Как правильно запрессовать ступичный подшипник: Меняем подшипники

Содержание

Меняем подшипники — журнал За рулем

Как правило, подшипники не выходят из строя неожиданно. Этому предшествует множество признаков. Как определить, что подшипник пора менять, и как сделать, чтобы он прослужил долго?

«Подшипник» расшифровывается как подкладка под шип (ось), и когда-то его предназначением было уменьшать трение между осью и колесом кареты. Сегодня первое, что приходит на ум при упоминании о подшипнике – два кольца с шариками между ними. Но есть множество видов подшипников – и роликовые конические, и поворотные, и подшипники скольжения (последние по конструкции напоминают ту самую «подкладку под шип» и применяются главным образом в двигателе – в сопряжении с коленвалом). Но сегодня мы остановимся на тех, что чаще всего выходят из строя на мотоцикле, и которые в принципе можно поменять самостоятельно. А порой в дороге другого выхода и нет!

Самые незащищенные в мотоцикле – подшипники колес. При проезде луж и бродов ступица охлаждается и туда стремится попасть вода. Помогают этому процессу и хозяева техники, которые промывают труднодоступные места мотоцикла струей воды под давлением. Если вы ездите по бездорожью, то нередко на ось наматывается трава, отжимая сальники и опять же открывая путь к подшипникам грязи и влаги. Да и дорожная пыль потихоньку точит резину и сталь, прорываясь внутрь. Главный признак износа колесных подшипников – люфт, который легко оценить, покачав вывешенное колесо в поперечном направлении. Вой же такого подшипника, как правило, заглушается шумами двигателя и трансмиссии.

Кстати, на части эндуро сальники установлены пружинками наружу – считается, что так они лучше перекрывают путь воде при возникновении разрежения в ступице. Чтобы колесные подшипники служили долго, следите за состоянием защитных уплотнений. Раньше всего уплотнения в колесах выходят из строя на мотоциклах для бездорожья, поэтому их владельцам стоит уделять особое внимание их состоянию и своевременно заменять на новые. При этом не поленитесь и осмотрите сопряженные поверхности втулок. Изношенный металл (а его быстро и неотвратимо продирают пружинки изношенных сальников) тут же испортит новый сальник. Незначительные дефекты можно попытаться заполировать, но лучше всего заранее, до замены подшипников, заказать новые втулки взамен изношенных, иначе придется вскоре снова покупать комплект – подшипники, сальники, втулки. Не менее важно соблюдать аккуратность при замене колес и следить, чтобы на вынутые на время ось и втулки не налипали пыль или песок. Необходимое количество смазки на колесной оси также жизненно необходимо для нормальной работы узла. Обычно для смазывания осей мотоцикла рекомендуются консистентные смазки с алюминиевым или медным наполнителем.

Какой подшипник лучше – открытый или закрытый? Теоретически, конечно, закрытый. Но практически, коли уж под уплотнения попала вода, она оттуда выйдет только в виде ржавчины. В качестве оригинала иногда идут полуоткрытые подшипники, их устанавливаем уплотнениями в сторону сальников. Выбирая подшипники, иногда можно почувствовать небольшой люфт. Не удивляйтесь, при запрессовке в ступицу он должен исчезнуть. А вот если подшипник с трудом надевается на ось колеса – дело неладно. Как правило, это означает, что подшипник – «левый».

Менять всегда нужно все подшипники колеса (два или три) – для надежности. Ведь износ прогрессирует очень быстро. Для замены советую воспользоваться правильным инструментом. Ведь классический метод выбивания подшипника молотком и длинным бородком не всегда оптимален. Подшипники не любят ударных нагрузок, особенно не распределенных по всей площади обоймы. Попавшие под удар шарики оставляют на теле подшипника вмятины, которые в будущем приведут к гибели детали. Но даже если вы не собираетесь устанавливать этот подшипник обратно, при выбивании можно повредить посадочные поверхности, и новый подшипник не будет сидеть с нужным натягом. К тому же конструкция некоторых колес просто не позволяет извлечь подшипник таким образом. Поэтому для извлечения подшипников применяют специальный съемник:

Такой инструмент есть в каждой правильно оборудованной мастерской. Перед извлечением подшипника необходимо тщательно очистить поверхности вокруг, чтобы грязь, остатки старой смазки с песком или окислившийся алюминий не помешали подшипнику выйти. На некоторых мотоциклах (где посадка подшипника плотнее обычной) рекомендуется нагреть ступицу до 100°С.

