P0703 ошибка ford – Ошибка P0703 – Выключатель стоп-сигналов “B”

fordport.ru

Ошибка P0037 Ford – низкое напряжение цепи управления подогревателем  датчика кислорода   Bank 1, Sensor 2

164

P0037 низкое напряжение цепи управления подогревателем  датчика кислорода   Bank 1, Sensor 2 автомобилей Ford

Возможные причины

• Неисправен подогреватель датчика кислорода Банк 1 Датчик 2
• Сгорел предохранитель датчика кислорода Банк 1 Датчик 2
• Обрыв или короткое замыкание проводки подогревателя кислородного датчика Банк 1
• Плохой, окисленный контакт в разъеме датчика кислорода Bank 1, Sensor 2
• Неисправный модуль управления двигателем (ECM) автомобиля Форд

Ошибка P0037 означает, что проблема находится в цепи подогревателя лямбда-зонда. Влага может попасть в разъем датчика кислорода и привести к тому, что перегорает предохранитель датчика кислорода. Для этой ошибки перегоревший предохранитель — это частое явление. Перед заменой датчика кислорода необходимо проверить состояние предохранителей и разъемов проводки кислородного датчика.

Ошибка P0037 фиксируется если блок управления двигателем определяет слишком низкое напряжение в цепи подогрева датчика кислорода.

Возможные симптомы ошибки в Форд:

Горит предупреждение «Check Engine».

Описание ошибки P0037 Ford

Минимальная рабочая температура датчика кислорода – около 399 градусов. Чем быстрее датчик кислорода достигнет этой температуры, тем быстрее он начнет давать точные данные блоку управления двигателем (ECM).

Чтобы получить требуемую температуру, подогреватель встроен внутрь лямбда-зонда. Блок управления двигателем корректирует нагреватель на основании  информации поступаемой от датчика температуры охлаждающей жидкости и нагрузки двигателя. Кроме коррекции он контролирует уровень напряжения на нагревателе и определяет состояние цепи, сравнивая полученный сигнал с эталонным, запрограммированным на заводе.

autotime.net.ua

Ошибка P0140 Ford – отсутствует активность в цепи датчика кислорода

31

Ошибка P0140 Ford – отсутствует активность в цепи датчика кислорода (Bank 1 Sensor 2)

Возможные причины

• Неисправен лямбда-зонд (bank 1, датчик 2)
• Короткое замыкание или обрыв проводки датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
• Неисправность разъема датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
• Неправильное давление топлива
• Неисправные топливные форсунки
• Подсос воздуха во впускном коллекторе Ford
• Не герметичность выхлопной системы («прогорел» выпускной коллектор)

Технические примечания

Обычно, замена вторичного датчика кислорода устраняет ошибку P0140

 

Когда появляется ошибка p0140?

Ошибка p0140 фиксируется блоком управления двигателя Ford если значение сигнал от датчика кислорода (bank 1, датчик 2) постоянно и не изменяется при работе двигателя автомобиля.

Возможные симптомы ошибки P0140

• На приборной панели горит индикатор «Check engine»
• Увеличенный расход топлива
• Автомобиль сильно дымит

 Описание ошибки P0140 Ford

Датчики кислорода контролируют уровень содержания кислорода в выхлопных газах до и после катализатора. Для оптимальной работы двигателя воздушно-топливная смесь (соотношение воздух-топливо) должна поддерживаться около идеального стехиометрического соотношения.

При изменение выходного напряжение датчика кислорода районе стехиометрического отношения, модуль управления двигателем (ECM) настраивает впрыск топлива так, чтобы соотношение воздух-топливо было почти стехиометрическим.  Датчик кислорода генерирует напряжение от 0,1 до 0,9 В в зависимости от уровня кислорода в выхлопных газах. Если уровень кислорода кислород в выхлопных газах увеличивается, то соотношение воздух-топливо становится бедным. Блок управления двигателем интерпретирует «бедную смесь» при напряжение лямбда-зонда меньше 0,45 В. Если уровень кислорода уменьшается, соотношение топливо-воздушной смеси становится богатым. Блок управления считает смесь «богатой» при напряжении датчика кислорода выше 0,45 В.

