Нужно ли менять ролики при замене ремня генератора: Зачем менять ролики приводного ремня: service_193 — LiveJournal

Замена ремня генератора | автомеханик.ру

Замена ремня генератора может стать целой проблемой в зависимости от конструкции двигателя автомобиля. А может занять всего несколько минут. На некоторых двигателях помимо генератора приводятся во вращение другие механизмы. Связываются гидроусилитель руля, помпа, вентилятор охлаждения радиатора. То есть к каждому автомобилю существует персональный подход

Содержание статьи:

• 1 Способы натяжения ремня генератора
• 2 Когда менять ремень генератора
• 3 Замена ролика натяжителя ремня генератора
  • 3.1 Проверка натяжения ремня генератора.
  • 3.2 Замена натяжителя ремня генератора.
  • 3.3 Замена ремня генератора на катке БОМАГ
• 4 Нюансы установки ремня генератора
  • 4.1 Направление вращения ремня.
  • 4.2 Снятие установка приводного ремня через вентилятор охлаждения
  • 4.3 Особенности замены ремня на разных моделях автомобилей.
• 5 Что делать если ремень генератора оборвался в дороге.

Способы натяжения ремня генератора

• Привод осуществляется от шкива коленчатого вала.
• Предусмотрено натяжение ремня в зависимости от конструкции различными способами.
• Ремень натягивается при помощи генератора. То есть генератор имеет две симметричные точки опоры. И одну соединенную с планкой. Благодаря которой изменяется положение генератора. Такая конструкция применяется при использовании клинового ремня. Ранее она использовалась практически на всех двигателях. Подобная конструкция имеет большой недостаток. Опоры генератора разбиваются. Потому что они представляют собой шарнирное соединение. Генератор начинает клониться на бок. Происходит более интенсивный износ ремня. Из за неравномерного расположения в ручье шкива. Поэтому более надежно, если генератор не двигается и закреплен жестко

• Если генератор закреплён неподвижно. Натяжение ремня происходит при помощи ролика закрепленного на блоке двигателя. Ступица ролика имеет крепёжное отверстие, смещенное относительно центра. Благодаря этому поворот ступицы изменяет положение ролика. Поэтому и происходит натяжение или ослабление ремня. Такая конструкция увеличивает срок службы ремня. Недостаток  в том что постоянно приходится проверять натяжение ремня. Поэтому стали использовать более сложный механизм в виде натяжителя ремня.

• Натяжитель ремня представляет собой ролик, закрепленный на рычаге. Основание рычага имеет пружину. Благодаря которой ролик прижимается к ремню. Чтобы ослабить натяжение ролика необходимо отжать рычаг. Для этого на рычаге имеется специальное квадратное отверстие размером ½ дюйма. Что соответствует размеру головки из набора инструментов. Соответственно для отжима рычага можно использовать вороток из набора. Вороток вставляется в отверстие и отжимается натяжитель.

Когда менять ремень генератора

1. Износ ремня. В процессе работы ремень изнашивается и вытягивается. В результате ремень проскальзывает на шкивах. При нагрузке на генератор начинает из давать характерный свист.
2.   Обрыв ремня. Часто встречающаяся неисправность. Она может возникнуть как от старения ремня. В результате потери эластичности. Рвутся армирующие ремень нити. Так же обрыв может произойти по причине выхода из строя натяжного ролика. Заклинивает подшипник ролика либо разрушается шкив ролика. Смещение ремня приводит к тому что шкивы его перерезают.
3.   Меду ремнем и шкивом может попасть посторонний предмет. В результате ремень натягивается и рвется.

 Признаки износа ремня

Если есть признаки износа ремня, такие как :

• Ремень начинает свистеть на шкиву
• Старение ремня выражается в появлении поперечных трещин как с внутренней так и наружной стороны ремня
• По краю ремня наблюдается появление распустившихся нитей.

Ремень необходимо заменить на новый

Замена ролика натяжителя ремня генератора

В процессе работы могут появиться посторонние шумы. Они говорят о том что приходит в негодность подшипник либо натяжного ролика. Либо подшипнике генератора или другого механизма, через который проходит ремень. Это может быть ГУР или компрессор кондиционера. Как обнаружить источник возникающих шумов, более подробно описано в этой статье.

