Клинит гидрокомпенсатор: Стучит гидрокомпенсатор на холодную и на горячую что делать

Содержание

Стучит гидрокомпенсатор на холодную и на горячую что делать

Сегодня поговорим про причины стука гидрокомпенсатора и способы решения данной проблемы.

Газораспределительный механизм силовой установки автомобиля является очень важной ее составляющей, поскольку обеспечивает своевременную подачу воздуха или горючей смеси в цилиндры и отводит из них отработанные газы.

Расположение распределительного вала

На современных авто чаще всего используют механизм с верхним расположением распределительного вала, что позволило уменьшить металлоемкость конструкции и как следствие – увеличение надежности.

Поскольку при нагреве металл расширяется, а клапана постоянно находятся в зоне высокой температуры, для предотвращения его поджимания, вследствие чего он неплотно садится в седло, предусмотрен тепловой зазор между стержнем клапана и кулачном распредвала.

При этом тепловой зазор имеет определенную величину, чтобы обеспечить максимально возможное открытие клапана, исключая его поджимание.

Раньше у двигателей с верхним расположением распределительного вала тепловой зазор регулировался путем помещения между стержнем клапана и кулачком распредвала регулировочных шайб определенной толщины.

Недостатком применения этих шайб являлась потребность в периодической проверке зазора и регулировке его путем подбора шайб.

Сейчас же для обеспечения теплового зазора все чаще применяются гидрокомпенсаторы, по-народному — гидрики, использование которых исключил потребность в регулировке зазора, и все потому, что зазор регулируется за счет давления масла.

Располагаются гидрокомпенсаторы, как и регулировочные шайбы, между стержнем клапана и кулаком распредвала.

Внешне гидрик выглядит как небольшой поршенек, поэтому в головке предусмотрены посадочные места под них.

Конструкция и принцип работы

Сама же конструкция гидрокомпенсатора проста. Состоит он из цилиндрического поршня, днище которого и воспринимает усилие от кулачка распредвала.

Внутри этого поршня в своем посадочном месте установлен плунжер, посредством которого передается усилие через поршень от кулачка к стержню клапана (смотрите фото выше).

В своем посадочном месте плунжер свободно перемещается, обеспечивая тепловой зазор.

Работает гидрик так: при работающем двигателе кулачок набегает на днище поршня гидрокомпенсатора и смещает его вниз. Перемещаясь, поршень посредством плунжера давит на клапан, и он открывается.

Регулировка же зазора выполняется маслом.

Масляный насос подает рабочую жидкость в головку под давлением. В гидрике оно попадает в подплунжерное пространство, и смещает плунжер внутри посадочного места.

Чем выше давление масла, тем больше оно будет давить на плунжер и тем сильнее он выйдет из посадочного места.

При снижении давления – плунжер снова заходит в посадочное место. Таким образом тепловой зазор между плунжером и стержнем клапана регулируется самостоятельно и зависит от давления в системе смазки.

Чтобы масло не вытекало из гидрокомпенсатора после остановки мотора, в каналах подачи масла в головке блока установлены шариковые клапана.

Имея такое преимущество, как отсутствие потребности в регулировке, гидрокомпенсатор имеет и один существенный недостаток – высокая чувствительность к моторному маслу.

Читайте также:

Причины стука гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсатор все-таки не регулировочная шайба, которая может разве что только уменьшиться в толщине из-за постоянного трения, он вполне может выйти из строя.

Проблемы с работой гидрика проявляются в виде отчетливо слышимого стука во время работы силовой установки. Причем стук может быть на одних режимах работы мотора, а на других он исчезает.

Также стук гидрокомпенсаторов может проявляться при непрогретом двигателе и исчезать после достижения оптимальной температуры или же наоборот.

Чаще всего причиной стука гидрика является моторное масло, хотя есть и достаточно других причин.

Если при запуске силовой установки слышен стук гидрокомпенсаторов, но при этом он быстро стихает – это не является причиной выхода их из строя.

Просто после очередной остановки силового агрегата часть клапанов остаются выжатыми из-за расположения распредвала, каналы подачи масла тоже остаются открытыми и рабочая жидкость из гидрика через них стекает.

При запуске же количество масла в каналах быстро восполняется.

Но если стук на холодном двигателе продолжается длительное время или до полного прогрева мотора – это свидетельствует о возникших неисправностях в работе.

Стучит гидрокомпенсатор на холодную.

Стук на холодную может свидетельствовать о:

  • Механический износ плунжера и его посадочного места. В таком случае рабочая жидкость не сохраняет свое давление и постоянно вытекает из подплунжерного пространства;
  • Заклинивание плунжера в посадочном месте из-за загрязнения;
  • Заклинивание в открытом положении шарикового клапана вследствие его загрязнения;
  • Засорение канала подачи масла. При прогреве же засор вымывается текучим маслом и гидрокомпенсатор работает нормально;
  • Применение на авто масла с повышенной вязкостью. При работе холодного двигателя вязкое масло просто не успевает поступать в гидрокомпенсатор;
  • Выработанный ресурс масла, а также значительное его засорение продуктами трения;
  • Значительное засорение масляного фильтра, вследствие чего пропускная способность его падает, и холодное масло не подается в полном объеме в ГБЦ.

Причины возникновения стука гидриков на холодном моторе во многом сходны с причинами их стука на горячем.

Стук гидрокомпенсатора на горячем двигателе.

Появление стука может быть из-за механического износа, заклинивания плунжера или клапана.

По поводу масла стоит отметить, что стук на горячую может быть из-за сильно текучего масла, тогда масляный насос не может обеспечить должное давление.

Еще одной причиной стука как на холодную, так и на горячую, может является износ масляного насоса с последующим падением его производительности.

Последствия появившегося стука

Интересно, что к каким-либо повреждениям других механизмов силовой установки поломка гидрокомпенсаторов не приводит.

У стучащих гидрокомпенсаторов всего лишь нарушается тепловой зазор, что приводит только к снижению мощности и приемистости силовой установки и повышению расхода топлива.

Но появившийся стук может сигнализировать о нарушении в работе системы смазки, поэтому важно узнать, почему они застучали и устранить проблему.

Что касается применения на авто систем газораспределения SOHC и DOHC, то разница лишь в количестве установленных гидрокомпенсаторов.

Так, на современных авто, в том числе и отечественных, к примеру, ВАЗ 2112 и Лада Приора уже используется система газораспределения DOHC, с 4 клапанами на цилиндр, а значит и с 4 гидриками, общее же количество их – 16.

Причины появившегося стука для всех авто, в том числе и упомянутых, одинаковы.

Наличие такого количества гидриков влияет лишь на более затрудненное выявление застучавшего гидрокомпенсатора, если стучит только один или несколько из общего количества.

Выявление неисправных гидрокомпенсаторов

Выявить застучавший гидрокомпенсатор, в принципе, несложно. Достаточно с авто снять клапанную крышку, чтобы получить частичный доступ к ним, которого будет достаточно для проверки.

Чтобы проверить гидрики, достаточно воспользоваться не толстым деревянным бруском.

Проверка осуществляется путем нажатия на днище гидрика. При создании усилия он начнет утапливаться в своем посадочном месте. Важно при проверке, чтобы на днище гидрика не воздействовал кулачек распредвала.

Заклинивший гидрокомпенсатор созданным усилием попросту не будет утапливаться в посадочном месте, воздействия человека будет недостаточно, чтобы преодолеть усилия пружины клапана.

Если же в нем отсутствует масло по какой-либо из перечисленных причин, утапливание гидрика в посадочном месте будет производиться при значительно меньшем усилии, чем нормально работающих.

Таким методом можно вычислить поломанные гидрокомпенсаторы.

Читайте также:

Устранение появившегося стука

Но при появлении стука не обязательно сразу проверять наличие вышедших из строя гидриков. Часто причиной стука становиться масло, поэтому для начала можно заменить масло вместе с фильтром.

После слива масла и заливки нового, первый запуск будет сопровождаться их стуком, поскольку масла в них нет и все каналы пусты.

Через определенное время стук должен прекратиться. Важно только подбирать масло, рекомендованное для использования заводом-изготовителем авто. Также перед заливкой нового масла желательно систему смазки промыть.

Если замена масла не устранила стук, тогда уже и проверяется, какие гидрики стучат. После выявления неисправных гидриков, их нужно снять с авто, для чего потребуется демонтаж из головки распредвала.

После извлечения гидриков их можно попытаться промыть в бензине или керосине, чтобы удалить грязь на плунжерах, если таковая имеется.

После промывки они ставятся на место и проверяется, продолжают ли они стучать. Важно проследить, чтобы каждый извлеченный гидрокомпенсатор ставился строго на свое место, перепутывать их нельзя.

В случае, когда промывка не помогла, возможен сильный механический износ. Тогда гидрокомпенсаторы заменяются, поскольку они не ремонтируются.

Комплект для ВАЗ 2112.

Если гидрики новые и залито свежее масло, но они продолжают стучать, возможно, забиты каналы подачи масла. Тогда придется снимать ГБЦ и промывать ее полностью.

Когда промывка ГБЦ не помогла, это указывает на значительный износ масляного насоса, тогда уже потребуется его замена. Но случается это очень редко, обычно замена масла, а также промывка или замена гидрокомпенсаторов проблему устраняют.

Другие неисправности и способы их устранения.

Лучше всегда искать причину появившегося стука гидрокомпенсаторов последовательно, выполняя одну операцию за другой начиная с простейшего и переходя к более сложному.

Такая последовательность значительно может сэкономить средства и время. Также по каким причинам и на каких двигателях гнет клапана.

Стук гидрокомпенсаторов чери амулет

теперь опять стучат…причем не только на холодном двс, но и на прогретом до 2700 об. на более высоких оборотах пропадает.
задумался промыть старые.кто что скажет по этому поводу?есть ли смысл?

как такой способ yandex.ru/video/search?fi…ывка%20гидрокомпенсаторов

Mileage: 113000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 28

Мыть смысл есть но не на долго и не факт, что поможет. www.drive2.ru/l/3813142/ почитай может мой опыт поможет.

В общем там не чего страшного нет — НО шайбы обвальцовывающие аккуратно снимай — очень аккуратно — их ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить назад и очень хорошо обжимать — плотно. Подумай как это сделать сначала. Потому как подручными средствами муть получается и шайбы легко эти лопаются. А промывка — там не чего страшного нет — поможет но не надолго если двигатель грязный. Сначала промой двигатель нормально. И масло покупай не ниже класса SL или SJ. Гидрики можешь вытащить и попробовать поменять местами — задача подобрать так что бы они вставлялись не просто проваливаясь а немножко совсем чуть чуть внатяжку из за масла конечно а не из за трения металла. Только когда будешь вытягивать — возьми тиски подложи на их края что нибудь мягкое что бы не повредить гидрики и каждый по чуть чуть сжимай что бы масло все вытекло с них

А какое масло и промывку посоветуешь?

Масло посоветую Shell Helix HX 7 — 10W40. Промывку я допустим использую каждый раз 5ти минутку XADO Absolute без плюсика. И я бы посоветовал найти какой нибудь масляный фильтр хороший — не знаю есть ли у вас а у нас есть компания Колан номерок 900.1012010 эти фильтра отличаются от простых тем что в них есть дополнительный фильтр. Я когда свою покупал она ездила всегда на минералке — засрана была до ужаса — потом начал использовать промывку и в масле появились частички такие маленькие маленькие — как перхоть))) и вот они не куда не девались — а с этим фильтром исчезли. Конечно такая промывка полностью не вымоет двигатель но и не навредит по личному опыту.

А промывку как часто используешь?

ну при смене масла — масло стараюсь менять до 10 тыс.

В общем там не чего страшного нет — НО шайбы обвальцовывающие аккуратно снимай — очень аккуратно — их ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить назад и очень хорошо обжимать — плотно. Подумай как это сделать сначала. Потому как подручными средствами муть получается и шайбы легко эти лопаются. А промывка — там не чего страшного нет — поможет но не надолго если двигатель грязный. Сначала промой двигатель нормально. И масло покупай не ниже класса SL или SJ. Гидрики можешь вытащить и попробовать поменять местами — задача подобрать так что бы они вставлялись не просто проваливаясь а немножко совсем чуть чуть внатяжку из за масла конечно а не из за трения металла. Только когда будешь вытягивать — возьми тиски подложи на их края что нибудь мягкое что бы не повредить гидрики и каждый по чуть чуть сжимай что бы масло все вытекло с них

Какие могут быть последствия, если плохо обжать шайбы?

