Не срабатывает – Решаем проблему, если не срабатывает сигнализация

Содержание

Решаем проблему, если не срабатывает сигнализация

Сигнализация Как Вы знаете, автомобильная сигнализация являет собой электронное устройство, которое реагирует на попытки незаконного вторжения в Ваш автомобиль. Чуть ранее мы уже писали об этом приборе и проблемах, вызывающих ложное срабатывание сигнализации, но сегодня хотелось бы поговорить о противоположной неисправности – несрабатывании охранной системы. Почему такое случается и как с этим бороться, Вы узнаете из данной статьи.

1. Частые причины несрабатывания сигнализации

Любые проблемы с автомобильной сигнализацией, скорее всего, являются следствием невнимательности и несвоевременности обслуживания системы. С теоретической стороны вопроса, проблема может появиться где угодно, но на практике, особенно принимая во внимание качество современных электронных узлов, любая «поломка» - это не только халатность автомобилиста, который, к примеру, невовремя заменил батарейку в управляющем брелоке, но и результат не слишком высокого качества выпускаемых сегодня деталей. Разумеется, чем дешевле устройство – тем больше проблем возникает в его деятельности.

К наиболее типичным признакам и соответствующим им причинам «неожиданных» неисправностей автосигнализации относят:

Сигнализация

Отсутствие реакции на пульт управления (брелок). В такой ситуации, в первую очередь, нужно проверить источник питания устройства. Если с батареей все хорошо, удостоверьтесь в исправности кнопок, так как бывает, что они западают и задевают контакты внутри корпуса. При отсутствии явной деформации батарейки и механических повреждений есть смысл приобрести новый пульт-брелок и «прописать» его в программе, которая координирует действия сигнализации.

Кроме того, бывают случаи, когда элементы устройства находятся под воздействием сильного внешнего излучения. Учитывая, что блок сигнализации состоит из довольно своеобразных деталей, неудивительно, что он не защищен от внешнего влияния, которое часто создает помехи в работе сигнализации, а иногда даже выводит из строя микропроцессор, то есть основу блока. В городских условиях, действительно, серьезное излучение – большая редкость, поэтому случаи поломки прибора из-за его воздействия зачастую выражаются в исчезновении «прошивки» из памяти блока, а без этой программы устройство работать не будет. Как правило, такая поломка устраняется специалистом сервиса, где устанавливалась данная сигнализация, путем «перепрошивки» электронного блока.

Отсутствие реакции на удар по кузову (если установлен датчик удара). Этот вид неисправности чаще всего является следствием неграмотной установки и настройки охранной системы – в частности, настройки датчика удара, параметры которого не всегда настраиваются корректно.

Отсутствие реакции дверей машины на «команды» брелока. При отсутствии проблем со стороны блока управления, место потери сигнала следует искать между ним и электромагнитным приводом. В случае, когда вся электрика цела, и при подаче тока от альтернативного источника привод срабатывает, стоит поискать проблему в блоке сигнализации. Возможно, именно он посылает импульс на блокировку двери.

Брелок сигнализации Отсутствие сигнала сирены при срабатывающей сигнализации. В этом случае вполне возможно, что на блок сирены просто не поступает ток, а значит, в проводке нужно искать место обрыва. В самостоятельном порядке обнаружить причину неисправности сигнализации может далеко не каждый автовладелец, и если Вы уже на начальном этапе ремонта понимаете, что Ваших знаний может для этого не хватить – лучше сразу обратитесь в сервис, где устанавливалась сигнализация.

2. Что делать, когда сигнализация неожиданно отказалась работать?

Прежде всего – не надо паниковать, даже если проблемы с системой появились на полпути к дому. Предположим, что сигнализация не реагирует на «указания» брелока, и Вы не можете поставить или снять охранную систему. При условии заряженного аккумулятора и отсутствии второго брелока, попробовать восстановить работу пульта можно следующим путем. Для начала проверьте (а в случае необходимости – замените) батарейку.

Причем не надо забывать о типе батарейки, ведь даже 12-вольтовые брелоки могут иметь разный размер и питаться от 6-вольтовых или 3-х вольтовых батареек с разными типами корпуса. Более того, даже если диод светится, это совсем не означает, что батарейка «хорошая», пусть даже она и новая.

Состояния данного элемента питания зависит от ряда факторов, к примеру, от срока и температуры хранения, качества материала изготовления и т.д. Естественно, если приобрести деталь зимой на базаре, когда на улице минусовая температура, а ее продают, что называется, «с рук», то ждать от такой батарейки длительной службы как-то не приходится (если она вообще будет работать).

Не срабатывает сигнализация Вот и получается: батарейку вроде бы заменили, но пульт все равно не работает. В такой ситуации, вполне вероятно, потребуется выполнить программирование устройства. Зачастую, все требуемые действия описываются в инструкции по эксплуатации сигнализации и предусматривают «насильственное» вскрытие своей же машины. А дальше, под звуки сирены, необходимо отключить систему с помощью кнопки сервисного режима «Валет» (также не исключена необходимость манипуляции зажиганием). Но тут тоже есть одна проблемка: надо еще знать, где искать вышеупомянутую кнопку.

Помочь с решением задачи могут специалисты, которые устанавливали сигнализацию, бывший владелец транспортного средства, либо все та же инструкция по эксплуатации системы. Указанный орган управления помогает осуществить аварийное отключение сигнализации и последующее программирование функций в памяти блока управления. Если, выполнить указанное действие невозможно (к примеру, Вам так и не удалось найти кнопку), следует отключить питание изоляции вместе с блокировками и сразу отправляться на СТО.