Для запрессовки нового подшипника можно использовать и молоток. Но только в сочетании с оправкой диаметром на полмиллиметра меньше внешней обоймы подшипника. Ей может стать, например, отслужившая торцевая головка. Главное, чтобы нагрузка приходилась только на внешнюю обойму. Более цивилизованный, но не всегда более эффективный инструмент – приспособление, состоящие из дисков разнообразного диаметра и длинной резьбовой шпильки. При помощи диска нужного диаметра любой подшипник можно аккуратно запрессовать на место. Оба способа требуют большой аккуратности в самом начале процесса, когда подшипник только слегка зашел внутрь ступицы. Внешняя обойма подшипника должна заходить в посадочное отверстие без перекоса. Если же подшипник все-таки отклонился от нужного направления, его можно направить очень легкими ударами киянки. И еще, перед тем как запрессовать подшипник, обязательно слегка смажьте посадочное место и внешнюю грань подшипника моторным маслом. После установки подшипников убедитесь, что они свободно вращаются.

Случается, что внутренняя распорная втулка в ступице

на долю миллиметра длиннее, чем нужно, в результате внутри подшипника возникает излишнее трение и подшипник проворачивается с трудом. Чтобы исправить такую ситуацию, необходимо слегка ослабить посадку подшипника, сдвинув его наружу. При сборке колеса уделяйте особое внимание внешним втулкам между подшипниками и перьями вилки. Если одну из этих втулок забыть или перепутать их местами, вся система будет работать неправильно, что может привести не только к скорому износу деталей, но и к падению.

Даже фирменный набор для запрессовки подшипников не гарантирует правильного захода наружной обоймы подшипника в ступицу. Он тоже требует навыков и верного глаза. А то и легкого удара киянкой – медной или деревянной.

Нередко приходится заниматься и подшипниками рулевой колонки. Главное – своевременно их подтягивать, не давая ему люфтить. В рулевых колонках современных мотоциклов часто встречаются упорные шариковые подшипники, прежде всего выдерживающие нагрузки, направленные параллельно оси рулевой колонки. Если в таком подшипнике появляется люфт, его начинает быстро разбивать. Поначалу появляется легкий щелчок в момент торможения, но если ситуацию вовремя не исправить, руль начнет хуже вращаться и может заклинить в самый неподходящий момент. Чтобы подтянуть рулевой подшипник, прежде всего необходимо найти гайку, которая его удерживает. Как правило, она располагается под верхней траверсой и иногда бывает законтрена второй такой же. Нередко эти гайки имеют корончатый венец и требуют специального ключа. Мотоцикл нужно поставить так, чтобы переднее колесо висело в воздухе и руль свободно вращался. Снять верхнюю траверсу и начать понемногу закручивать гайку подшипника, при этом проверяя легкость вращения системы. Как только появится усилие при вращении, перестаем затягивать гайку и отворачиваем ее обратно примерно на четверть оборота. Руль должен вращаться свободно, а люфт при этом исчезнуть.

Важный момент: если щелчки из рулевой колонки появились на совсем новом мотоцикле, возможно, что подшипник при сборке на заводе не сел до конца в свои посадочные места. В таких случаях полезно затянуть его сначала с достаточно большим усилием, около 25–30 Нм, а уже потом ослабить и проделать описанную выше процедуру.

Замена рулевых подшипников – задача порой непростая и требует хорошего оборудования и навыков. И если с колесными подшипниками еще можно справиться в условиях гаража, то для работы с рулевыми подшипниками без правильного оборудования не обойтись. Ездить с изношенными подшипниками – неважно, колес или рулевой колонки – опасно!

