого навесного оборудования для китайских автомобилей можно в интернет-магазине Китаец.
Самостоятельная замена ремня генератора
Как правило, процесс замены не является сложным и вполне доступен большинству автомобилистов.
Прежде чем приступать к работе, необходимо заглушить двигатель, выключить зажигание и снять провод с минусовой клеммы аккумулятора.
Если от одного привода работает более двух агрегатов, перед разборкой зарисуйте схему его расположения. Это позволит не запутаться при установке нового ремня.
Алгоритм замены может несколько отличаться для разных двигателей и разного навесного оборудования.
Если в приводе используется механическое натяжное устройство с регулировочным болтом (3), то с его помощью необходимо ослабить натяжение ремня. При этом полностью выкручивать болт не нужно. Во многих случаях дополнительно придется ослабить крепление корпуса генератора (5) и сместить его, чтобы ремешок можно было снять со шкивов без особых усилий.
В некоторых моделях натяжение осуществляется непосредственно генератором без дополнительного натяжного устройства.
Если привод оснащен автоматическим натяжителем (3), необходимо прежде всего ослабить фиксацию прижимного ролика и сместить (повернуть) его так, чтобы можно было снять ремень (2). Затем ролик нужно зафиксировать в отжатом положении. После установки ремня на шкивы коленвала (1), генератора (4) и других устройств (5) ролик осторожно возвращается в рабочее положение. Регулировка натяжения осуществляется автоматически и не требует вмешательства человека.
После завершения работы проверьте, всё ли в порядке. Подключите к аккумулятору ранее снятый провод, запустите двигатель и дайте генератору максимальную нагрузку, включив отопитель или кондиционер, фары, аудиосистему. Затем дайте нагрузку на двигатель. Если привод свистит, подтяните его.
Замена натяжного ролика ремня генератора
Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!
Маленькая, но очень важная деталь
Ремень генератора связывает коленчатый вал двигателя с другими очень важными агрегатами: ГРМ (газораспределительный механизм), насос системы охлаждения, кондиционер, гидравлический усилитель руля, и, собственно, устройство для генерирования электрического тока.
Роль генератора в современном автомобиле переоценить трудно – без электричества работать не будет практически ничего. Его же функционирование зависит от мотора – крутящий момент передается посредством мягкой ременной передачи. При этом, натяжение ремня генератора играет очень важную роль: в случае ослабления при, наоборот, перетяжения, зависимые агрегаты могут работать неэффективно или находиться под разрушающей нагрузкой. Для стабильной работы просто необходимы надежные способы регулирования, и натяжной ролик ремня генератора, как раз за это и отвечает. Это простое, но действенное техническое решение, достойного аналога которому просто не существует.
Встречается несколько модификаций натяжного ролика генератора. Самое простое – это эксцентрик, то есть, простейшая конструкция с посадочным отверстием, смещенным относительно центра. Вращая его, можно добиться различного натяжения, причем, процесс происходит плавно, а регулировка получается очень тонкая и точная.
Другое возможное исполнение: использование для крепления специального кронштейна, при этом натяжной ролик генератора для автомобиля можно вращать с помощью специального винтика. Это удобнее с точки зрения эргономики, но сложнее технически. Возможны так же несколько другие исполнения с усовершенствованиями фиксации и регулировки, но принцип действия везде похож.
При любой конструкции натяжной ролик ремня генератора стоит периодически проверять, и при необходимости корректировать натяжение. Пренебрежение этим способно привести к потере автомобилем работоспособности и серьезным поломкам.
Проверка и замена
Находясь в постоянном движении и трении, натяжной ролик генератора склонен к износу. Обычно производитель устанавливает определенный срок службы, но лучше периодически осматривать его и при необходимости – заменять.
Признаки скорого выхода из строя нехитрые:
- Заметное истирание поверхности. При попадании под ремень твердых частиц возможно повышенное истирание.
- Видимое повреждение подшипника, кронштейна и пр.
