Нужно ли регулировать клапана после замены маслосъемных колпачков: Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106

Содержание

Нужно ли регулировать клапана после замены маслосъемных колпачков

Главная » Статьи » Нужно ли регулировать клапана после замены маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков и косяк с клапанами — Лада 2108, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

Мысль о замены колпачков пришла очень давно, т.к когда заводил из трубы начинал валить синеватый дым. Ну и масло уходило по немногу. Комплект колпачков лежал у меня очень давно, достался вместе с машиной. Заменять не торопился т.к даже представления не имел где именно они находятся. Весну-Лето откатался доливая масла, особо не парился.Потом чувствую машина как то не так едет, сначала думал кажется. Как то выкручиваю свечу и наконечник свечи черный и махровый) Почистил свечи стало лучше, начал искать информацию по замене МСК. Долго читал, так же долго до меня не доходило. В движку не разу не лазил и знания только поверхностные. А тут столько слов новых и инструментов тоже. Читал вбивал в поиск че такое рассухариватель, оправка, толкатели и т. д Общая картина появилась. Думаю надо все равно чтобы кто то показал принцип замены. Договариваюсь с Yarik89 встречаемся обсуждаем что надо докупить и время когда будем делать. Покупаю 2 ой комплект колпачков, резинку клапанной крышки, резинку трамблера, сальник распреда и крышку 2112 горловины клапанной крышки. Крышка крышки) Рассухариватель взял у Pale911 оправка была у Yarik89.Встречаемся днем через 2 дня. Едем в гараж я снимаю все что мешает Yarik89 показывает на примере 2х клапанов как надо заменять МСК, Уезжает по своим делам я по такому же принципу продолжаю. Снимал с помощью пассатижей. Была ситуация то что половинка сухаря когда я ставил на место выпрыгнула и попала в щель ГБЦ. Я уже начал материться от представленного сколько делов я натворил. Но посмотрев в щель ГБЦ выдохнул, сухарь лежал около стенки. Достал его с помощью отвертки с магнитным наконечником. А так все было не очень сложно. Поставив все обратно на место, осталось выставить ГРМ. ГРМ сам не выставлял не разу звоню Ярику он приезжает выставляем ГРМ четко по меткам.

Выставляли по меткам каленвала и шестерни распредвала. Машина не заводиться, осмотрев увидел то что я не подсоединил провода к трамблеру. Думаю не удивительно. Подцепив пробую разницы не какой, искра есть, топливо идет а машина не заводиться даже не схватывает. Слышно только как ремни и шестерни крутятся. Электро мобиль блин. Время 00.30 звоню Pale911 извиняюсь то что разбудил, объясняю проблему он говорит ГРМ но его мы выставили по меткам. Рассказываю весь процесс ремонта с самого начала и вот она где полная жопа. Толкатели были выставлены совсем в другой последовательности. У Yarik89 гидрокомпенсаторы он думал то что и тут толкатели все одинаковые. Я осмотрев их внешне разницы не увидел. И получилось то что некоторые клапана были зажаты. Вообщем уехал домой без машины.На следущий день написал iminimal проблему он сказал то что должно схватывать даже если зазоры разные получились. Нашел в инете способ выставления ГРМ по маховику. Звоню другу едем выставлять ГРМ. Выставили по маховику, метка на коленвале оказалась в совсем другом месте.

Пробую заводить, схватывает схватывает и заводиться. Клапана по дикому стучат, проезжаю пол метра глушу ставлю обратно машину в гараж.На следующий день на тросе еду регулировать клапана. Спрашиваю у мастера сколько примерно по времени говорит 1 час, мастер пока делал матерился говорит за такую регулировку надо в 2 раз больше брать. Провозился он 2.5 часа, говорит из всех только 1 стакан стоял на своем месте. В 2 раза больше брать не стал. Просто сказал то что всякое бывает) Клапана не стучат когда заводишь дыма не видно. Главное то что все это не зря! Вот такой вот был первый опыт)

Большое спасибо Yarik89 за то что помогал и пачкал руки в моем масле =)

Спасибо Yrson за то что проводил консультацию по телефону. Спасибо Pale911 За то что взял трубку во время своего сна и не поленился объяснить в чем возможна проблемаСпасибо всем кто помогал и консультировал меня =)

Замена маслосъемных колпачков клапанов

В отечественной литературе по ремонту автомобилей приводятся технологии замены колпачков при снятой головке цилиндров. Однако на практике эту операцию осуществляют и без снятия головки, если клапаны не подгорели и не имеют неплотностей посадки. Замена маслосъемных колпачков производится при снятой клапанной крышке и отсоединенных элементах системы питания, мешающих снятию крышки.

Следует помнить, что при разборке газораспределительного механизма с непосредственным приводом от распределительного вала на чашечные толкатели последние нельзя менять местами, поэтому их необходимо пометить сразу же после снятия.

Для того чтобы при замене колпачка не повредить клапан и поршень, в цилиндр, на котором заменяются колпачки, подается сжатый воздух под давлением не менее 6 кгс/см2. Подача воздуха осуществляется через свечное отверстие с помощью специального переходника. При подаче в цилиндр сжатого воздуха или при снятии сухарей с клапанов возможно перемещение поршня вниз, что вызовет вращение коленчатого вала. Поэтому необходимо совместить нужные метки на валу, маховике и других деталях, а затем застопорить вал. Одним из способов стопорения для двигателей, имеющих окно в картере сцепления, является вставка в окно подходящего стального стержня или отвертки.

Если фаски клапана либо его седла изношены и при подаче воздуха происходит его утечка или под рукой нет источника сжатого воздуха, можно использовать более простой метод. Поршень цилиндра, у клапанов которого необходимо заменить маслосъемные колпачки, устанавливают в положение, близкое к ВМТ. Через отверстие для свечи зажигания в камеру сгорания вставляют нейлоновую веревку до тех пор, пока она не заполнит всю камеру. Конец веревки должен выходить из отверстия свечи. Коленчатый вал поворачивают в рабочем направлении до того момента, когда почувствуется небольшое сопротивление.

Менее надежным способом фиксации клапана является подпор клапана через отверстие свечи или форсунки при нахождении поршня в ВМТ отверткой либо загнутым прутком.

Для снятия маслосъемного колпачка снимают пружину (рис. 5.43), рассухаривают и пассатижами восстанавливают снимают колпачок.

Рис. 4.43. Приспособление для сжатия пружин клапанов

После проверки клапанов и их направляющих втулок в цилиндр снова подают сжатый воздух для закрепления клапана в закрытом положении, с его стержня снимают ленту или резиновую полоску. Если вместо сжатого воздуха использовалась веревка, то коленчатый вал поворачивают в рабочем направлении до тех пор, пока не почувствуется небольшое сопротивление. После этого клапаны смазывают моторным маслом и устанавливают маслосъемные колпачки (без пружины). Для облегчения установки на колпачок ставят оправку соответствующих размеров длиной не менее 200мм (при ее отсутствии – шайбу) и устанавливают колпачок на место. Оправка должна центрироваться по стержню клапана, причем с минимальным зазором, чтобы исключить перекос. При установке маслосъемного колпачка следует помнить, что края канавки под сухарики на стержне клапана острые (рис.

). Грубо протаскивая через них колпачок, легко повредить его рабочую кромку. Для облегчения монтажа применяют специальные защитные монтажные втулки, входящие в набор колпачков или обматывают кромки клапана изоляционной лентой. После монтажа втулку или ленту удаляют.

Рис. Края канавки под сухарики

После установки колпачка необходимо проверить плотность его посадки в направляющей втулке. Для этого с помощью пинцета проверяют, не вращается ли колпачок относительно клапана, после чего ставят пружину клапана и закрепляют ее сухарями. Для окончательной посадки клапана по нему наносят несколько легких ударов молотком.

При замене маслосъемных колпачков рекомендуется заодно проверить состояние клапанов и их направляющих втулок. Для этого вокруг клапана следует обогнуть резиновую полоску или ленту, чтобы он не упал в камеру сгорания. Из камеры сгорания удаляют воздух. Если вместо сжатого воздуха использовалась веревка, коленчатый вал поворачивают на небольшой угол в направлении, противоположном рабочему направлению вращения.

Прежде всего проверяют состояние стержня клапана. Затем, вращая клапан в направляющей втулке, по его концу проверяют центровку. Передвигая клапан во втулке вверх-вниз, проверяют легкость перемещения. Если стержень заедает во втулке, значит, клапан погнут или повреждена втулка. Способом, описанным выше, можно проверить зазор между втулкой и клапаном (он не должен превышать 0,25 мм).

При обнаружении неисправностей газораспределительного механизма головку цилиндров снимают для ремонта.

В двигателях с распределительным валом, расположенным ниже коромысел, можно снять коромысла клапанов, не снимая распределительный вал. Если же он расположен выше коромысел, его снимают вместе с ними. Перед снятием распределительного вала поворотом коленчатого вала совмещают метки на шкиве (маховике) последнего и шкиве (звездочке) распределительного вала с метками ВМТ.

Учитывая сложность снятия маслосъемных колпачков в двигателях с приводом клапанов непосредственно через толкатели, рекомендуется использовать простое приспособление, которое можно сделать самостоятельно. К концам пассатижей с изменяющейся шириной захвата в положении минимального захвата приваривают разрезанную на две половины гайку под ключ на 19 мм. С помощью полученного приспособления колпачок без особых трудностей снимается с двигателя. После этого аналогичные операции выполняют для 4-го цилиндра, поршень которого также находится в ВМТ с перекрытием клапанов, а затем, провернув коленчатый вал на 180°, – для 2-го и 3-го цилиндров. После замены всех маслосъемных колпачков устанавливают на место распределительный вал, если он снимался, и коромысла клапанов.

Окончательными операциями являются установка и регулировка натяжения цепи или ремня привода распределительного вала, если он снимался, и регулировка тепловых зазоров клапанов (в автомобилях, не имеющих гидравлических толкателей клапанов).

Предыдущая9101112131415161718192021222324Следующая

Дата добавления: 2016-05-25; просмотров: 1348; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

ПОСМОТРЕТЬ ЕЩЕ:

7. Порядок замены маслосъемных колпачков клапанов.

Повышенный расход масла при эксплуатации автомобиля, особенно при небольшом пробеге, происходит главным образом из-за потери эластичности или износа маслосъемных колпачков клапанов. В отечественной литературе по ремонту автомобилей приводятся технологии замены колпачков при снятой головке цилиндров. Однако на практике эту операцию осуществляют и без снятия головки (описывается в зарубежной литературе), если клапаны не подгорели и не имеют неплотностей посадки. Замена маслосъемных колпачков производится при снятой клапанной крышке и отсоединенных элементах системы питания, мешающих снятию крышки.

Для того чтобы при замене колпачка не повредить клапан и поршень, в цилиндр, на котором заменяются колпачки, подается сжатый воздух под давлением не менее 6 кгс/см2. Подача воздуха осуществляется через свечное отверстие через специальный переходник. При подаче в цилиндр сжатого воздуха или при снятии сухарей с клапанов возможно перемещение поршня вниз, что вызовет вращение коленчатого вала. Поэтому необходимо совместить нужные метки на валу, маховике и других деталях, а затем застопорить вал. Одним из способов стопорения для двигателей, имеющих окно в картере сцепления, является вставка в него подходящего стального стержня или отвертки.

Если фаски клапана или его седла изношены и при подаче воздуха происходит его утечка или под рукой нет источника сжатого воздуха, можно использовать более простой метод. Поршень цилиндра, у клапанов которого необходимо заменить маслосъемные колпачки, устанавливают в положение, близкое к ВМТ. Через отверстие для свечи зажигания в камеру сгорания вставляют нейлоновую веревку до тех пор, пока она не заполнит всю камеру. Конец веревки должен выходить из отверстия свечи. Коленчатый вал поворачивают в рабочем направлении до того момента, когда почувствуется небольшое сопротивление. После этого с помощью специального приспособления рассухаривают клапаны и пассатижами или другим приспособлением снимают маслосъемные колпачки.

После проверки клапанов и их направляющих втулок в цилиндр снова подают сжатый воздух для закрепления клапана в закрытом положении. Если вместо сжатого воздуха использовалась веревка, то коленчатый вал поворачивают в рабочем направлении до тех пор, пока не почувствуется небольшое сопротивление. После этого клапаны смазывают моторным маслом и устанавливают маслосъемные колпачки (без пружины). Для облегчения установки на колпачок ставят оправку соответствующих размеров (при ее отсутствии – шайбу) и ударами молотка забивают колпачок на место. После установки колпачка необходимо проверить плотность его посадки в направляющей втулке. Для этого с помощью пинцета проверяют, не вращается ли колпачок относительно клапана, после чего ставят пружину клапана и закрепляют ее сухарями.

При замене маслосъемных колпачков рекомендуется заодно проверить состояние клапанов и их направляющих втулок. Для этого вокруг клапана оборачивают резиновую полоску или ленту, чтобы он не упал в камеру сгорания. Из камеры сгорания удаляют воздух. Если вместо сжатого воздуха использовалась веревка, коленчатый вал поворачивают на небольшой угол в направлении, противоположном рабочему направлению вращения.

Прежде всего проверяют состояние стержня клапана. Затем, вращая клапан в направляющей втулке, по его концу проверяют центровку клапана. Передвигая клапан во втулке вверх-вниз, проверяют легкость перемещения. Если стержень заедает во втулке, значит, клапан погнут или повреждена втулка. Способом, описанным выше, можно проверить зазор между втулкой и клапаном (он не должен превышать 0,25 мм).

При обнаружении неисправностей газораспределительного механизма головку цилиндров снимают для ремонта.

В двигателях, имеющих привод клапанного механизма непосредственно от распределительного вала на толкатели клапанов (без коромысел), необходимо снимать толкатели после снятия вала. Чтобы не перепутать местами толкатели или коромысла, их необходимо предварительно пометить или разложить в порядке снятия. Учитывая сложность снятия маслосъемных колпачков в двигателях с приводом клапанов непосредственно через толкатели, рекомендуем использовать простое приспособление, которое можно сделать самостоятельно. К концам пассатижей с изменяющейся шириной захвата в положении минимального захвата приваривают разрезанную на две половины гайку под ключ на 19 мм. С помощью полученного приспособления колпачок без особых трудностей снимается с двигателя. После этого аналогичные операции выполняют для 4-го цилиндра, поршень которого также находится в ВМТ с перекрытием клапанов, а затем, провернув коленчатый вал на 180°, – для 2-го и 3-го цилиндров. После замены всех маслосъемных колпачков устанавливают на место распределительный вал, если он снимался, и коромысла клапанов.

Замена клапанов, направляющих клапанов и маслосъемных колпачков! — DRIVE2

Все началось с того что машина начала троить. Предполагал что: 1. система впрыска засорилась, 2. Свечка вышла из строя, 3. Бронепровод, 4. Распределитель зажигания. Потому что не дымила, масло не расходовала.Как проверял!1. Система впрыска.Открутил датчик холостого хода. Когда он закопченый или замасленный тогда может засорится и система впрыска. Но у меня он был чист (как новенький).2. Свечи.Тут просто взял за ведомо рабочий свечи и поменял. Не чего не изменилось.3. Бронепровода.Менял местами 1 с 4, 2 с 3. Провода в норме.4. Распределитель зажигания.Так же как и бронепровода. Если нет изменений то распределитель в норме!Пока все это проверял пришел к выводу что прогорел клапан.Выявил что прогорел клапана на 3 цилиндре.Как выявил!По очереди сдергивал броне провода со свечей и одевал обратно на работающем двигателе (когда снимаетебронепровод обязательно прислоняйте его к блоку двигателя что бы распределитель зажигания не прошило).Когда снимешь броне провод со свечи то двигатель начинает троить и дергаться. Если не чего не происходит значит на этом цилиндре нет давления и он работает в холостую. В моем случае это 3 цилиндр.Начал снимать головку двигателя.С начало слил охлаждающую жидкость с блока. Затем снял воздушный фильтр. Отсоединил все разьемы от датчиков, убрал провода(косу) в сторонку чтобы не мешали. Открутил топливные шланги и шланги охлаждения. Снял Распределитель зажигания и крышку клапанов. Ослабел ремень ГРМ, снял шестеренку с распредвала.Перед тем как откручивать головку двигателя надо открутить коллектор от штанов глушителя. И держатели глушителя если таковые имеются.

Снял головку и увидел. Что клапан выпускной прогорел и на подходе еще один на 2 цилиндре. Это происходит чаще всего от того что клапана не регулируют или регулируют не качественно.

Рссухарил все клапана что бы проверить наличие люфта в направляющих клапанов. Когда снимаете стаканчики и пружины разложите их так что бы потом их установить на свои места.В моем случае все направляющие были с люфтом пришлось их выбивать. Выбивал с помощью самодельного устройства из старого клапана и трубчатого ключа на 10. (не грел и не охлаждал). Выбивал в месте с масло съемными колпачками.Вбивал новые направляющие так же на холодную. Подобрал подходящую головку в наборе и спокойно вбил.Новые клапана туго ходили в новых направляющих. Пришлось расшарошить отверстия в направляющих с помощью дрели и сверла на 8. Притирку клапанов делал сразу новыми клапанами. С помощью дрели, кусочка топливного шланга и притирочной пасты. (очень трудоемкий процесс).Процесс сборки.Когда устанавливаете масло съемные колпачки не забудьте сначала установить шайбы(чашки) под пружинные, а потом колпачки.После того как засухарил клапана, залил их диз-топливом чтобы проверить герметичность клапанов.Перед установкой головки на блок проверил зазоры клапанов. После притирки они просели и один из нихне регулировался. Снял клапан и подточил его на точильном станке.Установил новую прокладку между головкой и блоком двигателя. И новую прокладку меду коллектором и штанами глушителя.Протянул головку, установил по меткам шестерни, натянул ремень ГРМ, подсоединил все трубки и патрубки, подцепил все датчики, залил охлаждающую жидкость и произвел запуск.Запуск прошел успешно. Начал проверять работу двигателя сдергивать броне провода по очереди, все цилиндры отработали хорошо.Затраты на ремонт:Прокладка на блок: 500р.Прокладка на коллектор: 30р. Паста притирочная: 70р.Комплект клапанов: 1100р.Направляющие клапанов: 400р.Масло съемные колпачки: 130р.Регулировка клапанов: 800р.Комплект сальников: 400р.

