Момент затяжки гайки ступицы переднего колеса: Момент затяжки переднего ступичного подшипника

Содержание

гайка ступицы

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником
1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки.

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс•м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс•м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс•м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Снятие и установка приводов передних колес Chery Amulet

0 Просмотры

0.0 Рейтинг

Не обозначено

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Примечание: Наружные и внутренние шарниры обоих приводов имеют одинаковую конструкцию, поэтому левый и правый приводы снимают одними и теми же приемами. Работа показана на примере левого привода.

Вам потребуются: все инструменты для отсоединения шаровой опоры от рычага передней подвески, рулевой тяги от поворотного рычага, а также торцовая головка «на 30», ключ TORX M8, ключ для болтов колес.

1. Ослабьте затяжку гайки ступицы и болтов крепления колеса.

Предупреждение: При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле! Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

2. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры. Снимите переднее колесо.

3. Окончательно отверните гайку ступицы…

Предупреждение: Не используйте гайки ступиц повторно.

4. …и снимите упорную шайбу.

5. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу

6. Выверните три болта крепления шаровой опоры к рычагу подвески…

7. …и снимите закладную пластину ее крепления с приварными гайками.

8. Выверните шесть болтов крепления корпуса внутреннего шарнира к фланцу полуоси…

9. …извлеките болты из отверстий корпуса, снимите установленные под ними три стопорные пластины…

Примечание: Стопорные пластины болтов крепления внутренних шарниров при каждой разборке соединения заменяйте новыми.

10. …и отсоедините внутренний шарнир от полуоси.

11. Немного отведите амортизаторную стойку в сторону, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей…

Полезный совет: Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.

12. …и снимите привод.

13. Установите привод левого переднего колеса и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

14. Установите колесо и заверните болты крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

15. Установите автомобиль на колеса, сняв его с опор, и затяните гайку ступицы.

Предупреждение: Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки гайки 280 Н·м (28 кгс·м). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.

16. Затяните болты крепления колеса

Источник: http://auto-knigi.com/model/chery_amulet/606/

Chevrolet Aveo | Подвеска передних колес

5.1.1 Подвеска передних колес

Подвеска передних колес данного автомобиля является подвеской типа «Мак Ферсон», включающей в себя перечисленные ниже элементы: – подрамник (балка переднего моста) с разнесенными в продольном направлении точками крепления к кузову (четыре точки крепления: две справа и две слева).

На подрамнике закреплены рычаги подвески, реечный рулевой механизм, стабилизатор поперечной устойчи…

5.1.2 Моменты затяжки резьбовых соединений

Гайки соединения шаровой опоры с рычагом 50 Нм Гайка соединения шаровой опоры с поворотным кулаком 100 Нм Болт переднего сайлент-блока 110 Нм Передние крепящие болты балансирного рычага 110 Нм Гайка соединения приводного вала со ступицей (окончательный момент затяжки) 300 Нм Гайка штока амортизатора 60 Нм Болт хомута крепления ста…

5.1.3 Снятие и установка стойки амортизатора с поворотным кулаком в сборе

Снятие 1. Ослабьте гайки, соединяющие верхнюю часть стойки (в сборке) с автомобилем.

2. Поднимите и зафиксируйте автомобиль так, чтобы кузов опирался на подставки. 3. Снимите колеса. 4. Снимите суппорт тормоза и подвесьте суппорт в пространстве колесной ниши таким образом, чтобы суппорт не натягивал тормозной шланг. 5. Отсоедините электрический разъем датчика скорости АБ…

5.1.4 Снятие установка поворотного кулака

Снятие 1. Снимите передние колеса. 2. Снимите гайку крепления приводного вала в ступице. 3. Отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного кулака. 4. Отсоедините шаровую опору от поворотного кулака. 5. Снимите суппорт переднего дискового тормоза. 6. Снимите тормозной диск. 7. На автомобилях, оснащенных АБС, снимите датчик скорости АБС. 8. Сними…

5.1.5 Снятие и установка рычага подвески

Снятие 1. Установите автомобиль на подставки таким образом, чтобы колеса были приподняты над полом. 2. Снимите колесо.

3. Отсоедините шаровую опору от поворотного кулака. 4. Открутите болты крепления переднего и заднего сайлент-блоков рычага. 5. Снимите рычаг. Установка 1. Установите рычаг на подрамник, совместив отверстия в подрамнике с отверстиями втулок сайлент-блок…

5.1.6 Снятие и установка подрамника

Снятие 1. Снимите передние колеса. 2. Отсоедините шаровую опору от рычага. 3. Снимите гайку крепления штанги стабилизатора (нижнюю). 4. Снимите наконечник рулевой тяги. 5. Снимите болты крепления реактивной тяги двигателя. 6. Слейте жидкость из гидравлического привода усилителя рулевого управления. 7. Отсоедините шланги усилителя рулевого управления. 8….

5.1.7 Разборка и сборка ступицы переднего колеса

Разборка 1. Отсоедините приводной вал от ступицы переднего колеса. 2. Удалите внутреннее стопорное кольцо. 3. Снимите ступицу колеса. 4.

Снимите внешнее стопорное кольцо. 5. Выпрессуйте подшипник ступицы. 6. Произведите очистку посадочного места подшипника ступицы. Сборка 1. Установите внешнее стопорное кольцо. 2. Запрессуйте в посадочное место подшипник ступицы…

5.1.8 Снятие и установка пружины передней подвески

Разборка 1. Снимите стойки амортизаторов. 2. Сожмите переднюю пружину при помощи устройства для сжатия передней пружины. 3. Открутите гайку крепления верхнего упора пружины, удерживая шток от вращения. 4. Последовательно снимите крепление стойки, подшипник стойки, верхнее гнездо пружины, верхний изолятор пружины, полый буфер, цилиндрическую пружину и стойку. Внимание: отметьте пол…

Замена ступицы/цапфа переднего колеса Солярис

Замена ступицы переднего колеса

1. Слегка ослабьте затяжку колесных гаек.

Поднимите автомобиль и убедитесь в надежности опор.

2. Снимите переднее колесо (A) со ступицы.

Момент затяжки

88,2 ~ 107,8 Н·м (9,0 ~ 11,0 кгс·м, 65,0 ~ 79,5 фунто-фута)

Действуйте осторожно, чтобы при снятии переднего колеса (A) не повредить болты ступицы.

3. Выверните болты крепления тормозного суппорта и подвяжите тормозной суппорт (В) проволокой.

Момент затяжки

78,4 ~ 98,0 Н·м (8,0 ~ 10,0 кгс·м, 57,8 ~ 72,3 фунто-фута)

4. Снимите кронштейн (А) тормозного шланга и датчик частоты вращения колеса (В).

5. При активированной тормозной системе отверните гайку (А) крепления приводного вала от передней ступицы.

Момент затяжки

196,1 ~ 274,5 Н·м (20,0 ~ 28,0 кгс·м, 144,6 ~ 202,5 фунто-фута)

Примечание

Гайку крепления приводного вала следует заменить на новую.

После затяжки гайки крепления приводного вала заблокируйте ее с помощью зубила и молотка, как показано на следующем рисунке.

6. Отсоедините от кулака шаровой шарнир соединительной тяги.

(1) Извлеките шплинт (А).

(2) Отверните корончатую гайку (B).

Момент затяжки

23,5 ~ 33,3 Н·м (2,4 ~ 3,4 кгс·м, 19,4 ~ 24,5 фунто-фута)

7. Снимите нижний рычаг (A) с кулака.

Момент затяжки

196,1 ~ 274,5 Н·м (20,0 ~ 28,0 кгс·м, 144,6 ~ 202,5 фунто-фута)

8. Извлеките приводной вал (A) из узла ступицы.

9. Отверните болты крепления стойки и снимите поворотный кулак в сборе (А).

Момент затяжки

98,1~117,7 Н·м (10,0~12,0 кгс·м, 72,3~86,8 фунт-сила·фут)

10. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

Разборка ступицы переднего колеса

1. Снимите стопорное кольцо (A).

2. Снимите узел ступицы с узла поворотного кулака.

(1) Установите узел (A) переднего поворотного кулака на пресс.

(2) Поставьте подходящую оправку (B) на вал узла ступицы.

(3) С помощью пресса снимите ступицу в сборе (С) с поворотного кулака в сборе (А).

3. Снимите с узла ступицы внутреннее кольцо подшипника ступицы.

(1) Установите на узел ступицы подходящее приспособление (A) для снятия внутреннего кольца подшипника ступицы.

(2) Поставьте узел ступицы и приспособление (A) на подходящую оправку (B).

(3) Поставьте подходящую оправку (С) на вал узла ступицы.

(4) Снимите с узла ступицы внутреннее кольцо (D) подшипника ступицы, используя пресс.

4. Снимите пылезащитную крышку (A).

5. Снимите с узла поворотного кулака внешнее кольцо подшипника ступицы.

(1) Поставьте узел ступицы (A) на подходящую оправку (B).

(2) Поставьте подходящую оправку (С) на внешнее кольцо подшипника ступицы.

(3) Снимите с узла поворотного кулака внешнее кольцо подшипника ступиц, используя пресс.

6. Замените подшипник ступицы.

Повторная сборка

1. Установите подшипник ступицы на узел поворотного кулака.

(1) Установите узел (A) поворотного кулака на пресс.

(2) Поставьте новый подшипник ступицы на узел (A) поворотного кулака.

(3) Поставьте подходящую оправку (B) на подшипник ступицы.

(4) Установите подшипник ступицы на узел поворотного кулака с помощью пресса.

Примечание

Не сдавливайте внутреннее кольцо подшипника ступицы, поскольку это может повредить узел подшипника.

Всегда используйте новый узел колесного подшипника.

2. Установите пылезащитную крышку (A).

3. Установите узел ступицы на узел поворотного кулака.

(1) Поставьте узел ступицы (A) на подходящую оправку (B).

(2) Поставьте узел (С) поворотного кулака на узел (A) ступицы.

(3) Поставьте подходящую оправку (D) на подшипник ступицы.

(4) Установите узел (A) ступицы на узел (С) поворотного кулака с помощью пресса.

Не сдавливайте внутреннее кольцо подшипника ступицы, поскольку это может повредить узел подшипника.

4. Установите стопорное кольцо (A).

Проверка технического состояния

1. Проверьте ступицу на наличие трещин, а шлицы – на наличие износа.

2. Проверьте тормозной диск на наличие задиров и повреждений.

3. Проверьте поворотный кулак на наличие трещин.

4. Проверьте подшипник на наличие трещин и повреждений.

Момент затяжки ступичных подшипников. Ступичный подшипник на хендай солярис С каким усилием затягивать гайку передней ступицы

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки . Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку , зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

предотвращение углового смещения колец;
снижение трения тел качения и дорожек качения;
правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
компенсация теплового расширения.
увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
– Размеров подшипника;
– Регламентированного осевого зазора;
– Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Совет:

Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

А	Б	В	Г
1	Логан	175	М20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро	280
4	Дастер 4×4	280
5	Дастер 4×2	175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи . Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

С предустановленным моментом, не регулируемые.

С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

С индикатором усилия при затяжке.

С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P – прикладываемая сила, Н;
l – расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2 100)/(M1 10) (10 (или 9,8) – в переводе на Ньютоны), где

P1 – расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 – масса груза, кг;
M2 – требуемый момент, Н м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) = (45 100)/(32 10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Последовательность действий:

Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Полезные видео

Как обойтись без динамометрического ключа:

Правильная затяжка ступичной гайки:

Ремонтируя собственную переднеприводную машину, к примеру меняя ШРУС, подшипник колеса, либо демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не верно легко, как думается со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, в противном случае вероятен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большая часть динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не вычислены на громадный момент затяжки, что требует гайка ступицы. В данной маленькой статье мы разглядим важность данной казалось бы несложной операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, а также на отечественных отечественных автомобилях (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (либо роликовые) двухрядные подшипники (либо однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость правильной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Так как в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о их маркировке и подшипниках читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не нужно создавать.

Но вот важности верной затяжки таких подшипников, а правильнее гайки ступицы, многие не придают, а напрасно.

К примеру заберём распространённый на отечественных переднеприводных автомобилях (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , продемонстрированный на рисунке слева.

В случае если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся всецело и предстоящее сближение беговых дорожек шариков будет уже нереально. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет приблизительно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 обязана удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно продолжительно (и снабжать нужный зазор в 0,06 — 0,08 мм), другими словами в течении всего срока работы подшипника.

И значит гайка не должна допустить повышения расстояния между половинками нарушения и обоймы требуемого зазора. И чем вернее момент затяжки данной гайки, предписанный заводом, тем продолжительнее будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — нужные моменты затяжки.

Нужный момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод этот момент и производитель автомобиля у различных машин мало отличается (к примеру у ВАЗ 2108 момент образовывает 225,6 — 247 Н м, другими словами 23 — 25 кгс м).

Исходя из этого его нужно уточнять в заводской советы собственного автомобиля.

Примечательно, что советы по моменту затяжки одного и того же подшипника, у различных автозаводов смогут мало различаться. Это наверняка зависит от разной прочности металла ступиц, цапф, гаек либо резьбы на хвостовике направляться.

И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает лишь завод изготовитель автомобили.

К примеру, как я уже сказал, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс м, а для для того чтобы же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс м, и москвичовский завод не разрешает ни за что быть больше это значение.

И таковой подшипник возможно затянуть и покрепче, поскольку на ВАЗах так и делают, а также меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»(маркировка 6-256706У1С17) да и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс м. Наверняка ступицы и материал, либо резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича не сильный, чем на вазовских автомобилях.

Не смотря на то, что такая же резьба М20х1,5 нарезается на гайках грузовика и колёсных шпильках ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «момент» и серединку затяжки для того чтобы же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) образовывает 15 — 20 кгс м.

направляться учесть ещё один принципиальный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может неспешно ослабнуть, причём в то время, когда ресурс подшипника ещё разрешает ездить и ездить. Момент затяжки неспешно ослабевает из-за трансформации структуры металла, а вдруг затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике делается больше.