Кроме того, существует такое понятие как «зависание» брелока. Причин данного явления может быть достаточно много. Например, транспортное средство находится в зоне работы мощных радиопередатчиков, при запуске автомобильного мотора сбои в синхронизации обусловлены подсевшей аккумуляторной батареей, а некоторые, особенно «чувствительные» системы не выносят многократных нажатий на кнопки пульта вне зоны его действия. Чаще всего в таких случаях и применяется вышеописанный алгоритм аварийной разблокировки сигнализации, после чего, немного отъехав, можно еще раз проверить работу брелока.

Если прибор начал работать, возможно, потребуется несколько быстрых нажатий на кнопки или повторная его синхронизация.

Сигнализация Рассмотрим еще один возможный вариант появления проблем в работе охранного устройства. Представьте себе, что автомобиль заглох (либо Вы сами выключили зажигание), а при попытке завести транспортное средство – срабатывает сигнал охранной системы. Причина такого поведения чаще всего кроется в отсутствии заряда аккумулятора: батарея села – машина не завелась. В свою очередь, сигнализация среагировала на пониженное напряжение (ниже 8В), что запрограммировано в системе как предотвращение попытки угона путем снятия клеммы с аккумулятора. В такой ситуации необходимо отключить сирену и устранить неполадки с АКБ.

Подытоживая все вышесказанное, нужно отметить, что наиболее частой причиной проблем с автомобильной сигнализацией есть отсутствие реакции системы на «команды» пульта, выражающиеся в несрабатывании функции постановки/снятия машины на охрану. Что нужно сделать: поднести пульт (брелок) ближе к месту размещения центрального блока и вновь попытаться нажать на кнопки. Не помогло – перезагрузите систему через отсоединение клеммы аккумулятора, ведь часто причинами сбоев становятся радиосигналы с крупных промышленных объектов, которые «глушат» сигнал брелока.

Вот, собственно, и все основные причины возможных неисправностей автомобильной сигнализации. Конечно, как и все прочие поломки, неполадки в данной системе - досадная неприятность, но паниковать все же не стоит, так как неисправности можно устранить путем ремонта и перенастроек. В одних случаях восстановить работоспособность систем можно самостоятельно (когда речь идет об обычных устройствах), а в других – лучше обратиться за помощью к профессионалам, особенно если речь идет о сложных GSM-сигнализациях.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Не срабатывает реле давления насосной станции

Как производить регулировку реле давления насосной станции

Реле давления является одним из ключевых элементов управления насосной станции, который обеспечивает автоматическое включение и отключение, и управляет подачей воды в емкость согласно предустановленным настройкам. Каких-либо рекомендаций касаемо предельных значений для верхнего и нижнего давления нет. Зачастую производители поставляют свои изделия настроенными под определенные параметры. Чаще всего это 1,8 бар для включения и примерно 3 бар на выключение. Но в ходе эксплуатации нередко требуется дополнительная настройка, а потому каждый пользователь вынужден самостоятельно производить регулировку реле давления насосной станции согласно данных, указанных в инструкции.

Конструкция и принцип работы реле давления

Реле являет собой небольшой блок с пружинами максимального и минимального давления. Его регулировка производится посредством все тех же пружин, которые реагируют на изменения силы давления. Достигнув минимальных показателей, пружина ослабевает, а при максимальных – сжимается еще сильнее. Таким образом, она вызывает размыкание контактов реле, и соответственно включает и выключает насосную станцию.

При наличии воды в водопроводе, реле позволяет создать постоянное давление в системе и требуемый напор. Благодаря правильной настройке обеспечивается автоматическая работа насоса, что позволяет существенно продлить срок его эксплуатации.

Но прежде чем переходить к настройке, давайте пройдемся по устройству и принципу работы насосной станции.

Она включается в себя следующие компоненты:

  • электрический насос, который производит забор воды из внешнего источника. Он может быть погружным, постоянно находящимся под водой или наружным;
  • обратный клапан, препятствующий уходу воды;
  • реле давления;
  • бак для накопления воды;
  • система обвязки, которая состоит из различных вспомогательных компонентов вроде фильтров, труб и т.д.

Что же касается принципа работы, то сложного в этом устройстве ничего нет. Внутри резервуара или бака находится баллон в форме груши, выполненный из модифицированной пищевой резины, а между ней и стенками емкости закачан воздух. Насос заполняет «грушу» водой, из-за чего она расширяется и сжимает внешнюю воздушную прослойку, которая начинает давить на стенку. С помощью регулировки реле, владелец насосной станции может сам установить предел наполнения резервуара и момент ее отключения. Все это контролируется посредством манометра.

Чтобы вода не ушла обратно в колодец или в систему, в насосе предусмотрен подпружиненный клапан. Достаточно лишь открыть и вода, которая собралась в «груше», пойдет по системе. Давление будет опускаться по мере расходования воды и после того, как оно упадет ниже установленного в реле порога, насосная станция автоматически включится и наполнит резервуар водой.