шайбы слетят и их размолотит в двигателе как у меня одну — вовремя вытащил — а вторая стала на бок и гидрик подклинивала иногда — а это сам понимаешь плохо — а когда снял эти шайбы то тыс. через 5 расплескало дно гилриков ну и наверное немного подожрало распредвал. слава богу вовремя заметил что двигатель как то не стабильно работает и кинулся проверять — и еле вытащил гидрики.

У многих амулетоводов проблемы с ГБЦ, распредвалами, гидрокомпенсаторами и колодцами под гидрики из за бонально плохого качества запчастей!
Бывали случаи когда после замены гидриков люди делали капиталку ДВС из за того(стерся гидрик, слезало кулачек распредвала) — стружка попала в картер, часть стружки в маслянный насос где образовуются риски после в фильтр если он китайский то дальше задиры в вкладышах и колене.
И что мы имеем: замену насоса т.к.не выдает нужное давление, если китайский фильтр (как правило они не работают) шлифовка колена, ремонтные вкладыши, а зумер в салоне срабатывает как правило когда уже поздно, нет норм.давления не смазываются цилиндры через сверления в шатунах как следствие расточка цилиндров на 0.25 и новая поршневая короче говоря КАПИТАЛКА ДВС страшное слово для автомобилистов!
Вот фото ЗЛА из за которого это происходит:

">
Причины всего этого следующие:
Гидрики при покупки надо проверять не только на сжимаемость но и в руках надо иметь штангель.
Общие размеры гидриков:
диаметр 22.2мм
высота 49.8мм
зазор между плунжером и корпусом гидрика 5-8 МИКРОН
Я встречал размеры:
диаметр от 22.05до 22.2
высота от 48.2 до 52
зазор плунжера до 0.9мм
А происходит следующее:
когда меньше диаметр- разбивает колодцы
меньше высота- он не может выбрать зазор клапана и опять же разбивает колодцы
больше высота- он клинит даже в сжатом состоянии стерает распредвал а приоткрытый клапан подгорает
зазор плунжера большой — стук клапанов на горячем двигателе на холодном может и не стучать и надо подметить что стук гидрика очень похож на стук шатунного вкладыша и их часто путают.
Зачастую из комплекта новых гидриков 8шт. нормальных только 3-4шт. бывает из 8шт.новых 8 негодных.Могу сказать что не из одного комплекта гидриков я не видел чтоб все были нормальные будь то INA или КИТАЙ родные!Зато когда все гидрики подобраны и подогнаты к номинальным размерам (СМ.выше) КРАСОТА ДВС работает ровно и тихо причем одинаково что на горячую что на холодную!
Делаем выводы при покупке гидриков быть очень внимательным!
ВСЕМ УДАЧИ!

Двигатель стучит "на холодную"

Внезапное появление посторонних звуков из-под капота способно напугать любого водителя. Такие перемены в работе мотора не сулят ничего хорошего — значит, вас ждут финансовые траты. Но что же является причиной стука при прогреве двигателя?
Причин, почему двигатель может начать издавать различные, не свойственные нормальной работе звуки, достаточно много. В любом случае при появлении подобных изменений необходимо как можно скорее ехать в автосервис на диагностику и выявление проблемы. Опытный моторист, как профессиональный музыкант, слышит и чувствует все оттенки звуков двигателя и легко определит причину.

Виновником появления стуков на непрогретом двигателе может быть износ. В процессе эксплуатации всё внутри двигателя постепенно изнашивается, увеличиваются тепловые зазоры, что и приводит к появлению стука на холодном моторе. Поэтому появление посторонних шумов может свидетельствовать о необходимости регулировать клапана или менять гидрокомпенсаторы. Причиной стука могут стать и изношенные коренные вкладыши.

На цепных моторах появление стуков может говорить о скорой необходимости замены ГРМ. Как правило, меняют не только саму цепочку, но и натяжитель, а при необходимости и шестерни. К наиболее серьёзным причинам стука из двигателя можно отнести стук поршней. Изношенные поршни задевают «юбкой» стенки цилиндра, оставляя на них задиры.

Некачественный бензин
Детонация — одна из возможных причин появления стука в моторе. Но в отличие от других причин, стук при детонации не пропадает после прогревания двигателя. Происходит это из-за неправильного воспламенения топливо-воздушной смеси, что приводит к микровзрывам внутри камеры сгорания. Продолжительная езда с детонаций гарантированно приведёт к поломке двигателя. Одной из самых распространённых причин появления детонации стала заправка некачественным топливом. Например, если на многих современных моторах вместо 95-го залить 92-й, то это может привести к появлению детонации.

Пугать, издавая различные звуки из подкапотного пространства, могут и сломавшиеся детали навесного оборудования, такие, как генератор, стартер, помпа, насос ГУРа, компрессор кондиционера, натяжные ролики приводного ремня. Издавать стуки при движении могут и изношенные опоры двигателя и коробки передач.

Гидрокомпенсатор стучит на холодную. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Каждый автолюбитель при эксплуатации транспортного средства непременно прислушивается к тому, как работает его авто. Появление в работе двигателя посторонних шумов, как правило, не доставляет радости владельцу. Наличие малейших неисправностей требует проведения срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при воздействии его на металл последний начинает расширяться. В итоге на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые как раз и приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут стать стучащие гидрокомпенсаторы, которые самостоятельно регулируют нужный зазор. В данной статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, предназначение), почему стучат они на разных режимах работы двигателя — обо всем этом читайте ниже.

Данный элемент представляют собой поршень, с помощью которого происходит автоматическая регулировка тепловых зазоров. Принцип работы данного устройства достаточно простой. Дно поршня взаимодействует с кулачком распредвала.
гидрокомпенсатор стучит на холодную
В поршне установлен шариковый клапан, с помощью которого открывается заслонка и начинается поступление масла. При заполнении маслом поршня на имеющийся плунжер будет оказано давление, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В итоге происходит установка автоматическим способом наиболее оптимального зазора. При воздействии кулачка на поршень через клапан часть масла уходит.
Поршень немного опускается, создавая тем самым зазор. Последний на гидрокомпренсаторе регулируется потоком поступающего масла. На данном этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройств).

Это услышать достаточно просто. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе или горячем начинает проявляться непосредственно при работе двигателя и оказывает прямое влияние на стабильность его работы.

Причины того, что элемент стучит «на горячую», таковы:

Вышел из строя масляный насос. В системе не создается нужное давление.
Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе отсутствует необходимое количество масла или же, наоборот, присутствует его избыток.
Место посадки детали значительно увеличилось из-за нагревания двигателя, в процессе чего происходит расширение металлов.
Данные причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звучание данных элементов на горячем двигателе случается довольно редко.
Чаще всего гидрокомпенсатор стучит «на холодную», при этом для обоих режимов звук может появиться из-за низкого качества масла. Также он возникает из-за загрязненной системы очистки смазочной жидкости.

Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Причин, почему именно деталь стучит на непрогретом двигателе, намного больше, нежели на горячем. Не всегда удается определить источник «цокота» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях целесообразно обратиться за помощью на специализированную станцию.

Основные причины того, что на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы:

Выработка на плунжере.
Сильная загрязненность моторного масла из-за нарушения сроков смены. Заметьте: при прогреве двигателя с данной причиной стук исчезнет, так как новая партия поданного масла в деталь вымоет выработку.
Образование пузырьков, что отрицательно влияет на сжимаемость смазки.
Выход из строя либо неравномерная работа шарикового клапана.
Использование масла низкого качества.
Использование смазки с высокой вязкостью. В результате этого к деталям масло не поступает совсем до тех пор, пока двигатель не прогреется.
Загрязнен фильтрующий элемент.
Теперь мы прекрасно знаем основные причины, из-за чего гидрокомпенсатор стучит «на холодную». Стоит отметить, что одновременно не может застучать несколько агрегатов, как правило, звучит только один. Чтобы выяснить, какой именно пришел в негодность, необходимо произвести диагностику.

Как узнать неисправный элемент

Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя, нужно рассмотреть способ определения неисправной детали. В специализированных мастерских определение стучащего гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.

Помимо этого, стучащий гидрокомпенсатор можно определить на разобранном движке. Для этого нужно снять крышку клапанов и каждый из элементов продавить. Элементы, которые с легкостью утопятся, как раз и будут неисправными, так как в них преобладает наименьше давление. Самое главное при диагностике неисправности — это отсутствие воздействия кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.

Что делать, когда стучит элемент

Когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Так как большинство проблем со стуком напрямую связаны с низким качеством масла либо перебоями в работе системы смазки, необходимо произвести замену масла и фильтрующего элемента двигателя. Помимо этого следует произвести промывку каналов системы для удаления имеющейся наработки.

В такой ситуации многие задумаются о том, какое масло лить при стучащих гидрокомпенсаторах. Ответ достаточно прост: заливать необходимо смазку нужной вязкости, которая рекомендована к использованию заводом-изготовителем. В настоящее время в летний период популярнее всего использовать на автомобилях полусинтетику, то есть 10W-40. В зимнее время следует лить 5W-40.

После замены масла и фильтра не следует быть уверенным в том, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холодную» также будет слышен из-за того, что в поршнях не осталось смазки после слива. Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, подтвердив тем самым правильность решения замены.

Промывка
Не всегда применение нового масла поможет убрать стук. Это связано с тем, насколько сильно была запущена неисправность. В таком случае необходимо произвести определение неисправного элемента и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Зачастую из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы монтируются обратно на место в том порядке, в котором были демонтированы. Стоит отметить, что промывка элементов является довольно сложным процессом, который потребует от автовладельца специальных навыков.

Стук можно устранить следующим способом:

Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, который соответствует неисправному элементу.
Затем необходимо провернуть клапан под углом, чтобы восстановить правильность установки детали.
После этого следует запустить мотор и проверить наличие звука.
Если причина не устранена и звук по-прежнему наблюдается, требуется полная замена детали.
При этом стоит помнить, что в силу конструкции современных автомобилей именно отечественного производства, у всех моделей последних поколений при запуске двигателя наблюдается кратковременный стук гидрокомпенсаторов. В этом нет ничего страшного, и устранить такую неисправность не всегда удается даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены детали.

Установка новой детали

Она производится в том случае, если звук не пропал после нового масла. С промывкой автовладельцы экспериментировать не решаются. Заменить компенсатор можно своими руками, и для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственное отличие в конкретных моделях — необходимость замены прокладки клапанной крышки в силу конструкции двигателя.

Процесс замены компенсаторов:

Демонтировать клапанную крышку.
Извлечь с распределительного вала звездочку.
Проверить на износ успокоитель и натяжное устройство.
Снять постель.
Выкладываем толкатели строго в порядке извлечения.
Достать компенсаторы и выложить их по порядку.
Производится очистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторов.
Новые элементы устанавливаем аккуратно на места, при этом вкручивание следует производить динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемую силу.
Остальные детали устанавливаются в обратном порядке.

Стук гидрокоменсаторов Шевроле Авео 1.5, почему стучат гидрокомпенсаторы

Срок службы гидрокомпенсаторов Chevrolet Aveo официально не регламентирован. Как показывает практика, гидрокомпенсаторов хватает в среднем на 100 000 – 150 000 (км) пробега. Их точный срок службы зависит от множества факторов: своевременность замены моторного масла, качество двигательной смазки, соблюдение скоростных режимов и пр.

Со временем гидрокомпенсаторы начинают издавать посторонний шум. Это может происходить как только на холодном двигателе, так и только на горячем. Наличие стука при работе двигателя Шевроле Авео является верным признаком подклинивания одного, нескольких или большего количества гидрокомпенсаторов.

Официальный мануал по техобслуживанию Chevrolet Aveo рассматривает ремонт гидрокомпенсаторов самым радикальным способом – полной заменой всех гидрокомпенсаторов и нажимных рычагов (рокеров). Смысла нет разбирать, чистить и восстановливать гидрокомпенсаторы, которые прошли свыше 100 000 (км) пробега.