В случае если источником шума является натяжной ролик его необходимо заменить.

Для этого ослабляется натяжение ремня. Снимается ремень. Если ремень натягивается роликом со смещенным центром. Он просто откручивается и меняется на новый. Натяжение ремня производится при помощи специальной вилки. Вилка вставляется в специальные отверстия, предусмотренные в ступице ролика. Производится натяжение ремня проворачиванием ступицы. Затем она прижимается гайкой или болтом в зависимости от конструкции.

Проверка натяжения ремня генератора.

Проверить правильность натяжения ремня можно кустарным способом. Натянутый ремень должен проворачиваться на 90 градусов. Если он не докручивается, то натяжение сильное и его необходимо ослабить. Если проворачивается больше то ремень натянут слабо. Его необходимо ещё подтянуть.

Таким образом, проверяются поликлиновые ремни. Клиновые ремни ведут себя аналогично.

Замена натяжителя ремня генератора.

Если вышел из строя ролик на натяжителе. Натяжитель необходимо снять целиком. Ослабляется ремень. При помощи воротка. Затем откручивается натяжитель. Меняется в сборе либо откручивается ролик и меняется.

Замена ремня генератора на катке БОМАГ

В качестве примера можно привести замену натяжителя и ремня на катке БОМАГ. В процессе работы заглох двигатель. Был поднят капот. Стало видно, что ремень соскочил со шкивов и повредился.

Двигатель заглох потому что сработала система защиты двигателя. ЭБУ отключил двигатель после того ка генератор перестал давать зарядку. Причина неисправности оказалась в том, что ролик на натяжителе соскочил со ступицы. Повредил рычаг натяжителя.  Край ремня повредился при соскакивании с роликов.

Натяжитель оказался непригоден для дальнейшего использования. Его необходимо заменить на новый.

Подходящего ремня в магазине не оказалось .  предложили аналогичный ремень но на 2 см короче. Было решено установить этот ремень. Потому что техника срочно требовалась в работе. Новый, но короткий ремень сел на свое место. Диапазона работы натяжителя оказалось достаточно.

Двигатель завелся, но обнаружилась проблема. Так как ремень короче он стал цеплять за корпус натяжителя. Оставлять его в таком положении нельзя. Потому что приведет к поломке натяжителя и обрыву ремня.

Пришлось установить старый ремень . предварительно обрезав повреждённые ручьи поли клинового ремня.

В этом положении каток проработал несколько дней. До того как был приобретен новый ремень нужного размера.

Нюансы установки ремня генератора

Замена ремня генератора требует внимательности при установке. Особенно это касается, если устанавливается поликлиновой ремень. Так как от него приводится во вращение несколько механизмов. Он проходит через несколько шкивов. Поэтому перед тем как снимать ремень необходимо сфотографировать и зарисовать схему расположения ремня. Если этого не сделать, потом придётся долго думать и разгадывать шараду по установке ремня. На разных двигателях обвод ремня по роликам имеет замысловатые формы. Сразу тяжело правильно установить ремень.

Направление вращения ремня.

Так же необходимо обратить внимание на направление вращения ремня. На некоторых двигателях это имеет значение. На направление вращения указывает стрелка. Если стрелки нет, то неважно, в какую сторону вращается ремень.

Снятие установка приводного ремня через вентилятор охлаждения

Особенность установки ремня генератора, который вращает вентилятор охлаждения генератора заключается в том что ремень приходится через него перекидывать. Неудобство возникает из за небольшого расстояния между лопастями вентилятора и диффузором. Но оно позволяет установить снять ремень. При этом приходится подсовывать ремень под каждую лопасть крыльчатки.

Особенности замены ремня на разных моделях автомобилей.

Замена ремня генератора на разных моделях имеет разную сложность установки и снятия. Это связано с конструктивными особенностями.