Реле подключается между выходом из резервуара и обратным клапаном на трубопроводе. Все разветвители в целях экономии обычно собираются из отдельных компонентов, но на деле легче купить пятиходовой штуцер, где предусмотрены резьбы под все детали, в числе которых и манометр. При этом крайне важно не перепутать местами входы для обратного клапана и штуцера, поскольку настройка насоса будет невозможной в этом случае. Но использование стандартных запчастей позволяет свести такие ошибки к минимуму.

Как устроено реле?

Для насосных станций, предназначенных для домашнего использования зачастую используется реле давления РМ-5 или его аналоги. Стоит учитывать, что устройство может быть изменено, а потому приведенные в данной статье описание будет лишь примерным и при возникновении проблем, вам придется искать их причину либо в прилагаемой инструкции, либо в информации на просторах Всемирной паутины.

Каждое реле модели РМ-5 имеет металлическую подвижную пластину. С противоположных сторон на нее оказывают давление две пружины. Кроме этого, на нее давит еще и наполненная водой «груша». Вращая прижимную гайку на соответствующей пружине, можно уменьшить или увеличить пределы срабатывания. Пружины не дают воде сместить пружину, то есть механизм реле устроен таким образом, что когда происходит смещение, замыкаются группы электрических контактов.

Но чтобы проще было понять, давайте распишем подробный алгоритм работы:

  • насосная станция закачивает воду в резервуар. Двигатель включается благодаря замыканию контактов в реле;
  • количество воды в баке увеличивается и при достижении определенного значения верхнего давления, срабатывает механизм и разрывается электроцепь, после чего насос выключается. Утечке воды препятствует обратный клапан;
  • по мере расходования воды «груша» опустошается, в системе падает давление и реле снова включается, замыкая контакты.

Настройка реле давления

Если вас не устраивают заводские предустановки реле давления, то в таком случае вы сможете произвести его настройку самостоятельно. Все что потребуется для этого – отвертка и ключ для регулировки гаек.

Стоит понимать, что настройка реле очень важный и ответственный процесс, поскольку от него зависит насколько правильно будут выставлены предельные уровни срабатывания, насколько удобно будет эксплуатировать насосную станцию и сроки безаварийной работы как ее самой, так и отдельных компонентов.

Первым делом необходимо будет проверить давление в баке-резервуаре. Чаще всего он идет с завода, с уровнем включения в 1,5 бар, а отключения – 2,5 бар. Проверять давление нужно, когда бак пустой, а насосная станция отключена от сети. Для проверки следует использовать автомобильный механический манометр, поскольку его корпус выполнен из металла, а потому точность показания будет более достоверной, чего не скажешь об электрических или пластиковых. Дело в том, что на их показаниях может серьезно отразиться температура воздуха в помещении или уровень заряда аккумулятора. Также рекомендуется, чтобы предел шкалы манометра был как можно меньшим, поскольку на шкале в 50 атмосфер будет сложно измерить 1 атмосферу.

Чтобы проверить давление в резервуаре, следует открыть колпачок, который закрывает золотник и подсоединить манометр. В дальнейшем эту процедуру стоит проводить хотя бы раз в месяц. Воды в баке в этот момент быть не должно, а насосную станцию следует отключить из сети 220В.

Выбрав требуемый режим работы, следует зафиксировать ее, удалив лишний воздух или, наоборот, дополнительно закачав. Следует не забывать, что давление ни в коем случае нельзя уменьшать до значения меньше одной атмосферы и, соответственно, перекачивать. Если в баке мало воздуха, то резиновая «груша» с водой будет касаться стенок бака, а большое количество не позволит закачать много воды, поскольку существенный объем бака забирает воздух.

Как правильно настроить уровни давления включения и отключения насоса?

Как уже выше было сказано, насосные станции, поставляемые в готовом для эксплуатации виде, имеют уже настроенное реле согласно наиболее оптимальным параметрам. Но, если она будет собираться из отдельных элементов на месте, то регулировать реле нужно в обязательном порядке, поскольку необходимо обеспечить нормальную взаимосвязь между объемом резервуара и мощностью насоса. Также возникает потребность изменить исходную настройку. Потому в этих случаях порядок действий должен быть следующим:

  • завершив регулировки давления в баке, следует включить насосную станцию, чтобы закачалась вода. Он отключится после того, как будет достигнуто предельное значение. Каждое устройство имеет свое предельное давление и максимально допустимый напор, которые нельзя превышать. Это можно определить прекращением его роста. Тогда насос следует выключать вручную. Если максимальное значение не совпадает с приведенным в инструкции к реле уровнем, следует провести настройку, вращая малую гайку;
  • таким же образом измеряется и нижнее давление. Нужно слить воду из бака и наблюдать за показаниями манометра. Давление будет постепенно падать и когда оно достигнет нижнего предела, насос включится. Чтобы отрегулировать его, необходимо подкрутить большую гайку. Показатель нижнего давления должен быть где-то на 10% больше давления в баке. В противном случае резиновая мембрана может быстро прийти в негодность.

Обычно насос выбирается с такими параметрами, которые не позволяют накачивать бак до крайнего предела. А давление, которое должно его отключать, устанавливается на пару атмосфер больше порога включения.

Также разрешена установка предельных уровней давления, отличающихся от рекомендуемых производителем реле значений, что позволяет создать свой собственный вариант режима эксплуатации насосной станции. Регулируя давление малой гайкой, стоит учитывать, что начальной точкой отсчета должен быть нижний уровень, заданный большой гайкой. Резиновые шланги и прочая сантехника рассчитаны на давление, не выше рекомендуемого производителем, что следует учесть при монтаже. Кроме этого, чрезмерно сильный напор воды нередко оказывается ненужным и вызывает дискомфорт.