В официальном руководстве по ТО Шевроле Авео описывается метод замены гидрокомпенсаторов путем полного демонтажа картера распредвала. Стоит заметить, что картер распредвала крепится с головкой блока цилиндров одними и теми же болтами. По этой причине вместе с картером распределительного вала придется снимать и ГБЦ. А для этого необходимо будет разобрать чуть ли не весь силовой агрегат.

Автор видеоролика предложил альтернативный метод ремонта гидрокомпенсаторов. Вместо проведения сложного демонтажа ГБЦ мастер снял только клапанную крышку. Далее при помощи специального приспособления он смог абсолютно безопасно и легко извлечь гидрокомпенсатор. Обзор посвящен экспресс-способу замены гидрокомпенсаиторов.

Пошаговая инструкция, как заменить гидрокомпенсаторы Chevrolet Aveo
  • Глушим авто после остановки. Обязательно и непременно нужно дать машине постоять с заглушенным мотором на протяжении 20-30 минут. За это время двигатель немного остынет и снизится давление масла.
  • Открываем капот и для безопасности отключаем минусовой провод от аккумулятора.
  • Снимаем декоративную пластиковую крышку двигателя.

  • Отсоединяем шланг отвода картерных газов. Как правило, шланг фиксируется самозажимным хомутом. Мастеру потребуется помощь плоскогубцев.

  • Откручиваем болты клапанной крышки. Последовательность откручивания указана на фото ниже. Стоит заметить, что болты следует откручивать на остывшем двигателе. Дополнительно крепеж желательно отпускать минимум за 2 подхода. В противном случае клапанная крышка или картер распредвала могут лопнут. Клапанную крышку держат 10 болтов. Мастеру потребуется трещотка с накидной головкой на 10.

  • Подрываем клапанную крышку. Делать это следует с крайней деликатность. За время эксплуатации Шевроле Авео крышка успевает порядочно прикипеть. Для подрыва клапанной крышки мастеру может потребоваться помощь ударной отвертки.

​​

Обратите внимание на прокладку клапанной крышки. Повторно использовать старый уплотнитель недопустимо. Многие мастера хотят сэкономить, лепя старую прокладку на герметик. Делать этого не стоит!

  • Устанавливаем приспособление для нажима клапанов. Мастер использовал самодельное приспособление, хотя подобный механизм можно купить и на авторынке. Приспособление фиксируется на фланце клапанной крышки при помощи тех же болтов, на которых держалась клапанная крышка.

​​​

  • Задавливаем клапан, чтобы освободить нажимной рокер. То есть нужно вкрутить пресс, который представлен шпилькой с удобной рукояткой на конце.
  • Убираем нажимной рокер. Его необходимо извлечь, но так как самодельное приспособление было создано на скорую руку, рокер не удалось полностью достать, так как помешал крупный корпус приспособления.
  • Извлекаем гидрокомпенсатор. Для этого мастеру потребуются длинногубцы. Гидрокомпенсатор установлен с некоторым натягом, поэтому придется приложить небольшое усилие, чтобы вынуть его.

Самодельное приспособление имело крупную непродуманную конструкцию, что не позволило извлечь нажимной рокер. Перед непосредственным извлечением гидрокомпенсатора мастеру пришлось открутить и подвинуть одну сторону приспособления. Делать это очень опасно, так как вся нагрузка переходит на оставшееся болтовое соединение. Крепление может попросту не выдержать.

  • Меняем старый гидрокомпенсатор на новый.
  • Повторяем вышеописанные операции с оставшимися гидрокомпенсаторами.
  • Собираем узел в обратной последовательности.
  • Заводим двигатель и контролируем уровень шума при работе новых гидрокомпенсаторов.

На рынке автозапчастей и ремонтных приспособлений можно встретить профессионально изготовленные устройства, позволяющие легко, быстро и безопасно зажимать клапан, чтобы можно было извлечь рокер и гидрокомпенсатор.

Кстати, ниже прилагается дополнительный ролик от автора основного видео. В дополнении показан сам процесс извлечения гидрокомпенсатора.

Материалы и инструмент
  1. Набор ключей
  2. Набор отверток

Понадобится и комплект новых гидрокомпенсаторов. Артикульный номер оригинальных гидрокомпенсаторов для автомобиля Chevrolet Aveo: GM-05233315.

Параллельно с гидрокомпенсаторами понадобятся и нажимные рычаги, которые называют рокерами. Артикульный номер нажимных рычагов: GM-96335952.

Комплексная замена компенсаторов зазора и рокеров обходится недешево. При использовании оригинальных комплектующих производства General Motors мастеру придется выложит около $ 300.  

Дополнительная информация

Старые гидрокомпенсаторы нет практически никакого смысла обслуживать. Осмотр и мойка пружинного клапана не помогут восстановить механическую выработку составляющих гидрокомпенсатора.

В особо запущенный случаях некоторые из гидрокомпенсаторов полностью клинят, воздействуя таким образом на кулачок распределительного вала. На рабочей поверхности некоторых из кулачков можно нащупать выработку. Наличие выработки свидетельствует о нерабочем гидрокомпенсаторе.

Если на каком-то из кулачков распредвала успела образоваться выработка, то необходимо будет осуществлять замену распределительного вала на полностью новый аналог.

После замены гидрокомпенсаторов двигатель троит


Пропадает компрессия

Спасибо тем, кто откликнулся. Топливная система проверена, дело не в ней. Компрессия стала пропадать после замены прокладки ГБЦ и замены МСК. Клапаны на износ направляющих втулок и на герметичность проверялись. Интрига, однако, неслабая: комрпрессия была, а через 5 секунд нету ее, машина глохнет. Первая мысль была: слишком высокое давление масла, и из-за этого гидрокомпенсаторы открывают клапаны. Проверили давление в системе мех. датчиком через переходник вместо родного на масляном насосе. 4 атмосферы (соответствено, на холодном движке). Не могут ли быть причиной гидрокомпенсаторы? Или воздух в них? Заранее спасибо.

Устройство

Конструктивно данный узел объединяет в себе:

  • Картер. Это корпус головки блока.
  • Свечи зажигания. Для них в головке предусмотрены специальные отверстия с резьбой. Свечи учавствуют в воспламенении топливной смеси. На дизельных двигателях таковые отсутствуют.
  • Форсунки. Предназначены для подачи топлива под давлением.
  • Механизм газораспределения. Он состоит из шкивов, распределительного вала (может быть несколько) и клапанов. Последние разделяются еще на два типа. Так, существуют впускные и выпускные клапана ГБЦ. Что такое в машине клапана? Данные элементы отвечают за своевременный впрыск топлива и отвод газов из камеры, которые образуются после воспламенения смеси.
  • Камеру сгорания. Для каждого цилиндра предусмотрена своя. Ее объем может быть разным, в зависимости от конфигурации ГБЦ.

Между корпусом головки (что такое ГБЦ в машине, мы уже выяснили) и блоком обязательно размещается прокладка из асбеста. Также в конструкции головки есть несъемные детали. Они устанавливаются методом горячего прессования в картер ГБЦ. Что это такое в машине? Несъемные детали – это седла клапанов. Устанавливаются в месте, где головка блока контактирует с закрытым впускным или выпускным клапаном. Седла являют собой массивное стальное кольцо с коническим профилем. При их неисправности, необходимо использовать специнструмент для замены. В домашних условиях такая операция не производится.

Пропадает компрессия

Если компрессия пропадает после заводки двигла — это почти однозначно неправильно встают клапаны, потому что остальные элементы не зависят от времени запуска. Зависят от температуры, но не так чтобы «вот она есть и её сразу нет». Или гидрики дурят, или что-то очень сильно накосячили с клапанами, что при прогреве ГБЦ они клинят. Снимать крышку ГБЦ, заводить, добиваться потери компрессии и смотреть зазоры — есть ли зазор между кулачком и рокером, есть ли зазор между рокером и клапаном (в позиции распреда кулачком от клапана, понятно. Если нет зазора под распредом — пережимает гидрик, если есть зазор под рокером — клинит клапан. Соответственно и разбираться, где косяк.

Может Ли Троить Двигатель Из За Гидрокомпенсаторов

может быть

или
троит двигатель через клапаны

Для многих автовладельцев эту проблему действительно сложно решить. Троит двигатель

и это нестабильно, каковы предпосылки? Обстоятельства конечно
может быть
быть маленьким Но по какой-то причине, когда вы говорите людям, » поменяй свечи первыми «Мне отвечают: да, свечи меняли не так давно. Ну, тогда переверните их и посмотрите на их состояние во время ожога. Во-первых, это оставляет желать лучшего. Неисправные свечи могут пропускать ток через трещины изолятора.

Присмотритесь сам изолятор, есть ли у него тонкие тонкие световые полосы, эти полосы. Следы искры, когда она не вспыхивает, где это необходимо. В конце концов тройник инжекторного двигателя. Помимо очевидных проблем со свечами может быть

Зазор между электродами слишком велик или мал.

После свечей высоковольтные провода попадают под подозрение. Присмотритесь сломать их. Черные точки с сажей или полосы с сажей. Отсюда следует расщепление искр в этом месте. может ли двигатель утроиться при ударе гидравлических подъемников при работе двигателя. Соответственно искра не достигает свечи и мотора трио. Сейчас Модуль зажигания в очереди. Поочередно отсоединяйте провода от свечей на работающем двигателе (только будьте осторожны и не отводите их далеко от свечи), вы можете услышать звук воздушного зазора между свечами и кончиком проволоки.

Приоритетная тройка, гидравлические подъемники

Помощь в развитии канала: Яндекс.Деньги 4100 1247 4375 83 Sber.Map 4276 6726 9189 5432 Обсуждаем вопросы.

7 главных причин, почему двигатель втроем, что, если втроем? Простые методы проверки

Троит двигатель

, с этим сталкивался каждый автомобилист. Какие причины должны быть проверены.

Если звук искр слышен не во всех цилиндрах, вероятно, модуль неисправен. Кроме того, временные метки на двигателе могут быть сбиты или смещены. Двигатель в этом случае нестабилен и, кажется, сработал, но везде есть искра, и топливо течет нормально. Может ли троит даже потому, что где-то есть зазор и можно ли помыть двигатель? В отличие от меток, когда датчик положения коленчатого вала неисправен (например, промежуточная цепь), двигатель не меняется непрерывно.

Вы можете

случиться так
двигатель
трение при оборотах выше 2000. И это не всегда, когда датчик вращения затем блок управления получает неправильный сигнал положения поршня и при необходимости производит искру в неправильное время. Помимо искры, момент введения нарушается. Импульс от датчика коленвала
может быть
следует ломать, если расстояние между ним и основным диском не нормальное (обычно 0,8,1,2 мм).

Повреждение или неисправность инжектора может быть

вызвать тройню. Если вы проверяете наличие искры на всех цилиндрах и есть искра, то вы можете проверить форсунки. Поочередно удаляя разъемы, вы можете узнать, какой цилиндр не работает. Но не факт, что винные насадки,
может быть еще одна свеча Без оборудования вы можете проверить только, поменяв форсунки местами.
Если другой цилиндр не работает после замены форсунок, то форсунка «умер», Низкая компрессия в цилиндрах тоже может быть быть причиной инъекции троит двигатель. Причина плохой компрессии может быть

Уплотнения или герметичные клапаны. Кроме того, если клапаны на вашей машине регулируются, то причина
может быть быть в неправильных интервалах. Если есть гидравлические подъемники, они также могут стать причиной неисправностей.
Post Views: 3

Пропадает компрессия

1. Возможно, гидрокомпенсаторы без вины — нарушено фазирование двигателя. На старте в цилиндр попадает топливо («компрессия» высокая — эффект масла в цилиндре), двигатель повернулся и топливо ушло , но фаза установления клапанов не установлена — на момент поджигания топлива цилиндр не является герметичным закрытым. 2. Высокое давление масла в системе не оказывать такого большого влияния на работе гидрокомпенсаторов, они не получат много масла из-за собственных клапанов. 3. Возможно, неправильно закреплена ГБЦ (неровно прилегает к блоку).

Парни,вот и меня постигла такая же беда -как лечить то??