Например: На автомобиле приора с кондиционером. Для того чтобы снять и установить ремень. Требуется поддомкратить двигатель. Снять крепежные болты с кронштейнов крепления двигателя. И просовывать ремень через между правым кронштейном и подушкой. Очень сложная и неприятная процедура. Из за ограниченного доступа. Поэтому опытные водители при замене ремня генератора. Через крепление двигателя просовывают два ремня. Один устанавливается на ролики и шкивы. Другой сматывается и крепится где-нибудь в удобном месте. В случае обрыва ремня на дороге. На место оборванного ремня устанавливается запасной приводной ремень.

На автомобиле Ауди А6 для того чтобы поменять приводные ремни необходимо снять бампер и переднюю решётку.

Так выглядит ремень привода механизмов на автомобиле Форд Транзит

Что делать если ремень генератора оборвался в дороге.

Если все таки обрыв ремня произошел в дороге. Делать нечего. Необходимо принимать решение. Либо замена ремня генератора, либо буксировка автомобиля. Двигаться на автомобиле без ремня генератора можно. Если ремень приводит в действие только генератор. Зарядка от генератора к аккумулятору пропадает. Но емкости аккумулятора хватает на длительное время. Пока аккумулятор не разрядится полностью

Сложнее если во вращение приводится ещё и помпа с вентилятором охлаждения. Не будет охлаждаться радиатор. И не будет циркуляции охлаждающей жидкости в двигателе. Двигатель быстро перегреется и закипит. В этом случае автомобиль лучше буксировать. Применение альтернативных методов по использованию вместо ремня галстука или чулков. Возможно, у кого то это и получалось. Попробывать можно. Если нет другого способа транспортировать автомобиль до места ремонта. Лучше конечно не доводить ремень до обрыва.

Замена ролика натяжителя ремня генератора – Honda Civic 5D

• Форум
• Honda Civic
• Honda Civic 5D
• Замена ролика натяжителя ремня генератора

---

1. 23.05.2015, 15:26 #1

   Замена ролика натяжителя ремня генератора

   Honda Civic 5D, 2007г, МТ 1.6, 145тыс. км пробега.
   Здравствуйте, начал подвывать движок со стороны ремня генератора, сказали, что полетел подшипник ролика натяжителя, и вместе с этим порекомендовали и ремень заменить.
   Прошлый владелец говорит, что вроде бы уже менял эти детали.
   Хочу спросить есть ли у кого-то опыт замены этих запчастей или ссылочки, где описано, как делать.
   И сколько по времени можно еще ездить до тех пор, пока все не станет совсем плохо, потому что приговор сказали давно, а я все тяну с ремонтом((

   Ответить с цитированием

   ---

2. ---

3. 24. 05.2015, 09:34 #2

   dimanbIch,
   будет тарахтеть в районе 1000-1200об\мин под нагрузкой, при вкл. кондера тоже тарахтение, повышенная вибрация, дизельный звук, менять гемморойчутка без спец. инструмента не поменяешь, т.е. различные трещетки которые гнутся по всякому.
   http://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/R…201KDRT00.HTML
   ремень заметь как стоит кстати
   http://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/R…205KDRT00.HTML

   Ответить с цитированием

   ---

4. 27.05.2015, 11:06 #3

   стоит ли менять ролик натяжителя при замене ремня, гула не слышно, пробег 110к. и вообще что нужно/рекомендовано вместе с ремнем менять?

   Ответить с цитированием

   ---

5. 27.05.2015, 17:08 #4

   Сообщение от n2icker

   стоит ли менять ролик натяжителя при замене ремня, гула не слышно, пробег 110к. и вообще что нужно/рекомендовано вместе с ремнем менять?

   Не, если не беспокоит менять не надо. Только ремень.

   Ответить с цитированием

   ---

6. 28.05.2015, 21:55 #5

   А кто какие запчасти ставил? Есть достойные дубли?

   Ответить с цитированием

   ---

7. 29. 05.2015, 10:48 #6

   Сообщение от MaxibI4

   А кто какие запчасти ставил? Есть достойные дубли?

   Я ставил гейтс. Когда получал на коробке гейтс. В коробке ИНА…Пока полёт нормальный. Но вот ремень гейтс не бери. Гуано полное, проехало 15 тыщ и уже свистит.