В случае если выходное напряжение вообще не изменяется, а остается постоянной величиной (например 0.3 В) тогда фиксируется ошибка P0140.

autotime.net.ua

P0810 ошибка Ford – Автогностика

Ремонт коробки передач на автомобиле форд, Durashift EST – решение проблемы с ошибкой коробки.

Описание проблемы: без видимых причин загорелся сигнал “неисправность коробки передач”. При выключении и включении зажигания ошибка сбрасывается. После можно включить первую или вторую скорости или задний ход и машина поедет, но только на давишь на газ посильнее то опять загорается лампочка с ошибкой. Ехать можно только на первой передачи или на второй если тронешься с нее.

Автор материала Максим К. г. Салехард. Автор указал электронную почту (вы можете спросить у администратора) и номер ICQ 212875976

Изнутри салона неисправность выглядит так. Горит сообщение “Неисправность коробки передач”. На БК, где указывается выбранная передача и режим езды – пустое окошко:

К сожалению, подкапотное пространство перед демонтажом не заснял. Поэтому изображу схематично как проходил этот кабель. Он был стянут заводской изолентой с общей “косой” и поверх этого на них еще был натянут гофр, разрезанный вдоль и местами схваченный изолентой чтобы не расходился. Вобщем-то особой грязи и влаги я там не увидел, но то что они туда свободно попадают (как и на сами разъемы снаружи) – это факт.

Крупный план основного разъема кабеля (тот что на блоке управления роботом) и разъем верхнего сервопривода робота (с синей пометкой). Прямо под основным разъемом кабеля – есть второй разъем куда подключается “коса” уходящая в сторону салона. Этот разъем я не смог вытащить, а с силой ковырять отверткой не хотелось.

Нижний разъем сервопривода находится прямо у левого колеса. Думаю на него особенно попадает вся дрянь из-под колес (фото сделано снизу вверх из-под колесной арки).

Самое сложное для меня при демонтаже было выкорчевать нужный мне кабель из общего гофра и изоленты, и при этом не повредить “косу” к которой он был примотан. Учитывая что на морозе все задубело и не разматывалось – ковырялся я долго.

Все манипуляции делал через капот. Может на подъемнике снизу было бы удобнее – потому что все детали находятся в самом низу у КПП. Разъем нижнего сервопривода “Робота” – вообще в 20 см от левого колеса.

В итоге вот он – кабель с остатками гофры и изоленты:

В глаза сразу бросился один порванный провод. Причем явных следов что он отгнил или был перекушен – я не увидел. Как будто просто оторвался.

Так выглядит основной разъем кабеля, что подключается к блоку управления КПП:

Так выглядят два разъема с обратной стороны кабеля. Серый идет на верхний сервопривод, Черный идет на нижний сервопривод:

Положил кабель на батарею чтобы хорошо просох.

Осмотрел порванный провод. Собственно что и требовалось доказать – окислившаяся медь в месте разлома говорит сама за себя – изоляция провода каким-то образом была повреждена, и он просто отгнил.

Остальные провода в кабеле прозваниваются нормально. Но рассмотреть все микротрещины на их изоляции я не в состоянии. Так что, возможно, среди них еще есть потенциальные “оборванцы”. На всякий случай привожу распиновку разъемов. “СЕРЫЙ” – разъем верхнего сервопривода серого цвета. “ЧЕРНЫЙ” – соответственно разъем нижнего сервопривода черного цвета. Всего задействовано 12 контактов. Тот что у меня оборвался я указал красным цветом.

В месте разрыва откусил с двух сторон концы на 5мм, чтобы удалить окислившуюся часть. Паять не стал, посчитал что хорошая скрутка долговечнее для слаботочки. Сверху – естессно термоусадка. Потом 3 слоя изоленты.

В итоге кабель выглядит так:

Хотел его уложить в гофр, но меня ждал неприятный сюрприз. Тот гофр что я заготовил – оказался слишком жесткий. Кабель невозможно просунуть вдоль линии разреза не повредив слой изоленты. В итоге установил кабель как есть. Лишь в местах крепления использовал ошметки старого заводского мягкого гофра:

Главное – теперь все работает, технология устранения проблемы имеется в копилке, а кабель можно легко демонтировать в любое время. Думаю официальные дилеры нехило содрали бы за подобный ремонт (а может попутно и еще за что). Мне же это встало в 3 часа чистого времени и немного изоленты.