сталкивался однажды с таким. закоксовался редукционный клапан в масляном насосе. мотор запускался, накачивал давление (излишнее) в гидрокомпенсаторы и они пережимали клапана, компрессия пропадала. клапан снял промыл. далее промывочное масло и смена. всё вылечилось. правда, чтобы мотор заработал, пришлось машину потаскать на веревке. в процессе буксировки масло прогрелось, давление в ГК снизилось, мотор заработал.

Форум для крепких духом и больных на голову Alfa è una macchina per la gente forte di spirito e debole di testa

  • Список форумовСобственно про машинкиAlfa 156, 166, 147
  • Изменить размер шрифта
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Почему стучат гидрокомпенсаторы?

Могут ли возникать какие-либо проблемы с гидравлическими компенсаторами? К сожалению, могут.

Нужно сказать, что не всегда это говорит о неисправности самих устройств, собака может быть зарыта и в другом. Итак, возможные неисправности:

  • низкое давление в маслосистеме, из-за чего в компенсаторы не поступает достаточно масла, чтобы компенсировать зазоры;
  • износ самой плунжерной пары;
  • клин шарикового клапана компенсатора;
  • заклинивание плунжерной пары;
  • недостаточно масла, и такое бывает;
  • засорены каналы в головке блока, по причине нагара или длительная езда на старом масле.

Как проверить гидрокомпенсаторы?

Как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность?

Справедливости ради отметим, что последние три проблемы из списка могут возникать по вине некачественного масла, заливаемого в систему, так как наличие в нём грязи и прочей гадости засоряет прецизионный механизм гидрокомпенсатора и преждевременно выводит его из строя.

Стук гидрокомпенсаторов. Как проверить гидрокомпенсаторы? — Слушаем!

  1. Прерывистый шум в верхней части двигателя на холостых оборотах. Неисправность: клапан гидрокомпенсатора закрывается негерметично, поэтому не создается должного давления для компенсации теплового зазора;
  2. При прогретом моторе возникает непрерывный отличительный шум, но при повышении оборотов шум стихает. Шум может исходить от нескольких клапанов. Неисправность: Износ — увеличение зазора между плунжером и и плунжерной втулкой, через который уходит масло, не успевая создавать компенсационное давление в гидрокомпенсаторе;

В целом же нормой считается минимум 100-120 тысяч километров пробега двигателя, прежде чем герои нашей статьи умрут естественной смертью, если же это произошло раньше, то причина, как правило, в некачественном масле.

Самая действенная мера по устранению стука, замена на новые.

А чтобы не сталкиваться с этой проблемой, заливайте качественную синтетику и тогда вы вряд ли услышите, как стучат гидрокомпенсаторы.

Коллеги-автолюбители, надеюсь, мы прояснили ситуацию по поводу того гидрокомпенсаторы что это такое и зачем они нужны в моторах машин.

Спасибо за внимание и до новых встреч на страницах моего уютного блога!

Гидрокомпенсаторы новые — пропла компрессия- нужно зажимать?

Гидрокомпенсаторы новые — пропла компрессия- нужно зажимать?

Neon62rus » Чт апр 17, 2014 2:48 pm

Господа добрый день! я перебрал мотор .. поменял часть гидрокомпенсаторов на новые АЕ -шные от Федерал могул. были они в баночках таких с маслом. и блин сейчас в цилиндрах нет компресии. валы стоят по меткам — проверял.

Есть подозрение что гидрики слишком разжаты и тупо не дают клапану закрыться.. может такое быть ? как правильно ставить гидрики — где то читал что предварительно надо сжать .. но конструктивной информации по этому вопросу не нашел.

Прошлый раз я переставил два гидрика местами.. после чего выгорел клапан .. что то я видно точно не учел в работе с гидрокомпенсаторами.. у кого есть мысли .. идеи.. факты .. доводы — прошу излогать.

Re: Гидрокомпенсаторы новые — пропла компрессия- нужно зажим

zeth » Чт апр 17, 2014 3:12 pm

Re: Гидрокомпенсаторы новые — пропла компрессия- нужно зажим

Neon62rus » Чт апр 17, 2014 4:23 pm

Re: Гидрокомпенсаторы новые — пропла компрессия- нужно зажим

matias » Чт апр 17, 2014 4:50 pm

Re: Гидрокомпенсаторы новые — пропла компрессия- нужно зажим

Neon62rus » Чт апр 17, 2014 5:10 pm

Re: Гидрокомпенсаторы новые — пропла компрессия- нужно зажим

zeth » Чт апр 17, 2014 5:38 pm

Имхо нада разбирать и смотреть что не так. Гидрокомпенсаторы должны сжаться самостоятельно, без излишних шаманств.

Re: Гидрокомпенсаторы новые — пропла компрессия- нужно зажим

Neon62rus » Пт апр 18, 2014 3:50 pm

Вообщем исходно хрен они сжимались)) тока тисками. но после 2 дней стояния в рабочем положение масло из них вытекло и сняв крышку можно просто пальцем нажимать на него. И на новых на старых!

Замена гидрокомпенсаторов Renault Scenic 2 своими руками

Проверка и замена ремня ГРМ.flv

Ремень ГРМ. Ресурс, когда менять. Просто о сложном

Стучат гидрики(мазда 626 GE

Ваз 2112 стал работать как BMW

Toyota corolla 120. Начало. Звук в моторе, гидрокомпенсаторы?

Toyota Corolla. Результат применения добавки Форум Синтетик в двигатель.

Цепь ГРМ. Ресурс (когда надо менять), плюсы и минусы. Просто о сложном

Стук в моторе рено меган 2

Чистка гидрокомпенсаторов

VW Passat B5 1.9d UIS (AFN) не запускался на холодную из-за подклинивания гидрокомпенсаторов

Комментарии по теме Замена гидрокомпенсаторов Renault Scenic 2

Mazin написал(а)
*Скучно? Купи котика) телеграм по России*

Перец Свицын написал(а)
50.000 км плюс 50% ровно 100.000 км,интересная математика

Лицоева Алекса написал(а)
красава братан.

Волк написал(а)
Забыл: между подрамниками что и как должно быть (люфт)? У меня там расстояние ~ 20 мм и пруток ф8мм,а с другой стороны вокруг прутка кусок резины болтается!

Жол написал(а)
такой же стук. идет от датчика фаз.

Боходир написал(а)
Коротко и ясно

Динис написал(а)
В чем починка то гидрики стучат так же как и стучали...зачем все это надо было снялбы лампочки с приборки

Бутич Батырбек написал(а)
Внешний пыльник шруса драный?

Обид написал(а)
Все сказанное отлично и верно. +++++

Макс Наугольный написал(а)
Двигатель закален автоспортом, так что обсуждать чего там не хватает незачем

Авазбек написал(а)
От какой машины чувак

Конон написал(а)
У меня на Эпики 6T40 такая же тупая АКПП

Бол написал(а)
У бэхи пихло мёртвое 100% не любят они перегрева головы ведёт!!!

Мюррей написал(а)
Блин... После того, как обнаружил в своем Ровере, под передней сидушкой викингов, сразу нашел и доп опцию: весла в четырех дверках под кнопками эл стеклоподьемников! 🙂

Даяна написал(а)
Фильм снимаешь чтоли олень ...

Hans написал(а)
Проблема в том что мастер не может грамотно диагностировать поломку и начинает менять все подряд за счет владельца.

Винсент написал(а)
Супер,але руки берегти треба і не пхати в агресивні роствори

Armand написал(а)
А движок засратый, как будто на масле подсолнечном ездили :) MOTUL заливаю - под клапанной крышкой все как зеркало блестит!

Раб написал(а)
Спасибо, понятно и информативно! Подскажите пожалуйста, а может ли проблема с клапаном и ошибка Df080 провоцировать пропуски зажигания? столкнулся с периодическим миганием чека - сканирование выявило Df080 в компании с df436 ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ПРОПУСКОВ ЗАЖИГАНИЯ

Карло написал(а)
Здравствуйте Александр! Спасибо за видео! Вопрос возник. Зачем руку к выхлопной трубе подставляете? Что таким образом проверяете?

Анбар написал(а)
Ээээээ не надо так делать

Дунай написал(а)
подскажете пожалуста что за стук м51

Конн написал(а)
Это цепь стучит об башмак. Натяжитель на мусорку.

Соломаха Авчарова написал(а)
... не пойму 3месяца приорае что-то стучит при переключений передач в эсто 4 раза заезжал говорят все норме что это может быть?

Коти написал(а)
Плохо заводится на холодную,Двигатель дымит расход 12 литров на 100 км,когда двигатель теплый крутишь стартером 20 секунд заводится...подска жите пожалуйста В чем причина,chrysler voyager 2002 2.5crd

Михал написал(а)
Отличное видео, но вот есть одно но. Имеем двиг 2112 после капиталки. Пока не прогреется до 40 градусов - в одном горшке компресия не превышает 6 очков. Разумеется, машина троит. Как прогреется полностью - работает как часики, компрессия везде ровная. После нескольких проверок выяснилось, что на проблемном горшке на впуске на холодную какой-то из клапанов приоткрыт. то есть гидрик на холодную накачивается маслом, но не продавливается. При этом стуков гидриков нет. И вот как теперь определить, какой из гидриков проблемный? 🙂

Добавить комментарий

Как правильно поменять гидрокомпенсаторы

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки "гидриков" с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка 🙂 ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

Перед установкой гидрокомпенсаторы

а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.

Приступаем к установке.

Для работы понадобится

а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло

Порядок работы:

1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.

Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

P. S.: Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!

  • Меняем гидрокомпенсаторы своими руками
  • Проверка гидрокомпенсаторов
  • Инструменты для замены гидрокомпенсаторов
  • Замена гидрокомпенсаторов

В данном материале мы постараемся детально описать все особенности и нюансы проверки и замены гидрокомпенсаторов. Данный элемент транспортного средства представляет собой гидравлический механизм. Благодаря ему выставляется оптимальный зазор в механизме клапанов при воздействии экстремальных температур. В процессе нагрева силового агрегата его детали увеличиваются в размерах, вследствие чего зазоры между ними уменьшаются. Гидрокомпенсатор играет роль элемента, поддерживающего оптимальный зазор межу клапаном и распределительным валом при температурных скачках в двигателе автомобиля.

Когда гидрокомпенсатор исправен, он работает качественно и не издаёт посторонних шумов. Стук, который появляется в этом механизме, свидетельствует, в первую очередь, о его износе. Увеличенные зазоры приводят к упадку мощности силового агрегата, ускоренному прогоранию клапанов и увеличению потребления топлива.

Проверка гидрокомпенсаторов

Перед проверкой работоспособности гидрокомпенсаторов определите основные причины, вызывающие неисправности. Это могут быть:

— составные элементы механизма, подверженные естественному износу. Детали часто и подолгу находятся в беспрерывном движении, соприкасаясь друг с другом, что нарушает герметичность системы;

— внутренние поверхности механизма сильно загрязнены. Внутренности гидрокомпенсатора наполняются частичками грязи и металла. Так как данное устройство состоит из высокоточных деталей, даже малое загрязнение может стать причиной плохой работы.

Гидрокомпенсатор, который подвержен дефектам, издаёт несвойственный для него звук при работающем двигателе. Зачастую такие звуки приписывают некорректно работающим клапанам. Проверка гидрокомпенсаторов осуществляется при помощи фонендоскопа. Его прикладывают к тому месту, где располагается механизм. Сравнив звуки, вы обнаружите некорректно работающий элемент. В районе наличия дефекта послышится сильный стук. Изготовить фонендоскоп для тестирования состояния механизмов гидрокомпенсаторов можно самостоятельно.

За основу возьмите металлический прут, посредине которого приделайте ручку из пластика или дерева. На одном из концов крепится резонатор. Его можно изготовить из обычной металлической банки из-под пива. Второй конец приложите к крышке клапана, а резонатор – к уху.

Неисправности в механизме также определяются по усиленным стукам. Когда неисправный гидрокомпенсатор обнаружен, извлеките его. Затем проведите его тщательную диагностику. Разберите устройство полностью и проверьте все внутренние элементы на степень их износа. Если механизм легко сжимается пальцами, значит, уже его нельзя восстановить. Если гидрокомпенсатор разобрать не получается, он также подлежит незамедлительной замене.

Проверка гидрокомпенсаторов является несложным процессом, но если вы недостаточно уверены в своих силах, обратитесь в автосервис к квалифицированным специалистам.

