Калильное зажигание на оке – Что такое калийное зажигание и как с ним бороться

Что такое калийное зажигание и как с ним бороться

Содержание:

В процессе эксплуатации автомобиля происходит не только износ его узлов и механизмов. Со временем в камерах сгорания образуется нагар, толщина слоя которого может быть значительной. А это уже может повлиять на работу мотора. Самым частым результатом имеющегося слоя нагара является появление такого эффекта как калильное зажигание.

Что такое калильное зажигание (самовоспламенение)

Проявляется такое зажигание в том, что двигатель еще функционирует некоторое время после выключения зажигания. Работать мотор может несколько секунд до полной остановки, при этом во время данного эффекта цилиндропоршневая группа и кривошипно-шатунный механизм испытывают значительные нагрузки, которые приводят к ускоренному их износу. А если не предпринимать никаких мер, это может привести к прогоранию поршня.

Почему появляется калильное зажигание

А происходит все это потому, что нагар ухудшает теплообмен внутри камеры сгорания, из-за чего элементы внутри ее разогреваются настолько, что способны воспламенять рабочую смесь. За счет этого и двигатель продолжает работать даже после выключения зажигания, когда искра на свечах уже перестает проскакивать.


Перед тем, как предпринимать меры, необходимо установить причины появления калильного зажигания. Очень часто данный эффект появляется из-за неправильно подобранных по калильному числу свечей зажигания. Неправильно установленный момент искрообразования тоже может дать такой результат. Но если с системой зажигания и ее составными частями все в порядке, значит виной всему нагар.

Способы борьбы с нагаром

Удалить нагар можно несколькими способами. Первый, и самый простой из них – выпалить отложения к камере сгорания. Для этого всего лишь необходимо проехаться длительное время на высокой скорости. То есть, выезжаем на хорошую длинную трассу и «давим в пол» педаль газа. Результатом этого будет выгорание нагара и удаление его через выхлопную систему. Кстати, данный метод можно применять как профилактику. То есть, достаточно периодически «гонять» автомобиль, чтобы внутри камер сгорания не образовывался слой нагара.

Если первый способ результата не дал и калильное зажигание появляется, можно попробовать «размягчить» нагар, чтобы он сам отслоился. Для этого используется специальный раствор, состоящий из одной части моторного масла и четырех частей керосина.

Для двигателя потребуется 80-120 гр. такого раствора. После поездки, пока мотор еще горячий, в каждый цилиндр нужно залить по 20-30 гр. подготовленной смеси. После этого машина оставляется на сутки, чтобы раствор смог подействовать. Далее необходимо запустить силовую установку и дать ей поработать в течение получаса. После использования смеси в обязательном порядке меняется масляный фильтр и сам смазочный материал.

Если и второй способ не помог, то придется удалять нагар механическим способом. То есть придется с авто снимать головку блока и счищать имеющиеся слои при помощи щетки по металлу и скребков, предварительно замочив все керосином. Удалять нагар нужно не только с поверхности камеры сгорания, а и с поршней и клапанов. Этот метод самый трудоемкий, но зато после него вы будете полностью уверены, что внутри цилиндров все чисто.

Видео — что такое калильное зажигание

remont-avtovaz.ru

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей зажигания - 7 Мая 2008

В связи с задаваемыми мне вопросами решил несколько расширить теоретическую часть процесса. Начну с диагностики работы двигателя по состоянию свечей зажигания. В принципе, ничего сверхестественного или супернового я тут не открою, такие статьи появляются в просторах интернета каждый день, но, возможно, кому-то лениво искать просто.

 

Итак, осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов.

Поэтому, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.

В процессе эксплуатации зазор между электродами в среднем увеличивается на 0.015 мм за каждые 1000 км пробега. Поэтому рекомендуется через 5000 км проводить ТО свечей. Замена, согласно рекомендациям большинства изготовителей, рекомендуются  после 30.000 км пробега автомобиля.

