Как закрутить гайку если сорвана резьба: Как закрутить гайку на сорванную резьбу шпильки или болта?

Содержание

Как закрутить гайку на сорванную резьбу

Содержание

Рано или поздно любой хозяин сталкивается с ситуацией, когда гайка, болт или саморез не желают выкручиваться. На то есть несколько причин: металл низкого качества, нарушение технологии (перекаленные саморезы), ржавчина, время, слишком большие усилия, приложенные при затягивании соединения. Тем не менее, открутить болт с сорванными гранями, слизанную гайку, заржавевшее соединение можно. В этой статье поговорим о том, как это сделать.

Выкручиваем сорванные болты и гайки

«Слизанные» грани на шляпках болтов или гайках не такая уж редкость. Чрезмерные усилия, которые прилагаем при затягивании, а потом при откручивании, часто приводят к тому, что граница между гранями болта стирается. Если не откручивается болт — обычные ключи в таком случае бессильны — они просто прокручиваются, а крепеж остается на месте.

Сорванные или слизанные грани на гайке или болте не дают ее открутить

Чтобы открутить срывные болты и гайки есть несколько способов:

Газовый (трубный) ключ — лучшее средство для откручивания гаек

Как работать с экстрактором

Если под болтом есть пластиковая или резиновая прокладка, ее удаляют и снова пробуют один из предложенных методов. Если открутить болт с сорванными гранями всеми этими способами не получается, остается одно: срезать/спилить шляпку и высверлить штырь.

Заржавевшая гайка

Еще одна проблема, которая знакома автолюбителям (и не только) — заржавевшая гайка и/или резьба. В этом случае не стоит прилагать героические усилия, чтобы открутить крепеж. У вас просто «слижутся» грани и к закипевшей резьбе добавится еще одна проблема. Если после пары попыток, не получается открутить, поочередно пробуем следующие методы:

Гаечным ключом простукиваем болт. Есть вероятность, что ржавчина треснет и гайку удастся открутить.
Залить соединение керосином и выждать. Он разъест ржавчину, после чего заржавевшую гайку будет открутить проще. Но при этой операции нельзя курить, включать сварку, находиться возле открытого огня.

Не самое элегантное, но действенное решение

Съемники для сорванных гаек

Еще с ржавчиной можно бороться при помощи смазки. Попробуйте залить место соединения текучей универсальной смазкой (есть в баллончиках WD40). Выждав пару часов, пробуем работать ключом. Не сработало — пробуем поочередно другие способы.

Саморезы с сорванными шлицами (звездочка)

Если перекаленные саморезы пару раз выкручивали/закручивали, их грани теряют свою остроту, отвертка прокручивается, а сам винт остается на месте. Если он «сидит» в древесине, гипсе, ДСП или других подобных, не слишком жестких материалах, можно под отвертку положить тонкую резинку (например, для волос). За счет силы упругости добиваются более плотного прилегания к оставшимся граням, что помогает сдвинуть саморез с места. Остальные методы более «травматичны»:

Нарезать канавки внутри «слизанной» воронки, используя плоскую отвертку, открутить. Этот способ достаточно опасен: если стенки «воронки» слишком тонкие, есть вероятность того, что головка винта просто раскрошится от усилий. Останется только винт, который никак не получится выкрутить.

Вот такой саморез выкрутить уже сложно

Выкручиваем саморез с сорванными гранями (крестовиной)

Остатки болта или шпильки без шляпки можно выкрутить так: нарезать левую резьбу в оставшемся теле, капнуть клеем «момент», ввинтить левый метчик, оставить на час. На основную резьбу капнуть масла и тоже оставить на час. Когда клей схватится, выкрутить. Если в древесине застряли остатки винта самореза, проще заделать это отверстие и рядом установить другой крепеж.

Как закрутить гайку на сорванную резьбу шпильки или болта?

Лучше конечно заменить, но не всегда желание совпадает с возможностью.

Бывает резьба на конце подпорчена- стукнута, стянута, а дальше нормальная.

Есть несколько приёмов выхода из положения подручными средствами или “в полевых условиях”.

При наличии напильника сточить градусов под 45 заход на резьбу.

Использовать прижимной рычаг, который прижимает гайку к резьбе с торца. Прижимаем и проворачиваем ключом. Главное чтоб гайка занимала ровное положение к шпильке, иначе может пойти не “по резьбе”. Для рычага можно использовать большой ключ, пластину, черенок молотка. Закрепив выше шпильки верёвочкой, цепочкой, просто подсунув подо что-либо, и нажимая ниже. Иногда достаточно прижать торцом молотка, чтоб гайка “пошла”.

