На горячую плохо заводится – 6 – Двигатель
-
19.05.2011, 20:06 #51
Моя проблема решилась заменой бензонасоса, оказывается старый бензонасос после прогрева не качал нужного давления. Спасибо всем за участие.
-
22.05.2011, 00:28 #52
Помогите пожалуйста кто знает?
Ситуация вот в чем машина P12 1.8 АКПП стояла месяц без аккумулятора и вот вопрос завожу на холодную все заводится все отлично сразу глушу и снова завожу, не заводится пока педаль газа не трону в чем причина? и еще она всю зиму простояла в теплом гараже. Может надо обучить дроссельную заслонку или еще что? Причем когда еду на ней никаких провалов тянет отлично тоесть все нормуль а вот заводится на горячую не хочет без газа.
-
23.05.2011, 12:21 #53
сергей1970, промой ДУ и переобучи заслонку http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=16644
-
16.06.2011, 00:18 #54
помогите на горячую плохо заводится QR2
помогите на горячую плохо заводится ,крутишь бывает секунд по 10 она схватывает но обороты не набирает .Когда заведётся ведёт себя нормально ровно работает ,на холодную заводится без проблем.
Ещё есть проблема учодит антефриз,непойму куда -подтёков визуально не видна
Подскажите пожалуйста где копать -
16.06.2011, 00:28 #55
Сообщение от 9972577
Ещё есть проблема учодит антефриз,непойму куда -подтёков визуально не видна
выверни свечи, если одна как новая – ищи антифриз в этом горшке (пробило прокладку башки)на горячую плохо заводится ,крутишь бывает секунд по 10 она схватывает но обороты не набирает .Когда заведётся ведёт себя нормально ровно работает ,на холодную заводится без проблем.
вариантов несколько, разберись сначала с антифризом, он тоже может быть виновен….
-
20.06.2011, 16:45 #56
Сообщение от Wugluskr
Собственно проблема такова: обороты на холодном 500-600 , приходится пидальку держать , прогрелась 800 и плавают 700-900 но не всегда иногда 800-900 , и основная проблема иногда машина прям бешаная а иногда тупит , и тут последние дни вот что стало случаться впринципе с одной и тойже закономерностью , проезжаю примерно 30км по трассе без пробок после этого стою в пробке минут 10-15 и машина глохнет сама и просто даже не схватывается , даёш постоять машине 10-15 минут и всё с пол пинка поехала , по температуре всё нормально и каролсоны вовремя включаются , собственно уже ничего немогу понять Прима Р10 SR20DE (свечи, провода,фильтра,распределитель, коммутатор,катушка всё новое стоит и сам движок контрактный ) Но сегодня было как пробку успел проехать значит еду примерно 60-70км\ч и тут хлоп заглохла ну я накатом на 4й скорости еду чтоб стартер не крутить и буквально токо через пол минуты наката на скорости она завелась .
Потом доехал до нужного мне места заглушил постоял 5 минут заводить – а фиг нехотит. Постоял покурил пару раз какраз прошло минут 10 хлоп ключ повернул и сразу поехала !!!!!!!!!
Вобщем после всех проверок чисток бензонасосов , заслонок, вот что получается на данный момент : Глохнет иногда, вот был случай завёл погрел, проехал примерно 10-11 км , хлоп сама заглохла и всё нуль реакций , Насос качает отлично , проверяю нет искры , беру отключаю коммутатор , подаю минус прерывисто на катушку , искра есть но слабенькая , подождал 10 минут хлоп завелась , и после этого проехал км.200 безпроблем !!! Ничего немогу понять куда копать то ????? -
04.07.2011, 12:32 #57
при жаре плохо заводится
Зимой заводится при -минус 30 с первого раза,а при жаре плюс 30 ,раза с пятого.
… Что это может быть?
-
08.11.2011, 17:00 #58
жди пока выскочит чек ,у меня была такая тоже фигня, забился клапан EGR клапан отработавших газов, почистили заводится с пол оборота.
-
17.01.2012, 12:19 #59
У меня такая же проблема…
Уходил антифриз в камеру сгорания. На горячую плохо заводится и если не докрутить заливает свечи антифризом, и потом естественно вообще не заводится пока не просохнут (лечится быстрой заменой на запасные). Проблема возникла после перегрева двигателя.
На днях совсем ехать стала плохо, дико троит, доехал до дома открыл капот а там катализатор ракален до красна и воняет гарью.
В общем решил сейчас заменить катализатор на нормальный бу, но нужно будет потом проверять, возможно катализатор был следствием а не причиной.
Хотя почти все симптомы катализатора, не понятно только почему именно на горячую заводится плохо.П.С. то что антифриз сгорает в движке видно по огромным клубам белого дыма, когда на горячую докрутишь чтоб завелась.