И того 3430р.

Как заменить сальники клапанов не снимая головки

Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ. Руководство.

Замена маслосъемных колпачков начинается с того, что нужно дать время двигателю остыть, а маслу стечь в поддон. Как только, двигатель остынет можно начинать снятие крышки клапанов. Снимая крышку ГРМ, постарайтесь не повредить ее прокладку. Для этого не подковыривайте ее отверткой, если она не снимается, а лучше ударьте по ней ладонью сбоку. Замена маслосъемных колпачков дизеля не отличается от той же операции на бензиновом моторе.

Назначение маслосъемных колпачков

Так как смазка газораспределительного механизма ― комбинированная (шейки распредвала смазываются под давлением, а остальные узлы и детали ― разбрызгиванием), в верхней части головки, в то время когда работает двигатель, скапливается много масла, которое даже закрывает верхней край направляющих клапанов. Поэтому через зазор между клапанами и направляющими масло, не будь маслосъемных колпачков, в большом количестве протекало бы в камеру сгорания по штокам клапанов. От воздействия высокой температуры головки резина сальников становится твердой, а их рабочие кромки со временем перестают плотно охватывать штоки клапанов и начинают пропускать масло.

Когда двигатель работает, выпускной клапан имеет высокую температуру. Поэтому масло, попадающее на его рабочую фаску, сгорает, и нагар от него создает условия для прогорания клапана (при откалывании частицы шлака в образовавшуюся неплотность сопряжения клапана и седла устремляются раскаленные выхлопные газы и клапан, иногда вместе с седлом прогорает). Впускной клапан имеет меньшую рабочую температуру, масло на нем не горит, а стекает с него в цилиндр. Поэтому впускной клапан никогда не прогорает.

Симптоматика

Признаки износа сальников клапанов, называемых маслосъемными колпачками:

Повышенный расход масла. Износ колец тоже вызывает расход масла, но тогда масло обязательно будет попадать в патрубок сапуна.
Синеватый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Это происходит потому что пока машина стоит, в камеры сгорания проникает масло, сгорающее после запуска мотора.

Одинаково высокий расход масла при движении как по городу, так и по автостраде (при отсутствии масла в патрубке сапуна). Причем для диагностики важно сколько масла расходует мотор в различных режимах работы. Более высокий расход масла за городом укажет на износ колец.
Сгоревшее масло на свечах. Если износ колпачков большой, свечи может забрызгивать маслом так сильно, что двигатель будет троить.

Если Признаки износа колпачков у вашего авто налицо, вряд ли, присадки смогут лишить вас проблемы. Стоит подумать о ремонте.

Инструменты и материалы

Если не верите в присадки, реклама которых кричит о чудодейственном эффекте, и ешились на ремонт, то вам потребуется соответствующее оборудование. Для замены колпачков своими руками необходимы:

Рассухариватель клапанов.
Пинцет.
Оправка для напрессовки колпачков.
Молоток.
Головки с удлинителями и воротком.
Набор рожковых и накидных ключей.
Цанговый зажим для снятия колпачков.
Силиконовый герметик, а лучше новая прокладка крышки ГРМ.

Замена

Замена маслосъемных колпачков своими руками:

Снимете крышку ГРМ.
Выставьте коленчатый и распределительный валы по меткам. Поставьте на деталях соответствующие маркировки, чтобы не было трудностей с их выставлением после ремонта. Запишете расположение снимаемых патрубков и разъемов.
Снимая распредвал, ослабьте натяжитель его привода.
Приспособа для рассухаривания клапанов. На фото процесс снятия сухариков
Если привод цепной ― отверните шестерню привода, и снимите ее с распредвала. Чтобы не потерять, лучше выньте шпонку из паза вала и приберите ее. Если привод ременный, то проще снять ремень с шестерни.
Отверните крепление постели распредвала и снимите его с головки. Размер ключей определите самостоятельно. Пока распредвал будет снят проверьте его на предмет износа шеек и кулачков.
Демонтируйте толкатели клапанов: в зависимости от конструкции, снимите коромысла либо выньте стаканы с гидрокомпенсаторами.
Так как поршни I и IV цилиндров у вас уже стоят в ВМТ, замену лучше начать с краев. Потому что для рассухаривания клапана нужно, чтобы он во что-то упирался в нашем случае это будет днище поршня.
На некоторых моделях впускной коллектор мешает настолько сильно, что рассухариватель приходится укорачивать. Так как это проще чем снять коллектор.
Правильное приспособление для снятия колпачков
Возьмите рассухариватель. Его кронштейн, который крепится ближе к краю рычага зафиксируйте на шпильке крепления постели, а прикрепленный ближе к середине поставьте кольцом на тарелку, накрывающую клапанные пружины. Одной рукой нажмите на рычаг рассухаривателя, чтобы клапанные пружины сжались, а тарелка опустилась вниз по штоку, а другой рукой возьмите пинцет и выньте им сухари из тарелки.
Уберите рассухариватель в сторону, снимите со штока обе пружины и тарелку.
Закрепите цанговый зажим съемника на колпачке. Перемещая грузик вверх по штоку съемника, ударьте им по верхнему упору ― снятие негодного колпачка выполнено.

Пока клапан свободен, проверьте износ его штока и направляющей. Для этого возьметесь пальцами за верх штока и попытайтесь покачать его. Если износ незначителен, то люфт будет отсутствовать и вам это не удастся.

Если у вас есть оправка, стоит воспользоваться ей. В случае ее отсутствия, для колпачков на клапаны с диаметром штока 8 мм она может быть заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Если же диаметр штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов должны быть сделаны из фтористой резины (так называемый сосав FRM).

Процесс установки

Снимите пружинки с сальников.
Вставьте сальник в оправку, капните капельку масла на шток клапана.
Наденьте сальник вместе с оправкой на шток клапана сдвиньте его вниз до посадочного выступа направляющей. Легкими ударами молотка по оправке напрессуйте его на посадочное место.
Не забудьте перед сборкой надеть пружинки на установленные колпачки.
После это установите комплектующие клапанов и засухарьте способ, который использовали для снятия сухариков.
Повторите эту последовательность столько раз сколько нужно и замена колпачков своими руками будет сделана.
Соберите разобранные узлы в обратной к снятию последовательности. Если в вашем моторе не применяются гидрокомпенсаторы, отрегулируйте клапана.

Теперь вы знаете, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Сколько бы вы не совершали все процедуры до этого, соблюдайте придельную внимательность.

Полезные советы

Существуют присадки для восстановления сальников. Когда у вас возникнет соблазн воспользоваться одной из них вместо того, чтобы поменять колпачки вспомните о том, что чудес в работе ДВС и естественном износе не бывает. Эти присадки размягчают отвердевшую резину и якобы должны восстанавливать качества сальников. Опыт же, показывает что присадки эти либо никак не действуют на резину, или же размягчают ее слишком сильно и от этого размер рабочей кромки увеличивается, а расход масла после применения присадки значительно возрастает. Так что лучше подумайте, как поменять маслосъемные колпачки. Сколько вам это будет стоить – зависит от типа ДВС. Но вы точно будете уверены в том, что колпачки выполняют свою функцию. Присадки, увы, такого эффекта вам гарантировать не смогут. Такие присадки пробовать на своем авто не стоит.
Если вы не нашли устройство с цанговым зажимом для снятия колпачков, но это вас не остановило. Помните, что посадочная ступенька под колпачок имеет толщину стенки чуть более миллиметра и очень хрупкая, и при попытке снять колпачок пассатижами ломают эту часть направляющей клапана очень часто, а ремонт, который необходим после этого (замена направляющий, фрезеровка седла и притирка клапана) стоит гораздо дороже замены колпачков и соответствующих приспособлений.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?

07.02.201907.02.2019

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.

Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Внимание.

В большинстве случаев, при замене маслосъемных колпачков придется снимать распределительный вал (валы), поэтому работу по замене маслосъемных колпачков целесообразно совместить с работами по обслуживанию ГРМ.

Работать с рассухаривателем следует с напарником — один сжимает пружины, второй удаляет сухари.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?

Я специально не написал про 16 клапанов т.к. двигатель такого типа бывают и с 2 и с 3 и с 4 и даже с 5 клапанами на цилиндр. Их общая характеристика — свеча зажигания по центру между клапанами. Выглядит это вот так:

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.

Пошаговая инструкция:

Выворачиваем все свечи
Снимаем крышку распределительных валов
Снимаем ремень или цепь ГРМ
Достаем распределительные валы
Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:

Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.

Через свечное отверстие заталкиваем инструмент или шнурок в цилиндр.
Проворачивая коленчатый вал за гайку шкива, подводим поршень, в том цилиндре, где будем менять маслосъемные колпачки к верхней мертвой точке. Идея в том, что мы должны сжать шнур в камере сгорания так, чтобы можно было снять стопорные пластины «сухари» с клапанных шайб.
После фиксации клапана, при помощи рассухаривателя, сжимаем клапанные пружины и удаляем сухари.
Отводим рассухариватель, убираем пружины и шайбы в сторону. После этого вы увидите примерно вот это:

При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.

Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.

Надеюсь, что написал доходчиво.

Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Выглядит эта камера сгорания примерно вот так:

Классические примеры таких двигателей — все восьмиклапанные ВАЗы, ЗМЗ 402, УМЗ 421 и т.д. и т.п.

В этих двигателях для удерживания клапанов шнурок не нужен. Клапан, в закрытом положении, можно удержать при помощи широкой отвертки или прутка, через свечной колодец.

Делается это примерно вот так:

Проблема в том, что удерживание клапана отверткой заминает резьбу в свечном колодце. Поэтому на 8ми клапанных двигателях также можно пользоваться шнурком.

Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Выворачиваем все свечи.
Снимаем клапанную крышку, ось коромысел или распредвал.
Снимаем толкатели/гидрокомпенсаторы.
При помощи отвертки или прутка, зажимаем клапан, желательно предварительно подвести двигатель к верхней мертвой точке в этом цилиндре, чтобы в случае выпадения клапан уперся в поршень.
Рассухариваем клапан.
Удаляем клапанные пружины.
При помощи пассатижей удаляем старый маслосъемный колпачок.
При помощи оправки осаживаем новый.
Устанавливаем назад пружины и шайбу
Засухариваем.
Убираем отвертку, которой помощник удерживал клапан.
Аналогично меняем маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
Собираем двигатель в обратной последовательности. Не забываем про регулировку тепловых зазоров клапанов и проверку правильности меток ГРМ.

Вот небольшое видео как это делают:

Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?

До 92 года в России выпускались двигатели с нижним расположением клапанов — газ 51 и его стационарные и судовые модификации. В этом двигателе клапаны расположены снизу. На большинстве таких моторов никаких маслоотражателей нет, на газ 51 их точно нет! Они там не нужны, но на некоторых двигателях они были но только на впускных клапанах.

На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.

Как быть если клапан провалился в цилиндр?

Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.

В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит. Выглядит он вот так:

Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.

После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.

Если у вас остались вопросы или если вы хотите исправить и дополнить статью — пишите комментарии.

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

Замена сальников клапанов не снимая головы. — Hyundai Sonata, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2

Всем привет!Вот и добрался я до своей Сони!Заменил сальники клапанов не снимая головы, и удалил балансиры!Планировал замену сальников клапанов не меньше года, расход масла не то чтобы угнетал, но 1л. на 1-3 тыс.км. печалило(, зависел от настроения и манеры езды, в основном сильно дымила при запуске двигателя… Раскоксовка Лавром толку не дала(И вот долгожданный отпуск и наступил день ХЭ!Заняло все часов 12 с разборкой сборкой. Процесс разборки расписывать не имеет смысла, как и у всех, ничего нового, а вот с заменой есть моменты…Как оказалось сальники клапанов не снимая голову — поменять не так уж и сложно, немного неудобно, местами дискомфортно, но реально), главное съемник покрепче, тот которым работал я был очень хлипкий (переделанный из ТАЗовского) и это сильно замедляло процесс, приходилось его периодически выправлять. Одному рассухаривать очень сложно, но в моем случае огромное спасибо Сереге, который после работы пришел с пивасом (т.к. его Сонька приболела) и. работа закипела, мы накинулись на клапана )…На все ушло часа 3-4 с перекурами и дозаправками пивком на переправах))), в хорошей компании время летит незаметно…PS: ловить сухарики лучше неодимовым магнитом (например от старого HDD), а для установки пинцет вам в помощь.Итог, расход масла пока не ясен, но раньше при запуске авто — сзади стояла дымовая завеса! Сейчас ее нету) покатаюсь понаблюдаю…

Фото…

так рассухаривать не удобно!

так правильно, болт использовал от крепления распредвалов

на первый ряд болт подбирал покороче

Наблюдения спустя 4 месяца…Масло практически не уходит, практически, т.к. на 6т.к. пришлось долить грамм 500. думаю выгорело на трассах/

Всем ровных дорог!)

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

После покупки новых маслосъемных колпачков работу по их замене следует начинать на холодный двигатель, когда масло полностью стекло в поддон ДВС. Первым делом снимают клапанную крышку. При снятии крышки ГРМ следует соблюдать осторожность, прокладку не повреждаем. Некоторые ковыряют плоской отверткой прилипшую крышку, тем самым портят прокладку. Правильный способ – это ладонью ударить сбоку и она отойдет. Если не отходит, молоточком тихонько постучать по краям. Как меняют маслосъемные колпачки на бензиновых двигателях, так и делают на дизелях.

Содержание статьи:

Для чего нужны маслосъемные колпачки

В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.

Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.

Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя. Износ колпачков происходит постепенно. Из-за высокой температуры двигателя, резиновые колпачки со временем не плотно прилегают к стенкам клапанных штоков и масло начинает стекать вниз.

Какие клапаны прогорают?

Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана.Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.

Признаки износа маслосъемных колпачков

Маслосъемные колпачки – это резиновые сальники, которые надеваются на шейки штоков клапанов и защищают от протекания масла в цилиндры.

Признаками износа являются:

Увеличился расход моторного масла. Если резиновое уплотнение не держит, то масло уходит в цилиндр, следовательно, уменьшается общий объем масла, который через некоторое время будет заметно по уровням щупа. Расход масла не обязательно является признаком износа резиновых колпачков. Масло может уходить и когда требуется замена маслосъемных колец. Возможно они прилипли к поршню, это еще называют “залегли”.
Сразу после запуска ДВС наблюдается синеватый дым выхлопных газов. Такой эффект возникает при скоплении масла на поршне. Когда автомобиль стоял не заведенный, масло стекло в поддон и по штоку поршня через пробитый маслосъемный колпачок.
Иногда двигатель троит. Троение появляется, когда одна свеча не вовремя или вообще не дает искру. Если масло попадает в цилиндр, свеча забрызгивается маслом. Это можно проверить, открутив свечи. Если основание свечи в саже и в масле, то это признак износа колпачков.

Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.

Инструменты для замены

Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:

молоток;
рассухариватель клапанов;
набор головок с воротком;
набор накидных и рожковых ключей;
пинцет;
цанговый зажим для снятия колпачков;
герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
оправка для запрессовки колпачков.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку

Снять клапанную крышку, она же крышка ГРМ.
Выставить коленвал и распредвал по меткам.
Записывать делать фото, какой патрубок, откуда снял (для тех, кто в первый раз).
Ослабить натяжитель ремня ГРМ.
Если вместо ремня цепь, то надо открутить и снять шестеренку привода цепи. Шпонку из паза лучше снять, чтобы не потерять.
Открутить крепление постели и снять распределительный вал с ГБЦ.
Осмотреть шейки и кулачки на износ.
Смотря какая конструкция, снимая коромысла или стаканы с гидрокомпенсаторов, надо снять толкатели клапанов.
Поршни 1 и 4 после выставления валов по меткам, стоят в верхних мертвых точках (ВМТ). Поэтому начинаем менять колпачки 1 и 4. Чтобы рассухарить клапан, требуется чтобы он упирался в поршень.
Бывают конструкции, где впускной коллектор мешает установить рассухариватель. Но, чем снимать коллектор, легче укоротить рассухариватель.
Кронштейн рассухаривателя надо закрепить на шпильке крепления постели. А прикрепленный в средней части поставить кольцом на тарелку пружинного клапана. Далее, одной рукой давим на рычаг рассухаривателя, а второй с помощью пинцета вытаскиваем сухари из тарелки.
Снять сухари и снять тарельчатый пружинный клапан.
На колпачок устанавливаем цанговый съемник. Грузик поднимаем вверх по штоку съемника и ударяем им по верхнему упору. Таким способом снимается маслосъемный колпачок.

Возможно из текста не совсем понятно, как это делается. Для этого, под статьей будут видео на эту тему.

Как установить

Снять пружины с колпачков.
Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
На установленный колпачок надеть его пружину.
Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
Так проделать со всеми колпачками.
Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.

Видео

В этом видео замена маслосъемных колпачков на ВАЗ.

Снять сальники клапанов не снимая ГБЦ.

Как сделать съемник своими руками для клапанов из монтажного пистолета.

Как работать быстро.

Плюсы и минусы замены маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ в Москве

Процедура замены маслосъемных колпачков может выполняться как со снятием головки блока цилиндров, таки и без снятия. Для того что бы поменять колпачки без снятия гбц необходимо иметь должный доступ к рабочей части и спец инструмент.

Снимается клапанная крышка и всё то, что может помешать работе. Производится рассухаривание газораспределительного механизма. Специнструментом производится удаление колпачков и установка новых. Производится сборка ГБЦ в обратном порядке.

К плюсам можно отнести уменьшение стоимости ремонта и сокращение времени простоя автомобиля. На этом все плюсы такой процедуры заканчиваются.

Минусы. Что бы понять минусы нужно обратиться к механике повреждения. Нужно понять что из себя представляет неисправность маслосъемных колпачков. Сальник клапана в исправном состоянии производит съем излишков масла с стержня клапана. В случае если колпачки рассохлись и/или износились, они не в состоянии снимать масло с стержня клапана и оно, масло, начинает поступать на тарелку клапана. На тарелке клапана оно неизбежно сгорает. Этот нагар пагубно влияет на привалочную поверхность тарелки клапана. Происходит образование нароста на клапане. Это нарост не позволяет клапану исполнять в полной мере свои прямые обязанности – герметично закрывать впуск/выпуск. Помимо этого, масло начинает забрызгивать свечи зажигания, но это уже другая тема.