В каждом мотоцикле множество других узлов, где работают подшипники, но большинство из них находится в двигателе, и благодаря отличной смазке и чистоте служат они долго и замены не требуют. А если уж случилось так, что из строя вышел один из подшипников двигателя или коробки передач, значит, на то была очень серьезная причина (как правило, проблема с системой смазки) и одной заменой подшипника дело не закончится. Но не будем о грустном. Ведь если регулярно следить за мотоциклом и правильно его обслуживать, ничего плохого с ним не случится.

Замена колесных подшипников (на примере Suzuki DR-Z 250):

Отмыв колесо от грязи, отверткой поддеваем сальник…

…и вынимаем его.

Универсальным съемником подшипников выпрессовываем старый подшипник…

…и вынимаем распорную втулку.

Так же извлекаем и второй подшипник. В принципе его можно выбить оправкой напроход.

Для запрессовки воспользуемся фирменным приспособлением.

Один диск опирается снизу на ступицу, другой – на наружную обойму подшипника.

После установки второго подшипника проверяем положение втулки. И готовим новые сальники.

Лучше начать запрессовывать сальник руками, чтобы он зашел в ступицу без перекоса, а уже затем дослать оправкой.

Замена и регулировка подшипников рулевой колонки (на примере BMW G 650 GS):

Ослабляем винты крепления руля.

Снимаем руль и отводим его в сторону.

Отворачиваем гайку крепления верхней траверсы.

Внутренним шестигранником отворачиваем резьбовую втулку (продолжение оси рулевой колонки). (Как правило, ось – цельная, эта конструкция – исключение.)

Ослабляем винты крепления перьев в траверсе…

…и снимаем верхнюю траверсу.

Специальным ключом отворачиваем стяжную (она же регулировочная) гайку подшипников.

Вынимаем верхний роликовый подшипник с внутренним кольцом. Наружное осталось в колонке.

Нанося удары молотком через оправку, спрессовываем подшипник с вала.

Снимаем гайку, защитную шайбу и подшипник.

Для выпрессовки внутреннего кольца используем проставку, которую устанавливаем на торец рулевой колонки.

Упираем в проставку лапы съемника и разводим его цангу, чтобы захватить обойму. Выпрессовываем ее.

Запрессовываем в обратном порядке. Оправка должна давить строго на кольцо подшипника, не затрагивая сепаратор.

Для установки подшипника затягиваем гайку моментом 25 Нм и поворачиваем несколько раз колесо.

Затем устанавливаем на регулировочную гайку приспособление с 360-градусной шкалой, фиксируем «ноль».

Отворачиваем гайку на 120°. Регулировка завершена.

Устанавливаем на место траверсу, руль. Заворачиваем винты, гайку крепления траверсы. Нижний подшипник выпрессовывается аналогично, только приходится снимать мешающие детали обвеса.

Замена подшипника ступицы своими руками; задней, передней, видео

Замена подшипника ступицы является регламентной работой, выполнение которой под силу всем автолюбителям. В публикации рассмотрим, как заменить передний и задний ступичные подшипники своими руками.

Ступичный узел

Нельзя поменять подшипник ступицы колеса, не понимая устройство этого компонента ходовой части. Ступичный узел передней оси еще называют поворотным кулаком, поскольку через рулевые тяги он передает желаемое направление движения на колеса. Последние, в свою очередь, обязаны вращаться. Роль ступичного подшипника в сочленении поворотного кулака и ступицы, к которой непосредственно крепится колесо.

Существует много видов подшипников (конические, сферические, роликовые, радиально-шариковые и т.д.), но принципиального значения для замены это не имеет.

Начинающим любителям ремонта своими руками будет интересно узнать принцип работы этой детали. Изделие состоит из наружного кольца, тела качения, сепаратора и внутреннего кольца. Для смазывания внутренности заполнены пластичной смазкой.

Суть работы заключается в передачи вращения через тела качения. При этом внешняя и внутренние обоймы не связаны между собой. В нашем случае внутренняя обойма сочленяется со ступицей, а внешняя с поворотным кулаком.

Внутри ступицы расположены зубцы, служащие для зацепления ступицы с приводным валом. Именно эти шлицы позволяют передавать крутящий момент от КПП к колесам автомобиля.

