При нажатии на педаль газа провал приора: Провалы при нажатии на педаль газа приора – АвтоТоп

Провалы при нажатии на педаль газа приора – АвтоТоп

Лада Приора 2010 года выпуска. При езде появились провалы при нажатие на педаль газа. Бывает включаешь первую и газ, иногда даже в пол, а она просто не набирает обороты и катится на сцеплении, а потом резко газует. Иногда потраиват, в диапазоне 600-900.

Выполнил замену всех фильтров, поставил новые свечи зажигания НЖК (тысячи четыре откатали), так же заменил сеточку от бензонасоса, ДПДЗ стоит новый, на панели приборов чеки об ошибках ни какие не горят.

Собственно вопрос, кто знает, что с моей ласточкой приключилось, помогите пожалуйста советом. Всем спасибо!

Еще по теме:

Лада Приора температура под 100 градусов. Греется двигатель

Лада Приора некорректно работает спидометр

Лада Приора — при торможении идет вибрация по кузову

5 комментариев

• Комментарии 5
• Pingbacks 0

у меня на десятке похожее было.оказался плохой контакт на дпкв.провода у фишки еле держались.

Замерь давление в топливной рампе, оно должно быть не менее 3 очков…

Есть мнение, что катушка одна из катушек зажигания приказывает долго жить. Попробуй завести и по одному по очереди вытаскивать бронепровода. Сначала вытащи первый если движок работает поставь на место и т д. Если допустим на первом и четвертом горшке глохнет при вытащенном бронепровода значит катушка зажигания 2,3 не дает искру и на оборот 1,4

короч заедь на диагностику)

Добавить комментарий

Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Провал при нажатии на педаль газа, педали акселератора, проблема, встречающаяся редко в современных автомобилях, но частое явление у автомобилей ВАЗ. Проблема заключается в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. А спустя несколько секунд появляется рывок, автомобиль дергается. Исправный двигатель быстро отзывается на нажатие педали газа.

Боитесь, что обманут в автосервисе? Кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇

Если застали такую неполадку в машине, не откладывайте устранение неисправности на потом. Диагностировать неполадку можно и самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в автосервис. Механики с огромным опытом и современным оборудованием быстро обнаружат причину провалов педали газа.

В зимний период, особенно на скользкой дороге, резкое ускорение автомобиля может обернуться серьезной проблемой. В случае потери управления может возникнуть аварийная ситуация.

Не сулит ничего хорошо провал во время обгона попутного транспортного средства на дороге. Придется применять резкое торможение и возвращаться в свою полосу, но там может оказаться еще один автомобиль.

Помните! При обнаружении первых признаков, сразу же выполните диагностику или направляйтесь в ближайший автотехцентр.

Здесь вы можете сделать диагностику автомобиля:

Станция метро: Тульская

“Check Motors”, Загородное шоссе, 1к2, стр. 12

Станция метро: Семёновская

“Rais Car”, ул. Ибрагимова, д. 5

Что из себя представляют провалы?

Решение:

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

1. Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
2. Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
3. Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
4. Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
5. Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Рассмотрим основные причины:

• Свечи зажигания и высоковольтные провода;
• Засорение топливных форсунок;
• Загрязнена дроссельная заслонка;
• Неверно настроено зажигание;
• Ошибки в ЭБУ;
• Засорен воздушный фильтр;
• Неполадки в работе бензонасоса.

Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами (некоторые из нижеприведенных пунктов можно выполнить самостоятельно, но более быстрее и точно определить проблемное место смогут специалисты в автосервисах в Москве):

1. Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
2. Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
3. Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
4. Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
5. Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
6. Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания. Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

1. Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
2. Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
3. Поломка может быть в датчике холостого хода.
4. Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
5. Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
6. Проверка инжектора.

Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.

В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.

Обращайтесь к квалифицированным специалистам. У нас вы можете выбрать автосервис, который ближе к вам и обратиться за помощью. Они помогут вам с вашей проблемой.

Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.

Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.

Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:

Провалы при нажатии на педаль газа – инжектор

Чтобы определить причины провала педели газа малины с инжекторым мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно стоит обратиться в автосервис в Москве.

По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.

Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение

Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.

Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.

Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

Провал педали во время разгона

Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.

Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.

Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе:

Проваливается педаль, когда движение установлено

Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.

Узнайте 5 простых способов, как не быть обманутым в автосервисе. Кликните на любой из мессенджеров ниже 👇

Попытаться исправить поломку можно самостоятельно:

• Для начала, нужно заглянуть под капот и все осмотреть. Достать ключ с зажигания, проверить, надежно ли прикреплены и посажены на свечи катушки зажигания. Далее заведите мотор и послушайте как она работает.
• Провести замену свечей вне зависимости от того, в каком они состоянии и сколько прослужили. Просмотрите свечи – если они повреждены, то ремонт двигателя неизбежен.

Педаль газа проваливается в автомобиле VW POLO седан из-за неустойчивой работы датчика положения заслонки, который встроен в саму же крышку. Прерывисто работает движок на холостых оборотах, мощность мотора снижена до минимума – это все говорит о выходе их строя датчика.

Сама крышка не разбирается, поэтому придется выполнять замену всего дроссельного агрегата.

Автосервисы в Москве, которые помогут решить Вашу проблему:

Когда двигатель резко теряет мощность — это неприятно. А если мотор засбоил в середине длинного подъёма, когда за вами выстроились другие машины, это неприятно вдвойне. В таких ситуациях автовладелец может услышать много добрых слов в свой адрес от водителей, вынужденных вначале резко жать на тормоза, а потом объезжать заглохший авто. Можно ли избежать подобных провалов при нажатии на педаль газа? Можно. Но для этого надо понять, почему они возникают.

Провалы мощности на карбюраторных автомобилях ВАЗ и иномарках

Под провалом в данном случае подразумевается неожиданный сбой в работе мотора, который следует сразу после того, как водитель нажимает на педаль акселератора. Особенно характерны такие перебои для карбюраторных машин отечественного производства: ВАЗ 2114, ВАЗ 2106, ВАЗ 2101 и других.

Двухсекундные при начале движения (нажатие на педаль газ)

После резкого нажатия на газ возникает один или несколько провалов длительностью 2–3 секунды, по мере набора скорости проблема исчезает. Похожая картина может наблюдаться и в режиме холостого хода. Как правило, случается это из-за того, что входные отверстия в первой карбюраторной камере засорились. Ещё провалы могут появиться из-за поломки ускорительного насоса на карбюраторе. В первом случае следует снять карбюратор, прочистить (а лучше промыть керосином) переходные каналы первой камеры. А во втором случае поможет только замена ускорительного насоса.

Провалы на ходу при движении на средней скорости

Обычно после таких провалов двигатель машины ощутимо дёргается. Это может быть один или несколько сильных рывков, которые пропадают, как только водитель отпустит газ и выжмет педаль повторно. Причина: неисправность топливных жиклёров. Вариантов тут два. Либо главный жиклёр в дозирующей системе завёрнут не до конца, либо он просто засорился. Решение: снять, проверить, в случае засора прочистить, а затем плотно завернуть на место.

На ходу при движении с малой скоростью

Причина: маркировка жиклёра на первой камере дозирующей системы не совпадает с той, что указана в инструкции по эксплуатации автомобиля (обычно цифры бывают меньше требуемых). Решение: уточнить маркировку в инструкции, затем приобрести и установить правильный жиклёр.

Резкий провал на большой скорости с последующей утратой приемистости

Причина: эконостат неисправен. Решение: замена эконостата (хотя большинство автовладельцев предпочитают менять карбюратор целиком, особенно если поломка произошла на старой иномарке).

К сожалению, для устранения большинства неполадок требуется большой опыт в автоделе. Если не уверены в своих силах, везите авто на СТО

На инжекторных машинах

Эта проблема возникает как на инжекторных автомобилях отечественного производства (Лада Приора, Гранта, Калина и т. д.) так и на машинах-иномарках. В большинстве случаев объясняется такое явлением, известным как троение двигателя. Для ситуации характерно, когда из четырёх цилиндров нормально работают лишь три. В этом случае мотор попросту не успевает быстро среагировать на резкое нажатие акселератора, и возникают провалы мощности, которые иногда переходят в серии рывков. Возникать эта проблема может как при наборе скорости, так и на холостом ходу. Вот причины, по которым происходят неполадки:

• Кислородный датчик вышел из строя. Решение: проверка и замена.
• Нарушились фазы газораспределения в моторе. Решение: выставить фазы так, как это указано в инструкции по эксплуатации машины.
• Калильное число на свечах не соответствует указанному в инструкции. Решение: уточнить калильное число, затем приобрести и поставить новые свечи зажигания.
• Одна или несколько форсунок засорились. Решение: форсунки снимаются, устанавливаются на специальный стенд, где и промываются сольвентом под давлением.

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Причины на автомобилях с ГБО

• Сбилась настройка редуктора или дозатора. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией.
• Газовый фильтр засорился. Решение: приобрести новый и заменить.
• Вышел из строя клапан на расходной магистрали. Решение: заменить клапан, предварительно уточнив его марку в инструкции.

Видео: Советы специалиста о способах устранения проблем

Большинство проблем, вызывающих провалы мощности, сможет устранить только опытный автомеханик. На долю простого автолюбителя остаются только самые очевидные неисправности вроде засорившихся фильтров или жиклёров, засоры в которых трудно не заметить. Но вот понять, что в моторе беда с настройкой фаз газораспределения, под силу далеко не каждому. Так что самый разумный вариант при появлении провалов — поездка в автосервис.

Приора провалы при разгоне: устранение причин возникновения рывков

Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

Основные причины

Машина начинает барахлить на скорости

На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

• забит фильтр или маслоприемник в картере,
• в масляном насосе нет рабочего давления,
• засорены масляные каналы ГРМ.

Рывок – это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора.

В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления – провалы при разгоне Лады Приора – является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

Существует несколько причин рывков:

• при начале движения,
• при разгоне,
• при постоянном положении педали акселератора.