Важным параметром, влияющим на качество искры, и, как следствие, залогом надёжной работы двигателя, является правильная регулировка начального угла регулировки опережения зажигания. Современные системы зажигания требуют при проверке и регулировке опережения зажигания выполнения определенных подготовительных операций (снятие вакуумного управления с корректора опережения, замыкания соответствующих контактов и т.д.). Поэтому при проверке опережения зажигания, а тем более при регулировке, необходимо не только наличие стробоскопа, но и достаточные знания принципов работы системы регулировки зажигания на конкретном двигателе, что позволяет провести качественные диагностику и регулировки.

При анализе причин неисправности следует проверять состояние свечных проводов и наконечников, ротора и крышки трамблера, зазор контактов прерывателя и конденсатор, если контактная система и зазор датчика положения распредвала при инжекторной системе.

Свеча зажигания – узел, наиболее приближенный к условиям рабочего процесса в цилиндре. По состоянию свечи вполне можно сделать вывод о температурном режиме процесса, о составе смеси, качестве топлива. Можно сказать, что свеча – это встроенный в двигатель диагностический зонд, навыки работы с которым пригодятся любому автолюбителю. Итак, по каким внешним признакам свечи можно определить наиболее частые неисправности двигателя?

Нормальное состояние свечи – керамическая юбка центрального электрода равномерно покрыта серо-коричневыми или кофейного цвета отложениями. Умеренное выгорание электрода. Углеродный нагар в виде бархатисто-черного сухого налета копоти – как правило возникает при богатой воздушно-топливной смеси. Наиболее вероятные причины: неправильная регулировка карбюратора или сбой в работе системы управления двигателем (например, отказ или неверные показания кислородного датчика), неисправность механизма привода воздушной заслонки, засорение воздушного фильтра. Черный маслянистый нагар на электродах и изоляторе – как правило, показывает на неправильный температурный режим в сторону недостаточной температуры свечи или же попадание моторного масла в цилиндр. Возможные неисправности: неправильный подбор свечи (слишком "холодная" свеча), износ направляющих втулок клапанов, маслосъемных колпачков, поршневых колец. Абсолютно чистый изолятор белого цвета – обычно является признаком перегрева свечи. Возможные причины: неправильный подбор свечи (слишком "горячая" свеча), слишком большое опережение зажигания, топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь. Так же следует обратить внимание на то, не проявляется ли при выключении двигателя так называемое калильное зажигание, выражающееся в нежелании двигателя глохнуть даже при выключенном зажигании. Если такое явление наблюдается, то свеча однозначно перегрета.Трещина на керамической юбке центрального электрода – сначала почти незаметна, потом прогрессирует вплоть до скола изолятора центрального электрода. Вероятные причины: детонация, слишком раннее зажигание (большое значение угла опережения), использование топлива с низким октановым числом, неправильная установка зазора.

 

Нормальная свеча - цвет отложений на изоляторе (юбке центрального электрода) светло-коричневый или кофейный; нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Умеренное выгорание электрода

Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему - это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены

Типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива - центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром - сухой копотью

Богатая воздушно-топливная смесь - неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора - сбой в работе системы управления двигателем (например, отказ или неверные показания кислородного датчика), неисправность механизма привода воздушной заслонки; засорение воздушного фильтра

Пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева свечи(фото 3.1) её плавления (фото 3.2), и перегрева камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания - прямой путь к прогару выпускных клапанов

Возможные причины: неправильный подбор свечи (слишком "горячая" свеча), слишком большое опережение зажигания, топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь. Чрезмерно бедная воздушно-топливная смесь - это повод для беспокойства: езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Так же следует обратить внимание на то, не проявляется ли при выключении двигателя так называемое калильное зажигание, выражающееся в нежелании двигателя глохнуть даже при выключенном зажигании. Если такое явление наблюдается, то свеча однозначно перегрета

Юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича.