Вспомогательные механизмы

Сразу стоит отметить, что замена подшипника ступицы колеса возможна двумя способами:

Универсальный съемник

каноничным, который является единственным возможным, если вы хотите, чтобы запчасть ходила долго и счастливо;
кустарным. В таком случае ресурс новой запчасти всецело зависит от вашего мастерства.

Первый метод предполагает использование специализированного инструмента: съемника ступицы и подшипников, приспособы для выпрессовки и запрессовки. Подобный механизм можно соорудить своими руками. В качестве силы, вдавливающей и извлекающей подшипник, можно использовать гидравлический бутылочный домкрат. Для успешной выпрессовки нужна оправка, диаметр которой будет больше внешнего диаметра ступицы. Один край оправки будет упираться в поворотный кулак, а второй в плоскость, толкаемой домкратом. Другая наставка будет использоваться для выдавливания. Ее диаметр должен соответствовать внешнему диаметру подшипника либо быть на 1-2 мм меньше.

Иной тип конструкции предполагает использование резьбового сочленения между болтом и гайкой как силы для выдавливания подшипника. Принцип подбора наставок такой же, как и для предыдущего съемника.

Меняем своими руками

На примере Daewoo LANOS рассмотрим, как заменить подшипник переднего колеса.

Установите противооткатные упоры.
Снимите фиксатор и «сорвите» ступичную гайку.
Поднимите авто, зафиксировав положение с помощью бревна либо другого типа упора.
Открутите крепление тормозного суппорта, снимите колодки. Сам суппорт можно зафиксировать с помощью веревки. Будьте осторожны, дабы не повредить тормозной шланг. Снимите тормозной диск.
Открутите крепление стойки стабилизатора, рулевого наконечника и шаровой опоры.
С помощью съемника шаровых опор извлеките наконечник и шаровую со своих посадочных мест.
Отверните болты крепления амортизационной стойки под капотом автомобиля.
Выдерните поворотный кулак со шлицов приводного вала.
Снимите защиту тормозного диска. Перенесите стойку в удобное для работы место.
Установите съемник и отделите ступицу от поворотного кулака.
С помощью специальных загнутых плоскогубец сожмите штопорное кольцо. Удерживая в сжатом состоянии, подковырните его с помощью плоской отвертки. Второе извлеките аналогичным способом.
Теперь с обратной стороны установите наставку, которая будет выдавливать подшипник. Демонтируйте его со поворотного кулака переднего колеса.

Запрессовка

Будет ли успешной замена переднего подшипника ступицы, всецело зависит от правильности установки. Перед началом запрессовки обязательно очистите поверхность от грязи, прочистите канавки стопорных колец. Края посадочного места в поворотном кулаке можно протереть наждачной бумагой. Обязательно смажьте сам подшипник и полость внутри «кулака». Разумеется, в первую очередь необходимо установить новое стопорное кольцо.

Поставьте ступичный строго по центру посадочного отверстия. Можете легкими ударами рукой попытаться набить его немного. Установите узел под пресс либо смонтируйте съемник для запрессовки. Внимательно следите за тем, чтобы деталь не перекосило. Иначе замена подшипника переднего колеса будет напрасной. В скором времени опять появиться гул либо люфт.

Что делать, если часть подшипника осталась на ступице

Как ни странно, но часто замена подшипников происходит не без казусов. При выпрессовке ступицы внутренняя обойма переднего ступичного может остаться на своем посадочном месте. Самое лучшее решение в таком случае – стянуть обойму с помощью специального съемника. К сожалению, стоимость его достаточно большая, поэтому позволить себе такой инструмент могут только СТО.

Народные мастера признают два способа выхода из такой ситуации:

надпилить остатки болгаркой, чтобы потом разрубить зубилом;
сбивать обойму с помощью зубила.

Оба эти метода опасны тем, что есть риск повредить посадочное место переднего подшипника на ступице. Если вы используете второй метод, постарайтесь не повредить привалочную плоскость.

Если вы пропилите место посадки, лучше деталь сразу заменить. Опыт показывает, что новые подшипники на таких ступицах «ходят» очень мало.