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

Максимальный разгон Лады

1. осмотреть пространство под капотом – выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся

№	Признаки
1	неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора
2	потемнение одной из свеч зажигания
3	изменение звука выхлопа
4	слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах
5	увеличение расхода топлива
6	плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки
7	рывки при разгоне либо движении

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Осмотр высоковольтного провода

Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к “пятаку” наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Ладе

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

• первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
• далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
• свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
• чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
• вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
• подключаются высоковольтные провода,
• проверяется работа двигателя,
• собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

 Загрузка …

Приора провал при нажатии на газ

15.11.2019

Приора 07 года, газ тросик, полный сток. На любой передачи если резко нажать на газ она как будто захлебывается и хочет заглохнуть где то секунду, а после набирает обороты как надо, еще заметил что долго сбрасывает обороты когда газуешь на нейтрали…Приора у меня недавно, подскажите в чём беда?

Смотрите также

Комментарии 32

У меня было недавно такое, купил катушку зажигания, и переставлял каждый раз когда были проблемы, незнаю помогло ли это, но помимо катушки еще что-то с проводами силовыми к катушкам, они в масле были все и гофра не защищала, я их почистил, замотал. Теперь нет проблем, незнаю что именно помогло, катушка новая или провода.

Так там же на каждый цилиндр своя катушка

Да они одинаковые абсолютно. Разве что стоят у меня 3 бошовский и одна СОАТЭ новая

сними катализатор при забитом катализаторе так машина себя ведет

Чек должен загорется. Что прям вообще некому считать ошибку? Похоже катушки

Скорее всего все по немногу, дмрв старый, катушки то же, возможно свечи, и дпдз.Я когда покупаю бу инжекторный ваз, сразу меняю дпдз(безконтактный покупаю), потом свечи, и фильтра токой и грубой очистки топлива.Еще пользовался очистителем дмрв (ликви моли), когда все сделано, никаких дергании и провалов больше нет, ездить приятно.

судя по фото, тут одна причина: сцепляется задний бампер за землю )))

Ахахах, фото не моё, это из интернета

Тогда я не знаю… )))

Здесь много вариантов, мой совет сделать диагностику, а не гадать

катушка помирает, другого и быть не может.
Будет так пока доконца не помрет и не загорится чек.
Возьми катушку с рабочей машины и ставь ее в каждый цилиндр и покатайся методом тыка определишь

Может из за того что она у тебя по земле волочиться? на это есть милион причин, а ты к гадалке пошел, так и будешь бегать каждый раз проверять каждое предсказание ? если не можешь сам сделать диогностику двигателя может стоит обратиться к людям кто это тебе сделает, а не надеяться на авось что нибудь подтянуили поменяю и пройдет…обычно дороже получаеться по деньгам и времени…

Было тоже самое плюс к тому же очень плохо зародилась на морозе, оказалась прошлый хозяин криво прошил мозги, перепрошили проблема исчезла.

Ко всему сказанному добавлю, сеточка на бензонасосе может быть грязной и отсюда нехватка давления

Привет Всем! В общем такая проблема завел машину, прогрел, выехал со двора и поехал и почувствовал маленький провал !доехал до магазина и решил “по газовать” на месте и заметил что при резком нажатии провал есть, а при плавном нет ! Что может быть ?приора 1.6 16V пробег 52000…думаю на катушки или дмрв

Смотрите также

Комментарии 63

подобное бывает когда забит фильтр на насосе

катушка умерла, замена помогла

как узнал какая?

почем они у вас? там же 2 вида есть?

еще не приценялся !а сегодня слышал что магазин открылся где запчасти все с завода поставляют !как узнаю отпишу

почем они у вас? там же 2 вида есть?

800 руб самая дорогая

1350 у нас, ниче себе разница

если стоит дмрв HFM 6 то он частотый, почти не убиваемый

катухи да может, но может и свечки, и что нитьс давлением топлива и т.д.

Сетка бензонасоса и топливный фильтр. Поменяй и будет тебе счастье. В прошлом году такая же байда была, тоже провал был, как будто на Е-Газе. Ну можно до кучи и свечки поменять, если у старых пробег больше 10-15 тыс. км, хуже не станет, а вот шанс убить катушку снизится.
Да, да, одна из основных причин убивания катушек зажигание — хреновые свечи.

спасибо, это катушка 1 ая умерла

заедь на нормальную диагностику. работаю на сто с такими проблемами встречаюсь каждый день. это могут быть и катушки и свечи. норм диагностика покажет. осцилографом можно проверить катушки и свечи. и все будет видно сразу что и когда менять. насос если новый он давит 3.5-3.8 но т.к. авто прошло нормальный киллометраж то при потключении манометра может давить и меньше. для запуска двигателя хватит и два очка. проверь что бы при перегаовках давление не падало прям уж очень сильно. если стоит на месте или немного поднимается то все норм. ну и если на манометре 2 бара то насос плохой лучше поменять. т.к. может быть долгий запуск двигателя. и проверь что бы после того как заглушил двигатель давление с рампы не уходило. если уходит то насосу тоже вата. угадывать тут не стоит поскольку диагностика не дорогая а запчасти стоят неплохих денег.

спасибо за инфу ! тока с сто катушка 1ая умерла

заедь на нормальную диагностику. работаю на сто с такими проблемами встречаюсь каждый день. это могут быть и катушки и свечи. норм диагностика покажет. осцилографом можно проверить катушки и свечи. и все будет видно сразу что и когда менять. насос если новый он давит 3.5-3.8 но т.к. авто прошло нормальный киллометраж то при потключении манометра может давить и меньше. для запуска двигателя хватит и два очка. проверь что бы при перегаовках давление не падало прям уж очень сильно. если стоит на месте или немного поднимается то все норм. ну и если на манометре 2 бара то насос плохой лучше поменять. т.к. может быть долгий запуск двигателя. и проверь что бы после того как заглушил двигатель давление с рампы не уходило. если уходит то насосу тоже вата. угадывать тут не стоит поскольку диагностика не дорогая а запчасти стоят неплохих денег.

Лада Приора 2010 года выпуска. При езде появились провалы при нажатие на педаль газа. Бывает включаешь первую и газ, иногда даже в пол, а она просто не набирает обороты и катится на сцеплении, а потом резко газует. Иногда потраиват, в диапазоне 600-900.

Выполнил замену всех фильтров, поставил новые свечи зажигания НЖК (тысячи четыре откатали), так же заменил сеточку от бензонасоса, ДПДЗ стоит новый, на панели приборов чеки об ошибках ни какие не горят.

Собственно вопрос, кто знает, что с моей ласточкой приключилось, помогите пожалуйста советом. Всем спасибо!

Еще по теме:

Лада Приора температура под 100 градусов. Греется двигатель

Лада Приора некорректно работает спидометр

Лада Приора — при торможении идет вибрация по кузову

5 комментариев

• Комментарии 5
• Pingbacks 0

у меня на десятке похожее было.оказался плохой контакт на дпкв.провода у фишки еле держались.

Замерь давление в топливной рампе, оно должно быть не менее 3 очков…

Есть мнение, что катушка одна из катушек зажигания приказывает долго жить. Попробуй завести и по одному по очереди вытаскивать бронепровода. Сначала вытащи первый если движок работает поставь на место и т д. Если допустим на первом и четвертом горшке глохнет при вытащенном бронепровода значит катушка зажигания 2,3 не дает искру и на оборот 1,4

короч заедь на диагностику)

Добавить комментарий

Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Провал при нажатии на педаль газа, педали акселератора, проблема, встречающаяся редко в современных автомобилях, но частое явление у автомобилей ВАЗ. Проблема заключается в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. А спустя несколько секунд появляется рывок, автомобиль дергается. Исправный двигатель быстро отзывается на нажатие педали газа.

Боитесь, что обманут в автосервисе? Кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇

Если застали такую неполадку в машине, не откладывайте устранение неисправности на потом. Диагностировать неполадку можно и самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в автосервис. Механики с огромным опытом и современным оборудованием быстро обнаружат причину провалов педали газа.

В зимний период, особенно на скользкой дороге, резкое ускорение автомобиля может обернуться серьезной проблемой. В случае потери управления может возникнуть аварийная ситуация.

Не сулит ничего хорошо провал во время обгона попутного транспортного средства на дороге. Придется применять резкое торможение и возвращаться в свою полосу, но там может оказаться еще один автомобиль.

Помните! При обнаружении первых признаков, сразу же выполните диагностику или направляйтесь в ближайший автотехцентр.

Здесь вы можете сделать диагностику автомобиля:

Станция метро: Тульская

“Check Motors”, Загородное шоссе, 1к2, стр. 12

Станция метро: Семёновская

“Rais Car”, ул. Ибрагимова, д. 5

Что из себя представляют провалы?

Решение:

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

1. Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
2. Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
3. Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
4. Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
5. Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Рассмотрим основные причины:

• Свечи зажигания и высоковольтные провода;
• Засорение топливных форсунок;
• Загрязнена дроссельная заслонка;
• Неверно настроено зажигание;
• Ошибки в ЭБУ;
• Засорен воздушный фильтр;
• Неполадки в работе бензонасоса.

Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами (некоторые из нижеприведенных пунктов можно выполнить самостоятельно, но более быстрее и точно определить проблемное место смогут специалисты в автосервисах в Москве):

1. Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
2. Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
3. Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
4. Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
5. Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
6. Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

1. Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
2. Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
3. Поломка может быть в датчике холостого хода.
4. Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
5. Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
6. Проверка инжектора.

Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.

В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.

Обращайтесь к квалифицированным специалистам. У нас вы можете выбрать автосервис, который ближе к вам и обратиться за помощью. Они помогут вам с вашей проблемой.

Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.

Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.

Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:

Провалы при нажатии на педаль газа – инжектор

Чтобы определить причины провала педели газа малины с инжекторым мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно стоит обратиться в автосервис в Москве.

По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.

Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение

Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.

Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.

Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

Провал педали во время разгона

Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.

Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.

Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе:

Проваливается педаль, когда движение установлено

Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.

Узнайте 5 простых способов, как не быть обманутым в автосервисе. Кликните на любой из мессенджеров ниже 👇

Попытаться исправить поломку можно самостоятельно:

• Для начала, нужно заглянуть под капот и все осмотреть. Достать ключ с зажигания, проверить, надежно ли прикреплены и посажены на свечи катушки зажигания. Далее заведите мотор и послушайте как она работает.
• Провести замену свечей вне зависимости от того, в каком они состоянии и сколько прослужили. Просмотрите свечи – если они повреждены, то ремонт двигателя неизбежен.

Педаль газа проваливается в автомобиле VW POLO седан из-за неустойчивой работы датчика положения заслонки, который встроен в саму же крышку. Прерывисто работает движок на холостых оборотах, мощность мотора снижена до минимума – это все говорит о выходе их строя датчика.

