Нужно ли притирать клапана при замене маслосъемных колпачков: Нужно ли притирать клапана при замене маслосъёмных колпачков 21099? — 1 ответ

Содержание

Как притереть клапана в домашних условиях

Практически каждый владелец старенького автомобиля отечественного или иностранного производства предпочитает ремонтировать его своими силами. В том числе и перебирать двигатель. В связи с этим довольно часто приходится делать притирку клапанов в домашне-гаражных условиях. И многие задают закономерный вопрос о том, для чего требуется эта процедура и как правильно притереть клапана.

Содержание статьи

  •  Немного матчасти
  •  Для чего притирать клапаны
  • Как определить, что клапан нужно притирать
  • Притирка клапанов
  • Какую притирочную пасту использовать
  • Подведем итоги

 Немного матчасти

Для тех, кто не в курсе, стоит пояснить, что клапаны находятся в головке блока цилиндров. Для каждого цилиндра имеется минимум два клапана (в большинстве автомобилей). Один клапан обеспечивает впуск топливно-воздушной смеси в цилиндр (камеру сгорания) из впускного коллектора, а другой – выпускает отработанные газы в выпускной коллектор.

Разумеется, открываются клапаны поочередно. Похожи клапаны на гвоздь. Головкой, которую еще называют тарелка, они обращены внутрь цилиндра. В закрытом состоянии головка клапана находится в седле и герметично закрывает камеру сгорания, прижимаясь к седлу рабочей фаской.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы и других особенностях механизма газораспределения двигателя.

 Для чего притирать клапаны

В процессе работы на тарелках клапанов, а также на седлах образуется нагар. Он препятствует герметичному закрытию впускного и выпускного клапана. Для нормальной работы двигателя это очень важно. Ведь после того, как на такте впуска топливно-воздушная смесь была втянута в камеру сгорания, поршень сжимает ее, поднимаясь в свою верхнюю мертвую точку. Впускной и выпускной клапаны должны быть закрыты. Чем сильнее будет степень сжатия, тем эффективнее и экономнее будет работа двигателя. Разумеется, при неплотной посадке впускного клапана в седло максимального сжатия и эффективного сгорания смеси уже не будет со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Что касается неплотного прилегания выпускного клапана, то в этом случае будет происходить не только нарушение герметичности на такте сжатия, но и  прорыв расширяющихся газов из камеры сгорания после воспламенения заряда. Раскаленные газы оплавляют выпускной клапан, двигатель теряет мощность, так как часть газов не толкает поршень, а вылетает в выпуск. Такие последствия являются ответом на вопрос, что будет, если клапана не притерты.

Однако для того, чтобы исправить положение, нет особых сложностей. Больше времени и сил приходится расходовать на снятие головки блока цилиндров и самих клапанов. Кроме того, высока вероятность отсутствия необходимости притирать каждый из них.

Как определить, что клапан нужно притирать

Обычно клапаны притирают после капитального ремонта двигателя. Или, например, после замены поршневых колец. Чтобы второй раз не разбирать. Необходимость процедуры проверяют на снятой головке блока цилиндров. Ее устанавливают на ровную поверхность тарелками клапанов вверх. Затем в камеры сгорания наливают керосин, а если его нет, то сойдет и бензин. Замечают уровень, после чего в таком положении оставляют ГБЦ на двенадцать часов.

Если жидкость за это время не ушла, то все в порядке. Если же уходит, то это значит, что предстоит поработать. Чтобы определить, какой из двух клапанов в цилиндре пропускает, хорошо помогает наличие сырости в выпускном или во впускном коллекторе. Можно проверить и другим способом. Принцип будет один и тот же, а разница в том, что жидкость (бензин или керосин) заливается в коллекторы. Головка при этом стоит на боку. Естественно, что оценивают течь уже со стороны тарелок.

Притирка клапанов

Для того чтобы притереть клапана к головке в домашних условиях, потребуется дрель (желательно с реверсом) и специальная паста. Для проведения этой процедуры клапана придется рассухарить и снять. Кстати, заодно можно произвести замену маслосъемных колпачков, если в этом есть необходимость.

  • Перед работой рекомендуется обезжирить клапан и седло при помощи растворителя. На рабочую фаску клапана равномерно наносится небольшое количество притирочной пасты. Очень важно следить за тем, чтобы она не попала на шток клапана, ведь паста – сильнейший абразив (как правило, алмазный). Если останутся повреждения на штоке, то маслосъемные колпачки будут намного быстрее выходить из строя и существенно увеличится расход масла. Для препятствия этому на шток можно надеть кусочек войлока.

Клапан устанавливается на свое место, а шток закрепляется в патроне дрели. Чаще всего для удобства это делают при помощи куска шланга (один конец – на шток, другой – в патрон). Некоторые мастера зажимают шток непосредственно в патрон. Притирка проводится вращением на небольших оборотах. При этом тарелка может прижиматься чем-нибудь к седлу. Например, толстой резинкой. Но в большинстве случаев обходятся без дополнительных приспособлений.

  • Прижимание происходит при оттяжке дрели на себя. Вращение нужно делать как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Обычно на все про все уходит не более двух минут. Чтобы понять, что процесс окончен, нужно знать как выглядит притертый клапан. На его фаске образуется характерная матовая полоска шириной в пару миллиметров. Точно такая же полоска, кстати, будет и на фаске седла. Иногда после описанной процедуры проводят еще финишную обработку. Она ничем не отличается от процесса притирки, кроме того, что вместо притирочной пасты используется паста ГОИ, разведенная с моторным маслом. Перед нанесением тряпочкой необходимо тщательно удалить предыдущее притирочное средство.
  • Проверять качество притирки нужно не только по упомянутой выше полоске, но и при помощи все той же заливки керосина или бензина в камеру сгорания или в коллекторы. Перед сборкой головки блока цилиндров все детали необходимо тщательно промыть бензином. Ведь если в процессе работы абразив из пасты попал на другие поверхности, то последствия могут оказаться весьма печальными – алмазный порошок станет причиной  возникновения дефектов.

Также следует знать, в каких случаях притирка клапанов может не получиться. В том случае, когда на рабочих фасках имеются существенные изъяны (раковины) или когда седла были криво расточены (прирезаны), притереть клапана не получится. Первый верный признак этого – матовая полоска на фаске неравномерная или вовсе прерывистая. Тут выход простой, хотя и не совсем приятный – покупка новых деталей. Хотя, можно попробовать и проточить их на станке.

Какую притирочную пасту использовать

Наши деды изготавливали средство для притирки самостоятельно. Они собирали пыль под наждаками с алмазным кругом, после чего смешивали ее с маслом. Сегодня, благодаря прогрессу и развитию торговли, у автомобилистов имеется приличный выбор в специализированных магазинах. Поэтому у новичков возникает закономерный вопрос о том, чем притереть клапана, какой пастой. О цене речь не идет. Здесь каждый выбирает на свое усмотрение и в соответствии с возможностями. Гораздо важнее определиться с зернистостью и составом.

Крупнозернистые пасты неопытному автолюбителю использовать не стоит. Ошибка в работе может привести к появлению существенных дефектов не фасках клапана и седла, что повлечет за собой дополнительные расходы. По этой причине лучше использовать среднезернистые пасты для основной работы и мелкозернистые для шлифовки.

Очень часто в комплекте идут уже два тюбика, что облегчает задачу для покупателя. В магазинах часто встречается паста «ФАБО» в стилизованной (в форме клапана) упаковке. Кстати, название – это аббревиатура и расшифровывается как Финишная Антифрикционная Безабразивная Обработка. Эту пасту нужно использовать в качестве финишной, после того, как клапан будет притерт при помощи паст «Классическая» или «Алмазная», продающихся в такой же упаковке.

Кроме вышеупомянутой пасты в продаже есть средство ABRO Grinding Paste GP-201. В данном случае в одной упаковке будет сразу два варианта: крупнозернистая и мелкозернистая. Стоит намного дешевле ФАБО. Кроме того, эта паста подходит и для удаления ржавчины с любой металлической поверхности, а также для правки режущих инструментов. Одним словом, такая паста многофункциональная.  Среднезернистую и мелкозернистую пасту в одной упаковке можно получить, купив Done Deal. Основа здесь – порошок карбида кремния. Также универсальное средство, пригодится в хозяйстве. А если есть вероятность и необходимость работать с хромированными поверхностями, то стоит обратить внимание на пасту PERMATEX. В любом случае, перед покупкой рекомендуется внимательно изучить инструкцию и уже потом делать выбор.

Теперь давайте ответим на вопрос, что делать, когда пасты нет. Иногда бывают такие ситуации, когда нужно притереть клапана если нет пасты. Что ж, в этом случае  придется вспомнить дедовские способы, о чем уже говорилось выше или немного разнообразить их. Итак, если нет пыли с алмазного круга, то понадобится самая мелкая наждачная бумага. С нее нужно снять абразив и смешать его с моторным маслом или солидолом. В качестве финишной пасты используется паста ГОИ, смешанная с теми же смазочными материалами. Разумеется, качество обработки такими средствами будет намного ниже. Особенно, когда нет соответствующего опыта.

Подведем итоги

Итак, как видно из всего вышесказанного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 километров. Невыясненным остался лишь вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.

Что касается такого случая, есть два варианта: если головка абсолютно новая и приобреталась полностью укомплектованной, то можно не притирать. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать это не обязательно. Однако если приобреталась головка отдельно от клапанов, то притирка понадобится. Опять же, в любом случае перед ее установкой герметичность прилегания тарелок можно всегда проверить уже известным способом, то есть при помощи заливания бензина или керосина в ГБЦ или коллекторы.

Как заменить сальники клапанов (маслосъемные колпачки)

Содержание

  1. Симптомы износа маслосъемных колпачков
  2. Замена клапанных сальников
  3. Видео: Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки гбц

Установленные в головке блока цилиндров узлы газораспределительного механизма нуждаются в обильной смазке: распредвал вращается непосредственно в расточках постелей, являющихся подшипниками скольжения. У современных моторов нижние постели распредвала являются одним целым с ГБЦ. Однако внутреннее пространство головки блока не герметично: масло просачивается вниз по направляющим втулкам клапанов, и особенно впускных, так как во впускном коллекторе, в первую очередь на холостых оборотах и при сбросе газа, присутствует разрежение, буквально «всасывающее» масло из головки.

Изначально никаких мер по противодействию попаданию масла по стеблям клапанов в двигатель конструкторы не предпринимали. Дело было не в маловажности ограничения расхода масла, а в невозможности создать эффективные и надежные уплотнения. Сальник клапана, который готовили из резины, под действием высоких температур быстро дубел бы и растрескивался. К тому же само это уплотнение должно не полностью отсекать масло, а только ограничивать его проникновение: несмотря на применение антифрикционных материалов для направляющих втулок клапанов, смазка им в небольшом количестве все же необходима.

Поэтому долгое время вместо современных маслосъемных колпачков применялись маслоотражатели различной конструкции (их можно было увидеть в моторах «Запорожцев» — материалов, способных длительно работать в двигателе воздушного охлаждения, не было на тот момент). Создание синтетических фторкаучуков (FPM, витон и так далее) позволило разработать маслосъемные колпачки с ресурсом выше сотни тысяч километров даже при работе в жестких условиях.

Симптомы износа маслосъемных колпачков

Износ маслосъемных колпачков выдает себя в первую очередь при резких перегазовках: когда дроссель резко закрывается на высоких оборотах, во впускном коллекторе создается высокое разрежение. При этом малейшие проблемы с уплотнениями сразу выдают себя: масло, затягиваемое во впускной коллектор, при сгорании дает голубоватый дым. Причем в отличие от аналогичного дымления, происходящего из-за износа поршневых колец, при попадании масла в камеры сгорания по стеблям клапанов максимальное количество дыма образуется на холостом ходу и на перегазовках, а при наборе оборотов снижается до нуля.

Так как проверить сальники клапанов таким образом нельзя (дымление указывает на проникновение масла во впускной коллектор, а не на его причину), учитывайте особенности конкретного двигателя.

У моторов, где клапана приводятся в действие через коромысла, присутствует боковая нагрузка на стебель клапана: надавливая на торец, коромысло одновременно прижимает клапан к стенке направляющей втулки. Со временем это приводит к появлению эллипса во втулке. Сальник клапана же рассчитан на строго поступательное движение стебля клапана, и его боковое смещение может скомпенсировать только в небольших пределах. Поэтому при каждом ходе клапана кромка маслосъемного колпачка оттягивается, с противоположной стороны возникает щель, через которую проникает масло. Если просто заменить колпачки на новые, в такой ситуации это не даст ощутимой пользы.

По этой причине конструкторы автомобильных двигателей стремятся по возможности применять прямой привод клапана, когда распредвал давит на толкатель, берущий на себя боковую нагрузку и сообщающий клапану только поступательное движение. Простейший пример – это моторы переднеприводных ВАЗов, начиная с «восьмерки»: здесь толкатели установлены в расточках головки блока, а за счет сравнительно большого диаметра они способны выдерживать большие пробеги без заметного износа.

И ресурс направляющих втулок клапанов на таких моторах выше, чем у моторов с коромыслами.

Тем не менее, при замене маслосъемных колпачков нужно проверять поперечный люфт стебля клапана в двух противоположных направлениях: разница в люфтах определенно укажет на яйцеобразный износ направляющей втулки. В этом случае необходимо будет менять и направляющие, а не ограничиваться только заменой колпачков.

Замена клапанных сальников


Рассмотрим для примера «старый добрый» ВАЗовский восьмиклапанный мотор, со времен появления 2108 не претерпевший кардинальных изменений по сей день. Маслосъемные колпачки, применяемые в этом моторе, имеют наиболее распространенную сейчас конструкцию. Поэтому рекомендации, относящиеся к их замене, пригодятся и для прочих моторов.

Маслосъемные колпачки установлены на направляющих внутри пружин, поэтому их замена невозможна без рассухаривания клапанов. Лишившись преднатяга пружин, удерживающего их в закрытом положении, клапана упадут внутрь двигателя. Так как заменить сальники клапанов, не снимая головки блока цилиндров, гораздо быстрее (не нужен демонтаж привода ГРМ и слив антифриза, не потребуется замена прокладки ГБЦ), то стоит прибегнуть к хитрости, позволяющей удержать клапана в направляющих.

Можно выставить поршень в мертвую точку и завести в свечное отверстие плоскую отвертку или другой стержень, который встанет враспор под тарелкой клапана. На восьмиклапанных моторах, где свечные отверстия вынесены вбок, это удобно. На шестнадцатиклапанных же моторах глубокие вертикальные колодцы свечей потребуют применения длинного крючка. Используйте прочный воздушный шарик или напальчник: аккуратно заправив его в камеру сгорания, надуваем компрессором и пережимаем, чтобы не дать воздуху стравливаться. Под давлением воздуха резиновая оболочка растянется аккуратно по поверхности камеры сгорания, прижав одновременно все клапана.

Для доступа к маслосъемным колпачкам сначала снимаем клапанную крышку и распредвал. Поэтому первым делом сбрасываем ремень ГРМ со шкива распредвала, чтобы исключить случайное попадание масла на него. Сняв кожух ремня ГРМ, ослабляем натяжной ролик ремня и стаскиваем ослабленный ремень со шкива. Распредвал предварительно устанавливается по метке.

Далее демонтируются мешающие детали (например, кронштейн троса газа на инжекторных моторах), и снимается клапанная крышка, удерживаемая по краям двумя фасонными гайками. На карбюраторных моторах снимается трамблер.