Мы рекомендуем попробовать воспользоваться съемником ступиц. И только в случае «мертвого» прикипания обоймы прибегать к экстренным мерам.

Задняя ось

Работа без съемника

Если вы меняете шарикоподшипник переднего колеса кустарным методом, уделите внимание следующим советам:

в качестве обоймы для выпрессовки можно использовать торцевую головку подходящего диаметра;
старый подшипник можно использовать в качестве обоймы для запрессовки.

Ступичный подшипник: что нужно и чего нельзя делать

Первоначально эта статья была опубликована 14 сентября 2015 г. Некоторая информация может быть уже неактуальной, поэтому используйте ее по своему усмотрению.

Не кажется ли вам, что именно в рутинных вещах мы делаем больше всего ошибок? В нашем бизнесе повторение может породить апатию, а апатия ведет к сокращению пути, что может повлиять на качество нашей работы и долговечность нашего ремонта. Самое смешное (во всяком случае, для меня) заключается в том, что когда неправильно выполненная работа возвращается, это всегда вина той детали, которую мы установили.

За последние несколько лет у меня была возможность встретиться и пообщаться со специалистами в различных областях и многое узнать о том, как небольшие корректировки в процессе ремонта могут значительно улучшить общее качество выполняемой работы. , а когда качество улучшается, повышается и удовлетворенность клиентов, а это значит, что они остаются с вами и тратят больше денег. Это беспроигрышный вариант!

В этом месяце погружаюсь в банальный ремонт – осмотр, обслуживание и замена ступичных подшипников. Я попросил сотрудников Federal-Mogul (MOOG), Timken, SKF и Schaeffler Group (FAG) поделиться со мной своим опытом, чтобы я мог поделиться им со всеми вами.

Признаки износа подшипника

Наиболее распространенным признаком изношенного или поврежденного подшипника ступицы является шум. Шум может быть лучше всего описан вашим клиентом как щелкающий, скрежещущий, стук или рычащий звук. Многие проблемы с подвеской и шинами могут имитировать эти звуки, и одним из ключей к выявлению причины неисправности подшипника является изменение звука при повороте автомобиля, ускорении или торможении.

Изношенные подшипники также вызывают чрезмерный осевой люфт в колесном узле. Этот люфт может привести к неустойчивым или отсутствующим сигналам датчика скорости колеса, неравномерному износу тормозов и шин и (в худшем случае) может привести к катастрофическому отказу, который позволит колесу отделиться от автомобиля, но вам нужно, подождите. для пеленга, чтобы полностью не видеть знаки. Проверка состояния подшипников должна быть частью любой регулярной проверки безопасности, которую вы выполняете. «Гаражные гуру» в Federal-Mogul предлагают вам проверить подозрительные ступичные подшипники, используя следующий метод:

Чтобы осмотреть узел ступицы, поднимите конец колеса над землей и проверьте, свободно ли вращается колесо. Любой шум или сопротивление является распространенным признаком неисправности. Затем, удерживая шину в положениях 9 и 3 часа, попытайтесь потянуть и толкнуть конец колеса, вращая шину влево и вправо. Затем сделайте то же самое, удерживая шину в положениях 6 и 12 часов. Любой люфт или люфт в колесной арке при выполнении этих испытаний подтверждает, что покупателю нужен новый ступичный подшипник в сборе.

В те дни, когда конические колесные подшипники были нормой, все мы знали, что необходимо установить предварительный натяг подшипника, сначала установив подшипник, а затем отвернув колесную гайку, а затем затянув колесную гайку с заданным моментом. Подшипники ступицы также имеют спецификацию предварительного натяга, и любой тип подшипника можно проверить еще более тщательно с помощью метода, предложенного Риком Домином из Timken: на поверхности ступицы, нажмите и потяните фланец ступицы и измерьте общее перемещение индикатора. Вам следует обратиться к производителю транспортного средства за техническими характеристиками. Затем обратите внимание на признаки чрезмерного смазывания, исходящие с обеих сторон подшипника, указывающие на то, что уплотнение утечка и выбрасывание смазки из ступицы. Если уплотнения пропускают смазку из подшипника, то загрязнение может попасть и в ступицу.Влага внутри подшипника резко сократит срок службы любого подшипника.Влага может разъедают поверхности подшипника и создают мусор внутри ступицы в виде ржавчины, что сокращает срок службы подшипника».