Так вот, если проблему замены маслосъемных колпачков решать путем только замены самих сальников, то мы оставляем ту проблему, которую вызвала первопричина поломки – износ колпачков. То есть, мы поменяли колпачки и масло перестало поступать на клапан, но нагар остался, неправильная работа ГРМ осталась. Вот именно поэтому и следует производить снятие головки блока, дефектовку клапанов, чистку и правку фаски, притирку всех клапанов, опрессовку на герметичность. И уже после такого комплекса работ можно говорить о высококачественном ремонте. Но к сожалению, такой ремонт не все автовладельцы заказывают, переубеждать не всегда получается.

Вот так может выглядеть нагар на клапанах из-за изношенных маслосъемных колпачков. В таких случаях требуется работа не просто с клапанами но и чистка и правка седла клапана.

Общий вид

Вот так должны выглядеть седла и клапаны в чистом, исправном состоянии

Звоните и приезжайте!

Навигация по записям

как работает, неисправности, ремонт и замена Ванос

VANOS – это система изменения фаз газораспределения, которая изменяет синхронизацию клапанов, меняя положение распределительных валов по отношению к ведущей шестерне и коленчатого вала. Блок VANOS расположен между распределительным валом и шестерней цепного привода. Если на обычном приводе клапанов относительное угловое положение распределительного вала с коленчатым валом независимо от нагрузки на двигатель не меняется, то система изменения фаз позволяет регулировать положение распредвала в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель.

На низких оборотах двигателя положение распредвала изменяется таким образом, что клапаны открываются позднее, что улучшает качество холостых оборотов и позволяет плавно развивать мощность. При увеличении оборотов двигателя клапаны открываются раньше, что позволяет повысить крутящий момент, снизить расход топлива и токсичность выхлопа. При высоких оборотах двигателя клапаны снова открываются позже, что позволяет получить полную мощность.

Вся регулировка осуществляется с помощью поршней, которые перемещаются под давлением масла, воздействуя тем самым на шестерни распредвалов с помощью зубчатого вала, соединенного с поршнем. Давление масла, в свою очередь, регулируется электромагнитным клапаном, работающим от системы управления двигателем, на основании информации от датчиков положения распредвалов. Изменение фаз достигается подачей масла с разных сторон от поршня. Датчик определяет текущее угловое положение распределительного вала и посылает информацию для сравнивания значения с заданным углом.

Для более точной регулировки (например, на двигателях для автоспорта), система VANOS дополняется радиально-поршневым насосом и давление масла повышается до 100 бар.

Достоинством системы VANOS является простота, а основным минусом являются проблемы с износом внутренних уплотнительных колец поршня. Их износ приводит к нарушению работы системы.

Современные моторы BMW оснащаются системой Doppel-VANOS, в которой на обоих распределительных валах механизма ГРМ размещены исполнительные узлы Ванос. Исполнительные узлы управляются давлением масла с помощью электромагнитных клапанов расположенных в двигателе (выше на фото).

Возникновение проблем в системе VANOS обусловлено несколькими причинами:

Высоким температурным режимом работы двигателя, обусловленным экологическими требованиями к современным бензиновым двигателям BMW.
Низким качеством используемых моторных масел (либо использование контрафакта).
Несвоевременное обслуживание двигателя (проходите техобслуживание по регламенту).

Что в итоге? Вследствие процесса коксования масла (загрязнение и отвердевание), узкие масляные каналы забиваются отложениями. Вследствие этого управляющего давления масла не хватает для эффективной работы исполнительных механизмов. В блок управления двигателем записывается ошибка и на приборной панели загорается лампа Check Engine, либо появляется сообщение «пониженная мощность» на бортовом компьютере вашего BMW.

Ремонт VANOS сегодня нецелесообразен, в большинстве случаев производится его замена.

Техцентр Мир BMW имеет значительный опыт ремонта системы VANOS на BMW с двигателями серии: M52, M54, M62, N46. Отметим, что на двигателях N52, N53, N54, N62 и N63 осуществляется только замена VANOS, в других случаях возможен ремонт, но этот момент необходимо решить с мастером, который после диагностики ДВС предложит вам оптимальное решение по устранению проблемы с Ванос вашего БМВ.

Рекомендуем следующую последовательность действий при проблемах/неисправностях с системой VANOS:

Промывка смазочной системы двигателя специальным очистителем для растворения отложений в масляных каналах.
Замена моторного масла с масляным фильтром.
Промывка соленоидов VANOS на ультразвуковом стенде.
Промывка или замена обратных клапанов VANOS.
Сброс адаптаций и коррекций блока управления двигателем.
Повторная диагностика через 100 км пробега.

Этот метод позволит менее затратно устранить проблемы с VANOS. Если же ошибка останется и будет отсутствовать тяга мотора, то необходим ремонт системы Ванос, который включает: замена исполнительных узлов VANOS, цепи ГРМ, натяжителя и планок натяжителя.

Симптомы неисправностей для замены Vanos:

Глохнущий двигатель на “холодную”.
Тяжелый набор оборотов.
Пропадание тяги во время набора оборотов.
Плавающие обороты на холодном двигателе.
Увеличенный расход топлива.
Громкая работа Vanos (стук, шум).
Уменьшение крутящего момента – плохая тяга, особенно на низких оборотах до 3000 об/мин.

Если какие-либо из симптомов вы заметили на вашем БМВ, то обратитесь в сервис на диагностику, проконсультируйтесь и запишитесь на ремонт или замену Vanos по телефону +7 495 967-98-97, либо оставьте заявку через форму обратной связи:

Головка блока и клапана ЗМЗ-24Д

Головка блока и клапана ЗМЗ-24Д (ГАЗ-24)

Есть несколько типов работ по ремонту и обслуживанию двигателя, которые наиболее часто производятся автолюбителями самостоятельно. Это работы, производимые с головкой блока цилиндров: замена термостата, регулировка клапанов, замена маслосъемных колпачков, замена и притирка клапанов и замена прокладки головки блока. Ведь для производства этих работ не нужно снимать двигатель с машины. Для проведения этих работ достаточно иметь набор торцевых ключей, щупы для регулировки клапанов, и некоторую техническую информацию. Эта страница как раз и предназначена для того, чтобы дать нужную информацию тем, кто хочет самостоятельно заменить прокладку головки или отрегулировать клапана.

Перед тем, как заниматься ремонтом, рекомендуется ознакомиться с устройством двигателя ЗМЗ-24Д.

Замена термостата

Смена термостата может потребоваться, если нарушен температурный режим двигателя. Если температура не стабилизируется, а либо в зависимости от режима и отрытия радиатора изменяется в больших пределах, двигатель либо перегревается, либо наоборот длительное время прогревается, нужно поменять термостат.

Термостат находится в выходном патрубке водяной помпы. Термостат можно менять не снимая головку с двигателя. Для замены термостата достаточно слить тосол, отсоединить трубку, соединяющую выходной патрубок термостата с верхней частью радиатора и снять выходной патрубок, отвернув три болта его крепления. После этого откроется доступ к термостату.

Термостат проверяется погружением в горячую воду. При температуре воды выше 90 градусов клапан термостата должен быть полностью открыт, а при температуре ниже 60 градусов полностью закрыт.

После замены термостата необходимо установить на место выходной патрубок помпы, соединить трубкой патрубок с радиатором и залить тосол в систему охлаждения.

Замена прокладки головки блока

Пробитая прокладка головки блока цилиндров – достаточно часто встречающийся дефект двигателя. Так как гильзы цилиндров установлены в полости блока цилиндров, в которой протекает охлаждающая жидкость, пробой головки в первую очередь приводит с одной стороны к прониканию выхлопных газов в систему охлаждения (говоря по простому, газы будут булькать из открытой горловины радиатора), а с другой стороны, к протеканию тосола в цилиндр, а затем и в картер двигателя (через зазоры в кольцах), что значительно хуже. При попадании тосола в масло образуется эмульсия, представляющая из себя взвесь мелких шариков тосола в масле. Эмульсия имеет желтоватый оттенок.

Если Вы обнаружили, что вдруг понизился уровень охлаждающей жидкости в бачке, и особенно если при этом двигатель плохо заводится, первым делом проверьте щупом масло. Если на щупе есть грязно-желтый осадок – это эмульсия, и нужно срочно менять прокладку. Если сомневаетесь, откройте пробку радиатора (помните о технике безопасности – пробку на горячем двигателе открывать только через тряпку). Заведите двигатель и погазуйте. Если пошли пузыри из радиатора, а сам тосол грязноватый – можете больше не сомневаться. Покупайте новую прокладку, свежее и промывочное масло, запасайтесь щупами и готовьтесь к ремонту.

Не в коем случае не откладывайте ремонт. Езда на эмульсии вместо масла очень скоро приведет к тому, что дело не ограничится прокладкой. Шейки валов и вкладыши очень быстро выйдут из строя и придется переходить уже к следующей главе – переборке двигателя.

Итак, с чего начать. Начнем с того, что головку блока надо снять.

Снятие головки блока

Во-первых сливаем тосол. Для этого есть краник на радиаторе и краник на блоке. При сливе тосола не забудьте открыть пробку радиатора и краник печки.

Во-вторых, сливаем масло, отвернув пробку на картере двигателя. Не удивляйтесь, если первое время вместо масла будет течь тосол – он тяжелее.

В-третьих, освобождаем головку от всего, что может помешать ее снятию. Это кожух вентилятора, вентилятор, шланги вентиляции картера, воздушный фильтр, шланги вакуума на усилитель тормозов и на трамблер, тяга от педали к газа к карбюратору, тросик подсоса, трубки подачи топлива в карбюратор. Сам карбюратор можно не снимать. Демонтаж всего вышеперечисленного затруднения не вызовет. Зато может вызвать затруднения отвинчивание двух гаек крепления приемной трубы глушителя, особенно если Вы их последние 20 лет не отвинчивали. Помочь может жидкость WD и хорошие накидные и торцевые ключи. Радовать может то, что прощесс отвинчивания приемной трубы на Волге много проще, чем например на Жигулях.

Если Вам с успехом удалось отвинтить приемную трубу, снимаем крышку головки блока вместе с ее прокладкой. Вам откроется основная часть газораспределительного механизма (за исключением распредвала и толкателей). Далее придется снять коромысла (6) в сборе с их осью (5) (рис2). Сделать это несложно – надо отвинтить четыре гайки, крепящие ось коромысел. Затем надо снять ось коромысет вместе с надетыми ина них коромыслами. Затем эту систему надо промыть в бензине, осмотреть, и если ничто не вызывает подозрений, дальше не разбирать. Далее вынимаем из отверстий штанги толкателей (12).

Следующий этап – отвинчивание гаек крепления головки, которые навернуты на шпильки, установленные в блоке цилиндров. Здесь нужен торцевой ключ с рукояткой длиной не менее 25 см. Если обладаете достаточной силой, гайки отвернутся без особых проблем.

Теперь головку (в сборе с впускным и выпускным коллектором и карбюратором) можно снять. Сделать это не так просто, так как головка прикипела к прокладке, а прокладка к блоку. Поэтому будет совсем не лишним несколькими ударами молотка по выпускному коллектору снизу сдернуть головку с места. После этого не составит большого труда снять головку с двигателя. Теперь необходимо удалить остатки старой прокладки с головки и блока. На блоке делать это осторожно, чтобы не насыпать мусора в цилиндры.

Пользуясь случаем, необходимо удалить образовавшийся нагар с поршней, клапанов и поверхности камеры сгорания. Не поленитесь это сделать, так как снимать головку в следующий раз, если Вы все правильно делаете, придется не скоро.

Заодно неплохо было бы оценить состояние клапанов (65) и маслосъемных колпачков (70) (рис2). Открыть клапан можно с помощью съемника клапанов (так называемого рассухаривателя), а если его нет, нужно перевернув головку, упереть тарелку клапана в подходящий упор и сильно надавить на головку. В этом случае лучше работать вдвоем, так как одновременно давить на головку и осматривать клапан не удастся. Кромка клапана (которая работает по седлу 64) должна быть ровной, без раковин. Если на клапане есть большие дефекты, нужно снять клапан, а затем, в зависимости от состояния, притереть клапан, или заменить его.

Ели есть подозрение на то что маслосъемные колпачки уже текут (или если Вы просто знаете, что последние 10-15 лет их никто не менял), надо заменить колпачки. Правда для этого так же придется снять клапана.

Если состояние колпачков и клапанов нормальное, переходим к установке головки.

Снятие клапанов

Для снятия клапана нужно снять клапанные пружины (72) и тарелку пружины клапана (73) (рис2). Для этого необходимо приобрести съемник клапанов (рассухариватель). Универсальный съменик, которым можно снять клапана практически с любого двигателя, представляет собой рычаг с двумя разрезными упорами. Один упор зацепляется за гайку, навернутую на шпильку крепления оси коромысел, а второй давит на тарелку пружины. Итак, ставим головку на ровную поверхность, навинчиваем гайку на шпильку, ближайшую к снимаемому клапану и поддеваем под гайку один упор съемника. Нажимаем на рычаг съемника и давим вторым его упором на тарелку пружины клапана. Клапан открывается и упирается в поверхность, на которой лежит головка. Давим на рычаг дальше. При этом клапан остается на месте, а клапанные пружины продолжают сжиматься. Тарелка пружины опускается по штоку клапана. При этом из углубления тарелки пружины появляются два сухарика (74), представляющие из себя две половинки разрезанного конуса. Сухарики необходимо вынуть круглогубцами или просто отверткой. После этого плавно поднимаем рычаг съемника. При этом незакрепленная тарелка пружины клапана под действием пружин поднимается и шток клапана выходит из тарелки. Теперь клапан без труда можно вынуть. Главное в этом процессе – не потерять сухарики.

Если Вы сняли клапана, обязательно перед их установкой замените маслосъемные колпачки (70) на новые. Это не займет много времени и денег, но зато Вам не придется лишний раз снимать пружины клапанов для замены колпачков.

Замена маслосъемных колпачков

Для того, чтобы заменить маслосъемный колпачек (70), надо снять клапанные пружины и тарелку (72,73) (рис2). Это можно делать как на снятой головке, так и не снимая головку с двигателя.

Если Вам нужно заменить маслосъемные колпачки не снимая головки, достаточно демонтировать ось коромысел с коромыслами в сборе (5) (рис2). После этого можно снять съемником тарелки пружин клапанов и пружины и получить доступ к маслосъемным колпачкам. Съем тарелок пружин клапанов при этом производится так же, как и при съеме клапанов, с той лишь разницей, что роль ровной поверхности, в которую упирается клапан, когда на его тарелку давит упор съемника, играет поршень. Для этого поршень необходимо установить в верхнее положение. Делается это так. Вывинчиваете свечу и затыкаете пальцем свечное отверстие. В это время Ваш помощник плавно проворачивает ручкой коленвал. Когда поршень пойдет вверх, вы почувствуете, что из цилиндра через свечное отверстие выходит воздух. Коленвал надо остановить в тот момент, когда поток воздуха прекращается. Дальше следует снять клапанные пружины и тарелку.

Итак, клапанная тарелка с пружинами, а возможно и сам клапан, сняты. Теперь Вам открылся доступ к маслосъемным колпачкам (70) (рис2). Снять их можно, поддев отверткой, а установить новые, надавив на них сверху. То есть сама замена колпачков трудности не доставляет – основная работа по снятию пружин с клапанов. Если Вы меняли только колпачки, теперь можно перейти к установке на место клапанных пружин и тарелки, сохраняя верхнее положение поршня.

Притирка клапанов

Если клапан (65) (рис2) неплотно прилегает к седлу (64), происходит уменьшение компрессии. Если при этом на рабочей кромке клапана нет чрезмерно сильных раковин, прилегание клапана к седлу можно улучшить притиркой клапана. Притирка клапанов производится на снятой головке блока. Сначала необходимо снять клапан, состояние которого требует притирки, и еще раз его осмотреть, возможно его необходимо заменить. При этом надо учесть, что новый клапан все равно нуждается в притирке вследствие неизбежной изношенности седла клапана. После того, как вы решите, какой клапан притирать, тот, который у Вас есть, или новый, можно приступать к притирке.

Притирка клапана производится с помощью шлифовальной пасты. Шлифовальная паста наносится на рабочую кромку клапана, затем клапан устанавливается на свое место и производятся его вращательные движения с одновременным прижатием к седлу. Осуществить этот процесс в гаражных условиях можно таким образом. Надо подобрать резиновую трубку с таким внутренним диаметром, чтобы она с большим натягом налезала на стержень клапана. Затем нужно взять металлический стержень (или просто сверло) того же диаметра, что и стержень клапана, и зажать его в патроне дрели. Теперь натягиваем один конец трубки на сверло, а другой на стержень клапана, предварительно вставленного в свое гнездо. Далее приводим дрель во вращение и создаем необходимый натяг резиновой трубки, чтобы обеспечить плотное прилегание клапана, намазанного шлифовальной пастой, к седлу. Таким методом можно достаточно быстро притереть все восемь клапанов. В принципе можно обойтись и без резиновой трубки, непосредственно зажимая стержень клапана в патроне дрели. Но при этом надо быть очень осторожным, чтобы не разбить боковыми нагрузками металлокерамическую направляющую втулку клапана.

Хорошо притертый клапан должен иметь ровную поверхность, без темных непрошлифованных мест. После притирки необходимо любым методом пометить клапан и гнездо, в которое он ставится - притертые клапаны невзаимозаменяемы. Когда все клапаны притерты, необходимо промыть бензином головку и клапана, чтобы удалить остатки шлифовальной пасты.

Установка клапанов

Клапана устанавливаются так же, как вы их и снимали, только в обратной последовательности. Клапан (65) (рис2) вставляется в свою направлющую втулку и головка располагается на ровной поверхности. Снизу под клапан подкладывается упор, который не дает клапану опускаться. На направляющую втулку клапана надевается маслосъемный колпачек (70). Затем устанавливаются две клапанные пружины (72) и на шток клапана надевается тарелка (73). Навинчивается гайка на шпильку крепления оси коромысел, под нее поддевается один упор съемника, а второй упор давит на тарелку и сжимает пружины. Когда тарелка опускается ниже канавки, которая находится в верхней части штока клапана, в эту канавку устанавливаются два сухарика (74). Эту операцию лучше выполнять вдвоем. Затем плавно отпускаем рычаг съемника, чтобы сухарики зафиксировали тарелку на штоке клапана. После установки всех клапанов можно приступить к установке головки на блок цилиндров.

