Не глохнет двигатель после выключения зажигания ваз 2114: 2114 Самара, Лада 2003. Не глохнет ВАЗ 2114 после выключения зажигания 🦈 Вопрос на avtoshark.com

Содержание

Как только подсос убираешь двигатель глохнет

Содержание

Двигатель работает только на «подсосе», почему?
Почему прогретый двигатель работает только на «подсосе»?
Причины работы двигателя только на «подсосе» связанные с карбюратором и системой питания
Причины работы двигателя только на «подсосе» связанные с системой зажигания
Причины работы на «подсосе», связанные с неисправностью двигателя
НИВА КЛУБ
Глохнет двигатель без подсоса, глохнет на холодную
Глохнет двигатель без подсоса, глохнет на холодную
Re: Глохнет двигатеь без подсоса
Re: Глохнет двигатеь без подсоса
Re: Глохнет двигатеь без подсоса
Re: Глохнет двигатеь без подсоса
Re: Глохнет двигатеь без подсоса
Re: Глохнет двигатеь без подсоса
Re: Глохнет двигатеь без подсоса
Re: Глохнет двигатеь без подсоса
Re: Глохнет двигатеь без подсоса
Re: Глохнет двигатеь без подсоса
Re: Глохнет двигатель без подсоса
Re: Глохнет двигатель без подсоса
Re: Глохнет двигатель без подсоса
Как только подсос убираешь двигатель глохнет
Смотрите также
Комментарии 26
не едет без подсоса ваз 2106 | Автор темы: Zephira
Нива глохнет без подсоса
Почему Нива глохнет на холостых оборотах (основные причины)
Автомобиль глохнет после выключения стартера
«Провал» при нажатии на педаль «газа»:
Не тянет инжекторный двигатель
Двигатель работает только на «подсосе», почему?
Глохнет при вырубании подсоса, потом заводится
Re: Глохнет при вырубании подсоса, потом заводится
Ищем места подсоса воздуха
Re: Глохнет при вырубании подсоса, потом заводится
Re: Глохнет при вырубании подсоса, потом заводится
Что в итоге
ВАЗ 2101 глохнет при вытянутом подсосе
Двигатель работает только на «подсосе», почему?
Почему прогретый двигатель работает только на «подсосе»?
Причины работы двигателя только на «подсосе» связанные с карбюратором и системой питания
Советы и рекомендации
Глохнет при вытягивании подсоса
Глохнет при вытягивании подсоса
При прогреве на подсосе глохнет
#61 wertyg
#62 PJR
#63 vadimon
#64 wertyg
#65 Лукаш1
#66 vadimon
#67 02universal
#68 leonid
Ищем места подсоса воздуха
Перекрытие воздуха
Проверка подсоса дымогенератором
Пережимаем шланги
Метод опрыскивания
Видео

Двигатель работает только на «подсосе», почему?

Если прогретый карбюраторный двигатель автомобиля работает на холостом ходу только на «подсосе» (с вытянутой на себя рукояткой привода воздушной заслонки карбюратора), то скорее всего имеется неисправность в карбюраторе, системе зажигания или самом двигателе.

Почему прогретый двигатель работает только на «подсосе»?

Потому, что либо в него поступает слишком бедная топливная смесь, не позволяющая развить необходимую мощность и соответственно поддерживать обороты холостого хода в пределах 600-800 об/мин, либо имеется нарушение искрообразования на электродах свечей приводящее к неполному или несвоевременному сгоранию топливной смеси, что так же сказывается на его мощностных показателях.

Вытянутая на себя рукоятка «подсоса» позволяет прикрыть (частично или полностью) воздушную заслонку карбюратора, чем обеспечивается принудительное обогащение топливной смеси за счет снижения в ней доли воздуха и поддержание минимальных оборотов ХХ.

Причины работы двигателя только на «подсосе» связанные с карбюратором и системой питания

На примере двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.

Не работает система холостого хода карбюратора (СХХ)

Топливная смесь не поступает в двигатель на режиме холостого хода автомобиля либо вообще, либо поступает частично. Причины: СХХ засорилась полностью, засорился топливный жиклер СХХ, не работает электромагнитный клапан или система ЭПХХ, нарушено правильное положение дроссельной заслонки 1-й камеры или воздушной заслонки карбюратора.

Прочистка каналов системы холостого хода карбюратора Солекс подручными средствами

Подробнее о том как диагностировать и устранить неисправность системы холостого хода карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083: «Не работает система холостого хода карбюратора Солекс».

Не качает бензонасос

Нарушена подача бензина в карбюратор, топливная смесь на выходе получается бедная. Причины: засорились фильтры топливной системы (в бензонасосе, фильтр тонкой очистки топлива, фильтр на заборнике топлива в бензобаке), неисправны клапана бензонасоса, не отрегулирован привод бензонасоса (стерся толкатель).

Проверка бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Повреждена система питания двигателя

Топливо из бензобака поступает в неполном объеме или не поступает вовсе. Причины: засорились фильтры системы, засорен заборник топлива в топливном баке, повреждены топливные магистрали (пробиты, деформированы).

«Подсос» постороннего воздуха в карбюратор

Лишний воздух, поступающий в топливную смесь через не герметичные уплотнения карбюратора обедняет топливную смесь. Возможные места «подсоса» лишнего воздуха — это прокладка под карбюратор, резиновое уплотнительное кольцо на винте «качества» топливной смеси, уплотнительное кольцо на ЭМК.

Места «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор Солекс

Как бороться с этой неисправностью и найти место «подсоса»: «Подсос постороннего воздуха в карбюратор».

Причины работы двигателя только на «подсосе» связанные с системой зажигания

Неправильно установлен угол опережения зажигания

Слишком раннее или, наоборот слишком позднее зажигание не позволяет своевременно поджигать топливную смесь в камерах сгорания. Сопротивление вращению коленчатого вала при этом возрастает до такой степени, что двигатель может запуститься и работать только на «подсосе», позволяющем хоть как-то компенсировать потери мощности дополнительным обогащением топливной смеси.

Углы опережения зажигания двигателей ВАЗ 2108, 21081, 21083

«Пробиты» детали системы зажигания

Короткое замыкание в элементах высоковольтной цепи системы зажигания (свечи, высоковольтные провода, крышка трамблера) приводит к нарушению искрообразования на электродах свечей. Искра периодически пропадает, ее сила снижается. Это не позволяет эффективно сжигать топливную смесь и выходить на необходимые обороты холостого хода двигателя. Компенсировать потери мощности может только принудительное обогащение топливной смеси путем вытягивания на себя рукоятки «подсоса».

проверка центральной жилы высоковольтного провода

Причины работы на «подсосе», связанные с неисправностью двигателя

Сбиты фазы газораспределения

Перескочил ремень ГРМ или при замене был установлен неправильно (сместились метки положения распредвала и коленвала относительно друг друга).

Источник

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Глохнет двигатель без подсоса, глохнет на холодную

Сообщение bregovich » 20 ноя 2010, 23:54

Re: Глохнет двигатеь без подсоса

Сообщение Ghost_killer » 20 ноя 2010, 23:58

Re: Глохнет двигатеь без подсоса

Сообщение WhiteUnicorn » 21 ноя 2010, 01:20

Re: Глохнет двигатеь без подсоса

Сообщение Portada » 21 ноя 2010, 19:00

Re: Глохнет двигатеь без подсоса

Сообщение bregovich » 21 ноя 2010, 23:23

Re: Глохнет двигатеь без подсоса

Сообщение Portada » 21 ноя 2010, 23:47

Re: Глохнет двигатеь без подсоса

Сообщение WhiteUnicorn » 22 ноя 2010, 00:22

Re: Глохнет двигатеь без подсоса

Сообщение Portada » 22 ноя 2010, 00:25

Re: Глохнет двигатеь без подсоса

Сообщение ALK » 22 ноя 2010, 00:35

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Re: Глохнет двигатеь без подсоса

Сообщение Egorych 31 » 29 ноя 2010, 23:06

Re: Глохнет двигатеь без подсоса

Сообщение ALK » 29 ноя 2010, 23:39

клапан ЭПХХ, как выше писали, менял?? при сбросе газа тоже глохнет?

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Re: Глохнет двигатель без подсоса

Сообщение Portada » 29 ноя 2010, 23:40

Re: Глохнет двигатель без подсоса

Сообщение Pasha » 30 ноя 2010, 10:48

И еще летом в пробках когда температура за 90 поднимается тоже ХХ плавать начинает и глохнет

Re: Глохнет двигатель без подсоса

Сообщение Egorych 31 » 30 ноя 2010, 21:58

разжуйте мне, давно у меня жигулей не было

Источник

Как только подсос убираешь двигатель глохнет

Смотрите также

Комментарии 26

Стеснясь спросить, но все же… Автор поста, а что вообще о регулировке и настройке карба ты знаешь? Люди топчатся вокруг одного и того же уже второй пост подряд, а толку что-то не наблюдается… Может лучше у гугла спросить об устроействе, строении, настройке и прочее… ИМХО… Еще как вариант немного у меня в БЖ есть записи о промывке, прочистке и ревизии солекса, вот терь подумываю краткий мануал по веберу(в вашем случаии 2101) смастырить, а то так будем обсуждать долго… С разборок будем пачками, да даже ведрами карбы таскать, а эффекта все равно не будет… А к126 такой хваленый в прошлой статье был, просто маломальски настроен под конкретный двиг… Ведь все дедушки не спроста предупреждают, что самый сложный механизм в машине именно карбюратор, я со своим тоже долго воевал… сначала 16л на сотню и мало и отдачи ноль, но когда достал все кого только можно перечитав о строении устройстве и настройке, вооружившись индикатором качества смеси(еще его газоанализатором могут называкать)) настроил, проревезировал и получил самолет, который не напрягаясь раскручивается до 120(больше после кап. ремонта я не выжимаю) и аппетит в режиме «тапочка в пол» у меня никогда не ощущается выше отметки в 10л на сотню, а норм ездить и не всегда давить на тапку, то вообще порядка 8л на соточку скушивает и отдача нормальная

Читать также: Плохо заводится ваз 21099 инжектор 8 клапанов

по поводу проблема решена расскажи, что было. А за критику не обижайся, но если весь процесс тебе описать в подробнеости, ты ничего не поймешь… мой совет, потихоньку у гугла спрашитвай… карбюратор устройство и строение, в сети попадаются очень доходчивые и понятные статьи по ним выучишь строение, а потом и будешь понимать все терминологии… По поводу поиграться жиклерами — не советую… по соотношению расход и динамика, заводской вариант меня больше чем устроил… как найдешь о строении карба инфу и маломальски изучишь что там где и как, я тебе тогда подробней смогу рассказать о своих наблюдениях и доработках. Просто сейчас мы будем на разных языках разговаривать, а 8л на 100км в смешанном режиме — это реально! Я же этого добился, а какими-то выдающимися свойствами я не выделяюсь… договорились?

не едет без подсоса ваз 2106 | Автор темы: Zephira

Если подсос начинаю убирать машина глохнет.

Denis (Sheba) это карб)))воздушные жиклеры

Sergey (Fraidun) выкинь карбюратор и поставь инжектор.проблемы исчезнуть.

Evgeny (Razelle) а какой карб стоит? у меня на подобе хрень была, клапана прогорели.попробуй датчих холостого хода поменяй.

Andrey (Maheshwar) Евгений, это ваз 2106 там есть датчик холостого хода? я че то не видел неразу

Evgeny (Razelle) Андрей, у меня просто стоит карб с датчиком холостого хода

Andrey (Maheshwar) Евгений, от чего карб?

Andrey (Maheshwar) от10ки?

Evgeny (Razelle) Андрей, врать не буду толи от 7 толи от 5

Andrey (Maheshwar) Евгений, то есть у тебя обороты сами настраиваются?

Evgeny (Razelle) Андрей, Карбюраторы имеют два варианта исполнения системы холостого хода: – с электромагнитным клапаном (ЭМК) с жиклером холостого хода. Напряжение на клапан подается при включенном зажигании с блока предохранителей; – с жиклером холостого хода, установленным в держатель-заглушку.

Evgeny (Razelle) Андрей, а обороты сам настраиваешь

Ruslan (Roman) карб берешь и чистишь. я мыл всеми доступными средствами и сушил на батарее.потом собираешь

Raif (Maua) Житлер магнит. Клапана почисти сначала потом 50раз +- потключая магн.клапан проверь. Откажет 1 раз выкинь.

Oleg (Giddonah) Андрей, оПЭК там нет ничего электронного, карб как карб

Нива глохнет без подсоса

Итак друзья поехал я на прошедших выходных в деревню, порядка 40 км в одну сторону. И вот не доезжая километров 7 еду я на 4 передаче и чувствую что машина заместо ускорения начинает останавливаться. Ну я сбрасываю на 3 передачу, тоже самое, на 2 передачу и так до полной остановки. заглох.

Завожусь, машина более менее завелась, втикаю 1 передачу питаюсь рушить а она тупо глохнет, выжимаю сцепу работает, снова пытаюсь также глохнет. Вытягиваю подсос машина заработала, включаю 1 передачу и еду.

Короче я так и на подсосе доехал в деревню, в итоге на подсосе едет, только в движении убираешь подсос машина начинает тормозить, вытягиваешь снова едет.

Стал ковыряться, почистил все жиклере, проверил уровень топлива, проверил мембраны ускорительного и ту что на заслонку подсоса(не помню названия), мембрану переходного режима не смотрел еще.

Завел, завелась, прогрелась, прокатался по деревне все норм. Позже еще съездил по делам в деревне километров 5.