Далее выворачиваем болт, крепящий шкив распредвала, и аккуратно снимаем шкив с шейки, направив вал шпонкой вверх, чтобы не потерять при разборке. После этого начинаем разборку постелей распредвала. В общей сложности их удерживают 10 гаек. Отвернув гайки, постели можно поднять вверх по шпилькам. После этого извлечению распредвала ничего не мешает.

Сняв распредвал, можно щипцами или узкогубцами вытащить стаканы толкателей клапанов из головки. Вынутые стаканы вместе с регулировочными шайбами выкладываются на верстак в том же порядке, в каком они и стояли на двигателе, чтобы после обратной сборки не пришлось заново регулировать зазоры клапанов.

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Как правильно сделать притирку клапанов
  • Как определить, что стучит в двигателе?
  • Почему автомобиль дёргается при трогании с места?

Для рассухаривания клапанов используйте специальное приспособление. Оно состоит из продольной рейки, крепящейся к шпилькам крепления постелей, и перемещающегося по ней рычага с нажимной тарелкой на нем, либо имеет зацеп для установки только на одну шпильку. Выставляя рычаг приспособления напротив нужного клапана, накладываем нажимную тарелку на тарелку клапана и нажимаем, чтобы сжать пружину. При этом тарелка клапана освободит сухари, удерживающие ее под действием преднатяга пружин. Сняв сухари пинцетом или узкогубцами, отпускаем рычаг приспособления и вытаскиваем тарелку клапана и его пружины.

Маслосъемный колпачок имеет небольшой буртик для их извлечения. Здесь желательно применять специальное приспособление, позволяющее подцепить маслосъемный колпачок и выдернуть его строго по направлению стержня клапана.

Можно использовать и узкогубцы, но нужно учитывать, что маслосъемные колпачки установлены на тонкостенной части направляющей втулки, а металлокерамика хрупка, поэтому без должной аккуратности ее можно повредить.

После извлечения старого маслосъемного колпачка можно устанавливать новый, окунув его в моторное масло, осторожно надевая на стебель клапана и спуская пальцами до упора на направляющую. Окончательно осадить колпачок на посадочном месте можно с помощью трубчатого ключа или длинной головки на 13 – резиновая часть колпачка проходит ей вовнутрь, а края шестигранника нажимают только на металлическую обойму. Колпачок осаживается легким ударом, излишнее применение силы при этом не нужно, так как есть риск деформировать колпачок.

Видео: Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки гбц

После его установки на место возвращаются пружины и тарелка клапана. Уложив их на центрующие выступы нижней тарелки клапана, сверху ставим тарелку клапана и прожимаем ее вниз, пока пазы для установки сухариков на стебле клапана полностью не откроются.

После этого устанавливаем сухари и отпускаем приспособление, позволяя пружинам расправиться и зажать сухари на клапане тарелкой.

Первыми меняются колпачки на первом и четвертом цилиндре – выставляя при разборке привода ГРМ шкивы по меткам, мы подняли поршни этих цилиндров в верхнюю метрвую точку. Перед заменой колпачков во втором и третьем цилиндре нам потребуется провернуть коленвал на 180 градусов, если мы для фиксации клапанов используем стержень. Метод с воздушным шариком удобнее, когда поршни стоят в нижней мертвой точке.

Заменив колпачки, устанавливаем на место толкатели, предварительно смазав моторным маслом. Затем устанавливаем распредвал и накладываем на него сверху постели, протягивая их гайки в строго определенном порядке. Левая постель (установленная на четырех шпильках) протягивается крест-накрест, правая, поставленная на шесть шпилек, сначала протягивается по центру, а затем крест-накрест по краям. Теперь закрываем клапанную крышку и собираем на место привод ГРМ: одеваем и затягиваем на распредвале шкив, выставляем его по метке, надеваем на шкив ремень и натягиваем его роликом.

Печать

Реставратор для пластика и кожи

5 минут и салон авто как новый. 
Посмотрите фото до и после

1490 р.

Набор для ремонта стекла

Ремонт стекла авто своими руками.
Спасает от трещин и сколов.

1690 р.

Зеркало видеорегистратор Vehicle Blackbox DVR

видеорегистратор + зеркало заднего вида + камера заднего вида
+ датчик движения + технология Dual cam + G-Sensor…

1990 р.

Зеркало – бортовой компьютер

12в1 – видеорегистратор, GPS-навигатор,
камера, интернет, радар, FM, G-sensor…

1990 р.

Авточехлы из экокожи

Салон будет как новый!
Легко чистятся, не трутся, не рвутся.

3990 р.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

Опубликовано: Рубрика: Топливная системаАвтор: Андрей

Замена маслосъемных колпачков начинается с того, что дайте двигателю время остыть и масло стечет в поддон картера. Как только двигатель остынет, можно приступать к снятию клапанных крышек. При снятии крышки ГРМ старайтесь не повредить ее прокладку. Для этого не беритесь за него отверткой, если он несъемный, а ударяйте по нему ладонью сбоку. Замена маслосъемных колпачков на дизельном двигателе ничем не отличается от такой же операции на бензиновом двигателе.

Содержание

  1. Назначение маслосъемных колпачков
  2. Симптоматика
  3. Инструменты и материалы
  4. Замена
  5. Процесс установки
  6. Полезные советы

Назначение маслосъемных колпачков

Так как смазка газораспределительного механизма комбинированная (шейки распределительных валов смазываются под давлением, а остальные узлы и детали разбрызгиванием), при работе двигателя в верхней части головки скапливается много масла, которое даже закрывает верхнюю кромку направляющих клапанов. Поэтому через зазор между клапанами и направляющими масла, если бы не было маслосъемных колпачков, большое количество масла вытекало бы в камеру сгорания через стержни клапанов. Из-за высокой температуры головки резина сальников затвердевает, а их рабочие кромки со временем перестают плотно охватывать стержни клапанов и начинают пропускать масло.

При работающем двигателе выпускной клапан горячий.

Таким образом, масло, попадающее на его рабочую поверхность, сгорает, а сажа создает условия для прогорания клапана (при разрыве частицы шлака горячие выхлопные газы и клапан устремляются в образовавшуюся течь на клапане и седле) стыка, иногда горит вместе с сиденьем). Впускной клапан имеет более низкую рабочую температуру, масло не сгорает, а вытекает из него в цилиндр. Поэтому впускной клапан никогда не прогорает.

Симптоматика

Признаки износа уплотнений клапанов, называемых маслосъемными колпачками:

    • Повышенный расход масла. Износ кольца тоже вызывает расход масла, но тогда масло обязательно попадет в трубку сапуна.
    • Голубоватый дым из выхлопной трубы после запуска двигателя. Это связано с тем, что во время стоянки автомобиля в камеры сгорания попадает масло, которое сгорает после запуска двигателя.
  • Одинаково высокий расход масла при циркуляции как в городе, так и на трассе (при отсутствии масла в вентиляционной трубе). Также для диагностики важно, сколько масла потребляет двигатель в различных режимах работы. Более высокий расход масла за городом будет свидетельствовать об износе колец.
  • Сгоревшее масло в свечах. Если износ крышек большой, то свечи могут выплеснуть столько масла, что двигатель заглохнет втрое.

Если на вашем автомобиле видны следы износа крышек, вряд ли присадки смогут избавить вас от проблемы. О ремонте стоит подумать.

Инструменты и материалы

Если вы не верите в присадки, реклама которых кричит о чудодейственном эффекте, и ищете ремонт, то вам понадобится правильное оборудование. Для замены колпачков своими руками потребуются:

  1. Сломайте клапаны.
  2. Пинцет.
  3. Оправка для запрессовки крышек.
  4. Молоток.
  5. Головы с расширениями и ожерельем.
  6. Набор рожковых и накидных ключей.
  7. Плоскогубцы для снятия заглушек.
  8. Силиконовый герметик, а еще лучше новую прокладку крышки ГРМ.

Замена

Замена маслосъемных колпачков своими руками:

  • Снимите крышку ГРМ.
  • Совместите коленчатый и распределительный валы по меткам. Нанесите на детали соответствующую маркировку, чтобы не возникло сложностей с их выставлением после ремонта. Запишите расположение труб и фитингов, которые необходимо удалить.
  • При снятии распределительного вала ослабьте натяжитель на вашей коробке передач.
  • Устройство для открытия клапанов. На фото процесс удаления cookies

    При цепном приводе отвинтите ведущую шестерню и снимите ее с распределительного вала. Чтобы не потерять его, шпонку лучше вынуть из паза вала и разобрать. Если привод ременный, то проще снять ремень с шестерни.

  • Отверните кронштейн крепления распределительного вала и снимите его с головки блока цилиндров. Размер ключей определите сами. Пока распредвал снимается, проверьте шейки и кулачки на предмет износа.
  • Снимите толкатели клапанов: в зависимости от конструкции снимите коромысла или снимите стаканы с гидрокомпенсаторами.
  • Поскольку поршни I и IV цилиндров уже находятся в ВМТ, замену лучше начинать с краев. Потому что для поломки клапана необходимо, чтобы он во что-то упирался, в нашем случае это будет нижняя часть поршня.
  • На некоторых моделях впускной коллектор мешает так сильно, что сухарь приходится укорачивать. Так как это проще, чем снимать коллектор.
  • Правильный инструмент для снятия крышки

    Возьмите печенье. Закрепите его скобу, которая крепится ближе к краю рычага, на фиксирующем штифте станины, а ту, что ближе к центру, наденьте кольцом на пластину, закрывающую пружины клапанов. Одной рукой нажмите на рычаг печенья, чтобы пружины клапанов сжались и тарелка упала вниз по штоку, а другой рукой возьмите пинцет и снимите печенье с тарелки.

  • Отложите печенье в сторону, снимите обе пружины и стержневую пластину.
  • Прикрепите хомут экстрактора к крышке. Перемещая грузик вверх по штоку экстрактора, ударить им по верхнему упору: снятие негодной крышки завершено.

При свободном клапане проверьте износ его штока и направляющей. Для этого возьмитесь пальцами за верхнюю часть стержня и попытайтесь раскачать его. Если износ будет незначительным, люфта не будет и у вас ничего не получится.

  • Если у вас есть оправка, вы должны использовать ее. При его отсутствии для клапанных крышек с диаметром штока 8мм можно заменить торцевой ключ на 10мм, если диаметр штока 6мм, то подойдет ключ на 8мм (так называемый сосав).

Процесс установки

  • Снимите пружины с уплотнителей.
  • Вставьте сальник в патрон, нанесите каплю масла на шток клапана.
  • Наденьте сальник вместе с оправкой на шток клапана и сдвиньте его вниз к седлу направляющей. Слегка постучите по оправке молотком, чтобы вдавить ее на место.
  • Не забудьте перед сборкой надеть пружины на установленные крышки.
  • После этого установите компоненты клапана и высушите метод, который применялся для удаления сухариков.
  • Повторите эту последовательность столько раз, сколько необходимо, и ваша замена колпачка своими руками готова.
  • Соберите разобранные узлы в порядке, обратном разборке. Если в вашем двигателе не используются гидрокомпенсаторы, отрегулируйте клапана.

Теперь вы знаете, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Сколько бы вы ни делали все процедуры раньше, соблюдайте предельную осторожность.

Полезные советы

  • Есть присадки для восстановления уплотнений. Когда у вас возникнет соблазн использовать один из них вместо смены чехлов, помните, что чудес в работе ДВС и естественного износа не бывает. Эти добавки смягчают затвердевшую резину и должны восстановить качество уплотнений. Опыт, однако, показывает, что эти присадки никак не влияют на резину и не делают ее слишком мягкой, а из-за этого увеличивается размер рабочей кромки и значительно возрастает расход масла после применения присадки. Так что лучше подумайте, как поменять маслосъемные колпачки. Сколько это будет стоить зависит от типа двигателя. Но вы точно будете уверены, что колпачки справляются со своей задачей. Добавки, к сожалению, не могут гарантировать вам такой эффект.
  • Если вы не нашли приспособление с хомутом для снятия колпачков, но вас это не остановило. Помните, что посадочная ступенька под колпачком имеет толщину стенки чуть больше миллиметра и очень хрупкая, и при попытке снять колпачок пассатижами эта часть направляющей клапана очень часто ломается, и ремонт, который необходим после что (замена направляющей, фрезеровка седла и притирка клапана) стоит намного дороже, чем замена колпачков и сопутствующих аксессуаров.

0 3 просмотров

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как поменять сальники клапанов без снятия ГБЦ на Volvo

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах  volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р).  Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку.  После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.  

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места – снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать  !!)  с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин – вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками – чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь – факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят – откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ.  Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены,  клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез”  )).

Ну и последняя стадия – вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

 

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и  глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я  погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и  вставляем  в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем  и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в  килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель,  сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов  с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм. В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону  и приступаем к установке ремня.

Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит,  подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Как правильно притирать клапана – Автомобильный портал AutoMotoGid

Содержание

  • Немного матчасти
  • Для чего притирать клапаны
  • Как определить, что клапан нужно притирать
  • Притирка клапанов
  • Какую притирочную пасту использовать
  • Подведем итоги

Всем привет!
Многие, когда перебирают двигатель не уделяют должного внимания притирке и регулировке клапанов. Мол, все же нормально работало, зачем их трогать? Если вы вскрыли двигатель, то трогать их обязательно надо! Это гарантирует безболезненный ремонт, после которого не придется вновь все разбирать.

Очистка клапанов:
Перед притиркой обязательно надо почистить клапана. Я зажимал в дрель и счищал нагар с выпускных всякими абразивными и острыми приспособлениями)) Впускные обычно не загаживаются и их достаточно пройти мелкой наждачкой.
Итак, результат

После очистки выпускных клапанов, понял что им хана, ибо раковины уже конкретные. Впуск оказался в идеале.

Обязательно замеряем люфт клапанов в направляющих! Если не в допуске, меняем на новые. Если оставите разбитые направляющие, то маслосъемные колпачки долго не проживут.

Для притирки использовал классическую пасту. Она мелкоабразивная и подходит в самый раз для целых клапанов. Главное не берите алмазную, запорете и фаску на клапане и седло.

Поскольку притирать совсем немного, в ход пошел шуруповерт с гибким шлангом:)) Можно использовать реверсивную дрель на малых оборотах, но это если нужно много снимать. В моем случае впуск притирался очень быстро. На выпуске надо было притереть именно седла, поскольку клапаны новые и притираются быстро.

Вот, кстати, седло прогоревшего клапана. Видно прилипший ошметок, возможно остался от самого клапана.

Смазываем направляющую, вставляем клапан и начинаем вращать используя реверс. Давить сильно не надо.

Фаска должна быть однородная по всей длине, как на клапане, так и на седле.
ГБЦ держал на боку, чтобы абразив ненароком не попал в направляющую. После притирки клапана тщательно протираем весь абразив.

На выпускных седлах видно много артефактов, их и нужно убрать

Притираем, вытираем все, смотрим. Если остались артефакты, притираем еще.

Притирка клапанов головки цилиндров пожалуй самый ответственный этап ремонта ГБЦ. Прежде чем начинать ремонт головки, не забудьте проверить плоскость головки и наличие трещин.
От того насколько качественно были притерты клапана ГБЦ при ремонте, зависит качество и срок их работы, а также и работа всего двигателя. Притирать клапана ГБЦ к клапанному гнезду необходимо в том случае, если вы меняете клапана или, и клапанные втулки.