Точно так же производится устанорвка клапанных пружин и тарелок в том случае, если вы не снимали клапана, а только меняли маслосъемные колпачки.

Установка головки блока

Итак, у нас есть головка в сборе с клапанами и блок цилиндров в сборе без головки. Теперь мы можем установить головку на блок цилиндров. Делаить это можно и на снятом двигателе, и на установленном на машине. Последовательность установки такая.

Надеваем новую прокладку головки блока на шпильки таким образом, чтобы металлический поясок на прокладке вокруг отверстий под цилиндры был обращен в сторону поршней. В принципе перед установкой прокладку можно смазать графитовой смазгой, что возможно в последующем облегчит ее снятие при следующей замене. Устанавливать можно только новую прокладку, даже если ваша старая выглядит неплохо, долго она уже не проработает.

Надеваем на шпильки собранную головку и навинчиваем с небольшим усилием гайки крепления головки. Далее затягивать гайки нужно в определенной последовательности, чтобы обеспечить равномерное прилегание прокладки. Для затяжки гаек можно обойтись без динамометрического ключа. Возьмите обычный торцевой ключ с длиной рукоятки 25-30 см. Если Вы не обладаете способностями Шварцнегера, вы не сможете этим ключем сорвать резьбу на шпильках. С другой стороны, если вы в состоянии провернуть руль, когда Волга стоит на месте, у Вас хватит сил, чтобы затянуть гайки с требуемым усилием. Правило затяжки такое: постепенно подворачивайте гайки в указанной последовательности, до тех пор, пока Вы в состоянии проворачивать ключ.

Порядок затяжки следующий (считая от радиатора):

– третий ряд шпилек: левая гайка, правая гайка

– четвертый ряд шпилек: левая гайка, правая гайка

– второй ряд шпилек: левая гайка, правая гайка

– пятый ряд шпилек: левая гайка, правая гайка

– первый ряд шпилек: левая гайка, правая гайка

После того, как гайки крепления головки затянуты, в сквозные отверстия, которые идут через головку и блок к толкателям (13), устанавливаем штанги толкателей (12) (рис2) острыми головками вверх. Теперь одеваем на шпильки крепления ось коромысел в сборе с коромыслами (5) и равномерно затягиваем четыре гайки ее крепления. При этом желательно периодически проворачивать коленвал, чтобы снимать нагрузку с тех клапанов, около которых заворачиваем гайку.

Итак, коловка установлена. Теперь нам необходимо отрегулировать зазоры клапанов. Это необходимо делать после каждых оперций с затяжкой гаек крепления головки к блоку. Дело в том, что зазор в клапане зависит от изменения длины от толкателя до коромысла. А это расстояние изменяется при изменении толщины прокладки головки при затяжке гаек.

Теперь запишите пробег машины. Через 1000 км обязательно необходимо опять снять крышку головки, ось коромысел с коромыслами и подтянуть гайки крепления головки. За этот пробег прокладка прилично ужмется, и если Вы головку не подтянете, вновь произойдет пробой прокладки. После подляжки гаек в соответствии с указанным порядком затяжки потребуется регулировка клапанов.

Регулировка зазоров клапанов

Регулировка зазоров клапанов производится на головке блока цилиндров, установленной на двигатель, после затяжки гаек крепления головки и установки оси коромысел с коромыслами в сборе. Для регулировки клапанов необходимо приобрести щупы, представляющие набор тонких металлических пластинок заданной толщины.

Для доступа к клапанам снимите мешающие шланги вентиляции картера и крышку головки блока (если Вы ее еще не сняли).

Регулировка производится только на холодном двигателе. При регулировке необходимо в цилиндре, на котором регулируют клапана, установить поршень в верхнюю мертвую точку при закрытых впускном и выпускном клапане. Для того, чтобы это сделать, вывинтите свечу из выбранного цилиндра. Заткните отверстие от свечи пальцем и попросите кого-нибудь плавно проворачивать ручкой коленчатый вал. Когда клапана выбранного цилиндра закроются, а поршень пойдет вверх, Вы почувствуете, что воздух стал под давлением выходить из цилиндра. В момент, когда выход воздуха прекратится, нужно остановить коленчатый вал. Этот момент соответствует в.м.т. Для надежности можно свериться по меткам на шкиве коленчатого вала.

После установки коленвала с помощью щупов измеряем зазор между штоком впускного клапана и коромыслом (6) (рис2). Если зазор не соответствует норме, ослабляем стопорную гайку (7) болта коромысла (8) и вращением регулировочного болта обеспечиваем требуемый зазор. После этого, удерживая болт, фиксируем его стопорной гайкой. Затем так же регулируем выпускной клапан.

После регулировки клапанов первого цилиндра переходим к следующему, вновь проворачиванием коленвала установив клапаны следующего цилиндра в закрытое состояние, а поршень в верхнюю мертвую точку. Стоит помнить, что порядок работы цилиндров 1-2-4-3

Требуемые зазоры клапанов холодного двигателя (считая со стороны радиатора) следующие:

– 1-й клапан: 0.30 – 0.35 мм

– 2 – 7-й клапан: 0.35 – 0.40 мм

– 8-й клапан: 0.30 – 0.35 мм

Если Вы установите зазоры чуть больше нормы, ничего страшного не произойдет – двигатель будет просто чуть больше шуметь. Но если Вы установите слишком маленькие зазоры это приведет к тому, что клапан на горячем двигателе не будет плотно закрываться и со временем прогорит.

После регулировки клапанов остается установить крышку головки. Сделать это довольно просто. Перед установкой крышки проверьте состояние ее прокладки, возможно она нуждается в замене. Впрочем, если она нормальная, вполне можно оставить старую прокладку (в отличие от прокладки голоки).

В разделе использован Рисунок2 газораспределительного механизма с сайта ГАЗ-2456

ГАЗ-24 – страница любителей классической Волги
Ремонт ГАЗ-24 – ремонт Волги своими руками.

Клапан ВАЗ 2106: Регулировка, Замена, Ремонт, Стучат

Недавно мне опять пришлось регулировать клапана… Немного поднадоели они уже, нужно заменять рокера и распредвал, наверное. Но пост не об этом, хотя вскоре появится и о замене рокеров. И так как мне пришлось в очередной раз регулировать клапана, хочу привести хорошую инструкцию, как правильно регулировать клапана на ВАЗ 2106. Стоит отметить, что в этом варианте регулировка производится с помощью щупа. Щуп – заводской вариант, но на довольно изношенных двигателях он не дает нужной точности. Другое дело регулировочная рейка.

Оглавление

Регулировка
Настройка
Замена
Стучат
Ремонт

Регулировка

Для начала приведу список инструментов, которые понадобятся для выполнения для выполнения этой работы с ВАЗ 2106.
Рожковый ключ на 13
Ключ на 17 рожковый
Набор щупов, точнее нам понадобится именно один щуп, толщиной 0,15 мм
А также еще список инструментов, необходимых для снятия клапанной крышки
Пошаговое руководство по регулировке тепловых зазоров клапанов
Прежде чем приступать к выполнению этой работы, стоить учесть, что двигатель автомобиля должен быть холодным, то есть его температура должна быть максимально приближена к комнатной. Стоит также отметить, что натяжение цепи привода ГРМ должно быть нормальным.
Первым делом нужно снять клапанную крышку. После этого выставить шкив коленвала и распредвала по меткам. Если цепь была одета правильно, то метки должны совпадать, но все равно лучше лишний раз проверить. Итак, метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с длинной меткой на передней крышке двигателя. Вот так все выглядит наглядно:
Специально сделал более приближенно, чтобы видно было лучше:
Теперь смотрим на звезду распредвала и там также метка на шестерне должна совпасть с выступом на крышке. Ниже на фотографии все представлено:
При таком положении коленчатого и распределительного вала поршень четвертого цилиндра находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Именно в этот момент необходимо регулировать зазор 6-го и 8-го клапана. Если вы делаете это впервые, то имейте ввиду, что отсчет номеров клапанов ведется с левой стороны, то есть с передней части двигателя. Чтобы понять, какие именно клапан нужно регулировать в этом положении, я покажу все на пальцах, в буквальном смысле:
Теперь берем щуп толщиной 0,15 мм и вставляем его между рокером и распредвалом, ниже на фото более наглядно все это показано на примере 8-го клапана:
Если щуп проходит без усилия, значит зазор слишком большой и его необходимо сделать меньше. Если же наоборот щуп не проходит между рокером и распредвалом ВАЗ 2106, значит зазор нужно уменьшить до 0,15 мм. Регулировка зазоров осуществляется при помощи регулировочного болта и контрольной гайки следующим образом. Сначала слегка ослабляем контрящую гайку ключом на 17, а ключом на 13 уже выставляем необходимый зазор, откручивая его или наоборот закручивая.
Как только регулировочным болтом добьетесь необходимого зазора, можно закручивать контргайку. Но стоит учесть, что во время затяжки зазор может уменьшиться, так что проверьте зазор после закручивания гайки и при необходимости отрегулируйте заново.
Остальные клапан регулируются точно также, но в строго определенной последовательности, о чем подробно напишу ниже.
Порядок регулировки зазоров клапанов на ВАЗ 2106
Клапана регулируются в строго определенной последовательности, как уже было сказано выше. Ниже будут представлены данные о том, насколько нужно провернуть коленвал ( в градусах) для регулировки того или иного клапана:
Совпадение по меткам (первоначальное положение) — 6-ой и 8-ой клапан.
Поворот коленчатого вала на 180 градусов — 4-ый и 7-ой клапана.
Поворот на 360 градусов — 1-ый и 3-ий клапана
Положение вала с поворотом на 540 градусов — 5-ый и 2-ой клапан.
Для удобства можно нанести на шкив коленвала свои метки, то есть поделить его на две части, сделав еще одну отметину напротив заводской.

Настройка

снимается крышка головки блока цилиндров, поршень четвертого цилиндра устанавливается в положение ВМТ такта сжатия. Таким образом, достигается положение, когда шестой и восьмой клапаны полностью закрыты, а значит зазоры между нажимными кулачками и рычагами в данном случае максимальны. Отсчет кулачков необходимо вести от передней части двигателя,
щуп следует вставить в зазор у очередного регулируемого клапана так, чтобы он перемещался в зазоре с весьма ощутимым сопротивлением,
если при проверке оказалось, что зазор не соответствует норме, его необходимо отрегулировать. Для автомобиля ВАЗ 2106 регулировка клапанов осуществляется соответствующими ключами: одним ключом ослабляется затяжка контргайки, вторым — заворачивается или отворачивается регулировочный болт. Тем самым добиваются необходимого зазора. Затем затягивается контргайка. Следует отметить, что когда происходит затягивание контргайки, зазоры могут несколько уменьшится. Если это произошло, следует повторить регулировку,
регулировка клапанов двигателя осуществляется в особой последовательности. Очередность проверки клапанов следующая: 4-3, 2-4, 1-2, 3-1, 8-6, 4-7, 1-3, 5-2. При проверке следует последовательно поворачивать коленчатый вал на сто восемьдесят градусов. Величину поворота коленчатого вала удобно отслеживать по положению бегунка распределителя зажигания. У этой детали необходимо предварительно снять крышку. Затем помечается положение бегунка при установке поршня четвертого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Коленчатый вал следует проворачивать таким образом, чтобы бегунок поворачивался на четверть оборота. Можно также использовать шайбы для регулировки клапанов.

Замена

Для выполнения конкретно это работы понадобится такой же инструмент, как и для замены маслосъемных колпачков, а именно:
рассухариватель клапанов
съемник маслосъемных колпачков
магнитная рукоятка или пинцет
ключ для отворачивания болтов ГБЦ (головка на 13 и вороток с удлинителем)
Чтобы добраться до клапана, сначала нужно рассухарить его, и извлечь маслосъемные колпачки. Когда с этим справились, осталось совсем немного. Нужно снять головку блока цилиндров, после чего с внутренней стороны вынуть тот клапан, который рассухарили:
Проблем с извлечением быть не должно, в нормальной обстановке все это вынимается без лишний усилий:
Перед установкой нового клапан необходимо его притереть, чтобы он не пропускал топливо и воздух. Сам я пока не проводил подобной процедуры, поэтому советовать в этом случае ничего не буду. Главное, чтобы при заливании керосина под клапан с наружной стороны, он не проходил в камеру сгорания.

Стучат

Причиной «номер один» можно назвать нарушение зазоров между кулачками и рычагами распределительного вала. Происходит это следующим образом — увеличивается зазор между вышеуказанными деталями, после чего кулачок начинает ударять по рокеру, в итоге в моторном отсеке начинают возникать странные звуки похожие на цокот металла о металл. Чем зазор будет больше, тем будет сильнее цокот и в последствии износ. Если все оставить как есть, ничего не предпринимать, то в конечном итоге мотор полностью выйдет из строя, перестанет заводиться и как минимум «потребует» капремонта. Величина зазора между клапанами четко регламентирована производителем силового агрегата, поэтому при малейшем отклонении необходимо выполнить регулировку клапанов учитывая параметры, установленные производителем.
Вторая, не менее распространенная причина, по которой возникает стук клапанов — слишком маленький зазор клапанов. Со временем зажатые клапана вообще перестают закрываться, что ведет к перегреву двигателя, падению показателя компрессии, и как следствие — перерасходу топлива. С целью недопущения такого поворота событий клапана рекомендуется регулировать после 10-15 тыс. км. пробега.
Стук клапанов может появляться из-за детонации двигателя. Как вы знаете, детонация — своего рода взрыв, результатом которого является волна, способная сотрясать все детали и узлы ДВС, в том числе и клапана. В результате выходит, что из-за детонации может появляться металлический цокот клапанов, хотя причина будет заключаться отнюдь не в клапанах. Признаки детонации: черный дым из выхлопной, сильная вибрация, падение мощности двигателя.
Распространенное явление, когда клапана стучат «на горячую», имеется ввиду — когда цокотят клапана после прогрева мотора. В данном случае причина может заключаться в повышенных оборотах при низком давлении масла, это может происходить опять-таки из-за увеличившихся зазоров или чрезмерного износа деталей.

Ремонт

В домашних условиях возможно выполнение следующих работ: разборка головки блока цилиндров, ее промывка и проверка, повторная сборка и доставка в службу автосервиса дилера или в специализированные мастерские для ремонта клапанов.
В службе автосервиса или в специализированных мастерских выполняются следующие виды работ: снятие пружин и клапанов, шлифовка или замена клапанов и направляющих втулок, проверка и замена пружин, стопорных колец и сухарей (по мере необходимости), замена маслоотражательных колпачков, переборка деталей клапана, проверка высоты пружины в свободном состоянии. При отклонении от плоскости превышающем норму, головка блока шлифуется.
После выполнения проверки и ремонта клапанов и их деталей опытным персоналом, головка блока цилиндров полностью восстанавливается. Перед установкой головки блока промойте ее еще раз, чтобы удалить остатки абразивного материала от шлифовки головки или притирки клапанов. При возможности продуйте все каналы и отверстия сжатым воздухом.
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Тщательно осмотрите головки клапанов, при необходимости замените изношенные клапаны.
2. Измерьте высоту головки клапана над фаской, при необходимости замените клапан.
3. Осмотрите пружины клапанов и измерьте длину каждой, при необходимости замените пружину.
4. Проверьте, чтобы пружины были прямыми, при необходимости замените все пружины одновременно.
5. Осмотрите седла и тарелки пружин на наличие трещин и износа, при необходимости замените их.
Шлифовка клапанов
Если фаски клапанов и седла имеют незначительный износ, или устанавливаются новые клапаны на неизношенные седла, то клапаны необходимо притереть к седлам. Операция притирки выполняется следующим образом.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нанесите небольшое количество грубой абразивной пасты на фаску седла.
2. Вставьте клапан в направляющую втулку и, поворачивая и прижимая клапан, притрите его к седлу. Для выполнения этой работы понадобится приспособление в виде трубки со вставленным внутрь отрезком резинового шланга. Притирку можно выполнять и электродрелью, вставив это приспособление в патрон. В процессе притирки периодически приподнимайте клапан для проверки результата и перераспределения притирочного материала.
3. Когда на головке клапана или на фаске седла образуется ровный, непрерывный поясок, удалите остатки грубой абразивной пасты и продолжайте притирку с мелкодисперсной пастой.
4. После притирки всех клапанов к седлам, тщательно промойте керосином места притирки для удаления остатков абразива, протрите ветошью и продуйте (при возможности) сжатым воздухом. Остатки абразива в головке блока могут вызвать усиленный износ деталей.
Следует отметить, что при излишней притирке старых клапанов расположение пояска может нарушиться и стать недопустимым, или, если производится притирка новых клапанов к старым седлам, излишняя притирка может привести к образованию «карманов».

Замена маслосъемных колпачков своими руками

Одной из причин, по которым ваш ВАЗ 2109 или 2108 может начать расходовать масло сверх нормы, является износ маслосъемных колпачков, или как их еще называют — сальников клапанов! Производить их замену можно и своими руками, но для этого понадобится не только набор ключей, но и специальные приспособления. А полный список необходимого инструмента будет приведен ниже:

рассухариватель клапанов
съемник колпачков
свечная головка с воротком
оловянный пруток или моток веревки
отвертка с плоским лезвием
длинногубцы или же пинцет
магнитная рукоятка — желательно

Прежде, чем добраться до нужных нам деталей, понадобится выполнить ряд подготовительных работ, среди которых:

После того, как все это сделали, перед вами должна открыться следующая картина:

На верхнем фото видны толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами. Их тоже необходимо вынуть, и обязательно сложить в строго определенной последовательности. То есть, чтобы во время обратной установки не перепутать их местами. Если этого не сделать, то потом тепловые зазоры клапанов будут неверными, и завести мотор может даже не получится.