А также незначительное повышение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между их дорожками и шариками) достаточно ощутимо снижает ресурс подшипника, в особенности при поездках по отечественным нехорошим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц приблизительно по окончании 20000 км пробега (либо контролировать их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, по окончании определённого пробега. Наряду с этим полезно открутить гайку ступицы на один оборот и опять закрутить. После этого потдамкрачиваем машину и вращаем колесо пара раз вперёд и назад, а после этого опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже сказал в начале статьи, большая часть находящихся в продаже динамометрических ключей, не вычислены на момент в 25 кгс м, а у некоторых автовладельцев по большому счету нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства комплектов инструмента, также не вычислены на таковой момент. Их трещётка может в любую секунду сломаться от для того чтобы упрочнения (в случае если удлинить рычаг посредством трубы), и возможно покалечиться. Имеется само собой разумеется качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое упрочнение, но он весьма дорог и не у каждого имеется.

Да и требуемый момент им конечно не «поймаешь».

Верно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы возможно двумя вариантами, и причём они смогут обойтись недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке замечательный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу мало ниже.

Кстати, в продаже возможно отыскать, вместо головки, замечательный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стены трубы для того чтобы ключа достаточно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для замечательного воротка либо монтировки.

Но возможно, посредством переходника, продемонстрированного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и таковой ключ (к примеру 30-32 либо 27-30) легко выдерживает момент затяжки впредь до 30 кгс м. Его возможно купить в специальных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, либо импортных большегрузых машин.

Длину рычага возможно удлинить посредством трубы, но не редкость достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. В случае если протяженность вашего ключа либо приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, что весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс м. Но в большинстве случаев водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (время от времени в 90 — 100 кг), это приблизительно вдвое больше, чем нужно.

По окончании затяжки гайки, их нет необходимости контрить посредством шайбы (либо шплинта), как было раньше на более ветхих автомобилях с коническими подшипниками, поскольку гайки имеют фиксирующие пояски.

Либо бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, либо их мягкие пояски, каковые вдавливаются в паз цапфы.

Сохраняю надежду эта статья окажет помощь водителям новичкам верно затянуть гайку ступицы (либо ступиц), и ощутимо продолжить срок работы подшипника ступицы вашего колеса, удач всем.

Такое параметр, как момент затяжки переднего ступичного подшипника является крайне важным, ибо, если он не выдержан, у автомобиля начнутся серьезные проблемы. Прежде всего, в салоне появится неприятный стук, который будет доноситься из-под колес во время преодоления различных кочек и ям.

Необходимый инструмент

Перечень оборудования для замены подшипника:

Большая отвертка плоского типа.
Набор гаечных ключей.
Тиски и зубило.
Пара лопаток монтажного типа.
Напильник.
Съемник.
Стопорные элементы для колеса.
Домкрат.

Что касается необходимых расходных материалов, не обойтись без следующего:

Сам подшипник.
Немного моторного масла.
Специализированная смазка.

Алгоритм действий

Хендай Солярис поставить на ровную поверхность и под колеса установить башмаки.

Поднять машину при помощи домкрата и снять колесо. Ослаблять гайки можно только, когда авто стоит на земле.

Взять ключ на 32 и с его помощью открутить ступичную гайку, зафиксировав тормозной диск плоской отверткой.

Демонтировать датчик вращения колеса.

Снять тормозной диск.

Выполнить демонтаж наконечников рулевой тяги и снять шаровую опору.

Открутить от стойки крепления поворотного кулака и снять последний.

Как правило, остается внутреннее кольцо, а подшипник разбивается. Кольцо сбивается зубилом.

Теперь можно снимать кольцо подшипника, используя те самые монтажные лопатки

Отверткой поддеть и вытащить стопорное кольцо.

Съемником выдавить подшипник.

Приступая к замене детали, посадочную поверхность нужно качественно подготовить, зачистив ее. После зачистки наносится моторное масло или же ранее упомянутая жидкость.

Ставится новый подшипник в кулак. Запрессовать его съемником и поставить стопорный элемент.

Последний шаг – установить поворотный кулак на свое место. Остается правильно все затянуть, чтобы машина ездила тихо и дарила истинный комфорт водителю.

Согласно руководству по эксплуатации, момент затяжки переднего ступичного подшипника должен составлять 88,3 – 107,9 Нм. Это официальная информация, которую дает завод-изготовитель, а потому не стоит импровизировать, так как от приложенного усилия зависит многое. Можно сделать вывод, что процедура не из простых, но и ничего сверхъестественного в ней нет, а потому получится даже сэкономить собственные средства.

ремонт передней подвески Hyundai HD

КАРДАННЫЙ ВАЛ И МОСТ

ОПИСАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕМОНТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
КАРДАННЫЙ ВАЛ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ
ЗАДНИЙ МОСТ
ЧАШКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА В СБОРЕ

Позиция		Спецификация
Тип		P3
Труба	Наружный диаметр х Толщина	Ø76,2×2,6
Универсальный шарнир	Наружный диаметр крестовины	Ø22,7
Универсальный шарнир	Наружный диаметр крышки подшипника	Ø35
Игольчатый роликовый подшипник	Наружный диаметр	Ø2,65
	Длина	19,4
	Количество	30
Скользящая вилка	Диаметр шлицов	Ø38,7
Промежуточный подшипник	Внутренний диаметр х Наружный диаметр	40×80

Единица измерения: мм ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Позиция		Модель
Позиция		HD65	HD72	HD78
Колея(мм)		1665	1650	1667
Развал		1°±30′
Продольный наклон оси поворота		2°30’±30′
Поперечный наклон поворотного шкворня		8°±10′
Схождение (мм)		0~6	0~6
Расстояние между точкой пересечения оси поворотного шкворня с плоскостью дороги и центром контакта шины с дорогой (мм)		26,87	17,10	17,10
Расстояние между осями шкворней поворотных кулаков (мм)		1508	1508
Угол поворота колеса (°)	Внутри	42,3~44,3	42,5~44,5
Угол поворота колеса (°)	Снаружи	31,5~33,5	30~32
Вылет колеса (мм)		115	115	127

ЗАДНИЙ МОСТ

Позиция		Спецификация
Редуктор	Тип	Ведущий мост с одноступенчатой передачей
	Профиль зубьев шестерни	Гипоидная коническая шестерня
	Передаточное число	R5. 0/R5.71 4/R6.1 66/R6.666/R5.428
Дифференциал	Профиль зубьев шестерни	Прямозубая коническая шестерня
Смазка	Тип	API GL-5, SAE 80W/90 API GL-5, SAE 140W (для тропического климата)
Смазка	Количество	4,5±0,25 л
Смазка ступицы колеса (левого/правого)	Тип	Смазка для ступиц Hub Grease LIG-2
Смазка ступицы колеса (левого/правого)	Количество	330 г на каждую

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРДАННЫЙ ВАЛ

Позиция			Стандартное значение	Предельное значение	Способ устранения и замечания
Биение карданного вала			0,1 или менее	0,4	Исправьте или замените
Биение карданного вала			0,1 или менее	0,6	Исправьте или замените
Зазор в шлицах	Направление вращения	0,01~0,09	0,3 Замените
Разбаланс кар-данного вала	Передний	5 г/3000 об/мин		–	Отрегулируйте балансировочные грузики
Разбаланс кар-данного вала	Задний	10 г/3000 об/мин		–	Отрегулируйте балансировочные грузики
Зазор между крестовиной и игольчатым подшипником			0,02~0,05	0,1	Замените комплектом крестовины
Зазор между стопорным кольцом и осью			0,06 или менее	–	Отрегулируйте стопорное кольцо

Единица измерения: мм ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Позиция	Стандартное значение (ст. диаметр в [])	Предельное значение	Способ устранения и замечания
	A=122,9±1	A=126	Исправьте или замените
Наружный диаметр поворотного шкворня	29,947~29,98	–	Замените
Внутренний диаметр втулки (после запрессовки)	30~30,033	–
Зазор между поворотным шкворнем и втулкой	0,020~0,086	0,15	Замените втулку
Вертикальный зазор поворотного кулака	0,02~0,1	0,2	Отрегулируйте при помощи прокладок Толщина прокладки: 0,10, 0,15, 0,20, 0,30
Момент трогания ступицы переднего колеса (кгс-см)	0,98~3,45 Нм (10~35 кгс-см, 0,73~2,55 фунт-фут)		Отрегулируйте

ЗАДНИЙ МОСТ

Позиция				Стандартное значение	Предельное значение	Способ устранения и замечания
Полуось заднего моста	Искривление центра полуоси			2	4	Замените
Полуось заднего моста	Искривление поверхности фланца			0,03	0,05	Замените
Зазор между полуосевой шестерней и шлицованной частью полуоси заднего моста				0,05~0,15	0,5	Замените
Боковой зазор между зубьями полуосевой и ведущей шестерен				0,18~0,23	0,5	Отрегулируйте при помощи прокладок полуосевой шестерни (если зубья полуосевой шестерни повреждены, замените полуосевую шестерню)
Боковой зазор между зубьями ведомой и ведущей шестерен главной передачи				0,2~0,28	–	Отрегулируйте
Биение с обратной стороны ведомой шестерни главной передачи				0,05 или менее	0,05	Замените чашку в сборе
Момент трогания ведущей шестерни главной передачи (кгс-м)			D2H, D3H	0,1~0,2	–	Отрегулируйте (не устанавливайте наружный сальник)
Момент трогания ведущей шестерни главной передачи (кгс-м)			D033H	0,2~0,3	–	Отрегулируйте (не устанавливайте наружный сальник)
Момент трогания ступицы заднего колеса (кгс-м)				0,2~0,4	–	Отрегулируйте (не устанавливайте наружный сальник и полуось)
		A		0,5 или менее	1	Исправьте или замените
		B1-B2		1,0 или менее	5	Замените

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ КАРДАННЫЙ ВАЛ

Место установки	Момент затяжки
	Нм	кгс-м	фунт с-фут
Гайка для затяжки вилки с фланцем к фланцу карданного вала	59~69	6~7	43,3~50,6
Контргайка для затяжки соединительного фланца	294~392	30~40	216,9~289,3
Затяжка болта промежуточного подшипника	20~29,4	2~3	14,4~21,6

ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Место установки		Момент затяжки
		Нм	кгс-м	фунт с-фут
Затяжка гайки рычага поворотного кулака		196~294	20~30	144,6~216,9
Затяжка гайки шплинта поворотного шкворня		28~38	2,9~3,9	20,9~28,2
Затяжка гайки амортизатора		13~17	1,3~1,7	9,4~12,2
Затяжка болта опорного диска тормоза		98~137	10~14	72,3~101,2
Затяжка гайки болта ступицы		539~588	55~60	397,8~433,9
Затяжка контргайки ступицы колеса	1-ый проход	98~127	10~13	72,3~94,0
	2-ой проход после полного отпускания	58	6	43,3
	Угол отпускания после затяжки	Около 45°

ЗАДНИЙ МОСТ

Место установки		Момент затяжки
Место установки		Нм	кгс-м	фунт с-фут
Болт (для установки ведомой шестерни главной передачи и картера дифференциала)		226~265	23~27	166,3~195,2
Затяжка болта крышки подшипника		69~78	7~8	50,6~57,8
Болт (для установки стопорной пластины полуосевого подшипника)		20~26	2,0~2,7	14,4~19,5
Затяжка гайки чашки дифференциала в сборе		34~44	3,5~4,5	25,3~32,5
Затяжка болта тормоза заднего колеса в сборе		98~137	10~14	72,3~101,2
Гайка (для установки ступицы колеса и барабанного тормоза заднего колеса). После затяжки зачеканьте треугольным или пирамидальным бородком		304~382	31-39	224,2~282,0
Затяжка контргайки колесного подшипника	1-ый проход	98~127	10~13	72,3~94
Затяжка контргайки колесного подшипника	2-ой проход после полного отпускания	29~39	3~4	21,6~28,9
Затяжка болта полуоси заднего моста		98-117	10~12	72,3~86,7
Пробка заливной горловины		59~78	6~8	43,3~57,8
Пробка сливного отверстия		59~78	6~8	43,3~57,8

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ КАРДАННЫЙ ВАЛ

Признак		Причины	Способ устранения
Вибрация карданного вала	На больших оборотах	Неправильно установлена вилка.	Переустановите по меткам совмещения.
		Неисправен игольчатый роликоподшипник универсального шарнира.	Замените крестовину в комплекте.
		Искривлен карданный вал.	Замените карданный вал.
		Неправильно выполнена динамическая балансировка карданного вала.	Исправьте динамическую балансировку.
		Ослабла затяжка стяжного болта фланца.	Затяните с требуемым моментом.
		Изношен или заедает шарикоподшипник.	Замените шарикоподшипник.
	На малых оборотах	Слишком быстро переключается коробка передач.	Передвиньте рычаг переключения коробки передач в требуемое положение.
		Слишком большой осевой зазор в крестовине универсального шарнира.	Отрегулируйте зазор при помощи прокладок.
			Замените втулку вилки или карданный вал.
Необычный шум от карданного вала	При трогании	Ослабла затяжка стяжного болта фланца.	Затяните с требуемым моментом.
		Ослабла затяжка болта промежуточного подшипника.	Затяните с требуемым моментом.
		Ослаб или деформирован промежуточный подшипник.	Замените резину.
		Изношен игольчатый роликоподшипник универсального шарнира.	Замените крестовину в комплекте.
		Слишком большой зазор в шлицах скользящей вилки.	Замените втулку вилки или карданный вал.
	При движении с нормальной скоростью	Слишком большой осевой зазор в крестовине универсального шарнира.	Отрегулируйте зазор при помощи прокладок.
		Изношен игольчатый роликоподшипник универсального шарнира.	Замените крестовину в комплекте.
		Изношен или заедает шарикоподшипник.	Замените шарикоподшипник.
		Отсутствует смазка между подшипником и шлицевой частью.	Нанесите смазку.

ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Признак	Причины	Способ устранения
Вибрация на рулевом колесе	Изношен поворотный шкворень.	Замените.
		Замените втулку поворотного шкворня.
	Нарушена регулировка развала-схождения.	Отрегулируйте.
	Сильно изношен шаровой шарнир наконечника рулевой тяги.	Замените наконечник рулевой тяги в сборе.
	Неодинаковое давление в шинах.	Отрегулируйте.
	Ослабла затяжка корончатых гаек рычага поворотного кулака и рулевой сошки.	Затяните с требуемым моментом.
	Ослабла затяжка шарового шарнира наконечника рулевой тяги.	Затяните с требуемым моментом.
	Ослабла затяжка стремянки подвески.	Затяните с требуемым моментом.
	Слишком большой вертикальный зазор между поворотным кулаком и передним мостом.	Выполните регулировку упорной шайбы поворотного шкворня.
Затруднено управление рулевым колесом	Слишком большой зазор между поворотным шкворнем и втулкой.	Замените втулку поворотного шкворня.
	Заел, изношен или неисправен шарикоподшипник стойки.	Замените упорный шарикоподшипник.
	Слишком низкое давление в шине.	Отрегулируйте давление.
	Нарушена регулировка развала-схождения.	Отрегулируйте.
	Недостаточно смазки в поворотном шкворне.	Нанесите смазку.
Рулевое колесо не возвращается в исходное положение.	Чрезмерно сильно затянуты компоненты переднего моста.	Затяните с требуемым моментом.
Рулевое колесо не возвращается в исходное положение.	Нарушена регулировка развала-схождения.	Отрегулируйте.
Рулевое колесо не проворачивается.	Нарушена регулировка угла поворота.	Отрегулируйте угол поворота.
Рулевое колесо не проворачивается.	Погнута рулевая тяга.	Замените.
Автомобиль тянет в одну сторону.	Различный размер у левой и правой шины.	Замените шинами одинакового размера.
	Различный наружный диаметр у левой и правой шины.	Замените шинами одинакового размера.
	Неодинаковое давление в шинах.	Отрегулируйте.
	Погнут передний мост.	Замените.
	Повреждена передняя рессора или нарушена ее упругость.	Замените.
Неравномерный или преждевременный износ шины переднего колеса.	Нарушена регулировка развала-схождения.	Отрегулируйте.
	Различный размер или тип у левой и правой шины.	Замените шинами одинакового размера и типа.
	Неправильное обращение с шиной.	Выполните перестановку колес.

ЗАДНИЙ МОСТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Карданный вал, установленный между коробкой передач и задним мостом, служит для передачи вращения двигателя, измененного коробкой передач, на главную передачу заднего моста. Карданный вал состоит из двух частей – передней и задней. Две части или более соединяются вместе и проходят между осями. Карданный вал, состоящий из двух частей и более, снабжен промежуточным подшипником в средней части, который крепится на раме. Направление перемещения скользящей вилки.

Относительное положение коробки передач и заднего моста меняется в зависимости от состояния дорожного покрытия, вибрации при движении автомобиля и величины нагрузки. Изменение положения компенсируется универсальным шарниром и сколь-зящей вилкой карданного вала. Направление вращения универсального шарнира.

РЕГУЛИРОВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР И ЧЕХОЛ 1. Переключите коробку передач в нейтральное положение или положение «N». 2. Поднимите автомобиль. 3. Убедитесь, что величина перемещения промежуточного подшипника не превышает норму и что он не издает необычный шум. При обнаружении неисправности, замените карданный вал.

4. Убедитесь, что чехол универсального шарнира не изношен и не поврежден. При обнаружении неисправности, замените карданный вал. 5. Убедитесь, что величина перемещения универ-сального шарнира не превышает норму и что он не издает необычный шум. При обнаружении неисправности, замените карданный вал. БИЕНИЕ КАРДАННОГО ВАЛА 1. Установите циферблатный индикатор на цент-ральном участке переднего карданного вала. 2. Проверьте биение, медленно вращая передний карданный вал. Затем также проверьте кардан-ный вал с другой стороны.

Позиция	Биение (мм)
Передний карданный вал	0,4 или менее
Средний карданный вал (длинная колесная база)	0,4 или менее
Задний карданный вал	0,4 или менее

Если биение карданного вала превышает заданное значение, замените карданный вал.

КАРДАННЫЙ ВАЛ

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

ДЕМОНТАЖ

1. Нанесите метку совмещения (C) на вилку с фланцем (A) переднего карданного вала и барабан стояночного тормоза (B), затем открутите крепежные гайки (D) карданного вала.

2. Открутите крепежный болт (A) кронштейна промежуточного подшипника.

К СВЕДЕНИЮ:
На автомобилях с короткой колесной базой предусмотрен один промежуточный подшипник, на автомобилях с длинной колесной базой – два.

3. Нанесите метку совмещения (C) на соединительный фланец (A) заднего моста и вилку с фланцем (B) заднего карданного вала, затем открутите крепежный болт (D) карданного вала.

ПРОВЕРКА

1. Проверьте зазор между крестовиной и игольчатым роликоподшипником. Если он превышает заданное значение, замените крестовину в комплекте.

Зазор между крестовиной и игольчатым подшипником: 0,01~0,06 мм

2. Измерьте искривление на расстоянии 50 мм вок-руг центрального сварного участка карданного вала. Если он превышает заданное значение, замените карданный вал.

Предел: 0,4 мм или менее

ПЕРЕДНИЙ КАРДАННЫЙ ВАЛ

РАЗБОРКА

1. Снимите стопорное кольцо.

ВНИМАНИЕ:
• После разборки замените стопорное кольцо новым.

2. Выпрессуйте игольчатый роликоподшипник.

3. Выпрессуйте шарикоподшипник.

ПРОВЕРКА

1. Проверьте зазор между крестовиной и игольчатым роликоподшипником.

ВНИМАНИЕ:
• При замене крестовины или игольчатого роликоподшипника проводите их замену в комплекте.

2. Проверьте зазор стопорного кольца в направлении вдоль оси.
1. Измерьте зазор
2. Отрегулируйте зазор

ВНИМАНИЕ:
• После разборки замените стопорное кольцо новым.
• Ставьте стопорные кольца одинаковой толщины с обоих концов.

Стопорное кольцо

Толщина	Цветовой код
1,5	Цвета нет
1,55	Желтый
1,6	Синий
1,66	Голубой

Отрегулируйте стопорным кольцом

3. Измерьте искривление на центральном участке карданного вала.
Измеряйте на центральном участке!
ПОВТОРНАЯ СБОРКА

1. Запрессуйте игольчатый роликоподшипник.

2. Поставьте стопорное кольцо.

3. Установите промежуточный подшипник. Повернув метку «стрелка» вверх, вставьте промежуточный подшипник в подушку и нанесите клей в зазор. Затяните крепежный болт корпуса, поставив головку болта кверху.

4. При помощи толщиномера измерьте зазор между стопорным кольцом и канавкой под стопорное кольцо.

Стандарт: 0~0,15 мм Предел: 0,3 мм или менее

ВНИМАНИЕ:
• Если зазор превышает предельное значение, замените стопорное кольцо.

5. Нанесите достаточное количество смазки в ниппель смазочного шприца универсального шарнира.

Рекомендуемая смазка: SELL ALVANIA EP #2

ЗАДНИЙ КАРДАННЫЙ ВАЛ

РАЗБОРКА

1. Снимите стопорное кольцо.

ВНИМАНИЕ:
• Не используйте стопорное кольцо повторно.

2. Выпрессуйте игольчатый роликоподшипник.

ПРОВЕРКА
1. Проверьте зазор между крестовиной и игольчатым роликоподшипником.

ВНИМАНИЕ:
• При замене крестовины или игольчатого роликоподшипника проводите их замену в комплекте.

2. Проверьте зазор стопорного кольца в направлении вдоль оси.
1. Измерьте зазор
2. Отрегулируйте зазор

Стопорное кольцо

Толщина	Цветовой код
1,5	Цвета нет
1,55	Желтый
1,6	Синий
1,65	Голубой

Отрегулируйте стопорным кольцом

3. Измерьте искривление карданного вала.

[Измеряйте на центральном участке]

4. Проверьте зазор в шлицах.

[Измеряйте в направлении вращения]

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

1. Запрессуйте игольчатый роликоподшипник.

2. Поставьте стопорное кольцо.

УСТАНОВКА
1. Совместив метку (C) на соединительном фланце
(A) заднего моста с меткой на вилке с фланцем
(B) заднего карданного вала, затяните болт (D) на карданном валу.

ВНИМАНИЕ:
Момент затяжки:
98~117 Нм (10-12 кгс.м, 72,3-86,7 фунт-фут): P3 59-69 Нм (6-7 кгс.м, 43,3-50,6 фунт-фут): P2

2. Затяните крепежный болт (A) на кронштейне промежуточного подшипника.

Момент затяжки:
69-93 Нм (7-9,5 кгс.м, 50,6-68,7 фунт-фут)

ВНИМАНИЕ:
На автомобилях с узким исполнением предусмотрен один промежуточный подшипник, на автомобилях с широким исполнением – два.

3. Совместив метку (C) на вилке с фланцем (A) переднего карданного вала с меткой на барабане (B) стояночного тормоза, затяните болт (D) на карданном валу.

Момент затяжки:
98-117 Нм (10-12 кгс.м, 72,3-86,7 фунт-фут)

4. Заправляйте рекомендуемую смазку в смазочный шприц (A), пока она не начнет вытекать из сальника, затем полностью вытрите вытекшую смазку.

Рекомендуемая смазка: SELL ALVANIA EP #2

ПЕРЕДНИЙ МОСТ

СТУПИЦА КОЛЕСА

РАЗБОРКА

1. Подложите деревянные бруски (A) спереди и сзади заднего колеса.

2. Отпустите колесные гайки (A). Поднимите мост при помощи гаражного домкрата (B) и подоприте раму станиной безопасности (C).

ВНИМАНИЕ:
При снятии колеса с шиной (B) не повредите болт ступицы (D).

4. Сняв колпак колеса (A), выньте шплинт (B) и открутите контргайку (C).

ВНИМАНИЕ:
При откручивании контргайки (C) не уроните на землю шайбу и наружный подшипник.

5. Снимите шайбу (A), наружный подшипник (B) и ступицу в сборе (C) с поворотного кулака (D).

6. Равномерно постукивая латунной выколоткой через три выреза на внутренней поверхности ступицы, снимите сальник (A), внутренний подшипник (B) и внутреннее кольцо подшипника (C).

ВНИМАНИЕ:
Постукивайте латунной выколоткой только через вырезы (A), расположенные внутри ступицы.

7. Равномерно постукивая латунной выколоткой через три выреза с другой стороны внутренней поверхности ступицы, снимите наружное кольцо подшипника (A).

ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ

1. Подложите деревянные бруски (A) спереди и сзади заднего колеса.

2. Отпустите колесную гайку (A). Поднимите мост при помощи гаражного домкрата (B) и подоприте раму станиной безопасности (C).

3. Открутив колесные гайки (A), снимите колесо с шиной (B) со ступицы (C).

ВНИМАНИЕ:
При снятии колеса с шиной не повредите болт ступицы.

4. Сняв колпак колеса (A), выньте шплинт (B) и открутите контргайку (C).

5. Снимите шайбу (D), наружный подшипник (E) и ступицу в сборе (F) с поворотного кулака (G).
6. Открутив крепежные болты диска, снимите диск в сборе со ступицы колеса (B).
7. Снимите ступицу с поворотного кулака.

ПРОВЕРКА
1. Проверьте, нет ли трещин и износа на ступице.
2. Проверьте, нет ли царапин и повреждений на тормозном диске.
3. Проверьте, нет ли трещин.
4. Проверьте подшипник в собранном состоянии.

СБОРКА [БАРАБАННЫЙ ТОРМОЗ]
1. Установив барабан (C) на ступицу колеса (B), затяните гайки ступицы (A).

Момент затяжки:
304-382 Нм (31-39 кгс-м, 224-282 фунт-фут)

ВНИМАНИЕ:
После затяжки гаек ступицы (A) канавки шпилек следует зачеканить не менее чем в 4 местах.

2. Равномерным постукиванием установите внутреннее кольцо подшипника (B) и наружное кольцо подшипника (C) на ступицу колеса (A).

3. Установите внутренний подшипник (B) и сальник (C) на ступицу колеса (A).

ВНИМАНИЕ:
• Подшипник следует устанавливать с кольцом.
• Всегда ставьте новый сальник (C).

4. Заправьте ступицу колеса (A) рекомендуемой смазкой в требуемом количестве.

Рекомендуемая смазка:
RETINAX 0434 фирмы Hankook Shell Co., Ltd.
RETINAX 0419 фирмы Hankook Shell Co., Ltd.
KO-GW02 фирмы Cheonmi Mineral Oil Co., Ltd.

5. Установите шайбу (A), наружный подшипник (B) и ступицу в сборе (C) на поворотный кулак (D).

ВНИМАНИЕ:
• Подшипник следует устанавливать с кольцом.

6. Закрутите контргайку (A).
1) Вращая ступицу в сборе (B), полностью затяните контргайку (A) с моментом 98-117 Нм (10-13 кгс-м, 72,3-86,7 фунт-фут). После этого полностью отпустите гайку.
2) Снова вращая ступицу в сборе (B), затяните контргайку (A) с моментом 5-9 Нм (6 кгс-м, 43,3 фунт-фут), затем отпустите гайку на угол 45° (1/8 оборота).

7. Перед тем, как ступица колеса (A) сдвинется, измерьте касательное усилие при помощи безмена (B). Рассчитайте момент страгивания, умножив касательное усилие на радиус.

Момент страгивания:
0 98-3,4 Нм (0,10-0,35 кгс-м, 0,72-2,51 фунт-фут)

8. Поставив шплинт (B), установите колпак колеса (A).

9. Установив колесо с шиной (B) на ступицу (C), затяните колесные гайки (A).

10. Убрав гаражный домкрат (B), поддерживающий мост, и станину безопасности (C), поддерживающую раму, затяните колесные гайки (А) с требуемым моментом.

9. Установив колесо с шиной (B) на ступицу (C), затяните колесные гайки (A).

Момент затяжки:
539-588 Нм (55-60 кгс-м, 397,8-433,9 фунт-фут)

11. Уберите деревянные бруски (A) спереди и сзади заднего колеса.

[ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ]
1. Установите диск в сборе (A) на ступицу колеса (B), затяните крепежные болты диска (C).

Момент затяжки: 57-60 Нм (5,8-6,1 кгс-м, 42-44 фунт-фут)

2. Затяните гайки на ступице в сборе.