Инструменты для замены гидрокомпенсаторов

Для данной операции вам будут необходимы следующие инструменты:

— намагниченная отвёртка или, желательно, пинцет;

— приспособление для сжатия клапанных пружин;

— инерционный съёмник маслосъёмных колпачков;

— три ёмкости с промывочной жидкостью по 5л каждая;

— закалённая проволока диаметром полмиллиметра и длиной 10 см.

Замена гидрокомпенсаторов

После проведённой диагностики гидрокомпенсаторов и выявления всех имеющихся проблем с механизмами, необходимо будет демонтировать неисправный гидрокомпенсатор.

Первым способом снятия неисправного механизма является демонтаж элемента с помощью магнита. Такая процедура пройдёт успешно только в том случае, если гидрокомпенсатор двигается очень свободно. Но он может не сниматься из-за прикипания его наружной поверхности, поэтому придётся воспользоваться съёмником. Далее судьба элемента зависит от его модели. Если гидрокомпенсатор не разборный, тогда отправляйте его прямо в мусор. Если разборный – попытайтесь его «воскресить». Проведите визуальный осмотр всех внешних рабочих поверхностей. Если есть какие-либо видимые повреждения, значит, ему дорога туда же, как и в первом случае. Если внешне всё в порядке – механизм можно разбирать.

Сначала снимите стопорное кольцо, аккуратно извлеките внутренности и осмотрите их. В том случае, если видимые выработки не найдены, тогда, скорее всего, гидрокомпенсатор просто засорился и поэтому не работает. Все элементы промойте растворителем, а затем наполните маслом и проверьте на предмет сжатия. Если тест пройден успешно, то механизм можно ставить обратно, если нет – выкинуть.

С диагностикой и демонтажем всё понятно, теперь давайте разберёмся, как заменить гидрокомпенсаторы. При замене механизма промойте всю автомобильную систему подачи масла. Замените масло и масляный фильтр, а затем проверьте подачу масла в посадочное место гидрокомпенсаторов. Прокрутите коленчатый вал и проверьте подачу масла.

Перед этим вытащите гидрокомпенсатор. Производитель наполняет механизмы консервирующими смазывающими элементами, которые не удаляются во время установки. В процессе эксплуатации эта смазка перемешивается с моторным маслом. Гидрокомпенсаторы, в которых отсутствует масло, устанавливать категорически запрещается. Пока система его заполнит, возможны критические ударные нагрузки.

После того как новый гидрокомпенсатор установлен в своё посадочное место, нельзя заводить силовой агрегат. Проверните коленвал на несколько оборотов с помощью ключа. Затем сделайте получасовую паузу, чтобы все детали встали на свои рабочие места. Такую паузу необходимо выдержать в связи с инертностью системы. Внутреннее давление гидрокомпенсатора должно нормализоваться.

Как видите, замена гидрокомпенсаторов – не самая сложная задача. Но в данном вопросе присутствует ещё один важнейший момент. При выходе из строя одного или нескольких гидрокомпенсаторов встаёт дилемма – заменять только один или одновременно все. Всё, в общем-то, зависит от вашего финансового положения. Если гидрокомпенсаторы разборные, то можно провести их ремонт и профилактику отдельно по каждой позиции. Но всё же полная комплексная замена всех гидрокомпенсаторов является уверенным решением проблемы и определённой гарантией на ближайшее будущее.

Если замена гидрокомпенсаторов станет для вас сложной задачей, обратитесь в автомобильный сервис. Там проведут необходимые диагностические работы и заменят гидрокомпенсаторы. Но помните, что это будет стоить немалых средств, а поэтому требуйте определённых гарантий.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Прокачка гидрокомпенсатора – необходимая операция, которую нужно выполнить при замене ГК, а также после профилактики и чистки ГК. Прокачка нужна для того, чтобы удалить воздух, который попал в полость гидрокомпенсатора. Сегодня мы решили рассказать читателям о том, как прокачать гидрокомпенсаторы.

Можно прокачивать двумя способами. Один предполагает прокачку с использованием работающего двигателя. Второй осуществляется в ручном режиме. Масло заливается принудительно.

Первый вариант нужен, если вновь установленные гидрокомпенсаторы стучат при запуске автомобиля или, если автомобиль долгое время находился без движения, и часть масла могла вытечь из ГК.

Гидрокомпенсаторы, если они находятся в рабочем состоянии, но в них имеется воздух, после трех-пяти минут работы двигателя перестают стучать. Если этого не происходит, следует выполнить следующие операции с работающим двигателем:

• Двигатель должен работать на 2500 оборотах в течение 3-4 минут. Можно менять обороты с 2000 до 3000.

• Дать двигателю поработать на холостых оборотах 30-40 сек.

• Двигатель глушится и остается в таком состоянии в течение одной минуты.

• Двигатель заводится. Если стук исчез, то это означает, что гидрокомпенсаторы прокачались. Если стук не исчезает, весь цикл повторяется. Цикл может повторяться 5-7 раз, пока не будет достигнут положительный результат. Если стук не затихает, то причина находится гораздо глубже и нужно проводить диагностику.

Второй вариант нужен, если гидрокомпенсаторы сняты. Давайте выясним, как прокачать гидрокомпенсаторы в снятом состоянии. Эта процедура может занять много времени, если гидрокомпенсатор не разобран. Если его разобрать, то процесс пойдет несколько быстрее. Правда на промывку и чистку гидрокомпенсатора уйдет немало времени.

Если ГК не разобран, то его нужно уложить в плоскую емкость с чистым маслом. Гидрокомпенсатор должен находиться плунжером вверх. Уровень масла должен быть выше среднего паза. После этого начинается процесс прокачки. Пальцем нужно приложить усилие к плунжеру, и из клапана должно начать выходить более грязное масло.

Нажатие и отпускание выполняется несколько раз, пока не начнет выходить чистое масло. Если масло после нажатия не появляется, вполне вероятно, что заклинило шарик в клапане. Можно аккуратно сдвинуть шарик иголкой. Но при этом не должна быть повреждена поверхность шарика.

Для того чтобы по-другому прокачать гидрокомпенсатор, его нужно разобрать. Как прокачать гидрокомпенсаторы в разобранном состоянии? Нужно несильно постукивать ГК по плоской поверхности. Желательно, если это будет листовая резина или кусок ткани, положенной на деревянную поверхность. Стучать следует до тех пор, пока не начнет выходить плунжер.

Затем плунжер разбирается. Все детали промываются в растворителе, удаляется вся грязь и налет. Часто процесс чистки занимает достаточно времени, так как грязь плохо удаляется.

После этого емкости плунжера заполняются маслом.

Не лишним будет напомнить, что перед прокачкой гидрокомпенсатора нужно поменять масло, проверить его уровень, чтобы опять не произошел эффект завоздушивания.

Если после всех операций стук не исчезает, то нужно обратиться к мотористу, который поставит диагноз и даст рекомендации по ремонту двигателя.

Проверка гидрокомпенсаторов ваз 21214

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки "гидриков" с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка 🙂 ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

Перед установкой гидрокомпенсаторы

а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.

Приступаем к установке.

Для работы понадобится

а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло

Порядок работы:

1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.

Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты одинаковым моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

Тема статьи – гидрокомпенсатор 21214 нового образца. Данная запчасть начала ставиться на двигатель с ноября 2008 года. Первые два-три года качество еще было среднее, а потом как положено у автоТАЗа резкий спад. Что произошло и что из себя представляет данный узел, я попробую объяснить.

Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории

Примем за аксиому следующее – все механические части изнашиваются. Попробуем разобраться почему ДАННЫЕ гидрокомпенсаторы на двигателях БМВ ходят до 150-200 тыс., а на данном двигателе реальный пробег около 70 тысяч. Далее двигатель уже напоминает автомат, стреляющий холостыми патронами. Я уже говорил в первой главе, что гидрокомпенсатор представляет из себя гидроцилиндр, и подчиняются они законам гидравлики. Итак, извечный русский вопрос: кто виноват в таком малом сроке нормальной работы?

  • Угол установки. На подавляющем большинстве виденных мною двигателей, гидрокомпенсаторы установлены строго вертикально по отношению к вектору силы, то есть кулачку распредвала. В данном двигателе гидрики стоят под достаточно большим углом. Результат: повышенный секторальный износ шляпки гидрика и внутреннего цилиндра.
  • Давление масла. В каждой второй статье посвященной двигателю 21214, я говорю о том, что изначальный оригинал имел объем 1,2 литра. Завод путем нескольких расточек увеличил его до 1,7 литра, но все остальное, включая помпу охлаждения и масляный насос оставил старым. Ну и чтобы было уж совсем не скучно, сверху еще добавили гидронатяжитель цепи.
  • Степени свободы. Сравним гидрики старого и нового образца, хотя бы визуально. Гидрики старого образца вкручивались в гбц. В процессе участвовала только рабочая камера гидрокомпенсатора. В новом образце, в гбц вкручивается стаканчик, в который кидается гидрик. То есть производителю надо обработать уже ДВЕ гидравлические пары. Стаканчик-гидрокомпенсатор и непосредственно рабочая камера гидрика. Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.

Гидрокомпенсатор 21214, конкретика

В 2013 году, я заказал в Германии партию гидрокомпенсаторов от законодателя моды в этой области, немецкого бренда INA. Про их качество долго говорить не буду, это поставщик конвейеров «немецкой тройки». Первое, что я сделал как истинный юнат, это вынул из «заводского двигателя» гидрик, положил его рядом с «немцем» и взял в руки микрометр. Первое отличие было чисто визуальным. Это прекрасно видно на фото. Это форма шарика и высота компрессионной юбки. Но это было только начало. Все как в русской сказке. Чем дальше, тем страшнее. Диаметр заводского чуда, меньше на 0,03 мм. То есть говорить о сохранении рабочего давления в паре стаканчик-гидрик просто не приходится. Любой инженер гидравлик, да и просто инженер механик скажет, что для горячего масла это недопустимый зазор. Результат: невозможность прожать клапанную пружину и неполное открытие клапана.

Вторая часть русского вопроса

С первой частью «кто виноват» мы разобрались. Второй извечный русский вопрос «что делать?». Ответ будет для двух категорий нивоводов.

  1. Для желающих облегчить жизнь двигателя, сделать его более динамичным и увеличить срок его службы – убрать гидрокомпенсатор 21214 хирургическим путем и заменить всю эту херомантию на болты.
  2. Для сторонников гидрокомпенсаторов. Поставить немецкие гидрокомпенсаторы INA или Kolbenschm >На примере автомобиля Шевроле-Нива мы расскажем, как узнать, какой гидрокомпенсатор стучит в ГРМ мотора.

    Читайте также:  Какие лампочки лучше ставить в линзованные фары

Проверяем стучащий гидрокомпенсатор

Предварительно определите, каким гидрокомпенсатором нужно заняться вплотную, можно простым способом. Те гидрокомпенсаторы, которые выставлены в верхней мертвой точке, нужно слегка придавить отверткой, которая используется как рычаг.

Если под легким нажатием гидрокомпенсатор «проваливается», значит, он не отрегулирован и издает стук. Можно даже для «чистоты эксперимента», быстро нажимая на рычаг-отвертку, постучать гидрокомпнсатором.

Вот где расположены на моторе метки.

Проверив одни гидрокомпенсаторы, проверните звездочку распредвала на 180°, чтобы коленвал провернулся на 360° соответственно. И приступайте к проверке следующей группы. «Правильные» гидрокомпенсаторы «мертво» стоят на месте и не реагируют на легкое надавливание отвертки-рычага.

После предварительного определения неотрегулированных гидрокомпенсаторов, убедитесь, что нет ошибки. Проверить это легко, существует давний, «дедовский» способ. После того как сняли крышку коробки распредвала, на «расхлябанные» гидрокомпенсаторы надавите пальцем. Если ошибки нет, то они легко нажмутся.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Регулировка гидрокомпенсаторов не всегда дает желаемый результат. Бывает такое, что они оказываются сильно стертыми, и регулировки попросту не хватает. Выход в данной ситуации — их замена на новые.