После этого необходимо закрепить рейку для установки рассухаривателя и зафиксировать ее на крайних шпильках крепления распредвала гайками, как это показано на приведенной ниже фотографии:

Далее устанавливаем рычаг таким образом, чтобы им можно было утопить клапан:

Теперь выворачиваем свечи из тех цилиндров, где нужно заменить сальники клапанов, и вставляем пруток в свечное отверстие. Важно, чтобы он попал между клапаном и поршнем. Для этого необходимо подвести поршень первого цилиндра к ВМТ.

Или же можно напихать в отверстие веревку до тех пор, пока она полностью не заполнит камеру сгорания. Теперь можно утопить клапан при помощи рычага:

И в этот момент магнитной рукояткой вытащить сухари клапана:

Затем можно аккуратно отпускать рычаг и приступать к дальнейшим действиям. Вынимаем тарелку и две пружины клапана, а теперь берем съемник маслосъемных колпачков для ВАЗ 2109-2108, и прижимаем им колпачок через колодец в ГБЦ. После чего нужно сделать несколько постукиваний грузиков сверху вниз, чтобы напрессовать сальник:

Прижимая грузик вниз, пробуем вытащить колпачок и снять его с клапана:

Берем новый сальник, окунаем его предварительно в свежее масло и напрессовываем его обратно на клапан. При выполнении этой процедуры нужно быть предельно осторожным, чтобы не повредить как сам клапан, так и поверхность головки. Следует надевать сверху клапана специальный защитный колпачок, который по идее должен идти в комплекте с сальниками. Напрессовывать его нужно другой стороной съемника до упора, чтобы он сел на свое место:

С остальными клапанами производим аналогичную процедуру и не забываем соблюдать меры предосторожности во избежание повреждения ГБЦ. По окончании ремонта устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.

Какие из следующих типов клапанов имеют шток клапана, который перемещается вверх и вниз в направляющей клапана? – Mvorganizing.org

Какие из следующих типов клапанов имеют шток клапана, который перемещается вверх и вниз в направляющей клапана?

Тарельчатые клапаны – это клапаны, шток которых перемещается вверх и вниз в направляющей клапана. Тарельчатый клапан используется для управления потоком жидкости в двигателе.

Что такое шток клапана?

Шток клапана – это автономный клапан, который открывается для впуска газа в камеру (например, воздуха для накачивания шины), а затем автоматически закрывается и удерживается герметичным за счет давления в камере, или пружины, или того и другого, чтобы предотвратить утечку газа.

Когда следует заменять шток клапана?

Если влага попадет внутрь штока клапана и замерзнет, это может вызвать потерю воздуха и / или спустить шину. Резиновые компоненты штока клапана могут со временем высохнуть и потрескаться, что приведет к утечкам или полной потере воздуха. Мы рекомендуем заменять шток клапана как минимум каждый раз при замене шин.

Можно ли заменить шток клапана?

В большинстве случаев самый быстрый способ заменить шток клапана – это отнести его в шинный магазин и попросить их снять шину и заменить шток клапана с помощью шиномонтажного станка.Однако в случаях, когда это невозможно, шину можно снять, а шток клапана заменить вручную.

Как предотвратить утечку в штоке клапана?

Если шток клапана протекает, вы можете легко исправить это самостоятельно с помощью инструмента для штока клапана. Вам понадобится только инструмент для сердечника клапана и пакет новых сердечников клапана (оба недорогие).

Сколько стоит замена стержня клапана?

Заменить шток клапана – несложная задача, даже если вы не механик.Ремонт новых штоков клапана стоит около 10 долларов, если вы сделаете это самостоятельно. Если принести его в магазин, он будет стоить около 30 долларов.

Как узнать, что шток клапана неисправен?

Во-первых, вам нужно определить, протекает ли шток вашего клапана. Вы можете сделать это, протерев пальцем непокрытый шток клапана смесью средства для мытья посуды и воды. Если начинают образовываться пузырьки, это означает, что воздух выходит и клапан негерметичен.

Что вызывает утечку в штоке клапана?

Если у вас старые штоки клапанов, они могут со временем выйти из строя из-за использования, смещения и воздействия химических веществ на дороге, например, дорожной соли.Если шток клапана поврежден, утечка будет медленной и постоянной. Эта утечка может происходить либо из корпуса клапана, либо из основания клапана, где она встречается с шиной.

Можно ли заменить уплотнения штока клапана, не снимая головку?

После долгого пробега уплотнения клапанов в головке цилиндров вашего автомобиля изнашиваются и становятся хрупкими. На большинстве автомобилей эти уплотнения клапана можно заменить, не снимая головку. С помощью подходящих инструментов научитесь выполнять эту работу в своем гараже и значительно сэкономите на затратах на ремонт.

Каковы симптомы износа уплотнений штока клапана?

Признаки неисправности уплотнений клапана

Выполнение теста холодного двигателя. Один из надежных способов определить, неисправно ли уплотнение клапана, – это выполнить тест холодного двигателя.
Холостой ход.
Высокий уровень расхода масла.
Высокий уровень дыма.
Тест торможения двигателем.
Разгонная мощность нарушена.

Что происходит, когда клапаны не регулируются?

Слишком большой или слишком маленький зазор клапанов может привести к плохой работе или резкому холостому ходу, потому что двигатель не может нормально «дышать» и работать с максимальной эффективностью.Если зазор клапанов слишком мал, клапаны не закроются полностью, что приведет к чрезмерному нагреву, и двигатель потеряет мощность.

Как узнать, требуется ли регулировка ваших клапанов?

Вам следует проверять зазор клапана через рекомендованные производителем интервалы. Верным признаком того, что пришло время для регулировки зазора клапана, является громкий щелчок или постукивание вашего двигателя при запуске или потеря мощности двигателя.

Имеет ли значение регулировка клапана?

В пределах диапазона, рекомендованного производителем, если вы отрегулируете их на меньший зазор, вы немного увеличите продолжительность открытия клапана и увеличите мощность и более высокие обороты.Слишком узкий зазор клапанов, и клапаны будут оставаться открытыми, они могут гореть, и двигатель будет работать с перебоями, двигатель потеряет компрессию.

Сколько стоит регулировка клапана?

Итак, сколько стоит регулировка или проверка клапана? Вообще говоря, средняя стоимость регулировки клапана составляет около 300 долларов. Однако стоимость регулировки клапана зависит от типа велосипеда, на котором вы ездите, количества клапанов, имеющихся в вашем двигателе, и от того, управляются ли эти клапаны верхними кулачками или толкателями.

Сколько времени занимает регулировка клапана?

Профи счет за полчаса до часа. Если вы не сделали этого раньше, это займет у вас больше 20/45 минут. Время будет варьироваться в зависимости от того, сколько из них не соответствует требованиям. Если вам нужно настроить все 16, это займет больше времени, чем если бы вам нужно было всего 2.

Что включает в себя работа клапана?

Работа клапана – это операция, которая выполняется в любом четырехтактном двигателе внутреннего сгорания, целью которой является восстановление поверхности сопрягаемых поверхностей тарельчатых клапанов и их соответствующих седел клапанов, которые управляют впуском и выпуском воздуха / топлива. смесь, приводящая в движение поршни после…

Что следует использовать для проверки посадки клапана?

При проверке посадки клапана контакт между поверхностью клапана и седлом находится выше центра седла.Техник А говорит, что седло следует разрезать камнем для горла, чтобы поднять контакт.

Что вызывает заедание клапанов?

Заедание или заедание клапана – это клапан, который больше не скользит внутрь и наружу через направляющую клапана. Это может произойти при скоплении отложений на штоке клапана и / или внутри направляющей клапана.

Как освободить застрявший клапан?

Ударьте по клапану латунным молотком, осторожно, пытаясь его закрыть – выпускные клапаны всегда заедают в открытом положении.Это работает хорошо, но медленно. Это может занять несколько дней, а может, и недели. Продолжайте замачивание, постукивание и удары, пока клапан не выйдет из строя.

Может ли морская пена исправить застрявший клапан?

Если у вас много тикающих движений, и это может быть скрученный подъемник, низкое давление масла или изношенный кулачок и подъемники !! Теперь, если это действительно застрявший клапан, то простой способ лечения – это банка морской пены в баке, а другая банка медленно вливается в верхнюю часть карбюратора с двигателем примерно на 2000 об / мин.

Будет ли заклинивание клапана причиной низкой компрессии?

Выпускные клапаны и впускные воздушные клапаны в верхней части цилиндра также могут быть перегреты, а газ утечки или уплотнения клапана могут стать слишком изношенными, чтобы обеспечить надлежащую герметизацию газа. В любом случае результатом часто является низкое сжатие. Некоторые проблемы с клапаном могут привести к низкой компрессии. Во-первых, у вас может быть опущенное седло клапана.

Может ли плохая прокладка крышки клапана вызвать низкую компрессию?

Это называется выдувной прокладкой головки и вызывает утечку газов в цилиндре через отверстие в прокладке.Тогда у вас будет слабое сжатие и плохая производительность. Если прокладка головки блока цилиндров выходит из строя, это может вызвать утечку сжатия в обоих.

Может ли плохое уплотнение штока клапана вызвать низкое сжатие?

Нет. Плохое уплотнение штока приведет только к некоторому расходу масла. Низкое сжатие обычно вызвано неправильной посадкой клапана, заеданием клапанов или износом поршневых колец. Если вы видите клубок масляного дыма в задней части автомобиля, это хороший показатель плохих уплотнений.

Может ли плохая свеча зажигания вызвать низкую компрессию?

Компоненты, которые могут вызвать горячие точки, включают газ с низким октановым числом, неисправные свечи зажигания и неисправные топливные форсунки.Вы можете проверить поршни на предмет повреждений, налив масло в патрон свечи зажигания и проверив компрессию. Отверстия в поршне влияют на двигатель, вызывая низкую компрессию или полное ее отсутствие в одном цилиндре.

Сколько стоит исправить компрессию двигателя?

Устранение проблем с низкой компрессией двигателя включает ремонт или замену деталей, вызывающих проблему. Если вы решите, что профессиональный механик проведет испытание на сжатие, это будет стоить вам от 100 до 200 долларов. Вам также нужно будет учесть стоимость ремонта или замены поврежденных деталей.

Каковы причины низкой компрессии?

Что вызывает низкую компрессию двигателя?

Отверстия в поршне. Поршни обычно изготавливают из алюминиевого сплава.
Негерметичные клапаны. Цилиндр каждого двигателя имеет впускной и выпускной клапаны.
Изношенный ремень ГРМ.
Неисправность прокладки головки.
Плохие поршневые кольца.
Распредвал сломан.
Неисправность кулачка распредвала.

Как установить клапаны в четырехтактный байк-байк

Четырехтактные грязевые байки развивались на протяжении многих лет и пользуются огромной популярностью среди гонщиков и гонщиков.Несмотря на то, что они обладают большой мощностью и на них легко ездить, техническое обслуживание клапанного механизма – это их обязанность. Здесь мы рассмотрим правильные методы замены клапанов и пружин клапанов.

Четырехтактные двигатели десятилетиями служат сообществу Powersports в самых разных областях, от уличных мотоциклов, внедорожников, квадроциклов и UTV и многих других. Со временем двигательные технологии развивались по многим направлениям, что в конечном итоге привело к еще более высоким характеристикам двигателя.Практика технического обслуживания также претерпела изменения, и в этой статье мы сосредоточимся на современной установке клапана.

Клапаны играют критическую роль, и, следовательно, по мере развития клапанной техники предел погрешности со стороны установщика продолжает уменьшаться. Для обеспечения долгосрочного успеха при установке новых клапанов необходимо тщательно продумать и выполнить ряд шагов. Мы будем работать от этапа перед установкой до проверок после установки.Эта статья, в конечном итоге, даст вам контрольный список, чтобы в следующий раз, когда вам нужно будет установить клапаны в свой двигатель, вы будете хорошо оснащены.

Ознакомьтесь со всеми нашими руководствами по ремонту 4-тактных верхних частей здесь!

Создание 4-тактной головки может показаться сложной задачей, но понимание того, как делать каждый шаг, может значительно снизить страх.

Перед установкой

Работа, проделанная перед установкой новых клапанов, определяет, как долго прослужит отремонтированная верхняя часть.Здесь необходимо учитывать два наиболее важных компонента: направляющие клапана и седла клапана. Из-за того, как каждая из этих частей взаимодействует с клапаном, их состояние и решения, принимаемые вокруг них, будут определять, как долго живут новые клапаны.

Направляющие клапана

Судя по названию, роль направляющей клапана не должна вызывать удивления. Функция направляющей клапана состоит в том, чтобы обеспечить хорошее управление положением клапана, когда он совершает возвратно-поступательное движение вверх и вниз.Обеспечение того, чтобы поверхность клапана неоднократно контактировала с седлом в одном и том же месте, важно для работы двигателя, а также для обеспечения долговечности седла и клапана.

Направляющие клапана – это каналы, через которые работают клапаны, позволяя штоку клапана выходить из камеры сгорания через клапан без потери давления благодаря уплотнениям клапана.

Из-за сил, присутствующих в большинстве конструкций клапанного механизма, по мере износа двигателя направляющие клапана изнашиваются и приобретают отчетливую форму.Эту форму можно визуально представить, представив песочные часы. При измерении сверху вниз изношенные направляющие клапана обычно имеют немного больший диаметр сверху и снизу, чем в середине. Когда направляющая клапана принимает форму песочных часов, вероятность того, что поверхность клапана соприкоснется с гораздо более широкой областью седла клапана, значительно возрастет, что увеличит скорость износа седла и поверхности клапана.

В вашем руководстве по обслуживанию OEM будут указаны пределы обслуживания для отверстия направляющей клапана.Измерения можно производить несколькими способами, обычно с помощью небольших калибров для отверстий и микрометров или циферблатных индикаторов. Методы, специфичные для вашего двигателя, обычно описаны в руководстве по обслуживанию. Крайне важно, чтобы направляющие клапана были измерены и аттестованы перед установкой новых клапанов.

Седла клапана

Седла клапанов служат стыковочным узлом для соответствующих поверхностей клапанов. Этот интерфейс, вместе с поршневыми кольцами, в конечном итоге герметизирует камеру сгорания во время такта сжатия.В результате целостность уплотнения между поверхностью клапана и седлом клапана является одним из основных факторов, влияющих на производительность двигателя.

Седла клапана представляют собой кольца с фаской вокруг отверстий в камере сгорания. Они должны быть однородными и гладкими для правильного уплотнения клапанов. Перед установкой новых клапанов в этой бывшей в употреблении головке седла клапанов будут повторно подогнаны в авторитетном магазине.

Во время работы двигателя седло клапана и поверхность клапана изнашиваются вместе. Обычно площадь контакта между клапаном и седлом увеличивается пропорционально времени работы двигателя, и седло клапана может принимать овальную форму.Обе характеристики износа отрицательно сказываются на характеристиках двигателя и его долговечности.

Поскольку лицевая поверхность клапана и седло клапана изнашиваются вместе, почти всегда лучше повторно подрезать седла клапана перед установкой новых клапанов. Это гарантирует, что седло клапана и поверхность клапана будут правильно совмещены и будут правильно изнашиваться. Установка нового клапана на изношенное седло часто приводит к ускоренному износу новой поверхности клапана.

Надежной мастерской, специализирующейся на работе с головками блока цилиндров, следует доверить повторную нарезку седел клапанов и, при необходимости, направляющих клапанов.Из-за высокого уровня точности, необходимого для обеспечения концентрических седел и направляющих клапанов, следует использовать цех, оборудованный специализированными станками для резки седел, а не ручными резаками седел.

Клапаны и пружины

Тип устанавливаемого клапана будет иметь некоторое значение для последующей работы и рассмотрения. Наибольшего внимания заслуживает сценарий, при котором титановые клапаны заменяются стальными. Это обычная замена, которая дает небольшую производительность ради увеличения срока службы клапана.При этом необходимо учитывать пружины клапана.

Некоторые производители оригинального оборудования поставляют велосипеды с титановыми клапанами с завода. Обычно эти клапаны превращают в стальные для увеличения срока службы, но не забывайте, что пружины также должны быть соответственно заменены.

Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с предложениями клапана и пружины ProX.

Поскольку стальные сплавы весят больше, чем титановые сплавы, стальные клапаны будут тяжелее, чем их оригинальные аналоги.Клапанные механизмы – это точно настроенные системы, и добавленная масса стальных клапанов обычно требует других клапанных пружин для компенсации.

К счастью для производителей двигателей, такие бренды, как ProX, предлагают ряд компонентов клапанного механизма, которые соответствуют или превосходят качество OEM, включая клапаны, пружины, уплотнения штока клапана и прокладки, и это лишь некоторые из них. Предлагаются как клапаны прямой замены OEM, так и модификации клапана, которые заменяют титановые клапаны OEM на стальные.

ProX предлагает как титановые, так и стальные качественные клапаны и комплекты пружин OEM по доступной цене.

Держатели, фиксаторы, седла и уплотнения

Необходимо проверить состояние седел и фиксаторов пружин клапана. Нередко повторное использование этих компонентов. Однако важно убедиться, что они не надеты. Проверьте седла и фиксаторы на предмет износа, который обычно возникает в результате контакта с пружиной клапана. Если наблюдается сильный износ или вмятины, эти детали следует заменить. Точно так же считается лучшей практикой замена держателей и уплотнений штока клапана в рамках капитального ремонта клапана.

Обязательно проверьте фиксаторы на предмет повреждений и износа перед повторным использованием. Обычной практикой является использование новых держателей и уплотнений клапана. Уплотнения штока клапана OEM качества также доступны в ProX.

После того, как все необходимое новое оборудование будет под рукой, а задачи по обслуживанию выполнены, можно приступить к окончательной проверке компонентов. Основное внимание здесь должно быть уделено подтверждению того, что свободная длина пружины нового клапана находится в пределах спецификации, а контакт между поверхностью клапана и седлом клапана находится в пределах спецификации.

Свободная длина пружины клапана – это просто измерение длины пружины клапана в несжатом состоянии. Для определения приемлемых критериев свободной длины необходимо обратиться к руководству по обслуживанию или документации, прилагаемой к комплекту пружин клапана.

Перед установкой измерьте свободную длину пружины клапана и сравните ее с рекомендациями в руководстве пользователя, чтобы убедиться, что ваши клапаны будут работать и герметично закрыты.