-
17.01.2012, 12:34 #60
sergsa, у тебя покемонка, кат можно просто выбить.
..
… Что это может быть?
Через некоторое время после замены прокладки ГБЦ стала тупить, как будто коробка не переключает или просто обороты не небирает, летом в пробке вообще перестает ехать больше 40кмч, пока не остынет.
..
1,9 TDI плохо заводится на горячую. Кто знает почему? – 28 – Эксплуатация и обслуживание
22.08.2010, 19:56 #271
Re: плохо заводится на горячую. дизель 1.9
Здравствуйте, уважаемые автолюбители!Миниатюры
Вношу свой небольшой вклад в решении вопроса – как заводить дизель на «горячую» если он обычным способом долго заводится. Поискав в инете инфу по многим форумам, стало очевидно (и практически подтвердилось), что при отключении датчика охлаждающей жидкости (далее ОЖ), движок заводится быстро, так же, как и на холодную. Это обуславливается тем, что электронный блок управления (далее ЭБУ) думает, что двигатель холодный и увеличивает кол-во впрыска топлива для запуска. Предлагаю схему, которая позволяет обмануть ЭБУ и решить тем самым указанную проблему.Сначала небольшое предисловие: Первый вариант схемы был сделан просто на 1м реле, которое своей контактной группой, при включении стартера, разрывало сигнальный провод от датчика ОЖ.
Принципиальная схема:
[attachment=3:wyvrthqc]startlager.
Схема работает следующим образом: При повороте ключа зажигания – подается напряжение на реле K2, которое включается и изменяет показания датчика ОЖ. В это время через резистор R1 происходит заряд конденсатора. Реле K1 включится только тогда, когда этот заряд достигнет потенциала более 10в (за 0,7-1сек) и включит стартер. Таким образом – работает задержка для пуска стартера, необходимая для того, чтобы ЭБУ успел сделать корректировку кол-ва впрыскиваемого топлива для «холодного двигателя». После отпускания ключа зажигания – стартер отключается и схема включает датчик ОЖ в штатный режим.Фото смонтированного блока:
[attachment=0:wyvrthqc]IMGP0150.JPG[/attachment:wyvrthqc]
Теперь об элементах схемы: Реле К2 питанием12в. можно использовать на любой ток, служит для отключения датчика ОЖ. Реле К1 так же на 12в., но ток рабочий не менее 20А (лучше 30А). Конденсатор – электролит, напряжением не менее 16в., емкостью от 5000мКФ до 8000мКФ (я использовал 2 спаянных параллельно 3300мКФ x 16в).
[attachment=2:wyvrthqc]IMGP0148.JPG[/attachment:wyvrthqc]
Сечение и длина остальных проводов – не регламентированы. Провод массы от схемы подключаете к двигателю или к кузову авто.
Спаянную схему встраиваете в корпус (желательно герметичный) и монтируете под капотом, как можно ближе к стартеру.
[attachment=1:wyvrthqc]IMGP0149.JPG[/attachment:wyvrthqc]
В схеме не используются электронные элементы (транзистор или микросхема) по нескольким причинам: Простота в изготовлении схемы, меньшая вероятность отказа работы схемы при попадании влаги, конденсатор большой емкости удерживает включенном реле K1 при падении напряжения в сети во время работы стартера (при слабом заряде аккумулятора). Указанную схему можно установить и в салоне автомобиля, подключив ее к штатному реле запуска стартера, но для этого необходимы знания проводки авто (потребуется автоэлектрик).
Как найти провод от датчика ОЖ, который нужно отключать вышеуказанной схемой: Не стану описывать где находится сам датчик – разберетесь. Отключайте разъем датчика – если при включении зажигания стрелка температуры «упала» – значит это он и есть. Если у датчика всего 2 провода – то схему подключаем для разрыва любого провода. Если 3 или 4 провода, значит в одном корпусе – 2 датчика температуры, 1-й для индикатора приборной доски, 2-й для ЭБУ: Сначала нужно найти провод, который идет на приборную доску: Находите в разъеме провода (1 или 2 шт), которые идут на массу (глазом или тестером) это типа провод(а) «массы». Остальные 2 провода – сигнальные. Замыкайте в разъеме любой из проводов «массы» с одним из сигнальных проводов. Если при включении зажигания стрелка зашкалила, значит мы нашли провод от индикатора приборной доски. Теперь запомните его цвет, т.к. этот провод нам не нужен . Остается последний провод, который и нужно будет разрывать перед запуском двигателя (он как раз и идет в ЭБУ).