По дороге домой машина вела себя как обычно нормально, заезжаю в город и вот снова чувствую как машина начинает затупливать, сразу подсос вытянул и так уже по городу доехал домой, когда ворота открывал машина работала на минимально таком уровне на котором двиг хоть как то работал и я заметил что обороты колеблются.

Короче забил я на нее в тот день, поставил в гараж и все. На следующий день иду в гараж, завожу, прогреваю на подсосе, открываю подсос и она снова работает норм, во дворе вперед назад проехал тянет.

Дорогие друзья помогите что может быть и куда смотреть я уже не знаю, если бы эта поломка была постоянно тогда еще можно что то смотреть, а так сегодня работает, через 40 км откажет ((

Почему Нива глохнет на холостых оборотах? Давайте разберёмся.

Почему Нива глохнет на холостых оборотах (основные причины)

Нива заглохла после запуска сразу, почему?

Почти всегда, если автомобиль Нива не держит холостые обороты и глохнет, причиной тому является загрязнение деталей, например:

Автомобиль глохнет после выключения стартера

Грязная дроссельная заслонка тому виной!

«Провал» при нажатии на педаль «газа»:

Лучше использовать как есть, если на вашем автомобиле она установлена штатно.

Всё рассказанно грамотно. Причины и действия.

Если подразумевается. что новый карбюратор соответствует двигателю и полностью настроен и правильно подключен то скорее всего проблема в топливоподаче (засорение в топливной магистрали, неисправен бензонасос) или в системе зажигания (угол опережения, свечи, «где-то пробивает на массу»). А еще «подсос» воздуха под карбюратор.

А если провал на новом карбюраторе, что делать подскажите

Карбюратор солекс 21083 не перестает удивлять владельцев и по сей день. Для него характерно большое количество неисправностей, которые можно устранить в гаражных условиях. Одной из такой проблем является провал в карбюраторе солекс 21083 при нажатии на газ. Рассмотрим эту проблему подробнее и опишем способы, как ее устранить.

Не тянет инжекторный двигатель

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут выполнять саморегулирование в «замкнутой петле»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска – это недостаточное давление топлива. Когда расход горючего минимален, то запаса коррекции хватает для работы на холостом ходу. Но стоит только дать на двигатель нагрузку, как коррекция подскочит к предельному порогу, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно бензонасосом, регулятором давления и набором фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного бензонасоса в разы превышает потребности мотора на максимальном расходе – это сделано, чтобы износ насоса как можно меньше отражался на работе мотора. Поэтому и используется регулятор давления топлива, сбрасывающий «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо с топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные моторы ВАЗ, современные иномарки), во втором – сливной. Разница между этими системами в месте установки регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 бар на холостом ходу оно составляет 2,3-2,4 бар, учитывайте это при диагностике!). На бессливных давление поддерживается постоянным относительно атмосферы и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бар. Исключение – системы непосредственного впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в затык» ( насос принудительно включается на заглушенном моторе, когда потока топлива в рампе нет) и минимально на холостом ходу. Но зато под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтров снижает топливоподачу в рампу, что приведет к потере скорости. Поэтому давление измеряйте на холостом ходу и под нагрузкой (например, вывесив ведущую ось и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход нормален, а проблемы идут именно на ходу, мерить давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Этапы исключения при проверке:

Вторая причина «недолива» — засорение форсунок. Даже при нормальной работе фильтров образование отложений на распылителях со временем неизбежно

Оценить в «домашних» условиях можно только форму факела распыла, сняв рампу и прокрутив мотор стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая форсунка должна равномерно «пылить», а не давать отдельные струйки или лить в сторону

Оценить производительность форсунок и сравнить ее с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие и излишнего обогащения смеси. Здесь винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не так высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрыл обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять-таки, проверяется на стенде) или отказ датчиков, на которые завязан расчет времени впрыска.

Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха – прибор точный, но чувствительный. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, автомобиль начинает ощутимо больше расходовать горючее. В итоге переобогащение смеси уже не может корректироваться по лямбда-зонду. Но такую неисправность видно сразу: автомобиль начнет коптить, свечи обрастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен отказ датчика температуры воздуха (здесь он – отдельный узел, в то время как в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв с дросселя патрубок и дав прогазовку. Дроссель должен открываться равномерно, без пауз и подклинивания, указывающих на проблемы с редуктором привода или критическое загрязнение заслонки (ось, обрастая нагаром, подклинивает в корпусе).

Источник

Двигатель работает только на «подсосе», почему?

Глохнет при вырубании подсоса, потом заводится

Привет народ, рассказываю проблему, в прошлом году с падением темрературы до +10 и ниже мот стал очень проблемно заводиться, еле держал холостой ход с вытянутым подсосом, прогревался и нормально потом (вот только хрен прогреешь когда холодно, я уже молчу о +3 +5). Накрутили рборота 3-4 (вместо 2 оборотов) качество смеси на холостом ходу (винт в самом низу карба), стал заводиться идеально, но возникла проблема, с которой решил заниматься после зимовки. Сейчас зима закончилась, днем +15, собственно проблема:

1) вытягиваем подсос, заводим — все прекрасно 2) прогреваем, только касаемся подсоса, что бы его убрать, мот глохнет (хоть 5 минут, хоть 10 прогревай, это значения не имеет, это точно не от недостатка прогрева) 3) после этого заводится идеально с пол пинка (уже без подсоса само собой)

что за зверь, чем это может быть вызвано?

Re: Глохнет при вырубании подсоса, потом заводится

1) то есть в смеси на момент опускания чока не хватает воздуха? Почему раньше работало нормально, винт качества смеси на холостом ходу дает слишком много?

2) ну будем считать, что эти обороты винта были достаточными, что бы двигатель стал нормально работать и заводиться (раз свеча нормальная значит его все устраивает, раньше были проблемы завестись теперь нет)

3) карб и фильтр полностью обслужены и в идеальном состоянии (все чищено, продуто и т. д.)

Это дает какую то новую пищу для раздумий?

Ищем места подсоса воздуха

Так как конструктивно инжекторные и карбюраторные двигателя отличаются, особенно их топливная и воздушная системы, то рассмотрим возможные места подсоса воздуха по отдельности.

Пункты 1, 3 указанные выше, свойственны и для карбюраторных моторов. Дальше больше внимания стоит уделить карбюратору, так как именно там чаще всего посасывает воздух, а именно:

Re: Глохнет при вырубании подсоса, потом заводится

Вообще мало у кого моцы нормально заводятся после +10. Слишком примитивная система у нас. Плюс один единственный горшок, плюс имеем падение компрессии во время эксплуатации итд. И начинается: отрегулируешься для запуска в холодную сырую погоду- будешь плохо ехать и наоборот. А что, при теперешней регулировке( когда много оборотов болта), у тебя на ходовом ходу цвет свечи нормальный? Такого же не может быть? Ибо это сильно разрегулированная позиция, по отношению к стоку. Разве что если воздух раздушен и имеет малое сопротивление или когда есть косячки.

Re: Глохнет при вырубании подсоса, потом заводится

Так не посоветуешь. Ощущения,чего много, а чего не хватает (микроскопические), должны сложиться у тебя. Чок открывает свой канал со смесью (отверстие над бабочкой) и открывает канал к мембране, подсасывая (поднимая) ее. У тебя видимо получается смесь на грани возможного и чуть тронешь, как все- предел. И глохнет. Можно забить, а можно менять бензиновый жиклер чока опытным путем, что нереально. Реально только в том случае, если ты точно знаешь, что бенз. жиклера чока не хватает. Тогда его можно немного рассверлить. По ходовой смеси тоже непонятки, по твоим описаниям. Раздушен воздух, тк его не хватало на высоте, но почему то откручен и болт качества. Получилась как бы общая раздушка, как бы, не связанная с разрежением воздуха. Во всяком случае имеем не такое уж большое влияние разряженного воздуха. Значит можно немного вернуться назад, по воздуху и болту качества и тем самым, быть ближе согласованной работе чока и ходовой настройки. Т.е. быть дальше от экстремальной настройки болта качества.

Что в итоге

В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.

Напоследок хотелось бы добавить, что если мотор начал захлебываться после чистки дроссельной заслонки, тогда указанный элемент следует дополнительно калибровать. Речь идет об обучении дроссельной заслонки после чистки. Игнорирование калибровки может привести к тому, что на ХХ обороты могут плавать или быть слишком высокими, а также двигатель может захлебываться после нажатия на педаль акселератора.

ВАЗ 2101 глохнет при вытянутом подсосе

Без подсоса заводится, только вытянул подсос до конца, сразу глохнет.

Смесь богатая, не отрегулирован карбюратор.

Проверь положение заслонки при закрытом подсосе, должно быть полностью закрыта.

При полностью закрытой заслонке не хватает воздуха, поэтому двигатель глохнет, надо регулировать.

Смотрите поплавковую камеру, возможно там много мусора, забились боковые жиклеры. И отрегулируйте тягу на приводе подсоса, там два положения, зима-лето, и возможно она не подсоединена(слетела).

на наш канал в
Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате

Двигатель работает только на «подсосе», почему?

Почему прогретый двигатель работает только на «подсосе»?

Причины работы двигателя только на «подсосе» связанные с карбюратором и системой питания

На примере двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.

Не работает система холостого хода карбюратора (СХХ)

Прочистка каналов системы холостого хода карбюратора Солекс подручными средствами

Не качает бензонасос

Проверка бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Повреждена система питания двигателя

Советы и рекомендации

Давайте рассмотрим, как можно устранить некоторые неисправности, которые приводят к плаванию и скачкам оборотов, причем сделать это своими руками.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему на холодном двигателе плавают обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах скачков и плавания оборотов на непрогретом моторе, а также о способах определения причины и устранения данной неисправности.

Главное, отключить от дроссельной заслонки электрические контакты. Добавим, что на многих авто, где заслонка была сильно загрязнена, нужно затем дополнительно выставить правильный зазор открытия заслонки или «обучить» дроссель при помощи соответствующего оборудования.

Еще добавим, чтобы удалить ржавчину из ТНВД, можно воспользоваться специальными очистителями, которые заливаются в топливный бак. Также в некоторых источниках упоминается способ, когда в топливо добавляют немного моторного масла (около 200 мл. на полный бак).

Как утверждают водители, это позволяет защитить насос от коррозии и является профилактической мерой. При этом отметим, что такой способ подходит для строй техники и крайне не рекомендуется практиковать подобные решения на современных дизельных ДВС.

Глохнет при вытягивании подсоса

Сообщение Михаил_Вл. » Пн апр 09, 2007 9:15 am

Сообщение Володя » Ср апр 11, 2007 1:28 pm

Сообщение Михаил_Вл. » Чт апр 12, 2007 12:29 pm

на прогретом моторе она отличто работает на холостых и на газу и бензине. но достаешь подсос и она резко глохнет.

Я так понимаю надо отрегулировать момент включени\выключения микровыключателя(управление вакуумным клапоном), и открывание воздушной заслонки относительно дросельной на первой камере (с помощью подгибания соединительной тяги).

У меня такие предположения некогда попробовать. если получится отпишу сам и скину инструкцию у меня есть(из каталога по ремонту)

Сообщение Володя » Пт апр 13, 2007 4:40 pm

Сообщение Propan » Сб апр 14, 2007 10:38 am

Сообщение Михаил_Вл. » Пн апр 16, 2007 11:03 am

Сообщение kuwalda4 » Пн апр 16, 2007 12:12 pm

При прогреве на подсосе глохнет

#61 wertyg

у всех глохнет! особенно во влажную погоду. причина — прогрев карбюратора и конденцат в системе ХХ. и ничего не поделать.) просто дать прогреться карбюратору. можно открыть ДЗ и держать обороты при этом ВЗ открыть полностью(утопить ручку подсоса) чтоб не переобогащать смесь.

я делаю так завожу на подсосе, работает 1500об.к.вала прогреваюсь до начала подения оборотов,потом держу педалькой газа 1500об.к.вала чтоб не заглохла,через некоторое время обороты выходят в норму,даже становятся выше,утапливаю подсос до 1000об.к.вала.мин. считаю двигатель прогретым,начинаю движение(без фанатизма!).

Добавлено через 2 минуты да,если карбик полностью почистить то на какое то время эффект «глохнет» пропадает,но потом появляется опять.

#62 PJR

#63 vadimon

у всех глохнет! особенно во влажную погоду. причина — прогрев карбюратора и конденцат в системе ХХ. и ничего не поделать.) просто дать прогреться карбюратору. можно открыть ДЗ и держать обороты при этом ВЗ открыть полностью(утопить ручку подсоса) чтоб не переобогащать смесь.

я делаю так завожу на подсосе, работает 1500об.к.вала прогреваюсь до начала подения оборотов,потом держу педалькой газа 1500об. к.вала чтоб не заглохла,через некоторое время обороты выходят в норму,даже становятся выше,утапливаю подсос до 1000об.к.вала.мин. считаю двигатель прогретым,начинаю движение(без фанатизма!).

#64 wertyg

#65 Лукаш1

#66 vadimon

#67 02universal

#68 leonid

Ищем места подсоса воздуха

Методов поиска мест подсоса воздуха существует много, расскажем про самые эффективные:

Перекрытие воздуха

Суть первого метода заключается в отсоединении патрубка от воздушного фильтра и перекрытие его. Этим мы проверим пропускает ли воздух через уплотнители перед или за расходометром.

Если после расходометра (ДМРВ) патрубок сильно сожмется (засасывается остаточный воздух), а мотор глохнет — это нормально. А если двигатель продолжает, хотя и с перебоями, работать, то по шипению, которое скорее всего возникнет, можно определить место подсасывания воздуха.