ВНИМАНИЕ:
После затяжки гаек ступицы канавки шпилек следует зачеканить не менее чем в 4 местах.

3. Равномерным постукиванием установите внутреннее кольцо подшипника (C) и наружное кольцо подшипника (E) на ступицу колеса (D).
4. Установите внутренний подшипник (B) и сальник (A) на ступицу колеса (D).

ВНИМАНИЕ:
• Подшипник следует устанавливать с кольцом.
• Всегда заменяйте старый сальник новым (C).

5. Заправьте ступицу колеса (A) рекомендуемой смазкой в требуемом количестве.

Рекомендуемая смазка:
RETINAX 0434 фирмы Hankook Shell Co., Ltd.
RETINAX 0419 фирмы Hankook Shell Co., Ltd.
KO-GW02 фирмы Cheonmi Mineral Oil Co., Ltd.

6. Установите шайбу, наружный подшипник и ступицу в сборе на поворотный кулак.

ВНИМАНИЕ:
• Подшипник следует устанавливать с кольцом.

7. Закрутите контргайку (A).
1) Вращая ступицу в сборе (B), полностью затяните контргайку (A) с моментом 98-117 Нм (10-13 кгс-м, 72,3-86,7 фунт-фут). После этого полностью отпустите гайку.
2) Снова вращая ступицу в сборе (B), затяните контргайку (A) с моментом 59 Нм (6 кгс-м, 3,31 фунт-фут), затем отпустите гайку на угол 45° (1/8 оборота).

8. Перед тем как ступица колеса (A) сдвинется, измерьте касательное усилие при помощи безмена (B). Рассчитайте момент страгивания, умножив касательное усилие на радиус.

Момент страгивания:
0,98-3,4 Нм (0,10-0,35 кгс-м, 0,72-2,5 фунт-фут)

9. Поставив шплинт (А), установите колпак колеса.

10. Установив колесо с шиной (B) на ступицу (C), затяните колесные гайки (A).

11. Убрав гаражный домкрат (B), поддерживающий мост, и станину безопасности (C), поддерживающую раму, затяните колесные гайки (А) с требуемым моментом.

Момент затяжки:
539-588 Нм (55-60 ruc-v? 397.8-433.9 фунт-фут)

12. Уберите деревянные бруски (A) спереди и сзади заднего колеса.

ПЕРЕДНИЙ МОСТ И ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

1. Колпак ступицы
2. Ступица переднего колесарулевая тяга
3. Поворотный кулак
4. Пылезащитная крышка
5. Прокладка поворотного шкворня
6. Поворотный шкворень
7. Упорный подшипник
8. Продольная
9. Рычаг поворотного кулака
10. Рулевая тяга
11. Передний мост

Момент затяжки: Нм (кгс.м, фунт-фут)

РАЗБОРКА

[ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ БАРАБАННОГО ТИПА]

1. Снимите ступицу колеса. (См. раздел «Разборка ступицы колеса»).
2. Открутив крепежные болты (А) тормоза в сборе, снимите тормоз в сборе с поворотного кулака (С).

ВНИМАНИЕ:
Подвяжите тормоз в сборе (B) за смежные части при помощи провода.

3. Вынув шплинт (A) из крепежного болта продольной рулевой тяги и открутив контргайку (B), снимите продольную рулевую тягу (C).

4. Вынув шплинт (A) из крепежного болта рулевой тяги и открутив контргайку (B), снимите рулевую тягу (C).

5. Открутив гайку (A) стопорного штифта и сняв шайбу (B), выньте стопорный штифт (C).

6. Сняв пылезащитный колпачок (A), выньте поворотный шкворень (B).

7. Снимите прокладки (A) поворотного шкворня и пылезащитное уплотнение (B).

[ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ДИСКОВОГО ТИПА]

1. Снимите ступицу колеса. (См. раздел «Разборка ступицы колеса»).
2. Зажав тормозной шланг прижимными клещами, отпустите крепежный болт (A) тормозного шланга. Снимите тормозной шланг.

3. Выкрутив крепежные болты (A) из тормозного суппорта, снимите тормозной суппорт (B).

4. Выкрутив крепежный болт из пылезащитной крышки, снимите пылезащитную крышку с поворотного кулака.
5. Вынув шплинт (A) из крепежного болта продольной рулевой тяги и открутив контргайку (B), снимите продольную рулевую тягу (C).

6. Вынув шплинт (A) из крепежного болта рулевой тяги и открутив контргайку (B), снимите рулевую тягу (C).

7. Открутив гайку (A) стопорного штифта и сняв шайбу (B), выньте стопорный штифт (C).

8. Сняв пылезащитный колпачок (A), выньте поворотный шкворень (B).

9. Снимите прокладки (A) поворотного шкворня и пылезащитное уплотнение (B).

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

[ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ БАРАБАННОГО ТИПА]
1. Установите прокладки (A) поворотного шкворня и пылезащитное уплотнение (B).

2. Установите поворотный шкворень (B), а затем пылезащитный колпачок (A).
Д ВНИМАНИЕ:
Часть поворотного шкворня (B) с канавкой должна быть обращена внутрь.

3. Установив стопорный штифт (C), поставьте шайбу (B) и закрутите гайку (A) стопорного штифта.

Момент затяжки:
28-38 Нм (2,9-3,9 кгс-м, 21-28 фунт-фут)

4. Установив рулевую тягу (C), закрутите контргайку (B) и поставьте шплинт (A).

Момент затяжки:
69-118 Нм (7-12 кгс-м, 51-87 фунт-фут)

5. Установив продольную рулевую тягу (C), закрутите контргайку (B) и поставьте шплинт (A).

Момент затяжки:
147-186 Нм (15-19 кгс-м, 108-137 фунт-фут)

6. Установив тормоз в сборе (B) на поворотный кулак (C), закрутите крепежный болт (A) тормоза в сборе.

Момент затяжки:
98-137 Нм (10-14 кгс-м, 72-101 фунт-фут)

7. Установите ступицу колеса. (См. раздел «Сборка ступицы колеса»).

[ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ДИСКОВОГО ТИПА]

1. Установите прокладки (A) поворотного шкворня и пылезащитное уплотнение (B).

2. Установите поворотный шкворень (B), затем поставьте пылезащитный колпачок (A).

ВНИМАНИЕ:
Часть поворотного шкворня (B) с канавкой должна быть обращена внутрь.

3. Установив стопорный штифт (C), поставьте шайбу (B) и закрутите гайку (A) стопорного штифта.

Момент затяжки:
28-38 Нм (2,9-3,9 кгс-м, 21-28 фунт-фут)

4. Установив рулевую тягу (C), закрутите контргайку (B) и поставьте шплинт (A).

Момент затяжки:
69-118 Нм (7-12 кгс-м, 51-87 фунт-фут)

5. Установив продольную рулевую тягу (C), закрутите контргайку (B) и поставьте шплинт (A).

Момент затяжки:
147-186 Нм (15-19 кгс-м, 108-137 фунт-фут)

6. Установив тормозной суппорт (B), закрутите крепежный болт суппорта (A).

Момент затяжки:
98-127 Нм (10-13 кгс-м, 72-94 фунт-фут)

7. Установив пылезащитную крышку (B) на поворотный кулак (C), закрутите крепежный болт (A) пылезащитной крышки.

Момент затяжки:
98-137 Нм (10-14 кгс-м, 72-101 фунт-фут)

8. Установив тормоз в сборе (B) на поворотный кулак (C), закрутите крепежный болт (A) тормоза в сборе.

Момент затяжки:
125-139 Нм (12,7-14,2 кгс-м, 92-103 фунт-фут)

9. Установите ступицу колеса. (См. раздел «Сборка ступицы колеса»).

РЕГУЛИРОВКА РАЗВАЛА-СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС

ОПИСАНИЕ

При измерении углов установки передних колес и угла поворота убедитесь, что в автомобиле нет груза и что все компоненты переднего моста собраны надлежащим образом.

ВНИМАНИЕ:
Перед выполнением регулировки еще раз убедитесь, что:
1. В передних колесах нет люфта.
2. В поворотном кулаке нет люфта.
3. В приводе между фланцем и рычагом поворотного кулака нет люфта.
4. Не ослабла затяжка болтов, винтов или гаек.
5. Не повреждены и не ослабли листовые рессоры.
6. Давление в шинах не слишком высокое и не слишком низкое.
7. Не нарушена регулировка свободного хода в рулевом механизме.

4. Перекатите автомобиль вперед так, чтобы метка переместилась назад. Нанесите метку по высоте стрелки прибора для измерения схождения (т.е. провернув колеса на 180°) сзади и измерьте расстояние (B) между обоими колесами.
5. Разность между значениями, измеренными с задней (B) и передней (A) сторон колес, и даст величину схождения.
Стандарт (B-A): 0-6 мм

ПРОВЕРКА

СХОЖДЕНИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

1. Установите передние колеса в положение «прямо вперед».
2. Нанесите метку спереди передних колес. (Точка метки находится в среднем положении по ширине и высоте колеса).
3. Выставив высоту стрелки прибора для измерения схождения по метке на левом и правом колесах, измерьте величину схождения. Измерьте расстояние (A) между обоими колесами.

5. Разность между значениями, измеренными с задней (B) и передней (A) сторон колес, и даст величину схождения.

Стандарт (B-A): 0-6 мм

6. Если измеренная величина схождения превышает стандартное значение, выполните регулировку, отпустив стяжные болты (B) левой и правой рулевых тяг (A) и провернув рулевую тягу (A) трубным ключом (C).

Момент затяжки стяжных болтов (B): 20-29 Нм (2-3 кгс-м, 14-22 фунт-фут)

РАЗВАЛ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

1. Установите передние колеса в положение «прямо вперед».
2. Снимите колпак (A) со ступицы колеса.

3. Вытрите смазку с торца полуоси. Установите самоцентрирующийся плунжер схождения, прибор для замера угла продольного наклона шкворня (A) на ступицу колеса, закрепив их в центральном отверстии полуоси.

4. Выставьте прибор (A) в горизонтальной плос-кости. Для этого выставьте пузырек уровнемера (в продольном направлении) на нуль.
5. Измерьте величину развала (B) прибора (A). Центральная линия пузырька и даст величину развала.

Стандарт: 1°±30′

6. Тем же способом измерьте величину развала на противоположном колесе.

УГОЛ ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ПОВОРОТНОГО ШКВОРНЯ

1. Для поддержания автомобиля в горизонтальном положении подложите под заднее колесо (C) плиту (B) такой же толщины, что и поворотный стол (A)

4. Выворачивайте колесо, на котором выполняется измерение, наружу, пока шкала на поворотном столе не покажет 20° (A).

2. Выставив оба передних колеса автомобиля по центру поворотного стола, затяните (включите) стояночный тормоз.

ВНИМАНИЕ:
Если автомобиль трудно сдвинуть с места, поднимите его домкратом и подложите поворотный стол и плиту под переднее и заднее колесо.

3. Выставьте шкалы обоих поворотных столов на нуль.

5. Снимите колпак (A) со ступицы колеса.

6. Вытрите смазку с торца полуоси. Установите самоцентрирующийся плунжер схождения, прибор для замера угла продольного наклона шкворня (A) на ступицу колеса, закрепив их в центральном отверстии полуоси.
7. Выставьте прибор (A) в горизонтальной плос-кости. Для этого выставьте пузырек уровнемера (в продольном направлении) на нуль.

3. Выставьте шкалы обоих поворотных столов на 0°.
4. Выверните колесо вовнутрь, снимите показания со шкалы поворотного стола.
Стандарт(°): 40,8-42,8
5. Выверните колесо кнаружи, снимите показания со шкалы поворотного стола.
Стандарт(°): 30,8-32,8
6. Если измеренное значение превышает стандартное, отрегулируйте угол поворота, затягивая или отпуская стопорный болт (A) поворотного кулака с обеих сторон (левой/правой).

7. Отрегулировав угол поворота, затяните гайку (A) стопорного болта с требуемым моментом.

Момент затяжки:
39,2-53,9 Нм (4,0-5,5 кгс-м, 28,9-39,8 фунт-фут)

БОКОВОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

Перед выполнением проверки бокового скольжения, завершите проверку разваласхождения.

1. Установите передние колеса в положение «прямо вперед».
2. Поддерживая передние колеса в положении «прямо вперед», медленно проедьте на автомобиле по установке для определения пробуксовки колес.

ВНИМАНИЕ:
Поддерживая передние колеса в положении «прямо вперед», осторожно проедьте по установке для определения пробуксовки колес. Не поворачивайте колеса и не съезжайте с установки.
3. Величина, считанная с установки, и есть боковое скольжение. Если боковое скольжение превышает стандартное значение, следует выполнить регулировку разваласхождения.

Стандарт:
3 мм/(при прямолинейном движении на 1 м)

ЗАДНИЙ МОСТ

СТУПИЦА КОЛЕСА

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

ДЕМОНТАЖ

1. Подложите деревянные бруски (A) спереди и сзади переднего колеса.

2. Отпустите колесные гайки. Поднимите задний мост гаражным домкратом (A) и подоприте раму станиной безопасности (B).

3. Открутив колесные гайки (A), снимите колесо с шиной (B) со ступицы (C).

ВНИМАНИЕ:
При снятии колеса с шиной (B) не повредите болт ступицы (D).

4. Открутив болты ступицы (A), выньте полуось (B).

ВНИМАНИЕ:
Если трудно вынуть полуось (B), равномерно вкручивайте болты ступицы (A) в резьбовые отверстия (C).

5. Снимите сальник (A).

6. Отпустив крепежный болт (A) контргайки, снимите замковую шайбу (B).

7. При помощи специнструмента (09527-47000) открутите контргайку (A).

8. Снимите ступицу (B) заднего колеса с наружным подшипником (C) с картера моста (A).

ВНИМАНИЕ:
Не уроните наружный подшипник (C) ступицы на землю.

РАЗБОРКА

1. Равномерно постукивая латунной выколоткой через три выреза на внутренней поверхности ступицы, снимите сальник (A), внутренний подшипник (B) и внутреннее кольцо подшипника (C).

К СВЕДЕНИЮ:
Постукивайте латунной выколоткой только через вырезы (A), расположенные внутри
ступицы.

2. Равномерно постукивая латунной выколоткой через три выреза с другой стороны внутренней поверхности ступицы, снимите наружное кольцо подшипника (A).