Если “не колхозить”, а действительно всё сделать качественно, то нужно приобрести вот такой набор плашек с воротком,

Сорванная резьба означает что её там нет (слизанные витки).

Прогонять резьбу гайкой, вариант не из лучших, большая вероятность того что сорвёте резьбу и на гайке (внутреннюю), придётся покупать метчик, или использовать ввёртыши.

Если пойти правильным путём, то зажимаем болт, или шпильку в тисках (проблемной резьбой вверх), резьбу чуть смазываем маслом и прогоняем её плашкой, затем гайку закручиваем, можно даже руками.

Если делать не правильно, то на гайку нужно приложить определённую нагрузку, что бы она пошла.

К примеру прижать кувалдой, болт (или шпильку) так же зажать в тиски.

Далее работаем рожковым ключом, гайка под постоянным давлением, давим и закручиваем.

Следим за ровностью ходом гайки, то есть перекосы, особенно на заходе, не допустимы.

НЕ НАЛЕГАЙ!

БУДЬТЕ ДЕЛИКАТНЕЕ С РЕЗЬБОЙ

ТЕКСТ / СЕРГЕЙ СТАСОВ

В вашей машине счет винтам, болтам, гайкам идет на тысячи. Надежность автомобиля, его долговечность, удобство, да и просто исправность во многом зависят от состояния крепежных элементов, в первую очередь — резьбовых.

Ненужного крепежа не бывает. Спросите опытных, каждый наверняка вспомнит что-нибудь на эту тему. Скажем, как, снимая панель, винтик потерял. Подходящего не нашлось и решил: не беда, пока поезжу без него. Через какое-то время панель стала сильно дребезжать, а там и спидометр «сдох». Осмотрели — оказалось, рассыпался! Растрясло его. Тишина в салоне — не только комфорт. Любой «дребезг» — это вибрации, а с ними шутки плохи.

Но такого рода «отказ» — сущий пустяк в сравнении с разрушением подвески, рулевого управления, потерей колеса на ходу, когда у водителя немного шансов на благополучный исход. Приглядевшись к старым автомобилям, можно «вычислить» хозяина-оптимиста: в креплении одного из колес не хватает болта или гайки. Причина обычная — резьба сорвана. Покупать новую ступицу, заменять — вроде бы дорого, других забот полон рот, машина нужна «на ходу».

К счастью, бог дураков оберегает. Многим такое отношение сходит с рук. Но не всем. Колесо теперь закреплено на ступице слабее, да еще несимметрично. На поворотах, особенно у любителя скорости, оно словно дышит, дополнительно нагружая оставшиеся болты. Результат предсказуем: в точках крепления металл обминается, затяжка слабеет — и колесо начинает натурально болтаться, грозя обломать оставшийся крепеж.

КАК СОРВАТЬ РЕЗЬБУ

Известно немало способов. Часто механик прикладывает к ключу непомерное усилие. Что поделаешь, не принято у нас пользоваться «моментным» ключом (исключения редки). Конечно, физические возможности людей не одинаковы, но сорвать резьбу М8, а тем более М6 и ниже под силу каждому. Особенно резьбы с мелким шагом, каких много, например, на «Волге». Обычно резьбу портят не с первого раза, но после нескольких разборок узла она «кончается» закономерно: витки деформируются, все больше сдвигаясь, и, наконец, срезаются. Поэтому во многих случаях уже работавшие болты, винты, гайки лучше заменять новыми.

Преждевременному износу резьбы и потере прочности способствует и ее затягивание «всухомятку», без смазки. Тем более, если смазку «заменяет» песок, пыль, грязь.

Наконец, неопытный человек способен испортить детали, пытаясь завернуть болт, гайку, свечу, датчик и т.п. не по резьбе. Результат невнимательности особенно печален, если повредишь резьбу в ответственных, дорогих деталях — блоке цилиндров или его головке, ступице колеса и т. д. Не все поддается простому ремонту.

И КАК ЕЕ УБЕРЕЧЬ

Как ввертывать винт, свечу и т. п., чтобы избежать их захода не по резьбе? Прием до смешного прост, хотя многие о нем не знают.