Ремонт исполнительного устройства сцепления со встроенным модулем управления коробки передач

1. Снять АКБ согласно инструкции на автомобиль, снять пластиковый кожух под ним (крепится на трех болтах), долить расширительный бачок тормозной системы и сцепления (он общий) житкостью “ДОТ- 4” под обрез бачка, запас потом пригодится при прокачке системы сцепления. Разъединить быстросъем линии гидравлики от расширительного бачка тормозов до исполнительного устройства сцепления и заткнуть с двух сторон, хотя можно затыкать и только со стороны бачка-все равно прокачивать сцепление после ремонта.(смотри РИС.1, РИС.2) . 

2. Снять жгут управления. Сам жгут на этом автомобиле уже переделывался год назад при первых проявлениях некорректной работы коробки-робот. Смотри РИС. 3и 4. В жгуте четыре разъема-два на исполнительном устройстве сцепления к блоку управления коробки-робот TCM, а два для подключения к исполнительному устройству выбора-переключения передач. После отключения нижний разъем блока управления TCM останется на автомобиле в общем жгуте.

3. Предварительно отстегнув с помощью шила проволочный стопор (на фото не видно), вытаскиваем нижний быстросъем исполнительного устройства сцепления и оба его конца, чтобы не попала грязь, заматываем полиэтиленом, смотри РИС.5.

4. Открутив предварительно один болт, извлекаем исполнительное устройство сцепления (ИУС) на стол для дальнейшей разборки и ремонта, смотри РИС.6.

5. Половиним ИУС, открутив по периметру кучу болтиков, и получаем две половинки; одна-блок TCM (РИС.7) c 4-х пиновым разъемом-откладываем в сторону, и вторая-электрокомпрессор, главный цилиндр сцепления и датчик положения сцепления !!!, положение которого желательно запомнить с помощью маркера и не сбивать,смотри РИС. 8. Об этом уже писали на форуме. Для снятия разъема надо отодвинуть в сторону фиксатор, смотри РИС.9.

6. Теперь с тыльной стороны мотора, смотри РИС. 10, снимаем фиксирующий кронштейн и, открутив два болта , извлекаем кожух электромотора с постоянным магнитом внутри и видим черные затертые остатками щеток контактные ламели якоря, одна щетка вообще не касается якоря, смотри РИС. 11.

7. Подогнув фиксаторы на (два крайних на РИС.8) контактах щеток электромотора и удалив з ащитные пластины (РИС.11) извлекаем щетки на “улицу” для перепайки, смотри РИС. 12.

8. Перепаиваем щетки, я пользовался паяльной станцией, но лучше воспользоваться контактной сваркой, которая есть во многих мастерских по ремонту генераторов и стартеров, тем более, что щеточный узел будет у вас в руках.

9. Собираем все в обратной последовательности и ставим на автомобиль.

10. О прокачке системы сцепления написано и сказано достаточно много, но не имея IDS, я делал следующее: снял резиновую заглушку на сервисном порте сцепления, одел на него прозрачный шланг от капельницы и опустил в бутылку с тормозной жидкостью, открутил сервисный порт (находится рядом с подключением шланга сцепления к коробке) на пол-оборота и 10-15 раз включил зажигание (после удаления ошибки P0810) на 5-10 сек. При этом слышен звук работающего компрессора сцепления и идет удаление воздушной пробки. Не забывайте о наличии жидкости в расширительном бачке.

При работе по замене щеток обязательно зафиксируйте якорь в одном опложении из-за наличия остаточного давления в главном цилиндре сцепления.

И в заключение: прихожу к выводу, что можно для обучения коробки обойтись без функции адаптации с помощью IDS.

При ремонте этого автомобиля у меня возникла необходимость демонтажа датчика положения сцепления. После его установки я не вернул его в рабочее положение, поэтому адаптацию проводил следующим образом: нагрел автомобиль до рабочей температуры и устроил тест драйв на подъемнике с вывешенными колесами, по несколько раз на каждой передаче в прямом и обратном направлении для того, чтобы TCM без нагрузки запомнил все нужные положения. После этого робот работает адекватно на всех режимах при температуре за бортом минус 20-25 градусов по Цельсию .