Работа двигателя на освинцованном бензине приводит к образованию токопроводящих отложений желтовато-коричнегого цвета, также снижающих вероятность образования искры на свече. При комнатной температуре наличие проводящих отложений приборами(омметр) не фиксируется

Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. Такой налет на свече наиболее характерен при применении маргенцевых добавок в бензин, которые используются для повышения октанового числа топлива

Ярко выраженные следы масла - черный маслянистый нагар, особенно, в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется

Как правило, это указывает на неправильный температурный режим в сторону недостаточной температуры свечи или же - на попадание моторного масла в цилиндр. Возможные неисправности: неправильный подбор свечи (слишком "холодная" свеча), износ направляющих втулок клапанов, маслосъемных колпачков, поршневых колец. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп

Эта свеча вывернута из неработающего цилиндра - центральный электрод и его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре

Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт

Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой

Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и - просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.

Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы

Причина этого нароста - сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный

Разрушение керамического изолятора

Причины возникновения: резкое изменение температуры, например при охлаждении свечи, выкрученной с горячего мотора, в холодной воде. В некоторых случаях разрушение может быть вызвано дефектом самой свечи (брак или подделка), либо механическим повреждением, например в результате падения

Эрозия электродов.

Признаки эрозии электродов: двигатель плохо заводится, "троит", неустойчиво работает даже после прогрева, пропускает зажигание, не развивает требуемой мощности

Наиболее частая причина: несоблюдение интервалов замены свечей зажигания, чрезмерное увлечение подгибанием заземляющего электрода (фото 10.1,10.3). Вторая причина: использование освинцованных бензинов. В результате при этом химических процессов, электроды свечи быстрыми темпами разрушаются, и в итоге заземляющий электрод, может иметь вид как на фото № 10.2 или даже №7

Забрызгивание свечи бензином

Часто происходит из-за неисправности системы зажигания или карбюратора / инжектора (льёт). Зимой может происходить из-за того, что бензин, попавший в камеру сгорания, не успевает испариться и оседает на свечах зажигания и стенках цилиндров. Выход - вывернуть свечи и промыть их спиртом и дать высохнуть, либо продуть воздухом

 

Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7.

Рекомендуется периодически менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.

 

Свече приходится работать в тяжелейших условиях: температура на ее электродах меняется от 70 до 2500 С, давление достигает 50 бар, а напряжение - 20 кВ. Нелегко приходится бедной. А если выйдет из строя - жди перебоев в работе мотора, потери мощности, проблем с пуском. О топливной экономии говорить не приходится.

С виду незатейливая свеча устроена не так уж просто. Состоит она из корпуса, изолятора, электродов и контактного стержня. Корпус - металлический, с резьбой и шестигранником под ключ, со специальным покрытием от коррозии. Изолятор - керамический, его часть со стороны камеры сгорания называют тепловым конусом. Центральный электрод и контактный стержень расположены внутри изолятора, боковой электрод приварен к корпусу. Электроды изготавливают из жаростойкого сплава.

Двигателей в мире превеликое множество, с самыми разными параметрами. Приходится и свечи выпускать разные. Все их многообразие, тем не менее, легко систематизируется, ибо отличаются свечи присоединительными размерами и калильным числом. С размерами все ясно: ошибка может привести к порче резьбы в головке (если юбка свечи короткая), а то и поломке двигателя (если длинная). С калильным числом дело сложней. Само по себе оно есть не что иное, как показатель тепловых свойств свечи, то есть показывает ее способность нагреваться при работе двигателя. Калильное число пропорционально среднему давлению, при котором в цилиндре появляется калильное зажигание. Свечи с небольшим числом называют "горячими". Их тепловой конус нагревается до 900 С при небольшой тепловой нагрузке. Такие свечи годятся для малофорсированных двигателей с низкой степенью сжатия. У "холодных" калильное зажигание возникает позже.

Пока тепловой конус не нагреется до 400 С, на нем образуется нагар, который при дальнейшем нагреве сгорает. Так свеча самоочищается. В России выпускают свечи с калильными числами от 8 до 26. Беда в том, что число это рассчитывается для некого усредненного режима работы мотора. А вот зимой, при коротких поездках и недостаточном нагреве свеча ведет себя как "холодная" и быстро покрывается копотью. Вывод прост и банален: покупать надо свечи, рекомендованные заводом. При частых коротких поездках на зиму можно поставить свечи "погорячей".