Регулировка реле давления

Теперь давайте поговорим непосредственно о регулировке реле. Процесс ее сложным назвать нельзя, но к некоторым моментам придется приловчиться. В нашем примере необходимо установить верхний порог в 3 атмосферы, а нижний – 1,7 атмосфер. Регулируется это так:

  • необходимо включить насос и закачать воду до значения 3 атмосферы;
  • выключить насосную станцию;
  • снять крышку реле и медленно крутить малую гайку, пока реле не запустится. Если вращать ее по часовой стрелке – давление увеличивает, если против – уменьшается;
  • открыть кран и слить воду, пока на манометре не покажется значение 1,7 атмосфер;
  • закрывайте кран;
  • снимите крышку реле и также медленно прокручивайте большую гайку, пока не сработают контакты.

Таким образом, если задать высокое давление для отключения и низкое для включения, в резервуар будет наполняться большим количеством воды, что позволит реже использовать насос. Небольшие неудобства могут появиться, если наблюдается большой перепад давлений, в случаях, когда емкость полная или почти пустая. В остальном же, когда диапазон давлений небольшой, насос придется чаще использовать. Но зато вода будет поступать в систему равномерно и тем самым будет обеспечен стабильный и комфортный напор.

Ремонтировать реле насосной станции возможно, однако учитывайте, что это лишь временная мера. Поскольку данный элемент защищает сам насос от перегрузок, а мембрану внутри бака от повреждений. С учетом этого, лучше будет сразу приобрести новое реле. Потому единственным исключением будет лишь текущее обслуживание, а именно смазка трущихся деталей для снижения сопротивления и максимально точного срабатывания.

Николаев Олег Петрович

Реле давления насосной станции: регулировка, настройка

Все большее число людей выбирают жизнь в пригородных коттеджах, деревенских домах и новых поселениях. Доказано, что городской ритм изматывает даже самого крепкого человека, что непосредственно сказывается на эффективности его работы и даже отношениях с близкими. Это понимают даже в правительстве, продвигая программу «Одноэтажная Россия». Но это все теория. На практике получается, что простой человек, решивший обустраивать постоянное или временное жилье вне границ города, сталкивается с рядом нюансов, которые необходимо учитывать. Так, проживая в городе, вовсе не обязательно понимать, что такое реле давления насосной станции. В сельской же местности, где, как правило, отсутствует централизованный водопровод, без таких знаний обойтись сложно.

Где взять воду в коттедже

Далеко не все загородные дома находятся в зоне действия линий централизованного водоснабжения. Даже наоборот – «везунчиков», которым достаточно завести в помещение трубу от основной ветки с водой и пользоваться благами, значительно меньше, чем остальных. Но решение есть. Причем их несколько. Выбор же, как это часто бывает, определяется конечной стоимостью монтажа и последующей эксплуатации системы автономного водоснабжения.

Наиболее известны три варианта решения проблемы:

– При помощи вместительной емкости на территории хозяйства, в которую периодически нужно откуда-то подвозить/подводить воду для наполнения. По сути, это компактный аналог водонапорной башни. Сама бочка устанавливается на высоте, благодаря чему вода из нее вытекает самотеком, стоит лишь открыть кран. Недостатков у такого решения больше, чем преимуществ.

– Классическим способом – с помощью колодца и ведра (иногда с коромыслом). Надежность составляет 100%, однако об удобстве говорить не приходится. Стоит ли напоминать о том, что для наполнения небольшой ванны потребуется 14 ходок к колодцу с ведром?

– Смонтировав насосную станцию, которая в автоматическом режиме осуществляет забор воды из скважины или колодца и выдает ее на потребителя при необходимости. Это дает возможность в отношении водоснабжения организовать привычный городской быт в деревенском доме. В данной статье мы рассмотрим именно этот случай. Также поясним, что такое реле давления насосной станции и укажем на его роль в обеспечении работы домашнего водопровода.

Индивидуальное водоснабжение

Насосная станция представляет собой устройство, предназначенное для закачки воды из внешнего источника и создания и поддержки желаемого давления в домашней водоразборной системе. Конструктивно она представляет собой набор определенным образом соединенных между собой компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию. К примеру, реле давления насосной станции контролирует величину напора, по сути, полностью управляя работой всей системы. Кроме того, при сбоях в работе этого элемента или неправильной его настройке может выйти из строя накопительный мембранный бак, а это существенные затраты на восстановление.

Из чего состоит насосная станция

Данное устройство включает в себя:

– Электрический насос, закачивающий воду из внешнего источника. В зависимости от способа реализации схемы он может быть погружным, постоянно находящимся под водой, а также внешним, поверхностным.

– Обратный клапан, препятствующий уходу воды самотеком.

– Реле давления насосной станции, регулирующее напор путем включения/отключения насоса.

– Бак-гидроаккумулятор, накапливающий и выдающий воду.

– Систему обвязки, состоящую из вспомогательных элементов (трубы, пятиходовой штуцер, фильтр).