Недостаток этого метода в том, что при заведенном моторе и перекрытой гофре в дроссельный узел через масло отражатели может затянуть масло. Особенно это опасно на моторах с большим пробегом или после их капитального ремонта.

Проверка подсоса дымогенератором

Многие заметят, что проверка подсоса воздуха дымогенератором делается на СТО и далеко не у каждого, такой прибор есть в гараже. Но кто мешает сделать дымогенератор самостоятельно своими ручками, ведь в действительности, тут нет ничего сложного.

Проделайте с двух сторон контейнера отверстия на одном уровне и вставьте в них соски бескамерки. Для уплотнения можно использовать герметик.

Подсоедините шланг к соску без золотника. Шланг можно взять от обратки клапана продувки абсорбера.

Дальнейший порядок действий:

Нагнетаемый воздух создаст давление, белей дым от сигареты начнет распространятся по системе и там, где есть подсос он начнет выходить.

Друга вариация дымогенератора.

Пережимаем шланги

В данном случае нужно быть внимательными, так как выявление подсоса воздуха осуществляется на заведенном автомобиле.

Суть метода заключается в том, что на первом этапе на слух выявляются места шипения воздуха, а на втором – при пережиме и отпускании шлангов вакуумного усилителя, регулятора давления топлива и других, идущих к впускному коллектору, проводится мониторинг работы двигателя.

Если наблюдаются какие-либо изменения в его работе при выше описанных манипуляциях, то углубленно проверятся конкретный участок.

Метод опрыскивания

Данный метод нужно применять с осторожностью, чтобы не спалить автомобиль ведь использовать придется горючие жидкости (бензин, очистители карбюратора и т.д.). Не стоит сильно прогревать двигатель и пользоваться открытым огнем.

Суть метода заключается в следующем — через предполагаемые место подсоса воздуха в систему должны попасть горючие пары, к примеру, от бензина. В результате этого смесь обогатиться и измениться режим работы двигателя.

Чтобы выполнить задуманное наберите в шприц горючую смесь и заведите автомобиль. Аккуратно с помощью шприца разбрызгивайте жидкость в местах, где вероятность появления подсоса воздуха максимальна, а это:

Источник

Видео

Двигатель глохнет при открытии воздушной заслонки.

Глохнет движок при открытой заслонке. Что может быть?

Подсос не работает. Меньше 1300 оборотов не держит, машина глохнет. Нет холостого хода. Ваз 2107.

🎯Бензопила работает только на подсосе

4Т глохнет без подсоса. Мотоцикл работает на прогреве, но глохнет при закрытии подсоса воздуха

Машина глохнет на подсосе

Бензокоса глохнет при нажатии на газ. Причины и ремонт

Как настроить подсос в карбюраторе ДААЗ. Сделай Сам!

Глохнет движок при полностью открытой воздушной заслонке

ВАЗ 2114 заводится и глохнет на холодную. Решение проблемы. Кто бы мог подумать, что такое возможно!

Почему глохнет машина при снятии клеммы с аккумулятора и можно ли так делать – Блог

Если снять клемму с аккумулятора при работающем двигателе на разных автомобилях, то можно получить несколько отличающихся исходов события. Именно поэтому у одного автолюбителя при таких действиях ничего не случилось, у другого машина заглохла, у третьего она потом завелась, а у четвертого больше не подает признаков жизни. Соответственно, у последнего возможных вариантов развития событий еще больше – поди теперь найди причину, почему она не заводится.

В этой статье рассмотрены все эти ситуации с разных точек зрения. Почему машина глохнет? Почему не глохнет? Почему у одного после снятия клеммы на работающем двигателе она заглохла, но завелась, а у другого – «приказала долго жить». Что перегорело, и из-за чего? Также детально, и с наглядными примерами объясняется, почему снимать клемму при работающем двигателе, мягко говоря, не стоит.

Зачем снимают клемму с АКБ при работающем двигателе

Дабы не сильно углубляться в безграничность фантазии и тяге к экспериментам отечественного автолюбителя, для изучения темы рассматривать будем всего лишь три ситуации, побуждающие снять клемму с АКБ при работающем двигателе. Этого будет достаточно, чтобы полноценно ответить на все поставленные выше вопросы.

Ситуация №1. «Друг, дай прикурить»

Чтобы смоделировать такую ситуацию, нам понадобится два автомобиля. У одного из них должен быть «дохлый» аккумулятор, и он, соответственно, не хочет крутить стартер. Второй автомобиль – с работоспособным аккумулятором. Эта ситуация многим очень знакома. Особенно часто возникает зимой, в морозы.

Так вот. Владелец автомобиля с «мертвым» аккумулятором просит у другого «прикурить». Они берут два толстых (если это не китайская дешевка) провода с крокодилами, и соединяют «плюсы» и «минусы» обеих АКБ. Далее владелец авто с исправным аккумулятором запускает двигатель. Делает он это для того, чтобы заработал генератор. Затем, внимание, он отсоединяет клемму от своего аккумулятора, дабы якобы не повредить его во время «прикуривания» скачками тока и напряжения.

Если при снятии клеммы двигатель не заглох, то осуществляется запуск автомобиля с «дохлой» батареей. Хотя бывает и так, что никакого «прикуривания» не происходит, так как при снятии клеммы машина глохнет. Потом у одних она снова заводится (после подключения АКБ), а у других – нет.

Ситуация №2. «Друг, дай аккумулятор – заведусь»

Изначально эта ситуация аналогична предыдущей. Но в данном случае автомобиль с севшим аккумулятором не «прикуривается» через провода, поскольку их случайно не оказалось в наличии. Как выйти из такой ситуации? Конечно же, надо снять не севшую АКБ, установить ее на авто, которое не заводится, и решить проблему. И на этом моменте возможно два варианта развития событий. Рассмотрим их.

Первый вариант. Заряженный аккумулятор просто снимается с одной машины, и ставится на вторую. Затем вторая успешно запускается. Однако нужно же как-то вернуть нормальный аккумулятор его владельцу. Сделать это можно только одним способом – снять клеммы «на ходу», то есть при работающем двигателе, затем установить быстренько свою АКБ. Такая «рокировка» может увенчаться успехом, а может закончиться и тем, что при снятии первой же клеммы автомобиль заглохнет. Потом он может завестись, а может и не завестись.
Второй вариант. Владелец заряженного аккумулятора побаивается, что, отдав его для запуска соседу, он разрядится. Потом уже он не сможет запустить мотор. Чтобы перестраховаться от такого исхода событий, владелец пока еще «здорового» автомобиля запускает двигатель, и только потом снимает АКБ. Возможные исходы при этом нам уже известны.

Ситуация №3. «Сейчас проверю генератор и реле-регулятор»

Для моделирования этой ситуации нам потребуется только один автомобиль, и его владелец, у которого возникли сомнения на счет работоспособности генератора или реле-регулятора напряжения. Чтобы убедиться в том, что указанные два узла работают, делается следующая операция.

Двигатель запускается. Затем с аккумулятора снимается одна клемма. Если двигатель, при этом, продолжает стабильно работать, значит генератор и реле-регулятор рабочие. Первый обеспечивает электроэнергией зажигание и другие системы автомобиля, а второй – регулирует напряжение бортовой сети. Если же после снятия клеммы двигатель сразу глохнет, делается вывод о том, что генератор или реле-регулятор неисправны.

Описанный способ диагностики действительно имеет место быть. Проблема только в том, что по глохнущему двигателю при снятии клеммы нельзя точно сказать, что виноват генератор или реле-регулятор напряжения. Источник этой проблемы все тот же, что и в предыдущих ситуациях – если отсоединить аккумулятор «на ходу», возможен не один исход событий, а несколько.

Что происходит в момент снятия клеммы при работающем моторе

Чтобы понять процессы, которые происходят в бортовой сети автомобиля при отключении клеммы от аккумулятора на работающем двигателе, рассмотрим какой-то пример попроще. И только потом вернемся к устройству и принципу работы связки аккумулятор-генератор-реле-регулятор напряжения.

Пример такой. Возьмем пару пальчиковых батареек и соединим их последовательно, чтобы получить источник питания с напряжением 3 В (две батарейки по 1.5 В). Теперь подключим к нашему источнику питания две лампочки накаливания, рассчитанные на напряжение 3 вольта.

Подключать будем параллельно, да еще и так, чтобы мы в любой момент смогли убрать одну лампочку, а вторая осталась.

В этом примере наши батарейки будут имитировать генератор, одна лампочка – аккумулятор (при запущенном двигателе это такой же потребитель, как и лампочка), вторая – прочие электроприборы автомобиля.

Включаем нашу модель. Обе лампочки засветятся с одинаковой яркостью. Теперь убираем одну из лампочек так, чтобы вторая осталась подключенной к источнику питания. Что мы увидим? Правильно. Оставшаяся в цепи лампочка начнет светиться ярче. Происходит это потому, что мы резко уменьшили нагрузку на источник питания, напряжение на батарейках повысилось, и оставшаяся лампочка засветила ярче.

А теперь давайте представим, что наши батарейки при снижении на них нагрузки способны повысить отдаваемое в цепь напряжение больше, чем 3 вольта. Что произойдет, когда мы в таком случае уберем одну из лампочек? Правильно. Оставшаяся из-за резкого скачка напряжения перегорит.

И если обычные пальчиковые батарейки не способны на тако скачок напряжения, то с генератором автомобиля не все так просто.

Вот теперь и вернемся к автомобилю. Здесь нашим источником питания при работающем двигателе является генератор. Чтобы заставить его выдавать в бортовую сеть нормальное стабильное напряжение порядка 14 В, с ним в паре работает реле-регулятор. Этот приборчик мониторит напряжение на клеммах АКБ (наша первая лампочка в примере), и в зависимости от его значения сильнее или слабее возбуждает обмотки генератора.

В результате, в зависимости от напряжения на клеммах аккумулятора, генератор работает с той или иной отдачей. А в бортовой сети (вторая лампочка в примере) поддерживается, таким образом, стабильное напряжение.

Теперь ключевой момент. Снимаем клемму с аккумулятора, исключая его из нашей цепи. Отсоединяя клемму, мы снимаем с генератора часть нагрузки, поскольку аккумулятор заряжался себе, потребляя вырабатываемый источником питания ток.

После отсоединения аккумулятора генератор продолжает работать. Поскольку нагрузка уменьшилась, в бортовой сети повышается напряжение. Почти сразу же на этот скачок реагирует реле-регулятор, и «утихомиривает» генератор. Но до того момента, когда это происходит, в зависимости от отдачи генератора на холостых оборота двигателя, в сеть просачивается повышенное напряжение. И чем «бодрее» генератор, тем этот импульс имеет большее напряжение.

Теперь перейдем к разным исходам описанного, так как выше уже было сказано, что их может быть несколько. Рассмотрим также, от чего зависит вероятность того или иного исхода.

Исход №1. Сняли клемму – машина не заглохла

Если после того, как вы отсоединили аккумулятор, двигатель продолжил стабильно работать, значит электрооборудование автомобиля «пережило» скачок напряжения. Это более чем возможно, что неоднократно доказано на практике. А все потому, что:

Вы отсоединили нормально заряженный аккумулятор. Когда АКБ заряжена, она потребляет от генератора очень маленький ток, либо вообще ничего не потребляет. Соответственно, при снятии клеммы нагрузка на генератор резко не упала. Скачок напряжения если и был, то в пределах долей вольта. Система ничего не «заметила» и продолжает работать в штатном режиме.
Ваш генератор не способен выдавать большое напряжение на холостом ходу. Если генератор подуставший, либо априори не способен на большие мощности при небольших оборотах, то описанного скачка напряжения не происходит. Либо он настолько слабый, что навредить ничему не может.

В вашей машине нет электроники, которая может сгореть от скачка напряжения. Сегодня еще много автомобилей, у которых нету ни блока управления двигателем, ни любой другой электронной начинки. Соответственно, перегорать от скачка напряжения нечему.
Электроника защищена от скачков напряжения. Для того, чтобы защитить любой электронный прибор от перенапряжения, в него достаточно встроить деталь, которая называется варистор. Работает он очень просто. Когда повышается напряжение, варистор резко увеличивает свое сопротивление. В результате выжигающий все на своем пути большой импульсный ток до своей жертвы не добирается. Когда напряжение приходит в норму, сопротивление варистора тоже становится прежним, и все продолжает работать.

Из всего этого можно сделать вывод, что отсоединять клемму от аккумулятора «на ходу», вроде бы, можно. Ведь ничего страшного не происходит. Но это не закончится добром, если хоть одно из вышеописанных четырех условий будет нарушено. Потому при отключении клеммы и возможны несколько исходов.

Исход №2. Сняли клемму – машина заглохла и потом успешно завелась

Если после отключения клеммы двигатель сразу же глохнет, а потом запускается, не спешите винить в этом генератор или реле-регулятор. Такой расклад вполне может быть и при абсолютно исправном генераторе. И вот почему:

Ваш генератор не способен выдавать на холостом ходу достаточное для питания систем автомобиля напряжение. То же самое, что и в пункте 2 предыдущего списка, только там нет скачка напряжения, а тут напряжения вообще оказалось мало для того, чтобы поддерживать работу двигателя.
Срабатывает защита установленной в машине электроники. Из-за того же варистора, например, в блоке управления двигателем гасится напряжение, и устройство просто отключается. Говорят еще, что он уходит в защиту. Вполне понятно, что при этом двигатель глохнет. Потом защита возвращается в исходное состояние (сопротивление варистора уменьшается, так как никаких превышений больше нет). Двигатель успешно запускается.