Сама крышка не разбирается, поэтому придется выполнять замену всего дроссельного агрегата.

Автосервисы в Москве, которые помогут решить Вашу проблему:

Когда двигатель резко теряет мощность — это неприятно. А если мотор засбоил в середине длинного подъёма, когда за вами выстроились другие машины, это неприятно вдвойне. В таких ситуациях автовладелец может услышать много добрых слов в свой адрес от водителей, вынужденных вначале резко жать на тормоза, а потом объезжать заглохший авто. Можно ли избежать подобных провалов при нажатии на педаль газа? Можно. Но для этого надо понять, почему они возникают.

Провалы мощности на карбюраторных автомобилях ВАЗ и иномарках

Под провалом в данном случае подразумевается неожиданный сбой в работе мотора, который следует сразу после того, как водитель нажимает на педаль акселератора. Особенно характерны такие перебои для карбюраторных машин отечественного производства: ВАЗ 2114, ВАЗ 2106, ВАЗ 2101 и других.

Двухсекундные при начале движения (нажатие на педаль газ)

После резкого нажатия на газ возникает один или несколько провалов длительностью 2–3 секунды, по мере набора скорости проблема исчезает. Похожая картина может наблюдаться и в режиме холостого хода. Как правило, случается это из-за того, что входные отверстия в первой карбюраторной камере засорились. Ещё провалы могут появиться из-за поломки ускорительного насоса на карбюраторе. В первом случае следует снять карбюратор, прочистить (а лучше промыть керосином) переходные каналы первой камеры. А во втором случае поможет только замена ускорительного насоса.

Провалы на ходу при движении на средней скорости

Обычно после таких провалов двигатель машины ощутимо дёргается. Это может быть один или несколько сильных рывков, которые пропадают, как только водитель отпустит газ и выжмет педаль повторно. Причина: неисправность топливных жиклёров. Вариантов тут два. Либо главный жиклёр в дозирующей системе завёрнут не до конца, либо он просто засорился. Решение: снять, проверить, в случае засора прочистить, а затем плотно завернуть на место.

На ходу при движении с малой скоростью

Причина: маркировка жиклёра на первой камере дозирующей системы не совпадает с той, что указана в инструкции по эксплуатации автомобиля (обычно цифры бывают меньше требуемых). Решение: уточнить маркировку в инструкции, затем приобрести и установить правильный жиклёр.

Резкий провал на большой скорости с последующей утратой приемистости

Причина: эконостат неисправен. Решение: замена эконостата (хотя большинство автовладельцев предпочитают менять карбюратор целиком, особенно если поломка произошла на старой иномарке).

К сожалению, для устранения большинства неполадок требуется большой опыт в автоделе. Если не уверены в своих силах, везите авто на СТО

На инжекторных машинах

Эта проблема возникает как на инжекторных автомобилях отечественного производства (Лада Приора, Гранта, Калина и т. д.) так и на машинах-иномарках. В большинстве случаев объясняется такое явлением, известным как троение двигателя. Для ситуации характерно, когда из четырёх цилиндров нормально работают лишь три. В этом случае мотор попросту не успевает быстро среагировать на резкое нажатие акселератора, и возникают провалы мощности, которые иногда переходят в серии рывков. Возникать эта проблема может как при наборе скорости, так и на холостом ходу. Вот причины, по которым происходят неполадки:

• Кислородный датчик вышел из строя. Решение: проверка и замена.
• Нарушились фазы газораспределения в моторе. Решение: выставить фазы так, как это указано в инструкции по эксплуатации машины.
• Калильное число на свечах не соответствует указанному в инструкции. Решение: уточнить калильное число, затем приобрести и поставить новые свечи зажигания.
• Одна или несколько форсунок засорились. Решение: форсунки снимаются, устанавливаются на специальный стенд, где и промываются сольвентом под давлением.

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Причины на автомобилях с ГБО

• Сбилась настройка редуктора или дозатора. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией.
• Газовый фильтр засорился. Решение: приобрести новый и заменить.
• Вышел из строя клапан на расходной магистрали. Решение: заменить клапан, предварительно уточнив его марку в инструкции.

Видео: Советы специалиста о способах устранения проблем

Большинство проблем, вызывающих провалы мощности, сможет устранить только опытный автомеханик. На долю простого автолюбителя остаются только самые очевидные неисправности вроде засорившихся фильтров или жиклёров, засоры в которых трудно не заметить. Но вот понять, что в моторе беда с настройкой фаз газораспределения, под силу далеко не каждому. Так что самый разумный вариант при появлении провалов — поездка в автосервис.

Приора провалы при разгоне на низких оборотах

Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

Основные причины

Машина начинает барахлить на скорости

На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

• забит фильтр или маслоприемник в картере,
• в масляном насосе нет рабочего давления,
• засорены масляные каналы ГРМ.

Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

Существует несколько причин рывков:

• при начале движения,
• при разгоне,
• при постоянном положении педали акселератора.

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

Максимальный разгон Лады

1. осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

Вернуться к оглавлению

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся

Признаки

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Осмотр высоковольтного провода

Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Ладе

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

• первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
• далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
• свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
• чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
• вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
• подключаются высоковольтные провода,
• проверяется работа двигателя,
• собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

Резко нажали газ — а машина показала фигу. Либо ускорение очень вялое и чередуется с провалами и рывками. В самых запущенных случаях это проявляется даже при плавном разгоне, или мотор начинает “троить” на холостых. Почему так происходит, сегодня предлагаю разобраться вместе. И для начала, чуть-чуть теории.

Чуть-чуть теории

Сперва давайте вникнем в суть понятия “провал тяги”. Топливо поступает из бензобака в двигатель, где сжигаясь, толкает поршни, производящие полезную работу — ускорение автомобиля. И те самые провалы и рывки — ни что иное как периодические пропуски этапа “толкания”. То есть, в одном или нескольких цилиндрах не осуществляется (или осуществляется не в должной мере) такт рабочего хода. С этим разобрались. А теперь начинается вполне логическая цепочка причинно-следственных связей: от бензобака до цилиндра. По сути, глобальных вариантов всего два: либо не хватает топлива, либо смесь не может нормально сгореть. Но это теория, а нас интересует почему так происходит на практике.

П

ричины и решения

Подробно рассмотрим наиболее распространённые случаи. Сразу оговорюсь, что причины вышеописанного поведения во многом совпадают с причинами большого расхода топлива, которые мы уже обсуждали ранее. Более того: “дерготня” как правило и сопровождается излишним аппетитом двигателя. Но провалы тяги могут иметь и другие корни.

1) Недостаточная производительность насоса. Или, как вариант: забитый топливоприёмник в бензобаке/грязный топливный фильтр (то есть, любые помехи на пути горючего). Пожалуй, это наиболее часто встречающаяся причина. Как следствие — падение давления в топливной рампе и компенсация этого падения продолжительностью открытия форсунок. Как следствие, расчётный состав смеси меняется, из-за чего машина много жрёт и плохо едет. Когда же горючего в пиковых моментах (на разгоне) уже откровенно не хватает, начинаются провалы и рывки. Частично это явление мы обсуждали в статье по ссылке выше и углубляться в подробности не буду. Скажу лишь, что самое первое что нужно сделать — вспомнить про существование топливного фильтра и в каком веке его последний раз меняли.

2) Проблемы с зажиганием. А вот здесь рассмотрим ситуацию подробнее.

Вариант “А”: уставшие свечи. Из-за нагара на электродах, его оплавления, трещинах в изоляторе и других причин. В любом случае, поджиг смеси не осуществляется как положено. Диагностика элементарна — выкрутить и посмотреть. Возможно, увиденное вас сильно удивит.

Вариант “Б”: неисправные катушки зажигания. Здесь определить визуально едва ли получится. Но слава богу, нынче любой ВАЗ умеет самодиагностироваться и пропуски в зажигании определит без проблем. Даже в каком цилиндре скажет. Был бы сканер. Ну или бортовой компьютер с экранчиком — стоит недорого, а штука очень полезная.

Вариант “В”: пробой изолятора катушки. То есть, само устройство исправно, а вот резиновый чехольчик порван, или задубел и треснул. Из-за этого искра убегает не на электроды свечи, а на стенку свечного колодца. Кстати, абсолютно схожая ситуация с высоковольтными проводами — они должны быть не деревянные и уж тем более не рваные. Как и в случае со свечами, проверка ваших догадок — дело буквально пяти минут.

Собственно, вот и вся диагностика. Конечно, всегда есть место исключениям, но общая картина рывков и провалов тяги в 90% случаев укладывается в вышеописанные причины. Поэтому — не бойтесь засучить рукава и помочь своей машине сами. Поверьте, это самый верный вариант.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем мощного ускорения и стабильного зажигания!

P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке на мой канал OVER 9000!

Данная статья публикуется мной исключительно на Яндекс.Дзен. Если вы читаете ее на ином ресурсе без ссылки на мой канал, знайте: ее просто своровали 🙂

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот — обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина — неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.

• В этой ситуации двигатель с опозданием реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются тогда, когда дроссельная заслонка долго остаётся открытой. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен отправить электронному блоку управления (ЭБУ) сигнал о том, что двигатель переключается с холостого хода на нагрузочный режим, следовательно, топлива в камеры сгорания надо подавать больше, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подаёт в ЭБУ вышеуказанного сигнала (либо подаёт, но с опозданием). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дёргаться, а иногда и глохнет. Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: надо заменить неисправный датчик.
• Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько воздуха в неё поступает. Если он неисправен, машина начнёт дёргаться, не успев разогнаться. А значит, ДМРВ тоже следует заменить.
• В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выходных отверстий в первой карбюраторной камере. Решение: карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
• В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому её следует поменять.