На своем авто, VW Sharan 1,9TDI, таким образом я обошел проблему горячего старта, желаю и Вам того же. Извиняюсь, если нашлось более эффективное решение указанного вопроса или данная тема более не актуальна.
©Anode.
Но тут возникли проблемы, проще говоря – ничего не вышло. При включении зажигания, ЭБУ видит, что движок горячий и, во время работы стартера, уже не обращает внимания на изменения датчика ОЖ. Двигатель так же заводился после 5-8 сек. вращения стартером. Поэтому появилась идея – нужно разрывать провод от датчика до того, как включается стартер. Разрывать датчик сразу при включении зажигания – не лучший вариант, т.к. ЭБУ будет всегда включать свечи преднакала и работать как бы с холодным двигателем. Моя схема срабатывает в момент поворота ключа зажигания на старт – разрывает провод датчика ОЖ и, через 0,7-1 сек. (если менее, то ЭБУ не пересчитает показания, проверено на практике), включает стартер. Двигатель заводится так же, как он заводится у Вас на холодную. При отпускании ключа зажигания, схема включает датчик ОЖ в штатную схему. Единственный нюанс, к которому быстро привыкаешь – после поворота ключа зажигания на старт, стартер начинает вращаться не сразу а с задержкой (до 1сек.). 
JPG[/attachment:wyvrthqc]
Сопротивление R1 – 100 Ом 0,5 Вт. R2 – 10kOm. 0,25Вт. Резистор R2 нужен для того чтобы реле не просто разрывала провод датчика ОЖ, а добавляла в цепь дополнительное сопротивление. ЭБУ в данном случае (при прогретом до 90грд. двигателе) фиксирует от датчика температуру жидкости около 20грд. В противном случае (если не ставить резистор) ЭБУ после каждого старта двигателя будет фиксировать ошибку обрыва датчика ОЖ (в принципе ничего страшного, ошибку видно только при сервисной диагностике, но всеравно – не приятно :-)). Провода схемы, которые подключаются к втягивающему реле стартера (в разрыв штатному проводу), должны быть как можно меньшей длины (не более 30см. каждый) и сечением не менее 2,5кв.мм. Чтобы не разрезать штатный провод для запуска стартера – на верхний (по схеме) провод припаиваем разъем типа «папа», на нижний (по схеме) паяем разъем – типа «мама». Отсоединяете штатный разъем «мама», который подключен к втягивающему реле стартера и подключаете его к верхнему (по схеме) проводу с разъемом «папа».
Нижний провод схемы с разъемом «мама» подключаете к втягивающему реле стартера взамен отсоединенного штатного. 
22.08.2010, 20:56 #272
Re: плохо заводится на горячую. дизель 1.9
Зачётно.Примерно так и предпологал,только я предлагал прошивочку подправить,ведь до 70 градусов заводится без проблем.
31.08.2010, 00:02 #273
Re: плохо заводится на горячую. дизель 1.9
hmm kto hocet zdelat mne etat stutcku? :help:
04.09.2010, 00:47 #274
Re: плохо заводится на горячую. дизель 1.9
С Anode согласен.
Схема запуска с разрывом ДОЖ шла вторым вариантом.Управление бралось от лампы индикации свечей накала.Обходилось одним реле и резистором в разрыв цепи ДОЖ.Но т.к. нет времени заняться вплотную-командировки.Пока поменял кодировку.BKC 1.9tdi 2005г.
14.09.2010, 04:12 #275
Re: плохо заводится на горячую. дизель 1.9
Я уверен что здесь дело в прошивке.
Кто снимал данные впрыска подметил,что для того что бы произошёл впрыск надо условие 250 оборотов.Я поменял аккумулятор и увидел разницу,машина стала заводится в 2 раза быстрее на горячую.Т.е. я поднял количество оборотов.
Здесь два фактора влияют на момент впрыска
1). Обороты стартера.
2). Температура ОЖ.
важнее всего я думаю температура.
Потому что при температуре +70 и выше нет впрыска,если занижены обороты.
Теперь наша задача изменить какие то значения в адаптации двигателя,что бы и при значении температуры выше 70 градусов происходил впрыск при любых(или хотя бы 200) оборотах.
Может снять логи адаптации с а/м 2006 года и сравнить значения?
14.09.2010, 04:20 #276
Re: плохо заводится на горячую. дизель 1.9
Почему я думаю в прошивке?
Потому что на холодную впрыск происходит при любых оборотах,а на горячую надо 250 об/мин.
ну вот так немцы решили что такой алгоритм правильный.
Если не получится с адаптацией,то для себя я решил-снимаю стартер и делаю ему профилактический ремонт.
14.09.2010, 11:35 #277
Re: плохо заводится на горячую. дизель 1.9
Сообщение от Bolebo
Почему я думаю в прошивке?
