Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (с. 18,3)
1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)
следы жидкости – это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати – на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем – 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью – это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.
4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):
Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал “муфту”(?) “на раз”:
“Ага! – Сказали русские мужики” – а забивать-то его надо осторожно…
5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:
фотка фиговая вышла – фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не “втыканием”.
Обязательно прошкурьте вал – иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока – не получится.
Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично – ну да ладно, все равно если менять – так уж с обеих сторон.
6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):
Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно – только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени – кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно – этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности – всё равно в брюхе растает). Лёд – в термос, жопу – в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит – не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до – 75 .
Будете забивать – не забейте слишком далеко – обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине – это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).
Прошу: Не надо меня пинать, типа: “это делают только специнструментом”, “долго не проживет” и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу – то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя – если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало – надоели флудеры.
7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке – сильной фиксации, “неудаляемый” (красный), на переднем – средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином – даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются “от руки”. На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки – легче снимать потом. (На “классике” замена шаровых – частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение – машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).
Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:
x
ffclub.ru
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (с. 18)
1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)
следы жидкости – это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати – на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем – 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью – это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.
4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):
Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал “муфту”(?) “на раз”:
“Ага! – Сказали русские мужики” – а забивать-то его надо осторожно…
5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:
фотка фиговая вышла – фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не “втыканием”.
Обязательно прошкурьте вал – иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока – не получится.
Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично – ну да ладно, все равно если менять – так уж с обеих сторон.
6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):
Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно – только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени – кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно – этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности – всё равно в брюхе растает). Лёд – в термос, жопу – в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит – не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до – 75 .
Будете забивать – не забейте слишком далеко – обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине – это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).
Прошу: Не надо меня пинать, типа: “это делают только специнструментом”, “долго не проживет” и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу – то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя – если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало – надоели флудеры.
7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке – сильной фиксации, “неудаляемый” (красный), на переднем – средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином – даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются “от руки”. На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки – легче снимать потом. (На “классике” замена шаровых – частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение – машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).
Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:
x
ffclub.ru
Сломался рычаг задней подвески. (Р) (с. 9)
Всем привет, уважаемые. Вот-вот. Меня эта волна (нижние рычаги, стойки стаба на задке) тоже накрыла. Обо всём по порядку. Как говорится, ничего не предвещало беды. Стоял “замечательный” октябрьский денёк на Южном Урале. Мерно накрапывал дождик… Супруга уехала к родственникам в соседнюю деревню за 15 км. Через 1,5 часа – звонок. “Там что-то бумкнуло, хрястнуло, а потом заскребло! Я из машины вышла, а там заднее колесо вывернуто и пружину видно. Я могу дальше ехать?” Как говорится, обижаться – грех, сам заставил на права учиться. Кстати сказать, ФОКУС у меня 2004г, 1,8 Zetec, GHIA. Пробег – 114000. У меня – с июля 2011г. До него были только (ну почти) ТАЗики. Соответственно, информацию от супруги я принимал в некотором ступоре. Когда я добрался до машины, было 17.30. Темнело… Машина в луже, заднее правое колесо вывернуто. Опуская дальнейшие подробности, лопнул нижний рычаг в аккурат по отверстию под стойку стабилизатора. Первое решение – замена однозначно, только бы до дома добраться. Эвакуатор? Не вариант, провинция! НО МЫ ЖЕ СУРОВЫЕ ЧЕЛЯБИНСКИЕ МУЖИКИ!!! Значит ремонт на месте! Конечно, временный, только чтоб до дома. Но, как говорят у нас, НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ НЕЧТО ВРЕМЕННОЕ. Народная мудрость!!! Забегая вперёд, скажу, что ближе к концу ремонтно-сварочных работ (замечу, не снимая ни одной детали с авто, кроме, конечно, пружины) я уже чесал “репу” – а так ли она нужна, эта замена???! Кроме того, что проварили инверторной сваркой по месту излома, наложили накладки с трёх сторон: сверху – полосу 5 мм толщиной из хорошего металла (по моему что-то от тракторного лемеха), по бокам – отрезки арматуры (тоже металл не слабый). Отверстия под стойки стабилизатора прожгли той же сваркой, зачистили “болгарином”. Сварной – асс! Отверстие сделал точно под резинки стаба. Тоже проделали с левым рычагом, он был тоже на подходе. Сейчас середина декабря, рычаги под постоянным контролем – ни малейшего намёка на какие-то ни было изменения. Отмечу: дороги у нас – не айс!P.S. Все вышеизложенное следует воспринимать как крайние меры в условиях ограниченных возможностей и только так! Для тех же, кто думает “а как же это “болгарином”-то, да по живому железу”, совет один – эвакуатор и в автосервис!