Покупать можно изделие хоть наше, хоть зарубежное. Импорт может похвастаться отменным ресурсом и соответствующей ценой. Впрочем, если припомнить, каким бензином приходится заправляться нашему брату, на ресурс можно махнуть рукой. Все равно железосодержащие присадки в топливо, так любимые нефтезаводами и базами, сокращают срок службы свечи до 20 тыс., независимо от качества.

В завершение посмею посоветовать: следите за зазором, за состоянием свечей. И не жадничайте, меняйте их, не дожидаясь полного выгорания электродов. Так оно дешевле выйдет. И надежнее.

 

 

Из собственного опыта замечу еще одну особенность "поведения" свечи: если началось скапливаться масло на резьбе свечи, а вам точно известно, что маслосъемные колпачки в порядке (а они при правильном монтаже ходят ОЧЕНЬ долго), то готовьтесь к переборке поршневой! Откладывание масла не по резьбе, а под шайбой - то это начало конца поршневой 😉

oka.3dn.ru

Работа системы зажигания автомобилей Ока и возможные проблемы с ней

Для обеспечения нормального запуска двигателя в любую погоду используется множество разных механизмов и элементов. Но все они объединены в одну систему — зажигания (СЗ). Подробнее об СЗ для автомобиля Ока мы расскажем ниже. Какие функции выполняет катушка зажигания Ока, какие неисправности характерны для СЗ в целом и как выставить угол опережения — читайте ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Особенности зажигания

Схема бесконтактной СЗ на Оке

Перед тем, как мы расскажем о том, как своими руками выставить и произвести регулировку зажигания на Оке в соответствии со схемой, давайте разберемся в особенностях СЗ.

Система зажигания на любом автомобиле включает в себя несколько различных компонентов, основные из них:

  1. Контроллер момента искрообразования. Это устройство оснащается вакуумным и центробежным регуляторами. Устройство предназначено для того, чтобы обеспечить задачу момента образования искры с учетом его стандартной установки, количества оборотов двигателя, а также нагрузки на мотор. Процедура считывания сигналов осуществляться на основе эффекта Холла.
  2. Коммутаторное устройство, предназначено для размыкания питающей цепи первичной обмотки КЗ, таким образом, преобразовывая управляющие сигналы в токовые импульсы. При активированном зажигании разъем коммутаторного устройства отключать ни в коем случае нельзя, поскольку это приведет к повреждению не только данного узла, но и других элементов СЗ.
  3. Катушка. В системах зажигания автомобилей Ока в соответствии со схемой используется двухвыводная КЗ с разомкнутым или замкнутым магнитопроводом.
  4. Свечи. Этот элемент предназначен для передачи высоковольтного импульса, что способствует воспламенению горючей смеси в цилиндрах ДВС. Ресурс эксплуатации свечей составляет около 10 тысяч км пробега, но этот показатель может быть изменен в большую сторону в соответствии со спецификой самих свечек. Или же в меньшую, если по каким-то причинам ресурс эксплуатации свечей снижен.
  5. Высоковольтные кабеля, предназначенный для соединения свечей с трамблером. В Оке используются высоковольтники с распределенным сопротивлением. Трогать их при заведенном моторе нельзя, поскольку это может стать причиной серьезной травмы. Также запрещается запуск силового агрегата, если высоковольтная цепь разорвана (провода могут быть перебиты или смяты, на них может быть повреждена изоляция). Если изоляция нарушена, то из строя могут выйти другие элементы системы в соответствии со схемой.
  6. Замок зажигания. В соответствии со схемой, замок предназначен для запуска двигателя посредством подачи напряжения на дополнительное реле при повороте ключа (автор видео — Наиль Порошин).