Но если я не ошибаюсь, на холодную работают свеча накала, а на горячую-копрессия движка, а свеча отключаются.
Потому что на холодную впрыск происходит при любых оборотах,а на горячую надо 250 об/мин.
ну вот так немцы решили что такой алгоритм правильный.
Если не получится с адаптацией,то для себя я решил-снимаю стартер и делаю ему профилактический ремонт.
14.09.2010, 11:52 #278
Re: плохо заводится на горячую. дизель 1.9
РУСЛАН-Мурманск, Ты хочешь сказать что свеча и при 65 градусах включается?Уже обмусолили это дело и тут снова старая мысля за новую выдаётся.Вопрос уже и состоял,где найти программиста который бы снял зависимость 70градусов и отпуск керосина.
14.09.2010, 14:49 #279
Re: плохо заводится на горячую. дизель 1.9
может офтопик, но не пробовали ли вы написать Немцам с этой проблемой, может их программисты поменяют некоторые данные, а затем для всех туранов на офф сервисах поменяют прошивки.Или что они скажут сами по этому поводу :cheers:
14.09.2010, 15:22 #280
Re: плохо заводится на горячую.
дизель 1.9
Может всю прошивку менять и не надо,а изменить несколько значений в адаптации двигателя.Некоторым же помогла смена значений в первом канале. Надо сравнить значения на более новых туранах 06-08 и увидеть разницу.Есть она или её нет по значениям.
Почему ваш мотоцикл не заводится, когда жарко? – AdventureBikeTroop
Мотоцикл, который хорошо заводится в холодную погоду, но с трудом заводится при горячем двигателе, может сильно раздражать, особенно если мотоцикл глохнет в пробке. К сожалению, существует множество различных причин, по которым ваш мотоцикл не заводится, что может затруднить диагностику.
Мотоцикл, который не заводится, когда он горячий, может быть вызван слабым аккумулятором, неисправной катушкой или стартером или грязными датчиками температуры. Паровая пробка, залитый карбюратор или утечка вакуума, а также слишком узкие зазоры клапанов также могут привести к тому, что мотоцикл не заведется при горячем двигателе.
Husqvarna Norden 901 против KTM 890 Adv…
Включите JavaScript
Husqvarna Norden 901 против KTM 890 Приключения | Основные отличия
Если у вашего велосипеда возникли проблемы с запуском после того, как вы проехали несколько миль, не отчаивайтесь. Заварите себе чашку чая, сделайте глубокий вдох и методично подойдите к поиску проблемы. Тогда исправьте это сами.
Сначала мы подробно рассмотрим три основные системы, которые могут привести к тому, что ваш мотоцикл не заведется при горячем двигателе. Затем мы обсудим несколько вещей, которые вы можете проверить более подробно в каждой из них.
Мотоцикл не заводится, когда жарко: три основные причины
Итак, сегодня утром ваш мотоцикл завелся с холодным двигателем, но после заправки на заправке горячий двигатель не заводится. Вы подождали несколько минут, пока двигатель остынет, и вуаля! Он снова начинается. Что происходит?
Для запуска и работы мотоцикла необходимы четыре вещи: Воздух, топливо, искра и сжатие .
Если бы в него не поступал воздух (например, из-за грязного элемента воздушного фильтра), мотоцикл не завелся бы и в остывшем состоянии. Остаются три основные системы для диагностики: топливная, искровая и компрессионная.
Большинство гонщиков приходят к выводу, что проблемы с запуском двигателя вызваны проблемами с подачей топлива. Однако электрические гремлины часто вводят нас в заблуждение, проявляя схожие симптомы. Вам нужно работать методично и устранять по одной потенциальной проблеме за раз.
Не делай то, что я обычно делаю, и пробуй несколько вещей одновременно.
Давайте рассмотрим каждую систему и обсудим несколько возможных причин, по которым ваш мотоцикл не заводится при горячем двигателе. Я начну с самой пугающей, но наиболее вероятной области, электрики (или искры).
Затрудненный горячий запуск: проблемы с электрикой
Причина, по которой я бы сначала посмотрел на электрику (или зажигание), заключается в том, что вы можете быстро диагностировать ее, проверив, есть ли у вашего мотоцикла сильная искра.
Если вы не можете легко получить доступ к свече зажигания, вы можете сначала устранить проблемы с заправкой топливом в следующем разделе.
Как проверить наличие искры
Чтобы убедиться, что ваш мотоцикл не заводится из-за проблемы с электричеством, вы можете проверить, горит ли свеча зажигания. Потяните провод свечи зажигания и снимите свечу зажигания. Лучше всего заменить его новой вилкой (для уверенности). Вставьте новую свечу зажигания в колпачок свечи зажигания и заземлить резьбу свечи зажигания к корпусу двигателя (или любой другой хорошо заземленный компонент).