После регулировки или замены гидрокомпенсаторов проверьте работу мотора. Для этого его надо завести. После запуска двигателя, какое-то время слышится стук. Не стоит сразу пугаться, гидрокомпенсатор должен «прокачаться». Если все прошло правильно, стук скоро прекратится.

Чтобы перестраховаться и окончательно убедиться, что все сделано правильно, заглушите мотор. Немного подождите и заведите снова, стук повториться не должен. Если стука мы не услышали, значит «плохие» гидрокомпенсаторы определены правильно.

Как бы далеко ни продвинулась автомобильная индустрия, сколько бы электронных устройств, определяющих автомобильные поломки, ни было изобретено, для отечественных автомобилей мы часто применяем старые, проверенные, «дедовские» способы диагностики. Они гораздо доступнее, не требует дорогостоящей аппаратуры и не уступают по точности инновационным способам.

А применимо к отечественной автомобильной технике, которая часто производится по устаревшим технологиям, «дедовские» способы диагностики автомобилей являются самыми правильными и доступными рядовым автолюбителям.

Гидравлический вертикальный подъемный клин | Гидравлические расширители фланцев

HVW-10 был разработан как простой в использовании / экономичный способ найти решения для подъема тяжелых грузов при минимальном зазоре.Он поднимает предметы вертикально, если имеется зазор 3/8 дюйма (9,5 мм) или более. HVW-10 поднимет объект быстро, надежно и безопасно с подъемной силой 16 тонн на инструмент. Если требуется большая подъемная сила, можно использовать несколько единиц.

HVW-10 может использоваться для

  • Подъемная тяжелая техника.
  • Монтаж оборудования.
  • Техническое обслуживание завода.
  • Юстировка оборудования.
  • Помощь с доступом Toe Jack.

Особенности

  • Требуется зазор всего 3/8 дюйма (9,5 мм).
  • 3/4 дюйма (19.0 мм) вертикального подъема, доступного с каждой ступени.
  • Макс. высота 50мм на 4 ступени.
  • Автоматический возврат с пружиной.
  • Блокировка первой ступени обеспечивает надежную фиксацию.
  • Нет проскальзывания из-за блокировки.
  • Поднимает в прямом вертикальном положении.

Операционные преимущества

  • Экономия времени / затрат.
  • Наименьшее соотношение веса и подъемной силы.
  • Precise.
  • Простота установки и использования.
  • Сейф.
  • Минимальный уход.
  • Fast для экономии труда и времени.
  • Используйте несколько единиц для большей подъемной силы.

Мини-комплект

  • 1 x Гидравлический вертикальный подъемный клин в сборе
  • 1 блок безопасности
  • 1 ступенчатый блок
  • 1 инструкция по эксплуатации
  • 1 футляр для переноски

Стандартный комплект

  • 1 x Гидравлический вертикальный подъемный клин в сборе
  • Двухступенчатый ручной гидравлический насос, 1 x 10000 фунтов на кв. Дюйм (700 бар)
  • 1 x 10000 фунтов на кв. Дюйм (700 бар) Длина гидравлического шланга 6 футов
  • 1 блок безопасности
  • 1 ступенчатый блок
  • 1 инструкция по эксплуатации
  • 1 футляр для переноски

Гидравлический разбрасыватель / комплект подъемных клиньев BETEX 15 TLS - 15TL / 15TLS / 25TLS Раздвижные / подъемные клинья

Разбрасыватели и подъемники BETEX 15 TL / 15 TLS / 25 TLS

Эти запатентованные специальные инструменты просты и очень практичны для распределения или подъема грузов, таких как двигатели, коробки передач, фланцы и т. Д., с высокой точностью

Преимущества / применение

  • Груз поднимается перпендикулярно!
  • Идеально подходит для многочисленных промышленных ремонтных работ
  • Точная регулировка высоты (например, центровка вала) может быть легко выполнена одним человеком
  • Простой, легкий и очень практичный в использовании
  • Особенно подходит, когда доступное пространство очень ограничено
  • Подходит для пространств от 5 до 43 мм
  • Благодаря уменьшенной толщине кулачков, изготовленных из высококачественной закаленной стали, эти клинья могут использоваться для работ, где рабочее пространство крайне ограничено.
  • Включая предохранительный блок для фиксации груза и снятия подъемного клина

Наборы

В удобном футляре для переноски доступны различные комбинированные наборы.Все комплекты предварительно смонтированы, можете сразу приступить к работе!

Содержимое:

  • Гидравлический разбрасыватель / подъемный клин
  • Легкий двухступенчатый ручной насос
  • Шланг 1,5 м
  • Ступенчатый предохранительный блок
  • Манометр, Т-образный переходник
  • Муфта с наружной резьбой и быстроразъемная муфта в сборе
  • Стальной ящик для хранения

Двойные наборы

Для большей точности работы мы поставляем сдвоенные комплекты с двумя гидравлическими распределителями / подъемными клиньями и насосом с коллектором для раздельного потока масла:

  • Грузоподъемность увеличена вдвое
  • Подъемная сила распределяется равномерно и более точно, что предотвращает сдавливание грузов перекосом или перекосное отягощение
  • Безопасность: идеальное прямое подъемное движение предотвращает опрокидывание груза

Архивы подъемников труб | Разъемы фланцев от SMP Tools

  • Shop Разъемы фланцев
    • Гидравлические расширители фланцев
    • Механические расширители фланцев
    • Привязанные предохранительные клинья
    • Разъемы фланцев с нулевым зазором
  • Свяжитесь с нами
  • Блог
  • Другие продукты от SMP Tools
713.667.4402 КОРЗИНА
  • Подъемники для труб

Видео о подъеме труб BobbyJack

  • SMPT00LS
  • 1 декабря 2015
  • Подъемники для труб
  • 1
Подробнее

Видео домкрата для трубной стойки

  • SMPT00LS
  • 1 декабря 2015
  • Подъемники для труб
  • 1
Подробнее
Искать в блоге
Категории
  • Стержень очистителя прокачки вне инструмента
  • Блог
  • Примеры из практики
  • Подъемники для оборудования
  • Установочные штифты фланца
  • Фланцевые подъемники
  • Фланцевый ремень отражателя брызг
  • Держатель для гаечного ключа Hammer
  • Инструменты резервного копирования без помощи рук
  • Гидравлический инструмент для выравнивания
  • Гидравлические расширители фланцев
  • Механический инструмент для выравнивания фланцев
  • Механические расширители фланцев
  • Подъемники для труб
  • PowerWrench PVA
  • SafeRoll Portable Davit Система
  • SMP Безопасный клин
  • Инструменты
  • Инструмент для вывода клапана
  • Фланцевые расширители с нулевым зазором
Лучшие новости

20 сентября 2017 г.

Безопасность на нефтепромыслах: предотвращение обычных травм с помощью подходящих инструментов

12 октября 2016 г.

5 преимуществ портативного привода клапана

20 октября 2016 г.

Как установочные штифты фланца экономят ваше время и предотвращают травмы
Tag Clounds
2016 в SMP Tools Бизнес-план на 2017 год Цели на 2017 год Оглядываясь на 2016 год спускные клапаны Подъемник для труб Bobby Jack очистить спускные клапаны альтернатива крана системы рукоятки шлюпбалки исключить ручные инструменты выравнивание фланца выравнивателя центровка фланца установочные штифты фланца инструменты для выравнивания фланцев фланцевый расширитель фланцевые инструменты фиксатор гаечного ключа инструмент без помощи рук безопасность ручного инструмента С Новым 2017 годом беспроблемная центровка фланцев как чистить инструменты как обеспечить безопасность ручного инструмента как хранить инструменты обслуживание промышленного инструмента отрасли, использующие фланцевые расширители выравниватель фланца трубы подъемники труб подъемные устройства для труб Домкрат для труб Pop-IT Фланцевый расширитель переносная кран-балка переносной привод клапана Силовой ключ более безопасный способ чистки клапанов поразительный держатель гаечного ключа обслуживание инструмента техника безопасности инструмента инструментальные видео с помощью инструмента для вывода клапана открыватели клапанов инструмент для сброса клапана экономит время инструмент для снятия клапана складская безопасность держатель гаечного ключа

Продажи @ SMPtools.com | 713-667-4402

  • нулевой зазор
  • Механический
  • Гидравлический
  • Клинья предохранительные
  • Свяжитесь с нами

| Авторское право

верхний

Гидравлический клиновой домкрат | Безопасность



Гидравлические клинья идеально подходят для разъединения труднопроходимых стыков при осмотре и техническом обслуживании.В отличие от молотка и других выравнивающих планок, гидравлический домкрат с распределителем уровня спроектирован так, чтобы делать это без повреждения компонентов шарнира. Использование правильного оборудования также снижает потенциальные риски для безопасности.

Просмотрите нашу полную коллекцию гидравлических клиновых домкратов ниже:

Было: 359 фунтов стерлингов.97
(299,98 £ без НДС)
Сейчас: 378,90 £ (315,75 £ без НДС)

(1 Отзывы)

купить сейчас Найми меня

Было: 501 фунт.06
(417,55 £ без НДС)
Сейчас: 419,98 £ (349,98 £ без НДС)

купить сейчас

Как заказать: Гидравлический клин

Чтобы сделать гидравлические клиновые домкраты доступными для большего числа людей, некоторые из наших клиновых домкратов можно взять напрокат или купить сразу.

Чтобы заказать один из наших клиновых домкратов, просто:

  1. Выберите продукт, который вы хотите приобрести.
  2. Введите количество - если вы хотите купить, нажмите « Добавить в корзину » - если вы хотите нанять, нажмите « Hire Me ».
  3. Теперь ваш продукт появится в вашей корзине покупок или в корзине проката, в зависимости от того, какой вариант вы выбрали. Чтобы завершить покупку, нажмите « Checkout » и следуйте нашему безопасному процессу онлайн-оплаты, или, если вы хотите нанять, нажмите « Inquire », чтобы запросить расценки на аренду в соответствии с вашими указанными требованиями.

Если у вас возникли проблемы с заполнением запроса на покупку или аренду, или у вас есть какие-либо вопросы относительно нашей коллекции клиновых домкратов, позвоните нам по телефону 0117 9381 600.

РАСПРЕДВАЛЫ - ЧТО? КАК? ПОЧЕМУ?

Джордж Риль

Перепечатано с Выпуск Chrysler 300 Club News, том V, номер III, 1979 г.

Это писательский цель показать различные различия Hemi Engine и Hemi Engine и клин на клин, насколько это влияет на производительность.

1955, 1956 и 1957 гг. двигатели имеют одинаковые распредвалы, но в 1957 году используется более крупный 2.00 впускной клапан по сравнению с предыдущим 1.94 клапаном. Без дальнейшего Обсуждение, двигатель 300C 1957 года работает лучше. Необработанный кубический дюйм фактор также участвует.

Существует одно исключение с двигателем 300Б 1956 г. Это версия на 355 лошадиных сил. Что был выполнен с дополнительной головкой, которая увеличила сжатие до 10,0 до 1, а крутящий момент был увеличен с 385 фунтов. до 405 фунтов.

Двигатель 1957 г. мощностью 390 л.с. использовал другой распредвал, чем все остальные.Кажется, есть еще чем одна вариация этого распределительного вала двигателя, начиная от твердого типа подъемника на роликовый кулачок Искендарьян. Тогда есть еще одна неизвестная камера, которая в настоящее время проверяется и проверяется технические характеристики. Разнообразие кулачков в 1957 году было результатом Гоночная программа Крайслера.

Затем в 1958 г. предлагался с электронным блоком впрыска топлива от Bendix. дизайн. Стандартный двигатель 3 и двигатель F. I. такой же распредвал.Использование впрыска топлива приведет к более высокому лошадиных сил, точнее 10, со всеми остальными факторами, такими же, как Двигатель мощностью 380 л.с., за исключением размера выпускного коллектора.

В 1959 году клин 413 появился, и хочет ли кто-нибудь оспорить это или нет, с меньшими производительность, чем предыдущие 2 года 300-х годов. Конструкция распредвала был сильно изменен, что привело к неисправности двигателя. Стол довольно ясно показывает причину. Плюс он (двигатель) был не в порядке проверил работоспособность движка. Это было связано с более дешевым блоком и литье головы по сравнению с более дорогим двигателем Hemi.Крайслеру пришлось экономить!