Кроме всего прочего, машина может глохнуть при снятии клеммы, если не успевает среагировать реле-регулятор. Как видим, и тут вполне можно сделать вывод, что ничего страшного в отсоединении АКБ «на ходу» нет. Но не все так радужно, так как есть еще один вариант развития событий.

Исход №3. Сняли клемму – машина заглохла и больше не заводится

Как уже можно понять из вышеописанного, такой исход с большей долей вероятности ожидает владельцев современных автомобилей. Здесь вам и мощный генератор, который даже при холостых оборотах двигателя способен «на многое». Тут и куча чувствительной к скачкам напряжения электроники. И уж поверьте, далеко не все, что установлено в современном автомобиле, снабжено хотя бы элементарной защитой от таких действий. А если к этому прибавить еще и посаженный аккумулятор, который при отключении клеммы «кушал» ток в несколько ампер, то вероятность плачевного исхода еще больше увеличивается.

Где искать поломку, теперь уже более или менее понятно. Начать стоит с предохранителей. Возможно, какой-то из них своевременно перегорел, и не пропустил скачок напряжения и тока к «жизненно важной» электронике автомобиля. Замените предохранитель и больше не отсоединяйте клемму от АКБ при запущенном двигателе.

Если предохранители целые, значит, в первую очередь, придется смотреть электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В нем, скорее всего, «принял на себя удар» тот самый варистор. Дело в том, что возможности этой детальки не безграничные. Если ток или напряжения, которые варистор будет гасить за счет повышения собственного сопротивления, окажутся выше его способностей, то он перегорит, принесет, так сказать, себя в жертву.

Бывает и так, что страдает электроника, не оснащенная подобной защитой от скачков напряжения. Например, в дешевых автомагнитолах, старых блоках управления сервоприводами и прочем – никаких варисторов может и не быть. Тогда выгорает наиболее слабая часть платы прибора, что обычно хорошо видно невооруженным глазом.

Итоги или как безопасно «прикуривать» и проверять генератор

А в итоге получается, что снимать клемму с аккумулятора при работающем двигателе крайне нежелательно. Даже если вы задумали это сделать с благими намерениями – помочь соседу, проверить генератор или реле-регулятор, и так далее. Помните, что подобные действия не всегда заканчиваются успехом, и могут привести к серьезному дорогостоящему ремонту.

А чтобы вы не рисковали, в завершение рассмотрим вкратце, как же безопасно «прикуривать» и проверять генератор, чтобы клемму не пришлось снимать. Чтобы запустить автомобиль с севшей АКБ, просто подключите провода для прикуривания (плюс к плюсу и минус к минусу), и «прикуривайте» себе на здоровье, не запуская двигатель.

Если АКБ, от которой производится запитывание, тоже слабоват, и может не выдержать такую нагрузку – запустите двигатель. Но клемму никакую снимать не надо. Если вы не перепутали плюсы с минусами, а провода для прикуривания качественные (не поврежденные, и имеют нормальное сечение), то ничего страшного не произойдет.

Так же, как описано в ситуации №2 (когда аккумулятор снимается с одной машины, и ставится на другую, чтобы запустить двигатель), лучше вообще не делать. Владелец исправного автомобиля и аккумулятора ничем не рискует. А вот тот, который после запуска будет снимать клемму «на ходу», дабы вернуть АКБ, от печального исхода не застрахован.

Если же вам вдруг понадобилось убедиться в исправности генератора или реле-регулятора, то сделать это можно с высокой точностью при помощи обычного мультиметра. Установите его в режим измерения постоянного напряжения в пределах 20 вольт, и подключите его щупы к АКБ. Если автомобиль до этого стоял несколько часов, вольтметр покажет напряжение не выше 12.7 В (если вы только заглушили мотор, то может быть немного больше 13 вольт).

Теперь запустите двигатель. Напряжение на клеммах АКБ должно быть больше 14 В (в идеале 14.2-14.4 В). Это свидетельствует о том, что генератор работает. Теперь включите мощные электроприборы – фары, печку, кондиционер. Если напряжение при этом не упало ниже 13.7 В, ваши генератор и реле-регулятор более или менее справляются. Если же напряжение при запущенном двигателе вообще не поднялось, а наоборот – упало, то либо генератор, либо реле-регулятор – неисправны.

Схожий материал

5 возможных причин почему аккумулятор быстро разряжается на авто

Плохо крутит стартер: диагностика и устранение причин

Простые способы проверки высоковольтных проводов зажигания

Зачем нужно менять тормозную жидкость

5 способов проверить амортизаторы автомобиля

Вибрация при торможении авто: диагностика своими силами

Правила эксплуатации и мойка машины после покраски кузова

Кипит аккумулятор: причины и мифы

Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях

Подготовка автомобиля к продаже

Как лучше настроить магнитолу в автомобиле

10 возможных причин почему хрипят динамики в машине

Советы как снизить расход топлива на автомобиле

Как правильно подключить любую автомагнитолу к чему угодно

Как починить магнитолу своими руками

В АКБ одна «банка» не кипит при зарядке

Неравномерный износ шин

Можно ли не снимая клеммы заряжать аккумулятор – мифы и реальность

Как в машине сделать 220 вольт

Нужно ли отключать аккумулятор? 10 случаев, когда реально не помешает.

Подключение амперметра в автомобиле

Как правильно отключать и подключать аккумулятор на машине

Плохо ловит радио в машине: возможные причины и способы улучшить прием

Можно ли доливать воду в антифриз: мифы и реальность

7 способов как подключить телефон к штатной магнитоле автомобиля

10 причин почему могут греться колеса автомобиля

Можно ли подкрашивать номера на автомобиле

Принцип работы датчиков давления в шинах и их основные разновидности

Срок службы автомобильной резины и как его продлить

Как правильно обкатать автомобиль: мифы и реальность

Разница между 92-м и 95-м бензином – какой лучше заправлять и почему

Как правильно устанавливать светодиоды на машину

Гудит ГУР: причины

Какая самая экономичная скорость на автомобиле и почему

Почему окисляются клеммы на аккумуляторе и как правильно с этим бороться

Почему плохо играет магнитола и как улучшить музыку в машине

Что выбрать – шипованную резину или липучки

Как заряжать кальциевый аккумулятор – мифы и реальность

10 причин почему машину уводит в сторону

Как и сколько можно хранить бензин в домашних условиях

Обкатка шин – мифы и реальность

Где установить видеорегистратор в машине

Какие диски лучше – литые или штампованные

Полировка кузова своими руками без машинки

Нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор и как правильно это делать

Установка и подключение второго аккумулятора в машину

История шин Dunlop / Данлоп

Самые большие шины Michelin / Мишлен для карьерных самосвалов

Дизелинг двигателя автомобиля, как с ним бороться и победить?

Дизелинг — это термин (от англ. dieseling) обозначающий самопроизвольную работу двигателя автомобиля на малых оборотах холостого хода после выключения зажигания.

При чем эта работа крайне нестабильная, продолжающаяся несколько секунд (иногда больше). Двигатель дергается и глохнет.

Вот немного информации по дизелингу, которая поможет с успехом бороться с ним и в итоге победить.

Дизелинг двигателя автомобиля, как с ним бороться и победить?

Причины дизелинга двигателя автомобиля

Чтобы возник дизелинг, необходимо совпадение нескольких условий в работе двигателя и его систем.

1. Подача топлива в камеры сгорания не прекращается после выключения зажигания.

Это основное условие, так как нет топлива, нет и дизелинга. В большинстве случаев такая проблема возникает на карбюраторных двигателях, где сложно уследить за непроизвольным подтеканием бензина.

2. Низкое качество топлива.

Применяется бензин с низкой стойкостью к самовопламенению при сжатии. Он, в отличие от высокооктанового топлива более склонен к вступлению в химические реакции, частности с кислородом.

3. Форма камеры сгорания.

Дизелинг больше «любит» вытянутые (клиновая или полуклиновая форма), но не сферические камеры сгорания. На рассматриваемых карбюраторных двигателях ВАЗ они как раз вытянутые.

4. Увеличение степени сжатия.

Если, например, при тюнинге или ремонте головки блока ее ощутимо «шлифанули» и уменьшили объем камер сгорания.
hr>
5. Постоянный перегрев двигателя.

Превышение выше нормы температурного режима работы двигателя, наряду с давлением и подтеканием бензина способствуют возникновению дизелинга.

Как следствие, движущийся вверх поршень, сжимает над собой горючую смесь (хотя ее там быть уже не должно) и та самовоспламеняется (без участия искры на свечах) от давления и роста температуры в камере сгорания. Самовоспламенение происходит около хорошо прогретых деталей камеры сгорания — тарелок клапанов, электродов свечей (то есть в местах где смесь более прогревается). За схожесть такой работы с работой дизеля ее и назвали дизелингом.

Так как подача топлива и состав горючей смеси в камерах при таких условиях нестабильны, воспламенение смеси происходит не при каждом такте сжатия. В результате двигатель то «схватывает», то пытается заглохнуть и так дергается пока не остановится окончательно.

Последствия дизелинга для двигателя

— Негативных последствий, как например при детонации, от дизелинга практически нет. Если конечно не учитывать ухудшение настроение водителя, ждущего пока двигатель его автомобиля прекратит дергаться после выключения зажигания. Хотя тот, по его ожиданиям, должен остановиться как вкопанный.

Но, следует отметить, что так как топливная смесь при дизелинге сгорает не полностью, ее остатки активно оседают черным нагаром на поршнях, клапанах, стенках камер сгорания и свечах зажигания.

Как победить дизелинг двигателя?

— Необходимо привести в порядок электромагнитный клапан карбюратора (ЭМК) и связанную с ним систему ЭПХХ.

Игла клапана, после выключения зажигания, должна полностью перекрывать топливный жиклер холостого хода, что бы бензин из СХХ не попадал в двигатель и не провоцировал дизелинг. Пример такой проверки: «Проверка электромагнитного клапана (ЭМК) карбюратора 21073 Солекс».

Обломанная игла клапана ЭМК — частая причина дизелинга

— Необходимо устранить «перелив» карбюратора (если он имеется).

Чаще всего причина «перелива» слишком высокий уровень топлива в его поплавковой камере.

Измерение зазора между поплавком и прокладкой «крышки» карбюратора — один из способов установки правильного уровня топлива

— Необходимо заменить бензин в топливном баке на более качественный (с более высоким октановым числом).

Можно периодически постепенно доливать хороший бензин в бак пока он не заместит плохой.

— Необходимо привести в порядок систему охлаждения двигателя автомобиля.

В первую очередь проверяется термостат, потом — наличие воздуха в системе, далее крышку расширительного бачка, чистоту радиатора, вентилятор и пр.

Если СО исправна — верхняя часть термостата начинает греться сразу после пуска двигателя, нижняя только после начала открытия его термоклапана

См. «Проверка системы охлаждения двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Примечания и дополнения

— Помимо дизелинга к ненормальной работе двигателя относят калильное зажигание (самовоспламенение рабочей смеси от нагретых частей камеры сгорания) и детонацию (аномальное горение рабочей смеси при определенных условиях).

Еще статьи по неисправностям двигателя автомобилей ВАЗ

— Почему не работает один цилиндр в двигателе автомобиля?

— Проверка исправности двигателя автомобиля резиновой перчаткой

— Стоит ли бояться гидроудара в двигателе автомобиля?

— Проверка исправности двигателя автомобиля листом бумаги

— Почему моторное масло попадает в свечные колодцы двигателя?

Подписывайтесь на нас!

Инжектор ВАЗ 2114 не заводится

Устройство любого современного автомобиля, ВАЗ 2114, здесь не исключение, поэтому успешный автозавод зависит от ряда позиций. Раньше этого было достаточно, чтобы механический насос подавал топливо в карбюратор, и на свечи шла искра. На сегодняшний день существует множество проблем, препятствующих запуску двигателя. Электронный инжектор требует участия нескольких датчиков, но ими дело не ограничивается. В этой статье мы расскажем, почему не заводится «четверка» и как это исправить.

Спонсор статьи – сайт “Рукоделие”. Это творческий портал, на котором собраны лучшие мастер-классы по рукоделию, практические советы по выполнению домашних заданий, вязанию, вышивке, декупажу. Подарки ручной работы для близких подарят память на долгие годы и подкупят своей индивидуальностью и эксклюзивностью. Вот лучшие идеи с инструкциями по изготовлению аппликаций и поделок, которые станут уникальными сувенирами, украшениями для вашего дома и квартиры, дачного участка.

В целом все причины неисправности можно разделить на две большие категории:

Проблемы с топливной системой. К этой группе относятся любые поломки, в результате которых топливо не подается в двигатель, подается неправильно или возникают ошибки в качестве смеси.
проблемы с электрикой. Топливная смесь воспламеняется при подаче электрического сигнала на свечи зажигания. Если здесь есть проблемы (а элементов электрики много), машина не заведется.

В отдельную категорию можно отнести самые страшные неисправности, например, «пойманный» двигатель ВАЗ 2114, обрыв ремня ГРМ и, как следствие, загибание клапанов. В таких ситуациях без дорогостоящего ремонта не обойтись.

Проблемы топливной системы

Из элементов топливной системы на запуск двигателя влияют следующие факторы:

наличие бензина в баке;
целостность топливопроводов под «брюхом» машины;
очистка фильтров: фильтра грубой очистки (находится в баке) и фильтра тонкой очистки (находится под автомобилем, справа от отсека для запасного колеса).

В эту категорию также включены электрические компоненты, непосредственно связанные с подачей топлива. Это электрический бензонасос и реле бензонасоса.