- Наличие люфта.
- Трудности с его проворачиванием, слышимый скрежет. Натяжной ролик ремня должен свободно, равномерно и тихо крутиться, если по нему провести рукой.
И сама деталь, и работа по её замене стоят недорого, и экономить на этом не стоит. Для большинства моделей машин в этой процедуре нет ничего сложного, и при определенных навыках, это можно делать самостоятельно.
Разбирать весь натяжной механизм не придется. Последовательность действий в большинстве случаев следующая:
- Закрепить коленчатый вал двигателя, чтобы исключить его проворачивание. Можно зафиксировать любым подручным инструментом, достаточно надежным для данной цели.
- Ослабить, а потом открутить болт, которым крепится сам ролик или его кронштейн.
- Снять деталь и установить новую, предварительно подведя к ней ремень генератора.
- Отрегулировать и убедиться в работоспособности. Правильность натяжения стоит узнать применительно к модели автомобиля (возможны разные предельные величины) – это легко найти в технической инструкции по эксплуатации или в Интернете.
Правильность натяжения стоит узнать применительно к модели автомобиля (возможны разные предельные величины) – это легко найти в технической инструкции по эксплуатации или в Интернете.Натяжной ролик ремня генератора установлен на большинстве автомобилей, как отечественного, так и зарубежного производства. Его всегда легко обнаружить и осмотреть. Купить генератор или натяжной ролик ремня генератора можно в любом магазине автозапчастей.
Замена генератора / поликлинового ремня и стоимость
Замена генератора / поликлинового ремня и стоимостьОриентировочная цена рядом со мной
Расположение службы
Рейтинги клиентов
(5,297)Включено бесплатно с этой услугой
Онлайн-бронирование
К вам приедет механик
12 месяцев / 12 тыс. Гарантия на мили
Бесплатная 50-точечная проверка безопасности
Наши сертифицированные мобильные механики могут приехать к вам домой или в офис 7 дней в неделю с 7:00 до 21:00.
Посмотреть наличие
Рейтинги клиентов
(5,297)Это зависит от типа автомобиля, которым вы управляете, и автосервиса, в который вы обращаетесь. Наши механики мобильны, а это значит, что у них нет накладных расходов, которые есть у ремонтных мастерских. Они обеспечивают вам удобство, приходя к вам домой или в офис.
| Автомобили | Смета | Стоимость запчастей | Стоимость рабочей силы | Экономия | Средняя дилерская цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia Forte Koup 2011 | $201 | 105,66 $ | 94,99 $ | 5% | 213,16 $ |
| 2010 Dodge Charger | $149 | $54,08 | $94,99 | 7% | $161,58 |
| 2012 Ram 1500 | $ 137 | 41,71 $ | 94,99 $ | 8% | 149,21 $ |
| 2012 BMW 750Li xDrive | 317 $ | $ 70,02 | $ 246,97 | 9 % | 349,52 $ |
| 2007 Acura TSX | 157 $ | 61,59 $ | 94,99 $ | 7% 90 057 | 169,09 $ |
| 2015 Audi S6 | 161 $ | 66,00 $ | 94,99 $ | 7% | 173,50 $ 900 57 |
Быстрое и простое обслуживание дома или в офисе
Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль
Что такое ремень генератора?
Генератор переменного тока представляет собой генератор, преобразующий механическую энергию в электрическую.
Он использует вращательное движение магнитного поля вокруг стационарного якоря, создавая электричество, которое затем накапливается в аккумуляторе автомобиля и управляет электрическими функциями. Обороты, необходимые для создания электричества, исходят от коленчатого вала двигателя, который соединен резиновым ремнем. Этот ремень генератора представляет собой либо клиновой ремень, либо плоский поликлиновый ремень, более известный как поликлиновой ремень. Ремень генератора может приводить в действие только генератор или другие элементы, такие как водяной насос, компрессор кондиционера и насос гидроусилителя рулевого управления. Когда ремень ослаблен, изношен или сломан, генератор переменного тока не может генерировать электричество для зарядки автомобильного аккумулятора, что приводит к плохой работе аксессуаров с электрическим приводом.