Во избежание поражения электрическим током держитесь за колпачок свечи зажигания, а не за металлическую часть свечи. Теперь заведите двигатель. Вы должны увидеть сильную синюю искру на наконечнике свечи зажигания. Возможно, вам придется защитить наконечник от прямых солнечных лучей, чтобы увидеть искру.
Проверьте наличие искры, заземлив свечу зажигания на двигатель и провернув стартер.
Если искры нет или она имеет слабый оранжевый или желтый цвет, то вы на один шаг ближе к поиску причины, по которой мотоцикл не запускается когда жарко.
ПРИМЕЧАНИЕ. Полный пост о , почему у вашего мотоцикла нет искры , можно найти в этом посте.
Давайте рассмотрим возможные причины слабой (или отсутствующей) искры.
Слабый аккумулятор
Это может показаться обратным, но в некоторых случаях слабый аккумулятор сможет запустить холодный двигатель, но не горячий. Причина в том, что компрессия в двигателе выше, когда двигатель горячий из-за расширения горячих внутренних компонентов.
У разряженной или слабой батареи может быть достаточно тока, чтобы провернуть стартер и запустить холодный двигатель, но недостаточно, чтобы запустить горячий двигатель с более высокой степенью сжатия. Об этом может свидетельствовать более медленное вращение стартера при горячем двигателе, чем при холодном.
Проверьте аккумулятор с помощью вольтметра.
Все, что ниже 12,4 В, указывает на то, что проблема может быть в аккумуляторе. Слабая батарея может вызвать целый ряд симптомов, которые могут показаться чем-то более серьезным. Холодный запуск также может стать проблемой, если аккумулятор вашего велосипеда стареет.
Исправление: Зарядите аккумулятор мотоцикла на ночь и повторите попытку или проверьте аккумулятор в гараже. Если батарея разряжена, замените ее новой. В крайнем случае, вы можете запустить свой мотоцикл, когда он горячий. Если проблема заключается в аккумуляторе, пуск с толчком все равно должен работать.
Некоторые современные мотоциклы сложнее завести с места из-за их электронных систем впрыска топлива (EFI) и электрических топливных насосов. Прочтите этот пост, чтобы узнать, как завести современный мотоцикл с разряженным аккумулятором.
Неисправная катушка
Если ваша катушка зажигания перегреется, она создаст слишком большое внутреннее сопротивление, чтобы обеспечить достаточно сильный ток для получения хорошей искры.
Если ваша катушка очень горячая на ощупь , это указывает на то, что она неисправна и нуждается в замене. Перегрев катушки также может быть вызван неисправной свечой зажигания или кабелями свечей зажигания. Если сопротивление кабелей вилки слишком низкое, ток, протекающий через катушку, может стать слишком большим и вызвать нагрев катушки.
Исправление: Можно попробовать охладить змеевик холодной влажной тряпкой или прохладным воздухом. Это может уменьшить внутреннее сопротивление, и мотоцикл может завестись. Лучший способ проверить, является ли виновата ваша катушка, — это проверить первичное и вторичное сопротивление между клеммами катушки с помощью омметра.
Если какое-либо из показаний немного отличается от значений сопротивления, рекомендованных производителем для вашего велосипеда, ваша катушка испорчена и нуждается в замене.
Неисправный стартер
Если стартер вашего мотоцикла устарел и находится в процессе выхода из строя, накопление тепла внутри может привести к достаточному расширению внутренних компонентов, что вызовет слишком большое трение для движения двигателя.
Если вы уже исключили слабую батарею, а стартер крутится только на холодном мотоцикле, возможно, ваш стартер нуждается в ремонте или замене.
Исправление: Попросите механика протестировать стартовый стол и заменить его, если он неисправен. Некоторые механики старой школы могут захотеть и в состоянии восстановить стартер с новым якорем, щетками и втулками.
Грязные или неисправные датчики температуры
Современные мотоциклы с электронным впрыском топлива (EFI) и компьютерным мозгом требуют ввода данных от ряда датчиков, чтобы электронный блок управления (ECU) мог определять и регулировать состав воздушно-топливной смеси и количество топлива доставлять.
Если датчики температуры на радиаторе и головке блока цилиндров неисправны или загрязнены, неправильные показания могут привести к тому, что ЭБУ будет думать, что он горячее, чем он есть на самом деле, и тем самым слишком сильно обеднить воздушно-топливную смесь. Это затруднит запуск мотоцикла.