Рывки двигателя во время движения автомобиля

• Если после набора скорости наблюдаются провалы мощности, то виновата в этом, как правило, система зажигания. Распространяется эта проблема на все типы двигателей. Решение: выключить зажигание и проверить, плотно ли колодка с проводами прилегает к катушке. После этого нужно вновь завести двигатель и послушать, как он работает. Если слышны характерные щелчки, значит, где-то возник пробой высокого напряжения. Следовательно, колодку, высоковольтные провода (а возможно, и саму катушку) придётся менять.
• Другая причина рывков во время движения — проблемы с бензином. Для их выявления следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть. Если на них есть нагар белого цвета, похожий на тальк, значит, из-за некачественного бензина в камеры сгорания поступает бедная топливная смесь. Решение: слить некачественный бензин и заправляться в другом месте.
• Если рывки на скорости наблюдаются на карбюраторном автомобиле, то это может быть признаком неисправности эконостата карбюратора. Решение: заменить эконостат.
• Также рывки могут возникнуть из-за засорения эмульсионной трубки и эмульсионного колодца во второй камере карбюратора. Решение: снять карбюратор и трубку, промыть их керосином.
• Подача топлива в карбюратор может быть нарушена из-за засорения топливного фильтра, что приводит к провалам мощности под большой нагрузкой. Решение: снять и промыть фильтр-сетку, устанавливаемую на входе в карбюратор.

Рывки, если резко нажимать на гашетку

Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

• Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
• В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
• Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
• Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
• Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Узнать, почему двигатель вдруг начал дёргаться — задача не из лёгких. Для постановки точного «диагноза» необходимо ответить на три вопроса: когда возникают рывки, как долго они длятся и на каком типе двигателя они наблюдаются. Только при таком подходе у автолюбителя есть шанс максимально быстро выявить причину неполадок и устранить её.

1	неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора
2	потемнение одной из свеч зажигания
3	изменение звука выхлопа
4	слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах
5	увеличение расхода топлива
6	плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки
7	рывки при разгоне либо движении

устранение причин провалов при разгоне

Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

Основные причины

Машина начинает барахлить на скорости

На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

• забит фильтр или маслоприемник в картере,
• в масляном насосе нет рабочего давления,
• засорены масляные каналы ГРМ.

Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

Существует несколько причин рывков:

• при начале движения,
• при разгоне,
• при постоянном положении педали акселератора.

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями или же датчика положения дроссельной заслонки.

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

Максимальный разгон Лады

1. осмотреть пространство под капотом – выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к . Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся:

• неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора,
• потемнение одной из свеч зажигания,
• изменение звука выхлопа,
• слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах,
• увеличение расхода топлива,
• плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки,
• рывки при разгоне либо движении.

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Осмотр высоковольтного провода

Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Ладе

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

• первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
• далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
• свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
• чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
• вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
• подключаются высоковольтные провода,
• проверяется работа двигателя,
• собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

Ребята, у кого какие есть соображения. Приора 2009 г.в. Куплена мной в 2015 году. Покатался неделю, понял что вообще не едет, до этого ездил на приорах знаю как должны ехать. Что сделано:
Заменены поршни на сток (втык) 82,0 Е
Блок не точился (замерен) идеальные цилиндры без элипса, родной хон)
Вкладыши коренные
Вкладыши шатунные
ДПДЗ около 5 штук новых
РХХ примерно 4 штуки новых
Чистился дроссель 4 раза
Проверялась на подсос
новый ДМРВ
Воздушный фильтр
Новые форсунки бош 022
Фильтр бензиновый
Бензонасос снимался сетка новая
Давление в рампе 3,9 хоть на горячую хоть на холодную
Поменян комп (мой был чем-то паян) поставили с нивы 797+ поехала вроде
После этого поменял ролики грм, ничего кроме не трогая, выехал из гаража и всё не едет.
После проверяли метки раза 4 , всё на месте!
Стояли ролики от 12 шки с буртиками, ставил такие же, хотя помпа стояла приоровская и шестерни валов тоже приоровские и ремень. не знаю почему так, до меня колхозили.
После этого))))
Началась детонация после того как прогреется примерно пол часа постоит на холостых, начинаешь ехать и начинает детонировать, проедешь около 3 км и проходит. УОЗ при этом по диагностике 13
Было принято решение вскрывать…)))
Вскрыли поршни немного болтаются вперёд назад, но это нормально для приоры.
Полностью отремонтировал головку, поставил новые клапана, валы, сальники, клиел локтайтом.
Гидрики некоторые стучат, их не менял.
Поставил ролики родные от приоры грм. (Ремень сильно смещён к блоку, ходит по самым краям роликов и появилась линия пунктиром на нём, где- то задивает, буду смотреть)
Ах да, было поменяно 3 комплекта сцепления, дёргалось при трогании сильно, не знал в чём дело.
Менял маховик, в итоге старый родной маховик проточил и поставил всё прошло.
Свечи 4 комплекта меняны
катушка одна
Ролик ремня генератора
подшипники генератора
Стартер перебран
Втягивающее
Тормозные диски
Колодки
Тросик сцепления
Прокладки под впускным коллектором
Ставил паук, потом поставил назад каталик, потому что звук ужасный, разницы не заметил.
Прошита евро 2.
Лямбду отключал разницы нет.
Короче больше моих сил нет… Машина практически новая)))
На всё это ушло около 100000. Может кто-то скажет что я болен, но я не могу ездить на машине когда она вообще не едет.
Очень медленно набирает мощность и когда 4 передачу на 80 кидаешь в пол, идёт гул внутриутробный какой-то и очень медленно набирает мощность.
Короче после сборки головы и установки, начало дёргаться сцепление))))) Просто так после 3 дней простоя в гараже, никуда к сцепе вообще не лезли. Короче сняи коробку, сальник бежит первичный и коленвала. Поменяли результата ноль(((((((((
Помогите…
P/S: кому нужен совет по ремонту приоры, обращайтесь)))

Применительно к автомобилю рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал – ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. «Система зажигания»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

– внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя. Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода – примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

Двигатель заглох во время движения

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

Существуют две основные причины:

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Для начала определите, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть. Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения – не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма. При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Причинами снижения давления могут быть.

Что делать, если наблюдаются провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ВАЗ 2114

Иногда автолюбители сталкиваются с таким нечастым, но крайне неприятным явлением, как провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ваз 2114. Если говорить вкратце, то такие провалы — это отсутствие быстрого ответа мотора автомашины на нажатие педали газа. О том, почему они могут возникать и о том, как их устранить своими силами, мы и поговорим в сегодняшней статье.

Педаль газа ваз 2114

Особенности возникновения провалов

Общим для всех провалов педали является то, что при нажатии на последнюю двигатель не реагирует своевременно, а значит — и не набирает обороты. Появляться такие провалы могут в различных ситуациях и поведение машины при этом также может быть разным.

Так, можно выделить:

1. Короткие провалы во время движения (не более пары секунд) с последующим быстрым ответом двигателя.
2. Провалы при ускорении.
3. Провалы на холостых оборотах.
4. Затяжные провалы, в результате которых автомашина глохнет.
5. Дерганье, характеризующееся серией чередующихся коротких провалов и последующих рывков.

Причин у подобного явление не так и много, поэтому найти и устранить их для опытного водителя не составит труда.

Провалы педали газа

В 99% случаев провалы могут быть вызваны одной из следующих причин:

• засоренные форсунки;
• повреждения в топливной системе;
• повреждения инжектора;
• износ датчиков температуры;
• ошибки в ЭБУ;
• выход из строя свечей зажигания.

Заметив даже незначительные изменения в «поведении» двигателя следует как можно быстрее закончить поездку и посетить автосервис либо выполнить самостоятельную диагностику и ремонт. Продолжать движение на машине с провалами не только вредно для самого авто, но и крайне опасно.

Провалы во время разгона

Наиболее часто у автомашины ваз 2114 провалы при нажатии на газ инжектор возникают во время разгона.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то поиск ее проблемы надо вести в следующей последовательности:

1. 1. Если свечи окислены или покрыты нагаром, то следует их очистить тряпочкой с керосином либо мелкой шкуркой (или заменить, если они не подлежат восстановлению). Кроме этого, следует отрегулировать состав топливной смеси, поскольку очень часто причиной нагара на свечах является именно ее неправильный состав.

Нагар на свече ваз 2114

1. Проверить состояние бронепроводов (для этого их изоляцию следует измерить при помощи мегаомметра и, при необходимости, заменить их новыми).
2. Проверить состояние дроссельной заслонки. В случае, если она загрязнена налетом, ее следует тщательно очистить (даже незначительный слой налета сильно влияет на правильную работу заслонки).
3. Проверить состояние воздухофильтра, и в случае сильного загрязнения либо повреждения заменить его на новый (стоит помнить, что фильтр напрямую влияет на правильный состав горючей смеси, а потому его следует периодически проверять даже при нормальной работе двигателя).
4. Если после выполнения указанных выше пунктов причину найти так и не удалось, то следует демонтировать топливный насос и проверить его работоспособность. Одновременно с ним следует проверить и, при необходимости, заменить и топливный фильтр.
5. Проверить ЭБУ на наличие ошибок (сделать это можно при помощи диагностического компьютера. Если его нет в наличии, то придется обратиться в автомастерскую).
6. Провести диагностику форсунок и, при необходимости, выполнить их очистку (засорение форсунок — наиболее редкая причина провалов, но при этом — и достаточно сложная для самостоятельного выполнения. Если нет возможности выполнить очистку самостоятельно, то придется обращаться в автосервис).

Проверка форсунок ваз 2114

Если на вашем ваз 2114 провалы возникают при нажатии на газ инжектор на ходу, то воспользовавшись приведенным выше планом вы без труда найдете причины этого явления и сможете его устранить.

Провалы на холостых оборотах

Иногда случается так, что при нажатии на педаль газа провал оборотов ваз 2114 случается на холостых оборотах (а чаще всего — при страгивании с места). Причины у этого явления довольно схожи с причинами провалов в движении.

Рассмотрим же план их поиска и устранения:

1. 1. Проверить состояние свечей и величину зазора. Выполнить их очистку (о том, как это сделать, говорилось выше) либо замену.
   2. Проверить состояние высоковольтных проводов.

Проверка бронепроводов ваз 2114

1. 1. Заменить топливный фильтр (а в случае, если замена не помогла — проверить работу бензинового насоса).
   2. Проверить работоспособность датчика контроля температуры и датчика холостых оборотов. В случае, если они окажутся неисправными, выполнить их замену (пробовать починить датчики не имеет смысла, поскольку они неремонтопригодны).
   3. Проверить электронный блок при помощи диагностического адаптера и выполнить удаление ошибок при их наличии.