Допустим, вы вставили свечу в гнездо. Держа ее соосно с отверстием, плотно прижимайте и плавно вращайте против часовой стрелки. Когда начало резьбы («заход») на свече совпадет с началом ее в отверстии, услышите щелчок, свеча провалится на долю миллиметра. Теперь, по-прежнему рукой — завертывайте. Идет легко? Значит, по резьбе. Дальнейшее — дело техники. Ключом воспользуемся, когда он действительно будет нужен: при окончательной затяжке. Этот прием особенно полезен, когда имеешь дело с мелкой резьбой большого диаметра. Например, при регулировке «схода» на «Жигулях». Резьба рулевых тяг и муфт М16х1, к тому же здесь и левая, и правая.

Если даже по резьбе винт или гайка завертываются туго, это почти наверняка дефект резьбы. Вероятно, ее, как говорят, уже «потянуло» — еще не сорвана, но финиш не за горами. В ряде случаев это легко проверить: гайка легко навинчивается на болт одной стороной, а перевернутая требует ключа, значит, резьба уже смята. Когда иного выхода нет, стоит лишний раз прогнать резьбу: в отверстии — метчиком, на винте — плашкой. Если металла сняли совсем немного, резьба еще послужит. Много — детали лучше заменить.

Особое внимание винтовым домкратам. На винт и гайку возложена здесь, можно сказать, колоссальная ответственность — срыв машины с домкрата недопустим! Один из признаков чрезмерного износа резьбы в гайке (достается прежде всего ей) — явно возросшее усилие на рукоятке домкрата не только при подъеме машины, но даже при спуске. Из-за сильного износа и искажения профиля резьбы гайку клинит на винте (рис. 1) — пользоваться таким домкратом по меньшей мере неразумно.

Серьезный вопрос — смазка. Если речь о соединениях, разбираемых крайне редко, ею можно пренебречь: за один раз резьба не износится. Но на машине, особенно снизу кузова, трудно найти болты или гайки, не подверженные коррозии: поленился смазать — через год не открутить, впору «болгаркой» резать. Смазанный крепеж не только меньше ржавеет, но и меньше изнашивается при сборке-разборке. Не принимайте всерьез горе-теоретиков, которые будут грозить «самоотвинчиванием» смазанных болтов (особенно колесных!). Если они затянуты, то при очень малых углах подъема винтовой линии (около 2°) в контакте стали со сталью происходит заклинивание (пленка лишней смазки выдавливается).

Будь «теоретики» правы, ни один мотор не смог бы работать — столько у него внутри болтов, винтов, гаек, буквально купающихся в масле, да еще выдерживающих беспрестанные вибрации!

Детали крепления колес работают в трудных условиях: удары, вибрация, переменные нагрузки, грязь, вода. К тому же их приходится многократно вывинчивать и завинчивать — при смене шин, проколах, балансировках и т. д. Несмазанная резьба изнашивается быстрее. Чем больше в ней трение, тем труднее уловить начало подлинного стягивания деталей. Если резьба сама по себе очень тугая, требует больших усилий на ключе, а соединяемые детали вроде бы состыковались, как определить, насколько надежно они стянуты? У девочки-автомобилистки, сменившей проколотое колесо, запаска болтается, молотобоец же способен сорвать остатки болтов. Поэтому повторим: если резьба исправна, то винт, болт, гайка, свеча, домкрат и т. п., пока не «уперлись» и не несут нагрузки, должны вращаться легко. В ремонтной литературе вы найдете рекомендуемые моменты затяжки резьбовых соединений, но помните, речь идет только об исправных.

Есть педанты, готовые смазывать что угодно, не только резьбу. Но от ошибок и они не застрахованы. Одна из них крайне опасна по возможным последствиям. Запомните: нельзя завертывать винты в глухие резьбовые отверстия, не убрав из них жидкость — топливо, «Тосол», масло, а еще хуже — пластичную смазку. Все они практически несжимаемы, даже маловязкие почти не продавливаются через витки резьбы, не говоря уже о маслах и консистентных смазках — попытка «переупрямить» не желающий завертываться винт может обойтись дорого (рис. 2). Надев на ключ трубу, горе-механики, как минимум, резьбу срывали. А то и хуже. Пытаясь вкручивать болты, крепящие головку к блоку цилиндров, бывало, чугунный блок разрушали. Пойдут от отверстия трещины — что тогда?

При сборке любого агрегата или узла с глухими резьбовыми отверстиями жидкость из них полностью удаляют — тряпочкой, шприцем и т. п. Когда мы говорим о смазанной резьбе, то подразумеваем тонкую пленку смазки на ней, но не больше.

Наконец, работая с резьбовыми соединениями, не забывайте и о чистоте. Уронив винт или гайку в грязь, песок, сначала хорошенько промойте их — бензином, керосином, соляркой — и только после этого продолжайте сборку узла.