Удачи на дорогах!
ffclub.ru
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (с. 7)
Ну что, друзья потратив почти день на изучение более десятка одинаковых тем по ремонту задней подвески решил обобщить инфу чтобы страждущим не тратить время на перелопачивание горы информации.Статья ЗР
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/08/170.html
Коды сайлентов для задней подвески. (надо заметить что эта инфа носит справочный характер ибо в наличии ничего нет кроме сайлентов косточки, которую можно и новую купить, она недорога)
Рычаг задний поперечный нижний (косточка) – (надо по 2 на рычаг)
Lemfoerder 31938 01
MZAB-063
Рычаг задний поперечный верхний (серп) – (надо по 2 на рычаг)
Lemfoerder 31940 01
MZAB-064
Рычаг задний продольный (рычаг заднего кулака) –
Lemfoerder 29794 01
MZAB-062
(надо по 1 на рычаг)
Рычаг задний поперечный (под пружину) – Febi 01303 – 5 USD шт. (под развальный болт, от Мерса, торцевать на 2 мм по длине), Koivunen Oy 802-10816 – 11 USD шт. (под ступичный болт, от Volvo)
Также есть ремкомплект задней подвески фирмы Meyle – код 7160500039/S – В него входят 6 рычагов (по 3 на каждую сторону) и комплект всех болтов, включая развальные.
Ушастый сайлент в комплект не входит.
Развальный болт Ford 2 in – код 1456980
Febi 12456
Бабочка 1061670
Регулировка высоты подвески, процедура обязательная!!! Регулировочная планка размером 113х20х5 мм хечбек/седан, 157х20х5 мм универсал. У хетчбеков и седанов придётся снять резиновый отбойник с нижнего рычага (на который пружины ставятся) Планка устанавливается вертикально, одним концом на начало рычага (около отбойника) а другим концом, поджимая рукой или домкратом, должна упереться в поперечную балку вверху (около тарелки куда вставляется пружина) Естественно делается это всё с незатянутыми рычагами и без пружин. Окончательное затягивание элемен¬тов задней подвески следует выполнять только после установки высоты подвески!!!
Сайленты отдельно:
Рычаг под пружину
MZAB-066- возле ступицы размер 12х36х45- он же Сайлентблок верхн. рычага зад. Peugeot 605, 607(номер по febi 10816) по Клеберу 513154…
Серп
MZAB-064- он же 31940 Lemforder – сайлентблок на поперечный верхний рычаг (серп) размер 12х36х35 он жа: Сайлент заднего рычага Мондео 1.6-2.5 есть только № рычага по Febi 23047, купить рычаги и выковырять …
Ну или Febi 11136 тоже Мерс 124 он на 3 мм длиннее.. зато почти даром…
Кость
MZAB-063 или 31938 Lemforder , размер12х33х35, ну или на “худой конец” от 405 Пежо , Сайлент переднего рычага № по Клеберу 1821, по Febi 09373 , его размер 12х33х38, 3мм лишних, плюс у него борт с одной стороны который не мешало бы сделать поменьше, бо в теории… может мешать при отклонении рычага,
но сайлент красивый и дешёвый ~ 3$
“Ушастый” Febi 22699
Рычаги в сборе:
Американский вариант – оригинал (европа/америка – одинаковые):
Рычаг верхний задней подвески YS4Z-5500-AA (“коромысло”)
Передний нижний рычаг задн. подв YS4Z 5500-DA ( “косточка”)
Задний нижн. рычаг зад. подвес YS4Z 5500-CC иеще один код 7S4Z-5500-A ( тот, в который пружина устанавливается)
Задний рычаг под пружину 1061666 и заменители Meyle 716 050 0040
“Кость” Febi 24211
“Серп” Febi 23047 везде пишут что не универсал, но по размерам они идентичны – себе лично ставил серпы.
Тут небольшая заметка для пользователей экзиста. под катом:
Скрытый текстВ экзист лучше вбивать номера заменителей, типа Феби, Муг итд, ибо если вбивать коды оригинальных рычагов, то рядом с оригинальными предлагаются те же Феби но по цене в 2 раза дороже чем если напрямую вбивать код феби. (мутно написал, поясню: вбиваем оригинальный финис код рычаг оригинал напр. 100$, заменитель Феби – 80$, однако номера Феби не говорит – лишь звёздочки. Лох заказывает и радуется как он сэкономил, однако если вбить код Феби этого же рычага, то мы узнаем что этот же рычаг стОит и продаётся по 40$ – коммерсанты, Ё та же ситуация если искать з/ч по их Элкату )
x
Также принимаются конструктивная критика, изменения и дополнения
Большое спасибо всем авторам у которых я почерпнул инфу для этой сводной таблицы.
Номера сайлентов маздовских. Форма серпа у седана/универсала отличаются, но сайленты одинаковые.
Хочу заметить что перепрессовка неродных сайлентов в рычаг под пружину – ….я ещё та. Сайленты получились немного прослаблены в рычагах, поэтому пришлось их прихватить сваркой. Лучше конечно купить рычаги новые пендосские, тем более они усилены в месте стойки стаба. 
ffclub.ru