Что понадобится нам для этой процедуры:

1. Стружка наждачного камня и немного моторного масла, для приготовления притирочной пасты аля колхоз привет из девяностых. Можно купить готовую, эффект тот же.
2. “Шарошка” для снятия небольшого выработонного слоя металла на клапанном гнезде.
3. Новые клапана.
4. Непосредственно сам инструмент для притирки клапанов.
С первым думаю все понятно, объяснять откуда берется и где раздобыть стружку наждачного камня думаю не стоит.
Второе “шарошка”, с этим сложнее. Шарошка представляет из себя наставку для клапанного гнезда, сделанную по форме посадки клапана, в зоне соприкосновения с клапанным гнездом имеются зубья, которые и снимают выработку с клапанного гнезда. В наше время если хорошо постараться, можно подобрать шарошку практически к любой ГБЦ. Шарошку подобрали, теперь ставим ее на клапанное гнездо и начинаем вращать. Вращаем аккуратно до тех пор, пока на клапанном гнезде не образуется блестящий чистый круг по форме и размеру рабочей области нового клапана.
Новые клапана — от их качества зависит многое, а качество зависит от цены… думайте сами…

Приспособление для притирки клапанов.

Можно сделать самостоятельно за пол часа, если руки растут откуда надо. Для этого нам потребуется:

• трубка длиной 10-20 см, с отверстием внутри (диаметр отверстия должен быть на 2-3мм больше чем диаметр стержня вашего клапана).

• дрель, сверло на 8.5мм

• контактная или газовая сварка (автоген).

• гайка и болт 8мм.

Берем нашу трубку, берем дрель и почти около самого края (за 7-10мм) сверлим отверстие 8.5мм. Далее берем гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, привариваем ее над просверленным отверстием так, чтобы можно было закрутить болт и он мог достать до противоположного края трубки. Затем делаем рукоятку для нашего приспособления, загинаем ее прямым углом или же навариваем на другой конец поперечную трубку так, чтобы вам было удобно её держать и работать. К слову на сегодняшний интернет магазины инструментов пестрят всякими вариантами притирочных приспособлений, правда цена немного кусается.

После того как все готово можно приступить к притирке.

1. Берем новый клапан, вставляем в клапанную втулку.
2. стружку наждачного камня смешиваем с моторным маслом в пропорции примерно 21, чтобы смесь стала похожа по вязкости на шампунь.
3. готовым раствором смазываем края рабочей зоны клапана так, чтобы раствор попал на шарошенную часть клапанного гнезда (больше нигде мазать не нужно).
4. берем наше приспособление для притирки и одеваем на стоящий в клапанной втулке и смазанный притирочной пастой клапан, в гайку закручиваем болт и зажимаем клапан в приспособлении как можно крепче. Далее берем наше приспособление за рукоятку и методично, по ходу работы клапана начинаем его притирать: вперед, назад, влево, вправо, вперед, назад, влево, вправо, вперед, назад, влево, вправо, вперед, назад, влево, вправо. По мере трения притирочная паста будет стекать, выдавливаться, поэтому следите за тем, чтобы притирочное место было хорошо смазано притирочной пастой.
После нескольких минут этого адски неудобного и напрягающего процесса можно посмотреть что же там получается. Если среди грязного цвета смеси увидите блестящую непрерывающуюся полосу на клапанном гнезде, значит можно приступить к последнему этапу: насыпать сухой стружки дальше тереть уже на сухую. Когда придет время, клапан начнет скрипеть и издавать разные звуки, это и будет сигналом того что он хорошо притерся.
Проверить качество притирки клапанов можно так: полностью собранную головку положить на бок и в коллекторные отверстия залить воды или солярки, если вода не капает через клапаны, значит клапана притерты хорошо, если же капает то… сами знаете.

Практически каждый владелец старенького автомобиля отечественного или иностранного производства предпочитает ремонтировать его своими силами. В том числе и перебирать двигатель. В связи с этим довольно часто приходится делать притирку клапанов в домашне-гаражных условиях. И многие задают закономерный вопрос о том, для чего требуется эта процедура и как правильно притереть клапана.

Читайте в этой статье

Немного матчасти

Для тех, кто не в курсе, стоит пояснить, что клапаны находятся в головке блока цилиндров. Для каждого цилиндра имеется минимум два клапана (в большинстве автомобилей). Один клапан обеспечивает впуск топливно-воздушной смеси в цилиндр (камеру сгорания) из впускного коллектора, а другой – выпускает отработанные газы в выпускной коллектор.

Разумеется, открываются клапаны поочередно. Похожи клапаны на гвоздь. Головкой, которую еще называют тарелка, они обращены внутрь цилиндра. В закрытом состоянии головка клапана находится в седле и герметично закрывает камеру сгорания, прижимаясь к седлу рабочей фаской.

Для чего притирать клапаны

В процессе работы на тарелках клапанов, а также на седлах образуется нагар. Он препятствует герметичному закрытию впускного и выпускного клапана. Для нормальной работы двигателя это очень важно. Ведь после того, как на такте впуска топливно-воздушная смесь была втянута в камеру сгорания, поршень сжимает ее, поднимаясь в свою верхнюю мертвую точку. Впускной и выпускной клапаны должны быть закрыты. Чем сильнее будет степень сжатия, тем эффективнее и экономнее будет работа двигателя. Разумеется, при неплотной посадке впускного клапана в седло максимального сжатия и эффективного сгорания смеси уже не будет со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Однако для того, чтобы исправить положение, нет особых сложностей. Больше времени и сил приходится расходовать на снятие головки блока цилиндров и самих клапанов. Кроме того, высока вероятность отсутствия необходимости притирать каждый из них.

Как определить, что клапан нужно притирать

Обычно клапаны притирают после капитального ремонта двигателя. Или, например, после замены поршневых колец. Чтобы второй раз не разбирать. Необходимость процедуры проверяют на снятой головке блока цилиндров. Ее устанавливают на ровную поверхность тарелками клапанов вверх. Затем в камеры сгорания наливают керосин, а если его нет, то сойдет и бензин. Замечают уровень, после чего в таком положении оставляют ГБЦ на двенадцать часов.

Если жидкость за это время не ушла, то все в порядке. Если же уходит, то это значит, что предстоит поработать. Чтобы определить, какой из двух клапанов в цилиндре пропускает, хорошо помогает наличие сырости в выпускном или во впускном коллекторе. Можно проверить и другим способом. Принцип будет один и тот же, а разница в том, что жидкость (бензин или керосин) заливается в коллекторы. Головка при этом стоит на боку. Естественно, что оценивают течь уже со стороны тарелок.

Притирка клапанов

Для того чтобы притереть клапана к головке в домашних условиях, потребуется дрель (желательно с реверсом) и специальная паста. Для проведения этой процедуры клапана придется рассухарить и снять. Кстати, заодно можно произвести замену маслосъемных колпачков, если в этом есть необходимость.

  • Перед работой рекомендуется обезжирить клапан и седло при помощи растворителя. На рабочую фаску клапана равномерно наносится небольшое количество притирочной пасты. Очень важно следить за тем, чтобы она не попала на шток клапана, ведь паста – сильнейший абразив (как правило, алмазный). Если останутся повреждения на штоке, то маслосъемные колпачки будут намного быстрее выходить из строя и существенно увеличится расход масла. Для препятствия этому на шток можно надеть кусочек войлока.
  • Прижимание происходит при оттяжке дрели на себя. Вращение нужно делать как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Обычно на все про все уходит не более двух минут. Чтобы понять, что процесс окончен, нужно знать как выглядит притертый клапан. На его фаске образуется характерная матовая полоска шириной в пару миллиметров. Точно такая же полоска, кстати, будет и на фаске седла. Иногда после описанной процедуры проводят еще финишную обработку. Она ничем не отличается от процесса притирки, кроме того, что вместо притирочной пасты используется паста ГОИ, разведенная с моторным маслом. Перед нанесением тряпочкой необходимо тщательно удалить предыдущее притирочное средство.
  • Проверять качество притирки нужно не только по упомянутой выше полоске, но и при помощи все той же заливки керосина или бензина в камеру сгорания или в коллекторы. Перед сборкой головки блока цилиндров все детали необходимо тщательно промыть бензином. Ведь если в процессе работы абразив из пасты попал на другие поверхности, то последствия могут оказаться весьма печальными – алмазный порошок станет причиной возникновения дефектов.

Также следует знать, в каких случаях притирка клапанов может не получиться. В том случае, когда на рабочих фасках имеются существенные изъяны (раковины) или когда седла были криво расточены (прирезаны), притереть клапана не получится. Первый верный признак этого – матовая полоска на фаске неравномерная или вовсе прерывистая. Тут выход простой, хотя и не совсем приятный – покупка новых деталей. Хотя, можно попробовать и проточить их на станке.

Какую притирочную пасту использовать

Наши деды изготавливали средство для притирки самостоятельно. Они собирали пыль под наждаками с алмазным кругом, после чего смешивали ее с маслом. Сегодня, благодаря прогрессу и развитию торговли, у автомобилистов имеется приличный выбор в специализированных магазинах. Поэтому у новичков возникает закономерный вопрос о том, чем притереть клапана, какой пастой. О цене речь не идет. Здесь каждый выбирает на свое усмотрение и в соответствии с возможностями. Гораздо важнее определиться с зернистостью и составом.

Очень часто в комплекте идут уже два тюбика, что облегчает задачу для покупателя. В магазинах часто встречается паста «ФАБО» в стилизованной (в форме клапана) упаковке. Кстати, название – это аббревиатура и расшифровывается как Финишная Антифрикционная Безабразивная Обработка. Эту пасту нужно использовать в качестве финишной, после того, как клапан будет притерт при помощи паст «Классическая» или «Алмазная», продающихся в такой же упаковке.

Кроме вышеупомянутой пасты в продаже есть средство ABRO Grinding Paste GP-201. В данном случае в одной упаковке будет сразу два варианта: крупнозернистая и мелкозернистая. Стоит намного дешевле ФАБО. Кроме того, эта паста подходит и для удаления ржавчины с любой металлической поверхности, а также для правки режущих инструментов. Одним словом, такая паста многофункциональная. Среднезернистую и мелкозернистую пасту в одной упаковке можно получить, купив Done Deal. Основа здесь – порошок карбида кремния. Также универсальное средство, пригодится в хозяйстве. А если есть вероятность и необходимость работать с хромированными поверхностями, то стоит обратить внимание на пасту PERMATEX. В любом случае, перед покупкой рекомендуется внимательно изучить инструкцию и уже потом делать выбор.

Теперь давайте ответим на вопрос, что делать, когда пасты нет. Иногда бывают такие ситуации, когда нужно притереть клапана если нет пасты. Что ж, в этом случае придется вспомнить дедовские способы, о чем уже говорилось выше или немного разнообразить их. Итак, если нет пыли с алмазного круга, то понадобится самая мелкая наждачная бумага. С нее нужно снять абразив и смешать его с моторным маслом или солидолом. В качестве финишной пасты используется паста ГОИ, смешанная с теми же смазочными материалами. Разумеется, качество обработки такими средствами будет намного ниже. Особенно, когда нет соответствующего опыта.

Подведем итоги

Итак, как видно из всего вышесказанного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 километров. Невыясненным остался лишь вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.

Что касается такого случая, есть два варианта: если головка абсолютно новая и приобреталась полностью укомплектованной, то можно не притирать. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать это не обязательно. Однако если приобреталась головка отдельно от клапанов, то притирка понадобится. Опять же, в любом случае перед ее установкой герметичность прилегания тарелок можно всегда проверить уже известным способом, то есть при помощи заливания бензина или керосина в ГБЦ или коллекторы.

Притирка клапанов двигателя ВАЗ своими руками


Зачем нужно притирать клапана?

Если не выполнить процедуру, клапана могут работать некачественно — например, пропускать бензин и воздух в закрытую камеру сгорания. Это ухудшит ходовые характеристики двигателя и со временем может привести к поломке. Притирка помогает добиться максимальной герметичности. Выполнять работу надо не только после установки новых клапанов — нередко она нужна и в случаях, когда изделия давно не менялись. Причиной «дёрганий» авто на холостых оборотах может являться разность компрессии в цилиндрах. Притирка — единственный способ справиться с проблемой.

Про нагар

После длительной эксплуатации автомобиля на поверхностях фаски клапана и седла оседает нагар, появляются микрораковины, задиры.

В итоге пятно контакта между поверхностями уменьшается, клапан неплотно прилегает к седлу, из-за чего он начинает пропускать и у двигателя снижается компрессия.

Для удаления нагара, раковин, задиров и применяется притирка клапанов, вследствие чего восстанавливается пятно контакта между клапаном и седлом.

Помимо выполнения данной операции в рамках капитального ремонта притирку клапанов проводят еще в ряде случаев.

Так, данные работы проводят:

Притирка клапанов в домашних условиях своими руками

➤ С помощью специального станка. На самом деле такой агрегат не выполняет притирку — он нарезает фаску седла и клапана, благодаря чему удаётся добиться как можно более жёсткой центровки и обеспечить точное сопряжение. Результатом становится нарезанный профиль высокой прочности, обеспечивающий качественную работу двигателя. Преимуществом метода является простота — после обработки останется только помыть и собрать головку.

Притирка клапанов с помощью станка

➤ С помощью ручной фрезы. Нет станка? Используйте ручную фрезу. Существует множество агрегатов такого типа, каждый из которых предназначен для определённой модели двигателя. С помощью фрезы можно обрабатывать старые клапана. Преимущество метода — высокая точность и отсутствие необходимости искать дорогое оборудование. ➤ Притирка своими руками. Если клапан не нужно серьёзно править, если под рукой нет ни станка, ни фрезы — этот вариант будет лучшим выбором. Неровности удаляются абразивной пастой, после чего изделие можно смело использовать. Главное достоинство метода — его можно использовать в любой момент, в любом месте.

Способы притирки

Так как правильно притереть клапана можно разными способами, стоит ознакомиться с каждым из них. Разница между упомянутыми далее способами существенная: использование станка даёт наиболее точный результат, тогда как вручную притирать клапана достаточно сложно и долго, а качество выполненных работ наименее высокое.

Станки

Максимальной точности нарезки и сопряжения седла и фаски клапана можно добиться только посредством жёсткой центровки детали, и без станка в данном случае не обойтись. В итоге профиль качественно нарезается и отличается высокой точностью. Дополнительные манипуляции при такой процедуре не нужны, кроме сборки ГБЦ и предварительной промывки клапанов.

Ручные фрезы

Так как притереть клапана в домашних условиях можно и без высокоточного станка, стоит рассмотреть метод с использованием ручной фрезы. Диаметр такого инструмента может быть разным, а подбирать его следует с учётом конкретной модели двигателя. Необходимо на сёдлах вырезать три фаски под углом в 60, 45 и 30 градусов. Помните, что данный метод применим исключительно для обработки старых деталей.

Верстак и трубка с Т-образной ручкой

Рассматриваемый метод принято считать наиболее трудоёмким и долгим, зато он способен обеспечить достойный уровень качества. Рассмотрим этапы процесса:

  1. Подготовьте трубку с ручной Т-образной формы и отверстием, куда стержень клапана без проблем войдёт.
  2. Сбоку конструкции создайте отверстие и нарежьте резьбу, вкрутите болт. Клапан должен фиксироваться максимально прочно и надёжно.
  3. Разберите ГБЦ, установите на верстак. Не забывайте о надёжности фиксации.
  4. Вставьте клапан в отведённый для него участок и закрепите собранную ранее конструкцию на другом его конце.
  5. Пасту на данном этапе следует применить для обработки области соприкосновения с седлом.
  6. Воспользуйтесь сконструированным приспособлением для перемещения клапана, чтобы просвет исчез полностью.
  7. Периодически меняйте направление круговых движений, параллельно дополнительно обрабатывайте зону клапана абразивной пастой.
  8. О высоком качестве выполненной работы будет свидетельствовать полоса с матовой поверхностью, которую вы найдёте на главных составляющих элементах клапана. Ширина дорожки должна ориентировочно составлять 1,5 мм.