Имейте в виду:
- Ремень генератора изготовлен из резины, которая со временем изнашивается.
- Ремень генератора может приводить в действие не только генератор, но и другие компоненты. Насос гидроусилителя рулевого управления, водяной насос и компрессор кондиционера могут использовать для работы один и тот же ремень.
Насос гидроусилителя рулевого управления, водяной насос и компрессор кондиционера могут использовать для работы один и тот же ремень.Как это делается:
- Натяжитель ремня ослаблен
- Дефектный ремень удаляется
- Новый ремень установлен и натяжитель затянут на ремень
- Запуск двигателя и проверка работы ремня
- Автомобиль прошел дорожные испытания на предмет исправности
Наша рекомендация:
Ваш механик будет проверять состояние ремня генератора при каждой замене масла. Если они заметят, что ремень изношен, потрескался или на нем отсутствуют какие-либо детали, вам следует заменить ремень.
Какие общие симптомы указывают на необходимость замены ремня генератора?
- Загорается индикатор батареи
- Внутреннее освещение и фары мерцают и тускнеют
- Двигатель глохнет во время движения и не проворачивается для перезапуска
- Под капотом может быть слышен хлопающий звук перетертого ремня
Насколько важна эта услуга?
Если ремень генератора оборвется во время движения, это может привести к потере электропитания важных систем внутри автомобиля или к выходу из строя двигателя.
Вы можете остаться в затруднительном положении или в опасной ситуации. Замените ремень генератора, как только заметите необычный износ.
Быстрое и простое обслуживание у вас дома или в офисе
Гарантия на 12 месяцев и 12 000 миль пробега
Последние статьи и вопросы
Как долго работает соленоид продувки адсорбера?Электромагнитный клапан продувки адсорбера является частью системы контроля улавливания паров топлива (EVAP) вашего автомобиля. Шланг соединяет соленоид продувки адсорбера с адсорбером, а затем с вакуумом двигателя, который составляет весь EVAP…
Ограничения скорости, законы и штрафы штата МассачусетсНиже приводится обзор законов, ограничений и штрафов, связанных с нарушением правил дорожного движения в штате Массачусетс. Ограничения скорости в Массачусетсе 65 миль в час: большинство автомагистралей и межштатных автомагистралей за пределами центральных деловых районов 55 миль в час:…
Ограничения скорости, законы и штрафы штата Миссури Далее Ниже приводится обзор законов, ограничений и штрафов в их отношении к нарушениям правил дорожного движения в штате Миссури.
Ограничения скорости в Миссури 70 миль в час: сельские автомагистрали и автомагистрали между штатами 65 миль в час: сельские скоростные автомагистрали 60 миль в час: городские…
Перегрев после замены термостата
Здравствуйте. Проблема может быть в забитом радиаторе. Это приведет к ограничению потока охлаждающей жидкости в системе, что приведет к перегреву погрузчика. Засор радиатора отопителя также может…
Мне сказали, что через воздухозаборник поступает масло. Значит ли это, что мне нужен новый двигатель??
Если ваш клапан PCV забит, вы можете получить чрезмерный выброс продуктов сгорания и масла во впускную систему. Вам следует заменить клапан PCV и очистить впуск от масла. Если проблема не исчезнет, вы…
Я заменяю жгут проводов на Chevy Cruze 2016 года.