Исправление: Осмотрите датчики температуры на наличие грязи или повреждений. Если они выглядят нормально, проверьте их или замените, исключив любые другие предполагаемые проблемы с электричеством.
Неисправный блок CDI
Хотя маловероятно, что неисправный модуль зажигания от разряда конденсатора (CDI) может вызвать странные прерывистые проблемы с запуском. CDI на моей Honda XR 650 L 2012 года начал давать проблемы, но он не заводился, когда мотоцикл был холодным.
Исправить: Очень сложно диагностировать неисправный CDI без подробных схем и инструкций для конкретной детали. Самый надежный способ устранить неисправный CDI — временно заменить его на заведомо исправную деталь от другого велосипеда. Если проблема решена, вам нужен новый CDI.
Механические наконечники
Если вы не ездите на классическом мотоцикле, ваш мотоцикл больше не должен иметь механических наконечников зажигания. Если вы едете на старом мотоцикле, расширение из-за нагрева может вызвать короткое замыкание внутри распределителя.
Исправление: Отнесите свой велосипед к механику.
Если у вас есть навыки, чтобы установить тайминг и разницу в очках на своем классическом велосипеде, и у вас есть руководство по эксплуатации, я сомневаюсь, что вам нужен еще какой-либо совет от меня. Хорошо настройте свою систему зажигания, и если проблема не устранена, поищите в другом месте.
Затрудненный горячий запуск: проблемы с топливом
Исключив проблемы с электричеством, убедившись в наличии сильной искры, мы можем обратить внимание на топливную систему. Газ расширяется при нагревании , что может вызвать ряд потенциальных проблем. Если он станет достаточно горячим, бензин испарится и превратится в газ .
Топливно-воздушная смесь вашего мотоцикла и количество этой смеси, подаваемой во впускной коллектор двигателя, могут быть правильными, когда он холодный. Однако тепло может испортить подачу этой воздушно-топливной смеси, а также соотношение воздуха и топлива.
Давайте рассмотрим все потенциальные проблемы с заправкой, из-за которых ваш мотоцикл может плохо заводиться, когда он горячий.
Паровая пробка
Паровая пробка возникает, когда в топливопроводе находится воздух, препятствующий поступлению газа к карбюратору или топливным форсункам. Это может иметь много разных причин. Если вентиляционное отверстие крышки бензобака заблокировано , внутри бензобака будет создаваться вакуум, препятствующий поступлению топлива в карбюратор.
Засорение вентиляционного отверстия бензобака может вызвать паровую пробку при горячемПерегибы топливопроводов к карбюратору могут содержать пузырьки воздуха из топлива, которое испаряется из-за тепла двигателя или атмосферы. Паровая пробка также может быть вызвана перегрев электрического топливного насоса на мотоцикле EFI.
Исправление: Чтобы проверить, свободно ли топливо течет по топливопроводам и достигает карбюратора, снимите впускной трубопровод с поплавковой камеры карбюратора.
Топливо должно свободно вытекать из этой трубки. Если это не так, откройте крышку бензобака. Если это позволяет топливу течь, вентиляционное отверстие в крышке бензобака забито и нуждается в очистке или замене.
Осмотрите топливопроводы на наличие перегибов. Он должен спускаться от крана бензобака к карбюратору, без изгибов вверх, куда могут подняться пузырьки воздуха и попасть в ловушку. При необходимости перенаправьте или укоротите топливопровод.
На мотоцикле с EFI можно проверить, поступает ли топливо в двигатель, ослабив одну из топливных форсунок. Включите зажигание, чтобы электрический топливный насос мог прокачать бензин по магистралям. Вы должны заметить мокрое пятно, где газ просачивается из незакрепленной форсунки.
Когда после поездки мотоцикл не заводится, прикоснитесь к топливному насосу, чтобы проверить, не слишком ли он горячий. Если это так, замените насос на новый.
Залив
Это распространенная проблема старых мотоциклов с карбюратором.
Если вы не закроете краник бензобака, когда заглушите двигатель, поплавковая чаша карбюратора может затопиться. Гравитация (и давление газа в бензобаке) подает газ из бензобака в карбюратор.
Если игла и седло вашего карбюратора (клапан, который должен останавливать поток газа, когда поплавковая камера находится на нужном уровне) изношены, камера просто зальется водой, если поток топлива не будет остановлен. Эта очень неприятная проблема возникла на моем испытательном велосипеде Beta Rev3 2003 года выпуска. Я не мог понять, почему карбюратор продолжает заливаться после того, как я заглушил двигатель. Гораздо позже я понял, что поставил краник в резервное положение, вместо того, чтобы закрыть его.