Дополнение от TobOl

Из-под машины открывается вид на ИУС (исполнительное устройство), снизу надо снять трубку с тормозухой, т.е. подцепить скобу и тянуть на себя в сторону. То, что выльется – не важно, но выльется на вас, поэтому лучше подставить посудину и заткнуть тряпкой отверстие.

Кстати, не забываем, что вначале нужно разъединить сверху, и в трубку от бачка с тормозухой вставить что-то подобное (шуруп с лентой фум)

При разборе ИУС возникает проблема с подбором ключа, ибо там пятизвездная выемка со штырьком посредине. Я таким не запасся, а поступил как когда-то давно с подобными: тонкой отверткой и молотком срубил штырьки…

…а затем другой примерно по ширине между двух лучей звезды молотком же для надежности забил и аккуратно с силой начал отворачивать – нормально все

Располовинить сразу не удастся, ибо один болт находится как раз как бы в окошке фиксирующего кронштейна, поэтому его придется снять перед располовиниванием

Для снятия реостата понадобится торкс Т6

Щетки по образцу мне предложили вот такие (320р), и за 50 р. припаяли там же

Фиксаторы: в пластине пропИл, и одна половинка загнута немного в сторону, и упирается в стенку, тем и фиксирует. Защитные пластины по-моему составляют одно целое с крышкой (все из пластмассы, и нигде не увидел щелочек даже). Поэтому отломил, а когда все собрал, на всякий случай приклеил на суперклей

Собрав все обратно и поставив на место, нужно заполнить системы сцепления жидкостью. Для этого купил оригинальную (ибо недавно у официалов менял жижу в сцепе) за 200р 250мл

Сверху товарищ через воронку заливал, а я снизу контролировал выход через отверстие, вышеобозначенное на фотах. Примерно вошло половина бутылькА. (как только полилось оч. хорошо – заткнул трубкой уходящей и зафиксировал). Сверху у него полная трубка, быстро соединяем с отходящей от бачка, выдернув шуруп. И смотрите, чтобы в бачке жидкость не убыла ниже критичного. Все соединив, и налив полный бачок, приспособил вот такую замуту: шприц с резинкой от капельницы

Далее (при снятом коробе аккума) находим кранчик прокачки системы сцепления

Пластмассовый штуцер, с круга спилены сектора с двух сторон, на неспиленных нарезка, очень удобно крутить. Против часовой открыто – выкачиваем шприцем полный, по часовой закрыл – слил со шприца. Три раза пузыри бегом друг за другом мелкие гурьбой выскакивали. Оставшиеся полбутылька подливал в бачок, кончилась и уровень к нижнему краю горловины подошел, закончили процедуру. Как искал скорости, написано выше. На вывешанных колесах дальше второй не переключится, только под нагрузкой, когда увидит скорость.

Мы предлагаем компьютерную диагностику двигателя для определения неисправностей, активация дополнительный функций, осуществляем выездную диагностику и диагностику при покупке автомобиля. Чип тюнинг для любых марок автомобилей. Ремонт двигателей любой сложности.

Мы ответим на любые вопросы по компьютерной диагностики, чип тюнингу и ремонту двигателей: тел: 8(904) 946- 80-35

avtognostika.ru

Код ошибки P0455 Ford – большая утечка в системе EVAP

206

Очень часто ошибке P0455 сопутствует код ошибки P0440.

Что означает ошибка P0455 Ford?

P0455 – это общий код для всех проблем, связанных с системой улавливания паров топлива EVAP. Ошибка P0455 специфическая, она указывает на большую утечку в системе EVAP, речь идет не об утечке топлива, а о не герметичности EVAP.

Что является причиной ошибки P0455?

Причиной не герметичности системы улавливания паров топлива могут стать различные элементы автомобиля. Наиболее распространенной является крышка топливного бака, которая может быть неправильно установлена (закручена), может быть повреждена или в ней изношен уплотнитель.