Автодиагностический сканер

1. Полностью заменить топливо на бензин с другой заправки (очень часто некачественное топливо является причиной провалов и рывков на холостом ходу).
2. Провести диагностику инжектора.
3. Выполнить проверку состояния форсунок и в случае необходимости очистить их.

Как избежать провалов

Поговорив о том, как устранить возникшие на автомашине провалы педали газа, стоит сказать и о том, как вовсе избежать их появления. Так, самой частой причиной их возникновения является износ свечей зажигания. Поэтому всегда следует проверять их состояние, не допускать засорения и окисления, а при необходимости — выполнять замену.

Стоит помнить, что заменять свечи крайне рекомендуется «комплектом», даже в том случае, если серьезно повреждена только одна из них.

Кроме свечей следует периодически контролировать и высоковольтные провода (несмотря на то, что они имеют большой срок службы, обрывы сердечника и пробои защиты — далеко не редкость).

Еще одной очень частой причиной является засорение фильтров, а в особенности — воздухофильтра. Этот элемент является непосредственным участником цепи образования рабочей смеси, и именно поэтому его загрязнение (или даже повреждение) может сразу же отобразиться на работе двигателя.

Бензин для ваз 2114

Последнее, на что стоит обратить внимание, дабы избежать неприятных провалов газа — это качество топлива. Если вы заметили, что на ближайшей заправке оно сильно упало (и машина реагирует на это), то не стоит продолжать его использовать — лучше попробовать заправиться на колонке другой фирмы (или нескольких фирм). Таким способом вы сможете найти наиболее качественную заправку и обеспечить надежную работу двигателя своего авто.

Провалы при нажатии на педаль газа

Очень часто, водители которые установили на свое авто газобаллонное оборудование 4 поколения, сталкиваются с проблемой провала при резком нажатии на педаль газа. Сейчас рассмотрим причины по которым может возникать данный провал, который доставляет дискомфорт, в основном, во время старта.

Причины провала при резком нажатии на педаль газа

– Есть отклонения в работе системы зажигания
– Сильно обедненная или обогащенная смесь при высших нагрузках
– Программно не настроен параметр “Обеднение при ускорении”
– Присутствует подсос воздуха на впускном коллекторе
– Пробита мембрана газового редуктора

Теперь рассмотрим более подробно каждую из причин
Самое первое, это нужно сделать ревизию системе зажигания, а именно проверить свечи зажигания, высоковольтные провода, катушку (если она одна на все цилиндры) или одиночные катушки (если имеются по одной на каждый цилиндр). Более подробно узнать как сделать диагностику системе зажигания, читайте в нашей статье – машина дергается на газе.

Не правильно отрегулирован состав смеси

Если настройки газовой карты впрыска, не совпадают с картой впрыска инжектора, то из-за не соответствия смесей в диапазоне максимальных нагрузок, машина будет захлебываться при сильно обогащенной смеси, и проваливаться (тупить) если смесь сильно обедненная. Для исправления данной проблемы необходимо отрегулировать газовую карту по ОБД сканеру, или по времени впрыска.

Обеднение при ускорении

Очень важный параметр, который многие из гаражных мастеров даже не пытаются настроить. Большинство машин Евро 4,5,6, такие как Mazda, Hyunday, KIA, Daewoo, Toyota, Nissan, а также отечественный автопром ВАЗ, Газ, Калина, УАЗ, Гранта и другие требуют настройки данного параметра для идеального старта с места на газе. В основном, на системах Lovato данный бегунок необходимо ставить в максимально положительное положение, как указано на фото.

В программном обеспечении Stag, данный пункт находится во вкладке: Параметры-Доп.Настройки.

Наличие подсоса воздуха

Если иногда при резком нажатии на педаль газа машина глохнет, или слышны хлопки, или появляется CheckEngine с ошибкой “Цилиндр №* беднит, возможен подсос воздуха” тогда проверяйте двигатель на наличие подсоса в спускной системе. Особенно уделить внимание местам соединения впускного коллектора с ГБЦ, и места соединений бензиновых форсунок и засверловки штуцеров для газовых форсунок. Но лучше всего поехать на СТО где есть дым-генератор, с данным прибором узнать где именно подсос можно за считанные минуты.

Пробита мембрана газового редуктора

И последняя причина, это изношенная мембрана газового редуктора, в которой появились микротрещины или уже есть серьезные трещины.

Суть проблемы заключается в том, что помимо порции газа, которая попадает в двигатель через газовую форсунку, идет не контролированная порция газа через вакуумное управление газовым редуктором, который подключен к впускному коллектору, в следствии чего при резком нажатии на педаль газа, в двигателе создается повышенное разряжение, которое тянет в двигатель через пробитую мембрану редуктора слишком много газа, из-за этого и происходит провал, + запах не сгоревшего топлива из выхлопной трубы.

Видео диагностики провала

Посмотрите рассказ опытного автовладельца, который подробно описывает почему может появляться провал при резком нажатии на газ на газу, и как предотвратить эту проблему.
Смотреть видео: Провалы при нажатии на педаль газа

Узнать ежедневную экономию на газу

Признаки неисправности или неисправности датчика положения педали дроссельной заслонки / акселератора

Времена, когда приходилось постоянно регулировать трос дроссельной заслонки из-за ослабленной гайки на карбюраторе, давно прошли. Современные автомобили, грузовики и внедорожники оснащены электронной системой управления дроссельной заслонкой, которая содержит датчик положения педали акселератора (APP). Основная задача этого датчика – контролировать положение педали дроссельной заслонки и посылать электронный сигнал для открытия корпуса дроссельной заслонки при нажатии на педаль газа.Хотя это устройство часто служит в течение всего срока службы вашего автомобиля, бывают случаи, когда оно выходит из строя, изнашивается и требует замены.

Датчик APP, по сути, сообщает вашему двигателю, насколько быстро или медленно он движется при нажатии на педаль газа. Когда вы нажимаете или поднимаете дроссельную заслонку, она посылает электрический сигнал на блок управления двигателем (ЭБУ) транспортного средства, а затем передает этот сигнал в топливную систему. Основная причина, по которой эта деталь выходит из строя, связана с воздействием высокой температуры, поскольку она обычно находится на половице рядом с брандмауэром автомобиля, в непосредственной близости от двигателя.К сожалению, эта деталь не подлежит ремонту, поэтому, когда сертифицированный механик обнаружит проблему с этим устройством, вам придется заменить датчик положения педали акселератора.

Как и большинство компонентов автомобиля, неисправный или неисправный датчик APP будет отображать несколько предупреждающих симптомов, включая запуск кодов ошибок, сигнальные огни и несколько физических симптомов, которые должны предупредить водителя о существовании проблемы. Ниже перечислены некоторые из этих предупреждающих знаков.

1. Непостоянная реакция двигателя

Когда вы нажимаете на педаль газа, ваш двигатель должен реагировать прямо и мгновенно.Однако, когда существует проблема с датчиком APP, способность автомобиля постоянно ускоряться или замедляться по указанию водителя снижается. Это может создать серьезную угрозу безопасности, поскольку водитель не может контролировать скорость или ускорение транспортного средства. В этом случае вам следует отвести автомобиль в безопасное место вдали от дороги и как можно скорее связаться с механиком, чтобы выяснить, почему управление дроссельной заслонкой не работает должным образом.

2. Двигатель не работает эффективно

Когда датчик APP не работает должным образом, это также вызывает проблемы с топливной экономичностью.Помимо контроля и приложения давления дроссельной заслонки к корпусу дроссельной заслонки, это также помогает стабилизировать управление дроссельной заслонкой. Он предназначен для получения входных данных от водителя, но поддерживает приложение давления топлива, поскольку он передает информацию от блока управления двигателем на корпус дроссельной заслонки транспортного средства. Если датчик не может правильно передать эту информацию в ЭБУ из-за ослабленного провода, износа или полного повреждения, вы заметите огромную разницу в экономии топлива.

3. Загорится индикатор двигателя.

Поскольку датчик APP контролируется ЭБУ, это один из тех компонентов, которые вызывают код ошибки в ЭБУ при обнаружении проблемы.Это сигнализирует о том, что на приборной панели загорится индикатор Check Engine. Каждый раз, когда этот индикатор горит, вы должны отнестись к этому серьезно, поскольку есть несколько компонентов, которые будут включать этот индикатор. Обратитесь к местному сертифицированному механику ASE, если загорится индикатор Check Engine, чтобы он мог правильно диагностировать проблему и быстро ее исправить. Для правильной работы все датчики в вашем автомобиле должны работать со 100-процентной эффективностью.

Когда приложение выходит из строя, это влияет на работу всего автомобиля.Каждый раз, когда вы замечаете какие-либо из вышеперечисленных симптомов или предупреждающих знаков, вам следует связаться с местным сертифицированным механиком ASE через YourMechanic. Наши профессиональные и опытные автомобильные техники могут выехать к вам домой или на работу, чтобы выполнить диагностические проверки и устранить практически любые механические или электрические проблемы вашего автомобиля, включая замену датчика APP.

Как устранить неисправность автомобиля, который не реагирует на нажатие педали газа

Педаль газа – это простой рычаг, соединяющий водителя с более сложным дросселем и корпусом дроссельной заслонки.Именно с этой связью дроссельная заслонка или компьютер выполняет все свои регулировки в зависимости от требований водителя к скорости. Если связь не отвечает, причиной может быть несколько факторов. Здесь, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, мы можем приступить к диагностике и порекомендовать ремонт вашей педали газа, которая не отвечает. Всегда помните, диагностируя любую проблему, в первую очередь начинайте с наиболее распространенных проблем.

• Примечание : Имейте в виду, что не все шаги и разделы руководства относятся к вашей конкретной марке и модели.Существует множество дроссельных заслонок и множество различных деталей, которые им сопутствуют.

Часть 1 из 2: Визуальный осмотр педали газа

При первоначальном осмотре есть несколько дефектов, дефекты которых видны невооруженным глазом. Всегда начинайте с более простых исправлений, прежде чем переходить к худшему из возможных сценариев.

Шаг 1. Найдите видимые препятствия на педали газа . Ищите любые препятствия или предметы, мешающие педали.Что-нибудь прокатилось под педалью? Не спутался ли шнур? Отодвиньте коврик и убедитесь, что он не оказывает сопротивления.

Шаг 2: Найдите видимые препятствия в дроссельной заслонке . Откройте капот и найдите корпус дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки может быть открыт, а для доступа к некоторым деталям потребуется снять.