Характерные неисправности системы

Из неисправностей СЗ следует выделить:

  1. Выход из строя катушки. Такая проблема случается не часто, но, тем не менее, она может произойти.
  2. Поломка трамблера. Подробнее о неисправностях распределителя, а также устранении поломок, вы можете прочитать здесь.
  3. Износ свечей зажигания или появление нагара на них. Такая проблема актуальна для многих наших соотечественников. О том, по каким причинам появляется нагар и какие существуют способы устранения этой проблемы, читайте в этой статье.
  4. Неисправность высоковольтных проводов. Провода могут быть поломаны (перебиты) или на них может быть нарушена изоляция. Эксплуатация авто с такой проблемой не допускается.
  5. Поломка замка зажигания. Износ внутренней части замка приведет к тому, что водитель не сможет завести двигатель имеющимся ключом. Решить проблему позволит замена личинки замка (автор видео — Михаил Бурашников).

Инструкция по установке зажигания

Как правильно выставлять угол опережения:

  1. В первую очередь надо открыть капот и демонтировать воздушный фильтр. Процедура диагностики угла должна осуществляться на холостых оборотах мотора, пи этом коленвал должен работать с частотой около 850-900 оборотов в минуту. Сам угол может быть отклонен от ВМТ не больше, чем на один градус. В том случае, если он выставлен неверно, может произойти перегрев мотора, а машина в целом не сможет развивать нужно мощность. В зависимости от авто, проблема может вызвать и детонацию.
  2. Чтобы выставленный угол зажигания не привел к таким последствиям, сначала нужно совместить отметку на маховике ДВС со средней риской на шкале. Первая метка расположена на самом маховике, вторая — на шкале заднего сальника коленвала. В данный момент поршень в цилиндре будет расположен в ВМТ. При выставлении учитывайте, что каждое деление соответствует двум градусам ворота коленвала.
  3. Помимо этого, процедура настройки зажигания может быть произведена с учетом меток, расположенных на шкиве генераторного привода и на защитной накладке ремня ГРМ. Самая длинная риска должна соответствовать установке поршня цилиндра 1 в положение ВМТ. Что касается короткой риски, то она соответствует опережению на пять градусов поворота коленвала.
  4. Вам нужно отключить патрубок, подключенный к вакуумному регулятору. Сделав это, можно отсоединить высоковольтный кабель от свечки, установленной в цилиндре 1. Этот провод впоследствии нужно будет подключить к стробоскопу — перед эксплуатацией ознакомьтесь с сервисной книжкой прибора.
  5. Выполнив эти действия, нужно демонтировать с люка картера сцепления прорезиненную заглушку. Световой поток при этом должен быть направлен в сам люк картера. В том случае, если угол будет выставлен верно, риска будет находиться между отметками 2 и 3.
  6. Далее, используя гаечный ключ, необходимо ослабить три гайки, при помощи которых фиксируется датчик искрообразования. Если вам нужно увеличить момент, то контроллер следует поворачивать по часовой стрелке, соответственно, если уменьшить, то против часовой. Когда настройка будет завершена, гайки нужно будет затянуть.

Фотогалерея

1. Метки на шкиве генераторного привода 2. Деления на маховике и шкале держатия сальника коленвала

Видео «Инструкция по замене катушки зажигания»

Подробнее о том, как произвести замену катушки зажигания в Оке своими руками, узнайте из видео ниже (автор — канал Бутовский Гуляка).

 Загрузка ...

avtozam.com

Как работает система зажигания в Ока?

ВАЗ 1111 Ока является примером советского и российского автомобиля, который был создан с прицелом на экономичность и компактность. Да и время его постановки на конвейер совпадает с моментом, когда уже и в Советском Союзе заметили, что в крупных городах начинают появляться пробки, а припарковать машину становится все труднее. Автомобиль вышел отличный, несмотря на все смешки по поводу его размеров. Нас сегодня интересует его система зажигания, как она работает и какие особенности имеет.

Основное устройства

Этот автомобиль, ВАЗ Ока, по принципу устройства своего мотора почти ничем не отличается от любого другого автомобиля этого завода, той же классики. Если же его разобрать, то мы увидим просто половину мотора от ВАЗ 2108, в котором поршни двигаются синхронно. Из-за этого пришлось добавить два уравновешивающих вала, чтобы уравновесить мотор. Все остальное – уже взятое готовое, те же тормоза, система охлаждение и система зажигания.

Установлено здесь бесконтактное зажигание, такое же, которое можно встретить даже на модернизированной ВАЗ 2101. В него входит:

  • Датчик искрообразования.
  • Коммутатор.
  • Катушка зажигания.
  • Свечи.
  • Реле и высоковольтные провода.

Распространятся на тему того как же именно работается зажигание на ВАЗ Ока мы особо не будем, так как работает оно как любое бесконтактное зажигание на классике.

Неисправности и способы их устранения

Остановимся мы в этой статье на неисправностях, что присущи ВАЗ Ока. Система зажигания вещь электронная и сломаться в ней что-то может довольно непредсказуемо. Стоит также знать, что техническое обслуживание должно проводится и этого элемента машины тоже. Обычно водитель имеет примерно такие мысли: “А, что там может случиться, куча проводов”. Но протереть от грязи коммутатор и катушку будет совсем нелишним и продлит жизнь этим элементам. Далее обратим внимание на основные возможные поломки и способах их устранения своими руками в гараже или в дороге.

Первая и самая заметная поломка – это не запускающийся двигатель ВАЗ Ока. Первое, что здесь может подвести как раз система зажигания. Сначала взглянем на коммутатор, который воспринимает импульсы от бесконтактного датчика, здесь может не подаваться сигнал к датчику Холла.Нужно проверить сам датчик Холла, однако, нужно и взглянуть на все провода, возможно, где-то просто отошел контакт. Или же его нужно просто зачистить, что, кстати, служит напоминанием о важности технического обслуживания.

Если был найден обрыв, то нужно просто заменить провод. Далее, если эта поломка не была обнаружена надо обратить внимание на свечи и высоковольтные провода. Возможно, что не плотно вставлен высоковольтный провод в крышку трамблера. Причиной отсутствия зажигания может стать и катушка.

 

Если зрительно были замечены неисправности в ней, то нужно заменить ее. Самая распространенная причина поломки именно катушки – неплотно подсоединенный провод высокого напряжения, из-за чего прогорает пластиковая крышка и нарушается целостность одной из обмоток.

Также может быть вариант, когда мотор все же запустился, но работает не стабильно, глохнет на холостом ходу. Здесь нужно проверить датчик опережения зажигания и проверить по эталонным показателям момент зажигания. Если будет необходимо, то придется отрегулировать момент. Если же это не помогло или не обнаружена нарушений в опережении зажигания, то нужно выкрутить все свечи и при помощи щупа проверить какой зазор между контактами. Если зазор слишком большой, то исправить это можно прост слегка придавив отогнутый контакт, вот и все.

autodont.ru

Проверка и регулировка момента зажигания

  1. Руководства по ремонту
  2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
  3. Проверка и регулировка момента зажигания

Момент зажигания — очень важный параметр, от которого зависит нормальная работа двигателя. Если этот момент (угол опережения зажигания) будет установлен неправильно, двигатель будет плохо пускаться, неустойчиво работать на режиме холостого хода, не развивать полную мощность, перегреваться и излишне расходовать бензин. Кроме того, при слишком большом угле опережения зажигания («раннем» зажигании) возможно возникновение детонации — очень опасного явления, часто приводящего к аварийному повреждению двигателя.

В бесконтактной системе зажигания момент зажигания (угла опережения зажигания) можно установить только с помощью стробоскопа

ПРИМЕЧАНИЕ

Стробоскоп доступен практически каждому автомобилисту, так как его можно приобрести почти в каждом магазине автозапчастей по доступной цене.

Угол опережения зажигания проверяют и устанавливают на холостом ходу двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 820–900 мин–1). Угол должен быть в пределах 1°± 1° до ВМТ.

Момент зажигания проверяйте по риске на маховике и шкале держателя заднего сальника коленчатого вала (резиновая заглушка вынута). При совмещении риски на маховике со средним делением (вырезом) на шкале поршень первого цилиндра установлен в ВМТ. Одно деление на шкале соответствует 2° поворота коленчатого вала.

Момент зажигания также можно проверить и установить по меткам на шкиве привода генератора и передней крышке ремня привода распределительного вала. Длинная метка соответствует установке первого цилиндра в ВМТ, короткая — опережению зажигания на 5° поворота коленчатого вала. По этим меткам выставляют момент зажигания на стенде.

1. Для удобства работы снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

2. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора.

3. Для проверки момента зажигания подсоедините зажим «+» стробоскопа к клемме «+» аккумуляторной батареи, а зажим «массы» стробоскопа — к клемме «–» аккумуляторной батареи.

4. Снимите наконечник высоковольтного провода со свечи первого цилиндра и подсоедините его к датчику стробоскопа в соответствии с инструкцией, прилагаемой к стробоскопу.

5. Выньте резиновую заглушку из люка картера сцепления.

6. Пустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа в люк картера сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Стробоскопический эффект основан на инерционности человеческого зрения. При частом чередовании ярких вспышек глаза видят предметы только в момент вспышки. Если частота повторения вспышек совпадает с частотой вращения какоголибо предмета, этот предмет кажется неподвижным. При регулировке момента зажигания неподвижным кажется маховик с нанесенной на нем меткой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Освещенные вспышками стробоскопа вращающиеся детали двигателя (шкивы коленчатого вала и генератора, вентилятор радиатора системы охлаждения), а так же ремень привода генератора кажутся неподвижными или медленно перемещающимися. Будьте внимательны, чтобы не получить травму.

7. При правильно установленном моменте зажигания метка 1 на маховике должна находиться между средним делением 2 и предыдущим делением 3 шкалы. В противном случае необходимо отрегулировать момент зажигания.

8. Для установки момента зажигания ослабьте затяжку трех гаек крепления датчика момента искрообразования.

9. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус датчика по часовой стрелке (метку «+» на фланце корпуса датчика — к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов. При этом одно деление на фланце соответствует 8° поворота коленчатого вала). Для уменьшения угла опережения зажигания поверните корпус датчика против часовой стрелки (метку «–» на фланце корпуса датчика — к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов).

10. Затяните гайки крепления датчика, проверьте и при необходимости повторите установку момента зажигания.

11. Подсоедините шланг к вакуумному регулятору.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 - боковой повторитель указателя поворота; 2 - передний указатель поворота; 3 - фара; 4 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 - звуковой сигнал; 6 - датчик включения электродвигателя ве

automend.ru

ВАЗ 1111 | Свечи зажигания

Свечи зажигания

Свеча зажигания состоит из центрального электрода, изолятора с корпусом и электрода массы. Центральный электрод установлен в изоляторе газонепроницаемо. Изолятор прочно связан с корпусом. Между центральным и боковым электродом проскакивает искра зажигания, воспламеняющая топливно-воздушную смесь. От свечи зажигания зависят пусковые свойства двигателя, характер работы на холостом ходу, приемистость автомобиля и его максимальная скорость. Поэтому не рекомендуется без особых причин переходить от свечей, рекомендованных заводом-изготовителем, к свечам другого типа.

Тепловая характеристика (калильное число) свечи является показателем степени тепловой нагрузки свечи в двигателе при определенных условиях эксплуатации. Чем ниже калильное число свечи, тем выше ее способность выдерживать тепловую нагрузку. Свеча может лучше отводить тепло, за счет чего предотвращаются повреждения из-за калильного зажигания (детонация двигателя). Свеча с высокой способностью выдерживать тепловую нагрузку имеет тот недостаток, что ее температура самоочищения лежит соответственно выше. Такая свеча более склонна к закопчению, особенно если двигатель часто не достигает своей рабочей температуры при работе (городской цикл, движение короткими отрезками зимой). Как правило, "холодные" свечи (с калильными числами начиная с 06) устанавливаются на "горячие" двигатели, т. е. на силовые агрегаты, от которых требуется большая мощность.