Перед проверкой другими способами нужно быть полностью уверенным, что ВАЗ 2114 с инжектором полный. «Да еще осталось пять литров» на индикаторе заказа или «залил вчера, столько не смог потратить» не подходят. Приборка может полежать и могут быть течи в баке или топливопроводах. Внимательно проверьте автомобиль на наличие утечек топлива, на всякий случай залейте 5-7 литров бензина из канистры.

Сетка в баке редко засоряется, этот вариант оставьте напоследок, а вот фильтр тонкой очистки попробуйте поменять, если исключены проблемы с электрической частью.

Работу топливного насоса проверяют на слух (после поворота ключа должна быть слышна его работа, иначе “умер” насос, либо реле насоса, либо обрыв проводки). По мануалу нужно подключить манометр к топливной системе. Если давление не поддерживается в пределах от 2 до 2,5 атм, ВАЗ 2114 не глохнет из-за недостаточного давления топлива.

Неисправности по электрике

Здесь больше всего проблем, поэтому пройдемся по каждому варианту подробно:

Ничего не происходит при повороте ключа

На ВАЗ 2114 это обычно свидетельствует о нарушениях в замке зажигания – стартовая линия, но одна из причин отказа “для блондинок” – это разряженный аккумулятор, не забывайте об этом (проверил вольтметром – должно быть не менее 11,8В – и по ареометру при исправном аккумуляторе: не менее 1,22 для каждого банка).

Пошли туда. Причиной такой неисправности может быть неисправный цилиндр замка зажигания, причем форсунка тут ни при чем. Если при повороте ключа возникают новые ощущения (что-то цепляет, крутить стало легче или, наоборот, сложнее), это точно дело.

Под панелью, примерно над муфтой, два реле: разряжение замка зажигания и стартера. Причиной может быть неисправность одного из них. Их проверяет хороший электрик по инструкции или заменяет на заведомо исправный.

Старт. Часто причиной может быть застрявший «ретрактор». Если он стоит в поле, попробуйте ударить его чем-нибудь тяжелым, например, большим гаечным ключом (не фэндомом), это может помочь. Если машина стоит в гараже, нужно снять стартер и попробовать завести напрямую от аккумулятора.

Для этого прижмите корпус к нулевой клемме аккумулятора, установите кабель «крокодил» на плюсовую клемму аккумулятора и подведите к плюсовому полюсу втягивающего. Если стартер норовит выскочить из рук, все в порядке (осторожно, без элементарного понимания техники безопасности и присутствия помощника проводить эту процедуру не рекомендуется!).

Если нет реакции, проблема в ретракторе. Если реле пищит, но стартер не крутит, проблема в щетках. Если стартер издает ужасный звук, но не крутит, проблема в бендиксе.

Если стартер крутит, замените аккумулятор и проверьте питание микросхем, которые подключены к стартеру (с помощником один поворачивает ключ, второй меряет мультиметром).

Также обратите внимание на провод заземления, идущий к аккумулятору. При наличии обрывов проводки в месте контакта с кузовом или на клемме ее необходимо заменить. Также стоит отсоединить шлейф от корпуса и тщательно почистить металлической щеткой. Причиной не завода может быть банальная ржавчина.

Стартер крутит, но машина не заводится

Это самая распространенная ситуация в случае с ВАЗ 2114. Процедуру ее решения следует начинать с ответа на вопрос, есть ли искра. Для этого берем помощника, откручиваем свечу, надеваем на нее экранированный провод и очень аккуратно (не касаясь токоведущих частей, держась за изолированную часть провода) прикладываем свечу к крышке ГБЦ. Пока помощник запускает двигатель, наблюдайте за поведением свечи зажигания. Если нет искры, то нужно смотреть.

Если нет искры

Модуль зажигания одна из ключевых проблем ваз 2114 в инжекторе. Он часто ломается и, бывает, с браком приходит новый. Подробнее о том, как проверить модуль зажигания, вы можете прочитать в другой статье на нашем сайте. Обратите внимание, что проблема может быть и с микросхемой, которая подключена к модулю. Также следует проверить наличие в нем энергии.

ДПКВ – еще одна причина, по которой может не быть искры. Поскольку этот датчик следит за фазировкой цилиндров, он является одним из ключевых элементов системы зажигания. Обратите внимание, что вероятность выхода из строя меньше, чем у модуля зажигания. Проверяется электриком на осциллографе, гаражные методы точной оценки состояния датчика не дают (только замена на гарантированно исправный).

ЭБУ. «Январь» — относительно надежный инжектор, но «мозги» могут время от времени выходить из строя. Часто проблему с ними узнают по нарушению фаз впрыска: например, искра подается только на 2 и 4 цилиндры, либо только на 1 и 3 цилиндры. Иногда проблема просто устраняется чисткой контактов на ЭБУ микросхема, она тоже подвержена окислению, что вызывает потерю сигнала.

Если есть искра

Не часто, но есть такая проблема. По всем признакам машина должна завестись (брызги бензина на рампе, стартер крутит, искра), но двигатель не заводится. Здесь тоже есть подводные камни.

Мундштуки В большинстве случаев проблема в них, стоит отвезти машину на диагностику и почистить ультразвуком. Если в пути возникнут проблемы, обратите внимание на свечи. Если форсунки подают смесь, они должны быть на бензине, если свечи сухие, скорее всего форсунки вышли из строя. Однако имейте в виду, что форсунки редко выходят из строя внезапно и сразу. По общему правилу, прежде чем автомобиль перестанет заводиться, двигатель следует троить.

Бензин низкого качества. Ремонтопригодный двигатель должен заводиться практически в воде, если только он не вышел из строя. На самом деле это нонсенс. Примеров “убитых” двигателей после заправки достаточно (как на Дяде Ашоте, так и на вполне официальных заправках известных брендов). Имейте это в виду. Если машина перестала мерзнуть сразу или спустя короткое время после заправки, не стоит исключать такой вариант. Выход – слить бензин и залить другой.

Недостаточное давление в рампе. Здесь мы возвращаемся к проблемам с топливной системой. Возможно дело все-таки в помпе или проблемах с ДПДЗ (маловероятно). Если у вас Янв 7.2 причина может быть в неисправности ДМРВ. В отличии от янв 5.1 здесь этот датчик опрашивается при запуске и в случае ошибки ЭБУ может запретить запуск двигателя.

Напоследок отметим, что среди причин не запуска при наличии бензина и искры могут быть следующие:

неправильная установка фаз при замене ремня ГРМ, а также его обрыв или проворот; стоит проверить;
из-за перегрева ГБЦ «светодиод;
неравномерная компрессия в цилиндрах, “посадка” колец.

Незаводской ВАЗ 2114 ситуация частая, и провоцирующих ее причин много. Поэтому стоит подходить к решению этой проблемы со всем оружием.

Главная » Блог » Ремонт авто » Инжектор ВАЗ 2114 не заводится

Почему не заводится ВАЗ 2114

Почему-то кажется, что многих водителей этой модели заинтересует вопрос, почему заводится ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов. Найти такое явление не так просто, как может показаться в первый раз. Это связано с определенными трудностями при поиске неисправности в данной модели, так как системы впрыска имеют отличия от карбюраторных систем. Алгоритм определения возможных проблем будет выстраиваться по-разному, подстраиваясь под конструктивные особенности автомобилей.

Почему плохо заводится ваз 2114 инжектор 8 клапанов , постараемся рассмотреть в данной работе. В небольшой статье невозможно рассмотреть абсолютно все возможные проблемы, есть такие, которые можно выявить только с помощью диагностического оборудования. Но все же мы постараемся максимально разобрать такие ситуации, чтобы помочь всем владельцам ВАЗ 2114 определиться, что делать в такой ситуации.

Почему двигатель может выйти из строя?

Искать виновника такой ситуации можно по нескольким направлениям. Среди них наиболее важные проблемы:

Неисправности в электрооборудовании машины;
Проблемы с подачей топлива;

Сразу нужно настроить считыватели, которые вообще не запускаются и плохо запускаются, у них мало редких причин сбоев. Сегодня будет сделан упор, двигатель заводится на слабо. Вот об этом и поговорим подробнее.

О неисправностях в электрооборудовании

В чем может быть вина этой системы при плохом запуске двигателя? Здесь также можно выбрать два направления, это неудовлетворительная работа стартера и неисправность в системе зажигания. Если коленчатый вал двигателя не сообщает определенное количество оборотов, запустить его будет очень сложно. Это может произойти или при появлении поломок на стартере.

Это может быть щеточный износ, “сломанные” втулки стартера, потеря контакта с рабочей обмоткой и другие. При подзарядке аккумуляторной батареи любой водитель сможет разобраться со стартером далеко не каждый. Для такого осмотра нужен мультиметр и опыт работы с электрооборудованием. Поэтому лучше проконсультироваться со специалистом.

Долго заводится может понадобиться автомобилю, имеющему неисправности в системе зажигания. Виноваты могут быть свечи, высоковольтная катушка, электронный блок подачи импульсов на катушку. Проверка и обслуживание свечей доступны владельцам, как и диагностика высоковольтной катушки, но для электроники нужны знания и специальное оборудование.

Проблемы с подачей топлива

В инжекторных моторах система подачи топлива несколько отличается от той, что устанавливается для карбюраторов. Подача бензина осуществляется электронасосом со встроенным фильтром. Вовремя не поменян фильтр, недостаточна подача топлива, а значит будут трудности с запуском и нормальной работой мотора. Также не помешает проверить давление топлива в магистрали и работу форсунок.

Могут возникать проблемы с запуском инжекторных систем двигателя и. Нельзя исключать и такую банальную проблему, как воздушные сиденья в системе питания, она сильно усложняет запуск холодного двигателя. Обратите внимание на заливаемое в бак топливо, его качество также сильно влияет на запуск двигателя.

Что еще влияет на запуск двигателя?

«Умная» начинка этой модели также может стать виновником того, что для запуска мотора требуются большие усилия. Попробуем с ним разобраться. Одним из «нарушителей» спокойствия может стать . По его сигналам контроллер управляет форсунками, системой зажигания. Неисправности этого прибора мешают нормальному запуску.

Еще один такой источник трудностей кроется в самом дорогом среди датчиков, т.е. Следуя его показаниям, в блоке управления создается топливно-воздушная смесь. Проверить это легко, нужно просто отключить и проверить работу двигателя. Если проблемы исчезнут, датчик подлежит замене.

В моторы карбюраторы Трудности с запуском создавались при засорении жиклеров карбюратора (). Инжектор, как известно, не имеет карбюратора, но аналогичные проблемы может создать узел дроссельной заслонки. Особенно это касается двигателей с солидным пробегом. Промывка жидкостью для очистки карбюратора решает такие проблемы.

Информирует бортовой компьютер о состоянии датчика температуры охлаждающей жидкости. Если в карбюраторных двигателях он не влияет на запуск двигателя, то в нашем случае его показания фиксирует компьютер, и он формирует состав рабочей смеси для подачи ее в камеру сгорания. При его выходе из строя запуск прогретого двигателя будет очень затруднен.

Для более точного определения неисправностей специалисты используют специальное оборудование, которое очень точно указывает неисправный узел. О том, почему ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов рассказано, но в конце хочу дать еще один совет. Смотрим скорее под капот машины. Это даст возможность заметить плохой контакт, осушитель воздуха, другие мелкие проблемы и избавит от лишних переживаний.

Наверное, каждый автолюбитель хоть раз попадал в такую ситуацию, когда после напряженных и усердных попыток повернуть ключ зажигания двигатель просто отказывался заводиться. Это случается очень часто. Специалисты утверждают, что нормальным пуском считается такой, который произошел после 2-3 попыток (или менее) поворота ключа. Однако если машина не подает «признаков жизни» даже с 10 попытки, это может свидетельствовать о какой-то серьезной проблеме. В сегодняшней статье рассмотрим, по каким причинам может не заводиться автомобиль и как решить эту проблему в кратком изложении короткого промежутка времени.

Проблемы с аккумуляторной батареей

Чаще всего основной причиной плохого запуска отечественного (и не только) автомобиля является разрядившийся аккумулятор. Если после поворота ключа зажигания не произошло, скорее всего, в аккумуляторе отключена бортовая сеть. Решить проблему просто – нужно только проверить клеммы, и при необходимости зарядить аккумулятор (датчик индикатора должен гореть зеленым светом). Кстати, о свидетельствует и «мертвое» состояние стартера (тогда ВАЗ-2114 вообще не заведется).

Когда после попытки завести машину вы не услышали как крутится стартер, и при этом на щитке загорелись лампочки, то явно причиной всему будет разряженный аккумулятор.

Как зарядить акб при отсутствии сети 220 В?

Если у вас нет взгляда на руку или нет подходящей розетки, попробуйте завести машину с “толкача” или отрыгнуть от другой машины, как показано на фото ниже.

В крайних случаях попробуйте запустить двигатель с помощью пусковой рукоятки. Однако все же самый оптимальный вариант – поставить аккумулятор на зарядку.

Стартер плохо крутит, аккумулятор разряжен. Что делать?

В этом случае попробуйте прокрутить пускатель двигателя 10 секунд и сделать перерыв на 5-6 минут. По истечении этого времени аккумулятор немного сожмется, и небольшое количество смазки уйдет в двигатель. После небольшого перерыва попробуйте снова завести машину. Когда мотор заработает, обязательно проверьте зарядный ток и «массу» ДВС.

Что делать, если ВАЗ-2114 хороший стартер?

В данном случае решение проблемы решения проблемы зависит от температуры двигателя, то есть как вы его запустите – “на холодную” или “на горячую”.