Использование дрели

Применение дрели для реализации рассматриваемой процедуры также допустимо и считается наиболее распространённым вариантом. В идеале инструмент должен располагать функцией реверса. Шуруповёрт также подойдёт. Сам процесс притирки состоит из следующих этапов:

  1. Рассухарьте клапана и снимите их. На данном этапе целесообразно заменить при необходимости маслосъёмные колпачки. (читайте больше о замене маслосъёмных колпачков).
  2. Используйте растворитель для обезжиривания седла и клапана.
  3. Нанесите пасту на рабочую клапанную фаску. Абразивное вещество не должно попасть на шток клапана, иначе он будет повреждён, маслосъёмные колпачки изживут своё намного быстрее, а масло будет расходоваться в большем количестве. Наденьте на шток войлочный лоскут, чтобы защитить его.
  4. Зафиксируйте клапан на своём месте, а шток должен располагаться в патроне выбранного вами электроинструмента. Для повышения удобства работы воспользуйтесь отрезком шланга: один край наденьте на шток, а второй — в патрон. Отдельные мастера предпочитают зажать шток сразу в патрон.
  5. Для притирки активируйте минимальную скорость дрели. Если клапанная тарелка прижата к седлу определёнными зонами, воспользуйтесь утолщённой резинкой, но обычно в этом нет необходимости.
  6. При оттягивании электроинструмента на себя наблюдается прижимание. Вращательные движения необходимо выполнять в разные стороны поочередно. Процедура занимает около 2 минут.
  7. Для окончательной обработки на завершающем этапе повторите все действия, но вместо абразивной пасты используйте смешанную с моторным маслом пасту ГОИ. Предыдущую притирочную пасту следует предварительно удалить.
  8. Как только работы будут завершены, тщательно очистите бензином обработанные пастой детали.
  9. Чтобы убедиться в достойном уровне выполненной работы, можно ориентироваться как на матовую дорожку, так и на другие методы проверки качества притирки. Это может быть способ с заливанием бензина или керосина, используемый для определения необходимости выполнять притирку.

Рекомендуем: Замена термостата на Ладе Приоре (16 клапанов)

Результат проделанной работы может вас разочаровать, в некоторых случаях это будет вполне логично. Например, если ранее сёдла были криво прирезаны или на рабочих фасках заметны существенные дефекты.

Убедиться в том, что процедура не увенчалась успехом, можно по той же матовой полоске, она будет неровной или даже прерываться. Приобретение новых деталей станет единственным решением проблемы.

Основные правила и секреты

Для осуществления процесса нужно снять головку блока цилиндров. ➤ Чтобы извлечь клапана из втулок, которые их направляют, надо предварительно убрать пружины клапанов. Для этого можно применять инструменты для клапанов, доступные в специализированных магазинах. ➤ Обычно на стержень приспособления надевают резиновый шланг и хомуты. Вместо этого можно использовать наконечник со сквозным резьбовым отверстием в боковой стенке. В это отверстие вворачивается болт, фиксирующий стержень клапана. ➤ Перед притиркой осмотрите клапана. Если на них есть следы деформации (погнутости и трещины) – такие изделия использовать нельзя. Замените их новыми. Имеется нагар? Очистите его — для этого можно применять жёсткую щётку.

Инструменты для притирочных работ

Приспособления для притирки подразделяются на 2 группы.1.
Зажимающие клапан сверху, фиксирующиеся на стержне. На одной из сторон располагается ручка. Для достижения результата её нужно тянуть и вращать.
2.
«Присоски». Фиксируются на тарелке клапана, также оснащаются ручкой. Для использования надо прижать клапан к тарелке и вращать приспособление в разные стороны.

Инструмент для притирки клапанов: зажимающая сверху модель

При отсутствии инструмента подойдут шуруповёрт или дрель. Вне зависимости от выбранного инструмента вам понадобятся следующие приспособления: ✔ абразивная или алмазная паста; ✔ пружина — такая, чтобы можно было без труда сжать руками и надеть на клапан; ✔ керосин. Нет возможности раздобыть абразивную пасту? Приготовьте её! Для этого понадобится наждачная бумага с мелким зерном или стружка наждачного камня. Снимите с неё камни и смешайте их с солидолом или аналогичным веществом в пропорции 2 к 1. По консистенции смесь должна напоминать шампунь. В крайнем случае в качестве основы сгодится и стандартное моторное масло.

Нанесение абразивной пасты

Как выполнить своими руками правильно

Притирать клапана можно несколькими способами. Оптимальный вариант — использование станков и фрез, но они не всегда есть рядом. В таком случае лучше прибегнуть к ручному варианту.

Инструменты для притирочных работ

Приспособления для притирки подразделяются на 2 группы.

  1. Зажимающие клапан сверху, фиксирующиеся на стержне. На одной из сторон располагается ручка. Для достижения результата её нужно тянуть и вращать.
  2. «Присоски». Фиксируются на тарелке клапана, также оснащаются ручкой. Для использования надо прижать клапан к тарелке и вращать приспособление в разные стороны.


Инструмент для притирки клапанов: зажимающая сверху модель

При отсутствии инструмента подойдут шуруповёрт или дрель.

Вне зависимости от выбранного инструмента вам понадобятся следующие приспособления:

  • абразивная или алмазная паста;
  • пружина — такая, чтобы можно было без труда сжать руками и надеть на клапан;
  • керосин.

Нет возможности раздобыть абразивную пасту? Приготовьте её! Для этого понадобится наждачная бумага с мелким зерном или стружка наждачного камня. Снимите с неё камни и смешайте их с солидолом или аналогичным веществом в пропорции 2 к 1. По консистенции смесь должна напоминать шампунь. В крайнем случае в качестве основы сгодится и стандартное моторное масло.


Важный этап притирки клапанов: нанесение абразивной пасты

Притирка своими руками на ВАЗ 2109 с помощью пасты

  1. Возьмите клапан в руки и наденьте на него пружину. Верните клапан на место, обратно в машину.
  2. Подожмите его пальцами и установите на ножку заранее подготовленный инструмент.
  3. Винтом зафиксируйте инструмент на клапане.
  4. Нанесите на притирочную плоскость тарелки абразивную пасту.
  5. Вращайте клапан в обе стороны, выполняя притирку. Нужно выполнить около 5 движений, после чего следует поднять изделие, перевернуть его на 90 градусов и повторить действия.
  6. Выполняйте процедуру, пока на тарелке и седле головки не появится матовое кольцо серого цвета.
  7. По завершении работ со всеми клапанами протрите их керосином и тщательно вытрите ветошью.


Так должен выглядеть клапан после притирки

Как притереть на станке

Если есть доступ к станку, лучше воспользоваться им.

  1. Зажмите клапан в специальном фиксаторе, включите станок. Шлифовальный круг быстро вращается в одну сторону, клапан — в другую, медленнее. Аккуратно подводите изделие к кругу и притирайте его.
  2. Не шлифуйте изделие слишком сильно. Прекратите обработку, как только процесс шлифовки станет непрерывным.
  3. Остановите агрегат, снимите клапан и протрите его керосином.
  4. После этого нужно осмотреть головку блока цилиндров. Изучите седла, запрессованные в головке. Притирать их можно только при отсутствии повреждений. Если на сёдлах имеется прогар, обработайте его шарошкой — пока серое кольцо не возникнет по всему кругу.


Чтобы обработать седла, нужна вот такая шарошка

Видео: притирка клапанов ВАЗ

Притирка клапанов своими руками на ВАЗ 2106, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115

1.
Возьмите клапан в руки и наденьте на него пружину. Верните клапан на место, обратно в машину.
2.
Подожмите его пальцами и установите на ножку заранее подготовленный инструмент.
3.
Винтом зафиксируйте инструмент на клапане.
4.
Нанесите на притирочную плоскость тарелки абразивную пасту.
5.
Вращайте клапан в обе стороны, выполняя притирку. Нужно выполнить около 5 движений, после чего следует поднять изделие, перевернуть его на 90 градусов и повторить действия.
6.
Выполняйте процедуру, пока на тарелке и седле головки не появится матовое кольцо серого цвета.
7.
По завершении работ со всеми клапанами протрите их керосином и тщательно вытрите ветошью.

Так должен выглядеть клапан после притирки

Как притереть клапана на станке

Если есть доступ к станку, лучше воспользоваться им.1.
Зажмите клапан в специальном фиксаторе, включите станок. Шлифовальный круг быстро вращается в одну сторону, клапан — в другую, медленнее. Аккуратно подводите изделие к кругу и притирайте его.
2.
Не шлифуйте изделие слишком сильно. Прекратите обработку, как только процесс шлифовки станет непрерывным.
3.
Остановите агрегат, снимите клапан и протрите его керосином.
4.
После этого нужно осмотреть головку блока цилиндров. Изучите седла, запрессованные в головке. Притирать их можно только при отсутствии повреждений. Если на сёдлах имеется прогар, обработайте его шарошкой — пока серое кольцо не возникнет по всему кругу.

Чтобы обработать седла, нужна вот такая шарошка

Проверка работоспособности

Есть три способа проверки правильности притирки клапана.
➤ С помощью вакуум-тестера. Самый надёжный и простой вариант. Подключите инструмент к каждому отверстию со сторон впускного и выпускного коллекторов. Теперь используйте его. Если клапана притёрты плохо, уровень разряжения на манометре будет недостаточным. ➤ С помощью керосина. Установите клапана на место, положите головку вверх камерой сгорания и налейте сверху керосин. Оставьте их так на несколько часов. Если керосин не вытек — всё в порядке. Эксперты не рекомендуют использовать этот метод, так как он не слишком надёжен. ➤ С помощью карандаша. Рисуем радиальные линии по всей окружности рабочей кромки седла клапана. Устанавливаем клапан на место, крепко прижимаем его и вращаем по кругу. Достаём изделие и смотрим на узор. Если линии стёрлись и равномерно закрасили поверхность — всё в порядке. Если имеются неровности — притирка выполнена неправильно. Притирка клапанов обеспечивает нормальную работу двигателя. Обязательно регулярно прибегайте к процедуре — так вы сможете избежать проблем с силовым агрегатом.

Как сделать присоску для притирки клапанов

На клапан и седло наносится необходимое количество притирочной пасты, клапан устанавливается на свое место в ГБЦ.

Если используется присоска, ее устанавливают на тарелку клапана.

Инструмент должен работать на малых оборотах — предпочтение следует отдавать низкооборотной дрели или шуруповерту. Отпускайте курок дрели при соприкосновении клапана с седлом, касание должно производиться при сбросе. Не надо прикладывать никаких усилий, это значительно повышает риск неправильной притирки.

Это самый простой и доступный способ притереть клапан, он не требует никаких специальных навыков. Устройство само контролирует угол и частоту вращения, которые являются оптимальными. Скорость работы еще выше, чем у дрели — для притирки одного клапана достаточно всего нескольких минут.

Также отметим, что тестируемый нами набор для притирки клапанов имеет очень удобную для хранения упаковку — пластиковый противоударный кейс. Это может стать дополнительным плюсом, например, для применения в условиях автосервиса.

Главные преимущества: очень высокая скорость работы, простота и удобство использования, отсутствие требований к навыкам и гарантированно высокое качество.

Пневмомашинка для пристукивания имеет минимальные требования к навыкам использования. При отсутствии опыта обучение происходит прямо в работе, за первые же минуты. Также приспособление полностью исключает риски повредить детали и испортить что-либо.

Главные преимущества: заведомо гарантированное качество, самое точное притирание за счет имитации работы клапана в двигателе.

Мы отобрали шесть параметров, которые имеют наибольшее значение:

Как видно из таблицы, специальные пневмо-приспособления для притирки значительно превосходят ручной способ и дрель. Если откинуть параметр стоимость и смотреть только на качественные показатели, то оба метода проигрывают пневматическим машинкам с разгромом.

Выдающиеся показатели и наибольший итоговый бал по результатам тестов у машинки для притирки клапанов вращением. Максимальное количество баллов не сумел набрать ни один из участников — что же, идеального во всем инструмента не существует. Места распределились следующим образом: Последнее место, 22 балла — ручной способ, который прогнозируемо позади всех остальных. В настоящее время клапаны притираются ручным способом либо для получения удовольствия от процесса (да-да, бывает и такое), либо при полном отсутствии доступа к современному инструменту.

Предпоследнее место, 24 балла — дрель. Несмотря на высокую скорость работы, дрель опережает ручной метод всего на несколько пунктов. Прежде всего это связано с высокими рисками неправильной притирки и порчи деталей, а также с повышенными требованиями к специальным навыкам.

Второе место, 45 баллов — машинка для пристукивания. Несильно уступает первому месту, зато обеспечивает самую точную и правильную притирку клапана. Первое место, 48 баллов — машинка для вращения. Лидирует практически по всем показателям и является оптимальным решением для притирки.

Для испытаний использовалось следующее оборудование:

Источник

Можно ли заменить маслосъемные колпачки, не снимая головки?…

Можно ли заменить маслосъемные колпачки, не снимая головки?…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Тони С

на 27 февраля 2017 г.

У меня Mitsubishi Montero SR 1997 года выпуска. Мне нужны прокладки клапанной крышки, чтобы остановить течь масла. Кроме того, можно ли заменить маслосъемные колпачки в это время, не снимая головку?

Сэкономьте на ремонте автомобилей Получить предложение

Ty Thompson

Автомеханик

25 лет опыта

Для замены маслосъемных колпачков без снятия головок обычно требуется пара специальных инструментов. На данном цилиндре вы должны быть уверены, что оба клапана закрыты. Затем вы выкручиваете свечу зажигания и наполняете цилиндр воздухом через свечное отверстие. Здесь в игру вступает первый специальный инструмент. Адаптер ввинчивается в отверстие для свечи зажигания, а затем подключается к источнику воздуха. Пока клапаны герметичны, давление воздуха в цилиндре будет удерживать клапаны на месте, пока вы снимаете держатели клапанных пружин и уплотнители клапанных пружин. Это довольно сложный ремонт, и я бы посоветовал обратиться за помощью к профессионалу, если у вас есть какие-либо сомнения. Если это то, что вы хотите сделать, обратитесь к сертифицированному механику, например, к мобильному механику, доступному на YourMechanic.com.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену


Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Как отрегулировать багажник на крыше?

Хотя ваш багажник на крыше может дать вам возможность перевозить дополнительный груз, привязанный к крыше автомобиля, вам необходимо правильно его отрегулировать. Он может выдержать до 100 фунтов, но его необходимо правильно распределить….

Генератор полностью закорочен при подаче питания.

Во-первых, при отключенной аккумуляторной батарее у вас будет непрерывность между положительным кабелем и массой кузова или двигателя, если у вас подключены какие-либо компоненты или установлены предохранители. Вы получаете полную цепь через некоторые…

неровный холостой ход и пропуски зажигания на остановках

Начнем с того, что означают эти коды. P0060 (https://www.yourmechanic.com/article/p0060-obd-ii-trouble-code-ho2s-heater-resistance-bank-2-sensor-2-by-blake-griffin_2) – указывает на наличие сбой сети к ЭБУ. Один или несколько модулей управления не обмениваются данными. Обычно это вызвано неисправностью ЭБУ, плохими электрическими соединениями от…

Индикатор масла гаснет и снова загорается.

Этот индикатор обычно загорается, когда происходит одно из двух событий. Либо в двигателе на самом деле мало масла, либо блок подачи давления масла (https://www.yourmechanic.com/services/oil-pressure-sensor-replacement) не работает должным образом и может выдавать ошибочные показания…

Визг при езде и торможение и скачки оборотов на 500 при езде.