1960 и 1961 гг. двигатели показали гораздо более многообещающие с доработанным двигателем. Много эксперименты пошли на эти двигатели, и они кажутся наиболее уникальный в мире автомобильной истории. Бараны на самом деле таранят топливно-воздушной смеси в цилиндры и в результате степень сжатия меняется только по факту установки более кубической дюймов топливно-воздушной смеси в цилиндры, чем они были обычно предназначен для. Не только это, но бегуны на трубах, ведущие от углеводов к головкам впускных клапанов создавался пульсирующий действие, которое звуком и физически толкает воздух в камеры сгорания.Это также помогло «сдуть» некоторые отработавших газов из камеры сгорания в выхлоп система.

Дополнительный кулачок для двигатель мощностью 413-400 л. с. в 1960 и 1961 гг. отличался технической конструкцией. потому что они использовали не гидравлические подъемники, а твердые подъемники с регулируемые рокеры. Гидравлические распредвалы и распредвалы с твердым подъемником не могут быть обмениваются между их компонентами. Шлифовка профиля кулачка совсем другое. Кулачок на 400 л.с. более радикален, чем стандартный cam по тогдашним меркам.

1962 г. 413-380 л.с. двигатель перешел на цельнолитой распредвал и имел лучшую конструкцию, чем версия 1959 года. Но опять же, в двигателе 1959 года использовалась гидравлическая распредвал. Также в двигателе 1962 года использовался выпускной клапан меньшего размера, который немного снизил его эффективность.

Таран 1963 и 1964 годов В двигателе использовались гидроцилиндры несколько иной конструкции. Внутри перегородки были сделаны короче, чем у двигателей 1960 и 1961 годов, а распределительный вал был снова изменен, чтобы «соответствовать» трубам гидроцилиндра. Эти распредвалы использовали твердые подъемники.Более крупные выпускные клапаны и «короткие» трубы, объединенные с конструкцией распределительного вала, привели к одному из, если не лучшие, самые эффективные на сегодняшний день 300 двигателей.

Для безбарана 1964 г. и двигатели 1965 г. мощностью 413-360 л.с., снова конструкция распредвала была изменена на соответствует одному карбюратору на 4 барреля. Этот кулачок также был гидравлическим и был результат проверенной работы на улице с моделями 361, 383 и 426 клиновые высокопроизводительные двигатели. Этот распредвал (конструктивный или шлифованный) имеет приводил в действие многие двигатели Chrysler примерно с 1959 года.

Я исследовал некоторые «Хотрод» более высокой производительности после рыночных распредвалов который может использоваться как замена изношенного или сломанного распредвала для ваших 413 клиновых двигателей. Помните, что эти кулачки были разработаны для более высокого сжатия и более крупных клапанных двигателей, которые не были конструкция коллектора ползуна. Технические проблемы возникают при посещении «Большая палка» в вашем двигателе и может вызвать другие такие проблемы, как столкновение клапана с поршнем и слишком большой прогрессивное увеличение степени сжатия.Пример - можно использовать кулачок Crower 32914 в стандартном двигателе 300 1959, 1960, 1961 и также в двигателях 1964, 1965 годов мощностью 360 л.с.

Один побочный эффект этого замена кулачка будет полная смена пружин клапана, пружины изменения высоты и, конечно же, сокращение миль на использованный галлон. Кроме того, все лифтеры должны быть новыми.

Этот график должен быть используется только для справки, и клуб не разрешает распредвал нестандартный для вашего использования. Но в некоторых случаях что еще что делать, если распредвал был нужен для того, чтобы получить 300 в дороге? Наш Технический директор Гил Каннингем постоянно пытается найти оригинальные производители оригинальных распредвалов и будут держать нас все выложено.К настоящему времени он обнаружил оригинальный шлифовальный станок образца 1963 года. и 1964 г. - двигатели мощностью 390 л.с. Он также последовал примеру 1957 года. (1955 ?, 1956?) Производитель кулачков и сообщит нам, как только он появится. проверено.

До оригинала обнаружены производители и установлено, что у них все еще есть мастер кулачков, реставратор может приобрести распредвал недавнего производства, наиболее близкий к оригинальному 300 кулачок. Но с возможностью отсутствия бензина премиум-класса в самом ближайшем будущем может сложиться ситуация, что с «Рабочие» кулачки, двигатель на обычном газе запустится выдувание отверстий в поршнях, разрывных колец, выбивание клапанов и седла клапанов и даже до повреждения подшипников двигателя.

Двигатель 300 может быть «Грубо», но у него есть свои пределы, и если вы этого хотите Чтобы прожить долгую и приносящую удовлетворение жизнь, относитесь к ней, как к чему бы то ни было остальное ценность. Относитесь к нему как к леди. Нет ничего приятнее хорошего здоровые и приятные чувства. Это поистине любовный роман между мужчинами и его машины.

РАСПРЕДВАЛ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 300

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963-64

1964-65

Станд.

Опц

Станд.

F I

Hyd

Цельный

Hyd

Цельный

Барабан

без оперативной памяти

BTC 0

35

35

35

20

32

32

20

20

25

20

25

22

18

24

ABC 0

65

65

65

55

64

64

60

68

79

68

79

66

70

64

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 0

280

280

280

255

276

276

260

268

284

268

284

268

268

268

BBC 0

65

65

65

60

73

73

58

60

74

60

74

62

66

64

УВД 0

25

25

25

20

23

23

22

28

30

28

30

26

22

24

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 0

270

270

270

260

276

276

260

268

284

268

284

268

268

268

НАКЛАДКА 0

60

60

60

40

55

55

42

48

55

48

55

48

40

48

ПОДЪЕМНИК (впуск)

.444

. 444

. 444

. 455

.435

.435

.390

. 430

. 449

. 430

.449

. 444

.445

. 430

ПОДЪЕМНИК (exh)

.435

.435

.435

. 455

. 442

.442

.390

. 430

. 454

. 430

. 454

. 456

. 452

. 430

Впускной Размер

1.94

1,94

2,00

2,00

2,00

2,00

2,08

2,08

2,08

2,08

2.08

2,08

2,08

2,08

Выхлоп Размер

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1.75

1,74

1,60

1,74

1,60

1,74

1,60

1,74

1,60

ПОСЛЕ РЫНКА CAMS

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК

(413-426-440)

ТВЕРДЫЙ ПОДЪЕМНИК

(331-354-392)

Crower

Crower

Зарядные устройства

TRW

MoPar

Кран

Циммер

Кран

РБ КАМС

32100

32914

2910

TP140

P36

  • HT-284-2-NC

    М-282-8-С

    BTC 0

    34

    18

    32

    ВМТ *

    36

    31

    32

    38

    ABC 0

    66

    66

    68

    38 *

    68

    73

    64

    64

    ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 0

    280

    264

    280

    288

    284

    284

    276

    282

    BBC 0

    74

    66

    68

    44 *

    72

    80

    73

    74

    УВД 0

    26

    18

    32

    6 *

    32

    34

    23

    28

    ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 0

    280

    264

    280

    288

    284

    294

    276

    282

    НАКЛАДКА 0

    60

    36

    64

    64

    68

    65

    55

    66

    ПОДЪЕМНИК (впускной)

    .460

    .450

    .439

    . 444

    . 471

    . 430

    .405

    . 443

    ПОДЪЕМНИК (exh)

    . 460

    .450

    .439

    .445

    . 474

    .448

    . 4125

    . 443

    * ПРИМЕЧАНИЕ: кулачок @ .050 лифт

    в чем разница между лифтами RB и Hemi Hyd?

    в чем разница между лифтами RB и hemi hyd? # 1541510
    29.11.13 11:23 29.11.13 11:23
    Присоединился: окт.2003 г.
    Сообщений: 1,771
    BC Canada Огопого OP
    верхнее топливо
    OP
    Топливное топливо

    Присоединился: октябрь 2003 г.
    Сообщений: 1,771
    BC Canada

    Некоторые производители демонстрируют другой гидравлический подъемник плоских толкателей для полусферы, чем клин, а некоторые показывают тот же номер детали.Некоторые показывают другой подъемник для клиновых двигателей до 67 и показывают, что это тот же подъемник для полусферы (деталь № для клина до 67).


    Re: в чем разница между лифтами RB и hemihyd? [Re: ogopogo] # 1541511
    29.11.13 11:39 29.11.13 11:39
    Присоединился: авг.2003 г.
    Сообщений: 37 453
    Бенд, Орегон США Cab_Burge
    Я выигрываю

    Я выигрываю

    Зарегистрирован: август 2003 г.
    Сообщений: 37 453
    Bend, OR USA
    Цитата:

    Некоторые производители показывают другой гидравлический подъемник плоских толкателей для полусферы, чем клин, а некоторые показывают ту же деталь.Некоторые показывают другой подъемник для клиновых двигателей до 67 и показывают, что это тот же подъемник для полусферы (деталь № для клина до 67).
    1967 был годом перехода для двигателей Mopar на размеры чашки толкателя подъемника, 1966, и, возможно, некоторые двигатели начала 1967 года имели шаровые чашки 1/4 дюйма, 1967 и позже перешли на шар 5/16. В 1969 году, когда вышли двигатели 440 6 paks, Mopar заточил эти кулачки на малый угол конуса с соответствующими гидравлическими подъемниками, они также приточили кулачки на 3 стержнях болтов и использовали двойные роликовые синхронизаторы Hemi. 426 Street Hemis для гидравлических распредвалов, они явно использовали эти подъемники в них также IHTH.


    Мистер.Cab Racing и победа с Mopars с 1964 года. (Old F-t, Huh)

    Re: в чем разница между лифтами RB и hemihyd? [Re: Cab_Burge] # 1541512
    29.11.13 12:36 29.11.13 12:36
    Присоединился: окт.2003 г.
    Сообщений: 1,771
    BC Canada Огопого OP
    верхнее топливо
    OP
    Топливное топливо

    Присоединился: октябрь 2003 г.
    Сообщений: 1,771
    BC Canada

    , так есть ли вообще какая-то причина, по которой вы не можете использовать клиновые подъемники 68 на полураспределительном валу?


    Re: в чем разница между лифтами RB и hemihyd? [Re: RoadRunnerJD] # 1541515
    30.11.13 11:20 30.11.13 11:20
    Присоединился: янв 2003 г.
    Сообщений: 6,790
    Бентон, Иллинойс.ДэйвRS23
    мастер

    мастер

    Зарегистрирован: Янв 2003
    Сообщений: 6,790
    Бентон, Иллинойс.

    Но двигатели 440-6 70-го года поставлялись с двойной роликовой цепью и шестернями, не так ли. Я уверен, что я был первым, кто попал в двигатель моего старого Cuda, и они были у него.



    КОС

    Re: в чем разница между лифтами RB и hemihyd? [Re: RoadRunnerJD] # 1541517
    30.11.13 15:17 30.11.13 15:17
    Присоединился: авг.2003 г.
    Сообщений: 37 453
    Бенд, Орегон США Cab_Burge
    Я выигрываю

    Я выигрываю

    Зарегистрирован: август 2003 г.
    Сообщений: 37 453
    Bend, OR USA
    Цитата:

    Цитата:

    Цитата:

    Некоторые производители показывают другой гидравлический подъемник плоского толкателя для полусферы, чем клин, а некоторые показывают ту же деталь #.Некоторые показывают другой подъемник для клиновых двигателей до 67 и показывают, что это тот же подъемник для полусферы (деталь № для клина до 67).
    1967 был годом перехода для двигателей Mopar на размеры чашки толкателя подъемника, 1966, и, возможно, некоторые двигатели начала 1967 года имели шаровые чашки 1/4 дюйма, 1967 и позже перешли на шар 5/16. В 1969 году, когда вышли двигатели 440 6 paks, Mopar заточил эти кулачки на малый угол конуса с соответствующими гидравлическими подъемниками, они также притерли кулачки на 3 стержнях болтов и использовали двойные роликовые синхронизаторы Hemi. 426 Street Hemis для гидравлических распредвалов, они явно использовали эти подъемники в них также IHTHs

    Это не имеет никакого значения, но, для справки, в автомобилях 69 A12 440-6 не было кулачков с 3 болтами или двухроликовых приводных цепей.6 Pak были оснащены тем же нейлоновым механизмом газораспределения, что и все остальные 440.