   Ответить с цитированием

   ---

8. 29.05.2015, 11:56 #7

   На каком пробеге менял? У меня 140 и пока все норм, морально готовлюсь к замене

   Ответить с цитированием

   ---

9. 29.

   05.2015, 13:00 #8

   Сообщение от MaxibI4

   На каком пробеге менял? У меня 140 и пока все норм, морально готовлюсь к замене

   Менял на пробеге 135

   Ответить с цитированием

   ---

10. 30.05.2015, 19:21 #9

    Сообщение от Brut89

    Я ставил гейтс. Когда получал на коробке гейтс. В коробке ИНА…Пока полёт нормальный. Но вот ремень гейтс не бери. Гуано полное, проехало 15 тыщ и уже свистит.

    ИНА нормальный производитель, на долго хватает.

    Ответить с цитированием

    ---

11. 07. 06.2015, 11:30 #10

    там есть отдельный секрет как проще всего поменять ремень ! по сути я его один несколько раз менял по такой системе а как показано на рисунке у меня одному не получилось! плюс есть засада в том что палец рычага для ослабления ремня очень хилый(( в итоге у меня он сломался раз на 3 в доль… и ключ его уже не цеплял
    теперь сам “секрет”)))) если смотреть на схему снятия ремня то там стрелка идет под буквой В ! примерно в то место нужно упереть кусок трубы(или удлинительная трубка для головок) там проходит коромысло этого натяжителя. под трубу ставим домкрат и поднимаем окуратно вверх! только лучше всего делать это на твердом асфальте и подставлять домкрат ровно внизу а не со стороны тк труба выскочит. вообщем ремень ослаблен и можно его ставить/снимать. по сути не требуется даже снятие колеса! успехов

    Ответить с цитированием

    ---

« Задние амортизаторы | Не заводится, шестерёнка и PGM-FI на дисплее. Робот сдался? »

Похожие темы

1. Ответов: 2

   Последнее сообщение: 28.04.2015, 12:18

2. Ответов: 4

   Последнее сообщение: 18.12.2014, 08:45

3. Ответов: 1

   Последнее сообщение: 02.04.2014, 20:51

4. Ответов: 2

   Последнее сообщение: 04.11.2011, 03:11

5. Ответов: 7

   Последнее сообщение: 24.08.2007, 16:00

Ваши права

Все, что вам нужно знать о замене поликлинового ремня своими руками — замена автозапчастей, обзоры, ремонт автомобилей

Нет причин пугаться перспективы замены изношенного или сломанного поликлинового ремня вашего автомобиля. Имея правильные инструменты, знания и силу воли, вы можете заменить этот необходимый ремень самостоятельно. Следуйте инструкциям, подробно изложенным ниже, и ваш проект по замене поликлинового ремня окажется быстрее и проще, чем вы ожидали.

С чего начать: обратитесь к руководствам

Прежде чем приступить к работе, внимательно изучите руководство по эксплуатации вашего автомобиля и схему прокладки ремней под капотом. Если эта схема недоступна, вы, вероятно, можете найти ее в Интернете. Распечатайте схему, чтобы использовать ее в качестве справки при замене поликлинового ремня.

Шаг 1. Осмотрите витки ремня

Внимательно посмотрите, как изношенный поликлиновой ремень наматывается на шкивы. Держите новый серпантиновый пояс в руке, чтобы потренироваться повторять его маршрут. Также не помешает сделать пару снимков положения старого ремня серпантина с помощью смартфона, но если ремень окажется не на месте, от съемки толку не будет. Если вы сомневаетесь, обратитесь к руководству водителя или табличке под капотом для иллюстрации правильной прокладки.

Точно определить саморегулирующийся натяжитель. Будьте особенно осторожны, медленно ослабляя натяжение ремня. Задняя часть ремня движется против натяжителя, что означает, что он будет похож на гладкий ролик, а не на традиционный шкив.

Шаг 2. Ослабьте натяжение

Убедившись, что у вас достаточно места для маневра инструментов, проведите ключом вдоль натяжителя. Удалите ключ или натяжитель, как только натяжение будет снято. Как только натяжение спадет, старый серпантиновый ремень можно безопасно вытащить.