Так как претензий к аккумулятору у нас нет (стартер крутит, значит ток в системе есть), то нужно искать причину в самом двигателе. Как известно, двигатель включает рабочий цикл, состоящий из четырех ходов и двух оборотов. коленчатый вал – Сначала происходит впуск топливовоздушной смеси, затем сжатие, агенезия, рабочий ход и отвод отработавших газов.

По логике, если CSM работает, а движок не клинический, то проблем с железом у нас нет. Соответственно осталось 2 пункта – Топливная смесь И ее регистр. Основные элементы, которые активируются в этих системах – это карбюратор и свечи. Мы рассмотрим их.

Если запустить двигатель охлаждения, предварительно вытяните подпочву и поверните ключ зажигания, при этом слегка нажмите на педаль газа. Чаще всего эти действия помогают автовладельцам без проблем прогреть двигатель. Если машина все равно не завелась, значит проблема в регире. Потом ищем причину в свече, а именно проверяем наличие искры. Для этого выверните 1 деталь, наденьте ее на двигатель и включите стартер.

Почему ВАЗ-2114 плохо заводится? Причин отсутствия искры может быть несколько:

нарушение зазора контактной пары;
неисправность конденсатора системы зажигания или катушки;
провал битвы.

А как действовать, если ВАЗ-2114 не заводится при нормальной подаче искры? В этом случае необходимо проверить поступление бензина в карбюратор. Как это сделать? Для этого попробуйте слегка постучать по карбюратору в месте свечного отверстия. Дело в том, что на вазах в топливной системе может застрять сама игла. Если да, то постукивание ключа по карбюратору решается само собой. Однако не всегда игла может стать причиной плохого запуска двигателя «на холодную».

При отсутствии бензина следует проверить топливный насос. В крайнем случае нужно почистить карбюратор или форсунки (если это инжекторный двигатель).

После запуска остывшего двигателя переходим к запуску горячего. В целом проблемы с зажиганием автомобиля «на горячую» возникают у автомобилистов достаточно редко, так как объективных причин для этого нет. А если ВАЗ-2114, скорее всего, в цилиндры попало слишком много топлива. Чтобы решить эту проблему, нужно снять все свечи, прокрутить двигатель или просто дать машине постоять 20-25 минут.

Что делать, если машина не держит оборот?

Если ВАЗ-2114 не держит крутящий момент “на холодную”, то явной причиной этого будет точно не аккумулятор. Как показывает практика, вращение мотора при запуске в минусовую температуру теряется из-за неисправной свечи.

Как действовать в этом случае? Для начала нужно снять первую свечу и осмотреть ее внешнее состояние. Если в нем есть сетка, то такая деталь только полная замена. Комплект новых свечей на четырнадцатую «Жигули» с ключом стоит относительно недорого (до 400 рублей), а купить аналогичные детали можно в любом магазине или на рынке.

Более сложные вещи иногда приходится перебирать всю топливную систему, включая форсунки, предохранители и блок управления. И часто бывает так, что свеча просто замерзла и в таком состоянии не дает нормальной искры для запуска двигателя.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему ВАЗ-2114 не заводится ни на остывшем, ни на горячем двигателе. Как видите, для решения этой задачи совсем не обязательно брать буксир и тащить машину до сотни – все проблемы вполне реально решить без специального оборудования, в обычном доме. Нужно только знать точную причину неисправностей и иметь хоть какой-то комплект новых свечей – тогда никакие морозы не помешают запустить двигатель с полпоездки!

Бывают ситуации, когда ВАЗ-2114 не заводится, но стартер крутит. В чем причина этой проблемы? Какие способы ее решения существуют? Об этом рассказывают наши специалисты в статье.

Проблема первая – стартер крутит, не схватывает

Рассмотрим следующую ситуацию, когда ВАЗ-2114 не заводится, но стартер продолжает крутить. Также следует учитывать тот нюанс, что стартер все равно не схватывает. Механизм проблемы таков:

ключ вставлен в замок зажигания;
басонасос перекачал топливную смесь;
в процессе включения зажигания стартер крутит в режиме холостого хода (такой процесс специалисты называют “Стартер не схватывает”).

Опытные автолюбители отмечали, что такая ситуация настигает ВАЗ с большим пробегом, поэтому можно говорить об износе либо самого стартера, либо его деталей. Так, чаще всего страдает муфта обгона или «бендикс», здесь основным элементом является шестерня. Именно такая смелость обгона шестерни доставляет немало хлопот, поскольку ее зубья часто подвергаются износу. Механизм неисправности проявляется как:

водитель поворачивает ключ;
начинает крутиться стартер;
Шестерня обгонной муфты из-за износа зубьев не может захватить двигатель.

Выход в этом случае один – замена бендикса. Эту процедуру реально произвести самостоятельно в домашних условиях, а также можно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам в сервисный центр.

Еще в стартере может выйти из строя его редуктор. Эта проблема встречается реже, чем предыдущая. Эта коробка передач включает в себя несколько типов шестерен, которые также в результате длительного времени эксплуатации автомобиля подвергаются износу. Всего передач пять:

один маленький;
три сателлита;
один большой, прикрепленный непосредственно к картеру редуктора и связанный с сателлитами.

Даже опытный специалист сразу не скажет, в каком из названий шестерня шестерни. Для этого придется снять стартер и разобрать его для осмотра всех составных частей.

Проводим диагностику стартера

Чтобы снять стартер и осмотреть его на наличие неисправностей в домашних условиях, можно воспользоваться пошаговым алгоритмом:

Шаг 1: Поставить ВАЗ-2114 на ремонтную яму.

Шаг 2: Удалить Управление Автомобилестроения.

Шаг 3: Откройте крышку капота.

Шаг 4: Снимите аккумуляторную клемму «-».

Шаг 5: Отсоедините блок проводов.

Шаг 6. Снимите защиту картера.

Этап 7: Отверните гайку крепления провода от тягового реле.

Шаг 8: Снизу машины также следует открутить два крепления стартера.

Шаг 9: Снимите последнее верхнее крепление.

Шаг 10: Снимите стартер (это делается снизу машины).

После снятия этой детали ВАЗ-2114 производится ее визуальный осмотр на наличие внешних повреждений и неисправностей. Если все в полном порядке, следует снять деталь, чтобы поочередно разобрать и провести тщательный осмотр каждого элемента:

открутить стопорную гайку;
свободный от провода втягивающее реле;
открутить болты крепления этого реле и от задней крышки;
снимите стопорное кольцо, которое находится на задней части ротора;
отвернуть гайки со шпильками и болты крепления обмотки к щеткодержателю;
снять щеточный узел;
извлеките штифт, которым крепится заглушка Bindix;
отдельно демонтировать ротор и статор;
с ротора снять стопорное кольцо.

После всех описанных операций можно переходить к осмотру перегоняемой муфты и коробки передач, а именно шестерен, входящих в их состав. Сразу стоит просмотреть и другие элементы стартера, влияющие на работу автомобиля в целом. Специалисты включают несвязанные между собой поломки основных элементов этой детали:

выход из строя ротора;
выход из строя статора;
разрушение обмоток ротора и/или статора;
сломана втулка.

В этих случаях лучше поменять старый стартер на новый, чем ремонтировать его.

Вторая проблема – ВАЗ-2114 не заводится, стартер и двигатель крутятся

Механизм этой проблемы специалисты описывают так:

водитель вставил ключ в зажигание;
топливный насос произвел подкачку топливной смеси;
стартер начал крутиться;
двигатель тоже крутит, но не заводится;
при этом поршни перемещаются.

Специалисты могут объяснить данную ситуацию тем, что:

Съехал ремень на один зуб с шестерни распредвала (причиной этого может быть износ этой шестерни).
Перескочили ремни на маховике, который находится под термостатом.
Неправильная подача воздуха на топливную смесь (может быть следствием выхода из строя ДМРВ, косвенно влияющего на запуск ТС).
Свеча проблема:
- залитые свечи;
- нет искры ни на одном цилиндре, ни на двух соседних цилиндрах.
Неисправность катушки зажигания.
Сбой программирования электронного блока управления двигателем.
Нарушено оптимальное давление при подаче топлива.
Неисправные форсунки.

Если ВАЗ 2114 не заводится, то сильно расстраиваться не стоит. Этот автомобиль достаточно прост, большинство неисправностей легко устраняются в течение часа. В статье рассмотрены основные заболевания, поломки, а также способы устранения.

ВАЗ 2114 не заводится – нет искры

Система работы ВАЗ 2114 – типичный инжекторный двигатель. По положению датчика положения коленчатого вала блок управления определяет положение поршней в цилиндрах, после чего подает искру либо бензина. Итак, в обычном восьмиклапанном двигателе 21124 неисправность типична. Дело в том, что микросхема датчика положения коленчатого вала имеет свойство определения. Новый чип в магазине стоит 15 рублей, берет за 15 минут. В большинстве случаев это решает все проблемы.

Теперь рассмотрим более сложные случаи, когда ВАЗ 2114 не заводится. Для начала нужно убедиться, что на модуль зажигания подается питание. Для этого снимите с него фишку, после чего можно измерить напряжение на центральном выводе и массу автомобиля. При включенном зажигании должно быть 12 вольт. Если 12 вольт тут нет, копаем в сторону неисправности блока управления. Это самый сложный случай диагностики, поэтому мы его рассматривать не будем.

Убедился, что на модуль зажигания по плюсовой линии подается 12 вольт, необходимо точно знать, что сам модуль зажигания исправен. Сразу надо сказать, что диагностика модуля зажигания обычно относительна. Он позволяет проверить целостность катушки, сопротивление. Однако он не позволяет измерить индуктивность, а также напряжение пробоя в момент зажигания. Кроме того, такое положение не позволяет проверить время накопления энергии катушки. Поэтому берем обычный мультик, проверяем сопротивление между вторым и третьим выводом катушки.

Сопротивление здесь должно быть около 1,2 кОм, если оно меньше 1 кОм, катушку следует заменить. Это говорит о коротком замыкании первичной цепи зажигания. После этого проверьте катушки вторичного модуля зажигания. Для этого измеряют сопротивление между первым и четвертым, вторым и третьим выводом для высоковольтных проводов. Тут сопротивление катушки у каждого производителя может отличаться, поэтому лучше всего смотреть на относительное сопротивление, то есть оно должно быть примерно одинаковым.

Если причин больше нет, проверьте высоковольтные провода на сопротивление. Сопротивление провода на 4 цилиндра должно быть не более 5 ком. Сопротивление бронемашины первого цилиндра не должно превышать 10 кОм. Последний элемент, который стоит проверить, это свечи. В общем, в этом случае проще вкрутить новые, так как стенд для проверки свечей зажигания есть далеко не в каждом городе вообще.

Свечи Self best Для обычного 8 клапанного двигателя ВАЗ стоит А17ДВР.

ВАЗ 2114 не заводится сухие свечи

Если ВАЗ 2114 не заводится, сначала выкручиваете свечи. То, что они сухие, говорит о том, что в цилиндры не подается топливо. Если у вас есть искра, то датчик положения коленвала сразу отбрасываем, т.к. блок управления определяет положение цилиндров в момент времени, так как дает искру на свече.

Для начала включаем зажигание слушаем работает ли заправка. Если не работает бензонасос, то первым делом нужно проверить его предохранитель. Кроме того, стоит обратить внимание, включает ли реле АЗС после включения зажигания. Если это не так, то дело скорее всего в замке зажигания, либо неисправно само реле. Если реле щелкает, это говорит о том, что цепь включения топливного насоса замкнута. Затем необходимо проверить напряжение на реле, после чего снимаем заднее сиденье, снимаем фишку с бензонасоса, включаем зажигание и меряем напряжение на фишке. Вообще цепь бензонасоса проходит по салону, поэтому с ней редко что-то случается. Отсюда делаем вывод, что бензонасос скорее всего просто сгорел. После замены все пойдет по кругу.

Если ВАЗ 2114 не заводится, топливный насос работает, стартер крутит, то нужно обратить внимание, есть ли топливо в топливной рампе. Для этого есть специальная шпуля, закрытая черным колпачком. После включения зажигания надо нажать на этот золотник, топливо должно бить из рампы. Если этого не произошло, то проверьте регулятор давления топлива, перекрутите обратку в топливном баке или замените топливный фильтр. В идеале на этом золотнике нужно крутить манометр, который будет показывать давление в топливной рампе. Должно быть 3,2 атмосферы после включения зажигания. Если брать реверс, то давление должно быть не менее 6 атмосфер.

Когда мы убедились, что давление в топливной рампе есть, нужно убедиться, что форсунки открываются. Для этого снимите фишку с любой форсунки, затем добавьте напряжение на красно-розовый провод при включении зажигания. Это общий плюс. Постоянно на форсунках. Если на этой линии 12 вольт не наблюдается, то идем искать в блоке управления.

ВАЗ 2114 не заводится стартер не крутит

ВАЗ 2114 не заводится стартер не крутит, то первое на что нужно обратить внимание, щелкает втягивающее реле. Если щелкает, снимаем стартер, разбираем втягивающее реле, после чего защищаем патч-контакты.
Если стартер не крутит, щелчков не наблюдается, то нужно прислушаться, переключаются ли реле стартера. Если не щелкает, то просто меняю, проблема уходит. Если реле щелкает, но стартер не щелкает, то нужно менять втягивающее реле.