Следует проверить поверхность контакта клапана с седлом и ширину контакта, чтобы убедиться, что клапан и седло плотно прилегают.Для этого инструмент для притирки клапана используется в сочетании с перекачивающей жидкостью, обычно маркером Sharpie или машинным красителем.

Для проверки контакта клапана с седлом можно использовать перманентный маркер, чтобы покрасить седло клапана.

Седло клапана покрывается маркером или машинной краской, затем вставляется клапан. Инструмент для притирки клапана используется для легкого давления на поверхность и седло клапана. Затем клапан осторожно вращается вперед и назад в течение нескольких секунд. После осторожного снятия клапана маркер или краситель, покрывающий седло клапана, должны были перейти на поверхность клапана.Полученный рисунок контакта и ширина контакта могут быть использованы для оценки качества уплотняемой поверхности раздела. Поверхность клапана должна показывать, что она полностью контактирует по всей своей окружности с седлом клапана. Ширина контакта должна быть тщательно измерена штангенциркулем, а полученная ширина должна быть проверена на соответствие техническим характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации.

Если проблема связана либо с непрерывностью контакта, либо с шириной контакта, весьма вероятно, что седла клапана не были обрезаны должным образом или производитель пытается установить новые клапаны в изношенные седла.Поскольку почти все современные клапаны имеют ту или иную форму тонкого покрытия или процесса отверждения на своих внешних поверхностях, притирка клапанов с использованием притирочной пасты никогда не должна рассматриваться из-за риска истирания покрытого или затвердевшего слоя.

Полное уплотнение оставит сплошную красную линию на клапане, а неполное уплотнение будет иметь пятнистые участки красного цвета или вообще не будет иметь красного цвета.

Установка

После того, как было определено, что новые клапаны и компоненты обеспечат хорошую герметизацию камеры сгорания, процесс установки становится довольно простым.Рекомендуется подготовить все компоненты к установке путем объединения и разделения новых компонентов в зависимости от их расположения. Это невероятно важно, поскольку впускные и выпускные клапаны могут различаться по диаметру и массе, что приводит к использованию разных пружин, уплотнений, седел, фиксаторов и держателей.

Убедитесь, что компоненты вашего клапана повторно собраны с использованием масла или сборочной смазки, где это необходимо.

Во-первых, седла пружины клапана должны быть покрыты небольшим количеством моторного масла или сборочной смазки и установлены.Далее следует установить новые уплотнения штока клапана. Поскольку диаметры впускного и выпускного клапана могут отличаться, убедитесь, что в правильном месте установлены правильные уплотнения. Затем нанесите пару капель масла чуть ниже выемки на штоке клапана. Установите клапаны, осторожно проворачивая их мимо соответствующих уплотнений. Слегка смажьте пружины клапана и фиксаторы моторным маслом или сборочной смазкой в местах их контакта. Постарайтесь не допускать попадания масла в область держателя, в которой находятся держатели.Разместите держатели внутри держателей, затем установите пружины и держатели в соответствующие места на головке блока цилиндров.

Осторожно используйте компрессор пружины клапана, чтобы сжать пружины клапана, чтобы держатели могли встать на место. Чтобы упростить позиционирование упрямых хранителей, можно использовать кирку, чтобы помочь им занять позицию. После того, как держатели будут расположены в своих выемках в штоке клапана, компрессор пружины клапана может быть удален, а остальные клапанные узлы могут быть сжаты и завершены.После того, как все пружины клапана будут сжаты, следует использовать латунный пробойник и молоток, чтобы несколько раз постучать по верхней части штока каждого клапана. Нажатие на верхнюю часть клапана является критическим шагом и поможет обеспечить правильную посадку всех держателей перед запуском.

При повторной установке держателей используйте компрессор пружины клапана, чтобы вы могли поставить их на место, чтобы они могли найти правильное положение в канавке штока клапана. Кирка часто используется для помощи в размещении хранителей.

Проверка после установки

На этом этапе можно собрать остальную часть головки блока цилиндров и двигателя.Крайне важно проверить зазоры клапанов и при необходимости установить регулировочную шайбу. Каждый раз при установке новых клапанов очень высока вероятность того, что потребуются другие прокладки.

Наконец, при повторной сборке очень важно убедиться, что синхронизация кулачка установлена в соответствии с процедурой, описанной в руководстве по обслуживанию. Несвоевременное включение двигателей может привести к катастрофическим отказам. Двойная или тройная проверка правильности установки времени – дешевая страховка. Кроме того, вращение двигателя вручную на несколько оборотов также является хорошей практикой и помогает избежать ошибок при повторной сборке.

Чтобы проверить целостность уплотнения между поверхностью клапана и седлом клапана, перед запуском можно выполнить испытание на утечку. Испытание на утечку предоставит количественные средства для оценки источника утечки в цилиндре и ее серьезности.

Настройка зазора клапана – нужно ли вам беспокоиться об этом

Настройка зазора клапана – нужно ли вам об этом беспокоиться

Настройка зазора клапана – это то, о чем большинство водителей даже не задумывается.

Во-первых, вам нужно знать, есть ли у вас регулируемый клапанный механизм для настройки зазора клапана.

Итак, проверьте руководство пользователя или позвоните своему дилеру по поводу настройки зазора клапана.

В большинстве случаев вам не придется беспокоиться о настройке зазора клапана. Некоторые производители рекомендуют проверять клапаны только в случае чрезмерного шума клапанного механизма.

Однако другие даже не упоминают зазоры для регулировки зазора клапана в своих графиках технического обслуживания.

Прослушивание шума клапана срабатывания

Обычно необходимость регулировки клапанов определяется их звуком.

Точнее, чем громче стук в клапанном механизме, тем больше необходимость в регулировке. Правильно отрегулированный люфт клапана будет тихим. Некоторые двигатели всегда будут издавать легкий постукивающий звук. Но они никогда не должны быть настолько громкими, чтобы заглушать все остальные шумы, производимые двигателем.

Примечание. Знать, когда клапаны слишком громкие, нужно на собственном опыте. Не говоря уже о том, что они постепенно становятся громче, и мы часто не замечаем этого факта.Если вы не уверены, найдите кого-нибудь с опытом, который поможет вам определить необходимость корректировки.

Если ваши регулируемые, есть некоторые предупреждающие знаки, им может потребоваться внимание:

Плохо работающий двигатель и низкая производительность
Сгоревший выпускной клапан (ы)
Сломаны детали клапанного механизма (пружины, толкатели, толкатели, распределительный вал)
Ограниченный или сокращенный срок службы компонентов клапанного механизма
Чрезмерный износ направляющей клапана и седла клапана

Таким образом, со временем первоначальные зазоры между штоками клапанов становятся больше (с выпускными клапанами зазор может стать меньше).Это часто приводит к грохоту, который водитель может не заметить со временем; потому что постепенно увеличивается.

Настройка зазора клапана

Впускные клапаны открываются и закрываются, чтобы пропустить воздушно-топливную смесь; (или просто воздух в современных двигателях) попадает в камеры сгорания. Следовательно, выпускные клапаны позволяют выхлопным газам выходить. Слишком большой или слишком маленький зазор клапана может привести к плохой работе или грубому холостому ходу. Это потому, что двигатель не может нормально «дышать» и работать с максимальной эффективностью.

Слишком большой зазор означает, что клапаны, вероятно, будут стучать и в долгосрочной перспективе вызовут повреждение:

Клапаны
Кулачки распредвала
Коромысло

Если зазор слишком мал, клапаны не закроются полностью, что приведет к чрезмерному нагреву, и двигатель потеряет мощность.

Если ваш двигатель издает громкий грохот, возможно, пришло время отрегулировать настройку зазора клапана.Хотя на некоторых двигателях клапаны не издают шума при слишком большом зазоре. Потеря мощности может быть признаком слабой или сломанной пружины клапана. А постукивание могло быть вызвано ослаблением коромысла. Так что регулировка зазора может быть не всем, что нужно. В результате механик не узнает наверняка, не проверив клапаны.

Регулировка зазора клапана

Регулировка зазора клапана (или «зазора») требует снятия крышки клапана (или крышек на V-образных двигателях). Проверка впускных и выпускных клапанов может занять довольно много времени.Это не такая быстрая работа, как замена масла; особенно на двигателях с тремя или четырьмя клапанами на цилиндр. Итак, запланируйте хотя бы несколько часов в магазине и заплатите только за осмотр.

Устранение грохота клапана – одно из преимуществ регулировки зазора. Кроме того, двигатель, вероятно, станет более плавным и отзывчивым. Кроме того, правильная установка зазора клапана может продлить срок службы клапанной системы.

Непосредственно или с помощью коромысла

Регулировка клапана предназначена для увеличения зазора; между концом стержня клапана и выступом распределительного вала или коромыслом; обратно в заданный зазор, который определил инженер-конструктор.При вращении распределительный вал толкает шток клапана. Либо напрямую, либо с помощью коромысла; открывать клапаны внутри камер сгорания в нужное время. Наконец, клапанные пружины автоматически закроют клапаны.

Сгоревший клапан в головке цилиндров

Если клапанный зазор слишком мал; клапаны никогда не закроются полностью, когда должны. В результате это со временем приведет к сгоранию части поверхности клапана; вызывая постоянные перебои в работе двигателя. С другой стороны, если клапаны слишком плотные; двигатель может работать постоянно, холодно, горячо или постоянно.Если зазоры клапанов становятся слишком свободными, это приведет к шумной работе двигателя. Следовательно, это в конечном итоге приведет к повреждению кулачков распределительного вала; коромысла (если есть) и наконечники самих клапанов.

Заключение

Таким образом, установка зазора клапана в первый раз может показаться сложной задачей. Но, как бы часто об этом не замечали, чрезвычайно важно добиться максимальной производительности вашего двигателя.

Поделитесь, пожалуйста, машинным порталом Дэнни.com Новости

Техническая поддержка / FAQ

1. Могу ли я повторно заточить или притирать закрытый конец толкателя KPMI® и восстановить / повторно использовать его?
KPMI® не рекомендует ремонтировать (шлифовать контактную поверхность кулачка) толкателей для повторного использования. Толкатели KPMI® проходят запатентованный процесс термообработки, и при восстановлении можно удалить закаленную поверхность толкателя. Если поверхность, с которой соприкасается кулачок, не имеет видимых следов износа и царапин, толкатель можно повторно использовать с тем же распредвалом, с которым он работал.

2. Когда нужно менять толкатели?
KPMI® рекомендует заменять толкатели при установке нового распределительного вала или при появлении следов износа контактной поверхности. При замене толкателей KPMI® рекомендует использовать смазку для кулачкового тормоза.

3. Можно ли заточить регулировочную прокладку клапана KPMI®, чтобы она была тоньше?
Прокладки клапана KPMI® можно шлифовать, если они находятся параллельно и перпендикулярно внешнему диаметру. Допустимыми вариантами являются «профессиональная» притирка регулировочной шайбы или шлифовальные шайбы Бланшара.Кроме того, устройство / приспособление, которое было разработано для установки прокладки для создания параллельных поверхностей, перпендикулярных наружному диаметру, путем шлифования стыка на торцевом устройстве клапана или аналогичном оборудовании.

4. Мой фиксатор ударяется о крышу толкателя; Могу ли я изменить фиксатор для обеспечения зазора?
Часто этот тип помех возникает, когда клапаны погружены в головку, а концы клапанов «чрезмерно» отшлифованы (укорочены) и используются тонкие прокладки для достижения рекомендованного зазора.В этом состоянии KPMI® рекомендует либо заменить седла клапана, либо использовать специальные клапаны, рассчитанные на скорректированную общую длину и заводское расположение канавки. KPMI® не рекомендует изменять ретейнер для этого типа состояния.

5. Мой фиксатор задевает уплотнение клапана-направляющей; можно отшлифовать нижнюю часть фиксатора?
KPMI® производит как стандартные, так и индивидуальные направляющие, которые обеспечивают больший зазор для таких условий. KPMI® также рекомендует продвигать уже установленные направляющие глубже в головку, когда стопорное кольцо или направляющий буртик отсутствуют.Обязательно проверьте все зазоры при перемещении направляющей приклада в порт. Имейте в виду, что при изменении положения направляющей потребуется работа клапана. KPMI® не рекомендует изменять фиксатор для этого состояния.

6. Когда я устанавливаю направляющие клапана, насколько я должен допускать натяг между внешним диаметром направляющей и направляющим отверстием клапана в головке блока цилиндров

?
KPMI® рекомендует, чтобы все направляющие отверстия клапана перед установкой направляющей не имели следов заедания и были круглыми и параллельными.Для выполнения этих определений требуются профессиональные контрольные устройства. Кроме того, хонингование, развертывание и / или растачивание направляющего отверстия клапана может потребоваться, когда направляющее отверстие клапана должно соответствовать этому критерию. Следующие рекомендации относятся к любой комбинации бронзовых или литых направляющих и алюминиевых или чугунных головок.

• от .0015 “до .0025” – Впускной и выпускной
• KPMI® не согласен с тем, что уплотнительное кольцо может обеспечить необходимую посадку, необходимую для создания оптимальной теплопередачи и / или посадки.
Всегда консультируйтесь с квалифицированными специалистами, способными проверить и отремонтировать ваш двигатель.

7. Я установил направляющие клапана KPMI® и хочу знать, какой зазор внутреннего диаметра я должен обеспечить?
При установке в алюминиевую или чугунную головку блока цилиндров любое сочетание следующего: клапаны Black Diamond®, White Diamond® или Tensilite®, чугунные или бронзовые направляющие, KPMI® рекомендует следующие зазоры внутреннего диаметра:

Рекомендуемый зазор между штоком клапана и направляющей алюминиевой головкой блока цилиндров следующий:
• Впуск:.0008 “до .0012”
• Выпускной клапан: от .0012 “до .0015”

Чугунная головка блока цилиндров Рекомендуемый зазор между штоком клапана и направляющей составляет:
• Впуск: от 0,0010 до 0,0015 дюйма
• Выхлоп: от 0,0015 “до .0020”

Примечание:
• KPMI® не рекомендует зазоры для применений с азотом или продувкой. Приведенные выше рекомендации предлагаются в

в сочетании с использованием тонкой пленки монтажной смазки на основе пасты на основе молли, наносимой на шток клапана перед установкой клапана

8. Как определить внутренний диаметр чугунных или бронзовых направляющих KPMI®?
KPMI® рекомендует довести внутренний диаметр направляющих перед установкой до скользящей посадки по диаметру штока клапана, используя клапан в качестве манометра или седло и направляющую направляющую машины в качестве манометра. Направляющие из чугуна легко расширяются, и KPMI® рекомендует хонинговать их для достижения чистоты поверхности RMS-32 или выше. Развертывание бронзовых направляющих может оказаться затруднительным, если они не будут хорошо закреплены и точно выровнены, и предпочтительно с использованием охлаждающей жидкости.KPMI® рекомендует использовать точильные шлифовальные станки с жесткими оправками или алмазные шлифовальные станки для получения контролируемых идеальных результатов при хонинговании чугунных или бронзовых направляющих.

9. Какой тип уплотнения штока клапана лучше всего использовать?
KPMI® предлагает только высококачественные долговечные уплотнения штока клапана. KPMI® считает, что Teflon® и Viton® – два лучших материала, доступных для уплотнений штока клапана. KPMI® разработала собственную линейку уплотнений Red-Viton®, а также предлагает черные уплотнения Viton® и тефлон. Единственное различие между красным и черным Viton® – это физические размеры внешнего уплотнения.

10. Стоит ли мне сталкиваться с моими новыми клапанами KPMI® (Black Diamond ™, White Diamond® или Tensilite®)?
Компания KPMI® разработала все, кроме конкретных приложений, требующих обслуживания и / или обслуживания.
KPMI® стремится к качеству и долговечности при разработке любого клапана. Следовательно, для всех видов титана и особых применений Black Diamond (которые поставляются KPMI® с покрытыми поверхностями) KPMI® рекомендует не обращать внимание на эти клапаны. Специальные покрытия на лицевой стороне этих клапанов увеличивают долговечность лицевой поверхности клапана.

11. Могу ли я наклонить конец клапана KPMI®, чтобы получить заводские размеры выступа штока?
Наклон клапана для достижения заводского выступа штока может вызвать нежелательный эффект. KPMI® рекомендует обученным и опытным специалистам определять количество материала, которое можно или нужно удалить.

12. Могу ли я наклонить конец клапана KPMI®, чтобы добиться правильной геометрии клапана?
В применениях типа коромысла KPMI® допускает наклон клапанов не более чем на следующие значения:

• 0.От 020 “до 0,030” – максимум
• Каждый раз при опрокидывании клапана в таком состоянии убедитесь, что коромысло (и) не задевает фиксатор.

13. Я хочу перейти с титановых клапанов на клапаны из нержавеющей стали … что мне делать?
KPMI® создает систему (и) клапанного механизма на основе системного подхода. KPMI® оценивает профиль (ы) кулачка и заданные гармоники при проектировании пружинных усилий, термообработки и материалов для конкретного применения. Вес каждого компонента в данной системе так же важен, как динамика кулачка и обороты двигателя.KPMI® рекомендует использовать комплексный системный подход при переходе с клапанов из титана на клапаны из нержавеющей стали.

14. Когда нужно использовать защитные колпачки на клапане?
Колпачки для ресниц используются для ряда условий. Защелкивающиеся колпачки можно использовать для корректировки геометрии клапанного механизма. Их можно использовать для увеличения площади очистки для агрессивных профилей кулачков. Их также можно использовать на титановых клапанах, которые соединены с коромыслом. Колпачки также используются в некоторых приложениях для регулировки клапанов.При использовании накладок для ресниц всегда следите за тем, чтобы между держателями и колпачком оставался достаточный зазор. KPMI® рекомендует минимум 0,030 дюйма для этого типа условий, если только крышка не предназначена для соединения с держателями.