Здравствуйте. Похоже, у вас могут быть две отдельные проблемы. Скрипящий звук, скорее всего, вызван вашими тормозными колодками (https://www.yourmechanic.com/services/brake-pads-replacement), на которых есть индикаторы износа, предназначенные для создания скрипящего звука, сигнализирующего о том, что…

Автомобиль трясет при скорости больше 40км/ч.

Привет. Встряхивание на высоких скоростях часто связано с дисбалансом шин, низким уровнем воздуха, потенциально плохо выровненной передней частью или неисправными компонентами подвески или шаровыми шарнирами (https://www.yourmechanic.com/ услуги/замена передней шаровой опоры). Когда любая из этих вещей…

Расположение датчика положения коленчатого вала и самый простой способ его замены

Этот двигатель имеет датчик коленчатого вала, установленный в картере коробки передач в левой задней части двигателя.

Мне сказали, что очень трудно добраться до свечей зажигания на Scion FRS (оппозитный двигатель). Возможна ли замена у меня дома

Я не уверен на 100 процентов, что наши выездные механики смогут оказать данную услугу на вашем Scion. Чтобы получить предложение, вам необходимо запросить услугу замены свечи зажигания, нажав на эту ссылку (https://www.yourmechanic.com/services/spark-plugs-replacement). Однажды…

honda civic 2005 перегревается переодически жидкости полные. что может быть причиной этого. думал, что это может быть термостат

Залипание термостата может вызвать перегрев, который вы описываете. Перемежающийся нагрев салона может быть вызван временами кипением охлаждающей жидкости, и возникающие в результате воздушные карманы блокируют поток охлаждающей жидкости к радиатору отопителя в приборной панели. Перегрев двигателя…

Статьи по Теме

Безопасно ли ездить с протекающим сальником полуоси?

Уплотнение оси — это часть автомобиля, которая соединяет ось с задним дифференциалом или коробкой передач. Целью уплотнения оси является предотвращение утечки трансмиссионной жидкости. В зависимости от размера…

Признаки плохого или неисправного сальника вала-шестерни

Общие признаки включают утечку, низкий уровень жидкости в дифференциале и скрежет во время движения автомобиля.

Как долго служит уплотнение вторичного вала раздаточной коробки?

Сальник выходного вала раздаточной коробки находится на раздаточной коробке автомобилей с полным приводом. Эта раздаточная коробка позволяет переключаться между полным приводом, нейтральной передачей, пониженным полным приводом и ведущим полным приводом. Корпус состоит из…


Просмотрите другой контент

Услуги

Города

Смета

Техническое обслуживание


Двигатель Замена выпускных клапанов? [Архив] – Форум DMCTalk

Форум DMCTalk – Сообщество DeLorean > ОСНОВНЫЕ ФОРУМЫ > Общие обсуждения DeLorean > Двигатель Замена выпускных клапанов?


PDA

Просмотр полной версии : Двигатель Замена выпускных клапанов?



TTait

17-08-2011, 02:12

Итак, несколько лет назад неудачная работа с синхронизацией клапанов привела к установке более нового двигателя (долгая история). Выпускные клапаны ударялись о поршни, и компрессия падала.

Головки были только что профессионально восстановлены, и на них пройдено около 500 миль. Теоретически единственное, что с ними не так, это то, что выпускной клапан погнут.

Я рассматриваю восстановление головок как первый шаг к восстановлению двигателя, и я только что купил на ebay комплект из 6 новых выпускных клапанов. Я хотел бы сделать работу быстро, как только они прибудут, иначе я узнаю, что они на самом деле для джипа или чего-то еще.

Я прочитал руководство, и оно относится к сжатию клапанных пружин и шлифовке/посадке клапанов. Итак…

Действительно ли мне нужен компрессор для клапанной пружины? Это достаточно универсальная деталь, которую я могу позаимствовать у автозоны или что-то в этом роде?

Если я устанавливаю новые клапаны, нужно ли их заземлять?

Я видел видеоролики, которые показывают, что вы можете проверить правильность посадки, используя яркий свет и ища утечки света, или заливая воду, чтобы увидеть, не протекает ли она – это правильная процедура?

Я знаю, что видел демонстрации, где вы устанавливаете клапан на место, наносите пасту на седло, а затем вращаете клапаны, чтобы совместить седло и клапан. Могу ли я и должен ли я делать что-то подобное? Просто установить упорную шайбу, а затем прокрутить ее вручную?

Это что-то, за что мне нужно платить главному ремонтнику?

Совет приветствуется.

Tom


WelmoedJ

17.08.2011, 04:16

Действительно ли мне нужен компрессор пружин клапана? Это достаточно универсальная деталь, которую я могу позаимствовать у автозоны или что-то в этом роде?

Любой хороший магазин автомобильных инструментов сможет вам его купить; это универсальный инструмент.

Если я устанавливаю новые клапаны, нужно ли их заземлять?
Да, вам нужно отшлифовать их, чтобы они подошли к сиденью.

Я видел видеоролики, которые показывают, что вы можете проверить правильность посадки, используя яркий свет и ища утечки света, или заливая воду, чтобы увидеть, не протекает ли она – это правильная процедура?

Это один из способов.

Я знаю, что видел демонстрации, где вы устанавливаете клапан на место, наносите пасту на седло, а затем вращаете клапаны, чтобы совместить седло и клапан. Могу ли я и должен ли я делать что-то подобное? Просто установить упорную шайбу, а затем прокрутить ее вручную?

Это правильный путь; как только шлифовальная паста будет равномерно распределена (или удалена после шлифовки), вы должны получить прочную «печать».

Это что-то, за что мне нужно платить главному ремонтнику?

Если у вас есть кто-то, кто восстанавливает для вас голову, пусть он выполнит шлифовку.
Компания, сделавшая это и нарушившая правила, может быть привлечена к ответственности.

Не забудьте также использовать новые уплотнения клапанов для предотвращения утечек масла (если они не поставляются с клапанами).


TTait

17.08.2011, 04:44

Любой хороший магазин автомобильных инструментов сможет вам его купить; это универсальный инструмент.

Да, их нужно отшлифовать, чтобы подогнать к сиденью.

Это один из методов.

Это правильный путь; как только шлифовальная паста будет равномерно распределена (или удалена после шлифовки), вы должны получить прочную «печать».

Если у вас есть кто-то, кто восстанавливает для вас голову, пусть он выполнит шлифовку.
Компания, сделавшая это и нарушившая правила, может быть привлечена к ответственности.

Не забудьте также использовать новые уплотнения клапанов для предотвращения утечек масла (если они не поставляются с клапанами).

Если это универсал, я уверен, что смогу одолжить его. У нас в этой стране нет медицинского обслуживания, как у вас, но, по крайней мере, наши магазины запчастей выдают такие инструменты. Ха!

Похоже, мне нужно откопать немного пасты, инженерного синего и детскую игрушечную стрелу с присоской на конце (может быть, у моего старого приятеля Джо Далтона такая завалялась?), и приступить к работе… Звучит забавно.

Я надеюсь, что концы клапанов хотя бы плоские…


WelmoedJ

17-08-2011, 05:56 AM

Если это универсальный, я уверен, что могу взять один. У нас в этой стране нет медицинского обслуживания, как у вас, но, по крайней мере, наши магазины запчастей выдают такие инструменты. Ха!

Похоже, мне нужно откопать немного пасты, инженерного синего и детскую игрушечную стрелу с присоской на конце (может быть, у моего старого приятеля Джо Далтона такая завалялась?), и приступить к работе… Звучит забавно.

Я надеюсь, что концы клапанов, по крайней мере, обработаны плоско…

Обычно “концы клапанов”, по крайней мере, там, где они сидят, обработаны плоско, но им нужен последний штрих, чтобы соответствовать седлу клапана в головке цилиндра (аааа …. ты это знаешь 😀 )
У меня есть присоски для GPS на лобовом стекле, но не для притирки клапанов.
Как вы понимаете, хотелось бы приехать, но сейчас это невозможно.

Несколько фотографий с нашей последней встречи в Бельгии (предоставляет вам некоторые виды “назад в прошлое”).
404040394038


Delorean Industries

17-08-2011, 08:42

Если ваши текущие клапаны в головке погнуты, а двигатель был запущен, то седла должны быть вырезаны. Притирка клапанов не поможет. Также потребуется заменить маслосъемные колпачки. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, я много здесь видел, это изношенные направляющие. Если клапан не соприкасается с седлом должным образом, это создаст нагрузку на шток с направляющей.


dn010

17-08-2011, 09:11

Я видел видео, которые показывают, что вы можете проверить правильность посадки, используя яркий свет и ища утечки света, или заливая воду, чтобы увидеть если просачивается – это правильная процедура?

“Олдскульный” метод проверки правильности притирки клапанов состоит в том, чтобы, конечно же, нанести на них шлифовальный состав, очистить липкую массу, а затем вынуть клапан. На самом клапане — нарисуйте несколько линий / решеток вниз по области, которую вы только что заземлили — я обычно наносил около 8, по одной сверху, снизу, слева, справа, а затем между ними. Затем вы переустанавливаете клапан (сухой) и используете всасывающий инструмент, чтобы вращать клапан – если следы от карандаша стерлись, значит, у вас хорошее седло – если нет, то вы снова используете инструмент и шлифовальную пасту. ..


David T

17-08-2011, 10:11

Притирка (полировка) клапанов — это последний штрих, который многие ремонтники больше не делают. Сегодняшнее оборудование может выполнять очень точную работу и больше не требует притирки. Это следует делать только после притирки клапанов, седел клапанов и направляющих. Вам понадобится «вертушка», немного притирочной пасты и МНОГО терпения. Большой автозапас должен быть у него (не терпения). При притирке вы делаете это до тех пор, пока не получите ровную темную полосу по всей поверхности и вокруг уплотнительной поверхности клапана и седла клапана. Он должен быть около 1/4 дюйма в высоту. Среди методов «чертежа» головки – притирка клапанов, порт, полировка и соответствие прокладок впускным и выпускным каналам и кишкам, снятие кожухов клапанов, проверка каждой пружины на давление и прокладка на высоту, cc каждой камеры сгорания и соответствие их все вверх, индексировать свечи зажигания, укладывать головки и т. д. Это может быть ОЧЕНЬ сложным, а для некоторых почти религиозным ритуалом. Все работы следует проверять на проточном стенде. Если вы не знаете, что делаете, вы можете сделать только хуже, а не лучше. Лучше всего поручить работу хорошему магазину, но я сомневаюсь, что вы найдете кого-нибудь достаточно знакомого, чтобы знать, что делать с головками для PRV. В конце концов, это все равно не будет иметь большого значения, если вы не поменяете распредвалы и не сбросите штатную выхлопную систему.
Дэвид Тейтельбаум


TTait

17.08.2011, 12:52

Рядом есть место, где только и делают, что восстанавливают головы. Я отвез туда эти головки несколько лет назад и сказал технику, что они наши от Volvo, и спросил, может ли он их восстановить. Он сказал, что они похожи на Volvo, но не на Volvo технически, и спросил, вышли ли они из Delorean. Возможно, это был салонный трюк, но этого было достаточно, чтобы произвести на меня впечатление.

Хотя тогда работа стоила довольно дешево, результаты казались очень хорошими. За это время были заменены все клапана. Машина работала очень хорошо с более высокими распредвалами, но из-за очень неудачной работы хорошего механика выпускные клапаны погнулись примерно через 500 миль, может быть, треть этого времени.

Я думаю, мой план состоит в том, чтобы достать притирочный состав и инженерную синюю пасту, и просто попробовать притереть клапаны вручную. Если синий показывает хорошее место, то я золотой, верно? Если нет, то мне придется подождать, пока у меня не будет денег, чтобы вернуть их в ремонтную мастерскую.

Это разумный план? Если они хорошо сидят, и я использую новые уплотнения и направляющие, я ожидаю, что буду в хорошей форме. В то же время я буду ожидать, что это не сработает, не питая надежды.


Дэвид Т

17-08-2011, 13:18

Притирка не работает на использованных/изношенных клапанах, направляющих и седлах клапанов. Сначала необходимо притереть клапана и седла, а если изношены направляющие, их необходимо заменить. Воронение вам не нужно, кроме того, однажды использовав его, вы не сможете использовать его снова, если не сможете полностью стереть его, а вы не можете. Мне нравится Dychem, но он не отрывается, так не должно быть! Чтобы проверить, насколько плохи уплотнения клапанов, вы помещаете клапаны в головку (без пружин) и заполняете камеру сгорания водой. Он не должен вытекать. Затем вы измеряете биение, когда клапан снят с седла, чтобы проверить износ направляющих. Если у вас не так много миль на головах и они не перегревались, вы сможете почистить их самостоятельно. Очистите их от нагара, почистите их и клапаны проволочной щеткой, замените сальники клапанов, проверьте поверхности поверочной линейкой, и все будет в порядке. Вы можете потратить МНОГО денег на работу головы и не получить от этого особых улучшений.
Дэвид Тейтельбаум


TTait

17-08-2011, 15:33

Не уверен, что смогу провести тест на воду, головы сняты с машины, а углубление в голове вмещает только одну или две унции воды . Я мог бы намазать силиконом пластиковый цилиндр и сделать это таким образом.

Воронение я видел так: вы очищаете всю пасту, затем наносите очень тонкую пленку на клапан, а затем немного вращаете ее на седле – если воронение распространяется на 360 градусов, у вас хорошее седло, если не ты круги больше и повторяй. Даже если все воронение не исчезнет, ​​когда вы проедете больше кругов, цель состоит в том, чтобы получить покрытие на 360 градусов, верно? Почему ты не можешь продолжать это делать, я думал, в этом и смысл.

Головки проехали всего несколько сотен миль, когда неудачная работа по регулировке клапана (хороший механик – плохая ошибка – двигаться дальше) привела к повреждениям, как показано ниже.

Перегрева не было. Позвонил механик и сказал мне, что у меня пропала компрессия на всех 6, и что у меня, должно быть, лопнуло уплотнение вкладыша, поэтому мы поставили более новый двигатель – при разборке я обнаружил настоящие повреждения и почти уверен, что поэтому компрессия была поджаренной. .

Я могу вернуть головки в мастерскую, где они были восстановлены в прошлый раз, чтобы правильно установить клапаны, я просто надеялся, что, проехав всего несколько сотен миль, я все еще смогу притереть новые клапана и уйти. С профессиональным восстановлением придется подождать некоторое время.


Дэвид Т

17-08-2011, 17:58

У тебя нет силикона. Вы берете большой стеклянный цилиндр, открытый с обоих концов, и смазываете края маслом. Затем вы размещаете его вокруг камеры сгорания и заливаете водой. Если вы погнули клапана, их нельзя выпрямить, только заменить. Теперь нужно проверить направляющие клапанов, они могли быть погнуты или выдавлены. По рисунку притирки видно насколько хорошо прилегают клапана к седлам, воронение не используется. Когда вы начнете, поверхность клапана и поверхность седла будут блестящими. Когда вы будете притирать клапаны, вы начнете производить серую полосу. Чем больше вы будете крутить, тем шире будет полоса. Ты сотрешь краску с твиддла.
Дэвид Тейтельбаум


TTait

17.08.2011, 19:52

У вас нет силикона. Вы берете большой стеклянный цилиндр, открытый с обоих концов, и смазываете края маслом. Затем вы размещаете его вокруг камеры сгорания и заливаете водой. Если вы погнули клапана, их нельзя выпрямить, только заменить. Теперь нужно проверить направляющие клапанов, они могли быть погнуты или выдавлены. По рисунку притирки видно насколько хорошо прилегают клапана к седлам, воронение не используется. Когда вы начнете, поверхность клапана и поверхность седла будут блестящими. Когда вы будете притирать клапаны, вы начнете производить серую полосу. Чем больше вы будете крутить, тем шире будет полоса. Ты сотрешь краску с твиддла.
Дэвид Тейтельбаум

Так что, хотя притирка может и не сработать, если я сам смогу получить хорошее уплотнение вручную, то, похоже, я сэкономлю кучу денег. Не помешает попробовать?


TTait

18-08-2011, 00:17

Мне показалось, что я видел, как кто-то продавал комплект с прокладками ГБЦ, уплотнительными кольцами, прокладками цилиндров всех цветов, подшипниками и т. д. и т. д. — я думал, что это Хьюстон, но сейчас я его не вижу. Кто-нибудь знает, где я это видел?


опетмайк

18-08-2011, 00:48

Мне показалось, что я видел, как кто-то продает комплект с прокладками ГБЦ, уплотнительными кольцами, прокладками цилиндров всех цветов, подшипниками и т. д. и т. д. — я думал, что это Хьюстон, — но я не видеть его сейчас. Кто-нибудь знает, где я это видел?

Этот парень?

http://www.delorean.com/store/p-6063-gasket-kit.aspx


TTait

18-08-2011, 01:44

Спасибо, вот и все. Заглянул в комплекты, поискал отдельные компоненты – больше туда не заглядывал – спасибо.


TTait

25-08-2011, 18:18

Клапана установлены, притерты, и, похоже, отличные уплотнения. Не буду знать наверняка, пока все не будет собрано, но у меня есть красивые атласно-серые полосы, равномерно расположенные вокруг всех 12 клапанов (я пошел вперед и ударил по впускным клапанам, пока я это делал, они уже хорошо сели, так что это был просто дело в том, чтобы подкрасить их, чтобы удалить нагар и т. д.

Притирочная паста и дюбель от Napa, и я получил хороший пружинный компрессор от Harbour Freight примерно за 15 долларов.0003

Спасибо, ребята.


David T

08-26-2011, 11:42

Вы можете нанести немного масла на седла клапанов и после сборки проверить компрессию в качестве основы и убедиться, что все собрано правильно и получают компрессию. Все цилиндры должны быть в пределах 5%, особенно после восстановления. Если они не брызните немного масла в каждый цилиндр и попробуйте еще раз. Если оно улучшится, вы изношены кольцами.
Дэвид Тейтельбаум


Работает на vBulletin® Версия 4.2.5 Copyright © 2022 vBulletin Solutions Inc. Все права защищены.

Уплотнения штока клапана

Уплотнения штока клапана
играют важную роль в управлении смазкой клапана
, а также расходом масла. Если уплотнения не подходят должным образом или
установлены неправильно, направляющие
могут быть либо лишены смазки, либо залиты маслом. В любом случае, у двигателя
будут проблемы, и у вас будет недовольный клиент 9.0051 и, возможно, претензия по гарантии.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Долговечность уплотнения — еще один вопрос, который следует учитывать при выборе уплотнения штока клапана для замены.
Материал, из которого изготовлены уплотнения, должен быть способен
выдерживать суровые условия эксплуатации внутри двигателя
в течение длительного периода времени (не только в течение гарантийного периода).
Некоторые материалы служат дольше, чем другие, что обычно
отражается на цене материала.

Высокие рабочие температуры
приводят к тому, что материалы более низкого качества, такие как нитрил,
со временем затвердевают и становятся хрупкими. В конце концов, это может привести к растрескиванию, потере
контроля масла и выходу из строя уплотнения. Когда уплотнение штока клапана теряет
свою способность контролировать количество масла, поступающего в направляющую,
это может вызвать множество проблем.

Загрязнение свечи зажигания
может происходить по мере накопления масляной золы на электродах свечи. Скопление
тяжелого маслянистого нагара на задней части впускных клапанов
может вызвать колебания и проблемы с производительностью в некоторых двигателях с впрыском топлива
. По мере накопления углеродистых отложений в камере сгорания сжатие
может увеличиться до такой степени, что это вызовет детонацию
, повреждающую двигатель, и/или проблемы с преждевременным зажиганием.

Повышенный расход масла
из-за изношенных или негерметичных маслосъемных колпачков также увеличивает выбросы углеводорода
(HC) в выхлопные газы, что может привести к тому, что автомобиль не пройдет испытание на выбросы
. Сгорание масла также может привести к повреждению каталитического нейтрализатора
, потому что фосфор в моторном масле загрязняет катализатор. Если масло
загрязняет свечи зажигания, пропуски зажигания могут привести к резкому увеличению выбросов углеводородов
, поскольку несгоревшее топливо попадает в выхлоп. Это может привести к повреждению преобразователя
, поскольку несгоревшее топливо в выхлопных газах приводит к резкому повышению рабочей температуры преобразователя
.

Преобразователь может перегреться до точки
, при которой субстрат разрушается или плавится, создавая ограничение
или блокировку выхлопа.

Обломки изношенных уплотнений
еще одна проблема, которая может вызвать дополнительные проблемы внутри двигателя.
Кусочки уплотнения могут засорить масляные каналы, приводящие к недостатку смазки толкателей или коромыслов
. Мусор также может попасть в картер, где
он может быть всосан в сетку маслоприемника, создавая препятствие
, вызывающее потерю давления масла – и вы знаете, что это значит!

A
разница материалов

В зависимости от применения и конструкции
уплотнения может использоваться нитрил, полиакрилат, фторэластомер
(витон), силикон, нейлон или тефлон¨. Нитрил является одним из наименее дорогих материалов
и уже много лет используется в уплотнениях зонтичного или дефлекторного типа
для старых двигателей с толкателями. Диапазон температур нитрила
составляет от -40º до 250ºF. Он может выдерживать кратковременные рабочие температуры
до 300ºF, чего
обычно достаточно для уплотнений впускных клапанов, но не для уплотнений выпускных клапанов
.

На шаг впереди нитрила находится полиакрилат. Полиакрилат
примерно в два раза дороже нитрила и имеет температурный диапазон
от -30º до 350ºF; это хороший шаг вперед по сравнению с нитрилом
для зонтичных уплотнителей.

Он также используется для некоторых положительных уплотнений, например,
. Некоторые двигатели, такие как старые Chevy V8 с большими блоками, имеют положительные уплотнения
, изготовленные из нейлона. Нейлон — это твердый материал с рейтингом температуры
от -40º до 300ºF. Нейлон непроницаем для масла,
, но может расплавиться, если двигатель перегреется.

Материалом уплотнения более высокого качества
является силикон, который выдерживает температуру от -60º до более 400ºF,
, в зависимости от сорта материала. Некоторые силиконовые уплотнения могут
работают при температуре 330ºF непрерывно и выдерживают до 400º
F с перерывами, в то время как другие могут выдерживать 375º и подниматься до
от 450º до 500ºF с перерывами без повреждений. Силикон
является хорошим высокотемпературным материалом, но стоит в четыре-пять раз дороже
, чем нитрил.

В середине 1980-х годов в импортных и отечественных двигателях с верхним расположением распредвала стали появляться маслосъемные колпачки
из фторэластомерных материалов (ФКМ и витон). Фторэластомерные уплотнения
стоят примерно в 12 раз дороже, чем нитриловые, но имеют температуру
в диапазоне от -5º до 450ºF, что делает их одними из лучших доступных высокотемпературных уплотнений
.

Витон обладает хорошей гибкостью, как и нитрил
, что означает, что он может справиться с некоторым биением между штоком клапана
и направляющей. Он также считается более прочным материалом
, чем силикон. Витон также обладает лучшей износостойкостью, чем большинство других уплотнительных материалов
, что делает его хорошим выбором для применений
, где требуется длительный срок службы.

Самый высокий рейтинг положительных 9Материалом уплотнения 0051 является тефлон с диапазоном температур от -5º до 600º
F. Как и нейлон, тефлон является твердым материалом, поэтому он не может выдерживать такое сильное биение между штоком и направляющей, как более гибкие материалы уплотнения
. Более того, тефлон дорог — в 20–25 раз дороже нитрила.

Обозначение материала

Важно знать
, из какого материала сделаны маслосъемные колпачки
при ремонте двигателя, чтобы можно было заменить их на такие же, или
лучше.
Безусловно, следует рассмотреть вопрос о переходе на более качественный материал, если оригинальные уплотнения сильно изношены, и
у вас есть выбор типа материала уплотнения, доступного
для двигателя. Переход от нитрила к полиакрилату, силикону
или витону, например, обеспечит большую прочность и долговечность
, если окажется, что исходные нитриловые уплотнения затвердели или развалились
.

Идентификация материала уплотнения

Как отличить один материал уплотнения типа
от другого? Цвет не обязательно является точным ориентиром
, потому что один и тот же материал может иметь несколько разных цветов
. Нитриловые уплотнения могут быть черными, зелеными или синими. Полиакрилат
обычно черного цвета, тогда как витон может быть коричневым, оранжевым или черным. Нейлон
имеет полупрозрачный вид, а тефлон — белый. Силикон
обычно черного цвета.

Сменные уплотнения

могут отличаться по цвету от OEM-уплотнений
, даже если они изготовлены из идентичных материалов.0051 быть того же цвета, но из другого материала. Информация об идентификации цвета
, содержащаяся в некоторых руководствах по обслуживанию OEM
, также неточна. Таким образом, только по цвету не очень хороший способ
определить, какой тип материала находится в уплотнении штока клапана.

Некоторые двигатели
могут также иметь два разных типа уплотнительных материалов, которые
могут иметь цветовую маркировку, чтобы различать направляющие уплотнения впускного и выпускного клапанов
(для выпускных клапанов
используется материал с более высокой температурой). AERA опубликовала технический бюллетень (9 сентября0051 1997, TB 1488) с указанием уплотнений, использовавшихся в двигателях Chrysler/Jeep
2,5 л и 4,0 л с 1984 по 1996 год. В этом приложении черные уплотнения (полиакрилат)
используются на впускных клапанах, а коричневые уплотнения (витон)
используются на выпускных клапанах. легко горят и производят густой черный дым, который
пахнет горящей резиной. Полиакрилат

  • также легко горит, образуя менее плотный
    черный дым с запахом горящего пластика.
  • Силикон
  • становится белым при сжигании, независимо от исходного цвета
    уплотнения, образуя дым, который имеет слабый цвет и не имеет запаха
    .
  • Уплотнения из витона/фторэластомера
  • трудно сжечь, а
    выделяет белый дым без запаха. Цвет печати либо останется прежним
    , либо станет черным.
  • Выбор «правильного» уплотнения

    Большинство поставщиков маслосъемных колпачков на вторичном рынке используют одно и то же
    тип материала уплотнения, используемый производителем оригинального двигателя
    . Это связано с тем, что многие поставщики послепродажного обслуживания закупают уплотнения
    непосредственно у OEM-поставщика, а не производят уплотнения
    самостоятельно. Другие, которые производят некоторые из своих собственных уплотнений
    , могут использовать тот же или более высокий сорт материала в своих уплотнениях
    .

    Некоторые поставщики заменяют нитрил
    силиконом или витоном, чтобы обеспечить лучшую работу при более высоких температурах и увеличить срок службы
    . Но есть также поставщики вторичного рынка, которые обслуживают
    тем, кто ищет самые дешевые уплотнения, которые они могут
    купить. Такие поставщики обычно используют самый дешевый уплотнительный материал марки
    (нитрил) для снижения затрат.

    «Правильный» материал уплотнения
    для любого применения в двигателе будет зависеть от конструкции
    двигателя и уплотнения OEM, от «нормальной» рабочей температуры двигателя
    , от того, как будет использоваться двигатель (нормальная работа или тяжелая нагрузка
    использования), адекватно ли работают OEM-уплотнения в новом двигателе
    , и насколько важен срок службы уплотнения для
    вы и ваш клиент.

    Уплотнительный материал более низкого качества, такой как нитрил
    , может подойти для недорогого восстановленного двигателя для обычного повседневного вождения
    , но может оказаться недостаточным для более тяжелых условий эксплуатации.
    Чак Уибл из Anderson Automotive, Луисвилль, штат Техас, является примером
    ремонтника, который говорит, что обычно любит подниматься на ступень выше, когда
    заменяет уплотнения в его восстановленных двигателях. «Если оригинальные уплотнения
    нитриловые, я обычно заменяю их полиакрилатными или силиконовыми
    . Я предпочитаю силикон для уплотнителей зонтов и витон для положительных 9.0051 печати», — сказал он.

    Конструкция уплотнения

    Масляные уплотнения штока клапана поставляются
    двух основных типов – зонтичные уплотнения и принудительные уплотнения. Используемые в основном
    на старых двигателях с толкателями, зонтичные или дефлекторные уплотнения (которые
    также включают уплотнительные кольца) устанавливаются на шток клапана и
    перемещают шток вверх и вниз, когда клапан открывается и закрывается.

    Зонтик
    регулирует количество смазки, поступающей в направляющую клапана
    , отводя брызги масла от направляющей. Уплотнительное кольцо делает
    то же самое, препятствуя стеканию масла по штоку клапана
    в направляющую. Зонтичные уплотнения имеют простую и эффективную конструкцию,
    и просты в установке. Но они не обеспечивают такой же степени контроля масла, как принудительные уплотнения.

    Уплотнительные кольца используются на большинстве двигателей
    последних моделей по двум причинам: контроль выбросов и контроль масла
    . Положительное уплотнение штока клапана обеспечивает более плотное уплотнение, которое
    уменьшает количество масла, попадающего в направляющие. Это минимизирует
    расход масла и выбросы углеводородов, а также помогает поддерживать высокий вакуум на впуске
    для улучшения качества холостого хода (воздух, всасываемый через изношенные направляющие и уплотнения клапанов
    , может вызвать обедненные пропуски зажигания и неровный холостой ход
    ).

    В большинстве двигателей с верхним расположением распредвала
    также необходимо принудительное уплотнение, чтобы масло не заливало направляющие. Уплотнительное кольцо
    не может справиться с количеством масла, которое содержится в большинстве головок OHC.

    В отличие от зонтичного уплотнения
    , положительное уплотнение неподвижно. Нажато
    на конце направляющей клапана и вытирает масло со штока клапана
    , когда шток перемещается вверх и вниз. На самом деле уплотнение
    не вступает в прямой контакт со штоком, а перемещается по тонкой пленке масла
    , создавая гидродинамическое уплотнение. Это позволяет небольшому количеству масла
    просочиться через уплотнение и смазать направляющую. По этой причине,
    точная посадка чрезвычайно важна с положительным уплотнением, чтобы получить
    точное дозирование масла.

    Если принудительное уплотнение прилегает слишком свободно около
    шток клапана, слишком много масла просочится через уплотнение и зальет
    направляющую. Расход масла повысится вместе со всеми проблемами
    , которые возникают из-за слишком большого количества масла в камере сгорания. Если положительное уплотнение
    слишком плотно прилегает к штоку, гидродинамическое уплотнение может быть потеряно
    , поскольку масляная пленка соскабливается со штока. Это приведет к недостаточной смазке направляющей
    , что приведет к повышенному износу штока клапана и направляющей
    (а также к износу уплотнения), и может даже вызвать перегрев штока клапана,
    заедание и заедание.

    Небольшие различия в конструкции уплотнительной кромки
    и проволоки или пружины вокруг области шейки уплотнения
    играют большую роль в способности уплотнения выполнять свою работу. Проволока или пружина
    в области шейки помогает поддерживать уплотнение, чтобы оно соответствовало штоку клапана
    . Конструктивные различия здесь и в конструкции кромки
    определяют, какое отклонение диаметра штока клапана может выдержать уплотнение
    .

    Большинство положительных уплотнений не допускают разницы диаметра штока клапана более чем на 0,005х
    по сравнению со стандартным размером. Если
    вы устанавливаете новые клапаны со штоками увеличенного размера, поэтому потребуется
    сменное уплотнение с большим внутренним диаметром (внутренний диаметр)
    . Аналогичным образом, если вы повторно используете клапаны и шлифуете штоки
    , замените уплотнения на меньший внутренний диаметр. будет необходимо.

    Даже
    Таким образом, некоторые вторичные положительные уплотнения предназначены для работы со штоками клапанов
    размером от 0,005x до 0,015x. Таким образом,
    , прежде чем выбрать уплотнение, уточните у поставщика уплотнения
    диапазон размеров штока клапана, который он может использовать.

    Истирание кромки
    принудительного уплотнения может произойти, если клапаны увеличенного размера используются с уплотнениями стандартного размера
    . Повреждение кромки также может произойти, если штоки клапана
    были перешлифованы и поверхность штоков слишком шероховатая. Но
    одной из наиболее частых причин повреждения кромок является отсутствие смазки
    уплотнений и штоков при сборке двигателя.

    С положительными уплотнениями всегда следует использовать смазку типа
    (моторное масло
    или сборочная смазка). Печать I.D. также должны быть защищены в течение
    с помощью втулки на конце клапана. Острые кромки
    вокруг канавок фиксатора могут порезать или разорвать положительное уплотнение
    , поэтому во время сборки
    требуется некоторая защита.

    Еще одна вещь, которую необходимо учитывать при использовании положительных уплотнений
    , — это концентричность. Уплотнения штока положительного клапана
    с металлической рубашкой, используемые во многих японских двигателях и последних моделях отечественных двигателей
    OHC, обеспечивают хорошую опору и помогают удерживать уплотнение перпендикулярно
    к штоку клапана. Однако они более жесткие, чем положительные уплотнения типа
    без рубашки (то же самое верно и для положительных уплотнений из тефлона).

    Следовательно,
    наружный диаметр (Н.Д.) направляющей дымохода должен совпадать
    с внутренним диаметром направляющей для хорошего уплотнения. В большинстве приложений
    биение не должно превышать 0,010х
    . Слишком большое биение может деформировать кромку уплотнения, препятствуя надлежащему уплотнению
    , что приведет к повышенному расходу масла
    и неравномерный износ уплотнения.

    В малоблочных двигателях Chevy и Ford V8
    , где используются принудительные уплотнения на чугунных направляющих, отсутствие концентричности
    часто является причиной расхода масла и преждевременного выхода уплотнения из строя.
    Некоторые двигатели могут отличаться от заводских на 0,030х!
    Такие же проблемы наблюдались в двигателях Ford 6,9 л и 7,3 л
    . Проблем с концентричностью обычно можно избежать, отцентрировав
    по внутреннему диаметру направляющей клапана. при обработке направляющей дымовой трубы Н.Д.

    В некоторых более новых двигателях
    , таких как 3,1-литровый и 4,3-литровый двигатель V6 GM и 4,6-литровый двигатель Ford V8
    , используется конструкция принудительного уплотнения со встроенной опорой пружины. Этот
    предохраняет пружину клапана от истирания алюминиевой головки, а также
    помогает центрировать уплотнение на штоке клапана. На большегрузных дизелях
    эта конструкция часто используется для предотвращения срыва уплотнений с направляющих
    , когда двигатель находится под давлением наддува.

    Заменить такой же
    таким же?

    Большинство поставщиков уплотнений говорят, что ремонтники должны приклеивать
    с той же конструкцией уплотнения, которая изначально использовалась в двигателе.
    Другими словами, замените зонтичные уплотнения на зонтичные уплотнения,
    и замените положительные уплотнения на положительные уплотнения.

    Старые двигатели толкателя
    обычно имеют уплотнительные кольца или уплотнения штока клапана зонтичного типа, потому что
    был типом конструкции уплотнения, который широко использовался во времена
    , когда двигатель был первоначально спроектирован и построен. Таким образом, в большинстве случаев
    замена того же на такой же должна давать ту же степень 9. 0051 контроля масла и смазки.

    С другой стороны, положительные уплотнения
    используются в большинстве последних моделей двигателей и двигателей с верхним расположением распредвала для минимизации расхода масла и выбросов
    . Для большинства двигателей с верхним расположением распредвала также требуются уплотнения
    , потому что зонтичные уплотнения не могут справиться с объемом масла
    , присутствующим в большинстве головок с верхним расположением распредвала.

    Некоторые реконструкторы, однако, не всегда
    заменяют одно и то же на одно и то же. Причины различаются в зависимости от приложения
    . На некоторых двигателях ремонтник может заменить оригинальные 9Уплотнения зонтичного типа 0051 с положительным уплотнением для лучшего контроля масла.
    Некоторые ремонтники также заменяют положительные уплотнения в некоторых двигателях с толкателем
    на уплотнения зонтичного типа, чтобы сэкономить деньги и упростить установку
    .

    Чак ​​Уибл из Anderson Automotive говорит, что он добился большого успеха в
    , переоборудовав новые небольшие блоки Chevy и Ford, а также
    173 Chevy с положительных уплотнений на зонтичные уплотнения. «Это экономит половину стоимости
    и упрощает и ускоряет установку
    тюленей, — сказал Вибл. «Но это работает только на некоторых двигателях.
    Вы должны смотреть на угол головы. Если нет риска
    залить область направляющей маслом, вы, вероятно, можете заменить
    на уплотнение зонтичного типа. В противном случае вам следует придерживаться положительного уплотнения типа
    . У Chevy 151, например, плоская головка, из которой
    собирает масло, так что это не лучший выбор для уплотнения зонта».

    КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

    Нагрев двигателя
    злейший враг. Тепло может повредить уплотнения клапанов, а также многие другие детали двигателя
    , поэтому неудивительно, что перегрев является распространенной причиной отказов двигателя и претензий по гарантии.

    Наиболее распространенной причиной
    перегрева является утечка охлаждающей жидкости, часто из-за выхода из строя радиатора
    или шланга отопителя и/или негерметичного радиатора. Двигатель также может перегреться
    , если термостат заедает в закрытом положении (хорошая причина для использования «отказоустойчивого» термостата типа
    ). Но перегрев может произойти и при охлаждении
    система не заполнена должным образом после установки восстановленного двигателя
    или при замене охлаждающей жидкости (воздушные карманы в блоке).

    Двигатель
    также может работать при засорении радиатора, отказе охлаждающего
    вентилятора или муфты вентилятора, засорении выхлопной системы,
    неправильном угле опережения зажигания или некачественной топливной смеси. Независимо от
    того, что вызвало перегрев двигателя, часто трудно доказать
    , что перегрев привел к повреждению двигателя.

    Контрольные симптомы
    сильного перегрева могут включать задиры и задиры поршня,
    истирание штоков клапанов, повреждение направляющих клапанов и/или деформацию или трещины
    головки блока цилиндров. Но эти условия также могут быть вызваны другими факторами
    , такими как неправильные допуски при сборке или отсутствие смазки.

    Ваша первая линия защиты
    в таких случаях является доказательством того, что двигатель
    действительно перегрелся (независимо от причины). Нагревательная пластина может
    предоставить такое доказательство, указав, что определенная температура была превышена
    в работе.

    Типичная нагревательная пластина для бензинового двигателя имеет центральную свечу
    , которая плавится при температуре от 250° до 255°F. Если двигатель
    нагрелся настолько, что расплавил нагревательную пластину, любое повреждение, которое он получил
    , скорее всего, не по вине ремонтника. Нагревательные пластины
    с более низкой температурой также доступны для других применений, таких как судовые (от 187º
    до 192º F) и дизельные (от 225º до 230º F).

    Нагревательные пластины
    при правильном использовании обеспечивают приемлемую защиту от несправедливых претензий по гарантии
    . Действительность нагревательных вкладок как надежных и проверенных 9Средство 0051 для контроля температуры двигателя также успешно защитило
    в судебных делах, связанных с гарантийными претензиями на двигатель.

    Нагревательные пластины
    могут быть установлены практически в любом месте блока цилиндров или головки цилиндров.
    Многие специалисты по ремонту установят по одному термодатчику на блок и по одному
    на каждую головку блока цилиндров в двигателе V6 или V8.

    Нагреватель должен быть
    расположен там, где он будет давать хорошее представление о средней температуре головки
    , но вдали от выпускных отверстий, коллекторов или труб.
    Нагревательный язычок также должен быть расположен в защищенном месте, чтобы
    его нельзя было случайно повредить или сбить во время установки двигателя
    или обычного использования. Блоки цилиндров лучше всего размещать в углублении
    стопорной пробки. Для головок подойдет практически любая внешняя поверхность, не примыкающая
    к выпускным отверстиям.

    Традиционные нагревательные пластины представляют собой небольшие круглые металлические кнопки
    , которые крепятся к двигателю с помощью высокотемпературного высокопрочного клея
    . Для надежного крепления крепление
    Поверхность двигателя должна быть чистой (без масла, грязи и смазки).

    Наклейки с указанием температуры
    , доступные через Ассоциацию ремонтников двигателей
    (AERA), также можно использовать для контроля показаний температуры. Самоклеящиеся этикетки
    имеют ряд окон от 180° до 280° F
    , которые становятся черными при достижении указанной температуры.

    При использовании термоклеек или этикеток
    для гарантийной защиты необходимо помнить об одном очень важном моменте: убедитесь, что ваш клиент понимает
    почему ярлычок или этикетка на двигателе. Они должны знать, что гарантия на двигатель
    аннулируется, если язычок указывает на перегрев
    или если язычок удален.

    Известно, что для дополнительной защиты некоторые восстановители
    прячут дополнительный нагревательный элемент в менее заметном месте
    на тот случай, если наиболее заметный нагревательный элемент был удален
    или поврежден.

    Использование «персонализированной» термотаблицы с
    названием или логотипом вашей компании также является хорошим способом идентификации
    , которые вы восстановили, и чтобы убедиться, что нагревательная пластина на двигателе
    такая же, как вы установили.

    Нагревательные пластины относительно недороги.
    Металлические термоэтикетки обычно стоят менее 35 центов каждая,
    и термочувствительные этикетки можно купить менее чем за 95 центов
    каждая. Принимая во внимание потенциальные расходы на гарантийное обслуживание, вкладки Heat
    являются очень дешевой страховкой.

     

    Больше самых читаемых статей…

    Притирка (притирка) клапанов; фитинг пружины и уплотнения штока

    Попытавшись притереть клапаны вручную, я обнаружил, что это довольно трудоемко и очень неприятно, так как инструмент постоянно отсоединялся от головок клапанов (см. мой предыдущий пост. ..). Поэтому я заказал насадку для притирки на дрель. Тот, который я выбрал, был немецким и сделан инструментами BGS Werkzeug; его цена примерно вдвое меньше, чем у EeZilap от Gunson, но он кажется таким же надежным — к нему не прилагалось никаких инструкций, но было не слишком сложно понять, как его использовать… и Eezilap также не поставляется с инструкциями!

    Это немецкая притирочная машина. Он поставляется с двумя присосками разного размера, подходящими для большинства клапанов.

    Притирку следует использовать при максимальных оборотах 1200, я думаю, что 1000 вполне достаточно. Я измерил обороты своей ручной дрели с помощью портативного измерителя оборотов (действительно аккуратный и дешевый элемент комплекта, который можно использовать на ручных сверлах, а также на токарном станке и даже иногда на двигателе!). Моя дрель выдавала 350 и 1100 об/мин на 1 и 2 скорости соответственно. Я думаю, что он будет вращаться быстрее с недавно заряженным аккумулятором, но, как и прежде, высокая скорость была почти идеальной. Устройство притирки аналогично ручному процессу. Я установил маленькую пружину на шток клапана, чтобы помочь ему подняться между шлифовальными кругами. Не забудьте обильно смажьте шток и направляющую клапана, затем нанесите небольшое количество пасты на обод клапана перед тем, как опустить его в направляющую и на седло.

    Пружина на штоке клапана для облегчения подъема головки. Смажьте шток большим количеством моторного масла.
    Клапан с пружиной для поднятия головки расположить головку так, чтобы клапаны, которые вы хотите обточить, располагались дальше всего от вас, чтобы их штоки были направлены к вам и , а не , как показано на этом рисунке, так как отталкивание от себя, как показано здесь, становится довольно утомительным.

    При работе дрели клапан вращается в одном направлении, если только вы не удерживаете большую секцию диска, когда вызывается возвратно-поступательное движение. Я обнаружил, что достаточно легко взять секцию диска так, чтобы сверло имело тенденцию колебаться, а затем проскальзывало через пальцы в новое положение, а затем снова колебалось, снова скользило и т. д. и т. д. Вы можете отслеживать положения проскальзывания, глядя на движение головок винтов в верхней части насадки. Это означает, что вы можете обеспечить равномерную притирку клапана. Каждый раз я позволял ему проскальзывать примерно на 25 градусов и дважды обходил седло клапана.

    Ослабьте захват инструмента, проверьте проскальзывание, посмотрев на головку винта в верхней части секции диска.
    Седло клапана перед притиркой – сильное изъязвление. Я думаю, что это «равный» конкурс относительно того, что лучше — шлифовка или перекройка сиденья.
    То же самое место после притирки – отличное улучшение – все еще не идеально, но довольно хорошо!

    Последним шагом после притирки всех клапанов была тщательная очистка головки. Я удалил все шпильки, чтобы кольца грязи вокруг их оснований можно было легко соскрести, и накрутил резьбу на всех шпильках с помощью гайки М8. Я купил несколько маленьких щеток для бутылок, чтобы убедиться, что направляющие клапанов чистые, а затем промыл всю головку в парафине, а затем в очистителе карбюратора. Наконец, я хорошенько продул воздуховодом все, включая отверстия для шпилек, где пряталось удивительно большое количество грязи.

    Установите на место клапаны (добавьте монтажную смазку на штоки) и пружины, и дело сделано! Теперь мне нужно закончить головку, которую я обслуживал, а затем заняться держателями кулачков!

    Я отнес головку своим местным инженерам из Southern Rebore Services, которые подтвердили, что все впускные клапаны и направляющие в порядке и что необходимо заменить только выпускные клапаны/направляющие. Они также проверили и подтвердили, что головка не требует шлифовки для придания плоскостности и, следовательно, будет выполнять только «шлифовку правки» после замены направляющей; в случае, если процесс нагрева, применяемый при замене направляющих, должен привести к небольшому короблению.

    Головка, возвращенная из Южного бурения… оригинальные впускные клапаны (самые дальние от камеры) не менялись. Они выше, чем новые выпускные направляющие, установленные ближе всего к камере, потому что…

    Эти направляющие предназначены для установки уплотнения штока клапана.

    Уплотнения штока не были оригинальной особенностью Lotus, но они кажутся действительно хорошей идеей, особенно для выхлопных труб, которые из-за наклонного положения двигателя имеют тенденцию работать в окружении масла. При установке уплотнений штока необходимо сначала установить седло пружины, так как оно не выйдет за пределы уплотнения!

    Легкий скиммер до нижней части головки, полученный из S-образного отверстия.

    Седла выпускных клапанов.

    Немного озадачен второй головой. Впускные клапаны притираются, как и ожидалось, прямо по краю клапана и по всей ширине седла. Это было то же самое, что наблюдалось с головой выше. Однако новые выпускные клапаны в перерезанных седлах притерты только по центральной части края клапана и седла… см. рис.

    Впускной клапан (спереди|) и выпускной клапан (сзади), показывающие разницу в поверхности земли.