Калильное число содержится в обозначении свечи. Обозначение свечи расшифровывается следующим образом:

Свечи зажигания фирмы BOSH

Пример

W R 7 D C

1 2 3 4 5

1 — W = резьба М 14x1,25 с плоской уплотнительной поверхностью, SW 21;

F = резьба M 14x1,25 с плоской уплотнительной поверхностью, SW 16;

M = резьба М 18x1,5 с плоской уплотнительной поверхностью, SW 25;

Н = резьба М 14x1,25 с конической уплотнительной поверхностью, SW 16;

D = резьба М 18x1,5 с конической уплотнительной поверхностью, SW 21;

SW = размер ключа.

2 — R = с резистором подавления радиопомех. Не оказывает влияние на работу системы зажигания.

3 — Калильное число. Шкала калильных чисел от 06 "холодные" до 13 "теплые". При этом значение калильного числа 7 соответствует значению 175 по старой шкале, 6 — 200; 5 — 225 и т. д.

4 — А = длина резьбы 12,7 мм, нормальная искра;
В = длина резьбы 12,7 мм, растянутая искра;
С = длина резьбы 19 мм, нормальная искра;
D = длина резьбы 19 мм, растянутая искра.

5 — материал центрального электрода: Без обозначения = сплав хрома и никеля;
С = соединение никеля и меди,
S = серебро,
Р = платина,
О = стандартная свеча с усиленным центральным электродом.

За счет медного сердечника в центральном электроде, а еще в большей степени за счет серебряного центрального электрода, теплопроводность значительно повышается.

Свечи BERU

Пример:

14 R 7 D U

1 2 3 4 5

1 — диаметр резьбы в мм, здесь М14 х 1,25

2 — конструктивный признак, например, К для плоской уплотнительной поверхности, К для резистора подавления радиопомех

3 — калильное число (как у BOSH)

4 — длина резьбы (как у BOSH)

5 — материал электрода, например U для медного сердечника

Серийно модели MAZDA в большинстве случаев оснащаются свечами зажигания NGK или Nippondenso. Нормы у разных производителей отличаются. При замене можно устанавливать свечи BOSH и BERU.

automn.ru

Устраняем калильное зажигание на «ВАЗ»

электроника для авто

Этот материал может оказаться полезен обладателям автомобилей «ВАЗ» с карбюраторным двигателем. Особенно тем, кто сталкивался с так называемым калильным зажиганием.

 

Напомню в чем оно заключается. После выключения зажигания хopoшо прогретый двигатель может еще некоторое время судорожно дергаться, вызывая не самые лучшие ощущения не только у водителя, но и нанося существенный вред самому двигателю. Из-за неправильного процесса сгорания может сдетонировать топливо во впускном коллекторе, что приводит к «чиханию» карбюратора, закопчению камеры сгорания и свечей зажигания, возможному подгоранию клапанов.

Причина всех этих неприятностей в том, что остановка двигателя происходит выключением зажигания, а не остановкой подачи топлива, как это происходит в инжекторных двигателях. Именно так и должен выключаться бензиновый двигатель, сначала прекращается подача топлива, а затем, когда топлива в системе нет, выключаем зажигание.

Рис. 1 Устранение калильного зажигания

Решением проблемы может быть введение задержки выключения зажигания (рисунок 1) после обесточивания электромагнитного клапана холостого хода (ХХ). Для этого можно использовать реле зажигания, которое есть на большинстве «ВАЗов». Необходимо питание на клапан ХХ подать до реле зажигания, непосредственно от замка зажигания. Параллельно обмотке реле включить конденсатор большой емкости, и подавать напряжение на обмотку реле через диод.

Т.о, после поворота ключа в положение «выключено» обесточится электроклапан ХХ, а затем через несколько секунд (определяются емкостью конденсатора) выключится зажигание. Двигатель остановится корректно.

 

Cмотрите также: Электроника для авто

 


radiopolyus.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о