Принцип работы

Прежде чем мы поясним, как выполняется настройка реле давления насосной станции, стоит хотя бы в общих чертах рассказать о работе системы индивидуального домашнего водоснабжения. Внутри гидроаккумулятора находится емкость в виде груши из модифицированной пищевой резины, а между ней и стенками бака закачан воздух. Насос нагнетает воду в «грушу», она расширяется и сжимает внешнюю воздушную прослойку, которая начинает оказывать давление на стенки. Регулировка реле давления насосной станции дает возможность владельцу системы самому установить предел наполнения емкости и, как следствие, момент отключения насоса, контролируя величину по манометру.

Обратно в колодец вода не уйдет, так как этому препятствует подпружиненный клапан. Стоит открыть кран в любой точке водозабора – и вода устремится из груши по системе, а начальный напор будет равным выставленному значению. По мере расходования воды давление будет падать, а по достижении нижнего порога, выставленного в реле, произойдет включение насоса, и цикл повторится.

Правильный монтаж

Как мы уже указывали, важнейший элемент такой системы водоснабжения – реле давления насосной станции. Подключение его выполняется между выходом из гидроаккумулятора и обратным клапаном на трубопроводе. Хотя в целях экономии все разветвители могут быть собраны самостоятельно из единичных компонентов, мы рекомендуем приобрести пятиходовой штуцер, в котором предусмотрены резьбы под все основные детали, включая манометр. Важно не перепутать порядок расположения обратного клапана и штуцера, иначе регулировка реле давления насосной станции будет невозможна. При использовании стандартных комплектующих такая ошибка сведена к минимуму.

Устройство реле давления насосной станции

В конструкции станций для индивидуального водоснабжения в качестве регулятора пределов давления применяется РМ-5 или его зарубежный аналог, полностью совместимый по выводам. Однако возможны изменения во внутреннем устройстве и, как следствие, неисправности реле давления насосной станции также различны, хотя могут быть собраны в группы по сходству.

Внутри каждой модели (РД5 или РМ5) находится металлическая подвижная пластина (площадка), на которую с противоположных сторон оказывают давление две пружины. Также на нее опосредовано давит накачанная в грушу вода. Вращая прижимную гайку соответствующего пружинного блока, можно увеличить или уменьшить пределы срабатывания. Пружины словно «помогают» (или мешают) давлению воды сместить пластину. Механизм выполнен таким образом, что при смещении площадки замыкаются или размыкаются несколько групп электрических контактов.

То есть сама схема работает следующим образом:

– Насос накачивает воду в гидроаккумулятор. Электропитание на двигатель подается через замкнутые контакты в реле давления.

– Напор воды в баке растет, при достижении определенного значения, установленного пружинами верхнего предела в РД-5, происходит срабатывание механизма и разрыв электроцепи – насос выключается. Обратно в колодец жидкость не уходит благодаря клапану.

– По мере водоразбора груша опустошается, давление в системе падает и в реле срабатывает пружина нижнего предела, замыкая контакты на насос. Цикл повторяется.

Настраиваем реле РМ-5

Внешне это небольшая пластмассовая коробочка, с нижней стороны которой есть металлическая основа с размещенной там накидной гайкой, система которой схожа с «американкой». С ее помощью устройство прикручивается к выводу пятиходового штуцера. Настройка реле давления насосной станции заключается в подкручивании двух гаек. Более крупная находится поверх металлической пластины и обозначена буквой «Р». Она отвечает за верхнее значение давления, при котором происходит размыкание контактов и отключение электродвигателя насоса. Меньшая гайка обозначается как «ΔР» и косвенно указывает на нижнее значение, по достижении которого электрическая схема включается. Выполняя настройку, очень важно понимать, что «дельта Р», в отличие от «Р», не выставляет нижнюю границу, а регулирует разницу между давлениями отключения и включения.

Регулируем верхний предел, при котором насос отключается

Обязательным условием правильной настройки является проверка давления воздуха в баке гидроаккумулятора. Обычно оно составляет около 1.5 Атмосфер. Чем оно выше, тем меньше воды накопит емкость, но тогда будет больше среднее значение напора. Представим, что при полностью опустошенной емкости там 1 Атм. Это допустимо. Если меньше, то нужно воспользоваться насосом.

После этого следует подать электропитание на цепи (подразумевается, что все собрано, а краны водоразбора закрыты) – насос включится, начнется накачка воды в емкость. Далее нужно следить за движением стрелки на манометре. При достижении какого-то значения реле сработает и двигатель отключится. После этого, вращая немного гайку Р, можно уменьшить или увеличить границу отключения. Стрелки рядом с обозначением на пластине указывают направление (+ или -). Слишком усердствовать не следует, так как каждая модель гидроаккумулятора рассчитана на свой допустимый объем воды, превышать который не следует. Давление воздуха, предварительно измеренное, позволяет просчитать объем накопленной жидкости: если отключение произошло при 4 Атм, а в воздушной прослойке 1 Атм, то набрано в бак 3 Атм (около 30 литров). Разумеется, полной отдачи не происходит, поэтому владельцу доступно меньше.

Регулируем нижний предел

После отключения схемы по верхнему пределу открывают кран и следят за манометром. Значение, при котором происходит включение насоса, как раз и является нижней границей. Если она велика, то, вращая гайку «ΔР», можно его повысить или понизить. В любом случае оставшееся давление не должно быть ниже 0,9 Атм.

Несколько нюансов

Важное правило, позволяющее продлить время эксплуатации резиновой емкости, гласит: давление в воздушной прослойке не должно превышать более чем на 10% нижнюю границу включения насоса. В противном случае удастся получить больше воды и уменьшить частоту запуска двигателя, однако груша будет прогибаться в разных направлениях, снижая свой ресурс.