Вы обнаружите, что спецификации, на которые ссылается Домин, часто указываются в тысячах дюймов, и что небольшое отклонение не сразу можно почувствовать, просто встряхнув шину, но этого может быть достаточно, чтобы включить ABS. DTC системы и любой люфт, превышающий эту спецификацию, является достаточным основанием для рекомендации замены.

Замена подшипника

В более старых моделях со ступичным подшипником были сменные подшипники, но в более поздних моделях была заменена вся ступица в сборе. Это делает его более удобным для техника и помогает предотвратить повреждение подшипникового узла, вызванное неправильными методами замены.

Майк Гейл из Schaeffler дает следующий совет при замене самих подшипников:

Колесные подшипники с запрессованной посадкой и отдельными ступицами можно обслуживать на автомобиле с помощью набора инструментов для укротителя ступиц или путем снятия подвесного кулака с автомобиля и использования напольного покрытия. навесной гидравлический пресс. Колесный подшипник этого типа сложнее заменить и может быть трудоемким. Передовой опыт применяется при использовании тепла и проникающей жидкости для облегчения разделения компонентов. Используй здравый смысл. Не перегревайте сустав, так как он деформируется. Также рекомендуется устанавливать новую ступицу при замене подшипников с прессовой посадкой. Много раз ступицы колес повреждались в процессе снятия подшипников, поскольку обоймы подшипников отделялись. Это обычно оставляет внутреннюю обойму подшипника на ступице, которую становится трудно удалить.
После снятия старого подшипника очистите поворотный кулак и канавку под стопорное кольцо, если таковая имеется. При использовании напольного гидравлического пресса убедитесь, что все компоненты установлены на одном уровне. Убедитесь, что новый подшипник направлен в правильном направлении. Некоторые подшипники имеют внутреннее тональное кольцо для датчика скорости вращения колеса. Нажимайте на внешнюю часть нового подшипника, а не на внутреннюю обойму, так как она отделится и повредится. Если новый подшипник колеса не запрессовывается прямо, не перепрессовывайте подшипник. Чрезмерное нажатие может повредить новый подшипник. Останавливаться! Сбросить подшипник и выровнять поворотный кулак. При установке нового подшипника ступицу необходимо запрессовать в подшипник. Очень важно полностью поддерживать весь подшипник на противоположной стороне ступицы, которая подвергается прессованию. Это поможет убедиться, что новая втулка правильно вставлена на место.

Все специалисты компании, с которыми я разговаривал, подчеркивали необходимость очистки внутренней части поворотного кулака, где будут устанавливаться новые подшипники, включая канавку для любого используемого стопорного кольца. Невыполнение этого требования может привести к преждевременному выходу из строя подшипника. Еще один момент, предложенный более чем одним источником, заключался в том, чтобы не использовать ударный пистолет для осевой гайки, чтобы не повредить резьбу шпинделя, и использовать новую осевую гайку при повторной установке узла.

Что касается втулок в сборе, вот что сказали гуру из Federal-Mogul:

Перед установкой нового узла ступицы сначала убедитесь, что у вас есть чистая плоская монтажная поверхность для точной посадки и выравнивания. Используйте проволочную щетку, чтобы удалить любые заусенцы или незакрепленный металл с поворотного кулака. Даже небольшие дефекты могут вызвать нежелательные проблемы, поэтому тщательно очистите сопрягаемую поверхность перед установкой нового подшипникового узла.
Теперь наденьте новую ступицу на поворотный кулак. Крайне важно убедиться, что новый блок правильно выровнен с его сопрягаемой поверхностью, прежде чем прикреплять и затягивать монтажные болты.
Если автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов, подсоедините разъем ABS и затем проверьте работу системы, повернув ключ. Следующим шагом является затяжка крепежных болтов узла ступицы в соответствии со спецификациями производителя. Вы должны использовать динамометрический ключ.
Теперь снова соберите тормозной диск и суппорт и установите новую гайку оси, снова используя динамометрический ключ в соответствии со спецификациями производителя. Не используйте ударный гайковерт.
И, наконец, установите колесо на место, вручную затяните зажимные гайки, а затем затяните их в соответствии со спецификацией, когда автомобиль снова опустится на землю.