3. Открутив гайки ступицы (A), снимите барабан (C) со ступицы колеса (B).

ПРОВЕРКА

1. После установки подшипника (B) в кольцо подшипника (C) убедитесь, что он вращается плавно. Если он заедает, изношен или вращается рывками, замените подшипник и кольцо подшипника (C) в комплекте.

2. Если болты ступицы изношены или заржавели, выкрутите их из ступицы и замените.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

1. Установив барабан (C) на ступицу колеса (B), затяните гайки ступицы (A).

ВНИМАНИЕ:
Момент затяжки:
304-382 Нм (31-39 кгс-м, 224-282 фунт-фут)

2. Если болты ступицы изношены или заржавели, выкрутите их из ступицы и замените.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

1. Установив барабан (C) на ступицу колеса (B), затяните гайки ступицы (A).

ВНИМАНИЕ:
После затяжки гаек ступицы (A) канавки шпилек следует зачеканить не менее чем в 4 местах.

Момент затяжки:
304-382 Нм (31-39 кгс-м, 224-282 фунт-фут)

3. Установите внутренний подшипник (B) и сальник (C) на ступицу колеса (A).

ВНИМАНИЕ:
• Подшипник следует устанавливать с кольцом.

4. Заправьте ступицу колеса (A) рекомендуемой смазкой в требуемом количестве.

Рекомендуемая смазка:
RETINAX 0434 фирмы Hankook Shell Co., Ltd.
RETINAX 0419 фирмы Hankook Shell Co., Ltd.
KO-GW02 фирмы Cheonmi Mineral Oil Co., Ltd.

5. Установите ступицу заднего колеса (В) и наружный подшипник (С) на картер моста (А).

ВНИМАНИЕ:
• Подшипник следует устанавливать с кольцом.

6. Закрутите контргайку (A).
a. Вращая ступицу в сборе (B), полностью затяните контргайку (A) с моментом 98-127 Нм (10-13 кгс-м, 72-94 фунт-фут). После этого полностью отпустите гайку.
b. Снова вращая ступицу в сборе (B), затяните контргайку (A) с моментом 29-39 Нм
(3-4 кгс-м, 22-29 фунт-фут).

7. Поставив замковую шайбу (A) в канавку полуоси (B) в картере, затяните крепежный болт (C) контргайки.

Момент затяжки:
7-11 Нм (0,7-1,1 кгс.м, 5-8 фунт-фут)

8. Перед тем, как ступица колеса (A) сдвинется, измерьте касательное усилие при помощи безмена (B). Рассчитайте момент страгивания, умножив касательное усилие на радиус.

Момент страгивания:
2-4 Нм (0,2-0,4 кгс.м, 1-3 фунт-фут)

9. Установите сальник (А).

ВНИМАНИЕ:
• Всегда ставьте новый сальник (C).

10. Установив полуось (В), затяните болты ступицы (В) с требуемым моментом.

Момент затяжки:
98-117 Нм (10-12 кгс.м, 72-87 фунт-фут)

11. Установив колесо с шиной (B) на ступицу (C), затяните колесные гайки (A).

12. Убрав гаражный домкрат (B), поддерживающий мост, и станину безопасности (C), поддерживающую раму, затяните колесные гайки (А) с требуемым моментом.

Момент затяжки:
539-588 Нм (55-60 кгс-м, 398-434 фунт-фут)

13. Уберите деревянные бруски (A) спереди и сзади переднего колеса.

КАРТЕР МОСТА

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

РАЗБОРКА

1. Подложите деревянные бруски (A) спереди и сзади переднего колеса.

2. Отпустите колесные гайки. Поднимите мост гаражным домкратом (A) и подоприте раму станиной безопасности (B).

3. Открутив колесные гайки (A), снимите колесо с шиной (B) со ступицы (C).

ВНИМАНИЕ:
При снятии колеса с шиной (B) не повредите болт ступицы (D).

4. Таким же способом в 2-3 этапа снимите колесо с шиной на противоположной стороне.
5. Подоприте обе ступицы домкратами (A).

6. Нанесите метки совмещения (C) на соединительный фланец (A) заднего моста и вилку с фланцем (B) заднего карданного вала, открутите крепежный болт (D) карданного вала.

7. После снятия тормозной магистрали (A) снимите хомут тормозного шланга (B).

К СВЕДЕНИЮ:
Если тормозная магистраль из резинового шланга, снимите ее, захватив прижимными клещами.
Если тормозная магистраль из стальной трубки, снимите ее, нажав на педаль тормоза.

8. Открутив крепежную гайку (A) амортизатора, снимите амортизатор (B).

9. Открутив крепежную гайку (A) стремянки, снимите стремянку (B).

10. Опустив домкраты (A), поддерживающие обе ступицы, снимите картер моста (B).

СБОРКА

1. Расположив картер моста (B) сзади автомобиля, медленно поднимите домкраты (A), поддержи-вающие обе ступицы.

2. Вставив центральный болт (A) листовой рессоры в центральное отверстие (B) картера моста, полностью поднимите картер моста (C).

3. Установив стремянку (B), затяните крепежную гайку (A) стремянки с требуемым моментом.

Момент затяжки:
226-255 Нм (23-26 кгс-м, 166-188 фунт-фут)

4. Установив амортизаторы (A), затяните крепежные болты (A) амортизаторов с требуемым моментом.
Момент затяжки:
26-33 Нм (2,7-3,4 кгс-м, 20-25 фунт-фут)

5. Установив хомут тормозного шланга (В), установите тормозную магистраль (A).

К СВЕДЕНИЮ:
Если тормозная магистраль из резинового шланга, после ее установки уберите прижимные клещи.

Момент затяжки:
25-29 Нм (2,5-3,0 кгс-м, 18-22 фунт-фут)

Нанесите метки совмещения (C) на соединительный фланец (A) заднего моста и вилку с фланцем (B) заднего карданного вала, закрутите крепежный болт (D) карданного вала.

Момент затяжки:
59-69 Нм (6-7 кгс-м, 43-51 фунт-фут)

7. Уберите домкраты (A), поддерживающие обе ступицы

8. Установите колесо с шиной (B) на ступицу (C). Затяните колесные гайки (A).

9. Убрав гаражный домкрат (А), поддерживающий мост, и станину безопасности (В), поддерживающую раму, затяните колесные гайки с требуемым моментом.

Момент затяжки:
539-588 Нм (55-60 кгс-м, 398-434 фунт-фут)

10. Уберите деревянные бруски (A) спереди и сзади переднего колеса.

11. Выполните прокачку тормозной системы. (См. раздел «Выпуск воздуха из тормозной системы»).

ЧАШКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА В СБОРЕ

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

ДЕМОНТАЖ

1. Вывернув пробку сливного отверстия (A), слейте трансмиссионное масло.

2. Открутив болты ступицы (A), выньте полуось (B).

К СВЕДЕНИЮ:
Если возникают трудности при снятии полуоси (B), равномерно вкручивайте болты ступицы (A) в резьбовые отверстия.

3. Выньте полуось также с противоположной стороны.
4. Нанесите метки совмещения (C) на соединительный фланец (A) заднего моста и вилку с фланцем (B) заднего карданного вала, открутите крепежный болт(D)карданного вала.

5. Отделите соединительный фланец (A) заднего моста и вилку с фланцем (B) заднего карданного вала.

ВНИМАНИЕ:
Поскольку эта часть очень тяжелая, соблюдайте меры предосторожности. Перед выполнением этой операции подоприте ее домкратом.

6. Открутив крепежный болт и гайку (A) чашки дифференциала, снимите чашку дифференциала в сборе (B) с картера моста (C).

УСТАНОВКА

1. Установив чашку дифференциала в сборе (B) на картер моста (C), затяните крепежный болт (A) чашки дифференциала с требуемым моментом.

Момент затяжки:
34,3-44,1 Нм (3,5-4,5 кгс-м, 25,3-32,5 фунт-фут)

2. Нанесите метки совмещения (C) на соединительный фланец (A) заднего моста и вилку с фланцем (B) заднего карданного вала, затяните крепежный болт (D) карданного вала.

Момент затяжки:
59-69 Нм (6-7 кгс-м, 43-51 фунт-фут)

3. Установив полуось (B), затяните болты ступицы (A) с требуемым моментом.

Момент затяжки:
98-118 Нм (10-12 кгс-м, 72-87 фунт-фут)

4. Установите полуось заднего моста с противопо-ложной стороны.
5. Залейте рекомендуемое масло.

Рекомендуемое масло:
API GL-5, SAE 80W/90
API GL-5, SAE 140W / Для тропического климата Количество масла: 4,5±0,25 л

РАЗБОРКА

1. Закрепите чашку дифференциала (A) в тисках или на рабочей подставке.

2. Открутите болты крышки подшипника чашки дифференциала (A).

3. Сняв крышку подшипника (A), открутите гайку полуосевого подшипника (B).

4. Выньте чашку дифференциала в сборе (A) и кольцо полуосевого подшипника (B) из манжеты чашки дифференциала (C).

5. Вынув полуосевой подшипник (A), выкрутите 9. Выньте ведущую шестерню (A), внутренний
болты (B) из картера дифференциала.

6. Сняв картер дифференциала, последовательно выньте сателлиты с шайбами, полуосевые шес-терни с шайбами и крестовиной.
7. Открутив крепежный болт ведомой шестерни, отделите картер дифференциала и ведущую шестерню.
8. Открутите самоконтрящуюся гайку (A) и снимите соединительный фланец (B).

9. Выньте ведущую шестерню (A), внутренний подшипник (B), проставку (C) и прокладку (D).

10. Выньте сальник (A) и наружный подшипник (B).

11. Выньте кольцо подшипника (A), масляную заглушку (B) и наружное кольцо подшипника (C) из манжеты дифференциала.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

1. Вставьте наружное кольцо подшипника (C), масляную заглушку (B) и кольцо подшипника (A) в манжету дифференциала.

2. Вставьте наружный подшипник (B) и новый сальник (A).

3. Вставьте прокладку (D), прокладку C), внутренний подшипник (B) и ведущую шестерню (A).

4. Установите соединительный фланец и закрутите
самоконтрящуюся гайку (A).

Момент затяжки:
373-471 Нм (38-48 кгс-м, 275-347 фунт-фут)

5. Соединив картер дифференциала и ведомую шестерню, закрутите крепежные болты ведомой шестерни.

Момент затяжки:
226-265 Нм (23-27 кгс-м, 166-195 фунт-фут)

6. Установив сателлиты с шайбами, полуосевые
шестерни с шайбами и крестовиной, установите картер дифференциала.
7. Закрутив болт (A) картера дифференциала, установите полуосевой подшипник.

8. Вставьте чашку дифференциала в сборе (A) и кольцо полуосевого подшипника (B) в манжету чашки дифференциала (C).

9. Закрутив гайки полуосевых подшипников (B), установите крышки подшипников (A).
Момент затяжки:
69-78 Нм (7-8 кгс-м, 51-58 фунт-фут

Руководство по техническому обслуживанию Chevrolet Captiva. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА.

РАЗДЕЛ 2C

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Внимание! Необходимо отсоединять отрицательный провод аккумулятора перед снятием или установкой любого электрического устройства, а также в тех случаях, когда возможно соприкосновение инструмента или оборудования с открытыми электрическими контактами. Отсоединение этого провода поможет избежать несчастного случая, а также повреждения автомобиля. Необходимо также, чтобы зажигание находилось в положении LOCK, если не будет требоваться иное.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моменты затяжки резьбовых соединений

ПРОГРАММА	Н•м	Фунт-фут	Фунт-дюйм
Гайки крепления стойки передней подвески к поворотному кулаку	180	133	–
Верхние гайки крепления стойки передней подвески к кузову	30	22	–
Гайки стойки стабилизатора	65	48	–
Передняя гайка крепления рычага подвески к раме	120	89	–
Гайка крепления шарового шарнира рычага подвески к раме	10	–	89
Задние гайки крепления рамы рычага подвески	70	52	–
Болты крепления передней ступицы к поворотному кулаку	115	85	–
Болт крепления кронштейна тормозного шланга к стойке	15	11	–
Винт упора диска переднего тормоза в ступицу	5	–	44
Гайка крепления крайней поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку	50	37	-
Гайка крепления ступицы на полуоси привода колеса	205	157	–
Болты хомутов крепления штанги стабилизатора к раме	50	37	–
Болты крепления рамы к кузову	155	114	–
Болты крепления опорного кронштейна рамы к кузову	50	37	–
Болты крепления рамы к задней подвеске КПП	110	81	–
Болт крепления передней подвески КПП к КПП	50	37	–
Болт крепления рамы к передней подвеске КПП	110	81	–
Болты крепления рулевого механизма с усилителем к раме	110	81	–
Колесные гайки	125	92	–
Болты крепления шарового шарнира к рычагу подвески	68	50	–
Гайка крепления штока стойки	75	55	–

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Таблица специальных инструментов

J-42991

Насадка для гайки штока стойки

J-45400

Съемник пружины стойки

ДИАГНОСТИКА

Амортизатор

Недостаточное сопротивление стоек подвески

Проверки	Операция, действие
Проверьте давление воздуха в шинах.	Отрегулируйте давление воздуха в шинах до значения, указанного в табличке с техническими данными шин.
Проверьте, каковы условия нагружения автомобиля при обычной эксплуатации.	Выясните у владельца автомобиля, известны ли ему нормальные условия загрузки.
Проверьте эффективность амортизатора при сжатии и отбое.	Резко надавите на угол бампера, ближайший к проверяемому амортизатору, а затем отпустите. Сравните сжатие и отбой с имеющимися на другом таком же автомобиле, не имеющем неисправностей. Замените амортизатор, если потребуется.

Стойки шумят

Проверки	Операция, действие
Проверьте, хорошо ли закреплены узлы крепления и нет ли у них повреждений.	Затяните гайки крепления амортизатора. Замените амортизатор, если потребуется.
Проверьте эффективность амортизатора при сжатии и отбое.	Резко надавите на угол бампера, ближайший к проверяемому амортизатору, а затем отпустите. Сравните сжатие и отбой с имеющимися на другом таком же автомобиле, не имеющем неисправностей. Замените амортизатор, если потребуется.