Следующая наиболее частая проблема-это повреждения шланга. Шланги в системе EVAP  Форд со временем могут треснуть, включая большой соединительный шланг от горловины бака к угольной канистре. Система EVAP имеет клапан продувки для регулировки давление в системе, и он тоже должен быть проверен.

В автомобилях с угольным фильтром (угольной канистрой) в системе улавливания паров, необходимо его проверить на наличие трещин или повреждений. Может протекать топливный бак или подтекать прокладка на топливном фильтре, датчике уровня топлива. Обратите внимание, что в описание ошибки сказано «Большая утечка», но на самом деле повреждение может быть миниатюрным.

Cимптомы кода P0455 Форд?

При появлении ошибки P0455, на приборной панели автомобиля загорается индикатор «Check engine». Возле заливной горловины или топливного бака возможен запах топлива. Также возможен запах топлива под капотом автомобиля в районе шлангов системы EVAP.

Как механик диагностирует код P0455?

Диагностика P0455 ошибки проводится сканером OBD-II. Все ошибки удаляются из памяти блока управления и проводится тестовая поездка, чтобы посмотреть появляется ли ошибка снова и при каких условиях.

Если ошибка возвращается, то необходимо провести визуальный осмотр системы EVAP, чтобы определить любые очевидные утечки. Если никаких визуальных повреждений не выявлено, то следующий шаг это, использовать рекомендации производителя для устранения этой ошибки.

Распространенные ошибки при диагностике ошибки.

Ошибки при диагностике обусловлены несоблюдением процедуры.  Весь процесс является логичным и экономически обоснованным. Замена пробки топливного бака стоит около 30 долларов США, а стоимость других компонентов системы EVAP, например, клапана сброса давления, начинается от 100 долларов, поэтому сначала нужно исключить простые вещи.

Насколько серьезен код P0455?

Ошибка P0455 не влияет на динамические качества автомобиля, но если присутствует сильный запах топлива или имеются очевидные утечки топлива, то необходимо показать автомобиль Ford специалисту как можно быстрее.

В редких случаях отказ системы улавливания паров топлива может привести к увеличению расхода топлива.

Потенциальные компоненты ремонт которых может понадобится P0455 ошибка:

• Заменить или затянуть пробку топливного бака Ford;
• При повреждении, замена горловины топливного бака;
• Замена или ремонт любых шлангов системы EVAP.

autotime.net.ua

P0532 ошибка Ford – Автогностика

Chevrolet CRUZE 2010 DTC P0530, P0532, или P0533

Указания по диагностике

Идентификатор кода неисправности

Диагностическая информация о неисправности

Модуль управления двигателем (ECM) контролирует сторону высокого давления хладагента при помощи датчика давления хладагента системы кондиционирования (A/C). Модуль управления двигателем (ECM) подает на датчик опорный сигнал с напряжением 5 В и опорный сигнал низкого уровня. Изменения давления хладагента системы кондиционирования (A/C) являются причиной изменения сигнала, поступающего с датчика на модуль управления двигателем (ECM). Когда давление повышается, возрастает и напряжение сигнала. Когда давление снижается, уменьшается и напряжение сигнала. Когда напряжение повышается, модуль управления двигателем (ECM) дает команду на включение охлаждающим вентиляторам. Когда давление сильно повышается или сильно понижается, модуль управления двигателем (ECM) не включает компрессор системы кондиционирования (A/C).

Условия диагностики кода неисправности

Условия установки кода неисправности

Модуль управления двигателем (ЕСМ) фиксирует замыкание на массу или размыкание в сигнальной цепи датчика давления системы кондиционирования (A/C).

P0530 07 или P0533 00

Действия, выполняемые при установке кода неисправности

Условия удаления кода неисправности

Справочная информация

Схемы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Указатель видов разъемов

Описание и работа

Справочная информация по электрооборудованию

Диагностический прибор, Ссылка

Тестирование цепи/системы

1. Выключите зажигание, отсоедините разъем жгута проводов от датчика давления хладагента В1 системы кондиционирования (A/C).
2. Зажигание включено, проверить на наличие 4,8-5,2 В между 5 В клеммой 2 цепи опорного напряжения и массой.

Указания по ремонту

avtognostika.ru