Если при регулировке верхнего значения насос не отключается, а стрелка манометра замирает на какой-то цифре, то это означает, что недостаточно мощности насоса для закачки до выставленных пределов. Нужно прервать электропитание и, немного уменьшив «Р», повторить проверку, предварительно разобрав накопленную воду.

Ремонт реле давления насосной станции хотя и возможен, но это лишь временное средство. Так как данный элемент фактически защищает насос от перегрузки, а грушу от повреждения, то лучше приобрести новое реле. Исключение составляет лишь текущее обслуживание, при котором внутренние трущиеся детали смазываются для уменьшения сопротивления и более точного срабатывания.

Чарли Гард умер за неделю до своего первого дня рождения Чарли Гард, неизлечимо больной младенец, о котором говорит весь мир, умер 28 июля, за неделю до своего первого дня рождения.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Почему некоторые дети рождаются с “поцелуем ангела”? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.

Реле Давления не отключает насос

Друзья, подскажите пожалуйста! Понимаю, что что-то собрал не так.
Собираю что-то подобное второй раз в жизни.

У меня насос Водомет 40/50 в колодце (4 кольца), с обратным клапаном и труба пнвд в дом 20 метров.

Далее пнвд приходит в дом и тут я собрал такую конструкцию (см. вложение).

В доме гидроаккумулятор 50

Все собрал вроде как по инструкции и почти все работает. НО реле не отключает насос

Спустил воздух в ГА при отсутствии давления до 1,5 атм.
Купил новое реле включаю питание.
Думал все будет работать без настроек реле по заводским настройкам.
Но насос качает до 5 атм и не выключает насос. Создает очень большое давление 5 атм, которое мне даже не нужно (посудомойка уже ругается что высокое давление) и все равно реле так и не выключает насос.
Выше 5-5,3 атм не поднимается, но и насос не отключает реле, так и работает похоже (нет щелчка и слышу что гудит).

Реле должно отключать насос где-то на 3-4 атм ?

Почитал принцип как его настраивать реле и начал крутить туда сюда гайки -тоже не помогло.
Подумал что реле бракованное, снял старое реле с насосной станции и поставил его – тоже самое.
В этот момент понял, что что-то не правильно собрал

Почитал форум, пишут про обратный клапан и слабый насос могут быть причиной не срабатывания реле. Но я так понимаю, что это не мой случай так как 1) если у меня набирает 5 атм и при отключении насоса (вынув вилку из сети) честно их держит – значит напор создает насос достаточный 2) некуда не уходит вода и давление, то с обратным клапаном все в порядке?
Или все равно проверять?

Или же я просто изначально все не так собрал и по фото понятно?

Почему не срабатывает реле и не отключает насос ?
Мне бы хоть оно на каком-нибудь давлении отключалось (2,3,4,5 атм), я бы уже подстроил нужные пределы. Но оно не щелкает ни при каком давлении

Целый день вчера все это крутил вертел. Замучился. Буду ОЧЕНЬ благодарен любым советам! Спасибо больше!

Источники: http://stoki.guru/nasosy/nasosnye-stancii/kak-proizvodit-regulirovku-rele-davleniya-nasosnoy-stancii.html, http://fb.ru/article/174535/rele-davleniya-nasosnoy-stantsii-regulirovka-nastroyka, http://www.mastergrad.com/forums/t237257-rele-davleniya-ne-otklyuchaet-nasos/

santex1.ru

Не срабатывает сигнализация с брелка

Очень часто происходит следующая ситуация: установленная сигнализация работает некорректно, это сопровождается многочисленными сбоями. Проблема может быть из-за поломки брелока-пейджера. То есть дело никак не в самой сигнализации. Даже брелоки будучи в исправном состоянии, могут давать неожиданные сбои, в результате нарушается работа всей противоугонной системы.

Далее будут предоставлены отдельные рекомендации, применяя которые можно восстановить нормальную работу брелока и всю систему. Вначале нужно предупредить, что паника в данном случае неуместна.

Если не наблюдается свечения светодиода или же его наличие на брелоке не предусмотрено, то следует проверить батарейку или сразу заменить её. Надо помнить о том, какой тип батарейки у вашей сигнализации: батарейки на 12 вольт бывают с разными параметрами или брелоки могут подпитываться от батарей на 3 или 6 вольт. Не каждая новая батарейка окажется хорошей. Их качество напрямую зависит от периода хранения, а также имеющихся температурных показателей. Понятно, что если приобрести батарейку в зимнее время на уличной распродаже, то она не будет долго служить. Более того, она способна сесть сразу же после согревания в теплом месте.

Если определили настоящую проблему, и она не касается питания, то следующим шагом должна быть проверка синхронизации брелока с самой сигнализацией. Часто сигнализация как бы «забывает» о брелоке и для того, чтобы система начала послушно работать, надо осуществить повторную привязку брелока к сигнализации.

Для привязки брелка к сигнализации следует отыскать сервисную кнопку в автомобиле и осуществить определенный алгоритм. Каждая сигнализация предполагает свой порядок действий, он отображен в специальных инструкциях и мануалах к ней. Это всё вы можете найти в каталоге для пейджеров с двухсторонней связью, ЖК экраном или другой индикацией. При использовании кнопки с обозначением «Valet» выполняется сервисное управление сигнализацией, отключение в аварийном порядке, программирование функций, имеющихся в памяти, синхронизация и программирование брелоков.