Вы улавливаете те же вибрации, что и я? Все наши специалисты подчеркивали, насколько важно затягивать крепежные детали, особенно болты крепления узла ступицы и, что еще важнее, гайку оси. Почему?

Ответ кроется в вопросе, который я задавал всем экспертам: «Какую самую распространенную ошибку вы видите?» Вот некоторые из ответов, которые я получил:

Подшипник колеса или ступицы, возвращенный по гарантии, обычно оказывается дефектным из-за неправильной установки. Распространенной причиной является чрезмерное затягивание гайки оси. Это может вызвать чрезмерную нагрузку и чрезмерное сжатие нового подшипника. Затяжка осевой гайки с помощью ударного гайковерта также может иметь противоположный эффект и привести к тому, что осевая гайка будет затянута недостаточно.
Несоблюдение инструкций производителя по установке, особенно при настройке предварительного натяга подшипника, является наиболее распространенной ошибкой, которая может оказать непосредственное влияние на производительность, срок службы и, возможно, на безопасность узла ступицы.
Ответ – неправильная установка. Чаще всего предварительная нагрузка подшипника не была установлена правильно, но существует множество других проблем, связанных с установкой, в том числе неправильное использование ударного гайковерта вместо динамометрического ключа и повторное использование существующей гайки при установке новой ступицы в сборе.
.

Проработав по фиксированной ставке почти всю свою профессиональную карьеру, я, безусловно, понимаю причины делать все как можно быстрее и проще. И то же самое делают производители деталей, которые мы используем каждый день. Некоторые новые конструкции подшипников предлагают предварительно заданную предварительную нагрузку подшипников, а также усиленные и переработанные электрические соединения и жгуты, чтобы немного облегчить жизнь в отсеке. И я признаю — я сам сделал некоторые из этих распространенных ошибок из-за непонимания того, насколько важны были эти «лишние» шаги. И теперь, когда ты тоже знаешь,

Я надеюсь, что вы внесете несколько незначительных изменений в методы обслуживания ступичных подшипников и сделаете эту рутинную работу правильно с первого раза.

Запрессованные ступичные подшипники: советы по обслуживанию

Фото 1

Обслуживание растущего числа автомобилей, оснащенных запрессованными ступичными подшипниками, требует немного большей аккуратности и инструментов по сравнению со ступичными узлами или коническими роликоподшипниками. Однако при наличии правильных инструментов и информации эти работы могут приносить прибыль.

Например, водитель Jaguar 2002 года жаловался на шум. На автомобиле загорелся индикатор ABS MIL, а спидометр не работал. Шум был подтвержден во время тест-драйва и был изолирован при движении автомобиля на подъемнике. Конструкция подшипника и поворотного кулака использовалась на Ford, Mazda и Volvo. Никакие данные не передавались от датчика скорости вращения колеса к сканирующему прибору. Модуль управления двигателем использует этот датчик скорости вращения колеса для управления спидометром.

Фото 2

Как правило, в колесном подшипнике не должно быть заметного люфта. На этом автомобиле люфта не было, но подшипник очень шумел.

Снимите гайку оси, пока кронштейн тормозного суппорта все еще находится на автомобиле. Зафиксируйте ротор на месте с помощью пробойника в ребрах ротора. На автомобилях со сплошными роторами снимите гайку, когда автомобиль стоит на земле с колесом на автомобиле. Не используйте ударный гайковерт, поскольку это может привести к повреждению ШРУСа или дифференциала.

Снимите скобу суппорта и ротор. Осмотрите фланец колеса на наличие повреждений и любых признаков деформации. Поврежденный фланец может вызвать биение и, в конечном итоге, жалобу на пульсацию.

На большинстве автомобилей последних моделей активные датчики скорости вращения колес устанавливаются в поворотном кулаке (Фото 1). Активные датчики имеют два провода, а передаточное колесо является частью заднего уплотнения или подшипника. Этот тип датчика можно легко идентифицировать по плоскому лезвию его головки.

Фото 3

Вытолкните ШРУС из поворотной цапфы с помощью отжимного винта (Фото 2), поскольку при использовании молотка можно повредить резьбу на оси. Как только ШРУС освободится в шлицах, используйте скользящий молоток, чтобы вытащить поворотный кулак из поворотного кулака. Поворотный кулак обычно выходит с наружным уплотнением, дорожкой, подшипниками и водилой. Если имеется, удалите все С-образные зажимы в отверстии.

На этом автомобиле необходимо снять подшипник и установить новый подшипник. Наборы инструментов для выполнения этого типа работ доступны на большинстве грузовиков с инструментами и в Интернете. Они могут сэкономить время, не снимая поворотный кулак с автомобиля. Это может сэкономить выравнивание или поездку в прессу. В большинстве инструкций пользователям предлагается отсоединить поворотный кулак от шарового шарнира. В большинстве случаев это позволяет поворотному кулаку достаточно повернуться, чтобы снять ось CV. Однако для некоторых автомобилей есть более простой способ отсоединить поворотный кулак. На этом автомобиле снимите болт, удерживающий переднюю часть рычага управления, чтобы обеспечить достаточный зазор для свободного вытягивания оси (Фото 3). Это может исключить повреждение чехла шарового шарнира.

Установите инструмент так, чтобы задний адаптер соприкасался с внутренней частью подшипника, а с другой стороны должна быть чаша, в которую упадет старый подшипник. Смажьте болт инструмента перед использованием. Я рекомендую несколько капель трансмиссионной смазки 80w-90. Не используйте легкую смазку.

Фото 4

После снятия подшипника осмотрите отверстие поворотного кулака на наличие повреждений. Отверстие должно быть без коррозии. Проверьте отверстие на круглость с помощью калибра-скобы (Фото 4). Датчик должен легко вращаться в отверстии. Любая деформация отверстия может привести к преждевременному выходу нового подшипника из строя.

При запрессовке нового подшипника следите за тем, чтобы переходник не касался уплотнения (Фото 5). Убедитесь, что уплотнение с тональным кольцом обращено внутрь. Для этой части ремонта не рекомендуется использовать удар.

Поворотная цапфа и фланец могут быть установлены различными способами. Использование отжимного винта может нанести наименьший ущерб, если внутреннее кольцо поддерживается (Фото 6). Некоторые техники клянутся заморозить фланец в морозильной камере или с помощью сухого льда. Поворотный кулак не должен сидеть полностью. Окончательное положение поворотной цапфы должно быть установлено, когда гайка оси затянута и применена окончательная предварительная нагрузка.

Фото 5

По возможности не используйте повторно старую ступичную гайку на оси.

Установите новый и затяните его в соответствии со спецификациями подшипника или OEM (Фото 7). Практически невозможно дать общую спецификацию крутящего момента для стопорной гайки. Могут быть большие различия в зависимости от типа подшипника и корпуса.

Причина выхода из строя этого подшипника двояка. Во-первых, был сильный удар, из-за которого шарики оставили след во внешней дорожке. Когда автомобиль сталкивается с бордюром, выбоиной или другим объектом на своем пути, сила передается на небольшую площадь поверхности подшипника. Удар может привести к повреждению дорожек и роликов/шариков. Это повреждение называется бринеллированием.

Фото 6

Метки Бринелля могут привести к тому, что подшипник сразу начнет издавать шум, а может и не начать. Но поскольку метки продолжают вращаться, это повреждает весь подшипник. Если удар достаточно велик, предварительная нагрузка на подшипник может измениться. Это может привести к большему ущербу и шуму.

На этом подшипнике очевидно, что предварительная нагрузка была нарушена состоянием уплотнений (Фото 8).

Как правильно запрессовать ступичный подшипник: Меняем подшипники — журнал За рулем