Последняя часть этой линии жгута вставляется в нижнюю часть блока предохранителей. Глядя на последнее место, я вижу, что мне нужно снять блок предохранителей, чтобы отсоединить проводной разъем. Не могу понять как вытащить коробку.Замена генератора / поликлинового ремня в избранных городах
- Замена генератора / поликлинового ремня в Атланте, Джорджия
- Замена генератора / поликлинового ремня в Лос-Анджелесе, Калифорния 9
- Замена генератора/ремня в Далласе, штат Техас 0154 Замена ремня генератора / поликлинового ремня в Тампе, Флорида
- Замена генератора / поликлинового ремня в Вашингтоне, округ Колумбия
- Замена генератора / поликлинового ремня в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк
- Замена генератора / поликлинового ремня в Сиэтле, Вашингтон
- Замена генератора / поликлинового ремня в Остине, Техас
- Замена генератора / поликлинового ремня в Сакраменто, Калифорния
org/BreadcrumbList”> 9026 0 ГлавнаяНаша сервисная команда работает 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.
+1 (855) 347-2779 · [email protected]
Читать FAQ
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Как заменить генератор и поликлиновой ремень на Volvo C30 (Volvo P1)
Выйти к своей машине зимним утром и обнаружить, что батарея разряжена, можно классифицировать как кошмар. Что еще хуже, машина глохнет по дороге на работу из-за отсутствия электроэнергии. Что-то в системе зарядки сломалось, и вы остались на морозе. Чаще всего ваш генератор вышел из строя.
Эти устройства служат некоторое время, но имеют несколько компонентов, которые могут выйти из строя.
Замена генератора и поликлинового ремня на Volvo C30 — работа не для новичков, для ее выполнения не нужен специалист. Есть много компонентов, которые нужно будет снять, чтобы добраться до генератора и ремней. Однако для удаления дополнительных компонентов потребуются только простые ручные инструменты. Самостоятельное выполнение работы сэкономит вам немало денег.
Модели Volvo и год выпуска:
|
|
|
Симптомы неисправности генератора Volvo C30:
- Аккумулятор разряжается во время движения автомобиля
- Низкое напряжение во время движения автомобиля
- Тусклые или мерцающие фары
- Тусклое или мигающее внутреннее освещение
- Электрические системы, такие как радио, электрические стеклоподъемники или люк в крыше, не работают
Симптомы неисправности поликлинового ремня Volvo C30:
- Визг
- Неисправность гидроусилителя рулевого управления
- Износ/растрескивание ремня
- Видимые трещины на ремне
- Перегрев/перегрев двигателя
Генератор переменного тока поддерживает заряд аккумулятора.
Когда генератор переменного тока или что-либо, связанное с его приводом, начинает выходить из строя, страдает электрическая система автомобиля. Без электричества ничего не работает. Самые большие признаки неисправного генератора проявляются, когда включается что-то вроде указателя поворота. Вы заметите, что другие электрические системы тусклые, а на холостом ходу обороты могут упасть.
Несколько сетевых магазинов автозапчастей могут проверить работоспособность генератора и аккумулятора. Если их проверка показывает, что генератор работает нормально, проблема может заключаться в системе поликлинового ремня. Шкив, прикрепленный к коленчатому валу, приводит в движение поликлиновой ремень и отвечает за вращение генератора, водяного насоса, насоса гидроусилителя руля и компрессора кондиционера. Если ремень выйдет из строя, все, что с ним связано, перестанет функционировать.
Натяжители ремня удерживают ремень в натянутом состоянии. Подшипники в роликах натяжителя со временем изнашиваются и в конечном итоге заклинивают, если их вовремя не заменить.
Заклинивший ролик неизбежно приведет к разрыву ремня и оставит вас в затруднительном положении.
Сколько будет стоить замена генератора и поликлинового ремня на Volvo C30?
Эта работа стоит недешево, но выполнение ее на подъездной дорожке или в гараже сэкономит вам деньги. Генератор — самая дорогая часть комплекта — 307,86 долларов; после того, как вы отправите обратно сломанный генератор, вы получите плату за ядро в размере 75 долларов. Эта работа также требует специального инструмента для снятия шкива генератора. Общая стоимость со всеми деталями и инструментом составляет 518,48 долларов США.