Как восстановить сорванную внутреннюю резьбу?

Никто не застрахован от того, что при ремонте автомобиля или в других рабочих ситуациях может произойти повреждение резьбового соединения. Как вернуть работоспособность, казалось бы, вышедшей из строя резьбе?

Многие мастера используют традиционный способ, суть которого сводится к рассверливанию отверстия сверлом большего диаметра и нарезанию метчиком новой резьбы. Однако после такого ремонта придется использовать и ответный элемент (болт, шпильку, свечу) большего диаметра, что не всегда представляется возможным. Этот способ не подойдет и в случае, если запас «тела» для рассверливания недостаточен.

Как отремонтировать резьбу с сохранением ее прежнего диаметра?

В настоящее время найден простой и надежный способ восстановления резьбы, который уже достаточно давно используют во всем мире. В нашей стране он, к сожалению, медленно набирает популярность, как по причине нашей неосведомленности, так и из-за невозможности приобрести в магазинах специальные пружинные вставки и вспомогательный установочный инструмент.

Комплект инструментов для восстановления резьбы

Разработкой и изготовлением вставок занимаются многие известные производители. Изделия разных фирм могут незначительно различаться по названию (ввертыши, футорки), конструктивному исполнению и материалу, но принцип действия и технология установки одинакова для всех. В продаже можно найти не только комплекты ввертышей различных длин, диаметров и шага резьбы, но и целые наборы для восстановления резьбы, в которые помимо вставок входят сверла, метчики, установочное приспособление и оправка для обламывания монтажного поводка. Такие решения предлагает немецкий производитель металлорежущего инструмента «Volkel» и российский «Дело Техники». У некоторых брендов подобная технология и инструмент называется «системой», например:

система V-coil
система Recoil
система HeliCoil

Как это работает?

Проволочные вставки для ремонта резьбовых отверстий представляет собой спирально свернутую проволоку из нержавеющей стали с ромбовидным поперечным сечением. Ромбовидный проволочный профиль позволяет внешней части витков ввинчиваться в приемную резьбу в корпусе во время установки. На внутренней части футорки витки образуют новую стандартную резьбу с углом 60°. Наружный диаметр футорки в свободном состоянии больше принимающей резьбы, поэтому витки спирали сжимаются, когда она ввинчивается в корпус. Подобно пружине сжатые витки пытаются разжаться относительно стенок резьбового отверстия корпуса. Возникающий в результате натяг в месте посадки помогает удерживать установленный вкладыш и предохраняет от вывинчивания.
Вставки снабжены поводковым язычком, который используется для их ввинчивания в подготовленную приемную резьбу. Специальный установочный инструмент захватывает его и использует в качестве привода. После установки поводок будет не нужен и легко обламывается.
В основании язычка сделана небольшая насечка, которая немного уменьшает площадь поперечного сечения проволоки. Когда нужно будет удалить язычок, насечка поможет легко обломить его в этом месте.

Процесс установки пружинной вставки:

Ремонт поврежденной резьбы выполняется в четыре простых шага.

Шаг 1. Просверлите старую резьбу, используя размер сверла, рекомендованный на упаковке комплекта для ремонта резьбы. На хвостовике метчика также указан рекомендуемый размер сверла под резьбу. Не забудьте очистить отверстие от частиц металла.

Шаг 2. В просверленном отверстии нарежьте резьбу специальным метчиком под проволочную вставку, который имеет некоторые отличия от стандартного метчика и обозначается буквами STI (система HeliCoil).

Шаг 3. Установите резьбовую вставку с помощью установочного инструмента.

Для резьбы с крупным (обычным) шагом:

Наденьте спиральную вставку на монтажный инструмент.
Поворачивайте вставку до тех пор, пока ее поводок не войдет в паз на конце стержня установочного инструмента.
Вкрутите ремонтную вставку в резьбовое отверстие, используя ручку поворотного установочного инструмента.
После того, как вставка будет установлена на нужную глубину, выкрутите установочный шпиндель.

Для резьбы с мелким шагом:

Используйте монтажный инструмент с патроном предварительного натяжения (сжатия), который входит в комплект для ремонта мелкой резьбы.

Поместите спиральный вкладыш в патрон предварительного натяжения.
Проденьте шпиндель установочного инструмента через спираль, пока поводковый язычок не войдет в его паз.
Поворачивайте инструмент, чтобы намотать вставку на резьбовой конец корпуса предварительной катушки.
Одной рукой удерживайте корпус под прямым углом к поверхности заготовки над резьбовым отверстием. Вращайте установочный инструмент, чтобы установить вставку через корпус предварительной катушки в резьбовое отверстие в заготовке. После установки убедитесь, что корпус предварительной катушки может плавно перемещаться, значит, витки спирали совпали с резьбой в заготовке.
После того, как ремонтная вставка будет установлена на нужную глубину, выкрутите установочный инструмент.

Монтажный инструмент для установки ввертыша

Вкручивание футорки

Совет по ремонту резьбы:

Одна из причин того, что данная резьбовая технология не работает, заключается в неправильной посадке резьбовой вставки.

Главное практическое правило – верх проволочного вкладыша должен находиться ниже поверхности заготовки на 1/4 – 1/2 шага резьбы. Один из простых способов определить глубину установки подробно описан ниже.

Перед тем, как начать процесс установки, внимательно посмотрите на входную резьбу, нарезанную метчиком STI в отверстии. Обратите внимание на то место, где нить начинает входить в отверстие.

Сделайте небольшую временную контрольную метку на поверхности корпуса, удаленную на 3/4 оборота от того места, где резьба входит в отверстие. Эта отметка будет использоваться для определения глубины установки ввертыша.

Установите резьбовую вставку заподлицо с поверхностью корпуса и совместите ее конец с контрольной меткой. После этого поверните ее еще на 1/4 оборота для погружения ниже поверхности корпуса на 1/4 шага (0,25 P).

Если требуется более глубокая посадка, поверните установочный инструмент еще на 1/4 оборота.

Шаг 4. Удалите поводковый язычок

Используйте бородок или просто кусок круглого стержня, подходящего по диаметру к полученному резьбовому отверстию.
Уприте конец инструмента в язычок и удерживайте его прямо в отверстии.
Ударьте по хвостовику инструмента молотком. Поводок должен сломаться в месте надреза, который и предназначен для этой цели. На вставках большого диаметра (от М14) иногда легче отломить его с помощью длинногубцев движениями вверх-вниз.
Извлеките обломанный язычок из отверстия перед сборкой резьбового соединения.

Вопросы и ответы:

Почему данная технология требует использования специального метчика STI? Что такое метчик STI? Можно ли вместо него использовать стандартный метчик?

Маркировка метчика STI

Отремонтированная внутренняя резьба предназначена для крепежа стандартных размеров. После установки пружинной вставки ее витки устанавливаются с тем же шагом, что и у резьбы крепежа, для которого предназначено резьбовое отверстие.

Входная резьба под резьбовые вставки формируется специальными метчиками (также известными как STI), разработанными для использования с этими ремонтными системами.

Метчики под резьбовую вставку отличаются размерами от стандартных метчиков под винты. Но маркируются они по конечному результату, который будет получен после установки вкладыша.

Рассмотрим разницу между STI и стандартным метчиком на конкретном примере:

Стандартный метчик, используемый для нарезания резьбы для крепежа 1/2″NF, имеет основной диаметр 0,500 дюйма с шагом 20 витков на дюйм. Соответствующий метчик STI имеет такой же шаг резьбы 20 витков на дюйм, но немного больший основной диаметр, в этом примере он составляет 0,568 дюйма.

Есть ли какой-нибудь способ более надежно зафиксировать вставку на резьбе, а не полагаться только на посадку с натягом для удержания в резьбовом отверстии?

Чтобы надежнее закрепить вставку в корпусе детали рекомендуется использовать дополнительные способы фиксации:

Химическое стопорение. Нанесите тонкий слой резьбового фиксатора на внешнюю часть витков вставки перед тем, как ввинтить ее в отверстие. Не наносите слишком много этого состава, а после установки обязательно протрите полученную внутреннюю резьбу, чтобы ввинчиваемый в нее крепеж не приклеился.

Механическое стопорение. Используя пробойник и молоток, слегка развальцуйте один виток резьбы корпуса, в том месте, где находится резьбовой конец установленной футорки. Цель этого метода – слегка деформировать или сжать резьбу корпуса, чтобы затруднить выкручивание вставки при демонтаже крепежа.

Диапазон размеров:

Пружинные вставки предлагаются в дюймовых и метрических размерах. Согласно опубликованным данным доступны вкладыши для винтов от размера № 2 до 1 1/2 дюйма и от М3 до М42.

Их длина обозначается 1d, 1.5d, 2d и т.д., где d – диаметр спирали, причем это длина в смонтированном состоянии и без установочного язычка (в свободном состоянии они короче). Например, для футорки М6, 2d длина будет составлять два диаметра, то есть 12 мм.

Типы резьбы:

Ремонтные футорки доступны с различными типами резьбы и конфигурациями шага, включая UNC, UNF, метрическую крупную и мелкую резьбу, UNEF, UNS и трубную резьбу.

Из какого металла изготавливают вставки?

На изготовление резьбовых вставок идет особо прочная высококачественная сталь, преимущественно нержавеющая твердостью 425 – 550 HV (по Виккерсу) марки А2 и А4. Для специальных целей производители выпускают их из таких материалов, как Nitronic 60, жаропрочный сплав Inconel X, титан и фосфорная бронза.

Преимущества использования ремонтных вставок:

Данный метод позволяет сформировать резьбу, которая по прочности и надежности не уступает оригинальной, а в случаях с металлами низкой прочности повышает несущую способность резьбы.
Прочная сталь, из которой изготовлены ввертыши, снижает риск быстрого износа резьбовой поверхности при частом закручивании и выкручивании крепежа.
Резьбовая вставка имеет жесткую посадку без зазоров в изготовленной резьбе, исключающую риск отвинчивания при динамических нагрузках или в момент выкручивания винта.
Посаженная с натягом пружинная футорка занимает устойчивое положение без дополнительной фиксации клеем и обеспечивает равномерное распределение усилие от болта по всей длине отверстия.
Описываемая система дает возможность создавать в мягких материалах (дерево, пластик) надежную стальную резьбу, а также сделать резьбовое соединение в хрупких и тонкостенных деталях.
С помощью резьбовых вставок можно осуществить легкий переход от одного вида резьбы на другой, например: с левой на правую, с метрической на дюймовую, с мелкой на крупную и наоборот.

Использование пружинных вставок открывает новые возможности для конструирования, дает свободу в выборе материала и размера крепежных элементов. Возможность быстро отремонтировать резьбовое отверстие избавит от необходимости замены дорогостоящей детали. В случае необходимости ремонтные вставки можно демонтировать при помощи все тех же инструментов, входящих в «систему».

Видеодемонстрация установки ввертшей

Полезные советы Обновлено: 14. 07.2022 15:38:54

Максим

Специалист в области крепежных и такелажных изделий. Более 10 лет работы в сфере строительства, ремонта и оборудования.
— “Мы стараемся донести до Вас только актуальную и достоверную информацию, будем рады Вашему отзыву относительно данной статьи”

Автор статьи

Максим

Автор статьи

Поставить оценку

Успешно отправлено, Спасибо за оценку!

Нажмите, чтобы поставить оценку

Ремонт

– Как я могу вытащить болт без головки из моей стены?

TL;DR: Другие варианты (описанные ниже):

(1) Вставить болт непосредственно в дрель.
(2) Вырежьте прорезь в болте и используйте отвертку.
(3) Отрежьте лыски на болте и используйте отвертку.
(4) Используйте две гайки для обеспечения поверхности захвата.
(5) Разрушительная грубая сила молотком.
(5б) Разрушительная грубая сила ломом.
(6) Отрежьте болт заподлицо со стеной.
(7) Сохраните болт и используйте его для чего-то другого.

Я поддерживаю решения для захвата тисков (определенно простые, с хорошей вероятностью успеха, и мой предпочтительный подход), а также технику сварки, которую вы упомянули (хотя и не общедоступную), но вот несколько других «трюков», которые я Мы использовали в подобных ситуациях, которые иногда могут быть проще, чем тиски, особенно если у вас есть торцевой ключ, дрель или ударный инструмент, чтобы помочь вам, или если у вас нет тисков.

(Кстати: вы не сможете найти гайки, идеально подходящие к этому болту, но я все равно упомянул методы на основе гаек как общий метод для других подобных ситуаций. )

Если все, что у вас есть, это дрель (или ударный инструмент с цанговым патроном):

Просто вставьте болт прямо в дрель. Хорошенько затяните патрон и попробуйте его открутить.

Это может быть тяжело для патрона, особенно если болт немного смещен от оси, но с помощью хорошего инструмента вы можете делать это время от времени без вреда для себя. Это может быть вашим маленьким темным секретом.

Если резьба вызывает здесь проблемы, и у вас есть способ отшлифовать или отшлифовать ее, вы можете сначала немного ее снять. Если вы вырежете три маленькие плоские треугольнички, это доставит удовольствие любому патрону. Если патрон вашей дрели тверже, чем этот болт (что, вероятно, так и есть), он, вероятно, также немного изнашивает их. Если сцепление по-прежнему является проблемой или вам необходимо защитить патрон, сначала оберните болт наждачной бумагой или чем-то подобным (шероховатой стороной к болту) и закрепите его.

Необходимые инструменты:

Что-нибудь, чтобы вырезать паз на конце болта, например:
- Ножовка.
- Дремель с отрезным кругом (мой любимый инструмент для этого).
- Угловая шлифовальная машина с тонкорезным кругом.
Предмет для откручивания плоских пазов:
- Отвертка с красивой широкой ручкой для рычага.
- Дрель с плоской отверткой.
- Ударный шуруповерт с плоской отверткой (мой любимый инструмент).

Идея состоит в том, чтобы просто вырезать прорезь на конце болта, чтобы превратить его во что-то, что можно отвинтить с помощью отвертки: конец; достаточно широкий, чтобы вставить в него любую отвертку. Теперь вы превратили болт в большой винт, и вы можете использовать отвертку, чтобы выкрутить его.

Совет: если металл болта слишком слабый, и вы обнаружите, что участки рядом с прорезью изгибаются наружу; найдите гайку, которая подходит к болту, и закрутите ее после вырезания паза. Это укрепит металл, и у вас не должно возникнуть проблем (если, конечно, вы не сломаете отвертку).

Это как трюк № 2, но если вместо этого у вас есть гаечный ключ, и у вас есть способ отшлифовать металл (у вас может не быть инструментов, чтобы вырезать паз). Это также полезно, если болт (или бита отвертки) слишком мал или слаб для № 2. Для этого потребуются инструменты:

Что-то, чем можно отшлифовать плоскую поверхность с одной или двух сторон болта, например:
- Дремель со шлифовальным кругом.
- Угловая шлифовальная машина со шлифовальным кругом (мой любимый инструмент для этого).
- Плоский файл.
- Твердый плоский предмет (например, кусок дерева) с наждачной бумагой с мелкой сеткой.
Предмет для откручивания болта с плоской головкой:
- Торцевой ключ (мой любимый инструмент для этого).
- Отвертка с торцовой насадкой и красивой широкой ручкой для рычага.
- Дрель с торцевой головкой.
- Ударный шуруповерт с торцевой насадкой.
- Серповидный ключ или какой-нибудь разводной ключ (не обязательно тиски).

Идея состоит в том, чтобы отшлифовать плоские поверхности по бокам болта (выделено красным), чтобы вы могли захватить его одним из ваших торцевых ключей или гаечным ключом, а затем открутить его этим:

может быть удобно, если ваш набор инструментов ограничен. Необходимые инструменты:

Две стандартные шестигранные гайки, которые подходят к болту. Это не обязательно должны быть шестигранные гайки, просто две штуки с плоскими сторонами и резьбой; например, шестигранная гайка и барашковая гайка или Т-образная гайка и т. д.
Что-то с рычагом, чтобы захватить и закрутить две гайки (ой…). Ключи и др.

Что вы делаете здесь:

Накрутите обе гайки на конец болта.
Теперь постарайтесь изо всех сил открутить первый, а закрутить второй (или удерживать его неподвижно). То, что вы хотите сделать здесь, это в основном затянуть две гайки друг против друга так сильно, как вы можете.
Теперь вы можете использовать первую гайку, чтобы открутить болт. Если вам повезет, и физика на вашей стороне, это может сработать при условии, что трение, оказываемое двумя гайками на резьбу болта, больше, чем крутящий момент, необходимый для снятия болта.

^{TODO: лучшее изображение}

Обычно это оказывается разрушительным, но иногда это единственный вариант. По сути, просто вытащите его, а затем залатайте дыру. Вам понадобится:

Молоток или другой тупой предмет.
Материалы для латания дыры.

Это в основном то, что вы себе представляете. Просто стучите по болту, пока он либо не вырвется из стены, либо не ослабнет настолько, что вы сможете его вытащить.

Скользящий молоток (что-то вроде обратного молотка) с гайкой на болте, за которую нужно тянуть, тоже может помочь, хотя это относительно необычный инструмент.

Успех с этим ограничен, но может работать, если стена мягкая или хрупкая, и если вы не заботитесь о дыре.

Обратите внимание, что в зависимости от размера болта и свойств болта и стены у вас есть риск нанести значительный ущерб, поэтому сначала вам нужно взвесить возможные результаты.

В качестве альтернативы вышесказанному, если вы не можете/не хотите вырвать болт из , но стена достаточно слаба, чтобы дать и , за стеной есть пустое пространство, иногда проще всего просто стукните по концу болта молотком и вбейте его в стену , позволив ему упасть в пространство за стеной, где он может провести остаток своей жизни, думая о философии или космосе или о чем-то еще. По крайней мере, до тех пор, пока какой-нибудь случайный подрядчик не найдет его через 30 лет.

Еще один вариант этого, если у вас есть гайка, состоит в том, чтобы надеть гайку на болт почти до стены, а затем попытаться использовать лом или подобный предмет между гайкой и стеной, чтобы вырвать болт с помощью рычага.

Здесь есть и другие возможности получить рычаги. Например, если у вас нет гайки, вы можете попробовать зацепиться за саму резьбу, используя V-образный паз лома или заднюю часть молотка и т. д. Все, что вы можете придумать, чтобы закусить.

Сложность с этим заключается в том, что идеально, если вы можете приложить силу прямо наружу вдоль болта. Если вы подходите к нему сбоку (хотя иногда это единственный вариант), его будет сложнее вытащить или легче повредить стену.

Настоящая техника IDGAF. Вам понадобится:

Что-то, чем можно перерезать болт, например:
- Ножовка по металлу
- Угловая шлифовальная машина
- Дремел

Это просто: отрежьте болт заподлицо со стеной. Вот и все.

У вас останется часть болта в стене, но по крайней мере вам не придется заделывать большую дыру.

Не уверен, стоит ли об этом упоминать, но; если болт не мешает, вы всегда можете просто повесить на него свое пальто, или картину, или что-то еще. 😀

В любом случае, надеюсь, это поможет. Я часто использую метод тисков, но я также использовал все вышеперечисленное в тот или иной момент.

PS: Как я уже сказал, я просто хотел добавить несколько альтернатив; но относительно: тиски, если у вас еще нет набора, ИМХО, стоит пойти и купить его только для этого болта. В целом, это очень полезный инструмент.

Гайка перетянута, болт сломан? – Stack Overflow на русском

спросил 7 лет, 6 месяцев назад

Изменено 7 лет, 5 месяцев назад

Просмотрено 3к раз

Я собирал свою домашнюю беговую дорожку, и большинство болтов вкручены в раму и хорошо затянуты, но пара из них немного затягивается, а затем внезапно снова ослабевает, когда вы пытаетесь их сильнее затянуть. Очевидно, что резьба рамы повреждена; есть ли способ затянуть эти болты, не покупая полностью новую раму (к сожалению, отверстие для болта просверлено непосредственно в раме, а не является отдельным компонентом)?

Снимите болты и осмотрите резьбу как болта, так и резьбового отверстия в раме.

Здесь у вас есть три возможности:
Либо A) повреждена резьба рамы, B) повреждена резьба болтов, либо C) повреждены обе резьбы.

Если A) или C), вам, к сожалению, не повезло, если вы не просверлили и не нарезали новое отверстие, как сказал Тайлер (это не сработает, если рама пластиковая с резьбовыми вставками). Это наиболее вероятно, потому что ваши болты, вероятно, стальные, а ваша рама, вероятно, алюминиевая или пластиковая со вставками.

Если B), отнесите болты в хозяйственный магазин (у Ace Hardware обычно есть большой выбор отдельных болтов, и они обычно более полезны, но такие места, как Home Depot или Lowe’s, также подойдут) и найдите новые, подходящие. Тогда будьте осторожны, чтобы не перетянуть их!

Общее правило: если на болте не указан крутящий момент, закрутите его «плотно» (пока вы не почувствуете сопротивление, затем поверните его еще на четверть или пол-оборота). «Snug» — это субъективно, но должно быть достаточно близко. И это поможет при сборке дешевых деталей.

Нить испорчена. Вам придется просверлить большее отверстие и повторно нарезать его, чтобы исправить это. Кроме того, вам понадобится болт большего размера, чтобы поместиться в увеличенное отверстие.

Если не удобно возвращать устройство, вы действительно собираетесь пойти и купить кран и ручку крана, и научиться им пользоваться?? НЕТ. Используйте саморез подходящего размера и покончите с этим.

Примечание. Саморезы № 14 (диаметр 1/4 дюйма) могут быть самыми большими из тех, что вы найдете в магазинах «больших коробок» (хотя есть и большие размеры, часто называемые пробками для котлов).

Если это большой диам. болт то у вас может нужно просверлить и нарезать резьбу; другая альтернатива может состоять в том, чтобы полностью просверлить другую сторону и «сквозь болт» с помощью более длинной гайки и болта.