Люфт переднего колеса ваз 2114: Люфт переднего колеса на ВАЗ 2115 — 3 ответа

Содержание

Люфт колеса влево вправо – Автомобильный портал AutoMotoGid

Содержание

    • Похожие статьи
    • 19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”
          • Опции темы
          • Поиск по теме
  • Диагноз: люфт переднего левого колеса. Лечение.

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

“Бывалые” автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении – скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника – попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, – неисправны шаровые опоры.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.

Похожие статьи

19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”

Подшипник, сама ступица

Наконечник рулевой тяги может?

Сайленблок если тазик

Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?

Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав

для тех кто «Механник от бога» :)) Люфт вверх вниз: шаровая опора.Люфт право лево:наконечник рулевой тяги.В любом положении:ступичный подшипник

Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу

Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!

На какой машине для начала

Поменять 30 минут максимум. только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.

Машина какая для начало

Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник

Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?

Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога

Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда

Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.

Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу

Опции темы
Поиск по теме

После замены гранаты, случайно обнаружил сильный люфт переднего левого колеса. До этого месяц назад заметил, что перед машины странно едит, как будто колеса овальные, и вчера вот увидел сильный люфт, думаю в этом причина овалоподобности.

Итак, сам ни разу с таким не сталкивался, поэтому не очень понимаю, что надо менять/ремонтировать, чтобы устранить люфт?

Машина Тойота Карина ТДизель 210 кузов 97 года 14:48 .

В какой плоскости люфт? Пишешь что менял гранату, может быть не затянул центральную гайку, т.е. не подтянут ступичный подшипник?
Подними машину, берешь руками по середине колеса (по горизонтале) и дергаешь руками в одном направлении, т.е. от себя на себя одновременно – есть люфт – потягивай центральную гайку (регулировка подшипника ступицы), дергаешь так же но уже руки в разные направления, т.е. качаешь колесо право/лево – есть люфт – рулевой наконечник. Дергаешь колесо за верх -если есть люфт то верхняя шаровая (у тебя ее кажись нет, я не помню), под нижний рычаг подсовываешь второй домкрат (если нет то чурку и опускаешь основным) так что бы сжалась пружина немного, дергаешь за низ колеса – есть люфт – меняй нижнюю шаровую.


Вот такая не хитрая проверка.

У меня люфт во всех направлениях (сразу не дописал в первом сообщении), гайку конечно, проверю, съезжу на СТО попрошу чтобы с помощью пневмоверта затянули получше.

За ответ спасибо, продиагностирую еще раз =) А то так получается что все менять.

Эээээййййй 🙂 куда пневмовртом. ты чего. там от руки закручивается.. подтягиваешь по крепче, без фанатизма и отпускаешь пока колесо (к стати колесо снимать вовсе не обязательно есть диск позволяет накидным ключем или головкой подлезть) от руки не станет проворачиваться на 1,5 – 2 оборота если его крутануть рукой. и все.

Сейчас сходил поднял на домкрате переднее колесо, пошевелил подергал, выявился только люфт по вертикали, горизонатльного нет люфта (показалось видимо).
Подергал от себя-на себя одновременно двумя руками, все в норме, центральная гайка затянута нормально значит.

Вертикальный люфт, это значит что-то с шаровой опорой? Я в этом не очень разбираюсь, не приходилось раньше, даже не знаю как она выглядит, пойду поищу картинки на яндексе (нашел, оказывается вот так).

И еще один вопросик.
Я вывесил еще правое колесо, так вот, люфта на нем нет, но оно очень туго крутится, в чем может быть дело? При езде не гудит. Суппорт клинит? Или это какой то подшипник умер?

Последний раз редактировалось skynetline; 12.06.2011 в 16:18 .

Раз при вертикальном дергании есть люфт – шаровая на замену.
То что туго крутится: Перетянута центральная гайка, клинит суппорт – все больше нечему. проверяется легко: сними колесо у суппорта есть отверстия в которые видно колодки с торца, отверткой с широким жалом ковырни – разведешь колодки и прокручивай колесо если легко закрутится – суппорт надо обслужить (смазать направляющие), это собственно нужно делать регулярно.

Итак, пришла заказанная шаровая, вопрос такой: ее смазывать надо как-то? Или уже все на заводе сделано и просто можно установить? Шаровая Nipparts вроде.

Болтается переднее колесо ваз 2109

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

“Бывалые” автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Теме ремонта транспортных своими руками посвящено немало постов на различных автомобильных блогах и форумах. Однако проблеме «болтается переднее колесо ваз 2109″ уделено недостаточно внимания.

Если вовремя не обнаружить и не устранить эту неисправность, то плохая балансировка может стать причиной выхода из строя подвески не только снижающей комфортабельность передвижения, но и увеличивающей вероятность дорожно-транспортного происшествия, которое может стоить множества жизней.

Поэтому к балансировке колес необходимо относиться со всей серьезностью, тем более что в наши дни очень многие мастерские предоставляют профессиональные услуги по этому виду работ за весьма приемлемую плату. Еще можно в интернете посмотреть огромное количество фото и видео о балансировке. Кроме этого есть специальная инструкция для работы.

Когда необходимо выполнять балансировку колес?

Перед тем как перейти к обсуждению вопроса о том, как часто транспортное средство нуждается в балансировке колес, сперва необходимо понять, для чего именно нужна балансировка. Далеко не все водители имеют представление о том, что именно представляет собой эта процедура.

От хорошей балансировки колеса ваз 2109 зависит не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров автомобиля, и других участников транспортного движения.

Помимо этого нарушенная балансировка снижает срок эксплуатации всех деталей автомобиля, поскольку несбалансированные колеса приводят к воздействию на транспортное средство дополнительных центробежных сил, увеличивающих нагрузку и износ автомобиля.

Если в вашем автомобиле наблюдается разбалансировка колеса ваз 21093, то при несвоевременном устранении неисправности существует большая вероятность более серьезных последствий:

  1. Сокращается срок службы несущих узлов подвески. Это приводит к переносу большей части создаваемой нагрузки на подшипники ступицы, в результате чего они могут полностью разрушиться во время передвижения создаваемым давлением. Это очень распространенный случай, унесший жизни многих водителей, не справившихся с управлением автомобиля.
  2. Сцепление с трассой у несбалансированных колес значительно хуже. Это в значительной степени ухудшает управляемость автомобиля, особенно на крутых поворотах, а также увеличивают тормозной путь из-за низкой эффективности тормозной системы, что может стать причиной ДТП.
  3. Быстрый износ шин. Из-за плохой сбалансированности на колесо воздействуют постоянные вибрации, что приводит к более быстрому стиранию протектора. В этом случае замена шин может происходить несколько раз за сезон, что довольно сильно бьет по карману.
  4. Низкая управляемость транспортным средством, вызванная сильными колебаниями колеса на ваз 2109 и нестабильностью рулевого управления.

Как часто необходима балансировка?

Начинающие водители, с недостаточным водительским стажем, не имеют представления о том, как часто необходимо делать балансировку колес. Все осложняется еще и тем, что в технической литературе и книгах по ремонту автомобилей какая-либо информация по этому поводу отсутствует. Однако опытные водители советуют производить балансировку в следующих случаях:

  1. При смене комплекта шин с зимнего на летнюю и наоборот.
  2. При пробеге в 500 — 600 километров с момента установки новых дисков.
  3. В случае пробоя автомобильной подвески.
  4. При появлении сильной вибрации во время езды или ухудшении управляемости автомобилем.
  5. Через 10—15 тысяч километров пробега.

Основные виды дисбаланса и методы балансировки колес

Существует два вида дисбаланса — статический и динамический. Необходимо рассмотреть каждый из них по отдельности.

При статическом дисбалансе оси вращения и инерции становятся в параллельном относительно друг друга положении. Это приводит к перемещению центра тяжести со своей оси, в результате чего нагрузка, создаваемая массой транспортного средства, распределяется по длине колеса неравномерно.

Для диагностики такого дисбаланса необходимо одеть диск с шиной на вращающуюся ось. При наличии дисбаланса, раскрутив диск, деформация колеса будет видна невооруженным глазом.

Для устранения статического дисбаланса автослесари, в зависимости от типа дисков, используют специальные грузики или кронштейны.

При динамическом дисбалансе инерции вращения осей происходят не синхронно, в результате чего центр тяжести остается на прежнем место, но под определенным углом наклона. Иными словами, распределение массы автомобиля происходит ошибочно по ширине. Чтобы определить динамический дисбаланс необходимо поднять на домкрате одну из сторон автомобиля. В случае если на каком-либо колесе будет дисбаланс, оно будет под наклоном.

В большинстве случаев динамический дисбаланс проявляется у автомобилей с широким профилем шин. Для решения этой проблемы на станциях техобслуживания устанавливают специальные грузы с обеих сторон диска.

После устранения статического или динамического дисбаланса, необходима так называемая финишная балансировка. Для этого автомобиль поднимается на специальном подъемнике и раскручивается колесо до 90 км/ч. В это время специалисты проводят компьютерную диагностику, суть которой заключается в определении оптимального места для установки грузиков на диске. Однако вся сложность финишной балансировки заключается в том, что далеко не все СТО оснащены всем необходимым для ее проведения оборудованием.

Для грузовых автомобилей и автобусов, с большими колесными дисками, необходима автоматическая балансировка. Во время ее проведения в колеса засыпают специальные гранулы, которые при движении оси просыпаются в необходимые места в шине. В результате этого и происходит автоматическое устранение дисбаланса.

Этот тип балансировки не подходит для легковых автомобилей из-за трудностей, возникающих с определением дозировки гранул.

Основные правила балансировки

Выполняя балансировку колес, необходимо придерживаться некоторых правил:

  1. Все старые грузики должны быть демонтированы.
  2. Диск должен быть полностью вымыт со всех сторон от налипшей грязи, которая, при опадании во время движения, может привести к очередному дисбалансу.
  3. Шины на всех колесах должны быть правильно и до конца одеты, в противном случае это также может отрицательно сказаться на результатах балансировки.
  4. После выполнения балансировки лучше отказаться от использования пластмассовых колпаков, поскольку они могут стать причиной нарушения балансировки, уже по окончании выполнения работ.

Вот собственно и все, что необходимо знать о балансировке колес. При проявлении малейших признаков нарушения баланса, необходимо безотлагательно устранить неисправность. Тем более, что цена на балансировку колеса для ваз 2109 и колеса для ваз 21093 вполне приемлемая.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.

Похожие статьи

Подшипник, сама ступица

Наконечник рулевой тяги может?

Сайленблок если тазик

Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?

Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав

для тех кто «Механник от бога» :)) Люфт вверх вниз: шаровая опора.Люфт право лево:наконечник рулевой тяги.В любом положении:ступичный подшипник

Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу

Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!

На какой машине для начала

Поменять 30 минут максимум. только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.

Машина какая для начало

Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник

Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?

Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога

Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда

Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.

Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу

Замена подшипника передней ступицы на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1118, Ваз-1119 – подшипник передней ступицы ваз, съёмник подшипника ступицы ваз | Школа авторемонта

Сен 21, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

 

 

Загудел подшипник передней ступицы? Интересно как заменить его самостоятельно и насколько это сложно? Какой подшипник покупать? Если да. И Вы ищете ответы на эти вопросы, то могу точно сказать, что Вы попали по адресу. Эта статья по замене подшипника передней ступицы на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1118, Ваз-1119 будет Вам интересна и поможет выполнить работу, без растраты лишних сил и нервов. Данная работа, конечно же, сложней чем замена подшипника задней ступицы, но вполне выполнима. Главное, иметь необходимые знания и инструмент для работы. И Вы сможете с легкостью заменить подшипник передней ступицы своими руками. Если интересно, то приглашаю к дальнейшему чтению….

По выбору подшипника…. Здесь могу посоветовать подшипники российского производства – «вологодские» или «самарские». Для любознательных хочу добавить — размер подшипника передней ступицы 64*34*37 мм. И будет очень, хорошо, если продавец гарантирует Вам, что эти подшипники действительно российские. Так как Китай, очень серьезно занимается производством копий этих подшипников.

Из инструмента, сразу хочу выделить наличие съемника для монтажа подшипников передних и задних ступиц автомобилей Ваз 2108 — 1119 (фото 11), без него лучше не браться за работу. Так же, пригодится оправка (обрезок трубы необходимого диаметра) для выбивания ступицы. Головка на «30» с крепким воротком, накидные ключи на «17» и «19».

 

Пошаговое описание замены подшипника передней ступицы на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1118, Ваз-1119:

1. Ставим автомобиль «на ручник» и первую передачу. Устанавливаем под задние колеса антипокатные упоры.
2. Отпускаем колесные болты и ключом на «30» откручиваем гайку подшипника ступицы (если на автомобиле стоят легкосплавные диски, то тогда сначала придется снять колесо, попросить помощника нажать на педаль тормоза и открутить гайку ступицы – фото 1).

 

3. Отверткой отжимаем суппорт и ключом на «17» откручиваем суппорт от поворотного кулака (фото 2). Подвязываем суппорт, для того чтобы он не висел на тормозном шланге. Откручиваем тормозной диск от ступицы.

 

Дальнейшая работа может пойти по одному из трех вариантов. Первый, замена подшипника, с использованием съемника, не снимая поворотный кулак с автомобиля. Второй, снятие поворотного кулака с автомобиля и дальнейшая замена подшипника уже на верстаке, при помощи съемника и тисков. И третий способ, снятие стойки целиком и последующей замены подшипника в тисках. Каждый из возможных способов имеет как свои преимущества, так и недостатки.
Например, подробней рассмотрим первый способ: замена подшипника ступицы не снимая поворотный кулак с автомобиля, хороша тем, что не приходится трогать болт регулировки развала. Но его минус заключается в неудобной работе, и заменить подшипник без смотровой ямы или подъемника будет довольно проблематично. Так выбивать ступицу и выпрессовывать/запрессовывать подшипник в данном положении очень не удобно.

Второй способ: заменить подшипник значительно легче и удобней, но появляется загвоздка в нарушение регулировки развала автомобиля. Перед откручиванием болтов крепления поворотного кулака к стойке, ставить две метки. Одной меткой метим положение регулировочного болта к стойке (фото 3), а второй меткой положение поворотного кулака к стойке (фото 4). При сборке добиваемся совпадения этих меток. Возможно, первоначальной точности добиться и не получиться, но и погрешность будет минимальна. Этот способ 100% подойдет тем, кто меняет не только один подшипник ступицы, но и проводит сразу остальной ремонт ходовой (замена шаровых опор, сайлентблоков рычагов, рулевых наконечников и т.д.).

Третий способ, самый трудоемкий. Чтобы снять стойку, придется распрессовать рулевой наконечник, и открутить гайки крепления верхней опоры к кузову. И после этого, на снятой с автомобиля стойке, заменить подшипник. Не много тяжелей и дольше, но… Это способ отлично подойдет тем кому не подошел ни первый, ни второй способ.

В нашем случае, работа будет проводиться по второму варианту.

4. Устанавливаем метки (фото 3 и 4). Откручиваем и выбиваем, мягкой наставкой, болты крепежа поворотного кулака к стойке (фото 5).

 

 

 

Откручиваем два болта крепежа нижней шаровой опоры к поворотному кулаку. И снимаем поворотный кулак.
5. Дальше, наставкой подходящего диаметра выбиваем ступицу с подшипника (фото 6). Снимаем стопорное кольцо (фото 7). Устанавливаем съемник в тиски и выпрессовываем подшипник (фото 8). Очищаем и смазываем посадочное место подшипника в поворотном кулаке. Запрессовываем подшипник (фото 9). Устанавливаем стопорное кольцо. Поворотный кулак с подшипником устанавливаем на ступицу и оправкой подходящего диаметра (усилие должно прилагаться к внутренней обойме подшипника) забиваем до упора (фото 10).

 

 

 

 

 

Последующую сборку проводим в обратной последовательности. После затяжки гайки подшипника ступицы, не забываем примять бортик гайки.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2109 своими руками: как правильно снять, выбор подшипника и его размер (видео)

Содержание:

  1. Причины и симптомы износа ступицы
  2. Проверка подшипника на люфт
  3. Выбор подшипников
  4. Замена

Нарушение работоспособности передней ступицы автомобиля ВАЗ 2109, вызванное неисправностью подшипников, может привести к достаточно печальным последствиям.

Без нормально функционирующей ступицы колеса прекращают вращаться с необходимой скоростью. Это приводит к повреждению системы торможения, а затем ломается весь автомобиль.

При обнаружении неисправностей их следует незамедлительно устранить.

Причины и симптомы износа ступицы

Выполнить замену подшипника передней ступицы вам придется, если вы обнаружите несколько признаков его износа.

Признак

Ваши действия

Люфт подшипников

Проявляться это может в пошатывании колеса. Люфт может быть вызван потерей эффективности как самой ступицы, так и ее подшипника

Гудение подшипников

При езде вы можете слышать непонятные, посторонние звуки, идущие от колес. При наборе скорости гудение только увеличивается, но после этого при снижении скорости шум остается на прежнем уровне. Если гул исходит с одной стороны, тогда менять ступицу и подшипник следует только на ней. Если с двух сторон, тогда замените обе

Быстрый нагрев подшипника

Достаточно опасный диагноз, который приводит к перегреву суппортов. Как результат, они также выходят из строя. Плюс быстрее начинает закипать тормозная жидкость, что ведет к отказу тормозов. Потому проблему следует устранить незамедлительно

Проверка подшипника на люфт

Диагностика люфта позволит определить, нужно ли снимать и менять ступичный подшипник, либо можно подкорректировать состояние узла и некоторое время спокойно продолжать эксплуатировать свой ВАЗ 2109.

Проверка на люфт

Проверка люфта подшипника передней ступицы — задача простая, с которой справится даже новичок. Ехать на СТО и тратить деньги не стоит.

Действуя по инструкции, вы легко определите люфт.

  1. Поднимите автомобиль на достаточную высоту, чтобы колеса оторвались от земли. Вам пригодится хороший домкрат.
  2. Если есть смотровая яма, тогда можно обойтись без домкрата.
  3. Прокачайте колесо. Тут важно удерживать колесо с двух сторон и максимально прочно зажать его. Раскачивать нужно в направлении от себя в одинаковом направлении.
  4. Если небольшой люфт ощущается, попробуйте посильнее затянуть гайку подшипника. Иногда в процессе езды по плохим дорогам она теряет свою хватку, отсюда возникает люфт.
  5. Если затяжка гайки не помогла, придется поменять ступицу или подшипник.
  6. Не лишним будет проверить на люфт, раскачав колесо в разных направлениях, одной рукой прижав колесо к себе, а второй — расшатывать его от себя.
  7. Если такая раскачка показала, что люфт имеется, виновником выступает уже не подшипник и ступица, а рулевые наконечники. Их требуется заменить.
  8. Замена верхней шаровой опоры потребуется, если подергать колесо с упором на верхнюю его часть и обнаружении люфта.
  9. Подергайте уже нижнюю часть. Люфт говорит о необходимости замены нижней опоры.

При обнаружении износа подшипника передней ступицы, следует сразу заменить оба элемента, а не менять только со стороны, где обнаружена проблема.

Выбор подшипников

Чтобы заменить ступичный подшипник, вам потребуется знать о его параметрах, размерах, характеристиках, предъявляемых конкретно для ВАЗ 2109.

Для «девятки» используется радиально-упорный роликовый двухрядный подшипник с коническими роликами. Осевые зазоры предварительно отрегулированные, заполненные смазкой. Закрытый тип подшипника.

Опираясь на таблицу, вы сможете отыскать оптимально подходящий подшип для передней ступицы вашего автомобиля.

Параметр

Требуемый показатель

Внутренний диаметр

34 миллиметра

Наружный диаметр

64 миллиметра

Ширина подшипника

37 миллиметров

Масса подшипника

0,556 килограмма

Предельная частота вращения

3700 об/мин

Замена

Подобрав необходимый для замены комплект подшипников передней ступицы, можно приступать к работе.

Для ремонта вам потребуется помимо стандартного набора инструментов, специальные оправки для подшипников. При их отсутствии можно воспользоваться трубой, подходящей по диаметру.

Демонтажные работы

Следуя инструкции и опираясь на видео уроки, вы сможете своими руками заменить подшипник передней ступицы.

  1. Ослабьте натяжение болтов колеса, снимите декоративную пластиковую заглушку с подшипника ступицы и расконтрируйте крепежную гайку.
  2. С помощью торцевой головки и рычага ослабьте крепежную гайку подшипника.
  3. Поднимите автомобиль с помощью домкрата, после чего снимите колеса с той части передка автомобиля ВАЗ 2109, где планируется выполнять замену подшипа.
  4. Снимите все, что может помешать вам демонтировать ступицу. К таковым объектам относится тормозной диск, крепление к поворотному кулаку, шаровой опоре, болты крепления поворотного кулака, крепежи передней стойки. Демонтируйте все это и двигайтесь дальше.
  5. Полностью открутите гайку передней ступицы, снимите ее и демонтируйте упорную шайбу.
  6. Из кронштейна передней стойки необходимо вывести ступицы и снять ее.
  7. Ступица демонтирована, потому можно выпрессовать из нее поврежденный подшипник и поставить на его место исправный узел.
  8. Положите ступицу на тиски или разместите другим удобным для вас способом.
  9. Используя выколотку, которая подходит по диаметру, прессуйте ступицу из внутреннего кольца подшипа.
  10. В некоторых случаях наружная часть внутреннего кольца может остаться на ступице. В такой ситуации вам не обойтись без съемника. Вообще лучше работать со специальным инструментом. Он наверняка найдется среди ваших знакомых или соседей по гаражу.
  11. Этой же выколоткой необходимо извлечь подшипник из поворотного кулака. Чтобы сделать такую работу, придется заранее снять стопорные кольца. Они извлекаются любым подручным инструментом, например шилом. Хотя есть специальные зажимы для подобных целей.

Аккуратность превыше всего

  1. Все, подшипник ступицы вам удалось снять.
  2. Тщательно обработайте все демонтированные детали, используя чистый керосин. Соблюдайте правила пожарной безопасности.
  3. Оцените состояние самой ступицы. Если на ней есть следы повреждений, дефекты, сколы, ее следует заменить на новую.
  4. Новый подшипник устанавливается на место при помощи тисков или пресса. Усилие при этом прикладывают обязательно к наружным кольцам.
  5. Использовать инструмент типа молотка для забивки подшипника категорически запрещается, поскольку это приведет к разрушению новой детали.
  6. Установив подшипник передней ступицы, выполните процедуру обратной сборки
  7. Не забудьте поменять гайку ступицы.
  8. Когда узел будет полностью собран и автомобиль опущен на землю, только тогда необходимо полностью затянуть крепежные гайки.

Ремонтировать переднюю ступицу при износе, поломке подшипника не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Наша инструкция, дополненная видео руководствами, поможет вам своими руками выполнить процесс от начала и до конца.

 Загрузка …


Момент затяжки переднего и заднего ступичного подшипника

После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

Затяжка ступичного подшипника


Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

  • для недопущения смещения в стороны;
  • снижения фактической силы трения;
  • равномерного расположения теплового расширения;
  • распределения напряжения;
  • увеличения площади контакта.

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

  1. Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
  2. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
  3. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
  4. Открутите полностью болты и снимите колесо.

Снимаем колпак ступицы

Выкручиваем старую гайку

Нужно законтрить затянутую гайку

  • Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.
  • Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

    На днях обнаружил вертикальный люфт переднего левого колеса. Шаровая не люфтит, при нажатии на тормоз люфт исчезает. Так что дело в ступичном подшипнике. А вот гула нет.

    Читать также: Крепления для каркасных шторок своими руками

    Подшипник у нас конусный и его можно подтягивать) Распишу все как делал, может, кому нибудь пригодится.

    Снимаем хаб, видим такую картину

    Диск с дырками внутри нужен чтобы контрить ступичную гайку. Выкручиваем винты, они приходят через отверстия в диске и ввинчены в гайку. Снимаем стопорное кольцо ШРУСа, шайбу, диск.

    Видна ступичная гайка. Крутим по часовой берясь за квадратные дырки, крутить можно двумя отвертками или вставить плоские плоскогубцы.

    Минимальный шаг — 1 час, так просверлены дырки в диске. Подтянул на один час, люфт ушел. Колесо крутится нормально, ступица не греется, за 90км подшипник не загудел. Если перетянуть — загудит почти сразу и тогда только менять.

    Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 92000 км

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

  1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
  2. Величина осевого зазора.
  3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Смотрите также

Комментарии 16

Если люфт появился это не сигнал к тому чтобы менять подшипник. У нас в ступице стоят два роликовых конусных подшипника.

По хорошему, если появился люфт, то подшипник под замену. Подтяжка — это временное решение

Это да. Но в условиях кризиса решение неплохое)

я на самом деле себе тоже пока подтянул в прошлом году. Уже прикупил новые ступичные комплекты japanparts, ценник на них небольшой в районе двух тысяч кажется. По теплу буду менять.

По хорошему, если появился люфт, то подшипник под замену. Подтяжка — это временное решение

Позволю себе не согласиться, как и на ниве, заводом изготовителем рекомендуется проверка и подтяжка упорных конусных ступичных подшипников, по пробегу, это обычная операция.

ЗЫ На самом деле небольшой люфт должен и есть всегда, это так называемый тепловой зазор. И если его нет, подшипник его рано или поздно накатает.

Читать также: Льготная растаможка авто в украине

Подтяжка и окончательная регулировка идет примерно после 600км пробега на новом подшипнике. Далее, люфт может быть следствием чрезмерного износа, что должно решаться заменой. Про зазоры не спорю, естественно небольшой люфт должен присутствовать всегда.

По хорошему, если появился люфт, то подшипник под замену. Подтяжка — это временное решение

Я подтягивал тысяч 20))))

А потом съездил искупаться. И чепез пару недель вклинил подшипник

Забыл написать что после подтяжки, неплохо бы попинать по колесу, а уже потом проверять) Там и тормозные колодки поотпустит и подшлипник получше сядет.

Ну и про перетянуть это ты нагнал страху)) — ничего с ним не будет, если не со всей дури завернут, через пару тысяч прокатает его и будет все в норме.

Да, вот забыл написать) Подтягивал по чуть чуть, после каждого подхода качал и пинал колесо.

Немного поправлю, люфт не вертикальный, люфт на качения, осевой, подшипник затягивать надо при ослабленных тормозных колодках, затягивать надо до упора, а потом крутить колесо и ослаблять гайку до того момента когда колесо будет свободно крутиться рукой и делать оборот и для этого есть специальный ключ.

Забыл написать что после подтяжки, неплохо бы попинать по колесу, а уже потом проверять) Там и тормозные колодки поотпустит и подшлипник получше сядет.

Ну и про перетянуть это ты нагнал страху)) — ничего с ним не будет, если не со всей дури завернут, через пару тысяч прокатает его и будет все в норме.

Я обычно кручу по движению, затем резко останавливаю и кручу в другую сторону. И так пару раз. Потом проверяю. У каждого свои фишки)

Читать также: Ниссан примера замена подшипника кондиционера

ДВС.Такой вопрос:когда купил спортяжку, правое колесо люфтило(осевой люфт), поменял подшипники, но люфт остался… собрал, как и разобрал, т.е. сначала шайба затем гайка.Какой порядок сборки? Пару недель назад поставил ручные хабы и собрал так же.Позавчера при поездке в деревню в движении услышал такой звук, как-будто проволоку намотало и оборвало, руль потянуло влево, итог- левому подшипнику хана, колесо болтается.Как все таки надо ставить?

Сначала гайка а потом шайба!

Понял, спасибо! Получается, не дотянул, подшипник и раздолбало…

Там довольно творческая работа с этими подшипниками. Смысл в том, что накручивается гайка, подтягивается и крутишь колесо пару оборотов. Подшипники пока лягут как им надо можно и раз 10 подтягиваний. Потом когда подшипники на месте, крутишь колесо туда сюда и регулируешь натяг. Как все устроило — ставишь шайбу. В ней отверстия по периметру. И контришь через эти отверстия гайку. Что бы она не раскрутилась и не закрутилась больше чем надо. Если без этих шайб собирать (читай шайбы а потом гайки) то получается правая сторона будет произвольно во время движения вперед затягиваться а левая наоборот раскручивать ся. Шайбы нужны для удерживания гайки в определенном положении

Ну это я понял, что шайба — стопор.У меня на автоматах стояли гайки с шплинтами и, как я писал- шайба зажималась гайкой, думал так и должно быть…

Процесс регулировки подшипника ступицы колеса

a) Транспортное средство устанавливается на относительно ровной площадке и фиксируется посредством стояночного тормоза, противооткатов и иных подручных средств. b) Поднимаем заднюю ось автомобиля, используя домкрат. c) Вынимаем полуось (поз.8), после чего проверяем свободу вращения колеса. В случае затруднения вращения устраняем его причину (заедание сальника, касания тормозных колодок и т.п.) d) Отворачиваем контргайку (поз. 7) и снимаем стопорную шайбу (поз.6). Отвернув на пол-оборота гайку крепления подшипников (поз.5), повторно проверяем свободу вращения колеса. Регулировочные мероприятия начинаем только после достижения легкого и свободного вращения.

e) Используя динамометрический ключ, затягиваем гайку (поз.5) прилагая усилие, не превышающее 100Нм, одновременно проворачивая колеса. Это позволит предотвратить неравномерное размещение роликов в подшипниках. f) Повторно отворачиваем гайку (поз.5). Для соблюдения необходимой величины угла поворота (<450) используем прорези на стопорной шайбе (поз.6), то есть, поворачиваем на 1-2 прорези. Устанавливаем стопорную шайбу, одновременно контролируя вхождение стопорного штифта в прорезь. g) Затягиваем контргайку (поз.7) с приложением усилия 150-200 Нм. h) При контроле регулировке проверяем наличие свободного вращения колеса и отсутствие осевого люфта. i) Устанавливаем полуось (поз.8) и пружинные шайбы, после чего затягиваем гайки фиксации шпилек полуоси. j) Опускаем колесо до его соприкосновения с землей, после чего совершаем контрольную поездку. Если в процессе езды ступица (поз.10) сильно нагревается (70-750С), процесс регулировки необходимо повторить.

Еще один, достаточно распространенный вопрос, возникающий у приверженцев отечественного Автопрома, формулируется следующим образом: «Как снять ступицу заднего колеса при замене подшипника?». Уделим должное внимание ответу на данный вопрос.

Процесс демонтажа ступицы не является особенно сложным в техническом плане, однако хрупкость подшипников требует осторожного с ними обращения. Подготовка к демонтажу заключается в подъеме автомобиля и установке на опоры. Следующим этапом подготовительного процесса станет снятие колес и тормозных барабанов (на автомобилях с тормозами дискового типа – суппорт и диски). Обеспечиваем неподвижность транспортного средства путем включения передачи, стояночного тормоза и установки противооткатных устройств.

Далее выполняем следующие операции: a) Поворачиваем фланец и отворачиваем болты крепления ступицы к кронштейну, используя для этого специальное отверстие в корпусе ступицы (поочередно совмещаем его с болтами). b) Далее отворачиваем болты крепления суппорта, направляющих тормозных колодок и поворотного кулака. c) Вынимаем ступицу через тормозной механизм и меняем изношенный подшипник.

Инструменты для регулировки подшипников ступиц колес

  • Набор инструментов (молоток, бородок, отвертка, комплект ключей: на «12», «27» и динамометрический).
  • Домкрат.
  • Комплект новых гаек крепления ступиц (механизм фиксации гайки на полуоси не обеспечивает надежного крепления ступицы при повторном использовании).


переднего колеса, инструкция, фото, видео

Содержание

  • 1 Где находится ступичный подшипник на ВАЗ-2112
  • 2 Причины и признаки поломки ступичных подшипников
    • 2. 1 Как проверить ступичный подшипник
  • 3 Какие инструменты и материалы потребуются для замены
    • 3.1 Как правильно выбрать ступичный подшипник
  • 4 Замена заднего ступичного подшипника на ВАЗ-2112
  • 5 Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ-2112
  • 6 Заключение

Автомобили ВАЗ не теряют актуальности, поэтому тонкости технического обслуживания нужно знать каждому владельцу такого транспортного средства. Ходовая и подвеска — достаточно крепкие конструкции, хорошо адаптированы для плохих автомобильных дорог. Однако некоторые элементы подвески в ходе эксплуатации изнашиваются и требуют замены. Одной из них является ступичный подшипник, состоящий из двух колец (внутреннего и наружного), сепаратора и тел качения. Замена переднего ступичного подшипника на ВАЗ-2112 не занимает много времени, однако некоторые навыки и набор инструментов все же понадобятся. Самостоятельное проведение работ позволит сэкономить средства и время, необходимые для обращения на СТО.

Подбирать новую деталь лучше в специализированных магазинах

Где находится ступичный подшипник на ВАЗ-2112

Подшипник ступицы считается одним из самых нагруженных элементов подвески автомобиля. Его главное назначение – обеспечение возможности вращения колес и плавного движения транспортного средства.

Чтобы увидеть деталь, придется снять колесо и ступичную гайку. Под ней на полуоси расположен ролик, на который влияют не только нагрузки от качения колес, но и ударные и термические нагрузки. Все силы, возникающие при контакте колес с дорожным полотном, передаются именно на подвеску. Сама деталь имеет закрытую конструкцию.

Причины и признаки поломки ступичных подшипников

Причинами выхода из строя детали могут стать следующие факторы:

  • агрессивный стиль вождения;
  • езда по плохим дорогам;
  • низкое качество изделия;
  • отсутствие регулярного технического обслуживания;
  • плохая смазка ступичного подшипника;
  • длительная эксплуатация в сложных погодных условиях.

Однако не только неправильная эксплуатация транспортного средства приводит к износу детали. По техническому паспорту производитель рекомендует менять ее каждые 60000 пробега. Это обусловлено тем, что деталь имеет определенный срок эксплуатации, после которого она теряет свои первоначальные свойства.

Признаками неисправностей могут стать появление люфта либо шума в колесах при движении. При появлении любых посторонних звуков во время езды следует проверить состояние подшипника.

Как проверить ступичный подшипник

Чтобы удостовериться в том, что причиной стука является именно данная деталь, необходимо провести следующие манипуляции: поднять передние колеса при помощи домкрата, установить автомобиль на ручной тормоз, «разогнать» авто до 120 км/ч на пятой передаче и послушать, откуда слышен звук. Для этого можно использовать фонендоскоп. Однако этот способ имеет ряд недостатков, связанных с отсутствием нагрузки и появлением шума самого двигателя.

Более удобным и достоверным считается проверка люфта. Для этого нужна помощь еще одного человека, чтобы он мог нажимать на педаль тормоза в момент, когда автовладелец будет прокручивать колесо и прислушиваться к звуку. Такая проверка более надежна и позволяет при минимальных физических затратах выявить неисправности.

Какие инструменты и материалы потребуются для замены

Чтобы поменять ступичный подшипник на ВАЗ 2112, понадобится небольшой набор инструментов:

  • торцовый ключ;
  • пассатижи;
  • накидной ключ;
  • домкрат;
  • съемники;
  • монтировка;
  • жидкость для облегчения раскручивания заржавевших деталей;
  • труба для увеличения плеча на ключе.

Внимание! При необходимости также стоит подготовить ветошь для протирания загрязненных деталей.

Как правильно выбрать ступичный подшипник

Большинство подшипников по структуре схожие: на оси установлены конические роликовые тела. Обычно различия заключаются в телах качения, тип которых зависит от конструкции транспортного средства.

Производители автомобилей рекомендуют использовать только оригинальные детали, однако с этим периодически возникают проблемы. В некоторых регионах выбор автозапчастей ограничен, поэтому владельцам Лады приходится подбирать наиболее подходящие аналоги.

Наиболее популярные фирмы-изготовители запасных частей для ВАЗ 2114:

  • Febest;
  • Finwhale;
  •  

Аналоги обычно немного дешевле оригиналов, однако выбирать недорогие изделия китайского производства также не рекомендуется. Это связано с тем, что обычно такие детали изготовлены из низкокачественного сырья и быстро выходят из строя. Гарантию на изделия обычно не дают, а вот риски появления аварийных ситуаций значительно повышаются.

Замена заднего ступичного подшипника на ВАЗ-2112

Работы по снятию заднего подшипника следует начинать с установки авто на ровной поверхности. Не стоит пренебрегать и упорными стопорами. Они не дадут автомобилю скатиться с установленного места.

Перед тем как поставить новый подшипник, место установки следует тщательно смазать

Далее последовательность работ должна проходить следующим образом:

  1. Для начала нужно сорвать болты колеса и поднять автомобиль на домкрате.
  2. Затем снимают пластиковый пыльник и откручивают шпильки крепления заднего тормозного барабана.
  3. После этого следует снять тормозной барабан при помощи съемника с поворотными захватами.
  4. Далее откручивают ступичную гайку при помощи головки и делают рычаг из трубы.
  5. Затем приступают к снятию ступицы. Для этого захватывают ступицу съемником и выдавливают ступицу с полуоси.
  6. После снятия ступицы на полуоси остается обойма от подшипника. Ее обязательно нужно извлечь.
  7. После этого при помощи щипцов снимают стопорные кольца и вынимают остатки запчасти выбиванием.

Важно! Перед установкой нового подшипника место установки тщательно смазывают литолом. Это позволит снизить риск быстрого изнашивания детали из-за некачественной смазки.

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ-2112

Начинать работы по замене ступичного подшипника переднего колеса ВАЗ 2112 нужно со снятия колпачка колеса.

Дальнейшие действия следующие:

  1. Расконтрить гайку ступицы.
  2. Потом автомобиль устанавливают на ручной тормоз и ослабляют ступичную гайку.

    Для аккуратного снятия подшипника можно изготовить импровизированный съемник

  3. Снимают передние колеса.
  4. Снимают суппорт и тормозной диск.
  5. Затем можно полностью выкрутить гайку.
  6. Далее завинчивают шпильки и надевают тормозной диск.
  7. Потом выбивают ступицу из подшипника и снимают его.
  8. Снимают стопорное кольцо.
  9. Выпрессовывают подшипник, используя съемник.
  10. Когда все снято, можно устанавливать новый ступичный подшипник и запрессовывать ступицу в него.

После этого весь процесс проделывают в обратном порядке. После установки новой детали необходимо вновь проверить люфт колеса.

Заключение

Замена переднего ступичного подшипника на ВАЗ-2112 – несложная операция для поддержания автомобиля в хорошем техническом состоянии. Главное условия успешного исхода – строгое соблюдение правил безопасности и последовательности выполнения всех манипуляций. Однако при грамотном подходе и предварительной подготовке всего необходимого инструмента замена пройдет быстро и качественно. При отсутствии внештатных ситуаций следующую проверку подшипника придется проводить через 50-60 тыс. км пробега.

Замена ГРМ на ВАЗ 2114. Когда надо менять ремень

Главная / Советы

На этапе эксплуатации автомобиля возникает момент замены ремня ГРМ на ВАЗ 2114 инжектор по причине возможных поломок, связанных с истечением срока службы или его дефектами. Ремень ГРМ – резиновое изделие, выполненное в виде кольца с характерными насечками по внутренней окружности, служит для синхронной работы валов: коленчатого и распределительного.

Когда нужна замена и что для этого нужно

В период амортизации ремень газораспределительного механизма начинает сбиваться, рваться или проскальзывать. Проявление поломки при работе двигателя приводит к тому, что он тупит и его невозможно запустить. При эксплуатации ВАЗ 2114 с двигателем, оснащенным инжекторным устройством подачи топлива, на панели приборов загорается индикатор, информирующий об ошибке датчика фаз.

Если на автомобиле установлен силовой агрегат объемом 1,5 литра, 8-клапанный, то сам ремонт потребует только покупки и замены ремня. В случае установки двигателя объемом 1,3 литра такая поломка приведет к выходу из строя всего газораспределительного механизма. Потребуется капитальный ремонт. Замена ГРМ на ВАЗ должна проводиться через 45 тыс. км пробега автомобиля. Необходим постоянный контроль за механизмом профилактики. Последовательность действий следующая.

  1. Купить и заменить натяжной ролик.
  2. Устранить возможный люфт в насосе.
  3. Смажьте механизм ролика.

При наличии простого сантехнического инструмента замена ремня ГРМ возможна в домашних условиях. Перечень инструментов, необходимых при ремонте рассматриваемого узла.

  1. Ключи на 10, 13, 17, 19;
  2. Ключ Caid с трубкой.

Как заменить ремень ГРМ ВАЗ?

Установить автомобиль на горизонтальную площадку. После этого выжмите ручник. Включаем 5 передачу на коробке. Снимите переднюю крышку, защищающую газораспределительный механизм, используя ключ на 10. Запомните расположение метки ГРМ ВАЗ 2114 и открутите крышки сбоку крышки и одну спереди. Для того, чтобы ослабить усилие натяжения ремня, необходимо прокрутить коленчатый вал в сторону против времени по часовой стрелке до тех пор, пока метки ГРМ ВАЗ 2114 не сдвинутся на расстояние двух зубьев шестерни от задней крышки.

Демонтаж ремня генератора. Сняв шкив устройства, установите болт на место крепления. Верните в нейтральное положение рычаг переключателя коробки передач. Вращая коленчатый вал, следите за появлением метки ГРМ ВАЗ 2114 напротив центра маховика. Метка установки должна находиться на одной прямой с меткой, установленной на шкиве. Ошлепаем гайку крепления роликового натяжного механизма, Осуществляем демонтаж ремня ГРМ.

ВАЗ 2114 привод распредвала схема

После этого установите новый ремень, натяните его левой стороной ролика и наденьте на шкив помпы, в последующем – на шкив коленчатого вала. Натяжение осуществляется в обратном направлении от хода часов с учетом недопущения запалов и перегиба. Затяните вал вперед и установите метки ГРМ ВАЗ 2114 на место до снятия ремня. Это должен делать сам. В случае неудачи весь технологический процесс проводят в первую очередь.

Когда метки совпадут, отверните болт на коленчатом валу и установите шкив генератора на прежнее место. Проведите натяжение ремня с помощью ролика. С соблюдением мер безопасности запустить двигатель до рабочего состояния. Через 2-3 минуты остановите его и проведите дополнительную регулировку натяжения ремня. Установите снятые ранее механизмы на место.

Процесс замены требует терпения, спокойствия, совершенства и желания набраться ремонтного опыта. При отсутствии таковых обращайтесь в сервисные службы, где замена ГДМ ВАЗ 2114 Инжектор без учета стоимости запчасти обойдется в «круглую» сумму.

Профессионал сможет заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 за считанные минуты, но сколько времени понадобится на эту процедуру обычному рядовому автовладельцу? – Открытый вопрос. Но бесспорно одно: чем больше информации у последнего, тем легче, а значит, и он сможет справиться с заменой названной детали.

Где найти эту информацию? В моей текущей статье.

Итак, сначала небольшая стыковка для тех, кто еще не очень хорошо разбирается в автомобильном механизме.

Поэтапная инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 своими руками.

Ремень ГРМ – резиновое закрытое изделие, используемое для синхронизации коленвала и распределительных валов.

Эту деталь необходимо заменить обязательно, потому что последствия выхода могут быть самые разные: от остановки работы двигателя до обездвиживания всего автомобиля. При этом, как правило, сама замена должна проводиться в несколько этапов. Ваз 2114 их две.

Первый этап.

1. Для начала необходимо поставить на ровную поверхность и зафиксировать ручными тормозами. Рычаг КПП устанавливается на 4-ю или 5-ю передачу.

2. После этого снимаем переднюю крышку ГРМ.

3. Коленвал испорчен против часовой стрелки (метка распредвала сместилась с заднего моста спального места на пару зубьев). Так можно легко ослабить натяжение ремня. Теперь последний можно снять с привода генератора.

4. Устанавливается на место болт крепления, и снимается шкив привода генератора на коленчатом валу.

5. Рычаг КПП устанавливается на “нейтраль”.

6. Затем снова проворачиваем коленвал – до появления метки на маховике. Когда эта метка находится в центре, вращение останавливается. Метка шкива распределительного вала расположена напротив установочной этикетки, которая находится на задней крышке.

6. Теперь ослабевает гайка крепления натяжного ролика, старый ремень ГРМ снимается.

7. Надеваем новый ремень на шкив распредвала (левая сторона ремня цепляется за ролик и надевается на шкив помпы и шкив коленвала) и натягиваем его – с помощью ролика, который должен быть закручены против часовой стрелки.

8. Заключительное действие первой ступени коленчатого вала провернуть на несколько оборотов, возвращая метки на прежние места.

Второй, заключительный, этап.

Замена ремня практически завершена. Остается только открутить болт коленвала, закрепить шкив генератора, окончательно натянуть ремень ГРМ (с помощью того же ролика) и проверить результат работы, поставив двигатель автомобиля. Если все в порядке, можно закрепить переднюю крышку ГРМ на место.

Как видите, процесс замены ремня ГРМ назвать легким и быстрым, очень сложным, ведь провести эту процедуру быстро и качественно может только профессионал.

Видео.

При обрыве или плановом обслуживании Требуется замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114. Вы можете выполнить эту работу самостоятельно как на V16. Отличие последних в том, что ремень имеет несколько большую длину и приводит в движение сразу два распредвала. В конструкции клапанов вдвое больше. Поэтому одним распредвалом не обойтись. Вы должны использовать дополнительный диск. Но это существенно усложняет конструкцию.

Что произойдет, если порвется ремень?

Ремень Поломка распределительного ремня – одно из ужасных явлений, которые могут произойти. Но на одних двигателях она проходит бесследно, на других потребуется капитальный или частичный ремонт головки или блока цилиндров. На моторах объемом 1,5 литра и 1,6 ремень обрывается практически бесследно. Если есть на поршнях цикловы – выемка с размером клапанной тарелки, то мотор после обрыва не рухнет.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) внимательно следить за нормальным натяжением. В этом случае работа всего механизма будет максимально эффективной и долговечной.

В конструкции есть несколько элементов, которые также следует заменять при ремонте – помпа и ролики. Причем в двигателях V16 используются два катка различной конструкции. Помпа меняется чуть реже – примерно каждые 80-90 тыс. км пробега. Замена ремня планируется с интервалом 50-60 тыс. км.

Инструменты и приспособления для замены ремня

Для замены потребуются такие инструменты как:

  1. Домкрат.
  2. Упоры, препятствующие разбрызгиванию.
  3. Клавиши на “10”, “13”, “17”, “19”.
  4. «Вилка» для натяжения ремня.
  5. Комплект ремня и роликов.

При покупке нового ремня обратите внимание на его состояние – на нем не должно быть порезов и трещин. Если есть повреждения, то откажитесь от покупки такого предмета. Если ремонт происходит в «полевых» условиях, то вместо противосъемных упоров можно использовать что угодно: куски кирпича, камни. Но в любом случае правую сторону автомобиля нужно будет поднять и снять колесо.

Что ждать трудности?

Самое главное, что открутить болт шкива коленвала иногда очень сложно. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:

  1. Установить автомобиль на ручник и включить первую скорость. Под задние колеса надо поставить упоры и попытаться сорвать болт накидкой или торцевой головкой. Автомобиль должен стоять неподвижно.
  2. Снимите правое колесо (переднее) и поднимите боковую часть автомобиля на домкрате. Затем нужно выжать педаль тормоза до упора, чтобы остановить диск и ступицу. Аналогично откручиваем болт острым ключом или головкой на “19””.

Не наносить на резьбу болта герметики или хомуты. Если закрутить болт в нужный момент, он никогда не выберется.

Снятие ремня

Перед заменой ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (он описан в статье) нужно снять старый. Для этого:

  1. Закручивание любым из способов болта шкива на коленчатом валу. При необходимости снимите защиту, чтобы она не мешала.
  2. Выкручивание ключом на “10” 3 болта, которые крепят защитный кожух из пластика.
  3. Ослабить натяжение ремня генератора. Для этого ключом на «13» прокручиваем гайку на кронштейне.
  4. Снимите полностью ремень генератора.
  5. Снимите шлиц привода генератора, тогда откроется доступ к ремню газораспределительного механизма.
  6. Ключом «на 17» отворачивается гайка, которая производит крепление натяжного ролика. Если работы проводятся на моторе V16, то нужно снять второй ролик.

Установка ремня ГРМ

Прежде чем ставить новый ремень, необходимо установить все шкивы по меткам:

  1. На валу распредвала есть метка, она должна совпадать с выступом на планке установленной на блоке и ГБЦ.
  2. На маховике также имеется этикетка, совмещенная с прорезью на стержне. Вы можете увидеть элемент и заводную головку, потянув за резиновую заглушку.
  3. На шкиве коленчатого вала тоже есть метка – ее надо ставить в крайнее верхнее положение. Это “грубая” установка положения коленвала.

После того, как все валы установлены на метки, можно переходить к настройке ремня:

  1. Зафиксировать положение коленчатого вала, для этого используйте отвертку. Установите его в отверстие так, чтобы он попал между зубьями коронки.
  2. Хомут Начинайте изнашиваться со шкива коленчатого вала.
  3. Установите новый ролик и натяните на него ремень и помпу.
  4. Сначала надеваете на шкив распредвала ту часть ремня, которая ближе к генератору.
  5. Не допускать проворачивания валов, натянуть ремень ГРМ и зафиксировать его гайкой.

На этом замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114 закончилась. Своими руками вся работа выполняется за 15-20 минут при наличии навыка и опыта. После установки ременной передачи обязательно проверьте натяжение и совпадение всех меток на шкивах.

На ВАЗ-2114 замена ремня ГРМ производится при его обрыве или при плановом обслуживании. Срок службы такого привода не более двух лет или, если машина внушительная, с интервалом не более 60 тыс. км. Использовать элемент дольше рискованно – открытие может привести к тому, что клапана сойдутся с поршнями и произойдет их разрушение. Дело в том, что при этом передача вращения на распредвал прекращается. Клапаны останавливаются одновременно. Но поршни продолжают движение и верхняя их часть ударяется о тарелки клапанов.

Ремень

Привод газораспределительного механизма на ВАЗ-2114 осуществляется с помощью гибкого ремня. Причем независимо от того, 8 или 16 клапанов в двигателе. Разница в одном: последний ремень немного длиннее и использует два ролика (один натяжной, второй обводной). Привод позволяет вращать не только шкив распредвала, но и помпу для нормального функционирования системы охлаждения.

Обязательно учитывать, что ремень должен быть установлен строго по стрелкам, которые нанесены на его поверхность. Если стрелок нет, ориентируйтесь по надписи. При замене ремня ГРМ ВАЗ-2114 (8 клапанов) необходимо, чтобы надпись читалась с правой стороны колеса. Обязательно осмотрите состояние жидкостного насоса – его необходимо менять с интервалом 70-90 тыс. км.

Подготовка к замене

Перед началом ремонта необходимо подготовить:

  1. Под задние колеса поставить упоры, чтобы машина не катилась во время ремонта.
  2. Ослабьте затяжку болтов крепления правого колеса к ступице.
  3. Правую сторону автомобиля поднять на домкрате.
  4. Полностью демонтируйте колесо.

Вот и все, машина готова к демонтажу старого ремня и установке нового. Замену ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) производите так же, как и на 16-клапанных моторах. Отличие в том, что должна быть установлена ​​одна метка, а ремень длиннее.

Снятие старого ремня

Для снятия старого ремня потребуется зафиксировать коленвал, предотвратить его проворачивание. Необходимо сорвать болт, который находится на шкиве коленчатого вала. Сделать это можно такими способами:

  1. Не снимая колеса установить под задние упоры и выжать ручник. Мост к машине и с помощью головки на «19» тянем болт и откручиваем.
  2. Сняв колесо, вы можете посадить помощника на сиденье водителя. Он сжимает педаль тормоза, чтобы зафиксировать приводы. Коленчатый вал в этом случае также будет оговорен.

Использование других способов нежелательно, так как возрастает вероятность повреждения элементов блока цилиндров, масляного насоса, непосредственно ременной передачи. Заменить ремень ГРМ ВАЗ-2114 своими руками можно буквально за несколько минут, но при наличии опыта проведения данной работы.

После откручивания болта на коленчатом валу необходимо снять шкив привода генератора, ослабив натяжение его ремня. Затем ключом на «17» откручиваем гайку с ролика и полностью снимаем ремень ГРМ.

Установка нового ремня

Чтобы поставить новый ремень, необходимо выполнить такие действия:

  1. Установить шкив распредвала по метке. Если работа выполняется на 16-клапанном моторе, оба шкива устанавливаются метками, после чего фиксируются от проворачивания.
  2. Установить коленчатый вал по метке, для этого открыть смотровое окно в картере сцепления.

Только при условии совпадения всех меток гарантируется стабильная работа Механизм Total. Следующие шаги:

  1. Установлен новый ролик ремня ГРМ.
  2. Шкив коленчатого вала – ремень.
  3. Нагружается через жидкостной насос, натяжной ролик, байпас (на 16-клапанных моторах).
  4. В последнюю очередь ремень надевается на шкив распредвала.
  5. С помощью специального ключа регулируется положение натяжного ролика. Это изменяет натяжение ремня ГРМ.

Если нет специального ключа для роликов, можно воспользоваться отверткой и двумя шурупами или гвоздями. Установите их в отверстия ролика, между ними отвертку, которой и произведите вращение эксцентрика. Гайка фиксирует свое положение.

Коррекция натяжения

Необходимо добиться такого натяжения, при котором, не прилагая больших усилий, часть ремня между шкивами распределительного и коленчатого валов поворачивалась на 90 градусов. Если вы можете сделать это вообще без усилий, то требуется сильнее натянуть ремень. Если не получается провернуть ремень, то нужно ослабить натяжение. В первом случае возможна пробуксовка ремня и сдвиг фаз газораспределения. Во втором – разрушение подшипников, выход из строя помпы.

Перед обкаткой обязательно проверьте совпадение всех меток на шкивах коленвала и распределительных валах. Для этого прокручиваем коленвал на 2-4 оборота, затем перепроверяем совпадение всех меток. Если они не совпадают, то внесите корректировку. На этом замена ремня ГРМ ВАЗ-2114 завершена, можно приступать к сборке узла.

Когда у водителей возникает вопрос, почему проскальзывает ремень газораспределительного механизма, они обращаются в сервисный центр или читают отзывы автомобилистов. Решить проблему можно, если заменить ремень своими руками. Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов: видео, подробная инструкция Установка и регулировка содержится в статье.

[Скрыть]

Для чего нужен ремень ГРМ

Ремень ГРМ соединяет коленвал с распредвалом и синхронизирует их работу. Он заставляет вращаться кулачковый вал ГРМ, обеспечивая выполнение этим своих функций. Кроме того, через эту ременную передачу приводятся другие узлы двигателя.

Деталь представляет собой резиновое изделие, имеющее зубчатую внутреннюю поверхность, обеспечивающую синхронизацию и исключающую проскальзывание.

Внешний вид резины

Меняем ремень под себя (на 8 клапанных моделях)

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 строго регламентирована в инструкции по эксплуатации авто. Менять этот элемент рекомендуется через 30-45 км. Но ездить только по рекомендации нельзя, со временем, не пробегая положенные км., сползает с шестерни, ест, лопается, может сломаться.

Для автомобиля с установленным на нем 1,5-литровым двигателем, имеющим 8 клапанов, ремень не будет иметь серьезных последствий: машина просто остановится и не заведется. А в двигателе объемом 1,3 литра возможно повреждение клапана, что приведет к выходу из строя всего мотора. Если инжектор установлен на ВАЗ2114, то при пробуксовке, переедании или перескакивании ремня на приборной панели высветится: “Ошибка датчика фар”. Решите вопрос через сколько км. замените эту деталь после визуального осмотра и произведите замену, если она в плохом состоянии. Какой ремень лучше выбрать, написано в инструкции ВАЗ 2114.

Необходимый инструмент

Для замены своими руками необходимо подготовить новые запчасти и инструмент:

Этапы работ

Последовательность замены своими руками состоит из следующих этапов:


Зачем это нужно стоит поменять ремень ГРМ своими руками: сэкономите время и деньги, будете знать, что делать, если он проскальзывает или ест.

Фотогалерея

Видео “Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 с восьмиперчаточным двигателем”

В этом видео вы можете увидеть процесс замены, а также необходимые инструменты.

Почему на вазах съезжает ремень грм. Проскальзывает ремень ГРМ к двигателю Проскальзывает ремень ГРМ ВАЗ 2114

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на восьмиклапанных моторах в переднеприводных автомобилях, на первый взгляд, не представляет никаких сложностей. Однако очень часто новый ремень начинает соскальзывать с шестерни распредвала. При этом кромка стирается о буртик натяжного ролика. Как и любой другой ремонт автомобилей ВАЗ, эти проблемы можно решить в гараже, без помощи сотни.

Первая причина того, что ремень доходит до блока, это его перетяжка. Если структура не однородная, то она тоже начнет смещаться по шестерням ГРМ. Легко проверить, виновато ли качество продукта. Если он выезжает в одну сторону, а после своего поворота начинает ехать в другую, то явно просит замены.

Ремень также может смещаться из-за некачественного натяжного ролика, что может привести к стуку клапанов. В большинстве роликов на рынке используется однорядный подшипник. При малейшем люфте в нем рабочая поверхность ролика получает определенный наклон относительно оси вращения, и он скользит в направлении наклона. Скольжению способствует и коническая или овальная рабочая поверхность валика, корпус которого отлит из пластика. Поэтому при покупке натяжного ролика нужно выбирать их с металлическим корпусом, либо с двухрядным подшипником от известного производителя.

Установка водяного насоса с перекосом относительно блока цилиндров из-за большого количества герметика под его прокладкой и неравномерной затяжки болтов крепления, а также большого люфта в подшипниках насоса также приводят к смещению ремня ГРМ при работе двигателя операция. Если водяной насос заменяется одновременно, работа должна выполняться осторожно. Помните о последствиях неправильной установки насоса.

Шпилька натяжного ролика, которая не полностью затянута в головку блока, может привести к смещению и износу ремня ГРМ. К таким же последствиям приводит стянутая резьба шпильки в корпусе ГБЦ (ГБЦ). При замене нужно обратить внимание на эти моменты. Для затяжки гайки натяжного ролика необходимо использовать динамометрический ключ, настроив его работу на усилие 42 Н.м.

Для двигателей с пробегом около 100 000 км. и еще, как правило изнашивается шестерня ГРМ на коленвале. Износ шестерен, в свою очередь, снова приводит к смещению ГРМ. Когда ремень начинает стягиваться к блоку цилиндров из-за изношенной шестерни ВЧ (коленвала), бывает даже, что кромка стирается с головки расположенного рядом болта крепления масляного насоса. При вышеуказанных пробегах нужно быть готовым к замене шестерни вместе с ремнем.

Такие трудности можно ожидать при выполнении такой простой операции замены. Вы должны быть готовы к ним.

В данной статье рассмотрим варианты решения проблемы проскальзывания ремня ГРМ ВАЗ 2109. Как известно, всем деталям автомобиля со временем свойственно изнашиваться, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной изношенной детали на новую. Владельцы ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 1,5-литровым 8-клапанным двигателем, часто сталкиваются с одной проблемой после очередной замены ремня ГРМ. Новый ремень ГРМ, установленный взамен изношенного, начинает с неизвестной силой тянуть из своего нормального положения в середине ведущей шестерни распредвала к ее краю, что приводит к тому, что детали привода подъедают край ремня. Это приводит к быстрому износу и истончению ремня ГРМ, и, как следствие, его быстрому обрыву и необходимости очередной замены ремня. Хорошо, что на этих двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному столкновению и капитальный ремонт двигателя вам скорее всего не грозит. Ремень можно тянуть как от двигателя, так и в обратном направлении.
Автор в процессе решения этой проблемы (да она меня тоже не миновала) поменял 3 ремня до ее решения, перепробовав множество способов. Этими методами я поделюсь с вами в этой статье.

В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому основной причиной проскальзывания ремня считаю некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ. Он может иметь неравномерную структуру, по-разному тянуться в разных местах, быть перекошенным в случае даже незаметной разницы диаметров двух его краев. Вы можете определить, перекручен ли только что установленный ремень, перевернув его на приводе и проверив работу в этом положении. Если тянет в другую сторону виноват сам ремень.

Также проскальзывание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в просторечии именуемого помпой. Определить наличие люфта несложно: при снятом ремне ГРМ потрясти рукой шестерню помпы. Если есть хоть малейший люфт – замена узла, жить ей осталось недолго.

Следующей деталью привода ГРМ ВАЗ 2109 является натяжитель ремня. Это высокоточный прибор, и даже небольшие отклонения характеристик его частей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик изогнутый, то он будет направлять ремень в сторону от прямолинейного движения, и тем самым изнашивать край ремня своей стороной.

Некоторые автовладельцы отмечают устранение проскальзывания ремня при замене шестерен привода распредвала и коленвала на новые. Но подобной степени износа эти шестерни могут достигать при пробегах от 100 000 км, поэтому при меньшем пробеге такая замена вряд ли приведет к положительному результату.

Также некоторые автолюбители указывают на решение этой проблемы с ремнем ГРМ установкой натяжного ролика старого образца, который имеет несколько иную конструкцию по сравнению с роликом нового образца.

1 – ролик старого образца

2 – ролик нового образца

Подозреваю, что такая замена не решает проблему проскальзывания, просто у ролика старого образца сторона другой формы и выполнен из металла (у нового борта пластиковый бортик), что вызывает меньшее трение в месте контакта бортика с ремнем и ремень не так заметно подъедает, как в случае с новым пробным роликом.

Можно попробовать потянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, в этом случае ремень получит больший изгиб в своей верхней части при переходе от шестерни распредвала к ролику. При стандартном способе его натяжения ролик располагается примерно посередине между шестернями распредвала и помпы, что, на мой взгляд, более правильно с точки зрения условий работы ремня.

Существует отличный способ устранить проскальзывание ремня ГРМ, отрегулировав положение натяжного шкива, поместив кусок алюминиевой пивной банки в форме полушайбы между блоком цилиндров и прокладкой шкива. Аналогичная необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет другую толщину, ее можно измерить штангенциркулем. Подбором положения этой полушайбы можно добиться полного устранения проскальзывания ремня ГРМ.

Такая проблема, как проскальзывание ремня ГРМ с места фиксации, встречается часто, и чаще всего это связано с некачественными материалами самого ремня и составляющих его элементов. Ниже мы расскажем, как избежать такой ситуации, и как предотвратить возникновение нежелательных последствий такой поломки.

На видео показано как проскальзывает ремень ГРМ на ВАЗ-2114:

Система газораспределения ВАЗ-2114

Ни для кого не будет секретом, что со временем любая деталь изнашивается и требует замены, у одних этот срок измеряется сотнями, у других десятками тысяч километров.

Схема газораспределительного механизма

Что касается системы газораспределительного механизма, а конкретно его ремня, то он подлежит замене по истечении срока службы или при наличии видимых повреждений.

Однако следует отметить, что при , может возникнуть такая проблема, как соскальзывание ремня со своего места, что в свою очередь может привести к съедению (износу – прим.) края ремня, что в дальнейшем будет только способствовать его износу, поломке и последующей замене.

Спешим вас обрадовать

Автомобиль ВАЗ-2114 комплектовался только объемом 1,5 и 1,6 литра, что может свидетельствовать о том, что при обрыве ремня ГРМ поршни с клапанами не встречаются и изгиб последних не происходит произойти , что безусловно положительно сказывается не только на последующем ремонте, но и на кошельке автовладельца.

Где проскальзывает ремень и почему?

Внимание! Ремень может скользить как в сторону двигателя, так и в противоположную от него сторону.

Это происходит вне зависимости от того, как именно посередине шестерни он был установлен, так как причиной этому является не только сам ремень, но и сопутствующие его работе элементы и механизмы. Для того, чтобы решить эту проблему, вам необходимо воспользоваться способами, которые описаны ниже.

ремень ГРМ

В современное время на рынке автозапчастей появляется все больше фактов подделок и некачественной продукции.

Сверху оригинальный ремень ГРМ, снизу подделка

Конкретно, касаясь момента с ремнем ГРМ, можно говорить о его неравномерной структуре, повышенной эластичности (способность чрезмерно растягиваться — прим. ).

Определить степень прямолинейности вновь установленного ремня можно только на смонтированном механизме.

И, если после запуска двигателя наблюдаются даже небольшие отклонения, то причина в ремне.

Ремень натянут и затянут

водяной насос

Проскальзывание ремня ГРМ может произойти из-за люфта помпы (помпы – прим.). , достаточно просто взять шестерню рукой за рабочую поверхность, и при наличии хоть малейшего люфта узел необходимо менять. В таком случае читайте материал: “”

Течь на блоке цилиндров со стороны ГРМ означает, что насос вышел из строя

Натяжной ролик

Следующий элемент, который необходимо диагностировать при проскальзывании ремня ГРМ, это натяжной ролик.

Несмотря на то, что, казалось бы, это простая деталь, отклонение от ее ТТХ может существенно повлиять на правильную работу ее в целом. Проще говоря, изогнутый ролик не сможет обеспечить прямолинейное движение ленты , изнашивая и отводя его в сторону.

Схема четкая и понятная.

Еще одна причина дискуссий на популярных форумах о стягивании ремня в сторону – установка роликов разных образцов, т. к. аналог имеет другую, несколько измененную конструкцию.

Разница роликов

Отличие этих двух деталей в том, что на старой стороне другая форма, сделана из металла, а на новой она из пластика.

Поэтому, как показывает теория, запчасть из пластика вызывает значительно меньшее трение, чем аналог из металла.

Есть два типа роликов.

Другие способы регулировки ролика

Если смотреть со стороны штатной и исправной работы ремня ГРМ, то натяжной ролик должен быть ровно посередине шестерен помпы и распредвала. Однако некоторые владельцы ВАЗ-2114 во избежание проскальзывания ремня, таким образом, ремень, получая наибольший изгиб в своей верхней части, крепче фиксируют на своем месте.

Все комплектующие натяжного ролика ВАЗ-2114.

Не хитрый способ отрегулировать ремень

Есть еще один простой способ, помогающий владельцам ВАЗ-2114 избежать проскальзывания ремня за счет регулировки положения натяжного ролика.

Для того, чтобы зафиксировать его в таком положении необходимо заранее изготовить заготовку по форме полушайбы алюминиевые (хорошо подойдет алюминиевая банка — прим.), которую необходимо зафиксировать между проставочным кольцом и блоком цилиндров.

Такая необходимость может возникнуть только тогда, когда дистанционное кольцо имеет различия по толщине. Измерить можно самостоятельно, используя только штангенциркуль.

Распределительный и коленчатый вал

Новая шестерня распредвала

Также, судя по многочисленным отзывам о “наших клубнях”, можно исключить факты проскальзывания ремня ГРМ после замены шестерен распредвала и коленвала.

Однако такая процедура может принести результат, если пробег автомобиля на старых запчастях составляет не менее 100 тысяч километров. В противном случае такая замена может не принести желаемого результата.

Ржавчина на шестерне коленчатого вала

Ржавая шестерня коленчатого вала

Такая ситуация возникает из-за отсутствия защиты от грязи. Шестерня ржавеет и начинает работать некорректно.

После любой работы

После работы с ремнем ГРМ многие автолюбители и мастера автосервиса советуют наблюдать за его состоянием, периодически открывая капот и диагностируя его состояние. Но при этом нужно снять пластиковую защиту!

Поскольку именно таким образом появляются дефекты, можно вовремя заметить факты проскальзывания ремня и другие неисправности, что, безусловно, положительно скажется на состоянии газораспределительной системы в целом.

выводы

Как вы сами убедились, причина проскальзывания ремня ГРМ на ВАЗ-2114 решается только его заменой, поэтому при выборе аналогичной запчасти в магазине лучше всего обратить внимание на проверенную производитель, зарекомендовавший себя только с лучшей стороны.

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема почему ест ремень ГРМ ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ – 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем данная проблема возникает на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один – перекос ремня. А оно, в свою очередь, может возникать по ряду причин – неровно установлен насос, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена ​​неподходящая по размеру шайба (или она вообще отсутствует) и некоторые другие. Каждая из этих проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить средства, а само выполнение ремонтных работ не займет много времени и сил.

Причины, почему ест ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему ест ремень ГРМ. Для начала мы их просто перечислим и опишем, а в следующем разделе поговорим о том, как можно решить каждую проблему.

Шпилька может погнуться при закручивании с крутящим моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗов, где эта проблема наиболее распространена.

Как показывает практика, чаще всего встречается последняя описанная причина. И автомобилисты придумали универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Методы устранения неполадок

Теперь перечислим методы устранения этих причин. Пойдем в том же порядке.

  1. Натяжение ремня . Для начала нужно проверить уровень натяжения и сравнить его с рекомендуемым производителем автомобиля (обычно указывается в технической документации на автомобиль, также можно найти в Интернете). Если это значение выше рекомендуемого, то натяжение необходимо ослабить. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнить эту процедуру «на глаз», но при первой же возможности воспользоваться указанными приспособлениями. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный гаечный ключ.
  2. Ремень низкого качества . Если на двух краях ремня жесткость разная, то возникнет ситуация, когда ролик ГРМ ест ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно, заменив его правую и левую стороны. Если после замены вторая сторона не изнашивается, то виноват ремень. Выход здесь только один, и заключается он в покупке и установке новой, более качественной детали.
  3. Износ подшипников насоса . Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если есть люфт, то необходимо заменить деталь. Подшипники ремонту не подлежат.
  4. Насос установлен криво . Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене прилегающая поверхность была плохо очищена, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если это произошло, то скорее всего вы поймете это по течи после заливки антифриз и запуск двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она в исправном состоянии) обязательно тщательно очистите обе поверхности (включая посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя, и установите новую прокладку . В некоторых случаях вместо прокладки под насос подкладывается герметик.
  5. Проблемы с роликами . Видео нужно пересмотреть. Он должен иметь минимальный люфт и ровную рабочую поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим подобным предметом необходимой ширины. Также имеет смысл проверить наличие смазки в подшипнике. Если он маленький, добавьте его. Если ролик некачественный, то его необходимо заменить. Отремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
  6. Повреждение резьбы шпильки . Есть два варианта исправить эту ситуацию. Самый простой — использовать шпатель соответствующего диаметра для натачивания внутренней резьбы и/или плашки для натачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления заданной резьбы. Этот метод используется, если по каким-то причинам невозможно использовать меч.

    Установка шайб под ролик

  7. Изгиб штифта ролика . Механически зафиксировать штифт практически невозможно. Иногда (но не во всех случаях, и это зависит от степени кривизны шпильки и места ее искривления) можно попробовать выкрутить шпильку и вкрутить ее обратно, но другой стороной. Если искривление небольшое, то такое решение может оказаться удачным. Однако в большинстве случаев используются регулировочные шайбы. Рассмотрим этот пункт отдельно, так как большинство автомобилистов считают этот способ настоящей панацеей, если ест ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.
  8. Использование прокладок при проскальзывании ремня

    Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, кофейных банок, а можно использовать уже готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и проставочное кольцо, которое устанавливается между блоком и эксцентриком натяжителя. Есть два варианта. В первом используются заводские шайбы. Толщина и количество подбираются опытным путем. Применение этого метода неоднозначно, так как шайбы плоские и, соответственно, плоскость контакта ролика останется параллельной той же. Однако некоторым автолюбителям этот способ помог.

    1 – если ремень соскальзывает в сторону двигателя, 2 – если ремень соскальзывает с двигателя

    Еще один способ – изготовить полукруглые шайбы самостоятельно. Количество и ширина шайб также подбираются опытным путем. Применение таких шайб более целесообразно, так как с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика так, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

    Установку шайбы необходимо производить по схеме, представленной на рисунке. В частности, если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы следует устанавливать ближе к центру блока. Если ремень отходит от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже рекомендуется использовать шайбы, которые будут удерживать их от соскальзывания в сторону с нагрузкой или без нее.

    Не переусердствуйте, чтобы ремень не «ушел» в обратную сторону при работающем двигателе, противоположную тому, где он проскальзывал раньше. Главное, чтобы лента работала равномерно по всей ширине и не соскальзывала с ролика.

    Установленные шайбы

    Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причина смещения ремня в ту или иную сторону и его поедания может быть вызвана не одной, а несколькими причинами, описанными выше . Как правило, метод использования шиммов универсален, и может спасти положение даже в самых «запущенных» случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы, чтобы выявить недостатки в их работе, и при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от других проблем, связанных с этими частями в будущем.

Если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то это одна из причин износа ремня ГРМ. Ремень как бы “съеден”. Эффект проскальзывания возникает в результате несоосности между шкивами деталей, из которых состоит ГРМ. В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик. В технической документации, которая прилагается производителем к каждой марке автомобиля, устанавливаются свои моменты затяжки резьбовых соединений. Для болта крепления натяжного ролика это значение составляет 4,2 Н*м. Но таков российский менталитет, мало кто заглядывает в техническую документацию. Большинство даже не знает, что это такое. Даже ремонт двигателя у наших мастеров постепенно превратился в затяжку «наугад» с помощью кучи труб-рычагов разной длины.

Поясним, в чем проявляется «неисправность» натяжного ролика. Как известно, он крепится на резьбовой шпильке. Когда владелец автомобиля меняет ремень ГРМ, он даже не задумывается о том моменте, с каким должен затягиваться болт его крепления после натяжки ремня. Мы всегда тянем все изо всех сил. Это не правильно. Если приложить слишком большое усилие, шпилька прогнется на небольшое расстояние в сторону блока цилиндров. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал сползать в сторону двигателя. Конечно, можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места. Кстати, этот метод — единственный способ починить шпильку, которая выгибается так, что ремень сожрал почти полностью. Вариант, который мы опишем ниже, уже не подходит для устранения неполадок с сильно изогнутой шпилькой.

Копаемся в старом мусоре или идем в магазин и покупаем банку кока-колы. Тот, что сделан из алюминия. Его толщина составляет примерно 0,1 мм. Под диаметр шпильки вырезаем 2 – 3 шайбы, а точнее половину из них. Ставим их под правую часть натяжного ролика. Внимание! Ставьте шайбы только на дистанционное кольцо, иначе вся работа будет напрасной. Обычно достаточно установки двух полушайб, чтобы ремень ГРМ не проскальзывал в сторону двигателя.

Установите фазы газораспределения, натяните ремень и запустите двигатель. Визуально проверьте, не проскальзывает ли ремень. Мы рекомендуем делать это каждые 1000 км после процедуры. Если ремень продолжает проскальзывать, то поставить еще половинку шайбы. Если накладки шайб зафиксировать не удалось, то причина уже не в натяжном ролике. Или просто шпилька натяжителя настолько кривая, что единственный способ решить проблему – заменить ее.

Затяните гайку на рулевой рейке. Можно ли подтянуть рулевую рейку?

Никто не будет отрицать тот факт, что правильное рулевое управление в любом автомобиле гарантирует не только безопасность водителя и пассажиров, но и принципиально безотказную работу. Независимо от типа рулевого механизма, будь то червячная передача, зубчатая рейка с усилителем или без него, все они требуют периодического обслуживания. ВАЗ-2114 и все Самары второго поколения получили достаточно надежный и простой в ремонте и регулировке рулевой механизм. У него нет гидроусилителя, тем проще он в обслуживании и регулировке.

Зачем подтягивать рейку на ВАЗ-2114

Рулевая рейка и диагностика рулевого механизма

Перед подтяжкой рулевой рейки на ВАЗ-2114 стоит учесть предпосылки, которые подскажут, что пора ее ремонтировать или подтягивать .

люфт

Во-первых, это люфт.

В основном АвтоВАЗ гарантирует достаточно длительный срок эксплуатации рулевого механизма, а именно десять лет . Однако надо понимать, что речь идет об идеальных условиях эксплуатации. Это подразумевает ровные асфальтированные дороги, постоянное наличие качественной смазки в корпусе рейки и щадящий стиль вождения.

В нормальных условиях эксплуатации этот срок практически недостижим. Плохие дороги, низкое качество запчастей и зачастую жесткая эксплуатация автомобиля приводят к тому, что механизм дает о себе знать гораздо раньше.

Первые симптомы неисправности рулевого механизма на ВАЗ-2114

Первые признаки неисправности рейки или необходимости подтяжки очевидны:


Последнее может рассматриваться как явный сигнал неисправности и может привести к серьезным неприятностям во время движения.

В этом случае, скорее всего, ситуацию уже не исправить подтяжкой, однако выводы делать рано, можно попробовать отрегулировать. Это можно сделать двумя способами – как на автомобиле, так и со снятой рейкой.

Полная разборка рулевой рейки и замена ремкомплекта

Во втором случае регулировка уже произведена. Попробуем обойтись малой кровью и просто отрегулировать зазор в зацеплении зубчатой ​​рейки , устранив тем самым люфты и стуки.

Подтягиваем рейку ВАЗ-2114 своими руками

Чаще всего все работа по затяжке рейки сводится только к выбору люфта в зацеплении и регулировке люфта руля . В том случае, если износ деталей механизма (втулок, самой зубчатой ​​рейки, шестерни, сальников и пыльников) критичен, без ремонта и установки ремкомплекта не обойтись. Тем не менее, самый простой способ это проверить — подтянуть стойку прямо на автомобиле.

Для регулировки рейки понадобится специальный ключ, который вставляется в регулировочную гайку в корпусе рулевого механизма. Этот ключ можно сделать самому, но он продается в любом магазине, стоит копейки, и никогда не помешает иметь его в своем арсенале инструментов. Кроме того, это значительно облегчит работу не только при регулировке, но и при разборке рейки, если это необходимо.

Рейка ВАЗ-2114 регулируется следующим образом:


Видео регулировки рулевой рейки

Выбрав люфт, инструмент не прячем, а делаем тест-драйв, в ходе которого оцениваем работу рулевого управления механизм. Если руль вращается свободно, но люфта нет, регулировку можно считать выполненной. Если руль туго затянут, лучше немного ослабить регулировочную гайку, повернув ее на несколько градусов против часовой стрелки.

Заключение

Рулевая рейка требует не меньше ухода, чем

Удачи в регулировке и хороших дорог!

Срок службы рулевой рейки (далее РР) должен быть около 15 лет, как уверяют производители. Однако так будет только при условии: регулярного технического обслуживания, использования рекомендованных качественных масел, вождения автомобиля по хорошим дорогам и/или по дорогам, для которых предназначен ваш автомобиль, иначе вам не избежать этого.

Конечно, если постоянно ездить только по качественным дорогам без выбоин и ям и с хорошим покрытием, то лезть в машину, чтобы ее ремонтировать, может понадобиться очень редко. Но, к сожалению, хорошие ровные дороги остаются пока несбыточной мечтой российских автомобилистов, поэтому ремонтировать ПП приходится чуть чаще, чем хотелось бы. Одним из видов ремонта рулевой рейки является ее регулировка.

Когда необходима регулировка?

Регулировка такой автомобильной конструкции, как ПП, достаточно проста и не занимает у водителя много времени.

Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо убедиться, что она должна быть сделана точно, для этого лучше заранее ознакомиться с возможными предвестниками данного вида ремонта. Но прежде чем огласить их, хотелось бы вкратце объяснить принцип работы Рэйки, знание которого поможет лучше понять возможные проблемы.

Принцип работы.

Итак, принцип работы рулевой рейки заключается в передаче усилий, которые водитель прикладывает для поворота руля, на прямозубую или косозубую шестерню, закрепленную на подшипнике и вступающую в действие вместе с рейкой.

Беззазорное взаимодействие зубчатой ​​рейки и шестерни обеспечивается прижимными пружинами.

Видео.

Неисправности рулевой рейки.

Наиболее частые проблемы, возникающие в описываемом агрегате, это люфт и стук. С ними регулировка может и не помочь. Ведь в большинстве случаев они возникают из-за того, что произошел простой износ (его можно увидеть только при полной разборке) деталей реечной передачи.

Однако люфт и стук могут появляться и по другим причинам:

  • произошло ослабление крепления рулевого рычага, картера рулевого управления или ослабло крепление кронштейна рычага;
  • необходимо отрегулировать зацепление трансмиссионной пары.

Если руль стал крутиться сильнее и с большим усилием, то это тоже признак того, что деталь нуждается в регулировке. Также необходимо долить масло в картер рейки.

Пошаговая инструкция.

Основная задача регулировки ПП – избавиться от стука, люфта и облегчить управление автомобилем. Для этой процедуры вам понадобится помощь друга, так как в одиночку это будет сделать сложно.

Этапы работы:

  • Заводим машину на яму или эстакаду, в крайнем случае подойдут и домкраты. В последнем случае передние колеса должны стоять прямо и не забудьте закрепить домкраты при подъеме автомобиля.
  • Для регулировки затяните регулировочный винт, который находится в системе рулевого управления, а именно в торцевой крышке.

  • Очень медленно затягивайте винт. Во время регулировки винта проверяем люфт, ход руля и наличие стука. Люфт можно измерить с помощью специального прибора – люфтометра. При измерении нужно придерживаться ГОСТа, по которому люфт не может быть более 10 градусов.
  • После процедуры машину следует опробовать в движении. Если нет тяжести при маневрировании, то все затянуто хорошо, но если есть такая проблема, то винт надо немного ослабить.

Вот и все. Напоследок лишь повторюсь, что подтяжка винта рулевой рейки может и не решить проблему, в таких случаях лучшим решением будет поездка на консультацию к мастеру.

За безопасность вождения наряду с другими важными системами отвечает и рулевое управление. В интересах водителя следить за состоянием системы и избегать сбоев в работе.

Автопроизводители утверждают, что рулевая рейка – один из основных элементов рулевого управления – без проблем служит 10-15 лет. Естественно, при определенных условиях:

  • своевременное обслуживание;
  • с использованием качественных масел;
  • вождение по качественным дорогам.

Выполнение первых двух требований абсолютно под силу сознательному автовладельцу. Но третье от него не зависит. Что может сделать водитель в этой ситуации?

Как минимум не летать по ямам, аккуратно переезжать через рельсы и заезжать на бордюры.

Неисправности рулевой рейки

Реечные рулевые механизмы считаются самыми безопасными и надежными, но они не вечны. Первыми «звоночками», указывающими на поломку, являются стук в районе переднего моста и люфт рулевой рейки. Эти проблемы возникают из-за:

  • развития шатунно-золотникового механизма;
  • износ опорной втулки справа;
  • износ рулевых тяг и наконечников.

Проверка состояния рулевых тяг

Кроме того, увеличивается люфт руля, нет усилия в нейтральном положении, машина становится неуправляемой.

В большинстве случаев регулировка рулевой рейки помогает избавиться от люфта, стука и ощущения люфта при управлении автомобилем.

Нужно ли подтягивать рулевую рейку? Определенно да.

Усилие от руля к колесам передается через передаточную пару: шестерню (золотник), взаимодействующую с зубчатой ​​рейкой (тягой).

В паре передач «рельс-золотник» подвижные элементы прижаты друг к другу прижимными пружинами без зазора в определенном положении. При этом давление должно быть умеренным, чтобы при работе механизма зубья штока и золотника эффективно сцеплялись, но не разрушались.

При разболтании трансмиссионной пары рейка начинает дребезжать и люфтить, шток и шпуля ломают друг друга при движении автомобиля. Если детали «зажаты», колеса крутятся слишком туго. В обоих случаях стоит отрегулировать рейку.

Регулировка рулевой рейки

Подтянуться можно. Для этого нужен гараж с ямой, напарник, руки «с плеч» и инструмент:

  • автомобиль нужно установить так, чтобы было удобно добираться до рельса: загнать на яму или эстакада, в крайнем случае поддомкрачивать;
  • починить машину, выровнять колеса;
  • измерьте люфт переднего колеса по люфту (если он у вас есть) или «по плотности» — зазор не должен быть более 10 градусов;
  • ослабьте контргайку (если она есть в вашем автомобиле), под ней будет регулировочная гайка. Его нужно медленно повернуть по часовой стрелке минут 10-15 и проверить люфт и ход руля — для этого нужен напарник. Если руль крутится слишком туго, гайку нужно немного ослабить.

Регулировка рулевой рейки своими руками

Обычно достаточно повернуть гайку на 20% от полного оборота, чтобы избавиться от проблемы. Если стук и люфт рулевой рейки по-прежнему не исчезают, вероятно, полностью износился шток или золотник.

Регулировка может не работать, если нажимной подшипник разрушился. В этом случае нужно ехать в автосервис, где разберут механизм, осмотрят все детали и точно определят причину неисправности.

Регулировка рулевой рейки своими руками – задача посильная, но не панацея. При наличии первичных неполадок готовьтесь к тому, что вскоре вам придется ремонтировать агрегат. Если у вас возникла необходимость купить автозапчасти, добро пожаловать в интернет-магазин автозапчастей Мастер Сервис.

Хотя в официальных инструкциях автопроизводителей часто можно встретить информацию о том, что срок эксплуатации рулевой рейки автомобиля составляет около 10-15 лет, в реальных условиях все не так радужно.

Конечно, если регулярно обслуживать этот элемент, разбираясь, а также ездить по нормальным дорогам, то все может быть хорошо. Но, к сожалению, в нашем случае регулировка рулевой рейки нужна довольно часто, причина чего кроется в неудовлетворительном состоянии большинства дорог. В связи с этим в этой статье мы поговорим о том, как подтянуть рулевую рейку самостоятельно.

Это довольно простая процедура, поэтому вы можете сделать ее самостоятельно. Продолжительность регулировки рельса не превышает и 60 минут. Однако сначала нужно разобраться, когда может понадобиться подтяжка рулевой рейки.

Зачем нужна регулировка рулевой рейки?

Следует напомнить, что передача усилия водителя на колеса происходит при помощи специальной шестерни, которая установлена ​​на подшипнике. Именно эта шестерня взаимодействует со рейкой, на поверхности которой имеются соответствующие зубья.

Использование нажимных пружин обеспечивает надежное зацепление зубчатой ​​рейки и шестерни.

Как правило, автовладельцы сталкиваются со стуком или люфтом в рулевой рейке. Эти проблемы возникают по следующим причинам:

  • Ослабление крепления корпуса рулевой рейки, элемента крепления картерного рычага или рулевого рычага.
  • Неправильно отрегулировано зацепление шестерни и рейки.
  • Износ зубчатой ​​рейки и шестерни.
  • Износ шарниров рулевых тяг и др.

При неправильной настройке зацепления в трансмиссионной паре (шестерня-рейка) вы не сможете легко поворачивать руль. В таких ситуациях производится регулировка рулевой рейки, в ходе которой в картер этого элемента заливается специальная смазка (масло).

Порядок регулировки пошагово

Нужно понимать, что не во всех случаях обычная подтяжка рулевой рейки приводит к решению проблемы. Никто не может точно сказать, каков уровень износа реечной передачи. Единственный способ выяснить это – вскрытие. В нашей статье речь идет о подтяжке рулевой рейки, которая проводится впервые.

Если вы подтянули рулевую рейку, но посторонние звуки не исчезли, вам необходимо обратиться в специализированный сервис. Однако перед этим можно попробовать сделать все самостоятельно, с помощью друга.

Самоподтягивающаяся рулевая рейка

  • Для регулировки необходимо затянуть специальный регулировочный винт, который находится в рулевом механизме.
  • Все работы рекомендуется проводить на эстакаде или в гараже с ямой. В противном случае домкраты также будут работать. Машину необходимо хорошо закрепить с помощью «козлов».
  • Перед поддомкрачиванием кузова автомобиля необходимо выровнять передние колеса.
  • Для определения люфта рулевого управления используется измеритель люфта (желательно использовать электронную версию). По действующему ГОСТу максимально допустимый люфт руля составляет 10?.
  • Регулировочный винт необходимо затягивать медленно, периодически проверяя наличие стуков или люфтов в рулевой колонке.
  • Если вы считаете, что решили проблему, обязательно проверьте работу рулевого управления во время движения. Если во время движения руль крутится очень туго, нужно немного ослабить регулировочный винт.

Как видите, регулировку и затяжку рулевой рейки могут выполнить даже новички. Во многих случаях эта процедура помогает избавиться от стука и люфта.

Как поменять шаровую опору, замена шаровой опоры ваз 2110.

Как заменить шаровую опору на ваз 2110. Самостоятельная замена шаровой опоры на ваз 2110.

Одним из ключевых узлов подвески автомобиля является шаровая опора – изделие, отвечающее за крепление рычагов к ступице колеса. За счет этого компоненты надежно соединяются между собой, не теряя подвижности в нужной плоскости. Однако со временем изделие способно изнашиваться и требовать замены. Об этом далее в статье.

Содержание

  • Шаровая опора, устройство и принцип действия
  • Шаровая опора неисправна, признаки неисправности
  • Причины неисправности
  • Как проверить состояние шаровой опоры
  • Правила покупки новой шаровой опоры, на что обратить внимание
  • Инструменты, приспособления, расходные материалы
  • Как снять шаровую ваз 2110 если нет съемника
  • Демонтаж шаровой опоры пошагово
  • Ревизский снимок шаровой опоры
  • Установка новой шаровой опоры (пошагово)
  • Совет Pro: Какую смазку лучше использовать

Шаровая опора, устройство и принцип

Расположение противоскольжения

При движении ведущие колеса автомобиля выполняют две функции. Первый – обеспечить движение автомобиля по дороге. Второй – дать возможность совершать маневры, то есть поворачивать влево или вправо. Для обеспечения плавности хода и маневрирования к положению колес по отношению к дороге предъявляется ряд требований: колеса должны быть надежно закреплены, просты в управлении, стоять ровно и катиться назад или вперед. Соблюдение этих условий обеспечивает подвеску, где важное место занимает шаровая опора.

Направления движения пальца

Достаточно шарикового опорного устройства. Сюда входят следующие конструктивные элементы:

  • Стержень металлический либо “палец”, с одной стороны имеется шаровидный наконечник, а с другой – резьба.
  • Сильфон – эластичный резиновый элемент, делающий работу штока герметичной.
  • Шайба для фиксации полимерного вкладыша.
  • Вкладыш полимерный, который, как правило, состоит из двух частей – верхней (упор) и нижней (стакан).
  • Цилиндрический корпус из металла, с одной стороны широкое отверстие, а с другой – узкое.
  • Подвижная плакированная шайба — это нижняя часть шаровой опоры.
Шаровые опоры отмечены красным цветом

Шаровая опора неисправна, признаки неисправности

О неисправности пуленепробиваемого устройства свидетельствуют следующие признаки:

  1. Шины изнашиваются неравномерно.
  2. При прямом движении передние колеса злые.
  3. При повороте руля приходится прилагать большие усилия.
  4. При повороте в передней части автомобиля слышен скрип.
  5. Даже при медленном движении по неровной дороге колеса начинают подозрительно стучать.

Причины отказа

В процессе эксплуатации автомобиля шаровая опора подвергается большим нагрузкам. Особенно быстро опора изнашивается при длительном движении по неровным поверхностям. Самая распространенная поломка – это износ контактирующих элементов. Во время работы зазор между корпусом и пальцем постоянно расширяется. Палец в хорошем состоянии должен просто вращаться, а при износе перемещаться из стороны в сторону. Если не решить проблему, через некоторое время шаровая опора может просто выпасть из корпуса, она перестанет удерживать колеса и автомобиль упадет на асфальтовое дно.

Как проверить состояние шаровой опоры

Самый простой способ обнаружить неисправность – обратиться в автосервис. Если у вас нет такой возможности, вы можете провести диагностику самостоятельно. Для этого необходим источник интенсивного освещения, а также подъемник или смотровая яма.

Слушайте стук
  • Качайте машину и слушайте. Определите, откуда исходит стук. Если звук исходит от колес, то опоры сильно изношены.
  • Зажать педаль тормоза до упора – можно избежать подпора подшипника. Качаем руль руками, отводя его за нижнюю и верхнюю точки. Наличие люфта свидетельствует о появлении зазора между корпусом и опорой, а значит, необходимо менять изделие.
  • В автомобилях ВАЗ проверка производится посредством контрольного отверстия, расположенного в нижней опоре. Для диагностики понадобится глубиномер или штангенциркуль, которым нужно измерить расстояние между концом опорного пальца и наружной частью корпуса. Показатель не должен быть больше 11,8 миллиметров. Этот способ работает только в том случае, если ранее вы не производили замену шаровой опоры.
  • Для проверки обратной стороны верхнего продукта вам понадобится hopmetometer с индикатором. Нормальный показатель составляет не более 0,8 миллиметра.
  • Диагностику можно провести и без инструментов, но потребуется помощник. Необходимо положить ладонь на корпус шаровой опоры, при этом касаясь пальцем и корпусом. Помощник в это время должен раскачивать руль. Если есть люфт, вы это почувствуете.

Правила покупки новой шаровой опоры, обратить внимание на

Новые шариковые

Есть две разновидности этих изделий: с металлокерамическими подшипниками и топливные. Для автомобиля ВАЗ с передним приводом лучше подходят варианты крепления, так как они выдерживают большие нагрузки на сжатие. Что касается металлокерамических изделий, то они крепятся на задние колеса и отличаются высокой прочностью на растяжение.

Наиболее распространенными производителями опор для ВАЗ являются: «Белмаг», «Трек», «Кедр», «За рулем». Доверия заслуживают: Fenox, Moog, Hi-Drive, Hola и некоторые другие производители.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Джек.
  2. Проникающая смазка.
  3. Молоток.
  4. Съемник.
  5. Ключ на “19”.
  6. Ключ на “17”.

Как снять шаровую ваз 2110 если нет съемника

Снятие опоры без съемника

В процессе работы машины опоры опоры подвергаются коррозии, высоким температурам и трению. В результате составные детали плотно притягиваются друг к другу. Особенно часто это случается с гнездом и шишкой. Раньше проблема решалась просто – газовая горелка и кувалда. Однако пользоваться таким способом не рекомендуется, так как можно повредить рулевую тягу. Во избежание проблем рекомендуется применять специальный съемник шаровой опоры.

Снятие опоры с помощью съемника

Поэтапная разборка шаровой опоры

  1. Поднимите домкратом переднюю часть автомобиля.

    В первую очередь откручивается этот болт

  2. Снимите колесо, а затем нужную шаровую опору.
  3. Нанесите проникающую смазку на болты и крепежные гайки.
  4. Ключом на «19» открутить нижнюю гайку крепления пальца.
  5. Установите съемник и сожмите шаровой палец.
  6. Снимите два болта, которые крепят шаровую опору. Один из них расположен спереди, а другой – с обратной стороны.
  7. Нажмите на рычаг и снимите опору.

Ревизия шаровой опоры

  1. Проводим последнюю проверку шаровой опоры, покачивая сам шар в обойме. Наибольший люфт должен быть не более 0,7 миллиметра.
  2. Если палец свободно свободно болтается – однозначно заменить.
  3. Если суппорт в порядке, но на масленке видны дефекты, смазку следует заменить, как и сам корпус. При попадании внутрь опоры грязи или воды целесообразно полностью заменить элемент.

Установка новой шаровой опоры (шаг за шагом)

  1. Установите компенсационную втулку.
  2. Половина получит новую кепку.
  3. Обработать герметиком Установить посадочный колпачок на опору.
  4. Соберите все в обратной последовательности.
  5. Не забудьте выполнить контрольную затяжку резьбовых соединений на загруженном автомобиле.

Совет про: Какую смазку лучше использовать

Современный рынок предлагает множество различных смазок для шаровых опор. Наиболее распространены среди автовладельцев: Литол-24, Слсус-4, СРБ-4.

Сопутствующие материалы

  • Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками
  • печка ваз 2114 дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ваз 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
  • Как подчинить машину. Как поставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
  • Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Карбюратор, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Форсунка, Старый Блок предохранителей ВАЗ 2109, ВАЗ 2109Блок предохранителей, Блок предохранителей ВАЗ 2109
  • Катализатор выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на самолете
  • Печка дует холодным воздухом ваз 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
  • Как узнать владельца автомобиля по номеру его машины, проверить машину по номеру машины ГИБДД, проверить машину по госномеру машины бесплатно
  • Как выбрать б/у шины, Полезные советы
  • Зимняя автомобильная дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли машину зимой
  • Зимой машина плохо заводится. Как сделать машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
  • Машины экономного расхода топлива, самый экономичный расход автомобиля
  • Марки шин для легковых автомобилей, маркировка автомобильных шин, остаточный протектор легковых шин, как подобрать шину по марке автомобиля, рисунок протектора автомобильной шины
  • Рабочая эксплуатация коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
  • Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка пежо 206 Неисправность, ремонт задней балки пежо 206
  • Дизельное топливо зимой, присадка к дизтопливу зимой, как выбрать лучшую дизтопливо
  • Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, подогрев дизеля зимой.
  • Японские шины бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, марка шин бриджстоун
  • Расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей, маркировка дисков, как правильно подобрать шины на диски
  • Дизель зимой, запуск дизеля зимой, какое масло заливать в дизель зимой, полезные советы
  • Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля в порядке
  • Восстановленные шины, шина автобуса, восстановленный протектор шины, можно ли их использовать
  • Выбираем зимнюю резину, какая зимняя резина, какое давление в зимней резине нужно маркировать на зимней резине, как правильно выбрать зимнюю резину, лучшая зимняя резина 2019
  • Рейка рулевая рейка, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
  • Бескамерные автомобильные шины, комплект для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
  • Русские шины, Русские шины Зимние, Всесезонные российские шины, Воронежские шины АМТЕЛ, Шины “Матадор Омск Шина”, Кама-шины автобус мирового уровня
  • Как открыть машину без ключа. Потерял ключ от машины что делать, ключ от машины в машине
  • Бесшумные шины, тихая зимняя резина, тихий шипованный автобус, какие шины выбрать, обзор шин
  • Шины и безопасность, безопасность автобуса, почему необходимо постоянно следить за шинами автомобиля
  • Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
  • Преобразователь ржавчины какой лучше для автомобилей, преобразователи ржавчины выбрать как использовать преобразователь ржавчины, профессионалы
  • Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
  • Долговечность двигателя, ресурс двигателя, как продлить срок службы двигателя
  • Стук в машине. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в машине. Как определить причину стука.
  • Автомобиль с АБС, что такое автомобиль с АБС, неисправность системы АБС, диагностика АБС
  • Обгон автомобиля когда можно начинать обгон автомобиля, правила ПДД
  • Топливный насос ваз 2110, схема азс ваз 2110, устройство бензонасоса ваз 2110, ремонт азс ваз 2110,
  • Автомобильные антенны для радио, автомобильное антенное устройство, автомобильная антенна своими руками
  • Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески Калины, стук в передней подвеске Калины, ремонт передней подвески Калины
  • Масло амортизатора, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
  • Неисправности сцепления, задевает сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Ремонт подвески ВАЗ, сделать диагностику подвески ВАЗ своими руками.

Как самостоятельно проверить подвеску ВАЗ?

От состояния задней и передней подвески зависит комфорт и качество движения, а также безопасность пассажиров и водителя. Ключевой функцией каждой подвески является смягчение движения и устранение колебаний. Но, кроме того, ходовая часть выполняет ряд важных функций, а именно: обеспечение плавного хода, снижение кренов при поворотах, обеспечение достаточно высокой информативности для автомобилиста на скоростном шоссе и в городе. Чтобы избежать проблем, связанных с подвеской, необходимо систематически ее проверять. А вот для определения износа сайлентблоков или рычагов подвески совершенно не обязательно прибегать к помощи специалистов – проверить состояние подвески автомобиля и своими силами. Об этом далее в статье.

Содержание

  • Инструменты, приспособления, расходные материалы для диагностики
  • Подвеска ВАЗ, из чего состоит подвеска, от чего зависит срок службы элементов подвески
  • Пыльник шруса, втулки и сайлентблоки, как определить в каком они состоянии
  • Пыльник скребка ВАЗ когда его менять, в каких случаях меняют резиновые втулки и сайлентблоки
  • Трещины в подвеске, в каких случаях можно применять сварку, а когда необходима только замена детали на новый
  • Трещина автомобильного колеса, можно ли двигаться на таких колесах
  • Амортизаторы и пружины подвески ВАЗ, как узнать в каком они состоянии, когда можно ремонтировать, а когда нужна только замена
  • Петли подвески ВАЗ, как их снять проверка состояния шарниров подвески ваз
  • Подшипники подвески ваз, как проверить их состояние.
  • На каких моделях ВАЗ допускают люфт подшипника, а на каких нет и почему
  • Что будет если провернуть подшипник при замене
  • Совет профи, если менялись детали на передней подвеске, зачем нужно выполнять развал

Инструменты, приспособления, расходные материалы для диагностики

  1. Ломик.
  2. Суппорты.
  3. Поддержка.
  4. Стандартный набор инструментов.

Подвеска ВАЗ, из чего состоит подвеска, от чего зависит ресурс элементов подвески

 

Срок службы компонентов подвески сильно отличается в разных странах, как и качество дорожного полотна.

Если за границей подвеску меняют довольно редко, то с нашими дорогами приходится менять элементы подвески несколько раз в год. Наверное, все видели машину, которая упала в сторону переднего колеса. Это происходит в результате несвоевременной замены нижней шаровой опоры или рычагов передней подвески. И хорошо, если бы скорость была при этом небольшой.

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ состоит из:

Подшипники ступицы колеса (1), колпак ступицы (2), регулировочная гайка (3), шайба (4), поворотный палец (5), ступица колеса (6), сальник (7), тормозной диск (8), шаровой палец Поддерживает (9), поворотный кулак (10), чехол для защиты шарового пальца (11), подшипник верхней опоры (12), рычаг верхней подвески (13), корпус верхней опоры (14), буфер сжатия (15), кронштейн для буфера сжатия (16), опорный стакан амортизатора (17), подушки амортизатора (18), подушки подушки (19), изолирующая пружинная прокладка (20), опора верхняя чашка пружины (21), ось верхнего рычага (22), втулка внутренней петли (23), втулка петли наружная (24), втулка петли резиновая (25), шайба опорная (26), шайбы регулировочные (27), выносная шайба (28), скоба, с помощью которой лонжерон крепится к поперечине (29), крестовина передней подвески (30), кронштейн крепления стабилизатора поперечной устойчивости (31), подушка штанги стабилизатора (32), штанга стабилизатора (33), ло КУЗНА РЧЗОН (34), ось нижнего рычага (35), рычаг нижней подвески (36), болты крепления оси нижнего рычага (37), пружина подвески (38), тяга крепления стабилизатора (39), амортизатор (40), болт крепления стабилизатора (41), гайка, с помощью которой крепится кронштейн амортизатора к рычагу подвески (42), кронштейну, которым амортизатор крепится к нижнему рычагу (43), опорному нижнему стакану пружины (44), нижней опорной втулке (45), подшипнику Подшипник Подшипник Подшипник (46 ), шаровая муфта (47), нижний опорный подшипник (48), шариковый палец (49), ограничитель поворота колеса (50).

Пыльник шруса, втулки и сайлентблоки, как определить в каком они состоянии

Чехлы (не редко называемые пыльниками) предназначены для защиты ответственных узлов автомобиля от преждевременного износа (например, шрусов). При диагностике ходовой части автомобиля необходимо внимательно осмотреть боковые крышки петель. Резиновые втулки в элементах подвески гасят сильные удары дороги, не позволяя им попасть на кузов, и одновременно выполняют роль шарниров, обеспечивая подвижность элементов подвески.

Чтобы диагностировать состояние чехлов, нужно пощупать их руками. Если палец сместился к краю центра граней, то резиновая втулка сломана или сильно изношена. Для определения износа сайлентблоков (резинометаллических шарниров) рычагов подвески необходимо действовать проходным или сборочным способом смещения рычага относительно кузова. Наличие люфта или стука укажет на износ сайлентблоков. Посмотрите, нет ли трещин на выступающих кромках рычагов подвески, резиновых втулках и торцевых амортизаторах.

Пыльник скребка ВАЗ когда надо менять, в каких случаях меняют резиновые втулки и сайлентблоки

Порванные пыльники влекут за собой массу других неприятностей, так как в них скапливается пыль и грязь, которая со временем попадает в сам узел. При замене узла необходимо сразу менять пыльник – если сразу не заменить порванный пыльник, узел быстро выходит из строя. При наличии трещин на крышках, выступающих за края граней амортизаторов, рычагов подвески или резиновых втулок, их необходимо заменить. Если резиновая втулка порвалась или изношена, ее также следует заменить на новую. Что касается сайлентблоков, то их необходимо менять по мере их износа (при наличии стука или люфта).

Иногда на тягах задней подвески имеется бугорок, выступающий внутрь проушины, который способен быстро протереть новые резиновые втулки. Этот бугорок нужно запустить или заменить планку.

Трещины подвески, в каких случаях можно применять сварку, а когда необходима только замена детали на новую

Все узлы и детали, сильно нагруженные вибрациями и ударами, страдают от усталости и на них появляются трещины. Например, рычаги передней подвески ВАЗ чаще трескаются возле сайлентблоков, под опорами рессор, а также возле шаровых опор. Если растрескивание поперечной тяги произошло в результате трещин (посередине, где она закрыта защитой, или по краям, возле болтов крепления оси нижнего рычага), то ее следует заменить на новый – сваривать в этом случае запрещено.

Что касается передней подвески, то в данном случае возможно заваривание трещин в этом случае, но желательно “подкопить” место ремонта, наложив заплатки. Кроме того, можно воспользоваться сваркой, если на ВАЗе сломался кронштейн поперечной тяги.

Трещина автомобильного колеса, можно ли передвигаться на таких колесах

Колеса автомобиля треснуты либо не обходят стороной. Пластиковые стальные колеса Со временем легко треснуть возле вентиляционных окон или отверстий под болты. Ездить на треснутом колесе уже опасно. Еще большего внимания требуют хрупкие легкосплавные диски. После любого удара их необходимо тщательно осматривать.

Амортизаторы и пружины подвески ВАЗ, как узнать в каком состоянии когда можно ремонтировать, а когда нужна только замена

Поведение автомобиля сильно меняется, если не важно состояние пружин и амортизаторов подвески. Когда автомобиль сходит с конвейера, тщательно подбираются характеристики всех компонентов подвески – амортизаторы достаточно эффективны, а пружины эластичны. В реальности пружины способны сломаться и потерять эластичность, а при очень запущенном состоянии ломаются и трескаются. Что касается амортизаторов, то в результате потери жидкости они перестают гасить колебания.

Требуемые пружины отремонтировать невозможно, поэтому их меняют на новые. Если амортизаторы разборные, то их еще можно отремонтировать, иначе – еще и замена. Проверить амортизаторы можно поочередно прокатывая все углы автомобиля. Если элементы амортизаторов исправны – больше полутора свободного хода они не дадут, неисправные будут напоминать качели.

Петли подвески ваз, как проверить состояние петель подвески ваз

Люфт является не только источником стуков, но и залогом дальнейшего ускоренного износа элементов подвески, поэтому не стоит доводить все до плачевного состояния. Проверка состояния рулевых шарниров производится с помощником – один из них качает руль, второй – проверяет каждое соединение.

Петли поворотного кулака на ВАЗ проверяются иначе. Один нажимает на педаль тормоза, второй — качает руль в вертикальной плоскости. Если есть засоры, готовьтесь к замене. Проверить состояние нижнего шарнира не получится, если он нагружен усилием пружины. Его необходимо разгрузить, подав опору за нижний рычаг подвески. Далее покачивая рулем, смотрим, нет ли люфта в нижней петле.

Для проверки шарнира на фактический износ отверните от нижней части шарнира резьбовую пробку, после чего необходимо измерить расстояние от сферической головки пальца до нижней стороны донца. Норма – не более 11,8 миллиметров.

На транспорте с подвеской Мак-Ферссон (например, на ВАЗ 2110) для проверки состояния поворотного кулака необходимо выжать колесо. При разгрузке шарнира с помощью ломика отжал рычаг от ступицы. Если постукивает, значит пора менять.

Подшипники подвески ВАЗ, как проверить их состояние.

Для проверки состояния подшипников необходимо вывесить колесо и сильно его не раскачивать. Если в подшипниках есть люфт, это сразу будет заметно.

На каких моделях ВАЗ допускается люфт подшипника, а на каких нет и почему

На переднеприводных машинах с двухрядными шаровыми опорами люфта быть не должно. На ВАЗах с роликовыми коническими подшипниками допускается небольшой люфт, особенно на старой машине. Если снять его, затянув регулировочную гайку, то он не работает, значит, подшипник сильно изношен и его следует заменить.

Что будет если провернуть подшипник при замене

При замене подшипников не следует слишком затягивать. Если тащить, то ступица в движении будет сильно греться.

Совет профи, если заменили детали на передней подвеске, зачем нужно выполнять развал

После ремонта и замены элементов подвески обязательно выполнить развал, что улучшит следующие показатели:

  1. Обработка автомобилей.
  2. Устойчивость автомобиля.
  3. Экономия топлива.
  4. Снижение износа шин.
  5. Уменьшение заносов автомобиля.

Технические характеристики автомобиля ваз 2114. Все автомобили ваз. Кнопка управления

Из истории ВАЗ-2114

ВАЗ-2114 «Жигули 2114» — пятидверный хэтчбек Волжского автомобильного завода, созданный на базе автомобиля ВАЗ 2109. Он был создан в середине 90s в рамках развития семейства «Самара-2». Этот автомобиль представляет собой модифицированный ВАЗ-21093 с передней частью от известной модели ВАЗ-2115 (оптика, решетка радиатора, передний спойлер) и с немного измененным дизайном задней части кузова (задний бампер изменен, установлен дополнительный стоп-сигнал). Бамперы окрашены в цвет кузова, по бокам кузова установлены молдинги и накладки на пороги. В салоне ВАЗ 2114 установили новый щиток приборов (т. н. «европанель»), регулируемую рулевую колонку, руль от «десятого» семейства, отопитель новой конструкции. При сложенном заднем сиденье машина трансформируется в грузопассажирскую версию, аналогичную универсалу. Электрические стеклоподъемники, тонировка, противотуманные фары, подогрев сидений, центральный замок, литые диски.

Первые экземпляры ВАЗ 2114 собрали на заводском конвейере в 2000 году, в 2001 году собрали опытную партию из 50 автомобилей. Серийное производство автомобиля началось в апреле 2003 года.

Аэродинамика ВАЗ-2114 аналогична ВАЗ-2115, у которой несколько уменьшилось Сх, уменьшилась подъемная сила и заметно улучшилось ее распределение по осям. Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх обновленного хэтчбека снизился лишь незначительно — 0,45 против 0,46 у обычной «девятки». С другой стороны, коренным образом изменился баланс подъемных сил: немного увеличилась общая подъемная сила, но теперь она равномерно распределена по осям. А это обещает более сбалансированное поведение автомобиля на высокой скорости.

На автомобиль установлен инжекторный двигатель объемом 1,5 л. (ВАЗ-2111) с распределенным впрыском топлива, обеспечивающим повышение динамических свойств и улучшение топливной экономичности.

С 2007 года на автомобиль устанавливается новый двигатель 1,6 л (ВАЗ-11183) экологического класса Евро-3, модель получает индекс ВАЗ-21144. Отличительные особенности от старого двигателя – катализатор находится не под днищем, а возле двигателя, на двигатель надет пластиковый декоративный кожух, вместо алюминиевого ресивера установлен пластиковый. Помимо нового двигателя, автомобиль получает новую приборную панель (верхняя часть идет без бардачка, что увеличивает прочность и снижает возникновение посторонних шумов), новую панель приборов с функцией бортового компьютера (показывает температуру снаружи, напряжение в бортовой сети, текущее время и другие параметры).

Выпускается в 2-х комплектациях – “Стандарт” или “Люкс”. Внешне «люксовые» версии отличаются от «стандартных» только противотуманными фарами и колпаками колес. В салоне – подголовники заднего дивана. Кроме того, сиденья и двери имеют более приятную (но в то же время маркий) обивку, а вместо заглушки на центральной консоли установлен бортовой компьютер, фиксирующий расход топлива, время в пути и среднюю скорость.

Модификации ВАЗ-2114

  • ВАЗ-2114 – Выпускается с 2003 года. Двигатель ВАЗ-2111 1499cc
  • ВАЗ-21144 – Выпускается с 2007 года. Двигатель 1596 куб.см

Технические характеристики ВАЗ-2114

ВАЗ-2114

ВАЗ-21144

тип кузова
Количество дверей
Мест
Объем багажника, дм3
размеры, мм:
длина
ширина
высота
собственный вес, кг
Колесная база, мм
Колея передних колес
Колея заднего колеса
Ведущие колеса

передний

Дорожный просвет до низа
зазор до картера сцепления
Двигатель ВАЗ 2114
рабочий объем, см3
количество клапанов
Макс. мощность, кВт (при об/мин)
Максимальная мощность, л.с.
Максимальный крутящий момент, Нм (при об/мин)
система подачи

распределительный впрыск

иммобилайзер
адсорбер, нейтрализатор
КП
Количество ступеней редуктора
Передаточные числа коробки передач:
я
II
III
IV
В
реверс
Передаточное число главной передачи
Максимальная скорость, км/ч
разгон до 100 км/ч, с
Расход топлива, л/100 км:
расход топлива при 90 км/ч
расход топлива при 120 км/ч
расход топлива в городе
Марка топлива
Емкость топливного бака, л
Передние тормоза

диск

Задние тормоза

барабан

Тормозной путь с нагрузкой от 80 км/ч
Привод стояночного тормоза

кабель

привод сцепления

кабель

Передняя подвеска

Макферсон

Задняя подвеска

продольный рык

Рулевое управление

предохранитель стоечного типа, без усилителя

радиус поворота наименьший
Максимальный подъем без ускорения
Шины ВАЗ 2114

165/70R13-79, 175/70R13-80

Колесо
Приборная панель
Комбинация приборов
Коврики

тафтинговый

Обогреватель заднего стекла
Электрические стеклоподъемники спереди. дв.
Электрические дверные замки
Вентилятор охлаждения

Первый в продаже экземпляр ВАЗ 2114 появился в 2002 году. Этот автомобиль представляет собой рестайлинговую «девятку» и привлекает российского автомобилиста современным внешним видом, техническими возможностями самовыражения посредством профессионального тюнинга.

Элементы технических характеристик автомобиля ВАЗ 2114

К ним относятся:

  • Аэродинамические характеристики;
  • Размеры;
  • Дорожный просвет;
  • Масса автомобиля;
  • Основные данные кузова;
  • Характеристики шасси;
  • передача данных;
  • Технические характеристики двигателя.

Улучшенная аэродинамика

Автомобиль ВАЗ 2114 выигрывает по аэродинамическим характеристикам за счет проработанных линий кузова, обеспечивающих отличную обтекаемость. В результате изменения внешнего вида уменьшился коэффициент аэродинамического сопротивления.

Внешние аэродинамические улучшения Лада2114Самара-2 также коснулись изменения положения точки отрыва воздушного потока. Для этого конструкторам пришлось изменить угол наклона наиболее аэродинамически активной передней части автомобиля — капота. Передние крылья также были изменены.

В результате перераспределения воздушного потока его меньшая часть направляется под днище, а большая – на капот с растеканием по кузову. Эти характеристики изменяют величину полной подъемной силы, в результате чего передний и задний мосты разгружаются. Равномерное распределение подъемной силы позволяет хэтчбеку вести себя сбалансированно на высоких скоростях.

Характеристики экстерьера и салона

Салон автомобиля оснащен европанелью приборов, регулируемой рулевой колонкой, новой системой обогрева и рулевым колесом, заимствованным у модели ВАЗ 2110. Есть возможность превратить автомобиль в грузопассажирский, для этого необходимо только разложить заднее сиденье.

Дополнительные улучшения внешнего вида и введение некоторых опций включают:

  • Установка электростеклоподъемников;
  • Комфортабельные сиденья с подогревом;
  • Оборудование с центральным дверным замком;
  • Наличие заводской тонировки стекол, изготовленной по ГОСТу;
  • Обеспечение порогов, обтекателей, боковых молдингов;
  • Поставка колес с легкосплавными дисками;
  • Наличие противотуманных фар.

В комплектацию «люксовых» моделей Лада 2114 Самара-2 входит бортовой компьютер, который выдает точную информацию о средней скорости, расходе топлива, времени движения, температуре за бортом, напряжении в бортовой сети и других параметрах.

Общие технические характеристики

Индивидуальными техническими характеристиками, отличающими «четырнадцатый» хэтчбек от предшественников, являются параметры пятидверного кузова. Его длина составляет 4,122 м, ширина – 1,650 м, высота – 1,402 м. Автомобиль отличается от базовой модели (ВАЗ 21093) небольшим удлинением. Вес машины – 985 кг.

Колесная база характеризуется шириной переднего колеса 1,4 метра, заднего – 1,37 метра. Багажник (с поднятым задним сиденьем) имеет объем 330 дм³, с разложенным – 600 дм³.

Просвет от асфальта до картера характеризуется 160 мм, до поддона зазор больше на 10 мм.

Двигатель 1,6 л, 8-кл. (Евро 3)
Длина, мм 4122
Ширина, мм 1650
Высота, мм 1402
Основание, мм 2460
Колея передних колес, мм 1400
Колея задних колес, мм 1370
Объем багажного отделения, дм 3 330
Масса в снаряженном состоянии, кг 985
Полная масса автомобиля, кг 1410
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг 750
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг 300
Колесная формула / ведущие колеса 4×2/передние
Компоновка автомобиля передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова/количество дверей хэтчбек/4
тип двигателя бензиновый, четырехтактный
Система подачи Распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров 4, рядный
Объем двигателя, см 3 1596
Максимальная мощность, кВт/об/мин 59,5/5200
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 120 / 2700
Топливо Бензин неэтилированный АИ-92 (мин)
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км 7,6
Максимальная скорость, км/ч 160
Трансмиссия Ручная
Количество передач 5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары 3,7 или 3,9
Рулевое управление Безопасность реечного типа, без усилителя
Шины 175/70R13-80(T,H)
165/70R13-79(S,T)
Емкость топливного бака 43 литра

Характеристики силового агрегата

Первые «четырнадцатые» модели ВАЗ оснащались инжекторными двигателями, отличавшимися рабочим объемом 1499 см³ и мощностью 57,2 кВт. С 2007 года под капотом Лада 2114 Самара-2 находился четырехтактный бензиновый двигатель рабочим объемом 1599 см³, обеспечивающий мощность 59,5 кВт или 80 л.с. С. Такой двигатель по параметрам соответствовал экостандарту Евро 3. Последняя модернизированная модель с индексом 211440-24 имеет шестнадцатиклапанный двигатель мощностью 89Лошадиные силы.

Система питания за счет распределенного (фазированного) впрыска обеспечивает высокие динамические возможности, обеспечивая разгон до 100 км/ч всего за 13 секунд. Максимальная скорость ВАЗ 2114 составляет 160 км/ч. При этом автомобиль экономично расходует бензин – всего 9 л/100 км пробега по городу.

Особенностью характеристик мотора этой модели является оригинальное расположение керамического катализатора – возле самого двигателя (в отличие от предшественников, у которых катализатор был под днищем). Отличием блока цилиндров двигателя ВАЗ «четырнадцатой» модели Лада Самара-2 является его измененный объем, достигнутый за счет увеличения высоты каждого из цилиндров на 0,23 см.

Трансмиссия и ходовая часть

Все переднеприводные автомобили семейства ваз имеют принципиально схожую конструкцию шасси. Передняя подвеска устроена по системе МакФерсон, задняя — на продольных рычагах. Рулевое управление, характерное для всех моделей, реечное.

Лада 2114 Самара-2 комплектуется механической коробкой передач. Автомобиль комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач (КПП) с кулисным приводом. В принципе, его конструкция аналогична всем устанавливаемым на другие модели ваз. Главная пара имеет характерное передаточное число – 3,7.

Видео тест-драйв

ВАЗ 2114 — российский хэтчбек, пришедший на смену снятой с производства девятке. Изменения коснулись не только внешних частей кузова (новые фары, капот, бампера, молдинги, решетка радиатора), но и салона.

Спортивный стиль ВАЗ 2114

Современный вид автомобилю ВАЗ 2114 придают молдинги со всех сторон, спойлер со стоп-сигналом и накладки на пороги. Внешние изменения ВАЗ 2114 оправдывают себя, придавая автомобилю отличные аэродинамические качества, а также устойчивость на дороге даже на высоких скоростях. Бамперы, молдинги и другое навесное оборудование выдержаны в той же цветовой гамме, что и кузов, либо выполнены в черном цвете, что придает модели ВАЗ 2114 сходство с иномарками и создает возможность выбора покупателем внешнего оформления автомобиля.

За свой внешний вид машина полюбилась людям, занимающимся тюнингом. А полюбил я из-за того, что за небольшие деньги ВАЗ 2114 можно сделать индивидуальной, выделяющейся из общего транспортного потока.

Технические данные ВАЗ 2114

Как видно из таблицы с техническими характеристиками ВАЗ 2114 разница с моделями своего класса заключается только в габаритах кузова. Восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 литра устанавливается на многие модели АвтоВАЗа, поэтому особых характеристик ожидать не стоит. Привод — передний, коробка — как у всех, так сказать стандарт. Отличия хэтчбека от седана заключаются в объеме багажника, который увеличивается при сложенных спинках задних сидений. Сравнивать характеристики ВАЗ 2114 с классикой нет смысла – аэродинамика за счет более плавных линий кузова делает автомобиль легким в управлении. А в остальном ВАЗ 2114 – это обычная российская машина, покоряющая сердца автомобилистов благодаря своему внешнему виду.

Двигатель 1,6 л, 8 кл. (Евро 3)
Длина, мм 4122
Ширина, мм 1650
Высота, мм 1402
Основание, мм 2460
Колея передних колес, мм 1400
Колея задних колес, мм 1370
Объем багажного отделения, дм 3 330
Масса в снаряженном состоянии, кг 985
Полная масса автомобиля, кг 1410
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг 750
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг 300
Колесная формула / ведущие колеса 4×2/передний
Компоновка автомобиля передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова/количество дверей хэтчбек/4
тип двигателя бензиновый, четырехтактный
Система снабжения Распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров 4, рядный
Объем двигателя, см 3 1596
Максимальная мощность, кВт/об/мин 59,5/5200
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 120/2700
Топливо Бензин неэтилированный АИ-92 (мин)
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км 7,6
Максимальная скорость, км/ч 160
Трансмиссия Руководство
Количество передач 5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары 3,7 или 3,9
Рулевое управление предохранитель, реечного типа, без усилителя
Шины 175/70R13-80(Т,Н)
165/70R13-79(С,Т)
Емкость топливного бака 43 литра

Хэтчбек ВАЗ 2114 заменил на рынке СНГ столь полюбившуюся потребителям «девятку». Модернизация, разумеется, прошла на высшем уровне – машина получила и новые бампера, и молдинги, и капот новой формы и геометрии, и новые фары, и решетку радиатора, и салонный салон.

Спойлер со стоп-сигналами, накладки на пороги, молдинги по бокам придавали дизайну автомобиля столь необходимую ему спортивность. Кроме того, за счет внешних элементов у ВАЗ 2114 значительно улучшились аэродинамические характеристики, и, как следствие, управляемость на трассе при движении автомобиля на высокой скорости.

Как и в некоторых автомобилях иностранного производства, часть серии ВАЗ 2114 была оформлена в западном стиле – все навесное оборудование было окрашено в черный цвет. Другая часть серии, в свою очередь, поддержала любителей более спокойных решений, покрасив все элементы в один цвет. Однако форма и особенности экстерьера этого автомобиля настолько удобны для создания действительно эксклюзивных экземпляров посредством тюнинга, благодаря которому ВАЗ 2114 стал фактически первым отечественным автомобилем, приглянувшимся любителям внешней индивидуализации транспортного средства.

Характеристики двигателя

Для ВАЗ 2114 применялись двигатели объемом 1,6 л, использующие технологию непосредственного впрыска топлива, или, другими словами, впрыска. Никаких новых модификаций для этой модели разработано не было. силовой агрегат, поэтому подобные двигатели можно встретить и на других моделях ВАЗ.

Трансмиссия автомобиля

Как и в других моделях ВАЗ, на ВАЗ 2114 применена механическая коробка переключения передач. Ручное управление до сих пор является своеобразным «фирменным знаком» Волжского автозавода и других предприятий, собирающих автомобили разработки ВАЗ. Механические трансмиссии более надежны, долговечны и просто удобны.

Тормозная система и гидроусилитель руля

Размерность шин

Габаритные размеры

Габаритные размеры ВАЗ 2114 принципиально не отличаются от других автомобилей серии, и в немалой степени – по той причине, что корень которого лежит в периоде развития «одного». Его название — максимальная взаимозаменяемость элементов, требующая от производителей практически неизменной базовой конструкции автомобиля.

Динамика

Расход топлива

Длина автомобиля — это расстояние между передним и задним бампером. Часто автовладельцы устанавливают на свои машины фаркопы, что в свою очередь делает вашу машину длиннее. Ширина автомобиля – это расстояние между боковыми зеркалами. А высота автомобиля будет равна самой высокой части вашего автомобиля. Будь то крыша, антенна или спойлер.

Габаритные размеры автомобиля ВАЗ 2114 представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Габаритные размеры автомобиля ВАЗ 2114.

Машины во многом отличаются друг от друга. Эти параметры называются техническими характеристиками. Они указаны производителями автомобилей для всех марок и моделей выпускаемых автомобилей. Сравнение технических характеристик – самый простой способ сравнить разные автомобили между собой.

В этом разделе представлены технические характеристики автомобилей: как новых, так и давно находящихся на рынке. Выбрав марку и модель автомобиля, вы сможете ознакомиться с его подробными характеристиками.

Характеристики включают:

  • – Корпус
  • – Двигатель
  • – коробка передач
  • – Подвеска
  • – Тормозная система
  • – Рулевое управление
  • – Показатели эффективности

В последнее время для большинства граждан личный автомобиль стал не только средством передвижения, но и атрибутом, формирующим образ человека. Именно по этой причине большинство производителей вступили в гонку за «лучший» дизайн автомобиля. Все чаще в рекламе автомобилей упор делается на инновационный, спортивный, стильный, дамский, брутальный или просто современный дизайн, а главенствующие ранее технические характеристики отходят на второй план. Технические характеристики ВАЗ 2114 представлены в таблице 2

Таблица 2 – Технические характеристики ВАЗ 2114.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.