Заключение

В заключение стоит уточнить, что далеко не все причины, по которым ВАЗ 2114 может не заводиться. К сожалению, качество деталей в последнее время не только для отечественных автомобилей у меня ухудшилось, так что ждать можно чего угодно. Например, бывают случаи, когда новая форсунка сразу после установки отказывается. Бывают случаи, когда новый ТНВД сразу после установки не может накачать давление выше 2 атмосфер. Поэтому при диагностике неисправностей стоит рассматривать любой вариант, несмотря на ранее проведенные операции.

Видео – ВАЗ 2114 не заводится:

Многих волнует вопрос, что нужно делать, если ВАЗ 2114 не заводится. Простой, практичный и в то же время привлекательный, динамичный ВАЗ 2114, или Самара 2, начали разрабатывать еще в начале 90-х годов. Автомобиль был спроектирован по прототипу своего предшественника, но получил множество конструктивных изменений, которые сделали его намного лучше, эстетически мощнее.

Техническая часть не может порадовать надежностью, часто «четырнадцатый» выдает краш-контроль. Уже через 1-2 года активной езды самарский двигатель работает хуже: нет искры, мотор не запускается, то перед владельцем возникают другие неисправности с вопросом ремонта.

Технические характеристики ВАЗ 2114

Прежде чем изучать вопросы ремонта ВАЗ 2114, следует сначала рассмотреть технические данные этой машины. Самара 2 – хороший практичный автомобиль отечественного производителя, выпущенный в продажу в 2001 году. Модель представляет собой пятидверный хэтчбек, рассчитанный на пять пассажиров.

Автомобиль получил легкий, лаконичный, очень приятный дизайн, подходящий для всех сегментов покупательской аудитории. При разработке Самары 2 шел принцип универсальности. Длина машины составляет 4 122 мм, ширина – 1 650 мм, высота – 1 402 мм, колесная база – 2 460 мм.

От своего предшественника «четырнадцатый» отличается более оригинальным дизайном кузова, особенно переднего бампера. Ощущение новизны вносят и другие фары, они по-прежнему имеют классическую суровую форму, но все же есть отрыв от прежних консервативных порядков.

Если фары были исключительно прямоугольными, то в Самаре 2 они имеют форму параллелепипеда. Решетка решетки радиатора новая, кроме того, стоит отметить наличие молдингов, которые не только служат декоративным элементом, но и защищают поверхности от потертостей и сколов.

В салоне хорошая, уютная атмосфера. Руль позаимствован у десятой модели, отлично регулируется, удобный. есть хорошая система отопления. Установлена новая приборная панель, которая наилучшим образом вписывается в концепцию салона. Кроме того, здесь широчайшее поле для тюнинга, так что в любой момент можно все переделать по своему желанию.

Под капотом автомобиля изначально установлен только один 1,6-литровый 8-клапанный бензиновый мотор, развивающий автомобиль до максимальной скорости 162 км/ч. Но в 2007 году был проведен этап рестайлинга, в результате которого произошло обновление автомобиля как внешне, так и технически. Появился новый 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра, который имеет больше возможностей.

Максимальная скорость автомобиля – 193 км/ч. Силовые агрегаты комплектуются механической коробкой передач с пятью ступенями и передним приводом. Выпуск модели завершился в 2013 году. Но на сегодняшний день ВАЗ 2114 занимает одну из лидирующих позиций в общем рейтинге самых популярных автомобилей в России.

Частые неисправности “четырнадцатой” и пути их решения

Каждый владелец Самара 2 рано или поздно сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда машина плохо заводится или вообще не заводится. Для отечественных автомобилей это частое явление, к тому же специалисты утверждают, что к норме относятся случаи, когда машина заводится со второго и третьего раза. Если вам нужно запустить 5-6 раз, то это проблема.

Итак, если ВАЗ 2114 не заводится, нужно проверить несколько систем, которые могут повлиять на работу двигателя. Самая частая причина – обслуживаемый аккумулятор. В этом случае стартер вообще не работает. Для решения проблемы нужно только зарядить аккумулятор и проверить все клеммы.

Если датчик горит. зеленый Так что все пришло в норму. Бывает, что батарея невозможна. Что делать тогда? Как правило, в таких ситуациях водители будут катать машину «от толкача», если это не поможет, то нужно «увидеть» случайного путника.

Если стартер работает, а двигатель все равно не заводится, то проблема может затухать в температуре силового агрегата. Из уроков автомеханики известно, что центр внутреннего сгорания состоит из четырех тактов рабочего цикла и двух прокручиваний коленчатого вала. На первом этапе происходит запуск смеси, на втором – сжатие, на третьем – появление искры.

Последний этап — освобождение. Если КСМ в рабочем состоянии, а сам двигатель серьезных дефектов не получил, клинически не клинически при запуске, значит остаются две проблемы: состояние смеси и искры. То есть диагностике подлежат свечи и карбюратор.

Кстати, если нет искры, то вы столкнулись с одной из самых частых для «четырнадцатой», как и для всех автомобилей ВАЗ, проблем. Чтобы попытаться завести остывший двигатель, нужно немного потянуть поддон и повернуть ключ. Теперь можно нажимать на педаль газа, только не очень сильно. Как правило, после таких нехитрых манипуляций двигатель «оживает».

Теперь можно смело добираться до дома, в гараж, где тщательно проверяется работоспособность системы управления автомобилем. Но бывает, что эта процедура не помогает, в этом случае можно не сомневаться: со свечами что-то не так. Для проверки искры нужно провернуть одну свечу и покрутить стартером. Свечи не дают искру по нескольким причинам:

произошел разрыв между контактами;
вышел из строя конденсатор;
катушка неисправна;
проблема проблемы.

Помимо прочего, при отсутствии искры проверьте состояние топлива в карбюраторе. Сделать это несложно. Нужно просто постучать по карбюратору слабым ключом к карбюратору, но не по всей его поверхности, а только по отверстию залива.

Автомобили Vajo иногда залипают в игле, поэтому подъемный маневр помогает решить проблему проходимости карбюратора. Тогда не нужно ломать голову над возможным ремонтом.

Кроме иглы значительную роль играет состояние топливного насоса. Иногда бывает необходимо прочистить и забитые форсунки, которые особенно засорились из-за того, что автовладелец заливает в машину рельефное топливо или масло. Мы ответили на вопрос, как запустить безмоторный двигатель.

Двигатель типичный, как правило двигатель заводится сразу, но всегда есть исключения из правил. Если прогретый силовой агрегат не заводится, это может говорить о том, что в цилиндрах двигателя обогатилась смесь. Проблема решается выкручиванием всех имеющихся свечей и прокруткой мотора. Можно после снятия свечей просто оставить машину на полчаса чтоб она была.

Ваз 2114 не заводится с ключа зажигания

В данной статье будет рассмотрена последовательность действий, если не заводится ВАЗ 2114. Современные модели ВАЗ оснащены системой впрыска топлива, диагностика которой отличается от подхода к классическим моделям с карбюратором. Наличие многих управляющих микропроцессоров, электрического бензонасоса – это многих отпугивает. Но если действовать в четкой логической последовательности, проверяя каждый элемент один за другим, то найти неисправность вполне по силам даже автолюбителю с не самым большим опытом.

ВАЗ 2114 не заводится, последовательность действий:
1) С самого начала никуда лезть не нужно, нужно сесть на место водителя и смотреть на панель приборов. Свет загорается при включении зажигания? Если не загорается более одного индикатора, то либо аккумулятор полностью посажен, либо перегорел предохранитель в цепи питания панели приборов.
2) При включении зажигания на панели должны гореть три индикатора: “Аварийное давление масла”, “Заряд АКБ”, “Проверить двигатель” – от управляющего микропроцессора. Если индикатор “Проверить двигатель” не горит, проверьте предохранитель и реле на питание к микропроцессору

«Проверьте двигатель» указывает, что микропроцессор включен и готов к работе. Сразу нужно сказать, что управляющий микропроцессор имеет множество названий: компьютер, контроллер, микроконтроллер, мозги. Микропроцессор расположен слева от пассажирского сиденья под бардачком. Также есть планка с тремя реле и предохранителями. Первое реле на микропроцессор, второе на включение вентилятора охлаждения, третье на включение бензонасоса. Пока нас интересует первый предохранитель, через который происходит питание микропроцессора форсунки. При включении зажигания первое и третье реле должны щелкнуть: питание подается на микропроцессор и топливный насос.

Пока не загорится индикатор «проверьте двигатель», вам не нужно искать дальше. При выключенном индикаторе двигатель ВАЗ 2114 не заведется.
3) Если с индикацией на панели приборов все в порядке, проверяем следующее: при включении зажигания должна быть слышна работа топливного насоса в районе заднего сиденья. Если звука нет, проверяем предохранитель и реле бензонасоса, как описано в пункте 2. Если предохранитель и реле исправны, необходимо снять заднее сиденье и проверить наличие напряжения на разъеме бензонасоса.
4) Далее пробуем провернуть двигатель стартером, если стартер не может провернуть коленвал двигателя, проверяем следующее:
– Все разъемы надеты и зажаты на стартере.
– Слушаем, щелкает ли втягивающее реле при попытке провернуть двигатель. Если втягиватель не щелкает, то либо на него не поступает напряжение при повороте ключа зажигания, либо он вышел из строя.
Редко бывает, что стартер работает, но не может провернуть двигатель, так как поршень уперся в клапана из-за порванного ремня ГРМ, но это все проверяется далее.
5) Если на панели горят нужные индикаторы, бензонасос качает, стартер крутит двигатель, то переходим к самым основным и активным действиям по устранению неисправности: сначала проверяем искру. Для этого выкручиваем свечу зажигания, надеваем на нее высоковольтный провод, прислоняем к массе и крутим стартером. Эту операцию следует выполнять осторожно вдвоем. Проверьте наличие искры на всех четырех цилиндрах. Возможны следующие варианты:
5а) Искра есть на всех цилиндрах. Хорошо, переходим к шагу 6.
5b) Искра на 1 и 4 цилиндрах есть, а на 2 и 3 цилиндрах нет. Или наоборот, на 2 и 3 цилиндрах есть искра, но нет на 1 и 4. В этом случае скорее всего модуль зажигания нуждается в замене, так как в нем вышла из строя одна из катушек. Модуль зажигания ВАЗ 2114 имеет две катушки зажигания. Один работает на 1 и 4 цилиндры, второй на 2 и 3 цилиндры. В редких случаях замена модуля зажигания не помогает, в таком случае необходимо впаивать ключи транзистора
в микропроцессор.
5в) Нет искры ни на одном цилиндре:
— Наиболее частая причина это выход из строя ДПКВ ВАЗ 2114 (датчик положения коленчатого вала). Это не обязательно должен быть сбой датчика. В его разъеме могут оторваться провода.
– Шестерня, на которой отрабатывает ДПКВ. Он соединен штифтом с генераторным колесом. Если штифт выскочил, то шестерня не будет крутиться, соответственно ДПКВ не получится. Проверить надежность крепления шестерни к колесу генератора. Визуально проверьте, крутится ли он при включении стартера.
6) Выкручиваем свечу из любого цилиндра, она должна быть влажной от бензина. Если он сухой, то нужно проверить топливную систему. Проверяем топливную систему, измеряя давление в топливной рампе автомобиля. Если манометра нет, то можно просто выкрутить заглушку из отверстия для манометра и включить зажигание – насос будет работать и из отверстия должна брызнуть хорошая струя бензина. Естественно, курить и подсвечивать себя лампой накаливания не нужно. Если нет давления топлива в топливной рампе, меняем топливный фильтр, проверяем, чтобы топливная магистраль от бензобака к рампе не была забита и цела.
7) Если искра есть, а свечи мокрые от бензина, то необходимо снять кожух ремня ГРМ и проверить метки ГРМ. На двигателях с 16 клапанами устанавливаются два распределительных вала, каждый из которых имеет маркировку. Также проверяем метку на шестерне масляного насоса.

Если метки не совпадают, то фазы газораспределения двигателя будут нарушены и ВАЗ 2114 не заведется. Для начала нужно выяснить причину того, что метки сбились, возможно, ремень ГРМ срезал несколько зубцов, или заклинило помпу. В любом случае, после установки нового ремня ГРМ нужно провернуть двигатель на четвертой передаче, отвернув ключом гайку распредвала и контролируя вращение всех узлов ГРМ.
8) Залитые свечи необходимо просушить на огне и только после этого заводить машину. На залитых свечах искра не образуется. Ситуация следующая: искра есть, свечи мокрые, метки совпадают, но машина не заводится. В этом случае, скорее всего, загрязнены форсунки, которые заливают топливо, а не распыляют его. В зимний период эта ситуация усугубляется тем, что микропроцессор считывает информацию с датчика температуры двигателя и выдает еще более длительный импульс на запуск форсунки. Некоторые в таких случаях делают чип-тюнинг, то есть меняют настройки микропроцессора в процедуре запуска двигателя. Это поможет, но грязные форсунки все равно испортят жизнь.
9) Когда двигатель не заводится, многие хаотично начинают проверять все датчики форсунок. Это ненужная суета. Ваз 2114 не заводится из-за одиночного датчика ДПКВ. Если что-то еще выходит из строя, машина должна заводиться. Может троить, детонировать, заводиться и глохнуть, но заводится. Датчик массового расхода воздуха и датчик положения дроссельной заслонки служат для определения длительности импульса на форсунки. Если один из них выходит наружу, система начинает работать по-другому. Датчик детонации корректирует угол опережения зажигания. В общем, рыться в остальных датчиках нужно на работающей машине при некорректно работающем двигателе.
Как видно из описанной выше методики, она не слишком сложна, важно действовать аккуратно и по порядку, и вы обязательно найдете причину.