Случаются ситуации при которых брелок «зависает»:

  1. Это может возникнуть из-за влияния электромагнитного поля высокой мощности или предпринимаемых попыток привести в действие двигатель в то время, как автомобильный аккумулятор разряжен.
  2. Сигнализация способна быть непредсказуемой, если не хватает напряжения для работы.
  3. Пониженная температура тоже может оказать некоторое влияние на деятельность противоугонной системы.
  4. В отдельных системах не допускается многократное нажатие кнопки на брелоке, находящегося за зоной действия, это приводит к зависанию брелока.
Есть возможность использовать аварийное отключение (то есть, снять блокировку сигнализации). Затем отдалиться на определенное расстояние и проверить действие брелока. И если он, всё-таки, не работает, то стоит ещё пару раз надавить на кнопку брелока для того, чтобы активировать передатчик.

Это были самые простые советы, как активизировать брелок. Особые навыки, как уже стало очевидно, не требуются. Но если перечисленные методы не помогают, то неисправен сам брелок, и тогда необходимо вскрыть корпус передатчика.

Сам корпус в большинстве вариантов фиксируется при помощи одного или нескольких винтов, а также внутренних фиксаторов. Винты обычно размещены под самими наклейками и под крышкой батарейки. Надо в первую очередь открутить винты, затем раскрыть корпус, при этом надо быть осторожным, чтобы не повредить внутренним фиксаторам и электронным элементам брелока.

С течением времени корпус изнутри может насобирать множество грязи и пыли, она-то и вполне способна препятствовать оптимальному контакту кнопок. Тогда следует аккуратно, используя мягкую кисточку, устранить инородные частички и тщательно протереть при помощи спирта все контакты.

Затем с максимальной внимательностью, осматривая плату и элементы, внедренные в неё, определить, есть ли оторванные детали вследствие разных воздействий механического характера. Если есть, то их необходимо запаять на место.

Плата способна деформироваться из-за постоянного нажатия на кнопку. От этого могут образоваться маленькие трещинки. Целостность контактных дорожек и деталей на плате нужно прозвонить, употребляя тестер. В ходе нажатия соответствующих кнопок необходимо замерить напряжение батарейки – здесь оно должно быть не меньше 10-15% от номинального показателя. Если батарейка подсела на показатель менее 15%, надо узнать, какая деталь стала причиной этого.

Радиопередатчик авто подобно любому другому электронному устройству не терпит проникновения воды и иного рода жидкости. Если брелок, всё-таки, намок, то следует быстро извлечь батарейку, этим самым избегая замыкания, разобрать, протереть спиртовой жидкостью и просушить.

Практически все корпуса у брелоков являются негерметичными, в итоге влага легко проникает внутрь, и устройство просто ломается.

Надо заметить, что некоторые брелоки, которые пережили контакт с водой, способны нормально функционировать длительный период, но потом всё равно начнут давать сбои. Поэтому стоит их просушивать вовремя.

Если функциональность брелока так и не восстановлена, то самое время обратиться к специалистам в области электроники и попросить их о выполнении тщательной диагностики с целью устранения возникшей неисправности. Если речь идет о восстановлении брелока давно не присутствующего в производстве, то можно сделать ремонт. Но, например, замена ЖК-экрана в брелоке–пейджере — удовольствие излишне дорогостоящее, в этом случае лучше купить новый качественный брелок.

tuningrukami.ru

Почему не срабатывает автомобильная сигнализация

Сигнализация может не срабатывать по разным причинам.

Неисправности брелка сигнализации

Сначала обратите внимание на светодиод брелока, который должен светиться. Если он не светится, значит необходимо проверить или поменять батарейки. Однако если проблема не исчезла, следует воспользоваться кнопкой сервисного режима, с помощью которой отключается сигнализация. Узнать где она находится в вашем автомобиле, можно у компании, которая устанавливала сигнализацию. В случае, если вы не нашли кнопку сервисного режима, отключите питание сигнализации и блокировки. Однако после этого придется заново устанавливать сигнализацию.

Иногда сигнализация не срабатывает из-за простого зависания брелока, которое может быть вызвано сбоями в синхронизации, если вы запустили двигатель на просевшем аккумуляторе, а также, если автомобиль находится в зоне работы мощных радиопередатчиков. В таком случае необходимо воспользоваться алгоритмом аварийной разблокировки сигнализации, а после этого, отъехав на некоторое расстояние, проверить работу брелока.

Брелок все еще не работает? Тогда попробуйте вскрыть его и осмотреть. Возможно, внутри брелока имеются микротрещины в пайках, проводниках и других элементах. С помощью кисточки уберите пыль и налет. Обязательно наличие мультметра и осциллографа. Мультметр поможет проверить подозрительные элементы, их целостность, а также обнаружить замыкание кнопок брелока.

Блок сигнализации

Следует также осмотреть блок сигнализации. Для этого сначала проверьте наличие питания, кнопку включения сервисного режима. Также на блок должен приходить сигнал зажигания, а при выключении ключа сразу отключаться. Если проблем нет, вскройте блок и осмотрите. Затем с помощью осциллографа необходимо проверьте питание на процессоре, генератор, сигналы зажигания, кнопку включения сервисного режима.