Шаг 3. Снимите изношенный змеевиковый ремень

Теперь у вас есть возможность снять изношенный змеевиковый ремень. Обязательно прокрутите ролик натяжителя рукой, чтобы определить, не изношен ли он. Если натяжной ролик слишком затянут, слишком ослаблен или шумит, его необходимо заменить. Это также ваша возможность проверить натяжные шкивы и насосы , чтобы убедиться, что они движутся без ограничений. Шкивы и промежуточные шкивы генератора , водяного насоса, компрессора кондиционера и насоса дыма следует проверить, чтобы убедиться, что они не прогибаются и не могут качаться.

Шаг 4: Установка нового поликлинового ремня

Пришло время добавить новый поликлиновой ремень . Совместите ребра ремня с канавками шкива, обращая особое внимание на то, чтобы поликлиновой ремень не был даже слегка перекручен. Затяните натяжитель. Последним шагом является повторная проверка как натяжителя, так и ремня, чтобы убедиться, что они имеют надлежащий уровень натяжения перед запуском двигателя.

Не садитесь за руль сразу после установки нового поликлинового ремня. Дайте двигателю автомобиля поработать на холостом ходу в течение минуты или дольше, чтобы убедиться, что поликлиновой ремень работает должным образом. Обязательно замените покрытия или детали, снятые во время замены поликлинового ремня, перед поездкой на автомобиле.

Как заменить генератор и поликлиновой ремень на Volvo C30 (Volvo P1)

Выйти к своей машине зимним утром и обнаружить, что батарея разряжена, можно классифицировать как кошмар. Что еще хуже, машина глохнет по дороге на работу из-за отсутствия электричества. Что-то в системе зарядки сломалось, и вы остались на морозе. Чаще всего ваш генератор вышел из строя. Эти устройства служат некоторое время, но имеют несколько компонентов, которые могут выйти из строя.

Замена генератора и поликлинового ремня на Volvo C30 — работа не для новичков, для ее выполнения не нужен специалист. Есть много компонентов, которые нужно будет снять, чтобы добраться до генератора и ремней. Однако для удаления дополнительных компонентов потребуются только простые ручные инструменты. Самостоятельное выполнение работы сэкономит вам немало денег.

 

Модели Volvo и год выпуска:

2007-2013 Вольво С70	2008-2013 Вольво С30
2007-2011 Вольво С40 Шасси № 250053-и выше (последние шесть цифр VIN)

 

Симптомы неисправности генератора Volvo C30:

• Аккумулятор разряжается во время движения автомобиля
• Низкое напряжение во время движения автомобиля
• Тусклые или мерцающие фары
• Тусклое или мерцающее внутреннее освещение
• Электрические системы, такие как радио, электрические стеклоподъемники или люк в крыше, не работают

 

Симптомы неисправности поликлинового ремня Volvo C30:

• Визг
• Неисправность гидроусилителя рулевого управления
• Изнашивание/расщепление ремня
• Видимые трещины на ремне
• Перегрев/перегрев двигателя

Генератор переменного тока поддерживает заряд аккумулятора. Когда генератор переменного тока или что-либо, связанное с его приводом, выходит из строя, страдает электрическая система автомобиля. Без электричества ничего не работает. Самые большие признаки неисправного генератора проявляются, когда включается что-то вроде указателя поворота. Вы заметите, что другие электрические системы тусклые, а на холостом ходу обороты могут упасть.

Несколько сетевых магазинов автозапчастей могут проверить работоспособность генератора и аккумулятора. Если их тест показывает, что генератор работает нормально, проблема может заключаться в системе поликлинового ремня. Шкив, прикрепленный к коленчатому валу, приводит в движение поликлиновой ремень и отвечает за вращение генератора, водяного насоса, насоса гидроусилителя руля и компрессора кондиционера. Если ремень выйдет из строя, все, что с ним связано, перестанет функционировать.

Натяжители ремня удерживают ремень в натянутом состоянии. Подшипники в роликах натяжителя со временем изнашиваются и в конечном итоге заклинивают, если их вовремя не заменить.