Ищите физические предметы, чрезмерное скопление ила, какое-либо препятствие или сломанный корпус дроссельной заслонки.

Шаг 3: Найдите видимые повреждения или деформации в системе .Посмотрите на рычажок на стороне привода брандмауэра, чтобы убедиться, что он прямой и правильно выровнен.

Посмотрите на рычажный механизм в моторном отсеке, чтобы убедиться, что рычаг дроссельной заслонки прямой, неповрежденный и плотный. Любое дополнительное провисание, изгибы или обрывы рычажного механизма вызовут множество проблем с дроссельной заслонкой.

Предполагая, что корпус дроссельной заслонки, трос и педаль работают нормально, вам нужно будет глубже изучить систему и ее компоненты, чтобы диагностировать неотзывчивую педаль газа.Далее перечислены некоторые из распространенных проблем, которые вызывают аналогичные симптомы.

Часть 2 из 2: Рассмотрим наиболее распространенные проблемы

Без каких-либо серьезных дефектов в компонентах дроссельной заслонки, скорее всего, ваша проблема (проблемы) будет вызвана чем-то более трудным для определения. Самый быстрый способ диагностировать проблему – устранить следующие компоненты. Возможно, вы сможете удалить новые детали, которые были недавно заменены, или компоненты, которые, как вы знаете, работают правильно.

Если вы этого не сделали, просканируйте коды OBD, чтобы они могли указать вам правильное направление. Вы можете сделать это в большинстве магазинов автомобильных запчастей по всей стране.

Шаг 1: Рассмотрим датчик положения дроссельной заслонки . Грязный или забитый датчик положения дроссельной заслонки не будет снимать точные показания и давать точные выходные данные для использования компьютером. Это может привести к опасным последствиям для водителя.

Обычно они доступны и могут быть очищены.Если это причина ваших проблем, достаточно простой очистки. В худшем случае вам нужно будет заменить весь блок.

Шаг 2: Проверьте топливный фильтр на предмет засорения . Забитый топливный фильтр не позволит необходимому количеству топлива добраться до двигателя вовремя. Водитель может нажать на педаль газа, и все компоненты дроссельной заслонки могут потребовать правильное количество топлива, но насос сталкивается с сопротивлением фильтра и не может позволить потоку пройти к двигателю.

Если топливный фильтр засорен, единственный ремонт, который можно сделать, – это заменить фильтр. Это не обслуживаемые единицы.

Шаг 3. Проверьте топливный насос на предмет неисправности . Неисправный топливный насос не будет подавать необходимый газ в трубопроводы и двигатель. Опять же, если это так, все компоненты дроссельной заслонки могут работать правильно, но кажется, что они не реагируют.

Чтобы отремонтировать топливный насос, вам нужно уронить бак или получить к нему доступ через панель доступа (если есть).Посмотрите на состояние насоса и убедитесь, что всасывающий патрубок не засорен. Предполагая, что насос чистый и вышел из строя, вам необходимо заменить весь топливный модуль. Старые автомобили могут иметь отдельный насос, но в большинстве современных автомобилей все части будут объединены в один модуль.

Шаг 4. Проверьте датчик массового расхода воздуха . Датчик массового расхода воздуха сообщит компьютеру, какое количество воздуха забирается в двигатель, чтобы подобрать необходимое количество топлива. Топливно-воздушная смесь имеет решающее значение для работы двигателя.Если датчик вышел из строя и в двигатель подается неправильное количество воздуха и топлива, водитель не сможет контролировать двигатель. Это может показаться неработающей педалью газа.

Обычно они не обслуживаются, но в случае неисправности их необходимо заменить. Это можно сделать легко, и, вероятно, потребуется сделать это на стареющем автомобиле.

Шаг 5: Посмотрите на электронный модуль управления дроссельной заслонкой . Неисправности модуля электронного управления дроссельной заслонкой являются одной из наиболее распространенных проблем при неработающей педали газа.

Это датчик, который считывает, насколько сильно вы нажали педаль газа, и передает эту информацию в компьютер, который управляет дроссельной заслонкой. Эта информация также используется при вычислении момента зажигания и других компонентов.

Если модуль неисправен, автомобиль будет работать в «ограниченном режиме». Это функция, которая позволяет автомобилю двигаться с низкой скоростью, чтобы вывести его из опасной зоны. Есть и другие симптомы, которые могут вызвать аналогичные проблемы с дроссельной заслонкой.

Если электронный модуль управления дроссельной заслонкой неисправен, вам необходимо заменить один или все задействованные компоненты. Требуется дальнейшее тестирование. Домашний ремонт этих систем не рекомендуется.

Нечувствительная педаль газа может очень расстраивать и вызывать у вас множество вопросов. При правильных знаниях запутанная проблема может стать кристально ясной. Если ваш автомобиль находится в аварийном режиме или не работает, обратитесь к профессиональному механику, например, из компании YourMechanic, чтобы он проверил вашу педаль газа за вас.

Как устранить неисправность автомобиля, который не реагирует на нажатие педали газа

Педаль газа – это простой рычаг, соединяющий водителя с более сложным дросселем и корпусом дроссельной заслонки. Именно с этой связью дроссельная заслонка или компьютер выполняет все свои регулировки в зависимости от требований водителя к скорости. Если связь не отвечает, причиной может быть несколько факторов. Здесь, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, мы можем приступить к диагностике и порекомендовать ремонт вашей педали газа, которая не отвечает.Всегда помните, диагностируя любую проблему, в первую очередь начинайте с наиболее распространенных проблем.

• Примечание : Имейте в виду, что не все шаги и разделы руководства относятся к вашей конкретной марке и модели. Существует множество дроссельных заслонок и множество различных деталей, которые им сопутствуют.

Часть 1 из 2: Визуальный осмотр педали газа

При первоначальном осмотре есть несколько дефектов, дефекты которых видны невооруженным глазом.Всегда начинайте с более простых исправлений, прежде чем переходить к худшему из возможных сценариев.

Шаг 1. Найдите видимые препятствия на педали газа . Ищите любые препятствия или предметы, мешающие педали. Что-нибудь прокатилось под педалью? Не спутался ли шнур? Отодвиньте коврик и убедитесь, что он не оказывает сопротивления.

Шаг 2: Найдите видимые препятствия в дроссельной заслонке . Откройте капот и найдите корпус дроссельной заслонки.Корпус дроссельной заслонки может быть открыт, а для доступа к некоторым деталям потребуется снять.

Ищите физические предметы, чрезмерное скопление ила, какое-либо препятствие или сломанный корпус дроссельной заслонки.

Шаг 3: Найдите видимые повреждения или деформации в системе . Посмотрите на рычажок на стороне привода брандмауэра, чтобы убедиться, что он прямой и правильно выровнен.

Посмотрите на рычажный механизм в моторном отсеке, чтобы убедиться, что рычаг дроссельной заслонки прямой, неповрежденный и плотный.Любое дополнительное провисание, изгибы или обрывы рычажного механизма вызовут множество проблем с дроссельной заслонкой.

Предполагая, что корпус дроссельной заслонки, трос и педаль работают нормально, вам нужно будет глубже изучить систему и ее компоненты, чтобы диагностировать неотзывчивую педаль газа. Далее перечислены некоторые из распространенных проблем, которые вызывают аналогичные симптомы.

Часть 2 из 2: Рассмотрим наиболее распространенные проблемы

Без каких-либо серьезных дефектов в компонентах дроссельной заслонки, скорее всего, ваша проблема (проблемы) будет вызвана чем-то более трудным для определения.Самый быстрый способ диагностировать проблему – устранить следующие компоненты. Возможно, вы сможете удалить новые детали, которые были недавно заменены, или компоненты, которые, как вы знаете, работают правильно.

Если вы этого не сделали, просканируйте коды OBD, чтобы они могли указать вам правильное направление. Вы можете сделать это в большинстве магазинов автомобильных запчастей по всей стране.

Шаг 1: Рассмотрим датчик положения дроссельной заслонки . Грязный или забитый датчик положения дроссельной заслонки не будет снимать точные показания и давать точные выходные данные для использования компьютером.Это может привести к опасным последствиям для водителя.

Обычно они доступны и могут быть очищены. Если это причина ваших проблем, достаточно простой очистки. В худшем случае вам нужно будет заменить весь блок.

Шаг 2: Проверьте топливный фильтр на предмет засорения . Забитый топливный фильтр не позволит необходимому количеству топлива добраться до двигателя вовремя. Водитель может нажать на педаль газа, и все компоненты дроссельной заслонки могут потребовать правильное количество топлива, но насос сталкивается с сопротивлением фильтра и не может позволить потоку пройти к двигателю.

Если топливный фильтр засорен, единственный ремонт, который можно сделать, – это заменить фильтр. Это не обслуживаемые единицы.

Шаг 3. Проверьте топливный насос на предмет неисправности . Неисправный топливный насос не будет подавать необходимый газ в трубопроводы и двигатель. Опять же, если это так, все компоненты дроссельной заслонки могут работать правильно, но кажется, что они не реагируют.

Чтобы отремонтировать топливный насос, вам нужно уронить бак или получить к нему доступ через панель доступа (если есть).Посмотрите на состояние насоса и убедитесь, что всасывающий патрубок не засорен. Предполагая, что насос чистый и вышел из строя, вам необходимо заменить весь топливный модуль. Старые автомобили могут иметь отдельный насос, но в большинстве современных автомобилей все части будут объединены в один модуль.

Шаг 4. Проверьте датчик массового расхода воздуха . Датчик массового расхода воздуха сообщит компьютеру, какое количество воздуха забирается в двигатель, чтобы подобрать необходимое количество топлива. Топливно-воздушная смесь имеет решающее значение для работы двигателя.Если датчик вышел из строя и в двигатель подается неправильное количество воздуха и топлива, водитель не сможет контролировать двигатель. Это может показаться неработающей педалью газа.

Обычно они не обслуживаются, но в случае неисправности их необходимо заменить. Это можно сделать легко, и, вероятно, потребуется сделать это на стареющем автомобиле.

Шаг 5: Посмотрите на электронный модуль управления дроссельной заслонкой . Неисправности модуля электронного управления дроссельной заслонкой являются одной из наиболее распространенных проблем при неработающей педали газа.

Это датчик, который считывает, насколько сильно вы нажали педаль газа, и передает эту информацию в компьютер, который управляет дроссельной заслонкой. Эта информация также используется при вычислении момента зажигания и других компонентов.

Если модуль неисправен, автомобиль будет работать в «ограниченном режиме». Это функция, которая позволяет автомобилю двигаться с низкой скоростью, чтобы вывести его из опасной зоны. Есть и другие симптомы, которые могут вызвать аналогичные проблемы с дроссельной заслонкой.

Если электронный модуль управления дроссельной заслонкой неисправен, вам необходимо заменить один или все задействованные компоненты. Требуется дальнейшее тестирование. Домашний ремонт этих систем не рекомендуется.

Нечувствительная педаль газа может очень расстраивать и вызывать у вас множество вопросов. При правильных знаниях запутанная проблема может стать кристально ясной. Если ваш автомобиль находится в аварийном режиме или не работает, обратитесь к профессиональному механику, например, из компании YourMechanic, чтобы он проверил вашу педаль газа за вас.

Признаки неисправного или неисправного контроллера дроссельной заслонки

Большинство автомобилей, грузовиков и внедорожников, которые сегодня находятся на дорогах, контролируются и управляются буквально десятками электронных систем, управляемых компьютером. Будь то электронная система зажигания или усовершенствованные блоки контроля выбросов, каждая система работает независимо, чтобы управлять определенными компонентами, которые позволяют водителям заводить и управлять своими автомобилями. Одной из наиболее важных систем, используемых сегодня, является электронный контроллер дроссельной заслонки, который получает электрический сигнал от физического воздействия на педаль газа и управляет открытием и закрытием корпуса дроссельной заслонки.

Что такое регулятор дроссельной заслонки?

Контроллер дроссельной заслонки – это электронная версия того, что раньше приводилось в действие с помощью механического кабеля. Управление дроссельной заслонкой осуществляется с помощью так называемой педали акселератора или газа. В более ранних моделях автомобилей эта педаль была соединена с кабелем, идущим от педали к двигателю, и была связана с механической связью, установленной на карбюраторе или корпусе дроссельной заслонки. Когда вы нажимаете на педаль акселератора, трос управления дроссельной заслонкой натягивает на рычаг, описанный выше, который соединен с тем, что часто называют «дроссельной заслонкой» внутри корпуса дроссельной заслонки.

Когда он открывается и закрывается, датчик, называемый датчиком массового расхода воздуха, отслеживает это изменение в воздухе, который передает эту информацию в ECM вашего автомобиля или электронный модуль управления. Затем ECM увеличивает количество топлива, подаваемого в форсунки, чтобы поддерживать надлежащую топливно-воздушную смесь. По мере того, как контроллер ЭСУД обрабатывает эту информацию, он вносит необходимые изменения в поток топлива в топливных форсунках.

В большинстве случаев контроллера дроссельной заслонки хватает на весь срок службы автомобиля.Однако, как и любой другой механический и электрический компонент, в некоторых случаях он выходит из строя, изнашивается или просто ломается. Если это произойдет, это вызовет появление нескольких симптомов, которые часто предупреждают водителя о том, что существует проблема с управлением дроссельной заслонкой и что сертифицированным механиком необходимы корректирующие действия. Ниже приведены некоторые общие предупреждающие признаки неисправного или неисправного контроллера дроссельной заслонки.

1. Прерывистое управление дроссельной заслонкой

Контроллер дроссельной заслонки управляется электрически, в отличие от старых механических кабелей, идущих от педали дроссельной заслонки к корпусу дроссельной заслонки.В некоторых случаях электрический сигнал прерывается из-за ослабления электрического провода, проблемы с управлением реле или повреждения датчика. В любом случае, в некоторых случаях это приведет к потере сигнала контроллером дроссельной заслонки и прерывистому управлению дроссельной заслонкой. Иногда это незначительная проблема, которая доставляет больше неудобств, в то время как в других случаях это может привести к остановке автомобиля или потере водителем возможности управлять педалью дроссельной заслонки.

Если вы заметили, что при нажатии на педаль дроссельной заслонки автомобиль не ускоряется, это может быть вызвано повреждением контроллера дроссельной заслонки и требует осмотра и обслуживания профессионального механика.

2. Колебания дроссельной заслонки или проблемы с ускорением

В некоторых случаях поврежденный контроллер дроссельной заслонки вызывает проблемы с ускорением в двигателе или вызывает эффект «спотыкания», когда водитель нажимает на дроссельную заслонку. Это может привести к снижению производительности и может стать проблемой для безопасности, если не осмотреть и быстро не отремонтировать. Отсутствие полного доступа к дроссельной заслонке может привести к несчастному случаю и, в худшем случае, к застреванию дроссельной заслонки.

3. Резкое изменение экономии топлива

Повреждение регулятора дроссельной заслонки также может привести к более частому расходу топлива, чем следовало бы.В этом случае проблема может быть вызвана неправильной связью между контроллером дроссельной заслонки и воздушно-топливной смесью двигателя, которая регулируется датчиком массового расхода воздуха на многих автомобилях.

При появлении любого из этих предупреждающих знаков двигатель с контроллером дроссельной заслонки вызывает код ошибки OBD-II, который хранится в ECM и может быть загружен и проверен профессиональным механиком с помощью цифрового сканера. При этом на приборной панели также загорится индикатор Check Engine.

Как только они определят источник кода ошибки, можно порекомендовать корректирующее действие, и проблема с контроллером дроссельной заслонки может быть исправлена ​​правильно.

В большинстве случаев проблемы с контроллером дроссельной заслонки являются электрическими, либо вызваны повреждением датчика или электрического реле. Однако бывают случаи, когда контроллер дроссельной заслонки поврежден и требует замены. Каждый раз, когда вы испытываете вышеуказанные симптомы или предупреждающие знаки, найдите время, чтобы связаться с местным сертифицированным механиком ASE, который может проверить вашу проблему и заменить контроллер дроссельной заслонки, если это правильное решение вашей проблемы.

Признаки неисправности или неисправности датчика положения дроссельной заслонки

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Некоторые вещи даны в жизни, особенно когда речь идет об автомобилях. Когда вы нажимаете ногу на педаль газа, очевидно, что ваша машина будет ускоряться – до тех пор, пока этого не произойдет. Может быть любое количество проблем, препятствующих ускорению или вызывающих резкую езду на автомобиле, но бывает сложно понять, в чем проблема.

Одной из наиболее частых причин этих проблем является датчик положения дроссельной заслонки вашего автомобиля, также известный как TPS. Маленький датчик играет большую роль в том, сколько топлива получает ваш двигатель в любой момент времени, и если он не работает должным образом, вы можете заметить изменения в том, как ваш автомобиль движется и ускоряется.

Редакторы Drive уже диагностировали и заменяли TPS своих автомобилей, и мы здесь, чтобы помочь. Может возникнуть соблазн проигнорировать проблему, особенно если она возникает периодически, но мы здесь, чтобы сказать вам, что это не то, что вы можете обойти.

Приступим.

Что такое датчик положения дроссельной заслонки и какова его роль?

Прежде чем вы узнаете, все ли в порядке, вам нужно знать, что такое датчик положения дроссельной заслонки и для чего он нужен.

Задача датчика – определить положение дроссельной заслонки и передать его в модуль управления двигателем (ECM). Как часть топливной системы транспортного средства, TPS играет важную роль в определении правильной топливовоздушной смеси в двигателе.Данные из TPS используются вместе с несколькими другими битами информации, такими как температура воздушного потока и частота вращения двигателя.

Как работает датчик положения дроссельной заслонки?

В «старые времена» датчики положения дроссельной заслонки были физически прикреплены к дроссельной заслонке и контролировали ее положение через этот контакт. Совсем недавно достижения в области технологий позволили датчикам работать без фактического контакта с дроссельной заслонкой.

В некоторых случаях TPS использует так называемый эффект Холла для выполнения своей работы, который включает магнитные поля, которые смещаются при открытии и закрытии дроссельной заслонки.Датчик считывает эти изменения и связывается с ECM, чтобы определить точное положение дроссельной заслонки. По этим показаниям компьютер вашего автомобиля определяет, сколько топлива нужно подать в двигатель в любой момент времени. Это, конечно, упрощенная версия процесса, и она может варьироваться от производителя к марке или от модели к модели.

Каковы симптомы и признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки?

Возможно, вы не особо задумываетесь о TPS вашего автомобиля, но вы заметите, когда он начнет выходить из строя.

Недостаток мощности

Если ваш двигатель не получает необходимого топлива или получает его слишком много, вы заметите, что он не ускоряется так, как должен. Когда вы опускаете ногу, TPS должен кричать, чтобы потребовалось больше топлива, но этого не произойдет, если он неисправен. В противном случае ваш автомобиль может рвануть вперед, когда вы не собираетесь увеличивать скорость.

Проблемы с ускорением

Точно так же вы можете заметить, что ваша машина ускоряется, но не разгоняется до определенной скорости.Может возникнуть ощущение, что машина просто выйдет из строя после первой или второй передачи и не переключится на повышенную передачу и не будет двигаться быстрее.

Неравномерный режим холостого хода

Если ваш автомобиль не может поддерживать постоянные обороты двигателя, когда он неподвижен, возможно, ваш TPS выходит из строя. Постоянный уровень подачи топлива необходим для поддержания стабильного холостого хода.

Контрольная лампа двигателя

Сама по себе контрольная лампа двигателя не может ничего значить или может означать, что происходит что-то катастрофическое. Если он сочетается с любым из вышеперечисленных симптомов, это хороший индикатор проблем с TPS.

Могу ли я заменить датчик положения дроссельной заслонки дома и сколько это будет стоить?

Если с вашей топливной системой или другими датчиками все в порядке, вы, вероятно, сможете выйти из этой ситуации без серьезных финансовых затрат. В большинстве случаев замена TPS будет стоить от 150 до 250 долларов, при этом большая часть этих затрат будет связана с оплатой труда.

Основы замены датчика положения дроссельной заслонки

Расчетное время, необходимое: Менее одного часа

Уровень квалификации : От начального до среднего

Система автомобиля : Электрические

Безопасность датчика положения дроссельной заслонки

Просто потому, что это кажется легкой работой, нет причин отказываться от безопасности.