15. Я хочу заменить только компоненты впускного клапана, будет ли мой выхлоп в порядке?
KPMI® не рекомендует частичную переоборудование гоночных мотоциклов и / или двигателей, которые достигли пределов обслуживания, объявленных заводом-изготовителем. Если ваш двигатель достиг заводских пределов обслуживания или превысил их, KPMI® рекомендует установить новый полный комплект пружин клапана новые клапаны.Тем не менее, на двигателях с малым количеством часов работы с явной рецессией на впускной поверхности и компонентами выпуска, соответствующими заводским спецификациям, при выполнении необходимого обслуживания рекомендуется использовать систему KPMI® только на впуске. Всегда консультируйтесь с квалифицированными специалистами, способными проверить и отремонтировать вашу машину.

16. Могу ли я модифицировать базовую мойку KPMI®?
KPMI® не рекомендует вносить какие-либо изменения, влияющие на контактные поверхности пружины клапана. Допускаются модификации, не влияющие на площадь контакта пружины клапана.Однако каждая моечная машина KPMI® рассчитана на минимальную площадь поперечного сечения, и любые изменения могут отрицательно повлиять на ее прочность. KPMI® рекомендует производить модификации базовой машины только опытным двигателестроителям.

17. Какое количество помех необходимо использовать при установке седел клапанов KPMI® Bronze, Powder Metal или High Chrome?
KPMI® рекомендует, чтобы после снятия седел обработать цековку в головке для получения круглой точной и хорошо обработанной цековки.KPMI® предлагает следующие посадки с натягом при установке седла клапана:

• Бронзовое седло KPMI®, устанавливаемое в алюминиевый цилиндр. Напор Мин. 0,006 “Макс. 0,008”
• Седло KPMI® из бронзы, установленное в чугунный цилиндр. Напор: Мин. 0,005 дюйма Макс. 0,007 дюйма
• Седло KPMI® из порошкового металла или высокохромистого металла, установленное в алюминиевый цилиндр. Напор: Мин. 0,006 “Макс. 0,008”
• Седло KPMI® из порошкового металла или высокохромистого металла, установленное в чугунный цилиндр.Напор: Мин. 0,005 “Макс. 0,007”
• KPMI® рекомендует нагревать головку минимум до 350 ° и использовать никелевую основу, никогда не заедать при установке сиденья (сидений) с помощью

с помощью профессиональных водителей и пилотов. KPMI® также рекомендует использовать жидкий азот, когда объемы производства

могут компенсировать затраты.

18. Какой материал седла клапана лучше всего подходит для титановых клапанов?
KPMI® рекомендует наши седла из никель-алюминиевой бронзы для максимальной производительности с титановыми клапанами.Уникальная смесь сплавов; 80% меди, 5% никеля и 10% алюминия придают этим седлам отличные термические характеристики, устойчивость к износу (ударам и химическим воздействиям) и подходящий коэффициент расширения для использования в алюминиевых головках. В течение двух лет KPMI® тестировал и фиксировал результаты с титановыми клапанами. В каждом из наших испытаний обрабатываемость, теплопроводность и износостойкость этого никель-алюминиевого бронзового материала превосходили высокие стандарты, которые мы установили для успеха.

19. Как найти седла клапана по применению?
Для обеспечения оптимальной посадки, устойчивости и теплопередачи KPMI® рекомендует после снятия седел обработать расточенное отверстие в головке, чтобы оно было круглым, точным по размеру и хорошо обработанным.Мы не можем знать в каждом случае конечный размер до завершения процесса обработки. Поэтому мы составляем список мест не по заявкам, а по размеру. Если требуется неуказанный размер сиденья, свяжитесь напрямую с KPMI®.

20. Седло какого размера мне следует использовать с клапанами увеличенного размера?
Для обеспечения безопасной площади поперечного сечения KPMI® рекомендует использовать седло с внешним диаметром 2,0 мм (0,080 дюйма) больше, чем диаметр головки клапана.

21. Совместимы ли клапаны KPMI® из нержавеющей стали со складом седла клапана в голове?
Да, если седло на железной основе.

22. Почему некоторые из ваших клапанов увеличенного размера короче стандартных?
В сборках с высокими рабочими характеристиками обычно используется более длительный кулачок с большим перекрытием в сочетании с клапанами увеличенного размера. Эта комбинация уменьшает зазор между клапаном и клапаном и между клапаном и поршнем при перекрытии. Более короткий клапан позволяет изготовителю «утопить» клапаны для восстановления зазора, не создавая чрезмерного выступа штока клапана, плохой геометрии коромысла и других проблем, связанных с чрезмерным выступом штока клапана.

23. Почему мои новые клапаны не подходят к моим новым направляющим?
При установке направляющих в головку блока цилиндров они деформируются из-за посадки с натягом. Все направляющие KPMI® разработаны с меньшим внутренним диаметром, чтобы позволить строителю выровнять внутренний диаметр и установить требуемый клапан для направляющего зазора.

24. Должен ли я измерять установленную высоту, указанную в инструкциях к комплекту пружин?
Да. Установленная высота и давление пружины имеют решающее значение для правильной работы системы клапанного механизма.Только подтвердив технические характеристики, вы можете быть уверены в правильности установки. Неправильная установка может привести к катастрофическому отказу. Если вы не уверены, что достигли правильной установленной высоты, вам следует обратиться к квалифицированному специалисту.

25. Как мне установить постепенно заводные пружины?
KPMI® разрабатывает определенные пружины с прогрессивным ветром (близкорасположенные витки на одном конце) для достижения переменной жесткости пружины. Это снижает вероятность возбуждения пружины гармониками различных распределительных валов, уменьшая вероятность выброса пружины.Если у ваших пружин есть такая особенность, необходимо установить близкорасположенные витки вниз на шайбу основания, чтобы уменьшить возвратно-поступательную массу.

26. Как измерить установленную высоту?
Чтобы измерить установленную высоту, измерьте расстояние от поверхности, где внешняя пружина контактирует с фиксатором, до поверхности, где внешняя пружина контактирует с шайбой основания. См. Рисунок ниже.

Сделай сам: 4-ступенчатые уплотнения штока клапана.

How to by assassin10000
Больше добрых слов…

Совсем недавно я начал получать ужасный синий дым при запуске из выхлопной трубы, и в конечном итоге это начал происходить, когда я оставлял стоп-сигналы после некоторого сидения.Я понял, что начинаю терять / сжигать больше масла, чем обычно делал мой мощный двигатель при интенсивном использовании на высоких оборотах. Я подумал, учитывая то, как он горит без потери мощности. Пришло время заменить уплотнения штока клапана, что является довольно частой поломкой на двигателях 4AGE, которым более 20 лет. Вот небольшая статья о том, как D.I.Y. с некоторыми фотографиями. Сделано, пока мотор еще находится в машине, с помощью ручных инструментов и удобного трюка с веревкой.

Основы этой статьи могут быть применены практически к любому двигателю DOHC, с различными конструкциями и используемыми деталями.

Для начала вам понадобится специальный инструмент, без этого или чего-то еще, чтобы сжать пружины клапана и снять держатели, вы являетесь S.O.L. (Спасибо rix86 за то, что указали мне правильное направление, чтобы получить этот очень необходимый инструмент.)

1. Специальный инструмент.

Поставляется в Snap-On. Номер детали / запаса: GA317
http://buy1.snapon.com/catalog/item.asp?P6…ore&dir=catalog

2. Снимите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.

3. Отсоедините на верхнем конце предметы, которые будут мешать; Модулятор и кронштейн системы рециркуляции отработавших газов, шланг усилителя тормозов, шланг из поливинилхлорида и опора стойки амортизатора, если она у вас есть.

4. Снимите провода свечи зажигания и крышку распределителя как одно целое.

5. Снимите распределитель. Набейте отверстие бумажным полотенцем или тряпкой, чтобы масло не капало.
Совет: отметьте его положение, как показано в верхнем левом углу изображения, белым цветом перед удалением, таким образом вам, скорее всего, НЕ придется вносить какие-либо корректировки времени при переустановке.

6. Снимите натяжение ремня ГРМ, вы можете снять заглушку со средней / центральной крышки ремня ГРМ, чтобы получить доступ к болту натяжителя (или снимите крышку, которая закрыта на этапе № 9).Ослабьте болт натяжителя и снова затяните, чтобы ремень провисал.

7. Снимите ремень с кулачковых шестерен и дайте ему повиснуть.
Его не нужно снимать с шестерни коленчатого вала, если вы не хотите одновременно делать ремень ГРМ. (Я заменил свой ремень ГРМ, он был необходим на моей машине, но не будет рассматриваться в этой статье. Я предполагаю, что если вы попытаетесь это сделать, у вас есть механическая способность, необходимая для замены ремня ГРМ по крайней мере)

8. Снимите кулачковые шестерни.
Совет: в случае застревания используйте две маленькие монтировки, чтобы освободить распределительный механизм от конца распределительного вала.Кроме того, используйте небольшую монтировку через отверстие в кулачковой шестерне напротив одного из 10-миллиметровых болтов, крепящих заднюю металлическую крышку привода ГРМ к головке цилиндра, чтобы предотвратить вращение кулачковой шестерни при ослаблении болта.

9. Снимите центральную / среднюю крышку ремня газораспределительного механизма. К сожалению, для этого вам необходимо снять шкив и ремень водяного насоса. Примечание: если у вас все еще есть муфта вентилятора, вам, вероятно, придется снять верхний кожух вентилятора, чтобы вытащить лопасть вентилятора и муфту.
Совет: ослабьте болты на водяном насосе ПЕРЕД снятием ремня.

10. Снимите заднюю крышку / пластину привода ГРМ. На этом рисунке показаны нижние 10 мм, которые недоступны, пока вы не снимете среднюю крышку.

11. Теперь, когда у вас все передние элементы разъединены, снимите крышки клапанов. Я использую небольшой плоский наконечник, чтобы «обработать» уплотнения крышки и снять ее. Удалите старый FIPG из углов 90 градусов крышки клапана, где крышки кулачков встречаются с головкой цилиндров.
Совет: ударьте по v / c ладонью в сторону, чтобы отсоединить его от головки цилиндра для снятия.Кроме того, приобретите новые уплотнения крышки клапана, если вы недавно их не заменяли.

12. Ослабьте крышки кулачков в порядке, обратном установке (см. Рис. На шаге №27). Затем ослабляйте каждый на несколько оборотов, чтобы НЕ повредить крышки кулачков. Затем снимите распредвалы. Не забудьте очистить старый FIPG с крышек передних кулачков.
Совет: если у вас ограниченное рабочее пространство, вы можете снимать каждую камеру по отдельности и выполнять работу с одной стороны за раз.

13. Теперь, как предохранить клапаны от падения в цилиндр после снятия фиксаторов и держателей клапанной пружины.Это можно сделать несколькими способами:
A. Используйте воздушный компрессор и адаптер, чтобы создать давление 100+ фунтов на квадратный дюйм для удержания клапана в рабочем состоянии.
B. Использование троса диаметром 1/4 дюйма или меньше внутри цилиндра. (это то, о чем я расскажу в этой статье.)

Снимите все свечи зажигания (сделайте это для A или B.)
Подайте трос в камеру сгорания клапанов, над которыми вы будете работать; с цилиндром в НМТ (нижняя мертвая точка, цилиндр в нижней части хода) я использовал примерно 6,5-7,5 футов веревки толщиной 1/4 дюйма.
Проверните рукоятку вручную, пока она не остановится.В этот момент трос должен быть вдавлен поршнем в головку блока цилиндров и клапаны и предотвратит их падение.

Помните, что этот шаг ДОЛЖЕН повторяться для каждого цилиндра, с которым вы работаете, для шагов с 16 по 25.

Совет: используйте шплинт, чтобы веревка не упала в цилиндр, это видно на рис.

14. С помощью магнитного инструмента одновременно выньте регулировочную шайбу клапана и ковш.

15. При установке всего в сторону (т.е. на верстаке, лотке, картоне и т. Д.)) Обязательно держите ковши и прокладки в порядке, чтобы вам НЕ пришлось выполнять регулировку клапана, когда все сказано и сделано. НО, если вы не производили регулировку клапана в течение последних 90-120 км миль. Сейчас, наверное, самое время.

16. К интересным вещам. Приобретите специальный инструмент для установки / снятия держателя клапана. Возьмитесь за алюминиевую ручку, в центре которой находится магнит. Когда вы нажимаете инструментом (что НЕ сложно сделать) рукой, он втягивает держатели в инструмент, и теперь стопор и пружина ослабнут.

17. Вот что случится, когда он освободится. Магнит достаточно силен, чтобы поднимать как держатели, так и стопор с пружины клапана, когда она ослабнет.

18. Вот фото фиксаторов инструмента. Я просто схватил другой магнитный съемник и отсосал их от магнита внутри инструмента к съемному инструменту для легкого удаления.

19. Снимите пружину клапана. Примечание: когда вы снимаете его, обращенная вниз часть будет иметь меньшую / более плотно намотанную катушку внизу.После переустановки эта часть ДОЛЖНА быть внизу.

20. Снимите уплотнение штока клапана. Вы можете взять плоскогубцы для уплотнения штока клапана или взять их с помощью плоскогубцев большего размера. Их не так уж и сложно удалить. НО, будьте осторожны, чтобы не порезать / не повредить стороны отверстия ковша в головке цилиндра.

21. Изображение старого уплотнения штока клапана в клещах для уплотнения штока клапана.

22. Новые уплотнения штока клапана и гнездо 11 мм 1/4 ″, используемое для их установки.Не такой уж особенный инструмент.

23. Нанесите немного свежего масла на конец клапана, затем наденьте уплотнение штока клапана на конец.

24. Возьмитесь за 11-миллиметровую головку и просто нажмите вниз, пока уплотнение штока клапана не встанет на место. Вы сможете почувствовать, когда он начинает проходить через направляющую клапана и останавливается на месте. Это не требует большого давления, простого использования большого пальца должно быть более чем достаточно.

25. Теперь установите пружину клапана, фиксатор и держатели.Вставьте клапанную пружину обратно в отверстие регулировочного стакана, убедитесь, что меньшая / более плотно намотанная часть клапанной пружины обращена вниз.

Возьмите фиксатор и держатели, вставьте держатели в фиксатор следующим образом:

Вставьте 2-ю часть (подпружиненный установщик) специального инструмента в 1-ю часть (алюминиевую ручку). Затем установите подпружиненную направляющую в держатели:

Это будет выглядеть так.

Теперь перейдем к клапану и пружине, на которых он будет установлен.Наденьте пружину клапана и немного переместите ее, пока она не проскользнет через конец штока клапана. Вы сможете это почувствовать.

Все, что вам нужно сделать на этом этапе, – это надавить вниз, пока держатели не встанут на место. Вы почувствуете это и просто снимете инструмент, когда почувствуете это. Когда он будет установлен, он должен выглядеть так.

26. ПОВТОРИТЕ шаги 13 и 16-25, если необходимо, для замены всех 16 уплотнений штока клапана.

27. Установить распредвалы:
A.Установите прокладки и ковши на место в правильном порядке.
B. Нанесите свежее масло на шейки распределительных валов и регулировочные шайбы.
C. Установите распределительный вал на место с уплотнением кулачка.
D. Возьмитесь за колпачки кулачков и нанесите свежее масло на шейку и резьбу болтов
E. Нанесите небольшое количество FIPG на угол передних колпачков кулачков в области колпачка кулачка вокруг места, где он встречается. камуфляж.
F. Нанесите немного свежего масла на все кулачки распределительного вала.
G. Выкрутите все болты по несколько оборотов за раз, пока крышки кулачков не будут заподлицо с головкой цилиндров.Вы хотите делать это по несколько оборотов за раз, иначе это приведет к раздавливанию краев / сторон крышек кулачков, потому что выступы кулачков будут выталкиваться вверх в определенных местах, и деформация, если она не опускается равномерно, может вызвать повреждение.
H. Затяните крышки кулачков в порядке, показанном на рисунке ниже. Не забудьте затянуть его несколько раз с помощью динамометрического ключа на дюйм-фунт.
Я рекомендую, чтобы первый крутящий момент составлял 54 дюйм-фунта, второй – 81 дюйм-фунт, а третий – 108 дюйм-фунт (108 дюйм-фунт = 9 фут-фунт, что является заводской характеристикой крутящего момента)

Порядок крутящего момента кулачка шейки распредвала.1 = первый, 5 = последний. (при откручивании использовать обратный порядок)

28. Установите на место крышки клапанов. Вам нужно будет нанести еще небольшое количество FIPG на 2 жестких угла v / c прокладки, где крышки распределительных валов встречаются с головкой цилиндров.

29. Соберите компоненты двигателя / ГРМ в обратном порядке.

30. Изображение инструментов, которые я использовал для этой работы. ЕДИНСТВЕННОЕ, что не изображено, – это индикатор времени.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

Несколько примечаний для помощи при повторной сборке:

Поменяйте масло, сначала просто слейте его и замените фильтр.Завершите работы с уплотнениями штока клапана. Используйте немного нового масла для смазки распределительных валов, шейки шейки и компонентов. Затем, когда крышки клапана вернутся на место, наполните его.

Крутящий момент болта кулачковой шестерни составляет 34 фунт-сила-футов.
Совет: используйте небольшую монтировку через отверстия кулачковой шестерни против одного из 10-миллиметровых болтов, удерживающих заднюю крышку привода ГРМ. Это будет удерживать кулачок неподвижно, когда вы пытаетесь его затянуть.

Гайки крышки клапана следует просто затянуть до «плотного прилегания». 9-12 фут-фунтов – это много.Если вы использовали новые уплотнения шпилек V / C, вам нужно будет немного подтянуть их, так как они сжимаются.

Stock 4a-ge, время 10 градусов до ВМТ. Обязательно проверьте это.

Ремень ГРМ не должен иметь прогиб / люфт более 4 мм или чуть более 1/8 дюйма между шестернями кулачка после того, как натяжитель ремня ГРМ затянут.
Совет: для легкой регулировки натяжения при ослабленном болте натяжителя просто поверните коленчатый вал так, чтобы 2–3 зубца шестерни распределительного механизма вышли за метки совмещения. Затем затяните болт натяжителя и проверьте прогиб / зазор между двумя шестернями кулачка.

При повторной установке шкива и болтов водяного насоса используйте «ленточный ключ», чтобы удерживать шкив, чтобы их было легче затянуть. Примечание: это немного сложнее, если у вас есть муфта вентилятора.