Заклинивший ролик неизбежно приведет к разрыву ремня и оставит вас в затруднительном положении.

 

Сколько будет стоить замена генератора и поликлинового ремня на Volvo C30?

Эта работа стоит недешево, но ее выполнение на подъездной дорожке или в гараже сэкономит вам деньги. Генератор — самая дорогая часть комплекта — 307,86 долларов; после того, как вы отправите обратно сломанный генератор, вы получите плату за ядро ​​​​в размере 75 долларов. Эта работа также требует специального инструмента для снятия шкива генератора. Общая стоимость со всеми деталями и инструментом составляет 518,48 долларов США.

Замена этих деталей у дилера или в независимом магазине обойдется примерно в 1000 долларов США. При том же качестве детали будут стоить в дилерском центре дороже с их наценкой, и вы заплатите столько же за оплату труда.

 

Сколько времени займет замена генератора и поликлинового ремня на Volvo C30?

Поскольку двигатели Volvo устанавливаются поперечно, генератор и ремень невозможно добраться из моторного отсека. Подкрылок пассажира должен выйти, а также поддон и несколько компонентов воздухозаборника. В общем, выделите пару часов, чтобы тщательно завершить работу.

 

Инструменты, необходимые для замены генератора и поликлинового ремня на Volvo C30:

• Мультиметр
• Головка 7 мм
• Головка 8 мм
• Головка 10 мм
• Головка 13 мм
• Головка 19 мм
• Гнездо T25
• Гнездо T30
• Гнездо T50
• Динамометрический ключ
• Отвертка с плоской головкой
• Выбор
• Удлинители храповика
• Набор трещоток

 

Детали, необходимые для замены генератора и поликлинового ремня на Volvo C30:

• Комплект крепления брызговика двигателя Volvo
• Генератор Volvo
• Комплект приводного ремня Volvo
• Головка шкива разъединителя генератора
• Инструмент для натяжения поликлинового ремня Volvo  

 

Шаги, необходимые для замены генератора и поликлинового ремня на Volvo C30:

Шаг 1.

Получите доступ к поликлиновому ремню

Поскольку двигатели Volvo установлены поперечно, передняя часть двигателя обращена в сторону пассажира. Чтобы получить к нему доступ, нужно пройти через колесный колодец.

Для начала поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо и его гайки с помощью 19-мм головки. Пластиковый подкрылок крепится к краю крыла несколькими застежками, а к шасси — двумя пластиковыми гайками. Начните с откручивания гаек ключом на 10 мм. Затем перейдите к креплениям и используйте головку T25, чтобы снять их.

Возьмитесь за край подкрылка и вытащите его из крыла. Затем оттяните подкрылок от автомобиля и из колесной арки.

 

Шаг 2. Снимите ремни

Теперь пришло время снять ремни. Используйте головку T50 с удлинителем, чтобы ослабить натяжение натяжителя. Поместите гнездо в центр натяжителя и поверните его по часовой стрелке. Снимите ремень, а затем отпустите натяжитель.

Затем снимите натяжитель с блока цилиндров с помощью головки на 13.

Используйте головку T50, чтобы снять натяжение с внутреннего ремня, повернув натяжитель внутреннего ремня против часовой стрелки; затем снимите ремень.

Снимите крепежный болт натяжителя с головкой на 13 мм, но оставьте натяжитель на месте.

 

Шаг 3. Снимите защитный кожух и компоненты воздухозаборника

С помощью торцевой головки T30 снимите шесть креплений, крепящих защитный кожух к днищу автомобиля.

Снимите нижний передний воздушный спойлер, удалив два крепления T25, которые крепят его к нижней части бампера.

Нагнетательная трубка принимает заряженный воздух интеркулера и подает его к корпусу дроссельной заслонки. Ослабьте хомут, удерживающий патрубок на промежуточном охладителе, с помощью отвертки с плоской головкой или торцевой головки на 7 мм. Затем покрутите трубку вперед и назад, одновременно вытягивая ее, чтобы отделить ее от промежуточного охладителя.