Проверки

Операция, действие

Проверьте, хорошо ли закреплены узлы крепления и нет ли у них повреждений.

Затяните гайки крепления амортизатора. Замените амортизатор, если потребуется.

Проверьте эффективность амортизатора при сжатии и отбое.

Резко надавите на угол бампера, ближайший к проверяемому амортизатору, а затем отпустите.

Сравните сжатие и отбой с имеющимися на другом таком же автомобиле, не имеющем неисправностей.

Замените амортизатор, если потребуется.

Утечки

Проверки	Операция, действие
Проверьте, нет ли каких-либо следов утечки жидкости.	Амортизатор исправен.
Проверьте крышку уплотнения на полностью вытянутой стойке.	Замените амортизатор.
Проверьте, не слишком ли много в амортизаторе жидкости.	Замените амортизатор.

Шаровой шарнир и поворотный кулак Осмотр шарового шарнира

Поднимите переднюю часть автомобиля так, чтобы вывесить переднюю подвеску.
Возьмитесь за шину сверху и снизу.
Переместите верх шины внутрь колесной арки, а затем подвигайте внутрь и наружу.
Посмотрите, происходит ли какое-либо горизонтальное перемещение поворотного кулака относительно рычага.
Шаровые шарниры должны быть заменены в следующих случаях:

Имеется люфт шарнира.
Защитный чехол шара поврежден.
Палец шарового шарнира отделился от поворотного кулака.
Люфт пальца шарового шарнира в поворотном кулаке.
Шаровой палец можно повернуть в гнезде пальцами.

Осмотр шарового пальца

При каждом осмотре шарового шарнира обязательно проверяйте, плотно ли сидит шаровой палец в бобышке поворотного кулака. Один из способов проверки шарового пальца на износ заключается в том, чтобы потрясти колесо, оценивая при этом перемещение конца пальца в бобышке поворотного кулака.

Другой способ проверки шарового пальца на износ сводится к проверке момента затяжки контргайки. Незатянутая гайка может указывать на деформацию пальца или на дефект бобышки поворотного кулака.

Необходимо заменить изношенные или поврежденные шаровые шарниры и поворотные кулаки.

Проверка чрезмерного трения

Для проверки на чрезмерное трение в передней подвески действуйте в последовательности, указанной ниже:

С помощью еще одного механика поднимите автомобиль за передний бампер как можно выше.
Медленно отпустите бампер.
Измерьте расстояние от поверхности дороги до середины бампера.
Надавите на бампер, а затем медленно отпустите.
Измерьте расстояние от поверхности дороги до середины бампера.
Разность между результатами двух указанных измерений должна быть менее 13 мм (0,5 дюйма). Если разность больше этого предельного значения, то проверьте на повреждения или износ рычаги, стойки и шаровые шарниры.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Передняя подвеска

Штанга стабилизатора
Стойка стабилизатора
Рама
Рычаг
Опора стойки
Верхний изолятор пружины
Верхняя опорная чашка пружины
Буфер с отверстием
Чехол штока
Цилиндрическая пружина
Нижняя опорная чашка пружины
Телескопическая стойка передней подвески
Поворотный кулак передней подвески
Пылезащитный щит тормоза
Узел передней ступицы
Диск переднего тормоза

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ ДЕМОНТАЖА С АВТОМОБИЛЯ

Телескопическая стойка передней подвески Порядок снятия

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Снимите крышку и гайки верхней части стойки.

Снимите колеса. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Снимите болт кронштейна тормозного шланга.
Снимите гайки и болты крепления кронштейна стойки к поворотному кулаку.
Снимите верхнюю гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке.
Снимите телескопическую стойку в сборе.

Порядок установки

Установите болты и гайки крепления стойки в сборе к поворотному кулаку.

Затянуть

Затяните гайки и болты крепления стойки в сборе до достижения момента 180 Н•м (133 фунт-фута).

Установить болт крепления кронштейна тормозного шланга к стойке.

Затянуть

Затяните болт кронштейна тормозного шланга до достижения момента 15 Н•м(11 фунт-футов).

Установите крышку и гайки верхней части стойки.

Затянуть

Затяните верхние гайки крепления стойки передней подвески к кузову до достижения момента 30 Н•м (22 фунт-фута).

Установите верхнюю гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке. См. в этой части раздел “Стойка стабилизатора”
Установите колеса.

Стойка стабилизатора Порядок снятия

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Отверните гайку крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора
Снимите гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке.
Снимите стойку стабилизатора.

Порядок установки

Установите стойку стабилизатора и гайки.
Опустите автомобиль.

Затянуть

Затяните гайки стойки стабилизатора до достижения момента 65 Н•м (48 фунт-футов).

Рычаг передней подвески Порядок снятия

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. Оставьте рычаги свободно висящими.
Снимите колесо. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Снимите гайку крепления шарового шарнира рычага подвески к поворотному кулаку и шплинт.
Отсоедините шаровой шарнир от поворотного кулака.

Снимите болты и гайки крепления рычага подвески к раме.
Снимите рычаг.

Порядок установки

Установите передний болт и гайку крепления рычага подвески к раме.

Затянуть

Затяните передние болт и гайку крепления рычага подвески до достижения момента 120 Н•м (89 фунт-футов).

Установите задние болты и гайки крепления рычага подвески к раме.

Затянуть

Затяните задние болты и гайки крепления рычага подвески до достижения момента 70 Н•м (52 фунт-фута).

Установите гайку крепления шарового шарнира рычага подвески к поворотному кулаку и шплинт.

Затянуть

Затяните болт крепления шарового шарнира рычага подвески до достижения момента 10 Н•м (89 фунт-дюймов).

Поворотный кулак, ступица Порядок снятия

Снимите колесо.
Снимите гайку ступицы.

Снимите крайнюю рулевую тягу. См. Часть 6C. Рулевой механизм с усилителем.
Разъедините шаровой шарнир рычага. См. в этой части раздел “Рычаг передней подвески” .
Снимите суппорт тормоза. См. Часть 4D. Передние тормоза.
Снимите с тормозного диска винт упора. Снимите диск.

Снимите гайки и болты крепления стойки передней подвески к поворотному кулаку.
Снимите поворотный кулак и ступицу в сборе.

Снимите с поворотного кулака болты ступицы и разъедините ступицу и поворотный кулак.

Порядок установки

Установите болты крепления ступицы к поворотному кулаку.

Затянуть

Затяните болты крепления ступицы к поворотному кулаку до достижения момента 115 Н•м (85 фунт-футов).

Установите винт упора и тормозной диск.

Затянуть

Затяните винт упора до достижения момента 5 Н•м (3,5 фунт-фут).

Установите суппорт тормоза. См. Часть 4D. Передние тормоза.
Установите болты и гайки крепления поворотного кулака к стойке.

Затянуть

Затяните гайки и болты крепления поворотного кулака к стойке до достижения момента 180 Н•м (133 фунт-фута).

Установите гайку крепления шарового шарнира рычага подвески к поворотному кулаку и шплинт. См. в этой части раздел “Рычаг передней подвески” .

Установите гайку крепления крайней поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку.

Затянуть

Затяните гайку крепления крайней поперечной рулевой тяги до достижения момента 50 Н•м (37 фунт-футов).

Установите гайку крепления ступицы на полуоси привода колеса.

Затянуть

Затяните гайку крепления ступицы на полуоси привода колеса до достижения момента 205 Н•м (157 фунт-футов).

Рама, штанга стабилизатора Порядок снятия

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры и снимите колеса.
Снимите грязезащитный кожух, расположенный под кузовом автомобиля.

Снимите гайку крепления шарового шарнира рычага передней подвески к поворотному кулаку и шплинт.
Снимите передний глушитель и каталитический нейтрализатор отработавшего газа. См. Часть 1G2. Выпускная система двигателя.
На автомобилях с приводом на 4 колеса снимите карданный вал.

Снимите гайку крепления крайней поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку.
Снимите гайку крепления соединительного звена штанги стабилизатора к стойке.

Важно: Не допускайте сдвига радиатора после демонтажа рамы. Верхнюю часть радиатора следует зафиксировать с помощью завязок.

Снимите болты крепления рулевого механизма с усилителем к раме.
Обоприте раму на домкратную подставку.

Снимите болты кронштейна крепления рамы к задней подвеске КПП.

Снимите болт крепления передней подвески КПП к раме и снимите подвеску.

Снимите болты крепления рамы к кузову.

Снимите болты крепления опорного кронштейна рамы к кузову.
Медленно и аккуратно опустите раму. Поверните штангу стабилизатора и поперечную рулевую тягу таким образом, чтобы обеспечить достаточное пространство во время опускания рамы.

Снимите болты хомутов крепления штанги стабилизатора к раме.
Снимите болты и гайки крепления рычага подвески к раме. См. в этой части раздел “Рычаг передней подвески” .

Порядок установки

Установить передние болты и гайки крепления рычага подвески к раме. См. в этой части раздел “Рычаг передней подвески” .

Установите болты хомутов крепления штанги стабилизатора к раме.

Затянуть

Затяните болты хомутов крепления штанги стабилизатора до достижения момента 50 Н•м (37 фунт-футов).

Медленно и аккуратно поднимите раму с использованием домкратной подставки. Вращая штангу стабилизатора и поперечную рулевую тягу надлежащим образом, расположите раму в правильном положении.
Установите опорный кронштейн рамы и болты крепления рамы к кузову.

Затянуть

Затяните болты крепления рамы к кузову до достижения момента 155 Н•м (114 фунт-футов).

Затяните болты крепления опорного кронштейна рамы к кузову до достижения момента 50 Н•м (37 фунт-футов).

Установите болты крепления рамы к задней подвеске КПП.

Затянуть

Затяните болты крепления рамы к задней подвеске КПП до достижения момента 110 Н•м (81 фунт-фут).

Установите переднюю подвеску КПП и установите болт крепления рамы к передней подвеске КПП.

Затянуть

Затяните болты крепления передней подвески КПП к КПП до достижения момента 50 Н•м (371 фунт-дюйм).

Затяните болт крепления рамы к передней подвеске КПП до достижения момента 110 Н•м (81 фунт-фут).

Установите болты крепления рулевого механизма с усилителем к раме.

Затянуть

Затяните болты крепления рулевого механизма с усилителем к раме до достижения момента 110 Н•м (81 фунт-фут).

Установите гайку крепления соединительного звена штанги стабилизатора к стойке.

Затянуть

Затяните гайку крепления соединительного звена штанги стабилизатора до достижения момента 65 Н•м (48 фунт-футов).

Установите гайку крепления поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку.

Затянуть

Затяните гайку крепления поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку до достижения момента 50 Н•м (371 фунт-дюйм).

Установите передний глушитель и каталитический нейтрализатор отработавшего газа. См. Часть 1G2/1G3. Выпускная система двигателя.
Установите гайку крепления шарового шарнира рычага передней подвески к поворотному кулаку и шплинт. См. в этой части раздел “Рычаг передней подвески” .

Установите грязезащитный кожух, расположенный под кузовом автомобиля. См. Часть 9N. Рама и нижняя часть кузова.
Установите колесо с помощью гаек.

Затянуть

Затяните колесную гайку до достижения момента 125 Н•м (92 фунт-фута).

Важно: Затягивайте гайки равномерно и попеременно крест-накрест или звездочкой, чтобы не допустить чрезмерного биения колес.

РЕМОНТ АГРЕГАТА

Шаровой шарнир рычага передней подвески Порядок разборки

Снимите нижний рычаг подвески. См. в этой части раздел “Рычаг передней подвески” .
Установите рычаг подвески в тиски или подходящее зажимное приспособление.
Удалите заклепки шарового шарнира с помощью дрели.
Для высверливания заклепок используйте сверло на 8 мм (5/16 дюйма).
Для увеличения отверстия используйте сверло на 12 мм (31/64 дюйма).
Удалите весь оставшийся ворс с рычага подвески.
Снимите шаровой шарнир с рычага подвески. Запомните положение шарового шарнира для повторной сборки.

Порядок сборки

Важно: Рычаг подвески должен быть чистым, без грязи.

Установите шаровой шарнир на рычаг подвески в соответствии с первоначальным положением.

Важно:

Используйте только крепеж, поставляемый вместе с новым шаровым шарниром.
Болты должны устанавливаться так, чтобы головки болтов находились на верхней части шарового шарнира.

Установите болты крепления шарового шарнира к рычагу подвески.

Затянуть

Затяните болты и гайки до достижения момента 68 Н•м (50 фунт-футов).

Установите рычаг передней подвески. См. в этой части раздел “Рычаг передней подвески” .

Телескопическая стойка передней подвески в сборе

Необходимое оборудование

J-42991 Насадка для гайки штока стойки или эквивалент

J-45400 Съемник пружины стойки или эквивалент

Порядок разборки

Установите телескопическую стойку в сборе в J-45400, выполнив следующую процедуру.

Подведите нижние лапы J-45400 к самому нижнему доступному витку пружины.
Подведите верхние лапы J-45400 к самому верхнему доступному витку пружины.
Проверьте телескопическую стойку в сборе, чтобы убедиться в правильности установки захватов лап сжатия стойки на витках пружины.
Убедитесь в том, что стойка в сборе расположена параллельно J-45400.

Сожмите пружину настолько, чтобы разгрузить верхнюю опору стойки.

Примечание: Не допускайте проворачивания шпильки телескопической стойки передней подвески во время разборки/повторной сборки. Используйте ручные инструменты для предотвращения проворачивания шпильки стойки. Если использовать пневматические инструменты и допустить проворачивание шпильки, то это может привести к повреждению стойки.

Используйте J-42991 или эквивалентные ручные инструменты для снятия гайки крепления штока стойки.

Важно: Оставьте пружину в съемнике.

Опустите стойку из пружины в сборе.

Примечание: Не следует использовать пластиковую часть при работе с верхней опорой в сборе. Работая с верхней опорой в сборе, следует использовать металлическую часть при снятии верхней опоры с телескопической стойки в сборе / ее установке на стойку в сборе. Использование пластиковой части при работе с верхней опорой в сборе может ослабить защелкивание элементов подшипника и привести к тому, что подшипник развалится на части.

Снимите верхнюю опору в сборе, проверьте на наличие повреждений и износа. При необходимости замените.
Снимите пылезащитный щит стойки и проверьте на наличие повреждений и износа. При необходимости замените.
Снимите буфер с отверстием со штока стойки и проверьте на наличие повреждений и износа. При необходимости замените.
Проверьте, не повреждена ли пружина. При необходимости замените.

Порядок сборки

Вытяните стойку до предела ее хода.
Установите буфер с отверстием и пыльник на шток стойки.

Важно: Метка с обозначением пружины будет ближе к нижней части пружины. Конец витка садится напротив выступа на опорной чашке пружины.

Установите стойку в пружину, находящуюся в съемнике.

Важно: Выступ блокировки вращения на опорной чашке пружины должен смотреть под углом 180 градусов к направлению, которое указывает кронштейн поворотного кулака.

Соберите верхнюю опорную чашку пружины с установкой на шток стойки и совместите плоскую грань с кронштейном крепления стойки к поворотному кулаку.

Важно: Плоская грань на металлической пластине верхней опоры в сборе должна смотреть в том же направлении, что и выступ блокировки вращения на опорной чашке пружины.

Соберите верхнюю опору с установкой на шток стойки и выровняйте плоскую грань под углом 180 градусов к грани на верхней опорной чашке пружины.
Наденьте гайку крепления штока стойки.

Удерживая шток стойки, с помощью J-42991 или эквивалентных ручных инструментов затяните шток, одновременно наблюдая за тем, чтобы плоские грани верхней опорной чашки пружины совпали с верхней опорой.

Затянуть

Затяните гайку крепления штока стойки до достижения момента 75 Н•м (55 фунт-футов).

Ослабьте натяжение J-45400.
Снимите телескопическую стойку в сборе с J-45400.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И РАБОТА СИСТЕМЫ

Передняя подвеска

Передняя подвеска выполняет 2 основные задачи:

Изолирует водителя от неровностей на поверхности дороги.
Определяет ходовые качества и управляемость автомобиля.

Передняя подвеска поглощает удары шин при езде по неровной поверхности дороги и рассеивает эту энергию, передавая ее в систему подвески. Этот процесс изолирует едущих в автомобиле от поверхности дороги. Скорость, с которой подвеска рассеивает энергию, и количество поглощаемой энергии являются показателями того, как подвеска определяет ходовые качества автомобиля. Ходовые качества закладываются в конструкцию системы подвески и не подлежат регулировке. Ходовые качества затрагиваются в этом описании, чтобы помочь понять функции системы подвески. Система подвески должна позволять вертикальное перемещение шины и колеса в сборе при движении автомобиля по неровной поверхности дороги, одновременно сохраняя связь шины с дорогой в горизонтальной плоскости.

Для этого требуется, чтобы между нижним рычагом и телескопической стойкой в сборе был подвешен поворотный кулак. Нижний рычаг подвески прикрепляется к поворотному кулаку в самой дальней внешней точке рычага подвески. Крепление осуществляется посредством шарового шарнира. Самый дальний внутренний конец рычага подвески прикрепляется в 2 точках к раме автомобиля посредством полужестких втулок. Верхняя часть поворотного кулака прикрепляется к телескопической стойке в сборе. Далее телескопическая стойка в сборе присоединяется к кузову автомобиля посредством верхнего подшипника. Поворотный кулак может перемещаться вверх и вниз, независимо от конструкции кузова автомобиля и рамы.

Это перемещение вверх и вниз поворотного кулака при движении автомобиля по ухабам поглощается преимущественно цилиндрической пружиной. Эта пружина удерживается в натянутом состоянии на телескопической стойке в сборе. Стойка используется в сочетании с этой системой для гашения колебаний цилиндрической пружины. Стойка представляет собой элементарный гидравлический цилиндр. Стойка заполнена маслом и имеет подвижный шток, который присоединяется к поршню внутри стойки. Клапаны внутри амортизатора оказывают сопротивление потоку масла и в результате тормозят быстрое движение поршня и штока. Каждый конец амортизатора присоединяется таким образом, чтобы использовать это возвратное действие одной пружины. Каждый конец стойки сконструирован в виде точки соединения системы подвески с автомобилем и действует как опорная чашка цилиндрической пружины. Это позволяет стойке использовать гасящее действие для уменьшения отдачи самой пружины. Нижний рычаг подвески способен вертикально поворачиваться на раме автомобиля. Шаровой шарнир позволяет поворотному кулаку сохранять перпендикулярную связь с поверхностью дороги. В системах передних подвесок используется штанга стабилизатора. Штанга стабилизатора соединяет левую и правую телескопическую стойку в сборе посредством стойки стабилизатора и изоляторов штанги стабилизатора. Эта штанга регулирует количество независимого движения подвески, когда автомобиль совершает поворот. Ограничение независимого движения определяет управляемость автомобиля на поворотах.

Передняя рама представляет собой каркас с полным периметром в сборе с четырьмя угловыми изолированными креплениями к кузову, обеспечивающий изоляцию едущих в автомобиле от воздействий дороги и шума и вибрации силовой установки (в сочетании с различными опорами).

Передняя рама с помощью системы 4-х опор распределяет и поддерживает вес силовой установки, элементов передней подвески и рулевого управления, чтобы их можно было правильно компоновать, собирать и эксплуатировать.

Передняя рама также вносит свой вклад в общую устойчивость конструкции и прочность автомобиля/передней секции/задней секции, действует как конструктивный элемент при столкновении, а также отвечает за управление энергией и за минимизацию передачи энергии на конструкцию кузова при ударах о препятствия.

Kia Sorento: Снятие и установка передней ступицы / поворотного кулака / тонального колеса – Передний мост в сборе – Приводной вал и ось

Снимите переднее колесо и шину (A) с передней ступицы.

Момент затяжки:

88,2 ~ 107,8 Н · м (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65,0 ~ 79,5 фунт-футов)

Будьте осторожны, чтобы не повредить болты ступицы при снятии. переднее колесо и шину (A).

Снимите болты крепления тормозного суппорта, а затем установите тормозной механизм. суппорт в сборе (A) с проволокой.

Момент затяжки:

78,4 ~ 98,0 Нм (8,0 ~ 10,0 кгсм, 57,8 ~ 72,3 фунт-футов)

Снимите коксовую гайку (A).

Момент затяжки:

240,3 ~ 269,7 Нм (24,5 ~ 27,5 кгсм, 177,2 ~ 198,9 фунт-футов)

Коксовую гайку передней ступицы следует заменить на новые.

После установки гайки коксования (A) заколите коксовую шайбу. гайку с помощью долота и молотка, как показано на рисунке ниже.

Снимите тормозной шланг (A) и датчик скорости колеса (B).

Момент затяжки:

6,8 ~ 10,8 Нм (0,7 ~ 1,1 кгсм, 5,1 ~ 7,9 фунт-футов)

Снимите шаровой шарнир (C) на конце рулевой тяги с поворотного кулака.

(1)	Удалите шплинт (A).

(2)	Снимите корончатую гайку (B).

Момент затяжки:

23,5 ~ 33,3 Нм (2,4 ~ 3,4 кгсм, 17,4 ~ 24,6 фунт-футов)

6.	Отсоедините шаровую опору (A) от поворотного кулака с помощью специального инструмента. (09568-4A000).

Снимите болт крепления нижнего рычага (A) и гайку с поворотного кулака.

Момент затяжки:

98,0 ~ 117,6 Нм (10,0 ~ 12,0 кгс.м, 72,3 ~ 86,7 фунт-футов)

Ослабьте болты крепления стойки (A), затем снимите ступицу и поворотный кулак из узла стойки (B).

Момент затяжки:

156,9 ~ 176,5 Нм (16,0 ~ 18,0 кгсм, 115.7 ~ 130,1 фунт-футов)

Устанавливайте в порядке, обратном снятию.

При установке тормоза используйте SST (09581-11000). суппорт в сборе.

(См. Тормозная система – “Передний дисковый тормоз”)

Характеристики крутящего момента гайки оси Chevrolet – советы по ремонту автомобилей без Ricks Рекомендации по ремонту автомобилей без Ricks

Характеристики крутящего момента гайки оси Chevrolet

Момент затяжки гайки оси Chevrolet Acadia

AWD 2007-2016 ПЕРЕДНИЙ 173/235 футов / фунт / Нм ЗАДНИЙ 151 / 205 фут / фунт / Нм

2017 ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ Используйте новую гайку.Затяните с усилием 111 фунт-футов / 150 Н · м. Ослабьте на 45 °, затем повторно затяните до 270 Нм / 199 фунт-футов.

FWD 2007-2016 173/235 футов / фунт / Нм

2017 Используйте новую гайку. Затяните с усилием 111 фунт-футов / 150 Н · м. Ослабьте на 45 °, затем повторно затяните до 270 Нм / 199 фунт-футов.

Limited AWD 2017 ПЕРЕДНИЙ 173/235 фут / фунт / Нм ЗАДНИЙ 151/205 фут / фунт / Нм

Limited FWD 2017 173/235 фут / фунт / Нм

Момент затяжки гайки оси Chevrolet Astro

Safari 4WD 1990-1995 180/244 фут / фунт / Нм

Safari AWD 1996-2005 147/200 фут / фунт / Нм

Момент затяжки гайки оси Chevrolet Avalanche

4WD 2002-2013 177/240 футов / фунт / Нм

Chevrolet Blazer, Момент затяжки гайки оси Yukon

4WD 1980-1991 С ручной блокировкой ступиц: Затяните регулировочную гайку с моментом 50 футо-фунтов / 68 Нм, поворачивая ступицу.Отверните и снова затяните до 50 фунт-футов / 68 Нм. Сдвиньте до 0. Установите кольцо и затяните контргайку с минимальным усилием 160 фут-фунтов / 217 Нм. Прорезь на кольце должна продавливаться через прорезь на шпинделе. Отверстие в штифте должно совпадать с контргайкой. Поверните регулировочную гайку для совмещения. Концевой зазор должен быть 0,001–010 ″. С автоматической блокировкой ступиц затяните регулировочную гайку с моментом 50 фунт-футов / 68 Нм, поворачивая ступицу. Отверните и снова затяните с моментом 47 Нм. Отступите на 3/8 оборота. Установите кольцо и затяните контргайку с минимальным моментом 160 фут-фунтов / 217 Нм. Прорезь на кольце должна продавливаться через прорезь на шпинделе.Отверстие в штифте должно совпадать с контргайкой. Поверните регулировочную гайку для совмещения. Концевой зазор должен быть 0,001–010 ″.

1992-1994 165/224 фут / фунт / Нм

Момент затяжки гайки оси Aveo, Aveo5

2004-2011 221/300 фут / фунт / Нм

Крутящий момент гайки оси Chevrolet Beretta

1987-1996 185 / 251 фут / фунт / Нм

4WD 1980-1991 61] –

1992-1994 165/224 фут / фунт / Нм

Chevrolet Blazer, Yukon Axle Nut Torque

4WD 1980-1991 С ручной блокировкой ступиц : Регулировочную гайку затянуть с усилием 50 фунт-футов / 68 Нм при повороте ступицыОтверните и снова затяните до 50 фунт-футов / 68 Нм. Сдвиньте до 0. Установите кольцо и затяните контргайку с минимальным усилием 160 фут-фунтов / 217 Нм. Прорезь на кольце должна продавливаться через прорезь на шпинделе. Отверстие в штифте должно совпадать с контргайкой. Поверните регулировочную гайку для совмещения. Концевой зазор должен быть 0,001–010 ″. С автоматической блокировкой ступиц затяните регулировочную гайку с моментом 50 фунт-футов / 68 Нм, поворачивая ступицу. Отверните и снова затяните с моментом 47 Нм. Отступите на 3/8 оборота. Установите кольцо и затяните контргайку с минимальным моментом 160 фут-фунтов / 217 Нм. Прорезь на кольце должна продавливаться через прорезь на шпинделе.Отверстие в штифте должно совпадать с контргайкой. Поверните регулировочную гайку для совмещения. Концевой зазор должен быть 0,001–010 ″.

1992-1994 165/224 фут / фунт / Нм

Blazer, Yukon C / K 4WD

2007 177/240 футов / фунт / Нм

Момент затяжки гайки оси болта Chevrolet

2017 Всегда заменяйте гайку / болт после удаления. Затяните в три этапа: во-первых, 111 фунт-футов / 150 Нм; во-вторых, ослабьте на 45 градусов; наконец, затяните 185 фунт-футов / 250 Н · м.

Момент затяжки гайки оси Chevrolet Camaro

2010-2011 199/270-фут / фунт / Нм

2012-2015 199/270-фут / фунт / Нм Используйте новую гайку.После установки закрепите гайку.

2016-2017 185/250-фут / фунт / Нм se новая гайка. После установки закрепите гайку. Caprice

2012-2013 Затяните с усилием 111 фунт-футов / 150 Н · м. Ослабьте на 180 °, затем затяните с моментом 313 футо-фунтов / 425 Нм. Всегда заменяйте гайку после снятия.

2014-2017 Затяните с моментом 350 Н · м / 258 фунт-футов. Ослабьте на 180 °, затем затяните с моментом 273 футо-фунтов / 370 Нм. Всегда используйте новую гайку. Заклеиваем новую гайку.

Chevrolet Canyon, Colorado Момент затяжки гайки оси

4WD 2004-2012 191/260-фут / фунт / Нм

2015-2017 192/260-фут / фунт / Нм Используйте новую гайку из оригинального оборудования.

Момент затяжки гайки спортивного моста Chevrolet Captiva

AWD 2012-2015 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ 151/205-фут / фунт / Нм Используйте новую гайку оригинального оборудования. ЗАДНИЙ 151/205-фут / фунт / Н · м Используйте новую гайку из оригинального оборудования.

FWD 2012-2015 FRONT 151/205-ft / lbs / Nm Используйте новую гайку из оригинального оборудования.