Toyota FIPG можно заменить на Honda-bond (тот же основной материал) или герметик Grey Permatex.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

Надеюсь, вам не понравилось делать это так, как мне… Будьте готовы потратить некоторое время на эту работу. По крайней мере, целый день, если вы не хороший И быстрый механик.

Андрей

шт. – Если вы собираетесь снять головку блока цилиндров по ЛЮБОЙ причине (например, прокладка головки блока цилиндров), я бы порекомендовал заменить уплотнения штока клапана. На верстаке или на земле это очень просто. Просто положите тряпку в камеры сгорания, чтобы удерживать клапаны вверх, и положите на них головку.

Дымление из-за изношенных уплотнений клапанов

Курение из-за изношенных уплотнений клапана? Заменить, не снимая Двигатель

Мне нужно было поменять сальники клапана на моем 75 XS650B, и я собирался начать сняв двигатель и разобрав голову, обычная процедура замены эти печати.Тогда друг указал мне на следующую статью “Grepper” на сайте “XS650 Garage USA”. Эта блестящая процедура позволяет изготовив несложный специальный инструмент, для замены сальников клапана через клапан отверстия для регулировки доступа, без какой-либо разборки двигателя. Друг и Я попробовал, это работает, хотя я обнаружил, что мне нужно внести некоторые изменения в процедура, чтобы заставить его работать для меня. В основном я не мог освоить описанное способ снятия и замены пломбы, а я описываю другой метод.

Статью

Greppers можно найти по адресу Замена уплотнений клапана без разборки двигателя Ниже приведены пошаговые инструкции. Обратите внимание на картинки на Greppers В статье показан более поздний мотоцикл, более ранние мотоциклы, такие как мой 1975, имеют немного треугольный выступ на коромысле, что немного упрощает процедуру сложнее и требует специального инструмента для сжатия пружины клапана, чтобы конкретные и точные размеры. Эти размеры я привожу ниже.

Хотя эта процедура не сложна, она требует разумного уровня ловкость и некоторая интуиция в понимании того, как поставить вещи на место и где использовать рычаги, чтобы это “встало на место”.Также требует ухода так как вы будете работать с гаечными ключами и инструментами, очень близкими к обрабатываемому поверхности сиденья для крышек доступа к регулировке толкателя, и вам необходимо осторожно, чтобы не работать слишком грубо и не повредить эти поверхности и края.

Диагностика проблемы.

Если ваш мотоцикл сильно дымит из одного или обоих цилиндров после запуска, даже до такой степени, что свеча засоряется и перестает гореть, масло попадает в цилиндр.Если тест на сжатие показывает приемлемое сжатие, скажем, с самым низким при 130 фунтов на квадратный дюйм или лучше и в пределах 10 фунтов на квадратный дюйм друг от друга, тогда вы знаете, что это не кольца и отверстие, а также уплотнения штока клапана. Это даже более вероятно, если он перестанет курить примерно через 10 минут бега. Если сжатие заметно ниже, скажем 115 фунтов на квадратный дюйм, и заметно возрастает, когда вы помещаете столовую ложку масла через отверстия для свечей зажигания, тогда ваши кольца станут проблема и время восстановления двигателя.Велосипед, который стоит много лет с большей вероятностью возникнет проблема, поскольку уплотнения могут затвердеть и стать неэффективно.

Процедура.

(1) – Сделайте необходимые простые специальные инструменты. Требуется четыре, показано на фото

Инструмент для сжатия пружины клапана (vsct). Возьмите металлическую трубу NPT связь. Отшлифуйте оба конца одинаково, чтобы получить плоские поверхности, и до тех пор, пока общая длина муфты не составит 36 мм.Затем отшлифуйте по центру, пока полотно слева не будет иметь ширину 23 мм, глубину 7,5 мм, а остальные кольца сверху и снизу имеют толщину 4 мм. Компрессор также требуется болт 8 мм x 1,0, длина 40 мм, гайка для этого болта, и шайбу с внутренним диаметром 3/8 дюйма и наружным диаметром 7/8 дюйма.

Кусок плетеной веревки длиной 3/16 дюйма или диаметром 10 дюймов для проталкивания в масло. дренажные отверстия для предотвращения падения цанг в отверстия.

Инструмент для отмывки, сделанный, например, из крошечной отвертки, для удаления старые пломбы.

Кусок виниловой трубки, внутренний диаметр 1/2 дюйма, внешний диаметр 5/8 дюйма, толщина стенки 1/16 дюйма. Должен быть винил, а не полиэтилен, который слишком жесткий, чтобы в него можно было маневрировать. место. Для безопасного обеспечения всестороннего равномерного давления при посадке новых уплотнить шток клапана и установить его на направляющую клапана.

Необходимые специальные инструменты

(2) – Поставьте велосипед на центральную подножку, снимите бензобак, снимите свечи зажигания, снимите крышки со всех четырех отверстий доступа к регулировке клапана, снимите крышку генератора на левая сторона двигателя.Он держится двумя винтами и находится сразу за шестерней. рычаг. Отсоедините трос (и) дроссельной заслонки от карбюраторов и уберите их в сторону

(3) Поставьте велосипед на нейтраль и с помощью гаечного ключа на гайке в центре генератора, проверните коленчатый вал против часовой стрелки до момента метки выстраиваются в верхней мертвой точке.

(4) Проверьте, какой цилиндр находится в рабочем режиме, и сделайте клапаны на этом первый. Цилиндр в режиме зажигания будет иметь небольшой люфт на обоих коромыслах. толкатели.Тот, который находится в режиме выпуска, будет иметь передний (выпускной) клапан полностью подавлен.

Следующие шаги с (5) по (32) описывают, как сделать один клапан. Просто повторить для остальных четырех. Начнем с переднего клапана, выпускного клапана.

(5) – Сразу внутри основания пружины клапана находится отверстие для возврата масла. Толкать несколько дюймов веревки в это отверстие, чтобы цанги и все остальное, чтобы спуститься в эту дыру и позволить веревке свисать двигатель.

(6) – Снимите толкатель с коромысла.

(7) Постучите по стопорной шайбе в верхней части пружины клапана. кромку с помощью небольшого молотка. Это освободит цанги, которые вы собираетесь удалите, как показано ниже.

(8) – Сдвиньте один конец инструмента для сжатия пружины клапана (называемого vsct далее) корпус между коромыслом и стопорной шайбой наверху пружина клапана. Поверните инструмент так, чтобы полотно оказалось по другую сторону от качалки. рука к тебе.На более ранних байках с выступом на передней части коромысла руку вам придется покачивать, когда вы вставляете ее, когда она в правильном положении сторона полотна будет касаться коромысла за отверстием для толкателя, а другая сторона полотна будет касаться выступа на передней части коромысла, и инструмент будет отцентрован по штоку клапана.

(9) – Заверните гайку на 8-миллиметровом болте до головки болта. Поместите шайбу на верхнюю часть vsct, пропустите через нее болт и проденьте его в отверстие толкателя на коромысле.Убедитесь, что вы сделали это пальцем, а не гаечным ключом, чтобы не повредить резьбу на толкателе отверстие. Если резьба будет затруднена, возьмите большую отвертку и проведите ею по качающийся рычаг за vcst, и поместите наконечник на внутреннюю поверхность далеко внутри стены камеры пружины клапана и осторожно опустите коромысло; это будет позвольте болту легко совместиться с резьбовым отверстием толкателя, и вы будете возможность ввинтить болт. Вверните болт в коромысло для всю длину резьбы в коромысле, но не более.Убедитесь, что у вас нить полностью, чтобы не сорвать его и не повредить резьбу. После навинчивания отпустите отвертку

(10) – Затяните гайку болта до шайбы, а затем продолжайте ее поворачивать. с гаечным ключом. Это сожмет пружины. Я говорю пружины, потому что каждый клапан на XS650 есть две пружины, внутренняя и внешняя. Сожмите пружины все до тех пор, пока гайка не будет сопротивляться проворачиванию.

(11) Вставьте длинную тонкую отвертку в отверстие для свечи зажигания и поднимите ее. клапан, который упал на верхнюю часть поршня.

(12) Когда клапан поднимается, цанги поднимаются, освобождая удерживающую способность. шайба и даже может упасть в сторону, но в пределах кольца основания vsct. В любом случае их будет легко сместить и удалить. Смещайте и / или толкайте их в положение для удаления с помощью инструмента для захвата, если необходимо, затем удалите их с помощью плоскогубцы, а еще лучше – с магнитом для извлечения.

(13) Ослабьте натяжение пружины, открутив гайку на vsct, затем снимите болт с vsct и, наконец, снимите vsct.

(14) Снимите стопорную шайбу с верхней части пружин. Это сложно, потому что пружина больше не удерживается частично сжатой клапаном, и подойдет прямо к коромыслу. Вы должны зажать отвертку между верхней части пружины и рычагом вниз, чтобы конец отвертки находился под центр шайбы. Хитрость заключается в том, чтобы перевернуть отвертку как наружную, так и внутреннюю пружины, прежде чем вставить ее под шайбу.Если вы продеваете его под верхний виток внутренней пружины, легко сделать, вы не можете рычаг шайбу. Но с отверткой поверх обеих пружин шайба выйдет наружу, особенно если помочь другой отверткой из Топ. Не беспокойтесь о том, чтобы вернуть его обратно, он легко вставляется.

(15) Установите на место vcst и сожмите пружины, как в (8), (9) и (10). выше, но на этот раз без стопорной шайбы.

(16) Вы увидите верхнюю часть штока клапана и шток клапана. тюлень.Медленно и осторожно опустите поршень, поворачивая гайку генератора. по часовой стрелке на очень небольшое количество, на несколько градусов за раз, после каждого движения нажмите на клапан отверткой. Когда шток клапана идет чуть ниже уплотнение, и верхняя часть металлической направляющей клапана становится видимой внутри уплотнения, ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ. Будьте очень осторожны, не включайте двигатель дальше на этом этапе, иначе вы может уронить клапан в цилиндр. И тогда вам придется удалить двигатель.

(17) Используя инструмент для захвата, протяните его через резиновое уплотнение внутри небольшая пружина растяжения и сразу за пределами металлического наружного диаметра направляющей клапана.

(18) – В этот момент пружина растяжения вокруг кромок уплотнения, вероятно, лопнет. на вал подбирающего инструмента. Осторожно поднимите его, стараясь не брось это. Если нервничаете, используйте плоскогубцы, чтобы вытащить его с помощью кирки. орудие труда. Выбросить

(19) Вставьте инструмент для захвата через резиновую часть уплотнения, надавите на него. сразу за наружным диаметром направляющей клапана и под металлическим буртиком металла корпус уплотнения. Поднимите корпус уплотнения с помощью инструмента для захвата и поднимите его. и из кармана между пружинами клапана.Выбрось это.

(20) Поверните гайку генератора против часовой стрелки, чтобы привести поршень в ВМТ. опять таки. Не проходите мимо, а если сделаете чуть-чуть, вернитесь. Помни, это ты поверните двигатель, и в этот момент вы опустите клапан в цилиндр. Приведение поршня в ВМТ толкает клапан вверх, и шток выходит из направляющую клапана, но не до конца, так как головка клапана будет опираться на цилиндр. Оставьте это сейчас.

(21) – Слегка смажьте новое уплотнение монтажной смазкой из молибдена, как на внизу, где он сидит над направляющей, и где он проходит над клапаном корень.

(22) Поместите уплотнение сбоку от пружин и опустите его так, чтобы оно находилось ниже уровень верха пружины, но не давить на нее. Работа с винилом трубку между коромыслом и пружиной и на уплотнение, где она будет упереться в металлические плечи нового уплотнения. Используя пальцы или плоское лезвие ножа, чтобы прижать его прямо к верхней части виниловой трубки, медленно, но уверенно поднимите клапан с помощью отвертки, пропущенной через отверстие для свечи зажигания.Шток клапана выскочит через уплотнение, хотя, если вы Если у вас черная виниловая трубка, вы, вероятно, не сможете этого увидеть. Продолжайте нажимать на винил, чтобы убедиться, что уплотнение полностью прилегает к направляющая клапана.

(23) Снимите виниловую трубку. Глядя на шток клапана, переместите клапан вверх и вниз отверткой через отверстие для свечи зажигания. Если печать правильно установлен на направляющей, он не будет подходить к штоку клапана.Это почти определенно будет установлен правильно, но если он все же подходит к штоку клапана, положите винил обратно и надавите на него все сильнее и глубже.

(24) – Ослабьте натяжение пружины, открутив гайку на vsct, затем снимите болт с vsct и, наконец, снимите vsct.

(25) – Наденьте стопорную шайбу на пружины. Это много лет назад проще чем вышло.

(26) – Установите на место vcst и сожмите пружины, как в (8), (9) и (10) выше.На этот раз будет немного сложнее вставить и разместить vsct потому что в неподдерживаемых пружинах теперь стопорная шайба сдвинута вправо против коромысла, и вам придется немного потянуть отверткой чтобы вставить его и повернуть вокруг коромысла, но у вас хватит сноровки. По крайней мере, к четвертому клапану.

(27) Вставьте длинную тонкую отвертку в отверстие свечи зажигания и поднимите ее. клапан, который будет опираться на верхнюю часть поршня.

(28) Шток клапана выйдет через стопорную шайбу. Подними это достаточно, чтобы позволить цангам встать на место. Используйте плоскогубцы с острым носом. сделать это. Это может быть немного сложно. Возможно, вам придется переместить клапан вверх и вниз отверткой через отверстие для свечи зажигания, чтобы цанги упали на место, одновременно перемещая цанги на место с помощью подбирающего инструмента, и держа во рту фонарик-мини-фонарь. Но почему ты думаешь, что Бог дал тебе две руки и рот? Сильный совет; не используйте магнитные удерживающая тарелка или магнитный браслет для мелких деталей, удерживающий цанги безопасно, пока они не находятся в двигателе.Это намагнитит цанги, и пытаясь снова вставить их, они будут бороться с вами зубами и ногтями, чтобы не упасть в место, они будут цепляться за шток клапана; стопорная шайба, и конечно наконечники отверток и плоскогубцев. Они также будут притягивать или отталкивать друг с другом. Спроси меня, откуда я знаю.

(29) – Установив цанги на место, нажмите на шток клапана отверткой вниз. для первоначальной посадки и размещения их.

(30) – Ослабьте натяжение пружины, открутив гайку на vsct, наблюдая, как цанги остаются на месте, затем снимите болт с vsct и, наконец, удалите файл vsct.

(31) Снова установите толкатель, но не регулируйте его.

(32) Снимите трос.

(33) Повторите шаги с (5) по (32) с задним клапаном на той же стороне; вход клапан.

(34) Проверните двигатель на два полных оборота, повернув гайку генератора. против часовой стрелки, чтобы снова привести этот цилиндр в ВМТ, но с цепью ГРМ правильно натянут для настройки люфта клапана. Настроил клапаны, выхлоп выставил на 0,006 дюйма, вход на 0.0025 “на всех моделях, спецификации для последних мотоциклов, но чековую книжку, если вы хотите следовать заводским рекомендациям в течение определенных лет. Обратите внимание, чтобы обеспечить правильную настройку, поднимайте коромысло пальцем при прохождении щуп. При использовании метода «годен / не годен» правильный щуп должен пройти, и один измерение выше не должно.

Нужно ли регулировать клапана после замены маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков и косяк с клапанами — Лада 2108, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

Замена маслосъемных колпачков клапанов

ПОСМОТРЕТЬ ЕЩЕ:

7. Порядок замены маслосъемных колпачков клапанов.

Замена клапанов, направляющих клапанов и маслосъемных колпачков! — DRIVE2

Как заменить сальники клапанов не снимая головки

Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ. Руководство.

Назначение маслосъемных колпачков

Симптоматика

Инструменты и материалы

Замена

Процесс установки

Полезные советы

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?

Как быть если клапан провалился в цилиндр?

Заключение.

Замена сальников клапанов не снимая головы. — Hyundai Sonata, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

Для чего нужны маслосъемные колпачки

Какие клапаны прогорают?

Признаки износа маслосъемных колпачков

Признаками износа являются:

Инструменты для замены

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку

Как установить

Рекомендации

Видео

Плюсы и минусы замены маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ в Москве

Навигация по записям

как работает, неисправности, ремонт и замена Ванос

Ремонт VANOS сегодня нецелесообразен, в большинстве случаев производится его замена.

Симптомы неисправностей для замены Vanos:

Головка блока и клапана ЗМЗ-24Д

Клапан ВАЗ 2106: Регулировка, Замена, Ремонт, Стучат

Регулировка

Настройка

Замена

Стучат

Ремонт

Замена маслосъемных колпачков своими руками

Какие из следующих типов клапанов имеют шток клапана, который перемещается вверх и вниз в направляющей клапана? – Mvorganizing.org

Какие из следующих типов клапанов имеют шток клапана, который перемещается вверх и вниз в направляющей клапана?

Что такое шток клапана?

Когда следует заменять шток клапана?

Можно ли заменить шток клапана?

Как предотвратить утечку в штоке клапана?

Сколько стоит замена стержня клапана?

Как узнать, что шток клапана неисправен?

Что вызывает утечку в штоке клапана?

Можно ли заменить уплотнения штока клапана, не снимая головку?

Каковы симптомы износа уплотнений штока клапана?

Что происходит, когда клапаны не регулируются?

Как узнать, требуется ли регулировка ваших клапанов?

Имеет ли значение регулировка клапана?

Сколько стоит регулировка клапана?

Сколько времени занимает регулировка клапана?

Что включает в себя работа клапана?

Что следует использовать для проверки посадки клапана?

Что вызывает заедание клапанов?

Как освободить застрявший клапан?

Может ли морская пена исправить застрявший клапан?

Будет ли заклинивание клапана причиной низкой компрессии?

Может ли плохая прокладка крышки клапана вызвать низкую компрессию?

Может ли плохое уплотнение штока клапана вызвать низкое сжатие?

Может ли плохая свеча зажигания вызвать низкую компрессию?

Сколько стоит исправить компрессию двигателя?

Каковы причины низкой компрессии?

Как установить клапаны в четырехтактный байк-байк

Перед установкой

Установка

Проверка после установки

Настройка зазора клапана – нужно ли вам беспокоиться об этом

Техническая поддержка / FAQ

Сделай сам: 4-ступенчатые уплотнения штока клапана.