    Я готов поспорить, что они пришли с тремя сердечниками кулачка с болтами и подъемниками с низким конусом, я знаю один или два (я не видел в моторе других парней, когда он менял свой кулачок на запроектированный кулачок для читера. , но новый был на три болта, и он сказал, что повторно использовал стандартный комплект ГРМ и цепь, чтобы мало использовать его, когда начал гонять на нем) Гонщик SO CA, который купил свои автомобили новыми, и они пришли с трехболтовым кулачком и комплектом ГРМ от Ма Мопар.Hotrod или Car Craft сделали особенность на шести автомобилях pak в середине и конце 1969 года, и они процитировали те же детали двигателей, что и я купил используемое зарядное устройство с кодом V 1970 года, в нем был гарантийный блок с одним болтовым кулачком и синхронизацией. комплект с большими тягами и внешним балансиром, дилер повторно использовал то же сцепление и маховик, которые были в автомобиле при замене мотора. В процессе производства происходило много вещей, которые не должны были быть или не были задокументированы в то время, но позже многие ошибки (например, двигатель мощностью 350 л.с., установленный в автомобиле R / T или Magnum HP) в автомобилях, исчезли незамеченными.


    Мистер.Cab Racing и победа с Mopars с 1964 года. (Old F-t, Huh)

    Re: в чем разница между лифтами RB и hemihyd? [Re: ogopogo] # 1541518
    30.11.13 15:18 30.11.13 15:18
    Присоединился: авг.2003 г.
    Сообщений: 37 453
    Бенд, Орегон США Cab_Burge
    Я выигрываю

    Я выигрываю

    Зарегистрирован: август 2003 г.
    Сообщений: 37 453
    Bend, OR USA
    Очистите свой почтовый ящик и отправьте мне сообщение в личку, когда вы это сделаете


    Мистер.Cab Racing и победа с Mopars с 1964 года. (Old F-t, Huh)

    Re: в чем разница между лифтами RB и hemihyd? [Re: DaveRS23] # 1541519
    30.11.13 15:44 30.11.13 15:44
    Присоединился: дек 2006 г.
    Сообщений: 602
    N.E.Ohio Тихий океан
    Mopar

    mopar

    Зарегистрирован: дек 2006
    Сообщений: 602
    N.Э. Охио
    Цитата:

    Но двигатели 440-6 70-го года поставлялись с двойной роликовой цепью и шестернями, не так ли. Я уверен, что я был первым, кто попал в двигатель моего старого Cuda, и они были у него.

    Я «прошел» через знакомый 70-футовый шестицилиндровый двигатель Challenger, у которого был кулачок с 3 болтами, двойная роликовая цепь и шестерни. Уверен, что до меня его не трогали.


    Re: в чем разница между лифтами RB и hemihyd? [Re: pacifica] # 1541520
    30.11.13 16:00 30.11.13 16:00
    Присоединился: дек 2006 г.
    Сообщений: 602
    N.Э. Охио Тихий океан
    Mopar

    mopar

    Зарегистрирован: дек 2006
    Сообщений: 602
    N.E.Ohio

    У меня есть оригинальный набор подъемников от моего полумотора 1970 года, который я заменил в 1983 году. Если вам нужны измерения, я могу сделать ....


    Re: в чем разница между лифтами RB и hemihyd? [Re: pacifica] # 1541521
    30.11.13 17:11 30.11.13 17:11
    Присоединился: окт.2003 г.
    Сообщений: 1,771
    BC Canada Огопого OP
    верхнее топливо
    OP
    Топливное топливо

    Присоединился: октябрь 2003 г.
    Сообщений: 1,771
    BC Canada
    Пацифика, спасибо, что разместили эту картинку, большая помощь! Если это удобно, можете ли вы измерить основание до размера чашки толкателя? Вчера я измерил несколько лифтеров и обнаружил, что это проще / точнее с шарикоподшипником 3/8, сидящим в чашке.Все подъемники имели разные размеры, при этом comp 824 был значительно короче, что вызывало у меня проблемы. Если я использую подъемники comp 822, я могу идти, потому что они выше, но они указаны для двигателей с клиновым клином 68.

    Может ли кто-нибудь сказать мне, как я могу определить, имеет ли мой comp 278 низкие лепестки или нет?

    Как узнать, имеют ли подъемники малую конусность или нет?


    Re: в чем разница между лифтами RB и hemihyd? [Re: ogopogo] # 1541522
    30.11.13 18:50 30.11.13 18:50
    Присоединился: дек 2006 г.
    Сообщений: 602
    N.Э. Охио Тихий океан
    Mopar

    mopar

    Зарегистрирован: дек 2006
    Сообщений: 602
    N.E.Ohio
    «Рост» лифтера 1,832 дюйма.

    Я не могу найти здесь мяч 3/8 дюйма. Мне нужно взять один, а потом измерить.


    Re: в чем разница между лифтами RB и hemihyd? [Re: Cab_Burge] # 1541524
    30.11.13, 19:54 30.11.13 19:54
    Присоединился: окт.2003 г.
    Сообщений: 1,771
    BC Canada Огопого OP
    верхнее топливо
    OP
    Топливное топливо

    Присоединился: октябрь 2003 г.
    Сообщений: 1,771
    BC Canada

    Спасибо, ребята, почистили и этот почтовый ящик!


    Re: в чем разница между лифтами RB и hemihyd? [Re: ogopogo] # 1541525
    30.11.13 22:42 30.11.13 22:42
    Присоединился: янв 2003 г.
    Сообщений: 2,431
    USA SSAAHemiFan
    верхнее топливо

    Топливное топливо

    Зарегистрирован: Янв 2003
    Сообщений: 2,431
    USA
    Когда я заказал свой кулачок Hemi Hyd и подъемники, TIM в FHO сказал, что высота чашек в корпусе подъемника разная.

    Просто кое-что, чтобы подумать о проверке


    Re: в чем разница между лифтами RB и hemihyd? [Re: pacifica] # 1541526
    01.12.13 21:24 01.12.13 21:24
    Присоединился: дек 2006 г.
    Сообщений: 602
    N.Э. Охио Тихий океан
    Mopar

    mopar

    Зарегистрирован: дек 2006
    Сообщений: 602
    N.E.Ohio
    Цитата:

    «Высота тела» лифтера - 1,832 дюйма.

    Я не могу найти здесь мяч 3/8 дюйма. Мне нужно взять один, а потом измерить.


    Итак, я купил в хозяйственном магазине стальной шар диаметром 3/8 дюйма.

    Размер стального шара составляет 0,375 дюйма.

    Вместе со стальным шариком в подъемнике они измеряют 1.922 "


    Re: в чем разница между лифтами RB и hemihyd? [Re: pacifica] # 1541527
    01.12.13 21:35 01.12.13 21:35
    Присоединился: авг.2003 г.
    Сообщений: 37 453
    Бенд, Орегон США Cab_Burge
    Я выигрываю

    Я выигрываю

    Зарегистрирован: август 2003 г.
    Сообщений: 37 453
    Bend, OR USA
    Цитата:

    Цитата:

    Высота тела подъемника равна 1.832 ".

    Я не могу найти здесь мяч 3/8". Мне нужно взять один, а потом измерить.


    Итак, я купил в хозяйственном магазине стальной шар диаметром 3/8 дюйма.

    Размер стального шара составляет 0,375 дюйма.

    Со стальным шариком в подъемнике они вместе имеют размер 1,922 дюйма.


    Это измерение говорит мне, что эффективная длина (от нижней части подъемника до нижней части чашки толкателя) этого подъемника составляет 1,547 с использованием шара 3/8. подшипник вместо подшипника диаметром 5/16 Знаете ли вы, что это более поздняя версия 1967 года и позже, подъемная чашка 5/16 или это один из подъемников 1966 года и более ранних версий с сиденьями для подъемной чашки 1/4 дюйма в них


    Мистер.Cab Racing и победа с Mopars с 1964 года. (Old F-t, Huh)

    Re: в чем разница между лифтами RB и hemihyd? [Re: MR_P_BODY] # 1541529
    02.12.13 17:27 02.12.13 17:27
    Присоединился: окт.2003 г.
    Сообщений: 1,771
    BC Canada Огопого OP
    верхнее топливо
    OP
    Топливное топливо

    Присоединился: октябрь 2003 г.
    Сообщений: 1,771
    BC Canada

    FYI,
    Я говорил с comp и tim о запрете этого am, и оба сказали, что comp 822 и 824 взаимозаменяемы.Тим действительно сказал, что он отказался от использования гидравлических плоских толкателей, потому что в наши дни так мало вариантов с подъемниками, а те немногие, которые доступны, имеют проблемы с шумом и контролем качества



    Дровокол DYNA SC-16 | DYNA Products

    Возьмите напрокат здесь!

    Новинка 2021 года. Дровокол DYNA SC-16. Улучшенные функции безопасности. Трехлетняя гарантия производителя, агрессивные шипы кормушек, усиленные крылья протектора, высокопроизводительная пильная шина и новое устройство управления прутковой масленкой на рабочем месте оператора теперь входят в стандартную комплектацию!

    Узнать больше Свяжитесь с нами здесь

    Дровокол DYNA SC-16 - наша флагманская модель, предназначенная для полноценного высокопроизводительного производства.

    Наш новый стандартный дизельный двигатель объемом 2,2 литра, 49 л.с., Tier 4 CAT, и гидравлический цилиндр размером 5 x 30 дюймов, проталкивают до 4 шнуров в час. Номинальная вместимость - бревна диаметром 16 дюймов, длиной до 16 футов, с максимальным диаметром 22 дюйма.

    По-прежнему очень портативный, дровокол SC-16 представляет собой машину промышленного класса, для которой требуется буксирное транспортное средство, оснащенное электрическим тормозом прицепа.

    Дровокол SC-16 прост в эксплуатации и его легко буксировать. Всего с помощью всего трех эргономичных джойстиков можно управлять рабочей платформой, загрузочным желобом, зажимом для прокатки бревен, харвестерной пилой и раскалывающим клином - все это управляется с рабочего места оператора.Дровокол SC-16 можно легко транспортировать между лесным двором, местом работы или арендой.

    Включены стандартные функции и смелые улучшения:

    • Эргономичное управление гидравликой с двумя джойстиками и рычаг делителя

    • Электронный отсек и моторный отсек со степенью защиты IP67 (модели 2019 года и новее)

    • Автоматическая коррекция подачи криволинейного бревна (модели 2019 года и новее)

    • Откидной кожух двигателя из толстостенной стали (модели 2019 года и новее)

    • Трехсекционный насос для одновременного выполнения нескольких функций

    • Цветная ЖК-панель, легко читаемая панель управления (модели 2019 года и новее)

    • Буксирный комплект с 5-контактным фонарем и 4-колесным тормозом

    • Автоматическая масленка пильного полотна и цепи (модели 2019 года и новее)

    • Diamond Plate 26-галлонный топливный бак / ящик для инструментов

    • Защитные ограждения большего размера (модели 2019 года и новее)

    • Регулируемый клин для колки дров с четырьмя направлениями

    • Регулируемый по высоте 16-футовый ленточный конвейер

    • Шаровая сцепка 2-5 / 16 дюймов (модели 2019 года и новее)

    • Зажим для прокатного бревна (модели 2019 года и новее)

    • Желоб для опилок (модели 2019 года и новее)

    • Регулируемый гидравлический клин

    • Электрическая конвейерная лебедка

    • Клапан гидроусилителя

    • Гидравлический подъемник платформы

    • Сдвоенные торсионные оси

    • Харвестерная штанга 25 дюймов

    Дополнительные обновления:

    • Ленточный конвейер длиной 16 футов

    • Удлинители рамы, позволяющие использовать бревна длиной до 22 футов

    • Экстра живая рука

    • Сиденье оператора и подставка для ног

    • Клин для дров с шестигранной головкой

    • 8-позиционный клин для колки дров (8-позиционный клин для бревен диаметром 12 дюймов)

    • Модернизация селекторного клапана для нескольких конвейеров и опций галтовки

    • Вспомогательная гидравлика, быстрое соединение

    • Доступна расширенная гарантия

    • Рабочие светодиодные фонари

    На изображенных машинах могут быть показаны варианты обновления, не отраженные в базовой цене

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *