Затяжка болта ступицы форд фокус 2
Вот так выглядит ступица на Ford Focus 2, а ниже рассказано, как ее заменять.
1) На снятом колесе первым делом откручиваем болт ступицы. Он здесь маленький – под ключ на 13, и затягивается небольшим моментом – так что особых усилий и не потребуется.
2) После этого можно скидывать тормозной суппорт, скобу и диск – они нам совсем не нужны при нынешних работах. В итоге получаем вот такой вид (ну только надеюсь, что у вас в гараже будет почище):
3) Теперь можно открутить гайку шаровой опоры. Это делается накидным ключом на 21 – важно, поскольку в стандартных наборах такого ключа нет:
Пока не выдергиваем рычаг из поворотного кулака, так как нужно открутить еще рулевой наконечник – это удобнее делать, когда поворотный кулак не болтается на амортизаторе, а четко стоит, зафиксированный в двух точках.
4) Гайка рулевого наконечника обведена в левой части фотографии, ее тоже откручиваем.
Она, что характерно, под ключ на 15. Любят европейцы нестандартные размеры в подвеске. У тех же японцев там обычно 17 все-таки.
Помимо рулевого наконечника можно обратить внимание на отверстие под датчик АБС. У нас в ремзоне была машина без АБС, поэтому самого датчика там нет. По внешнему виду отверстия становится ясно, отчего датчик так закисает на тех машинах, где АБС все-таки есть. Вытащить его без повреждений практически невозможно. Но при замене ступичного подшипника, в целом, это и необязательно.
Палец рулевого наконечника плотно сидит в поворотном кулаке, поэтому здесь нам на помощь приходит лучший друг – молоток. Лучше всего бить через проставку по соответствующему месту поворотного кулака, примерно как показано на фото – левой рукой держать один молоток у места удара, а вторым – бить по нему. В этом случае во-первых удобно работать (не задеваешь ничего лишнего при замахе и ударе), а во-вторых – меньше сминается сам поворотный кулак от ударов.
На фотографии палец рулевого наконечника уже вышел, но демонстрации того, как приставлять молоток, это не мешает:
5) Вот теперь можно выдернуть шаровую опору.
Она тоже сидит на конусе и хорошенечко прикипает. Методика та же – килограммовым молотком бьем по соответствующему месту поворотного кулака. Удары должны быть хлесткие и сильные, пожалуй, это максимум того, как их можно описать.
Вообще-то, бывают ситуации, когда не спасает ни молоток, ни съемник, а только лишь газовая горелка, но это все же скорее редкость. Ну и это уже разрушающий способ, потому что тогда и пыльник сгорит, и смазка, и вообще, возможны нюансы. В общем, надеемся, что нам повезет.
Через пять-десять ударов можно отложить молотки и попробовать оттянуть рычаг вниз – он должен относительно легко отойти. Если нет – значит, продолжаем колотить. Конечный результат такой:
6) Осталось немного. Надо выдернуть ШРУС из ступицы. Он уже ничем не закреплен, поэтому никакого дополнительного инструмента не требуется – надо только сам шрус вдавить в сторону коробки (чтобы внутренний ШРУС укоротился), а поворотный кулак аккуратно оттянуть в противоположную сторону.
И, с незлым матерком, шипя и напрягаясь, вытащить ШРУС:
7) Теперь нас удерживает только крепление поворотного кулака к амортизатору. Поворотный кулак обхватывает корпус амортизатора и стягивается болтом. Под ключ, правильно, на 15:
Вообще-то, если быть точным, при выполнении работ фактически мы его открутили одним из первых, но это было необязательно. Впрочем, и в таком виде он нам не помешал – кулак не спешит соскакивать с амортизатора сразу после откручивания болта. Он достаточно плотно там сидит, поэтому уже третий раз за вечер мы призываем на помощь килограммовый молоток, и здесь уже надо работать в полную силу:
Место удара, правда, показано не совсем точно. Лучше бить поближе к амортизатору, чтоб кулак тянуло четко вниз. А так часть усилия уходит на то, чтоб увести всю конструкцию в сторону.
8) Наконец мы добились успеха и кулак соскочил с амортизатора. Все, он у нас на столе:
Теперь надо выпрессовать ступицу. Вообще, по-хорошему, это надо делать прессом.
Однако на выпрессовку нужен хороший такой многотонный пресс, а у нас в хозяйстве есть только “игрушечный”, на 4 тонны или около того. Запрессовать что-то его хватает, а вот выпрессовывать ступичные подшипники его явно не хватает (очень уж они прикипают). Поэтому способ простой – ставим головку на 34-36 в качестве проставки, берем прецизионную кувалдку 5 кг, и хуярим, вспоминая весь свой жизненный негатив, представляя, что бьем не безвинный подшипник ступицы, а морды всех этих гадов, которые умудрились насолить когда-то. Важно лишь не переборщить, и вовремя остановиться.
Как выглядит снятая ступица – показано на картинке в начале поста.
9) Запрессовка интереснее. Вообще-то, в идеальном мире хорошо бы сообразить такую проставку, чтобы ступица висела на внешней обойме подшипника, а поворотный кулак на нее напрессовывался. Для фотографии, чисто для иллюстрации, сделали такую конструкцию, но она к практическому применению непригодна – ключи достаточно гибкие. Нужны более жесткие подкладки:
Мы, по согласованию с владельцем, запрессовывали более варварским способом – давя на ступицу.
Что вообще-то плохо – мы, получается, давим на внутреннюю обойму подшипника, и запрессовывается оно путем передачи усилия на внешнюю обойму через сам подшипник. Но из песни слов не выкинешь, а данный блог все равно не рекламный. В общем, через какое-то время будет понятно, насколько это было допустимо, но по личным ощущениям – подшипник заскочил в посадочное место почти без усилий, так что скорее всего, все будет хорошо.
10) И вот она, новая ступица с кулаком в сборе:
Теперь осталось установить ее на место – в порядке, обратном снятию. Опять призываем на помощь килограммовый молоток – без него поворотный кулак не налезет на амортизатор. На корпусе амортизатора есть упор, до которого должен дойти поворотный кулак, и специальная железка, соответствующая разрезу в поворотном кулаке – чтобы не ошибиться во взаимной ориентации кулака и амортизатора. Однако это инструмент приблизительный, весьма велика вероятность, что в итоге уйдет схождение. Настоятельно рекомендуется проверка углов установки колес после всего этого.
И последнее слово замолвим за болт ступицы. Он на этой машине необычно маленький, обычно используются монструозные болт или гайка под ключ на 32 и с моментом затяжки 150 и более Н*м. Здесь – нет. Ключ на 13, момент 45 Н*м и доворот на 90 градусов. Зачем применено именно такое решение – загадка, и, к сожалению, отгадку найти пока не удалось. Однако факт доворота свидетельствует о том, что работает он в зоне пластических деформаций металла и является одноразовым, если уж действовать по мануалу. По факту – нового болта не было, пришлось пойти стандартным путем и оставить этот. Сомнений в прочности нет, а вот опасения, что сломается при довороте – были. Но ничего, прокатило.
На этом, пожалуй, мероприятие и закончилось – отображать сборку детально смысла не имеет. До новых встреч!
Моменты затяжки резьбовых соединений, Н•М на автомобиле Форд Фокус 2
Выпуск с 2004 г.
Бензиновые двигатели объемом: 1.6 л (Duratec Ti-VCT), 1.8 и 2.0 л (Duratec HE)
| Двигатель Форд Фокус 2 |
| Гайки крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну |
Болты крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову автомобиля
Болты крепления кронштейна правой опоры подвески силового агрегата к блоку цилиндров
Болт крепления левой подушки подвески силового агрегата к кронштейну
Болты крепления задней подушки подвески силового агрегата
Болты крепления масляного насоса
Болты крепления масляного картера:
1-й этап
2-й этап
Болт крепления направляющей масляного щупа
Пробка маслосливного отверстия
Болты крепления маслоприемника
Болты крепления головки блока цилиндров:
1-й этап
2-й этап
3-й этап
Болты крепления крышки головки блока цилиндров:
1-й этап
3-й этап
Болты крепления впускной трубы
Болт крепления электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения
Болты крепления крышки газораспределительного механизма
Болт крепления натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма
Болты крепления крышек распределительных валов:
1-й этап
2-й этап
Болты крепления держателя заднего сальника коленчатого вала
Болты крепления термоэкранов
Гайки и болты крепления катколлектора
Болты крепления топливной рампы
Болты крепления маховика:
1-й этап
2-й этап
Винты крепления дроссельного узла
Болты крепления гасителя пульсаций давления топлива
Болты крепления адсорбера системы улавливания паров топлива
Болты крепления хомута топливного бака
Винт крепления кронштейна наливной трубы топливного бака
Прижимное кольцо модуля топливного насоса
Винт крепления наливной трубы топливного бака
Болты крепления водяного насоса
Болт крепления шкива водяного насоса
Болты крепления патрубков к блоку цилиндров
Болты крепления крышки термостата
Болты крепления рамки радиатора системы охлаждения
15
30
Довернуть на 90°
Ввернуть болты на 3-4 оборота
3
9
7
Довернуть на 45°
30
Довернуть на 80°
25
Гайки крепления крышки опоры промежуточного вала
25
Задние болты крепления поперечины передней подвески
Болты крепления кронштейна поперечины передней подвески
Болты крепления верхней опоры стойки к кузову
Гайки крепления распорки к кузову
Гайка штока амортизаторной стойки
Гайки крепления стоек стабилизатора поперечной устойчивости
Стяжной болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку
Гайки крепления шаровой опоры
Болты крепления скоб стабилизатора
Передний болт крепления рычага подвески
Болты заднего крепления рычага подвески
Болт ступицы:
1-й этап
2-й этап
35
Довернуть на 90°
Гайка крепления стойки стабилизатора к заднему нижнему рычагу (стойки с шаровыми шарнирами)
Гайка крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора (стойки с шаровыми шарнирами)
Болты крепления скоб стабилизатора
Болты крепления поперечины задней подвески
Болты крепления верхнего рычага
Болты крепления переднего нижнего рычага
Болт крепления заднего нижнего рычага к продольному рычагу
Гайка регулировочного болта крепления заднего нижнего рычага задней подвескиБолты крепления ступицы колеса
Болты крепления кронштейна продольного рычага
Болты крепления кронштейна амортизатора
Болт верхнего крепления амортизатора (универсал)
Болт нижнего крепления амортизатора
115
Гайка регулировочного болта крепления заднего нижнего рычага задней подвески
Винт крепления кронштейна магистралей к картеру рулевого механизма
Винт крепления фиксатора магистралей к блоку клапанов рулевого механизма
Болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления
Контргайка наконечника рулевой тяги
Гайка пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги
Стяжной болт крепления вала рулевой колонки к валу-шестерне рулевого механизма
Болт крепления рулевого колеса
48
Пальцы крепления суппорта переднего тормозного механизма к направляющей колодок
Крепление тормозного шланга к суппорту переднего тормозного механизма
Крепление тормозного шланга к рабочему цилиндру заднего тормозного механизма
Болты крепления рабочего цилиндра заднего тормозного механизма
Болты крепления направляющей колодок заднего тормозного механизма к продольному рычагу
Болты крепления скобы заднего тормозного механизма к направляющей колодок
Крепление тормозного шланга к суппорту заднего тормозного механизма
Болты крепления рычага стояночного тормоза
Гайки крепления главного тормозного цилиндра
Гайки крепления трубопроводов к главному тормозному цилиндру
Болты и гайки крепления кронштейна педали тормоза
Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов
23
Болты крепления генератора к блоку цилиндров
Винты крепления катушки зажигания
Болт крепления кронштейна датчика положения коленчатого вала
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Болт крепления датчика детонации
Болты крепления стартера
Датчик концентрации кислорода
Винт крепления датчика частоты вращения переднего колеса
Винт крепления датчика частоты вращения заднего колеса
Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы.
Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:
- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
- компенсация теплового расширения.
- увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
Как отрегулировать подшипники ступицы:
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
- Размеров подшипника;
- Регламентированного осевого зазора;
- Диаметра и шага резьбы.
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 206 | 225,0 – 250,0 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Альмера | 280 | М18х1,5 |
| 2 | Кашкай | 125 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Газель | 50 – 80 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | A80 B4/B3 | 186,3 – 225,6 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Октавия | 300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Королла | 292 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мазда 3 | 225,0 – 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Мазда 6 | 235 – 274 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Лансер 9 | 216 – 225 | М20х1,5 |
| 2 | Лансер 10 | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Туарег | 186,3 – 225,6 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Спортейдж | 225,0 – 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Рио | 225,0 – 250,0 | М20х1,5 |
| 3 | Сид | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Акцент | 200 – 260 | М18х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | ВАЗ 2101 – 2107, ОКА | 196 – 199 | М18х1,5 |
| 2 | НИВА ВАЗ 21213 и 21214 | 196 – 199 | |
| 3 | Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста | 226–247 | М20х1,5 |
| 4 | ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 – 2110, 2111 – 2115 | 226–247 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Фокус 1 | 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) | M18х1,5 |
| 2 | Фокус 2 | ||
| 3 | Фокус 3 | ||
| 4 | Мондео | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 5 | Фьюжн | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 6 | Транзит | 53 | M20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | НИВА | 191 – 195 | М18х1,5 |
| 2 | Ланос | 184 – 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) | М20х1,5 |
| 3 | Авео | ||
| 4 | Лачетти | 254–300 | |
| 5 | Круз | 50, довернуть на 40˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Логан | 175 | М20х1,5 |
| 2 | Меган 1, Меган 2 | 280 | |
| 3 | Сандеро | ||
| 4 | Дастер 4×4 | 280 | |
| 5 | Дастер 4×2 | 175 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Нексия | 100 | М20х1,5 |
| 2 | Матиз | 210 | М18х1,5 |
| 3 | Дэу Ланос | 100 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Астра H | 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) | M22х1,5 |
| 2 | Астра G | ||
| 3 | Астра J |
эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г.
Москва
Инженеры поработали на славу – 15 устройств в 1 корпусе.
Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.
Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.
Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора. ПОДРОБНЕЕ…
Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
- С предустановленным моментом, не регулируемые.
- С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
- С индикатором усилия при затяжке.
- С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.
Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:
Как пользоваться динамометрическим ключом:
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
- Трещотка с головкой под контргайку;
- Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
- Рулетка;
- Маркер;
- Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).
Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:
P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:
P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где
P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.
Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.
- Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
- Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
- Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
- Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.
Точность +/- 5%.| Двигатель | Н·м |
| Гайки крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну | 80 |
| Болты крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову автомобиля | 90 |
| Болты крепления кронштейна правой опоры подвески силового агрегата к блоку цилиндров | 55 |
| Болт крепления левой подушки подвески силового агрегата к кронштейну | 148 |
| Болты крепления задней подушки подвески силового агрегата | 80 |
| Болты крепления масляного насоса | 9 |
| Болты крепления масляного картера: | |
| 1-й этап | 10 |
| 2-й этап | 20 |
| Болт крепления направляющей масляного щупа | 4 |
| Пробка маслосливного отверстия | 27 |
| Болты крепления маслоприемника | 9 |
| Болты крепления головки блока цилиндров: | |
| 1-й этап | 15 |
| 2-й этап | 30 |
| 3-й этап | Довернуть на 90° |
| Болты крепления крышки головки блока цилиндров: | |
| 1-й этап | Ввернуть болты на 3-4 оборота |
| 2-й этап | 3 |
| 3-й этап | 9 |
| Болты крепления впускной трубы | 15 |
| Болт крепления электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения | 8 |
| Болты крепления крышки газораспределительного механизма | 9 |
| Болт крепления натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма | 20 |
| Болты крепления крышек распределительных валов: | |
| 1-й этап | 7 |
| 2-й этап | Довернуть на 45° |
| Болты крепления держателя заднего сальника коленчатого вала | 9 |
| Болты крепления термоасранов | 10 |
| Гайки и болты крепления катколлектора | 51 |
| Болты крепления топливной рампы | 15 |
| Болты крепления маховика: | |
| 1-й этап | 30 |
| 2-й этап | Довернуть на 80′ |
| Винты крепления дроссельного узла | 8 |
| Болты крепления гасителя пульсаций давления топлива | 10 |
| Болты крепления адсорбера системы улавливания паров топлива | 9 |
| Болты крепления хомута топливного бака | 25 |
| Винт крепления кронштейна наливной трубы топливного бака | 10 |
| Прижимное кольцо модуля топливного насоса | 85 |
| Винт крепления наливной трубы топливного бака | 10 |
| Болты крепления водяного насоса | 10 |
| Болт крепления шкива водяного насоса | 27 |
| Болты крепления патрубков к блоку цилиндров | 20 |
| Болты крепления крышки термостата | 9 |
| Болты крепления рамки радиатора системы охлаждения | 25 |
| Трансмиссия | |
| Болты крепления коробки передач | 47 |
| Гайки крепления крышки опоры промежуточного вала | 25 |
| Передние болты крепления поперечины передней подвески | 115 |
| Задние болты крепления поперечины передней подвески | 175 |
| Болты крепления кронштейна поперечины передней подвески | 70 |
| Болты крепления верхней опоры стойки к кузову | 32 |
| Гайки крепления распорки к кузову | 25 |
| Гайка штока амортизаторной стойки | 50 |
| Гайки крепления стоек стабилизатора поперечной устойчивости | 48 |
| Стяжной болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку | 90 |
| Гайки крепления шаровой опоры | 70 |
| Болты крепления скоб стабилизатора | 48 |
| Передний болт крепления рычага подвески | 175 |
| Задний болт крепления рычага подвески | 115 |
| Болт ступицы: | |
| 1-й этап | 35 |
| 2-й этап | Довернуть на 90° |
| Задняя подвеска | |
| Гайка крепления стойки стабилизатора к заднему нижнему рычагу (цельные стойки) | 25 |
| Гайка крепления стойки стабилизатора к заднему нижнему рычагу (стойки с шаровыми шарнирами) | 48 |
| Гайка крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора (стойки с шаровыми шарнирами) | 70 |
| Болты крепления скоб стабилизатора | 48 |
| Болты крепления поперечины задней подвески | 125 |
| Болты крепления верхнего рычага | 115 |
| Болты крепления переднего нижнего рычага | 115 |
| Болт крепления заднего нижнего рычага к продольному рычагу | 115 |
| Гайка регулировочного болта крепления заднего нижнего рычага задней подвески | 90 |
| Болты крепления ступицы колеса | 55 |
| Болты крепления кронштейна продольного рычага | 125 |
| Болты крепления кронштейна амортизатора | |
| Болт верхнего крепления амортизатора (универсал) | 115 |
| Болт нижнего крепления амортизатора | 115 |
| Рулевое управление | |
| Болты крепления кронштейнов магистралей гидроусилителя рулевого управления | 25 |
| Гайка регулировочного болта крепления заднего нижнего рычага задней подвески | 90 |
| Винт крепления кронштейна магистралей к картеру рулевого механизма | 6 |
| Винт крепления фиксатора магистралей к блоку клапанов рулевого механизма | 18 |
| Болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления | 25 |
| Контргайка наконечника рулевой тяги | 62 |
| Гайка пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги | 48 |
| Стяжной болт крепления шла рулевой колонки к валу-шестерне рулевого механизма | 28 |
| Болт крепления рулевого колеса | 48 |
| Болты крепления рулевого механизма | 90 |
| Болты крепления термоэкрана рулевого механизма | 7 |
| Крепление рулевой тяги к рулевому механизму | 90 |
| Тормозная система | |
| Болты крепления направляющей колодок тормозного механизма переднего колеса к поворотному кулаку | 115 |
| Пальцы крепления суппорта переднего тормозного механизм» к направляющей колодок | 28 |
| Крепление тормозного шланга к суппорту переднего тормозного механизма | 18 |
| Крепление тормозного шланга к рабочему цилиндру заднего тормозного механизм» | 18 |
| Болты крепления рабочего цилиндра заднего тормозного механизма | 10 |
| Болты крепления направляющей колодок заднего тормозного механизма к продольному рычагу | 70 |
| Болты крепления скобы заднего тормозного механизма к направляющей колодок | 35 |
| Крепление тормозного шланга к суппорту заднего тормозного механизма | 18 |
| Болты крепления рычага стояночного тормоза | 35 |
| Гайки крепления главного тормозного цилиндра | 25 |
| Гайки крепления трубопроводов к главному тормозному цилиндру | 15 |
| Болты и гайки крепления кронштейна педали тормоза | 23 |
| Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов | 23 |
| Электрооборудование | |
| Болты крепления наконечников проводов к клеммам аккумуляторной батареи | 6 |
| Болты крепления генератора к блоку цилиндров | 47 |
| Свечи зажигания | 15 |
| Винты крепления катушки зажигания | 6 |
| Болт крепления кронштейна датчика положения коленчатого вала | 9 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 13 |
| Болт крепления датчика детонации | 20 |
| Болты крепления стартера | 47 |
| Датчик концентрации кислорода | 42 |
| Винт крепления датчика частоты вращения переднего колеса | 9 |
| Винт крепления датчика частоты вращения заднего колеса | 5 |
| Датчик давления масла | 15 |
| Датчик положения распределительного вала | 9 |
| Кузов | |
| Болты крепления компрессора кондиционера к блоку цилиндров | 25 |
| Болты крепления стяжки пола | 30 |
| Гайки крепления рычагов стеклоочистителя ветрового окна | 15 |
2018 Ford Focus 2.
3L Характеристики крутящего момента передней части | Ford Specs Информация по ремонту двигателя Focus 2.0L Здесь вы можете найти информацию о сборке передней части автомобиля Focus. В этом руководстве мы рассмотрим капитальный ремонт передней части автомобиля. Входит в этот ремонт это снятие и замена внутренних и наружных рулевых тяг, установка ступиц передних колес, снятие шаровых шарниров и установка, верхние и нижние рычаги управления, а также установка переднего амортизатора. Вместе вместе с процедурами ремонта мы также включаем соответствующие характеристики момента затяжки болтов для каждого используемого крепежа. Эти руководства предназначены для оказания помощи в каждой процедуре, чтобы помочь diyers с работой.
Замена/снятие поперечной рулевой тяги Focus Чтобы установить новую рулевую тягу на Focus, сначала необходимо снять старую с автомобиля. Это может быть
Это делается путем подъема автомобиля с помощью домкрата или автомобильного подъемника.
Как только транспортное средство находится в воздухе, вы можете снять соответствующую шину для той стороны, которую вы хотите изменить.
рулевая тяга на. Когда шина снята, вы можете получить доступ к старой рулевой тяге и снять ее для замены.
Во внутренней части рулевой тяги используется гайка, которую нужно будет снять, эта гайка может вращаться в зависимости от того, как
ржавый он. Я предлагаю использовать пару тисков, чтобы удерживать часть болта, чтобы предотвратить его
спиннинг. Вы также можете использовать проволочную щетку для очистки резьбы перед снятием и/или использовать проникающее масло для
помощь в удалении. После удаления вы можете выбить тягу из шпинделя и
начать удалять его полностью. Если вы хотите заменить только внешнюю часть рулевой тяги, вы можете использовать гаечный ключ.
чтобы удерживать внутреннюю рулевую тягу и откручивать внешнюю рулевую тягу. Я обычно считаю, сколько оборотов
он должен оторваться, чтобы я мог использовать тот же номер при установке новой детали. Это помогает избежать
затраты на выравнивание и хлопоты, хотя вы все равно можете захотеть отрегулировать свой автомобиль.
После того, как внешняя рулевая тяга снята, вы можете прикрутить новую деталь и установить ее так же, как и раньше.
удаленный. Как только вы вернете гайку на место, вы можете затянуть ее до 35 футо-фунтов. Обязательно затяните
закрутите гайку в середине рулевой тяги, чтобы она не сместилась. Если вы оказались
Для установки внутренней поперечной рулевой тяги вам понадобится специальный инструмент для ослабления и затягивания.
внутренняя часть. Характеристики крутящего момента для внутренней поперечной рулевой тяги составляют 50 футо-фунтов.
Спецификация крутящего момента с фокусировкой. Сначала необходимо снять старую ступицу с автомобиля. На этой машине ступица и подшипник на самом деле кроме всего поворотного кулака. Это означает, что если вы хотите заменить подшипник, вам нужно будет снять сам поворотный кулак.
Для этого нужно сначала домкратить
поднимите автомобиль и снимите гайки с той стороны автомобиля, которую вы хотите заменить
часть на. После того, как шина будет снята, вам нужно будет снять болты с тормозного кронштейна на рулевом колесе.
костяшка. Эти болты будут довольно тугими, поэтому вы можете использовать удар или найти
использовать. После снятия вы можете отодвинуть тормозной узел в сторону и снять тормозной диск с автомобиля.
Теперь у вас есть доступ ко всем точкам соединения поворотного кулака, включая нижнюю шаровую опору, стойку и наконечник рулевой тяги. До
удаляя точки соединения, обязательно снимите гайку оси с центра ступицы. Я рекомендую использовать удар и немного проникающего масла
для того, чтобы ослабить гайку. После снятия гайки убедитесь, что ось движется свободно, а затем переходите к другим компонентам.
Начиная с нижнего шарового шарнира, есть стяжной болт, который необходимо снять, чтобы опустить рычаг управления с поворотного кулака.
Рулевая тяга просто должна быть ослаблена и удалена, в то время как стойка должна быть ослаблена и выбита молотком.
Когда все удалено, костяшка должна просто
выйти из автомобиля. С этого момента вы можете либо установить совершенно новый поворотный кулак с уже установленным подшипником, либо выпрессовать старый подшипник из поворотного кулака и
запрессовать новый подшипник. Какой бы способ вы ни выбрали, следующим шагом будет установка поворотного кулака обратно в автомобиль, используя процедуру, обратную той, что была при его снятии. Стойка
болт необходимо будет затянуть до 65 фут-фунтов, рулевую тягу до 37 фут-фунтов, а стяжной болт шарового шарнира до 37 фут-фунтов. Гайку центральной оси необходимо затянуть с моментом 180 футо-фунтов.
Собрав все обратно, вы можете переустановить тормозную систему и колесо и затянуть гайки до 9.5 футо-фунтов. Фокус передней оси для передней оси Спецификация: 180 FT-LBS Фокус суставы, представляющие собой верхний и нижний шаровые шарниры. Самый распространенный под замену идет нижняя шаровая опора, которая является частью нижнего рычага.
Для справки
Чтобы узнать, как установить нижний рычаг, найдите часть, закрывающую эту часть. Нижний шаровой шарнир крепится с помощью
стяжной болт и гайка, которые затянуты до 37 футо-фунтов. Фокус передний нижний шаровой момент Спецификация крутящего момента: 37 FT-LBS Фронт-управление Установка Нижний контрольный рычаг
На фокусе FORD есть только нижний контрольный рычаг контроля. так как верхняя часть подвески удерживается вместе с помощью передней стойки.
Нижний рычаг на этом автомобиле также состоит из нижнего шарового шарнира. Для получения прямой информации о шаровом шарнире, пожалуйста, ознакомьтесь с
раздел шаровых шарниров на этой странице. Чтобы заменить нижний рычаг на этом автомобиле, вам нужно будет поднять автомобиль на приличную высоту, так как
необходимо получить доступ к болтам из-под автомобиля. Подняв автомобиль в воздух, вы можете начать снимать шину с автомобиля.
С шиной
снятые вы можете увидеть компоненты передней подвески. Нижний рычаг на фото слева, он имеет 3 основные точки крепления. Двое находятся дальше в машине и
один находится на поворотном кулаке. Вы должны удалить все это, чтобы удалить рычаг управления. Чтобы установить новую деталь, вы просто выполняете обратный процесс.
Начиная с шарового шарнира, вы можете переместить новый шаровой шарнир в зажимную часть поворотного кулака, установить стяжной болт и гайку и затянуть их до 37 футо-фунтов.
Двигаясь в обратном направлении, вы можете установить болт и гайку по направлению к передней части автомобиля и затянуть их до 85 футо-фунтов. Затем установите два болта и гайки
на противоположном конце и также затяните их до 85 ft-lbs. Как только все затянуто, вы можете переустановить колесо, и работа сделана. Обязательно смажьте все пресс-масленки
в то время как под автомобилем, если ваша новая деталь поставляется с деталями, подлежащими повторной смазке.
Спецификация момента затяжки болта рамы нижнего рычага Focus: 85 фут-фунтов
Установка передних стоек
Чтобы заменить передние стойки на Ford Focus, вам необходимо поднять автомобиль в воздух и начать с снятия шины с той стороны, которую вы хотите заменить.
После снятия шины первое, что нужно сделать, это открутить болт стабилизатора поперечной устойчивости, который соединяется со стойкой. Теперь мы можем удалить болты и гайки.
которые прижимают стойку к поворотному кулаку и вытягивают стойку из поворотного кулака. Единственными креплениями, которые остались, являются три гайки под капотом, которые крепят стойку к
опорная башня. Сняв их, можно снять старую стойку и установить новую стойку. Обратный метод удаления старой стойки мы начнем с
установка 3-х гаек под капот. Затем перебираем остальные крепления и вручную затягиваем их все. После того, как все будет затянуто вручную, вы можете вернуться к исходным трем гайкам и
затяните их до 27 ft-lbs. Переходя к болту, который крепит стойку к поворотному кулаку, мы затянем его до 65 футо-фунтов. Последним крепежом является болт стойки стабилизатора, который
необходимо будет затянуть до 30 ft-lbs.
Фокус передней ступень фунтов
Установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Передний стабилизатор поперечной устойчивости на Focus состоит из ряда кронштейнов, которые крепят его к раме автомобиля.
автомобиля и пару гаек концевой тяги, которые крепят его с внешней стороны автомобиля. Удалять
стабилизатора вам нужно будет поднять переднюю часть автомобиля и снять обе гайки концевой тяги, а также
скобки. Для установки нового стабилизатора вам нужно будет вернуть его на место старого.
и затяните гайки концевых звеньев с моментом 37 фут-фунтов, а затем также затяните болты кронштейна до 52 фут-фунтов.
FOCUE FRODENT SWAYBAR ENDLINKS Спецификация крутящего момента. Форд Фокус Форум
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
1 – 20 из 23 сообщений
ДрюИсАмус
·Зарегистрировано
jinstall
·Прон Стар
Эньен
·Зарегистрировано
jinstall
·Прон Стар
Z63R
·Официальный [FJ] заслуженный советник
jinstall
·Прон Стар
ДрюИсАмус
·Зарегистрировано
Z63R
·Официальный [FJ] заслуженный советник
ДрюИсАмус
·Зарегистрировано
Z63R
·Официальный [FJ] заслуженный советник
DisrupTer911
·Зарегистрировано
Z63R
·Официальный [FJ] заслуженный советник
Камерун
·Зарегистрировано
jinstall
·Прон Стар
ДрюИсАмус
·Зарегистрировано
Z63R
·Официальный [FJ] заслуженный советник
Камерун
·Зарегистрировано
ДрюИсАмус
·Зарегистрировано
Камерун
·Зарегистрировано
jinstall
·Прон Стар
1 – 20 из 23 Сообщений
- Это старая тема, возможно, вы не получили ответа и, возможно, старая тема возрождается.