Затем вернитесь в моторный отсек. Поднимите переднюю часть крышки аккумуляторного отсека, а затем потяните, сняв ее. Используйте 10-миллиметровую розетку на терминале, ближайшем к брандмауэру, чтобы отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.

После этого снимите два крепления патрубка воздушной камеры с помощью 8-мм гнезда. Потяните вверх переднюю часть шнорхеля, чтобы освободить его от двух фиксирующих выступов, а затем потяните вверх и из моторного отсека. Потяните наружу трубку под углом 90°, которая соединяет трубку с воздушной камерой, чтобы снять ее с воздушной камеры.

Затем с помощью торцевой головки на 7 мм или отвертки с плоской головкой ослабьте хомут, который крепит нагнетательную трубку к корпусу дроссельной заслонки. Снять нагнетательную трубку с корпуса дроссельной заслонки. Затем используйте головку на 8 мм, чтобы открутить болт, которым трубка масляного щупа крепится к корпусу масляного фильтра. Поверните трубку щупа так, чтобы у вас было больше места для снятия нагнетательной трубки и более точного выстрела в генератор.

С помощью насадки T30 открутите четыре болта, которыми корпус дроссельной заслонки крепится к впускному коллектору. Снимите многоразовую прокладку корпуса дроссельной заслонки и отсоедините корпус дроссельной заслонки от жгута проводов. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы снять вилку жгута проводов, если у вас возникли проблемы с ее удалением пальцами.

При снятом корпусе дроссельной заслонки нагнетательная трубка будет иметь достаточный зазор, чтобы ее можно было снять. Покачивайте зарядную трубу, пока она не очистит все на своем пути, а затем извлеките ее из моторного отсека.

Нажмите на выступ в нижней части заглушки датчика массового расхода воздуха, чтобы извлечь его из корпуса. Ослабьте хомут, соединяющий корпус датчика массового расхода воздуха с впускной трубой за ним, с помощью отвертки с плоской головкой или торцевой головки на 7 мм, а затем открутите два винта, которыми корпус датчика крепится к воздушной камере, с помощью торцевой головки T25.

Потяните вверх воздушную камеру, чтобы снять ее с изолирующих прокладок после снятия корпуса датчика. Сдвиньте воздушную коробку в сторону моторного отсека со стороны водителя, чтобы освободить место для снятия генератора. Снимите крышку ECM на передней части воздушной камеры, чтобы дать воздушной камере больше места для перемещения.

 

Шаг 4. Замените генератор  

Сверху на генераторе находится главный силовой кабель. С помощью отмычки снимите защитный колпачок и снимите гайку, фиксирующую провод с головкой на 13 мм. Снимите провод со шпильки. Рядом со шпилькой основного питания находится штекер регулятора напряжения. Выньте заглушку и отодвиньте жгут в сторону.

Три болта крепят генератор к блоку цилиндров. Используйте головку на 10 мм, чтобы выкрутить болты.

Верхний болт может быть виден, но вам нужно пошарить под генератором, чтобы найти две нижние головки.

Поверните генератор таким образом, чтобы шкив был направлен вверх, а затем извлеките его из моторного отсека.

Теперь, когда места достаточно, снимите натяжитель внутреннего ремня из моторного отсека.

Возьмите новый внутренний натяжитель и установите его на место. Два штифта на задней части натяжителя входят в два отверстия на блоке цилиндров.

Возьмите новый генератор и вставьте его на место в обратном направлении. Вставьте верхний крепежный болт в генератор и оставьте его незатянутым. Затем вкрутите два нижних болта. Затяните их головкой на 10 мм и затяните до 50 Нм.

Верните жгут проводов к генератору и подключите регулятор напряжения. Затем снимите новую гайку основного кабеля питания и наденьте кольцевой конец кабеля на шпильку. Затяните гайку ключом на 13 мм и затяните до 15 Нм. Замените изолирующий колпачок после затяжки гайки.

 

Шаг 5. Установите на место компоненты впуска

Вставьте нагнетательную трубу на свое место в моторном отсеке. Затем используйте головку на 8 мм, чтобы повторно закрепить трубку масляного щупа на корпусе масляного фильтра.