Наверное, каждый автовладелец сталкивался с такой проблемой, когда машина не заводится. При повороте ключа стартер крутит, но двигатель не заводится. Если у вас тоже такая проблема, не спешите паниковать, даже если вы не разбираетесь в устройстве автомобиля и как его диагностировать и ремонтировать, не спешите эвакуировать его на СТО, возможно вы сможете с этим справиться проблема сама. Итак, давайте сделаем это правильно почему не заводится ваз 2114 инжектор . Причин может быть много, но мы разберем самые распространенные, устранить которые под силу даже непрофессионалу. Можете подкинуть примерный план действий.

Проверить наличие топлива (может звучит не смешно, но это одна из частых причин)

Проверить работу топливного насоса

Проверить давление или наличие топлива в топливной рампе

Проверить проводку к датчику коленвала и разъемы

Первое, на что нужно обратить внимание, это работа топливного насоса. Частично проверить это можно, просто включив зажигание. Вы должны услышать характерное гудение из-под заднего сиденья с правой стороны, где оно находится. Если он издает звук, то переходите к следующему тесту. Если тишина, то может быть неисправно реле бензонасоса, проводка к нему, сам бензонасос или более серьезная причина, из-за которой ЭБУ блокирует его работу. Часто бывает так, что из-за неисправности датчика коленвала или его проводки машина не заводится. Возможной причиной могут быть окисленные контакты на разъеме датчика, просто почистите их. И так насос у нас работает, переходим к следующему этапу испытаний.

Открываем капот и ищем вот такой клапан, очень похожий на штуцер колесной камеры. Скручиваем с него пластиковую заглушку. Вдавливаем шток в ниппель, из него должен литься или выплескиваться бензин. Можно попросить кого-нибудь покрутить стартер, а вы в это время кратковременно нажимаете на шток. Давление струи из клапана должно значительно возрасти. Если его нет или нет вообще, то бензин не поступает или поступает очень мало в топливную рампу двигателя. Приходится искать причину в топливном насосе, бензобаке или топливопроводе. Первая причина, которая может быть, это отсутствие бензина в бензобаке. Даже если уровень приборной панели указывает на то, что бак не пуст, возможно, поплавок датчика застрял в одном положении или вообще сломался. Можно попробовать залить немного бензина в бак и попробовать завести еще раз, если заведется, то причина в датчике уровня. Если нет, то ищем дальше.

Теперь вам нужно добраться до топливного насоса. Это очень легко сделать. Поднимаем заднее сиденье, оно находится с правой стороны. Откручиваем защитный кожух, под которым находится помпа. Теперь снимаем с него трубку, по которой насос подает топливо в двигатель и включаем зажигание, при этом под выходной патрубок БН желательно подставить какую-нибудь емкость или подсоединить к патрубку патрубок и вывести его так, чтобы не заправлять салон бензином. Снова включаем зажигание и смотрим есть топливо или нет. Если да, то проблема в топливопроводе или топливном фильтре. Скорее всего забился грязью. Если топливо ушло, то смотрим дальше.

Необходимо открутить БН и вытащить его из бензобака, предварительно отсоединив от него фишку с проводами и топливными трубками. При этом визуально проверяйте уровень бензина в баке. Очень распространенной неисправностью топливного насоса является загрязнение сетчатого фильтра. Поры у нее очень маленькие, поэтому при некачественном топливе они очень легко забиваются и не дают поступать топливу к насосу. Здесь придется разобрать насос и снять сетку. Внешний осмотр даст представление о том, в каком он состоянии. Можно попробовать почистить очистителем карбюратора или купить новый. Кстати, из-за грязной сетки машина может заводиться через раз, пропадать тяга или вообще глохнуть на ходу. Также желательно перед покупкой нового проверить работу бензонасоса без сетки. Вставляем бензонасос в бак, только без сетки, фишку подключаем проводами. Топливопроводы подключать не нужно. Далее включаем зажигание и смотрим пошло ли топливо, значит проблема была в сетке, если нет то бензонасос однозначно под замену.

Есть еще много причин, по которым не заводится форсунка ВАЗ 2114, но для определения этих причин требуется компьютерная диагностика. В этой статье также показаны не очень серьезные неисправности, которые можно устранить самостоятельно, не прибегая к помощи СТО.

Наверное, каждый автолюбитель хотя бы раз попадал в такую ситуацию, когда после напряженных и усердных попыток повернуть ключ зажигания двигатель просто отказывался заводиться. Это случается очень часто. Специалисты утверждают, что нормальный запуск – это тот, который происходит после 2-3 попыток (или меньше) поворота ключа. Однако если машина не подает «признаков жизни» даже с 10-й попытки, это может свидетельствовать о какой-то серьезной проблеме. В сегодняшней статье мы рассмотрим, почему может не заводиться машина и как решить эту проблему в кратчайшие сроки.

Проблемы с аккумулятором

Чаще всего основной причиной плохого запуска отечественного (и не только) автомобиля является разряженный аккумулятор. Если после поворота ключа зажигания не происходит, скорее всего, в аккумуляторе произошло отключение бортовой сети. Решение проблемы простое – нужно просто проверить клеммы, и при необходимости зарядить аккумулятор (датчик индикатора должен быть зеленым). Об этом, кстати, свидетельствует и «мертвое» состояние стартера (тогда ВАЗ-2114 вообще не заводится).

Когда, после попытки завести машину, вы не услышали, как крутится стартер, и при этом на щитке приборов появились лампочки, то явно причиной всего этого является разряженный аккумулятор.

Как зарядить аккумулятор при отсутствии сети 220 В?

Если под рукой нет зарядного устройства или нет подходящей розетки, попробуйте завести машину от «толкача» или прикурить от другой машины, как показано на фото ниже.

В крайнем случае попробуйте запустить двигатель рукояткой. Однако все же самый лучший вариант- поставить аккумулятор на зарядку.

Стартер плохо крутит, аккумулятор разряжен. Что делать?

В этом случае попробуйте провернуть двигатель стартером в течение 10 секунд и сделать перерыв на 5-6 минут. По истечении этого времени аккумулятор немного восстановится, и в двигатель попадет небольшое количество смазки. После небольшого перерыва попробуйте снова завести машину. При запуске двигателя обязательно проверьте зарядный ток и «массу» ДВС.

Что делать если ВАЗ-2114 с исправным стартером?

В этом случае способ решения проблемы зависит от температуры двигателя, то есть как вы его запустите – “холодный” или “горячий”.

Так как к аккумулятору претензий нет (стартер крутит, значит ток в системе есть), то надо искать причину в самом двигателе. Как известно, двигатель внутреннего сгорания включает рабочий цикл, состоящий из четырех тактов и двух оборотов коленчатого вала – сначала впуск воздушно-топливной смеси, затем сжатие, воспламенение, рабочий ход и выпуск отработавших газов.

По логике, если КШМ работает и двигатель не клинит, проблем с железом у нас нет. Соответственно есть 2 пункта – горючая смесь и ее поджог. Основными элементами, которые задействованы в этих системах, являются карбюратор и свечи. Мы рассмотрим их.

При запуске холодного двигателя сначала вытащите воздушную заслонку и поверните ключ зажигания, слегка нажимая на педаль газа. Чаще всего эти действия помогают автовладельцам без проблем завестись. холодный двигатель. Если машина по-прежнему не заводится, значит проблема в зажигании. Затем ищем причину в свечах, а именно проверяем наличие искры. Для этого откручиваем 1 деталь, надеваем на двигатель и крутим стартером.

Почему ВАЗ-2114 плохо заводится? Причин отсутствия искры может быть несколько:

нарушение зазора контактной пары;
неисправность конденсатора или катушки системы зажигания;
выход из строя распределителя.

А что делать, если ВАЗ-2114 не заводится при нормальной подаче искры? В этом случае необходимо проверить поступление бензина в карбюратор. Как это сделать? Для этого попробуйте слегка постучать по карбюратору в районе заливного отверстия. Дело в том, что на ВАЗах игла сама может застрять в топливной системе. Если да, то постукивание ключа по карбюратору решит проблему само собой. Однако не всегда игла может быть причиной плохого холодного пуска двигателя.

При отсутствии бензина следует также проверить топливный насос. В крайнем случае необходимо почистить карбюратор или форсунки (если двигатель инжекторный).

После запуска остывшего двигателя переходим к запуску горячего. В целом проблемы с зажиганием автомобиля «на горячую» у автолюбителей возникают редко, так как объективных причин для этого нет. А если ВАЗ-2114, то, скорее всего, в цилиндры ДВС попало слишком много топлива. Для решения этой проблемы нужно снять все свечи, провернуть двигатель или просто дать машине постоять 20-25 минут.

Что делать, если машина не держит скорость?

Если ВАЗ-2114 не держит скорость «холодная», то очевидной причиной этого точно будет не аккумулятор. Как показывает практика, обороты двигателя при запуске в минусовую температуру теряются из-за неисправной свечи зажигания.

Как действовать в этом случае? Для начала нужно снять первую свечу и осмотреть ее внешнее состояние. Если на нем есть нагар, то такая деталь подлежит только полной замене. Комплект новых свечей на четырнадцатую Ладу вместе с ключом стоит относительно недорого (до 400 рублей), а купить такие запчасти можно в любом магазине или на рынке.

С этим сложнее. Тут иногда приходится перебирать всю топливную систему, включая форсунки, предохранители и блок управления. И часто бывает так, что свеча просто замерзает и в таком состоянии не дает нормальной искры для запуска двигателя.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему ВАЗ-2114 не заводится ни на холодную, ни на горячую. Как видите, для решения этой проблемы совсем не обязательно брать буксир и тащить машину на СТО – все проблемы вполне можно решить без специального оборудования, в обычных домашних условиях. Нужно лишь знать точную причину неисправностей и иметь хотя бы один комплект новых свечей зажигания – тогда никакой мороз не помешает запустить двигатель с пол-оборота!

Почему-то кажется, что многих водителей этой модели заинтересует вопрос, почему плохо заводится ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов. Найти причину этого явления не так просто, как может показаться сначала. Это связано с определенными трудностями при поиске неисправности в данной модели, так как системы впрыска отличаются от карбюраторных. Алгоритм выявления возможных проблем будет строиться по-разному, подстраиваясь под конструктивные особенности автомобилей.

Почему плохо заводится ваз 2114 инжектор 8 клапанов , мы постараемся рассмотреть в данной работе. В небольшой статье невозможно охватить абсолютно все. Возможные проблемы, есть такие, которые можно обнаружить только с помощью диагностического оборудования. Но, тем не менее, мы постараемся разобрать как можно больше таких ситуаций, чтобы помочь всем владельцам ВАЗ 2114 определиться, что делать в такой ситуации.

Почему двигатель может плохо заводиться?

Искать виновника в такой ситуации можно по нескольким направлениям. Среди них наиболее важными являются следующие проблемы:

Неисправности в электрооборудовании машины;
Проблемы с подачей топлива;

Сразу требуется настроить считыватели, которые вообще не запускаются и запускаются плохо, имеют несколько частых причин неисправности. Сегодня акцент будет сделан на плохом запуске двигателя. Здесь мы поговорим об этом подробнее.

О неисправностях в электрооборудовании

В чем может быть вина этой системы при плохом запуске двигателя? Здесь также можно выделить два направления, это неудовлетворительная работа стартера и неисправности в системе зажигания. Если коленчатый вал двигателя не докладывает определенное количество оборотов, запустить его будет очень сложно. Это может произойти или при появлении поломок в самом стартере.

Это может быть износ щеток, «сломанные» втулки стартера, потеря контакта с рабочей обмоткой и другие. Если подзарядить аккумулятор сможет любой водитель, то со стартером справиться сможет далеко не каждый. Для такого теста нужен мультиметр и опыт работы с электрооборудованием. Поэтому лучше проконсультироваться со специалистом.

Автомобилю с неисправной системой зажигания может потребоваться длительное время для запуска. Виновниками могут быть свечи, высокое напряжение катушки, электронный блок, подающий импульсы на катушку. Владельцам доступна проверка и обслуживание свечей, как и диагностика высоковольтной катушки, но электроника требует знаний и специального оборудования.

Проблемы с подачей топлива

В инжекторных двигателях система подачи топлива несколько отличается от установленной для карбюраторов. Подача бензина осуществляется электронасосом со встроенным фильтром. Фильтр не поменян вовремя, это недостаточная подача топлива, а значит будут трудности с запуском и нормальной работой мотора. Также не помешает проверить давление топлива в магистрали и работу форсунок.

Возможны проблемы с запуском двигателя и системами впрыска. Нельзя исключать и такую банальную проблему, как подсос воздуха в системе питания, это сильно усложняет запуск холодного двигателя. Обратите внимание на заливаемое в бак топливо, его качество также сильно влияет на запуск двигателя.

Что еще влияет на запуск двигателя?

«Умная» начинка этой модели также может быть виновником того, что для запуска двигателя требуется много усилий. Попробуем разобраться и в этом. Одним из «возмутителей спокойствия» может стать штиль. По его сигналам контроллер управляет форсунками, системой зажигания. Неисправности этого устройства препятствуют нормальному запуску.

Другой такой источник трудностей заключается в самом дорогом среди датчиков, это. Следуя его показаниям, блок управления создает топливовоздушную смесь. Проверить это несложно, нужно просто выключить и проверить работу двигателя. Если проблемы исчезнут, датчик подлежит замене.

В карбюраторных двигателях трудности с запуском создавались при засорении жиклеров карбюратора (). Инжектор, как известно, не имеет карбюратора, а вот дроссельный узел может создать аналогичные проблемы. Особенно это касается двигателей с солидным пробегом.