Всегда закрывайте кран на бензобаке, когда глушите двигатель, чтобы предотвратить затоплениеЕсли вы чувствуете запах газа или видите утечку топлива из карбюратора, это, скорее всего, связано с затоплением.
Исправление: Чтобы временно запустить мотоцикл, держите дроссельную заслонку полностью открытой и проворачивайте (или пинайте) двигатель, пока он не запустится.
Не забудьте переключить воздушную заслонку в положение «выключено». На мотоцикле с электростартером следите за тем, чтобы стартер не запускался более 10 секунд. Подождите не менее 15 секунд между каждой попыткой, чтобы не сжечь запущенный мотор.
Вам нужно найти источник затопления. Скорее всего из-за негерметичный клапан крана бензобака, изношенная игла и седло в поплавковой камере карбюратора или неправильная настройка поплавка . Если кран протекает, замените уплотнительные кольца внутри (или весь клапан). Изношенную иглу и седло достаточно легко заменить (просто найдите видео на YouTube). Установка уровня поплавка немного сложна и может потребовать профессиональной помощи (или, по крайней мере, большого терпения и решительности).
Утечка вакуума
Утечка воздуха между карбюратором и впуском двигателя испортит вашу топливно-воздушную смесь. Полученная обедненная смесь может привести к проблемам с горячим запуском. Вы можете попытаться компенсировать обедненное состояние, используя воздушную заслонку.
Для получения дополнительной информации о том, почему ваш велосипед работает только с включенной воздушной заслонкой, см. этот пост, который я написал.
Если ваш мотоцикл работает лучше с включенной воздушной заслонкой, скорее всего, он слишком обеднен. Чтобы проверить наличие утечек вакуума, распылите немного очистителя карбюратора вокруг впускного патрубка при работающем двигателе. Используйте соломинку с тонким наконечником, которая крепится к распылительной насадке, для более точного теста. Если двигатель временно работает немного быстрее, когда вы распыляете в определенной области, вы обнаружили утечку воздуха.
Исправление: Устраните утечку воздуха, да! Во-первых, визуально осмотрите карбюратор на наличие ослабленных или отсутствующих вакуумных шлангов. Если шланг сместился, просто вставьте его обратно. Кроме того, вы можете заткнуть любые открытые отверстия в карбюраторе (например, если шланг потерялся).
Утечку вакуума также можно устранить, просто затянув карбюратор на хомутах воздухозаборника.
Или, возможно, вам придется заменить ботинок вообще. Прокладка поплавковой камеры карбюратора также может быть повреждена и подсасывать воздух.
Затрудненный горячий запуск: проблемы с компрессией
Компрессия в цилиндрах необходима для правильной работы мотоцикла. Обычно это проблема только старых мотоциклов или мотоциклов с большим пробегом. Если зазор клапанов вашего мотоцикла давно не проверялся и не регулировался (это регулярное техническое обслуживание), это может повлиять на компрессию в цилиндрах.
Клапанный зазор должен составлять несколько тысяч дюймов, и по мере того, как внутренние компоненты нагреваются, клапаны и коромысла расширяются, и зазор становится еще меньше. Если зазор клапана уже немного тугой , это расширение может полностью устранить любой зазор и помешать правильному закрытию клапанов.
Это означает, что в холодном состоянии компрессия моего мотоцикла приличная (поскольку клапаны закрываются правильно), но при прогреве двигателя клапаны остаются приоткрытыми.
Это уменьшит компрессию. Если компрессия достаточно низкая, мотоцикл может с трудом завестись. Когда внутренние металлические компоненты снова остывают, зазор клапанов снова увеличивается, тем самым восстанавливая компрессию (поскольку клапаны полностью закрываются).
Исправление: Проверьте зазор клапана (обычно на холодном двигателе) и отрегулируйте его, если он не соответствует спецификации. На многих мотоциклах это несложная работа, но на некоторых машинах может потребоваться разобрать довольно большую часть мотоцикла. Некоторые велосипеды имеют так называемую систему ковша и регулировочного клапана, которая немного сложнее, чем простая контргайка и винт.
На моем старом фермерском велосипеде Yamaha AG 200 клапана можно отрегулировать менее чем за десять минут с помощью обычных ручных инструментов.
Заключение
Диагностика непостоянных проблем с запуском может быть очень утомительной, но если ваш мотоцикл хорошо заводится в холодную погоду и с трудом при горячем двигателе, вам есть с чего начать поиски.
Используйте методический подход и ищите проблему, используя процесс исключения.
Мотоцикл, который не хочет запускаться в горячем состоянии, скорее всего, вызван проблемами с электрикой или топливом, но в некоторых случаях это может быть связано с плохой компрессией. Ты найдешь это!
Почему так сложно запустить авиационный двигатель?
Boldmethod
Когда вы в последний раз беспокоились о том, чтобы завести свой автомобиль или внедорожник? Наверное, никогда.
Вы садитесь, поворачиваете ключ и бум (или ВРУУМ), вы бежите, даже не задумываясь.
Так почему так сложно запустить двигатель самолета? Кажется, что неважно, жарко или холодно, всегда есть что-то, что вызывает у вас проблемы.
По большей части проблемы сводятся к погоде и конструкции вашего двигателя: карбюраторный или инжекторный.
Карбюраторные двигатели: крепкие на морозе
Вы, наверное, уже сталкивались с этим раньше: вы садитесь в карбюраторный самолет в холодный день, заправляете двигатель и запускаете его.
А ты покрути еще. И еще кое-что. И двигатель по-прежнему не хочет заводиться.
Для большинства карбюраторных двигателей наиболее трудным является холодный пуск. И это из-за того, как заправляется карбюраторный двигатель.
При заливке карбюраторного двигателя топливо впрыскивается во впускной коллектор для одного цилиндра (иногда более одного цилиндра). Это часть проблемы.
Если ваш двигатель рассчитан на заправку только одного цилиндра, только один цилиндр (из четырех) имеет близкое количество топлива, необходимое для воспламенения и запуска двигателя.
Еще одна проблема – распыление топлива. Когда вы запускаете холодный карбюраторный двигатель, точность топливовоздушной смеси не очень точна. Это означает, что топливно-воздушная смесь, которая достигает цилиндров, не оптимальна для запуска двигателя, что усугубляет вашу проблему с запуском двигателя.
Итак, как запустить холодный карбюраторный двигатель? Идеального варианта не существует, но прогрев двигателя может помочь.
Установка предпускового подогревателя двигателя или втягивание самолета в ангар обогревателя (медленно) прогревает двигатель. И чем теплее двигатель, тем лучше будет распыление топлива.
Boldmethod
Двигатели с впрыском топлива: выносливость в жару
Там, где карбюраторные двигатели не работают на морозе, у двигателей с впрыском топлива возникают проблемы в жару. И это из-за паровой пробки.
Avgas летуч, что означает, что при нагревании он превращается из жидкости в газ.
Когда это происходит, топливный насос не может выполнять свою работу (трудно прокачивать пар через трубку, гораздо легче прокачивать жидкость).
Итак, когда происходит паровая пробка? Обычно после того, как двигатель заработал, и вы выключили его после приземления.
Когда вы смотрите на расположение линий топливных форсунок на двигателе, они обычно находятся сверху цилиндров. Инженеры помещают туда линии инжектора не для того, чтобы расстраивать вас, но когда вы имеете дело с двигателем с воздушным охлаждением и очень плотно прилегающим капотом, вариантов не так много.
Проблемы начинаются при остановке двигателя. Когда вы глушите горячий двигатель, тепло поднимается вверх, оно нагревает топливопроводы и испаряет топливо.
Внезапно у вас больше нет жидкости в линиях форсунок, и это проблема.
Ahunt / Wikipedia
Когда у вас есть паровая пробка, единственным решением является прокачка большого количества топлива по линиям, обычно с помощью подкачивающего насоса, и выталкивание испарившегося топлива из линий. Но это поднимает другую проблему: затопление двигателя.
Поскольку невозможно точно узнать, когда испарившееся топливо было удалено из линий форсунок, в процессе легко затопить двигатель. Кроме того, залитые двигатели могут плохо запускаться, не говоря уже о возможности возгорания двигателя во время запуска.
Так какое решение лучше всего подходит для пароизоляции? Если вы собираетесь «быстро развернуть» самолет после приземления, дайте двигателю остыть, открыв капот после выключения.
И если это не вариант, откройте любые двери, которые вы можете, чтобы выпустить тепло, например, масляную дверь на Cirrus. Хотя это может быть не лучший вариант вентиляции, каждая небольшая часть охлаждения помогает, когда вы готовитесь к следующему запуску двигателя.
Приступая к работе
Знание общих проблем с запуском двигателя как на карбюраторных, так и на инжекторных двигателях — это полдела.
Для холодного пуска карбюраторных двигателей сначала заправьте, но если вам не повезло, попробуйте прогреть двигатель с помощью предварительного прогрева или ангара. А для двигателей с впрыском топлива постарайтесь максимально охладить двигатель после остановки, чтобы предотвратить испарение топлива.
Если вы знаете ключи к запуску двигателя, скорее всего, вам будет намного легче, когда вы повернете ключ и начнете крутить.
Каковы ваши секреты запуска горячего или холодного двигателя? Расскажите нам в комментариях ниже.
Станьте лучшим пилотом.