Установите прокладку корпуса дроссельной заслонки во впускной коллектор и установите на место корпус дроссельной заслонки. Убедитесь, что двигатель для него находится со стороны пассажира в моторном отсеке. Нарежьте резьбу на всех четырех винтах, прежде чем использовать торцевую головку T30, чтобы затянуть их.

Установите нагнетательную трубку на промежуточный охладитель, но оставьте хомут ослабленным. Также снова подключите соединение корпуса дроссельной заслонки.

Верните коробку воздуха на место и установите ее на три резиновые втулки. Замените крышку ECM, если она была снята. Установите корпус датчика массового расхода воздуха обратно в воздушную коробку и затяните крепежные винты с помощью гнезда T25. Затяните зажим с помощью 7-мм головки или плоской отвертки и снова подключите жгут проводов к датчику.

Затем вернитесь под машину и установите напорную трубу на промежуточный охладитель. Затяните хомут торцевой головкой на 7 мм или плоской отверткой.

 

Шаг 6. Установите новые натяжители и ремни

Вкрутите вручную болт нового натяжителя внутреннего ремня и затяните его 13-мм головкой. Затяните болт до 24 Нм.

Наденьте новый ремень на шкив генератора. Затем с помощью торцевой головки T50 поверните натяжитель против часовой стрелки, чтобы другой конец ремня мог пройти по внутренним канавкам на шкиве коленчатого вала. Отпустите натяжитель, когда ремень выровняется по всем канавкам на обоих шкивах.

Новый внешний натяжитель имеет штифты на задней стороне, которые совпадают с отверстиями внутри внутреннего ремня, прямо над шкивом коленчатого вала. Совместите штифты и отверстия и установите новый внешний натяжитель на место.

Вверните вручную болт, которым натяжитель крепится к блоку цилиндров, и затяните его с помощью 13-мм головки. Затяните болт до 24 Нм.

Наденьте один конец внешнего ремня на шкив коленчатого вала. Используйте головку T50, чтобы повернуть внешний натяжитель по часовой стрелке, чтобы снять с него натяжение, а затем наденьте другой конец ремня на компрессор кондиционера. Отпустите натяжитель, когда ремень полностью сядет на оба шкива.

 

Шаг 7. Установите на место защитную панель

Volvo использует винты, ввинчивающиеся в съемные пластиковые зажимы, чтобы удерживать защитную панель на корпусе. Со временем зажимы изнашиваются, и нижняя часть не будет плотно прилегать к телу. В список деталей для этого «сделай сам» входит запасной набор винтов и зажимов.

Два красных зажима вставлены в нижнюю часть опорной рейки радиатора и помогают закрепить застежки поддона. Дотянитесь до верхней части рейки и вытолкните зажимы. Вставьте новые красные зажимы на место. В задней части подрамника есть два белых зажима. Используйте крючок, чтобы освободить старые белые зажимы от подрамника, а затем поместите новые белые зажимы на их место.

Затем установите передний воздушный спойлер на место и закрепите его на бампере с помощью двух креплений T25.

Затем вставьте переднюю часть поддона в воздушный спойлер и вставьте два установочных выступа на задней части поддона в подрамник. Закрепите поддон на автомобиле с помощью шести крепежей T25.

 

Шаг 8. Проверьте свою работу

Перед сборкой автомобиля запустите его, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Сначала затяните нагнетательный патрубок к хомуту корпуса дроссельной заслонки с помощью 7-мм головки или отвертки с плоской головкой. Затем снова подключите отрицательный кабель аккумулятора к отрицательной клемме аккумулятора. Затяните хомут аккумулятора ключом на 10 мм.

Заведите машину и убедитесь, что все ремни крутятся правильно. Когда автомобиль все еще работает, используйте мультиметр, чтобы проверить напряжение на аккумуляторе. Поместите положительный провод на положительную клемму, а отрицательный — на отрицательный. Если мультиметр показывает около 14 вольт, ваша система работает нормально.

 

Шаг 9. Установите оставшиеся детали на место

Вставьте выступы на задней части крышки аккумуляторного отсека в пазы за аккумулятором, а затем нажмите на переднюю часть вниз, чтобы зафиксировать ее.