Момент затяжки гайки оси Chevrolet Cavalier

1982-1997 185/251 фут / фунт / Нм

1998-2001 144/195 фут / фунт / Нм

2002-2005 148/200 фут / фунт / Нм

Момент затяжки гайки оси Chevrolet City Express

2015-2017 96/130 фут / фунт / Нм

Крутящий момент гайки оси Chevrolet Celebrity

1982 225/290 фут / фунт / Нм

1983-1990 185/251 фут / фунт / Нм

Крутящий момент гайки оси Chevrolet Citation

1980-1982 225/290 фут / фунт / Нм

1983-1985 185/251 фут / фунт / Нм

Крутящий момент гайки оси Chevrolet Cobalt

2005- 2008 155/210 футов / фунт / Нм

с LNF и MU3 2009-2010 159/215 футов / фунт / Нм

без LNF и MU3 2009-2010 155/210 футов / фунт / Нм

Момент затяжки гайки оси Chevrolet Corsica

1987-1996 185/251 фут / фунт / Нм

Крутящий момент гайки оси Chevrolet Corvette

1980-1983 100/130 фут / фунт / Нм

1984-1996 164 / 223- фут / фунт / Нм

1997-2004 118/160 фут / фунт / Нм

2005-2013 151 / 205-фут / фунт / Нм

2014-2017 184/250-фут / фунт / Нм Используйте новую гайку из оригинального оборудования.

Момент затяжки гайки оси Chevrolet Cruze

2011-2017 Затяните в три этапа: во-первых, 111 фунт-футов / 150 Нм; во-вторых, ослабьте на 45 градусов; наконец, затяните 185 фунт-футов / 250 Н · м.

Limited 2016 Затяните в три этапа: во-первых, 111 фунт-футов / 150 Нм; во-вторых, ослабьте на 45 градусов; наконец, затяните 185 фунт-футов / 250 Н · м.

Момент затяжки гайки оси Chevrolet Denali

4WD 1999-2000 165/224 фут / фунт / Нм

2001-2003 155/210 фут / фунт / Нм

2004-2006 173/235 фут / фунт / Нм

2007 177/240 футов / фунт / Нм

Момент затяжки гайки оси Chevrolet Envoy

4WD 1999-2009 103/140 футов / фунт / Нм

Момент затяжки гайки оси Chevrolet Equinox

2005-2017 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ 151/205 -фут / фунт / Нм ЗАДНИЙ 151/205-фут / фунт / Нм

Chevrolet h2500, h3500 Момент затяжки гайки оси фургона

AWD.2003-2014 155/210 фут / фунт / Нм

Крутящий момент гайки оси Chevrolet HHR

2006-2011 155/210 фут / фунт / Нм

Крутящий момент гайки оси Chevrolet Impala

2000 159/215 футов / фунт / Нм –

2001-2013 155/210 футов / фунтов / Нм –

2014-2017 Затяните с моментом 111 фут-фунтов / 150 Нм. Отверните на 45 градусов и снова затяните до 184 фунт-футов / 250 Нм.

Impala Limited 2014-2016 155/210 футов / фунт / Нм

Момент затяжки гайки оси Chevrolet серии K

Пикап с полным приводом 1988-1990 173/235 футов / фунт / Нм

1991-2000 165/224 футов / фунт / Нм

Момент затяжки гайки оси Chevrolet Lumina

1990-1994 184/250-фут / фунт / Нм

1995-1997 151/205-фут / фунт / Нм

1998-2001 159/216-фут / фунт / Нм

APV 1990-1994 185/251 фут / фунт / Нм

1995-1996 104/145 фут / фунт / Нм

Момент затяжки гайки оси Chevrolet Malibu

1997-2003 Гайка первой конструкции (Pac- гайка, окрашенная в черный цвет), 284 фунт-сила-футов / 385 Нм; гайка второй конструкции (цельная серая гайка), 173 фунт-сила-футов / 235 Нм.

2004-2012 159/215 фут / фунт / Нм

2013-2017 Затяните в три этапа: сначала 111 фут-фунтов / 150 Нм; во-вторых, ослабьте на 45 градусов; наконец, затяните 185 фунт-футов / 250 Н · м.

Malibu Limited 2016 Затяните с усилием 111 фунт-футов / 150 Нм. Отверните на 45 градусов и снова затяните до 184 фунт-футов / 250 Нм.

Malibu Maxx 2004-2007 159/215 фут / фунт / Нм

Крутящий момент гайки оси Chevrolet Metro

1998-2001 129/175 фут / фунт / Нм

Крутящий момент гайки оси Chevrolet Monte Carlo

1995-1997 151/205 фут / фунт / Нм

1998-2000 159/215 фут / фунт / Нм

2001-2007 118/160 фут / фунт / Нм

Момент затяжки гайки оси Chevrolet Nova

1985-1988 137 / 186 фут / фунт / Нм

Крутящий момент гайки оси Chevrolet Prizm

1998-2002 166/225 фут / фунт / Нм

Chevrolet S Blazer, Jimmy 4WD Крутящий момент гайки оси

1982-1985 173/235 футов / фунт / Нм

1997-2005 103/140 футов / фунт / Нм

S Blazer, Jimmy, Typhoon, Syclone 4WD

1986-1996 181/245 футов / фунт / Нм

S10, S15, Sonoma Момент затяжки гайки оси 4WD

1982-1985 173/235 фут / фунт / Нм

1986-1996 180/244 фут / фунт / Нм

1997-2004 103/140 фут / фунт / Нм

Chevrolet Sierra Момент затяжки гайки моста Silverado 4WD

1999-2009 177/240 фут / фунт / Нм

9 0007 2010-2017 188/255-фут / фунт / Нм

Момент затяжки гайки оси Chevrolet Spark

2013-2015 177/240-фут / фунт / Нм Используйте новую гайку из оригинального оборудования.

2016-2017 37/50-фут / фунт / Н · м После затяжки в соответствии со спецификацией поверните еще на 60 °. Используйте новую гайку. После установки закрепите гайку.

Spark EV

2014-2016 гг. 1988 151/205-фут / фунт / Нм

1989-1991 125/179-фут / фунт / Нм

Момент затяжки гайки моста Chevrolet Sonic

2012-2017 Существуют два типа гаек вала ведущего колеса, оба из которых имеют различные характеристики момента затяжки.При закреплении гайки проверьте фасонную гайку, которая находится на транспортном средстве. Гайка типа 1 имеет тонкий буртик (1,5 мм) толщиной. Гайка типа 2 имеет толстый буртик (2,7 мм). Для исполнения 1: 330 Нм / 244 фунт-сила-футов. Для стиля 2, первый проход: 37 фунт-футов / 50 Нм; Финальный проход: плюс 60 °. Заколите одну гайку и убедитесь, что гайка не сломалась. Закрепите две гайки и гайку с равномерным разрезом и убедитесь, что она полностью закреплена. Каждая сторона стержня должна соприкасаться примерно под 45 ° с каждой стороной прорези.

SS 2014-2017 Затянуть с моментом 350 Н · м / 258 фунт-футов.Ослабьте на 180 °, затем затяните с моментом 273 футо-фунтов / 370 Нм. Всегда используйте новую гайку. Заклеиваем новую гайку.

Chevrolet Suburban 4WD Момент затяжки гайки оси

1992-1999 165/224-фут / фунт / Нм

2000-2014 177/240-фут / фунт / Нм

2015-2017 188/255-фут / фунт / Нм Используйте новую гайку оригинального оборудования.

Chevrolet Tahoe, Yukon, Yukon XL Момент затяжки гайки оси 4WD

1995-1997 165/224 фут / фунт / Нм

1998-2014 177/240 фут / фунт / Нм

2015-2017 188 / 255- фут / фунт / Н · м Используйте новую гайку из оригинального оборудования.

Момент затяжки гайки моста Chevrolet Terrain

AWD 2010-2017 ПЕРЕДНИЙ 151/205-фут / фунт / Нм ЗАДНИЙ 151/205-фут / фунт / Нм

FWD 2010-2017 151/205-фут / фунт / Нм

Момент затяжки гайки оси Chevrolet Tracker

1998155/210 фут / фунт / Нм

1999-2004 159/216 фут / фунт / Нм

Chevrolet TrailBlazer 4WD

2002-2009 103/140 фут / фунт / Нм

Момент затяжки гайки оси траверсы Chevrolet

AWD .2009-2017 ПЕРЕДНИЕ 173/235 футов / фунт / Нм ЗАДНИЙ 151/205 футов / фунт / Нм

ПЕРЕДНИЙ.2009-2017 173/235-фут / фунт / Нм

Момент затяжки гайки оси Chevrolet Trax

AWD 2015-2017 ПЕРЕДНИЕ 37/50-фут / фунт / Нм [После затяжки в соответствии со спецификацией поверните еще на 60 °. Используйте новую гайку из оригинального оборудования.] ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ 37/50 футов / фунт / Н · м После затяжки в соответствии со спецификацией поверните еще на 60 °. Используйте новую гайку оригинального оборудования.

RWD 2015-2017 37/50-футов / фунт / Н · м После затяжки в соответствии со спецификацией поверните еще на 60 °. Используйте новую гайку оригинального оборудования.

Момент затяжки гайки оси Chevrolet Uplander

AWD 2005-2008 118/160 фут / фунт / Нм 192/260 фут / фунт / Нм

FWD 2005-2009 118/160 фут / фунт / Нм

Chevrolet Venture Момент затяжки гайки оси

1997 151/205-фут / фунт / Нм

AWD 2002-2005 118/160-фут / фунт / Нм 192/260-фут / фунт / Нм

FWD 1998-2005 118/160-фут / фунт / Нм

Момент затяжки гайки оси Chevrolet Volt

Всегда заменяйте гайку / болт после снятия.

Опубликовано 19 февраля 2019 г. автор: Rick Muscoplat

Техническое обслуживание Toyota: сборка передней части

Техническое обслуживание Toyota: сборка передней части – подшипники, ступицы и роторы

Техническое обслуживание Toyota: сборка передней части – подшипники, ступицы и роторы

Джо Миччише – июнь 2000

Крепеж наружного подшипника с новой стопорной шайбой.

В первой части этой серии Скотт Уилсон прошел через сносит переднюю часть в рамках подготовки к обслуживание ступичных подшипников. В этой статье я расскажу о повторной сборке передней части как твердой оси, так и Грузовики IFS.

После того, как все запасные части были очищены и проверены на износ и состояние, самое время начать собирать их обратно. Я всегда очищаю шпиндель и ротор от старой смазки и наношу новый слой на шпиндель, а затем снова уплотняю полость в роторе.Внутренний подшипник заполняется консистентной смазкой и устанавливается на место, а новое масляное уплотнение устанавливается на место. Обязательно смажьте кромку уплотнения смазкой, затем поместите ротор на шпиндель.

Старая смазка вычерпывается из ротора и снова упаковывается перед повторной сборкой.

Упакуйте внешний подшипник таким же образом, как и внутренний подшипник. Нанесите смазку на ролики и все поверхности.Когда он будет готов, поместите внешний подшипник на шпиндель и вставьте его на место.

Затем установите упорную шайбу на шпиндель и сдвиньте ее вверх к подшипнику. На шпинделе есть выемка, и шайба подходит только в одном направлении. Затем навинтите регулировочную гайку на шпиндель и затяните ее вручную.

Необходимо установить предварительный натяг внешнего подшипника. Для этого с помощью торцевого ключа на 54 мм или 2 1/8 дюйма и динамометрического ключа затяните регулировочную гайку с усилием 43 фунт-фут.После установки этого крутящего момента проверните узел ротора / ступицы в каждом направлении несколько раз, затем снова затяните регулировочную гайку, пока вы не сможете повернуть ее вручную. Затем установите динамометрический ключ на 18 фунт-футов. и затяните регулировочную гайку.

Toyota рекомендует установить предварительную нагрузку ротора на 12,6 фунт-футов. Это можно сделать с помощью пружинного калибра или рыбьей чешуи. У меня не было ни того, ни другого, поэтому я был уверен, что эта повторная сборка, как и предыдущие, будет правильной, исходя из значений крутящего момента и «ощущения».

Подшипник и ротор установлены, готовы к очистке и установке ступицы и суппорта на место.

Если вы уверены, что предварительный натяг правильный, на шпиндель надевается стопорная шайба, а затем стопорная гайка. Затяните стопорную гайку с усилием 35 фунт-футов. и еще раз проверьте предварительный натяг (или проверьте сопротивление ротора наощупь и инстинкт). Если вы проверите предварительную нагрузку и обнаружите, что она отключена, вам необходимо отрегулировать стопорную гайку.Загните один язычок стопорной шайбы назад за край регулировочной гайки, а другой загните вперед за край стопорной гайки.

На этом этапе можно переустановить ступицу или фланец ADD. (Восстановление ступицы рассматривается в этой статье.) Поместите новую прокладку на поверхность ступицы на роторе, затем поместите корпус ступицы или фланец на узел ротора. В зависимости от типа оси вам потребуется либо заменить c-образный зажим на валу внешней оси (сплошная ось), либо стопорный болт и шайбу (IFS).

На этот я сначала поставил крышку ступицы.Обратите внимание на противозадирные свойства конических шайб.

Чтобы облегчить снятие конических шайб во время следующего технического обслуживания передней части, обильно нанесите на них противозадирное покрытие перед их заменой. Затяните гайки (как ступицу с ручным управлением, так и фланец ADD) до 23 фунт-футов. (На этом этапе добавление осей будет завершено), затем поместите крышку ступицы с новой прокладкой на корпус ступицы и затяните 6 болтов с усилием 7 фунт-футов.

Готово!

Теперь суппорт можно снова установить.Наденьте суппорт на ротор и установите его в исходное место установки. Затяните 2 крепежных болта 17 мм на внутренней стороне суппорта с усилием 90 фунт-футов: для избыточности и безопасности я использую синий Loctite на этих болтах, но в этом нет необходимости. На этом сборка завершена, и вы готовы снова поставить колеса!

ВЫБЕРИТЕ ПУТЬ:

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКОЙ СТУПИЦЫ

ЗАМЕНА ЗАВОДСКОЙ АВТОСТУПИЦЫ

СНИМИТЕ И ЗАМЕНИТЕ ТОРМОЗНЫЕ РОТОРЫ

СМАЗКА ПРИВОДА И ПОДВЕСКИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖЕСТКОЙ ОСИ

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

Toyota Main

Тойота Техн

Toyota Техническое обслуживание

Тенденции на форумах 4x4Wire TrailTalk

OutdoorWire, 4x4Wire, JeepWire, TrailTalk, MUIRNet-News и 4x4Voice являются товарными знаками и публикациями OutdoorWire, Inc.