Замена этих деталей у дилера или в независимом магазине обойдется примерно в 1000 долларов США. При том же качестве детали будут стоить в дилерском центре дороже с их наценкой, и вы заплатите столько же за оплату труда.
Сколько времени займет замена генератора и поликлинового ремня на Volvo C30?
Поскольку двигатели Volvo имеют поперечное расположение, генератор и ремень невозможно добраться из моторного отсека.
Подкрылок пассажира должен выйти, а также поддон и несколько компонентов воздухозаборника. В общем, выделите пару часов, чтобы тщательно завершить работу.
Инструменты, необходимые для замены генератора и поликлинового ремня на Volvo C30:
- Мультиметр
- Головка 7 мм
- Головка 8 мм
- Головка 10 мм
- Головка 13 мм
- Головка 19 мм
- Гнездо T25
- Гнездо T30
- Гнездо T50
- Динамометрический ключ
- Отвертка с плоской головкой
- Выбор
- Удлинители храповика
- Набор трещоток
Детали, необходимые для замены генератора и поликлинового ремня на Volvo C30:
- Комплект крепления брызговика двигателя Volvo
- Генератор Volvo
- Комплект приводного ремня Volvo
- Головка развязывающего шкива генератора
- Инструмент для натяжения поликлинового ремня Volvo
Действия, необходимые для замены генератора и поликлинового ремня на Volvo C30:
Шаг 1: Получите доступ к поликлиновому ремню
Поскольку двигатели Volvo установлены поперечно, передняя часть двигателя обращена в сторону пассажира.
Чтобы получить к нему доступ, нужно пройти через колесный колодец.
Для начала поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо и его гайки с помощью 19-мм головки. Пластиковый подкрылок крепится к краю крыла несколькими застежками, а к шасси — двумя пластиковыми гайками. Начните с откручивания гаек ключом на 10 мм. Затем перейдите к креплениям и используйте головку T25, чтобы снять их.
Возьмитесь за край подкрылка и вытащите его из крыла. Затем оттяните подкрылок от автомобиля и из колесной арки.
Шаг 2. Снимите ремни
Теперь пришло время снять ремни. Используйте головку T50 с удлинителем, чтобы ослабить натяжение натяжителя. Поместите гнездо в центр натяжителя и поверните его по часовой стрелке. Снимите ремень, а затем отпустите натяжитель.
Затем снимите натяжитель с блока цилиндров с помощью головки на 13.
Используйте головку T50, чтобы снять натяжение с внутреннего ремня, повернув натяжитель внутреннего ремня против часовой стрелки; затем снимите ремень.
Снимите крепежный болт натяжителя с головкой на 13 мм, но оставьте натяжитель на месте.
Шаг 3. Снимите поддон и компоненты воздухозаборника
С помощью торцевой головки T30 снимите шесть креплений, крепящих поддон к днищу автомобиля.
Снимите нижний передний воздушный спойлер, удалив два крепления T25, которые крепят его к нижней части бампера.
Нагнетательная трубка принимает заряженный воздух интеркулера и подает его к корпусу дроссельной заслонки. Ослабьте хомут, удерживающий патрубок на промежуточном охладителе, с помощью отвертки с плоской головкой или торцевой головки на 7 мм. Затем покрутите трубку вперед и назад, одновременно вытягивая ее, чтобы отделить ее от промежуточного охладителя.
Затем вернитесь в моторный отсек. Поднимите переднюю часть крышки аккумуляторного отсека, а затем потяните, сняв ее. Используйте 10-миллиметровую розетку на терминале, ближайшем к брандмауэру, чтобы отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.
После этого снимите два крепления патрубка воздушной камеры с помощью 8-мм гнезда. Потяните вверх переднюю часть шнорхеля, чтобы освободить его от двух фиксирующих выступов, а затем потяните вверх и из моторного отсека. Потяните наружу трубку под углом 90°, которая соединяет трубку с воздушной камерой, чтобы снять ее с воздушной камеры.
Затем с помощью торцевой головки на 7 мм или отвертки с плоской головкой ослабьте хомут, который крепит нагнетательную трубку к корпусу дроссельной заслонки. Снять нагнетательную трубку с корпуса дроссельной заслонки. Затем используйте головку на 8 мм, чтобы открутить болт, которым трубка масляного щупа крепится к корпусу масляного фильтра. Поверните трубку щупа так, чтобы у вас было больше места для снятия нагнетательной трубки и более точного выстрела в генератор.
С помощью насадки T30 открутите четыре болта, которыми корпус дроссельной заслонки крепится к впускному коллектору. Снимите многоразовую прокладку корпуса дроссельной заслонки и отсоедините корпус дроссельной заслонки от жгута проводов.
Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы снять вилку жгута проводов, если у вас возникли проблемы с ее удалением пальцами.
При снятом корпусе дроссельной заслонки нагнетательная трубка будет иметь достаточный зазор, чтобы ее можно было снять. Покачивайте зарядную трубу, пока она не очистит все на своем пути, а затем извлеките ее из моторного отсека.
Нажмите на выступ в нижней части заглушки датчика массового расхода воздуха, чтобы извлечь его из корпуса. Ослабьте хомут, соединяющий корпус датчика массового расхода воздуха с впускной трубой за ним, с помощью отвертки с плоской головкой или торцевой головки на 7 мм, а затем открутите два винта, которыми корпус датчика крепится к воздушной камере, с помощью торцевой головки T25.
Потяните вверх воздушную камеру, чтобы снять ее с изолирующих прокладок после снятия корпуса датчика. Сдвиньте воздушную камеру по направлению к водительской стороне моторного отсека, чтобы освободить место для снятия генератора.
Снимите крышку ECM на передней части воздушной камеры, чтобы дать воздушной камере больше места для перемещения.
Шаг 4. Замените генератор
Сверху на генераторе находится главный силовой кабель. С помощью отмычки снимите защитный колпачок и снимите гайку, фиксирующую провод с головкой на 13 мм. Снимите провод со шпильки. Рядом со шпилькой основного питания находится штекер регулятора напряжения. Выньте заглушку и отодвиньте жгут в сторону.
Три болта крепят генератор к блоку цилиндров. Используйте головку на 10 мм, чтобы открутить болты.
Верхний болт может быть виден, но вам нужно пошарить под генератором, чтобы найти две нижние головки.
Поверните генератор таким образом, чтобы шкив был направлен вверх, а затем извлеките его из моторного отсека.
Теперь, когда места достаточно, снимите натяжитель внутреннего ремня из моторного отсека.
Возьмите новый внутренний натяжитель и установите его на место.
Два штифта на задней стороне натяжителя входят в два отверстия на блоке цилиндров.
Возьмите новый генератор и вставьте его на место в обратном направлении. Вставьте верхний крепежный болт в генератор и оставьте его незатянутым. Затем вкрутите два нижних болта. Затяните их головкой на 10 мм и затяните до 50 Нм.
Верните жгут проводов к генератору и подключите регулятор напряжения. Затем снимите новую гайку основного кабеля питания и наденьте кольцевой конец кабеля на шпильку. Затяните гайку ключом на 13 мм и затяните до 15 Нм. Замените изолирующий колпачок после затяжки гайки.
Шаг 5. Установите на место компоненты впуска
Вставьте нагнетательную трубу на свое место в моторном отсеке. Затем используйте головку на 8 мм, чтобы повторно закрепить трубку масляного щупа на корпусе масляного фильтра.
Установите прокладку корпуса дроссельной заслонки во впускной коллектор и установите на место корпус дроссельной заслонки. Убедитесь, что двигатель для него находится со стороны пассажира в моторном отсеке.
Нарежьте резьбу на всех четырех винтах, прежде чем использовать торцевую головку T30, чтобы затянуть их.
Установите нагнетательную трубку на промежуточный охладитель, но оставьте хомут ослабленным. Также снова подключите соединение корпуса дроссельной заслонки.
Верните коробку воздуха на место и установите ее на три резиновые втулки. Замените крышку ECM, если она была снята. Установите корпус датчика массового расхода воздуха обратно в воздушную коробку и затяните крепежные винты с помощью гнезда T25. Затяните зажим с помощью 7-мм головки или плоской отвертки и снова подключите жгут проводов к датчику.
Затем вернитесь под машину и установите нагнетательную трубку на промежуточный охладитель. Затяните хомут торцевой головкой на 7 мм или плоской отверткой.
Шаг 6. Установите новые натяжители и ремни
Вкрутите вручную болт нового натяжителя внутреннего ремня, а затем затяните его с помощью 13-мм головки. Затяните болт до 24 Нм.
Наденьте новый ремень на шкив генератора. Затем с помощью торцевой головки T50 поверните натяжитель против часовой стрелки, чтобы другой конец ремня мог пройти по внутренним канавкам на шкиве коленчатого вала. Отпустите натяжитель, когда ремень выровняется по всем канавкам на обоих шкивах.
Новый внешний натяжитель имеет штифты на задней стороне, которые совпадают с отверстиями внутри внутреннего ремня, прямо над шкивом коленчатого вала. Совместите штифты и отверстия и установите новый внешний натяжитель на место.
Вкрутите болт, используемый для крепления натяжителя к блоку цилиндров вручную, и затяните его с помощью 13-мм головки. Затяните болт до 24 Нм.
Наденьте один конец внешнего ремня на шкив коленчатого вала. Используйте головку T50, чтобы повернуть внешний натяжитель по часовой стрелке, чтобы снять с него натяжение, а затем наденьте другой конец ремня на компрессор кондиционера. Отпустите натяжитель, когда ремень полностью сядет на оба шкива.
Шаг 7. Установите на место защитную панель
Volvo использует винты, которые ввинчиваются в съемные пластиковые зажимы, чтобы удерживать защитную панель на корпусе. Со временем зажимы изнашиваются, и нижняя часть не будет плотно прилегать к телу. В список деталей для этого «сделай сам» входит запасной набор винтов и зажимов.
Два красных зажима вставлены в нижнюю часть опорной рейки радиатора и помогают закрепить застежки поддона. Дотянитесь до верхней части рейки и вытолкните зажимы. Вставьте новые красные зажимы на место. В задней части подрамника есть два белых зажима. Используйте крючок, чтобы освободить старые белые зажимы от подрамника, а затем поместите новые белые зажимы на их место.
Затем установите передний воздушный спойлер на место и закрепите его на бампере с помощью двух креплений T25.
Затем вставьте переднюю часть поддона в воздушный спойлер и вставьте два установочных выступа на задней части поддона в подрамник.
Закрепите поддон на автомобиле с помощью шести крепежей T25.
Шаг 8: Проверьте свою работу
Перед сборкой автомобиля запустите его, чтобы убедиться, что все работает правильно.
Сначала затяните нагнетательный патрубок к хомуту корпуса дроссельной заслонки с помощью 7-мм головки или отвертки с плоской головкой. Затем снова подключите отрицательный кабель аккумулятора к отрицательной клемме аккумулятора. Затяните хомут аккумулятора ключом на 10 мм.
Заведите машину и убедитесь, что все ремни крутятся правильно. Когда автомобиль все еще работает, используйте мультиметр, чтобы проверить напряжение на аккумуляторе. Поместите положительный провод на положительную клемму, а отрицательный — на отрицательный. Если мультиметр показывает около 14 вольт, ваша система работает нормально.
Шаг 9. Установите оставшиеся детали на место
Вставьте выступы на задней части крышки аккумуляторного отсека в пазы за аккумулятором, а затем нажмите на переднюю часть вниз, чтобы зафиксировать ее.