    Такое поведение напоминает обрезание сиденья под тройным углом, принятое в более современных двигателях, а не в Lotus. Я просил, чтобы седла были обрезаны под одним углом, но такое поведение указывает на то, что либо они не были… либо, возможно, клапаны уже были отшлифованы тройным образом по краям. Мне нужно будет связаться с Southern Rebore и Kemp High Performancenance, чтобы узнать больше об этих моментах.

    Что ж, вердикт обоих был таков: да, это тройная перекройка сиденья… не должно было быть, потому что выхлопные газы нагреваются сильнее, и поэтому хороший контакт сиденья с головой помогает рассеивать тепло. Тем не менее, Kemp Racing подтверждает, что в целом это не должно иметь большого практического значения, если это не гоночный двигатель, поэтому советуем безопасно продолжить сборку.

    Все впускные клапаны установлены

    Как отмечалось ранее, новые направляющие ниже, чем оригинальные Lotus, поскольку они совместимы с масляным уплотнением штока.

    Уплотнение штока № 8.

    Их можно было надеть на направляющие клапанов вручную, но для того, чтобы убедиться, что они идут прямо и не повреждая резину, я использовал комплект для установки уплотнений, который можно найти на eBay за 5 фунтов стерлингов, что является разумным вложением. Я выбрал установочное приспособление, которое было примерно того же размера, что и шток клапана, и имело углубление для уплотнения

    Installer tool head

    … slip on the stem seal..

    and position using hand pressure.
    Винты переноса в конец дрифта
    . . Обратите внимание на зазор в основании уплотнения здесь

    … и теперь уплотнение полностью вставлено

    Я намазал красной монтажной смазкой верхние части сальников клапанов, а также штоки клапанов и вставил клапаны снизу. Здесь мне очень помогло использование стойки на голове Сили. Это устраняет необходимость в двух дополнительных руках, которые в противном случае требовались бы, чтобы удерживать головку во время использования компрессора клапанной пружины.

    Голова на подставке для головы Сили. Полезный набор, но на самом деле его легко сделать, поэтому я бы не рекомендовал его покупать.

    Стенд позволил мне использовать более подходящий компрессор для клапанных пружин. Дополнительным бонусом было то, что уплотнения штока теперь захватывают шток клапана, поэтому они не выпадут, как только вы их отпустите. Это устранило необходимость в третьей дополнительной руке, сократив общее количество необходимых до 2… и, таким образом, сделав работу выполнимой.

    Используемый компрессор пружины клапана Draper – я выбрал самую большую версию для двигателей ZETEC. Вероятно, это было излишним, так как это было немного громоздко – следующий наименьший был бы в порядке.

    6 Признаки неисправности клапана, на которые следует обратить внимание

    6 Признаки неисправности клапана, на которые следует обратить внимание

    2

    АКЦИИ

    Существует несколько признаков неисправности клапана, которых следует опасаться, чтобы убедиться, что вы не работаете с неисправными уплотнениями штока клапана.

    Надлежащее уплотнение клапана сэкономит тысячи долларов, которые могут быть потрачены на замену клапана в долгосрочной перспективе.

    Таким образом, сэкономленные расходы начинаются со знания того, какие симптомы неисправного клапана позволяют предотвратить возможную неисправность в течение длительного времени.

    Мы расскажем о некоторых из этих признаков и симптомов, на которые следует обращать внимание, чтобы поддерживать нормальное функционирование вашей системы.

    Что такое клапаны?

    Клапаны представляют собой компоненты, которые регулируют или контролируют поток жидкостей, открывая, закрывая или создавая частичные препятствия для различных проходов

    Они используются в промышленных процессах, включая очистку воды и сточных вод, переработку нефти, газа и нефти, химикатов и пластмасс производство, добыча полезных ископаемых, производство электроэнергии и другие. Например, воздушные клапаны играют решающую роль в системах очистки сточных вод, поскольку они вытесняют воздух из насосной колонки и силовой магистрали для повышения эффективности потока и снижения пульсаций. Выбор клапанов для сточных вод аналогичен выбору насосов, поскольку необходимо учитывать содержание твердых частиц в проточной среде. Если клапаны каким-либо образом будут повреждены, это может вызвать ряд проблем с системой обработки, включая разрывы труб, повреждение оборудования и так далее. Следовательно, ремонт или замена клапанов может потребовать помощи специалистов по восстановлению после повреждения водой.

    Кроме того, эти компоненты поставляются с уплотнениями, которые можно использовать в различных типах двигателей, а также для контроля расхода масла и смазки клапанов.

    Различные типы уплотнений клапанов:

    • Уплотнения штока
    • Диски клапанов
    • Набивка штока
    • Сальник клапана
    • Седла шаровых кранов
    • Диски шарового клапана
    • Сальник штока клапана

    Кроме того, конструкция уплотнения и процесс его изготовления помогают обеспечить его эффективность и долговечность.

    Функции уплотнений клапанов

    Клапан предназначен для регулирования количества воздушно-топливной смеси, поступающей в цилиндры для сгорания.

    Эти клапаны имеют втулки или направляющие, которые помогают предотвратить утечку продуктов сгорания и их смешивание с топливом. Газовая камера сгорания находится под давлением, поэтому ее содержимое всегда ищет пути выхода после каждого цикла.

    Клапаны также имеют уплотнения сверху, что предотвращает попадание масла из крышки в главный двигатель.

    С другой стороны, эти уплотнения клапана изготовлены из сверхпрочной резины и расположены над верхней частью клапана.

    Износ этих печатей очевиден по количеству признаков и симптомов, которые они вызывают.

    Симптомы и признаки неисправных клапанов

    Симптомы неисправных клапанов включают:

    1. Холодный двигатель

    Проверка холодного двигателя даст вам хорошее представление о том, повреждено ли уплотнение клапана.

    Вот как проверить:

    • После того, как ваш автомобиль был оставлен на ночь на улице, и при проверке верхней части головки цилиндров внутри клапанной крышки вы заметили, что на ней есть остатки масла, тогда это признак того, что у вас изношен маслосъемный колпачок.
    • Аналогично, при работающем двигателе остатки масла засасываются через плохое уплотнение в зону сгорания – в результате из выхлопной трубы идет сизый дым.

    Эти симптомы неисправности клапана показывают, что ваш клапан нуждается в замене, чтобы гарантировать, что он не приведет к другим проблемам.

    2. Торможение при выключенной дроссельной заслонке

    Торможение двигателем предполагает использование различных средств для замедления автомобиля, помимо внешнего торможения.

    Например, при торможении дроссельной заслонкой можно определить, неисправен ли клапан, особенно при спуске с крутого спуска, когда педаль акселератора остается неподвижной.

    Если высокое разрежение во впускном коллекторе уже было создано, а двигатель наклонен вниз, это приведет к скоплению масла в передней части клапанной крышки над головкой. Более того, сгоревшее масло будет иметь тенденцию выходить из выхлопной трубы в больших количествах, когда нажимаешь на педаль акселератора после долгого движения по инерции.

    3. Работа на холостом ходу

    Еще одним признаком неисправного клапана является то, что ваш автомобиль начинает длительное время простаивать на светофорах или знаках остановки.

    Когда это происходит, во впускном коллекторе создается большое количество разрежения, поскольку дроссельная заслонка остается закрытой.

    Кроме того, высокий вакуум притягивает масло к головкам, что заставляет их концентрироваться на штоках клапанов.

    При ускорении автомобиля эродирующее уплотнение позволяет маслу проскальзывать, и оно проходит через направляющую клапана, что может сжечь выхлоп. Сгоревший выхлоп будет виден по сине-белому дыму, выходящему из выхлопной трубы после разгона с места. Если это должно было произойти, то необходимо немедленно обратиться к механику. Хорошие механики будут иметь страховку для своего бизнеса, поэтому лучше сначала проверить, застрахованы ли они в вашем регионе, если нет, то они могут захотеть получить расценки как можно скорее, чтобы продолжить свою торговлю, поскольку вы ищете тот, который подходит, даже если он находится дальше, поскольку вы не хотите больше иметь проблемы с вашим автомобилем.

    4. Чрезмерный расход масла

    Масло в двигателе помогает смазывать компоненты, обеспечивая их бесперебойную работу. Однако чрезмерное потребление масла может быть проблемой, так как это означает, что трение плохо регулируется.

    Точно так же чрезмерное потребление масла может привести к повреждению уплотнений клапанов. Потеря масла в двигателе может быть обнаружена с помощью масляного щупа, поэтому вы можете определить, сгорает ли ваше масло быстрее, чем обычно.

    Если это так, высокий расход может быть результатом утечки масла или чрезмерного сжигания масла, что приводит к более быстрому снижению расхода масла, чем обычно.

    Чтобы узнать, является ли этот расход из-за утечки или клапана, нужно проверить двигатель, есть ли утечка.

    Если таковых нет, то можно списать повышенный расход масла на плохие уплотнения. Таким образом, вашему автомобилю может потребоваться быстрое устранение неисправного клапана или его полная замена.

    5. Чрезмерное задымление

    Большое количество выхлопного дыма, особенно бело-голубого цвета, который сохраняется дольше после запуска автомобиля или ускорения, вызывает беспокойство.

    Однако через некоторое время дым может исчезнуть, что может ввести в заблуждение о том, что все в порядке.

    Тем не менее, неисправные клапаны могут сигнализировать о себе чрезмерным угаром масла, а неисправные поршневые кольца и направляющие клапанов будут вызывать чрезмерное дымообразование.

    6. Потеря мощности двигателя

    Отсутствие мощности ускорения при нажатии на педаль газа также является результатом неисправности поршневых колец и уплотнений клапанов.

    Проверка компрессии поможет вам установить, связана ли проблема с уплотнением клапана или с поршневым кольцом. Вам нужно удалить предохранитель EFI и провернуть двигатель, а затем использовать компрессометр, чтобы проверить результат.

    В этом случае средний или высокий уровень сжатия показывает, что проблема связана с уплотнением клапана, а поршневое кольцо вызывает низкий уровень сжатия.

    Заключение

    Это симптомы неисправности клапанов, которые являются явным признаком того, что ваш автомобиль остро нуждается во внимании.

    Починка автомобиля до того, как проблема усугубится, может сэкономить вам деньги на крупный ремонт, поскольку плохие уплотнения клапанов также могут привести к другим проблемам.

    С другой стороны, вам нужно вовремя обратиться за помощью к механику и убрать машину с дороги, пока ремонтируют неисправные клапана.

    Сравнение методов замены направляющих клапанов

    Главная страница » Газета Гудсона » Сравнение методов замены направляющей клапана

    Категории блога: Выберите категорию…Новости компанииДэвид ВизардГудсонНовости компанииPRI ShowНовости гонокВторник технической лабораторииТехнические заметкиВидео

    Опубликовано Goodson Tools & Supplies For Engine Builders

    В прошлом мы обсуждали измерение ваших направляющих клапанов, чтобы определить, находятся ли они в допустимых пределах. В этой статье мы рассмотрим различные методы ремонта и замены направляющих. Эти методы включают в себя:

    • Накатка
    • Установка тонкостенных бронзовых направляющих
    • Замена направляющих пластин
    • Модификация направляющей клапана для установки штоков клапанов увеличенного размера
    • Замена встроенных направляющих на ложные
    • Установка спиральных вкладышей BronzeWall 2

    К концу этой статьи вы должны иметь представление о плюсах и минусах каждого метода. Но независимо от того, какой метод вы выберете, важно, чтобы направляющая клапана была отцентрована, чтобы обеспечить правильное выравнивание всех компонентов. Также важно тщательно очистить головку ПЕРЕД сборкой клапанов. Любой мусор или металлическая стружка, оставшиеся в головке, вызовут преждевременный выход из строя. При выборе метода ремонта направляющих клапанов необходимо учитывать два фактора: стоимость и производительность. В этом контексте производительность – это НЕ выходная мощность, а конечное использование (например, дизель, высокая производительность, чугун, алюминий и т. Д.). Еще один решающий фактор, который косвенно связан с двумя другими) — работаете ли вы со всеми клапанами или только с некоторыми из них. Необходимо учитывать множество переменных, которые мы объясним при обсуждении каждого метода.

    Направляющие вставки
    Способ ремонта Преимущества Недостатки
    Накатка направляющей клапана Низкая стоимость. Требуются простые инструменты (электрическая дрель, редуктор, накатная оправка, развертка, хонинговальный инструмент и инструмент для удаления заусенцев). Созданная спиральная канавка помогает удерживать масло в направляющей. Операция выполняется на скамье, а не на сидении, а на направляющей машине. Временное исправление. Канавка смята, а не срезана. Ограничивается ремонтом чугунных направляющих. Groove затрудняет измерение внутреннего диаметра направляющей. Ограничено износом направляющей менее 0,005 сверх указанного зазора.
    Тонкостенные
    Бронзовые вкладыши
    Более низкая стоимость по сравнению с ложными направляющими. Улучшает работу чугунных направляющих. Сплав фосфористой бронзы превосходит чугун. Сменный. Операция обычно выполняется на скамье, а не на сиденье и направляющей машине. Сплав фосфористой бронзы обладает высокими прочностными характеристиками и хорошими теплообменными свойствами. Требуется специальный инструмент. Для каждой направляющей клапана требуется несколько шагов. Особое внимание следует уделить тому, чтобы выравнивание направляющих не сместилось во время установки. При установке вкладыша в существующую неинтегрированную направляющую важно, чтобы направляющая была прочной (не ослаблена и не повреждена) в литой головке.
    Сменные направляющие вставки Предназначен для замены при износе. Удобство обслуживания — идеально подходит для автопарка или других транспортных средств с высокой нагрузкой. могут привариться к головке во время работы двигателя, что затруднит их удаление. В редких случаях направляющие вставки могут сжиматься во время использования, что может привести к повреждению головки, если они будут перемещаться вверх и вниз вместе со штоками клапана. Замена в этом случае требует специального инструмента для установки направляющих наружного диаметра увеличенного размера.
    Модификация направляющих для установки штоков клапанов увеличенного размера Рекомендуемый метод, если вы все равно будете заменять клапаны. Может выполняться с помощью развертки или хонинга направляющих клапанов. Хонингование дает точный контроль зазоров. Для надежного уплотнения могут потребоваться другие уплотнения штока. Приводит к другим операциям, таким как замена сиденья. Не все магазины оборудованы для обслуживания этих модифицированных головок. Потребуется специальный инструмент.
    Замена встроенных направляющих ложными (ремонтными) направляющими Использует меньше инструментов, чем вкладыши. Операция выполняется на машине с сиденьем и направляющими, поэтому вы можете настроить один раз и выполнить все направляющие. Более быстрое снятие и установка по сравнению с тонкостенными вкладышами. Доступны варианты из сплава чугуна и бронзы. Самонесущий дымоход. Удобство обслуживания – в будущем его можно будет заменить с большей легкостью. Большая масса направляющей более равномерно передает тепло на головку. Время настройки может быть непомерно высоким, если вы ремонтируете только одну или две направляющие в головке. В этих случаях методы на стенде обычно быстрее.
    Установка вставок/втулок спирального типа Bronze-Wall 2® Более низкая стоимость по сравнению с ложными направляющими. Идеально подходит для ремонта некоторых, но не всех направляющих в головке. Направляющие с чрезмерным износом не будут поддерживать проводник. Износостойкий сплав фосфористой бронзы. Простота установки и удаления. Требуется специальный инструмент из быстрорежущей стали, что делает срок службы инструмента непредсказуемым. Для установки требуется несколько шагов. Работает только в чугунных головках.

    Выберите систему, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Методы на стенде обычно используются мастерами-сделай сам и небольшими магазинами. Цеха с большим объемом могут оправдать расходы на направляющий и посадочный станок для замены направляющих, а также другие операции по механической обработке ГБЦ.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.