• Перед началом работы убедитесь, что вы отключили аккумулятор. Не так уж и весело обнаруживать, что вы имеете дело с проводами под напряжением на собственном горьком опыте.
• Позаботьтесь о своих руках и глазах, надев защитные очки и перчатки.
• Паркуйте машину на ровной поверхности в любое время, когда собираетесь работать под капотом. Меньше всего вам нужно гнать машину по улице.
• Если у вас нет безопасного места для парковки или гаража для работы, попробуйте переместиться на тихую парковку или место подальше от движения и движущихся транспортных средств.

Все, что вам понадобится для замены датчика положения дроссельной заслонки

Возьмите защитное снаряжение и набор отверток и ныряйте!

Список инструментов

Список деталей

• Запасной датчик положения дроссельной заслонки

Вам может потребоваться ваш VIN, чтобы найти правильный датчик положения дроссельной заслонки, особенно если ваша марка / модель поставлялась с различными вариантами трансмиссии с завода.

Размещение ваших инструментов и оборудования так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш умелый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу.( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Не просите ребенка давать вам паяльную лампу – Эд .)

Вам также понадобится плоское рабочее место, например, пол гаража, подъездная дорожка или улица. стоянка. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от звонка.

Вот как заменить датчик положения дроссельной заслонки

Приступим!

Отсоедините аккумулятор

Перед тем, как начать работу, отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.Это предотвратит нежелательные удары и повреждение других компонентов под капотом.

Отключите старый датчик

Определив положение датчика, вы сможете отсоединить жгут проводов, который соединяет его с компьютерной системой автомобиля. Осторожно отключите его, обращая внимание на любые зажимы или разъемы, которые необходимо переместить.

Удалите крепежные винты

После отсоединения вы сможете открутить винты, удерживающие датчик на месте.Следите за ними на случай, если вам понадобится повторно использовать их для установки нового.

Удалите старый датчик

Вытащите старый датчик и утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

Установите и прикрутите новый датчик

В обратном порядке вкрутите новый датчик в то место, откуда был извлечен старый.

Повторно подключите жгут проводов

Осторожно снова подключите жгут проводов к новому датчику, обращая внимание на зажимы и разъемы, которые необходимо выровнять для правильной установки.

Подсоедините кабели аккумуляторной батареи

Подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Поздравляю! Работа сделана!

Советы Drive’s Pro

Здесь важно отметить, что ваш пробег может варьироваться в зависимости от марки, модели и года выпуска вашего автомобиля. TPS в старых автомобилях могут отличаться физически или располагаться в странном месте, поэтому для получения указателей лучше обратиться к руководству по техническому обслуживанию вашего автомобиля.

Также отметим, что в некоторых случаях вам потребуется использовать вольтметр для настройки датчика.Это можно сделать при работающем двигателе, но это будет зависеть от требований вашего автомобиля, поэтому еще раз – проверьте руководство!

Часто задаваемые вопросы о датчике положения дроссельной заслонки

У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

В: У меня нет времени заменить датчик положения дроссельной заслонки, не могу ли я просто проигнорировать это?

A: Любите капитальный, дорогой ремонт вашего автомобиля? Вам нравятся поломки и непредсказуемая работа? Мы так не думали.Не игнорируйте плохой TPS. Одно дело – не завести машину утром, а вот поломка на шоссе – совсем другое (и более опасная проблема) в целом.

Q: Как долго должен длиться мой TPS?

A: Датчик положения дроссельной заслонки рассчитан на весь срок службы вашего автомобиля, но не всегда все идет по плану. Любое количество вещей может вызвать проблемы с TPS, от проблем с электрической системой до физического повреждения, ни одно из которых нельзя предсказать заранее.

В: Я заменил свой TPS, но проблема все еще не устранена. Что дает?

A: Помните то время, всего несколько минут назад, когда мы говорили вам, что вам может потребоваться отрегулировать датчик после установки? Это может быть вашей проблемой, наряду с рядом других проблем. Если вы не уверены в том, что делаете, лучше попросить специалиста диагностировать проблему.

В: Датчик положения дроссельной заслонки такой же, как у моей педали газа?

A: Нет, хотя они родственники.Если в вашем автомобиле есть электронное управление дроссельной заслонкой, у вас может быть так называемый APS, или датчик педали акселератора.

Давайте поговорим: комментарий ниже, чтобы поговорить с руководствами и редакторами Gear!

Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими вопросами. Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Прокомментируйте ниже, и давайте поговорим! Вы также можете написать нам в Twitter или Instagram, вот наши профили. Есть вопрос? Получили совет от профессионала? Отправьте нам сообщение: [email protected].

Видео

Педали перепутаны часто – и опасно

Почему водители принимают педаль акселератора за педаль тормоза?

Это повторяющаяся проблема как для новичков, так и для пожилых людей.Есть несколько причин, по которым многие водители совершают эту основную ошибку, иногда с катастрофическими последствиями.

Перепутывание обычно происходит в ограниченном пространстве.

Когда водитель использует педаль тормоза для управления скоростью транспортного средства на стоянке, в пробке, проезде или в любом другом месте, где скорость холостого хода будет достаточной для выполнения выбранного маневра, всегда есть возможность для педали смешивать. Водители часто ощущают движение при нажатии на педаль тормоза.Их рассуждения таковы: «Если педаль, которую я использую, заставляет машину двигаться вперед, то другая педаль должна заставить ее остановиться». Когда водитель испуган и транспортное средство было недавно запущено, сильный холостой ход часто заставляет транспортное средство двигаться вперед и создавать иллюзию предполагаемого движения. Кажется, что естественное действие – это нажать ногой на другую педаль, а именно на педаль газа. Я видел, как это происходило в автошколе сотни раз, если не тысячи раз, за ​​последние три десятилетия.

Любопытное и, казалось бы, необъяснимое поведение, когда я продолжаю хлопать ногой по педали газа с таким же плачевным результатом, озадачивало меня на протяжении многих лет.

Почему эти водители продолжают нажимать на педаль газа, когда автомобиль выполняет действия, противоположные их предполагаемым действиям? Люди замирают на педали газа и не могут изменить свое первоначальное предположительно уклоняющееся действие. Они буквально в шоке! Как инструктору, мне приходилось переводить переключатель передач в нейтральное положение или хвататься за лодыжку и снимать ногу водителя с педали акселератора, одновременно нажимая на собственную дополнительную педаль тормоза.Это неприятное зрелище.

У врача, с которым я вел переписку, есть другое объяснение путаницы с газовым тормозом, особенно в том, что касается старших водителей. Он утверждает, что онемение ног – главная причина неразберихи. Когда пожилой человек теряет чувствительность в правой ноге, очень вероятно, что правая нога фактически нажмет и газ, и тормоз одновременно. В этой ситуации педаль газа сначала будет подавлять тормоз. Этот же врач считает, что может предсказать, кто виноват в путанице газового тормоза в таких обстоятельствах.

Многие пожилые люди ездят на больших отечественных автомобилях. Отечественные автопроизводители обычно устанавливают педаль тормоза выше педали газа.

Чтобы правильно задействовать тормоз, водитель должен поднять ногу выше, чем нажатие педали газа. Когда старший не может поднять правую ногу достаточно высоко, по ошибке бьют газ.

В импортных автомобилях, особенно из азиатских стран, тормоза и газ устанавливаются примерно на одной высоте. Новые водители часто нажимают на обе педали одновременно, потому что им сложно почувствовать разницу в высоте педалей.Опять же, педаль газа всегда побеждает в этой начальной «битве педалей» из-за природы начального ускорения, в отличие от поздней активации полного тормозного давления.

Врач считает, что существует прямая корреляция между теми старшими водителями, которые шаркают при ходьбе вместо того, чтобы делать полный шаг, и теми, кто неизбежно принимает газ за тормоз. Я считаю, что он прав. Возможно, пришло время включить имитацию торможения при продлении водительских прав.

В последний раз, когда я нажал на педаль газа вместо тормоза, я ехал на машине друга в зимних ботинках, что доказывает, что такое может случиться с кем угодно.

Стив Уоллес – владелец автошколы Уоллеса на острове Ванкувер и в центральных районах Британской Колумбии. Он сертифицированный учитель и бывший вице-президент Американской ассоциации автошкол.

[email protected]

© Авторские права Times Colonist

Заедание педали акселератора: напоминание о правилах безопасности

Существует тенденция думать, что заедание педали акселератора может быть вызвано только производственным браком.Неправильный! Эта проблема может возникать в большинстве автомобилей, особенно если владелец пренебрегает регулярным зимним уходом за ковровым покрытием и ковриком на стороне водителя, что приводит к скоплению воды и иногда к замерзанию педального механизма.

Что делать, если вы теряете контроль над педалью акселератора?
Сначала резко затормозите и одновременно переключите коробку передач в нейтральное положение. Затем поверните автомобиль на обочину, прежде чем выключить двигатель после остановки автомобиля.Вы должны держать педаль тормоза нажатой сильно, не нажимая на педаль тормоза. В хорошем состоянии тормоза преобладают над гоночным двигателем.

Для автомобиля с механической коробкой передач просто быстро нажмите педаль сцепления и удерживайте ее нажатой, чтобы перевести двигатель в нейтральное положение. Это заставит двигатель разгоняться, но не паникуйте. Это не продлится долго и, как правило, не повредит двигателю.

Во всех случаях сохраняйте спокойствие, но действуйте быстро, не отрывая глаз от дороги.Взгляд на педаль увеличивает риск аварии. Привыкайте соблюдать достаточное расстояние между вашим автомобилем и автомобилем впереди, чтобы избежать аварии. CAA-Quebec также напоминает вам, что важно принимать правильную осанку за рулем, чтобы легче было маневрировать.

Выключение двигателя: последнее обращение
CAA-Quebec не рекомендует этот шаг. Выключенный двигатель означает потерю помощи (гидроусилитель руля и тормоза с усилителем работают менее эффективно), что затрудняет маневрирование автомобиля.Также в некоторых случаях могло заблокироваться рулевое колесо. Стоит отметить, что на все большем числе последних моделей больше невозможно выключить ключ при работающем двигателе. В качестве последнего средства, когда доступный тормозной путь очень ограничен, может быть жизненно важно выполнить аварийную остановку, повернув ключ в положение «вспомогательное оборудование».

Профилактика – всегда хорошая идея
Всегда рекомендуется содержать свой автомобиль в хорошем состоянии.