Если и после этого сигнализация не срабатывает, снова вернитесь к брелоку. Внутри него находится подстроечный конденсатор, который можно немного подстроить поворотом не более десяти градусов.

При отсутствии синхронизации брелока после всех перечисленных операций, придется заменить брелок и установить новую сигнализацию.

vsepoedem.com

Не срабатывает концевой датчик - Неисправность электрики/электроники станка

Только что пришел из гаража ситуация в корне изменилась.
Опишу по порядку свои действия и реакцию на них станка:
1. Открыл шкаф с платами, увидел там большое количество древесной пыли.
2. Взял кисточку и начал аккуратно все подмитать начиная с самого верха.
3. После чистки включил станок и боясь ударов портов сразу при начале их движения нажал кнопку стоп.
4. Затем вручную вручнкю (всмысле с пульта) начал перемещать портал Z вверх датчик его не останавливал.
5. Стал наблюдать за светодиодами на плате, все горели при находжении порталов и их флажнов вне концевиков, при поднесении металического мредмета к концевику светодиод на плате реагировал своим выключением. Мне показалось что это его нормальное поведение.
6. Решил подвигать портами, и выяснилось что ноль они видят за пределами концевиков тем самым сократив рабочее поле, например ось Z вообще двигалась 1см ( ну это я наблюдвл и в прошлый раз)
7. НО ВОТ ПРОБЛЕМА перестал работать двигатель по оси X он и раньше не хотел работать одекватно, раньше это значит после несрабатывания концевиков. Опишу этот момент подробнее может подскажете что мне делать дальше. В прошлый раз когда перестали работать концевики я в ручную (с пульта) начал двигать порталами Y и Z работали хорошо если не считать того что они были ограничены и за вышедшего за програмные пределы нуля. А портал X не хотел двигаться издавал неприятный скрежет при попытке его сдвинуть с места.. при "раскачке" его с пульта он начал работать нормально. Но при кадром одключении этот скрежет повторялся и "лечился" только раскачкой.

И ПОКА Я ВСЕ ЭТО ПИСАЛ Я ПОНЯЛ В ЧЕМ КОРЕНЬ ЗЛА. Вероятно все произошло так. В тот злополучный день я включил станок все порталы побежали к концевикам, кроме X как я теперь знаю, я услышал скрежет и естественно нажал кнопку стоп не дав закончить обнуления координат. А как я понимаю именно этот момент важен при обнулении. Концевики работают только раз при первом запоминании нулей. После этого станок запоминает нули програмно не давая станку даже дойти до концевика.
Я проделал следующее выключил и включил станок Начался забег к концевикам.. Все первым "финишировал Z" его остановил концевик, затем Y, а X к тому времени вообще перестал реагировать на сигналы и молчал... пульт продолжал отчитывать миллиметры по X... и тут самое важное мое действие.. я поднес ключ к концевику X.. все остановилось и порталы даже отбежали миллиметров на 5 от концевиков.. Получается что дело было не в концевиках а в том что я на них подумал, так как не знал что их работа заключается только в начальный момент включения а потом они совершенно бесполезные до следующего обнуления. Дальше работает запомненый программой ноль.

Теперь все штатно кроме того что двигатель X молчит и на на что не реагирует и вот тут мне снова нужна помощь профессионалов. Как проверить двигатель и его работоспособность. Что означают те симптомы которые я описывал раньше а именно заедания двигателя ( потом его "отпускало" при "раскачке") а теперь он вовсе "замолчал".

mir-cnc.ru

Почему не срабатывает будильник на телефоне, не всегда работает, не сработал при выключенном

Почему не сработал будильник, ищем причину в телефоне

Просыпаться в заранее определенное время способны лишь единицы из нас. Большинству же требуется для этого некоторое внешнее воздействие. Особенно, если вставать приходится слишком рано – на самолет, поезд, срочное совещание и так далее. В таком случае все надежды обычно возлагаются только на будильник. И от того, насколько мы доверяем ему, будет зависеть наш спокойный сон и реализация намеченных планов.

Еще не так давно будильник представлял собой надежное механическое устройство, которое практически никогда не подводило. Главное – не забыть его завести перед сном. Затем появились электронные часы с будильником. С ними уже могли иногда произойти неприятные неожиданности из-за кратковременного отключения электричества (как в фильме «Один дома») или не вовремя разрядившихся батареек.

Наконец, сегодня для большинства современных людей будильник – это всего лишь одна из множества функций смартфона, реализованная с помощью специального приложения. К сожалению, такое «встраивание» не лучшим образом отразилось на надежности и эргономичности. Возросла сложность настройки будильника и вероятность ошибки со стороны человека.

Кроме того, сами операционные системы постоянно усложняются, что неизбежно приводит к «глюкам». Если в мобильных телефонах на Symbian проблем с будильниками было не так много, то c устройствами на Android дела обстоят намного хуже. Форумы пестрят гневными сообщениями пользователей, которые проспали на работу, понадеявшись на свой лучший в мире телефон.

Проблема чаще всего выглядит следующим образом. Человек устанавливает будильник, а он в нужное время просто не звонит. Причин этому может быть несколько, постараемся осветить самые распространенные из них.

Другие смартфоны Флай
Все модели телефонов Fly можно найти в нашем интернет магазине.

Почему не срабатывает будильник на телефоне?

  • Вы его не включили. В Андроиде нужно не только выставить время для буд

helpdesk.fly-phone.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *