Как определить какое колесо бьет на машине: Как самостоятельно определить причину биения колес при исправной подвеске

Содержание

основные причины и способы устранения

05.05.2021

(Голосов: 1, Рейтинг: 5)

Вопросы, рассмотренные в материале:

Виды биения колеса и их последствия
5 основных причин, почему бьет колесо при езде
Биения колеса при езде на малой, большой скорости и при торможении
7 дополнительных причин биения колеса при езде
Мнение автовладельцев о биении колеса при езде

Когда бьет колесо при езде, то водителя это заставляет беспокоиться. Его прямая обязанность – внимательно следить за состоянием своего железного товарища, и этот фактор точно не может остаться без внимания, ведь от него зависит его собственная безопасность.

Если вы хотите узнать основные причины биения колеса на малой, большой скорости и при торможении, а также разобраться, что в этих случаях можно сделать, читайте нашу статью до конца. Мы даем не только советы, но и приводим отзывы реальных автовладельцев на этот счет.

Виды биения колеса и их последствия

Биение колеса – это отклонение его диска от оси во время езды. При этом различают осевое и радиальное смещение. Водитель отмечает появление ударов или вибрации. Причем при возрастании скорости явление это становится все отчетливее.

Разберемся в видах биения колеса при езде более тщательно.

Осевое биение представляет собой сдвиг диска в горизонтальном направлении. Одним словом, это можно описать как колесо «восьмеркой». Причина явления заключается в неравномерном распределении массы колеса по плоскости.
Радиальное биение обусловлено статическим дисбалансом. Иными словами, форма колесного диска изменяется с идеального круга на овал. Поэтому во время езды автомобиль начинает колебаться вверх-вниз.

Актуально владеть информацией о возможных последствиях рассматриваемых дефектов. Результатом осевого биения колеса при езде могут быть такие неполадки, как:

выход из строя ходовой и рулевого управления;
неравномерный износ протектора, что делает относительно новую покрышку непригодной для эксплуатации.

Результаты воздействия радиального биения на автомобиль примерно такие же, но больше всего в данном случае страдает подвеска.

Выделяют статический и динамический дисбаланс. Они различаются, прежде всего, по методу ликвидации дефекта.

Статический дисбаланс возникает, когда вращающий момент вызывает неуравновешенная масса на колесе. Простыми словами, вращение без затруднений возможно до тех пор, пока неуравновешенная масса не займет крайнее свое положение. Поэтому колесо совершает маятникообразные движения.

Динамический дисбаланс обусловлен наличием неуравновешенности по ширине. Это можно заметить только на вращающемся диске. При наличии дефекта ось вращения колеса отличается от центральной оси инерции. Между этими двумя осями есть вполне различимый угол. Из-за наличия двух центров массы в различных частях диска наблюдается динамический дисбаланс. При езде такое колесо бьет, так как на него действуют направленные в противоположные стороны центробежные силы.

Способы решения проблемы

Какими бы ни были причины биения руля, надо провести качественную диагностику и устранить проблемы. Это даст возможность избежать дорогого ремонта, а главное — предотвратить ДТП!

Если бьёт руль на малой скорости, действуют так:

проверяют чистоту колесных дисков;
проверяют балансировку, крепления болтов на колесах;
тестируют диски на деформацию;
проверяют качество резины;
диагностируют подвеску;
исследуют тормозные диски и барабаны;
проверяют крепление двигателя;
пробуют качество приводного вала.

Колесные диски легче и быстрее прочистить на автомойке. Струя воды собьёт накопившуюся грязь. Побейте по диску каким-нибудь предметом, снизив амплитуду вибраций руля, чтобы безопасно доехать до мойки или сервиса.

Балансировку проводите в шиномонтажке. Отбалансируйте все 4 колеса, особенно если бьет руль на малой скорости. Заодно устраните деформацию колесных дисков, придать им начальную форму на рихтовочном станке.

Дефектную резину замените. Восстановить не получится — придётся покупать новые шины и монтировать, согласно канонам грамотной балансировки.

Биение руля на скорости из-за неисправной подвески или рулевого механизма «лечится» путём разборки ходовой, осмотра деталей и устранения проблемы. Чаще остальных ломаются гранатки (ШРУС), резинометаллические шарниры, рулевые втулки.

Устранить биение, возникающее при торможении, удастся на СТО. Станком протачивают и восстанавливают поверхность тормозных дисков, если степень износа мала.

Биение руля на скорости лучше не устранять самостоятельно. Только в автосервисах точно определят причину поломки и устранят её. Большинство мастерских работает с конкретными марками авто, лучше разбираются в специфике моделей, знают характерные «болячки» и умеют быстро их распознавать.

К сожалению, большинство владельцев автомобилей считают, что вибрация автомобиля и биение руля непременно означают, что им просто необходимо отбалансировать колёса своей машины. Но это далеко не всегда так, хотя нарушенная балансировка колёс – одна из наиболее частых причин появления такой вибрации на руле или всей машины.

Проблема ещё и в том, что вибрация руля (как и всего автомобиля) – это не только одна из самых распространённых, но и одна из самых надоедливых проблем. Более того, она часто подкрадывается к нам постепенно и незаметно – пока в один прекрасный день мы не начинаем понимать, что руль на скорости или при торможении бьёт уже достаточно сильно, и это отдаётся на всей машине, но понимаем, что уже привыкли к этому и потому не спешим в специализированный сервис или шиномонтаж устранять проблему.

Но, скорее всего, Вы в это время задавали себе вопрос, что же это значит, если Ваш автомобиль вибрирует, в чём причины биения руля? И, несмотря на то, что у этого существует целый ряд причин, разобраться в проблеме, скорее всего, будет возможно и без прибегания к большим тратам денег. Тем не менее, установив причину биения, возможно, придётся потратиться на ремонт и устранение причин такой вибрации. Также мы должны понимать, что в долгосрочной перспективе это нам даст существенную экономию в связи с выходом из строя тех или иных элементов рулевого управления или подвески.

Биение колеса при езде на малой, большой скорости и при торможении

Разберемся теперь, почему бьет переднее колесо при езде. Можно разбить все движение машины на три основных режима:

на небольшой скорости;
на значительной скорости;
во время торможения.

1. На малой скорости колесо может бить по нескольким причинам. Выделим самые существенные из них, а именно:

появление на шине неровностей, шишек и выпуклостей;
внутренний износ покрышки;
всевозможные дефекты диска;
неотбалансированное колесо.

2. Если появляется биение колеса при езде на большой скорости, тут явно нарушена балансировка. Например, причиной может стать налипшая на колесо грязь. Ситуация вполне частая после передвижения по грунтовым дорогам. Похожий эффект создает налипший на колесо лед и снег. Также биение может быть спровоцировано окатышами, появившимися внутри шины.

3. При торможении возникновение биения может быть обусловлено такими обстоятельствами:

отсутствием балансировки колес;
поломкой подшипника;
деформацией тормозных дисков.

Биение колес спереди проявляется в большей мере. Стоит подчеркнуть, что эксплуатировать автомобиль с биением на колесах опасно. Это не только неприятная вибрация, но и преждевременный износ дисков, покрышек и деталей подвески. А это, в свою очередь, чревато потерей устойчивости транспортного средства, что может спровоцировать аварию.

Биение колес на задней оси меньше влияет на надежность управления автомобилем. Нередко возникает вопрос: «Нужно ли проводить балансировку задник колес?» Несомненно, нужно! Наличие дисбаланса, независимо от места установки, вызывает быстрый износ шин. Биение задних колес также способно натворить немало бед. Самое главное последствие – сокращение срока службы диска и деталей подвески. А потому нужно уделить внимание и задним колесам.

Нарушенная балансировка из-за грязи или снега

Одна из наиболее вероятных причин заключается в том, что в диск просто забивается грязь или снег – в этом случае биение появляется временно, может прекратиться буквально сразу после набора скорости и не появиться вновь или же после нескольких минут поездки. Определить наличие грязи легко в случае литых дисков и достаточно тяжело в случае стальных дисков (у которых, как правило, вентиляционные отверстия довольно небольшие, да ещё и декоративные колпаки могут мешать обзору) – грязь обычно концентрируется с внутренней стороны диска.

Мнение автовладельцев о биении колеса при езде

Требуется поменять поворотный кулак со ступицей. «Проблема решается заменой поворотного кулака со ступицей, в качестве нового лучше выбрать контрактный. Других причин для стука там нет».
Возможно, дело в плохо запрессованном подшипнике.
«Вероятнее всего, переднее колесо при езде бьет из-за неровной запрессовки подшипника. Также может быть сильно изношено его посадочное место. Ступица вполне допускает до пяти замен подшипника. Однако неаккуратной его посадки достаточно для появления биений. А вот сам вал деформировать очень сложно, ведь он большого диаметра и короткий. Согнуть его нереально».
Причина в грязи между дисками.
«Подвешиваешь переднюю часть машины и снимаешь колесо. После чего раскручиваешь ступицу двигателем. При биении тормозного диска его тоже демонтируешь. Снова раскручиваешь ступицу. При наличии биений ее нужно заменить.
Предположу, что, скорее всего, виноваты неумелые руки или загрязнение между диском и ступицей.
Поэтому первым делом снимаем колесо и тормозной диск. Далее все места контактов чистим корщеткой. Если данных мер оказалось недостаточно, возвращаемся к предыдущему посту».
Рекомендуем
«Бьет колесо при торможении: не обращать внимания или бежать в сервис» Подробнее
Диск на ступице сидел неплотно, отсюда и вибрация.
«Встречал штампованные диски, где посадочное место для ступицы изготавливалось методом штамповки под прессом. В результате по краям наблюдался технологический буртик. Из-за этого диск не прилегал плотно к ступице и во время затяжки болтов смещался. При езде появлялось биение и очень сильная вибрация. На стенде этот диск проходил балансировку, но стоило повернуть его на оси станка – и процедуру нужно было начинать сначала.
Хорошим решением в данном случае будет исследование диска и шины на наличие биения при помощи индикаторной стойки».

Деформированные (погнутые или бракованные) диски или покрышки как причина вибрации всего авто

Иногда причиной может стать кривизна колёс – это, в общем-то, легко определит любой работник шиномонтажа при вращении колеса на балансировочном стенде. Он должен обязательно сказать Вам об этом, но крайне желательно, чтобы Вы сами присутствовали при балансировке колёс и своими глазами убедились, что это не так. Но если при вращении колеса на стенде, смотря одну точку края его поверхности, Вы видите, что оно прыгает, то это причина для беспокойства. В этом случае необходимо определить, прыгает ли в такт всему колесу его диск или нет – если да, то причиной этому служит сам диск, если нет, то покрышка.

Чаще всего колесо становится неровным из-за погнутого в результате попадания в яму или колдобину диска – особенно часто такая проблема встречается весной, когда ям становится значительно больше, и чаще они скрыты под лужами. Вы сможете определить кривизну диска и самостоятельно, не снимая колеса – просто осмотрите его обод на предмет вмятин – впрочем, чаще и сильнее мнётся именно внутренняя часть диска, так что, возможно, Вам всё же придётся заехать в шиномонтаж. Стальные диски наиболее подвержены появлению таких повреждений, нежели литые.

Но помимо вмятин диск может быть кривым и сам по себе – причём на балансировочном стенде он может крутиться ровно, а на автомобиле – нет. Такое возможно, потому что на балансировочном стенде колесо крепится по центральному (ступичному) отверстию к нему, а к автомобилю, как мы знаем – в отверстия для крепёжных болтов или гаек. И иногда бывает такое, что эти отверстия не обеспечивают крепление колеса строго ровно. Кроме того, деформирован может быть и сам диск – чаще такое бывает в случае с недорогими стальными (а иногда даже литыми) дисками.

Вообще, известный термин «восьмёрка» имеет отношение только к дискам – это либо сильно деформированный диск, либо бракованный – и именно такой тип деформации зачастую даёт сильное биение руля и даже всей машины.

Сильно изношенная, бракованная или деформированная покрышка также может стать причиной сильного биения руля и всего авто. К наиболее распространённым деформациям покрышек обычно относят:

Повреждение корда (металлической оплётки внутри покрышки для придания жёсткости) и, как следствие, выпуклость части шины.
Шишки на боковых стенках вследствие попадания в ямы, выбоины, колдобины, наезда на рельсы.
Заводской брак, который может проявляться совершенно различными визуальными проявлениями.

Во обоих случаях: повреждения диска или резины симптомы будут более или менее одинаковы: биение должно отдаваться не только на руль, но и на всю машину – причём, по мере разгона автомобиля бить может начать поначалу только руль, но затем начать вибрировать и весь автомобиль, но это зависит от степени деформации. При достаточно заметной деформации биение может начаться и на весьма малых скоростях – от 30-40 км/ч, а затем может прекратиться и через определённый диапазон скорости снова начаться. Если у Вас новый автомобиль, и Вы ни разу не обращались в шиномонтажные мастерские для балансировки, то следует осмотреть грузики (заводская или предпродажная балансировка всё равно должна быть) – в случае, если у Вас легковой автомобиль, Вы найдёте хотя бы один грузик весом более 50 грамм (в случае новых колёс, конечно), то это повод задуматься и подозревать диски или покрышки в заводском браке.

Стоянка на холостом ходу

Многие ошибочно полагают, что причины вибрации руля на холостом ходу безобидные и не требующие оперативного устранения. Машина же стоит на месте – что может случиться? Тем не менее, некоторые из рассмотренных далее дефектов довольно опасные, так вполне могут дать о себе знать не только во время стоянки, но и при движении на приличной скорости. Поэтому, не стоит пренебрегать даже такого рода вибрациями руля.

Причина №1. Износ или ослабление креплений двигателя

В преобладающем большинстве случаев эта причина провоцирует вибрации не только на рулевом колесе, а также передается и по кузову. В том числе, могут назойливо шуметь из-за тряски плохо прикрепленные пластиковые детали салона, приборной панели и так далее. Вибрации на руле в данном случае могут ощущаться не только во время стоянки с работающим мотором, но и в абсолютно любых других режимах, перечисленных списком выше.

Выявить дефект такого рода довольно просто. Для этого достаточно открыть капот, и посмотреть на работающий на холостом ходу двигатель. В идеале силовой агрегат даже во время работы на маленьких оборотах не должен дергаться. Причем, независимо от года выпуска вашего автомобиля. На надежно закрепленном и сбалансированном моторе можно на ребро установить монетку, и она не будет падать.

Если же двигатель «колбасит», первое, на что следует обратить внимание – это так называемые подушки, через которые он крепится к кузову или подрамнику автомобиля. Задача этих опор – как раз-таки гасить мельчайшие вибрации. Но, если они износились, либо ослабились крепежи, которыми они прикручены – тряска будет периодически усиливаться за счет резонирующего эффекта. Соответственно, вибрировать будет не только рулевое колесо, но и весь автомобиль, что при стоянке, что при езде.

К сожалению, простая подтяжка креплений в таких случаях помогает очень редко. Чаще приходится менять те самые амортизирующие подушки. Стоят они сравнительно недорого, но вот сама процедура их замены может отпугнуть начинающих засучить рукава своей кажущейся сложностью.

Причина №2. Троящий двигатель

Троящим называется тот двигатель, у которого не все цилиндры работают равномерно и без перебоев. Если в каком-то одном (или более) из них имеются пропуски зажигания, перебои с подачей топлива (в дизелях) или топливовоздушной смеси (в бензиновых моторах), нарушена компрессия и другие проблемы – двигатель будет троить. Физически этот дефект проявляется в виде вибрации, которая вызвана нарушением весового и инерционного баланса. Соответственно, вибрации руля сопровождаются в таких случаях тряской всего автомобиля, но от предыдущей причины отличаются еще и снижением динамики.

Выявить троящий мотор начинающим не всегда просто, а тем более, найти причину возникшей проблемы. Как правило, дополнительно к вибрации руля при такой поломке добавляются такие симптомы, как нестабильная работа мотора, «отупение» машины при разгоне и другие. Ну а поиск причины, из-за которой троит двигатель – это целая эпопея, требующая отдельной статьи.

Причина №3. Слишком низкие холостые обороты

В данном случае все предельно просто. Если скорость вращения коленчатого вала на холостом ходу недостаточная, то двигатель начинает работать нестабильно. Проявляется дефект как постоянно, так и при определенных условиях. Например, холостые обороты могут падать ниже нормы после включения печки, света головных фар или любой другой мощной нагрузки. В исправном автомобиле это все дело должно компенсироваться, и холостые в результате поддерживаются на нужном уровне.

Аналогично предыдущей проблеме, описывать решение этой в рамках пары абзацев особого смысла нет. Тема обширная, и ее развитие зависит от целого ряда факторов. Однозначным остается только одно – заниженные или периодически падающие холостые обороты вполне могут стать причиной вибрации или систематической тряски рулевого колеса. Вполне логичным и естественным является то, что проблема исчезает, когда двигатель работает на средних и высоких оборотах.

Причина №4. Износ приводного вала рулевой рейки

Эта деталь предназначена для превращения крутящего момента, создаваемого усилиями рук водителя, в поступательное движение рулевой рейки. Когда данный узел раздолбан, вибрации двигателя через него вполне могут передаваться на руль, даже если машина просто стоит на месте. Также источником противной тряски на руле в данном случае может быть некорректная работа гидравлического усилителя.

Диагностируется эта поломка в гаражных условиях весьма непросто, и небыстро. Так что, если вы начинающий автолюбитель (а именно на таких и рассчитан этой материал), либо принципиально не ковыряетесь своими руками в машине – обратитесь к специалисту с уже готовой задачей.

Изношенные или неисправные компоненты подвески или рулевой системы

Чрезмерно изношенные компоненты подвески могут влиять на то, как машина будет контактировать с дорогой. Это связано с тем, что если какой-либо компонент (шаровый шарнир, рулевая тяга, ступичный подшипник колеса и т.п.) имеют люфт, то это практически приведёт к такому же дисбалансу при вращении, как если бы были не отбалансированы те же колёса. Но это также может вызвать и другие проблемы, не связанные с балансировкой колёс и чрезмерным износом.

Однако, следует иметь в виду, что люфт компонентов подвески не может напрямую влиять и вызывать вибрацию автомобиля или биение руля – в этом случае разболтавшаяся деталь подвески служит лишь катализатором, и симптомы по этой причине зависят как раз от основной проблемы.

Маневрирование

Причин вибрации руля при маневрировании, то есть, во время вхождения в повороты или при агрессивной перестройки из полосы в полосу – можно отметить всего три. Однако не исключено, что проблемой является то, что уже рассмотрено выше. Хотя при таких раскладах биение руля наблюдается не только при маневрировании.

Причина №14. Износ ШРУС

ШРУС – это шарниры равных угловых скоростей. Они предназначены для передачи крутящего момента от коробки передач или редуктора на ведущие колеса. Устроены они довольно хитро и, поскольку непосредственно присоединены, как минимум, к паре колес одной оси – вполне способны стать причиной вибрации руля.

Как правило, если машина переднеприводная, то износ ШРУС можно услышать при разворотах или поворотах автомобиля с полным выворотом руля. В народе говорят, что они при этом хрустят. Если же привод у машины задний, то поломка ШРУС, наверное, не должна быть причиной вибрации руля. Такие проблемы проявляются по-другому – тот же хруст, стуки, иногда металлический скрежет, а также подергивание всей машины из-за того, что какой-то из ШРУС уже подклинивает.

Причина №15. Износ подшипников рулевого редуктора

Находятся эти подшипники в редукторе, через который усилие рулевого колеса передается дальше по механизму к передним колесам. Когда они изнашиваются, проявляются, собственно, не только вибрации руля, но также и его заметный люфт. Ремонт, к сожалению, сложный, и не всегда обходится недорого. А вот разбиваются эти самые подшипники из-за плохих дорог довольно быстро. В некоторых машинах это вообще больное место, как говорят их владельцы.

Причина №16. Износ кардана рулевой стойки

Соединяет рулевое колесо с редуктором и остальными деталями рулевого механизма. Изнашиваются в нем втулки, которые часто сделаны из пластика, и очень часто из крайне некачественного. Сам кардан рулевой стойки тоже не воздухе висит, а потому опорные втулки или подшипники – тоже могут поизноситься, что и вызовет назойливые вибрации руля. Выявить эту поломку несложно, поскольку к вибрациям добавляется еще и люфт рулевого колеса.

Причина №17. Износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Такая поломка приводит и к куда более серьезным проблемам, чем простые вибрации руля при поворотах. К счастью, деталь эта простая и в диагностике, и в ремонте. Грубо говоря, это, особым образом, изогнутый железный лом, закрепленный в четырех точках. В этих самых точках есть резиновые втулки, которые и нужно осмотреть на предмет износа.

Движение по плохой дороге

Завершает наш длиннющий перечень возможных причин биения руля дефект, который проявляет себя, в основном, при езде по плохой дороге. Сюда относится также езда по брусчатке, которая вполне может быть и неплохой.

Причина №20. Износ шаровых опор

Шаровые опоры – это узлы, на которые, как бы, опираются, передние колеса. Изнашиваются они в наше время довольно быстро, и провоцируют вибрации на руле, как правило, во время прямолинейного движения по ямам, ухабам, лежащим полицейским и так далее. Проверяются шаровые опоры довольно сложно. Для этого надо вывешивать автомобиль на домкрате или подъемнике, и затем каким-то рычагом воздействовать на данный узел. Обычным подергиванием невооруженной рукой невозможно выявить даже довольно существенный износ.

10 возможных причин почему отбалансированные колеса бьют – Информация – zapchast-avto.

kiev.ua

С неприятным биением и вибрациями при езде на буквально только что отбалансированных колесах сталкивается не так уж много автолюбителей. Однако, когда подобная проблема внезапно проявляется, она вызывает полное недоумение. Оно и понятно – колеса ведь для того и балансируются, чтобы не было биений и вибраций.

Если вы столкнулись с такой неисправностью, то эта статья поможет найти «виноватого», и исправить ситуацию к лучшему. На основании опыта других автовладельцев и специалистов шиномонтажных мастерских здесь собраны 10 наиболее вероятных причин, из-за которых колеса отбалансированы, а руль бьет все равно.

Дисбаланс колес, который Вы видите на илютрации

приводит к биению рулевого колеса, вибрациям, шуму и других помех при управлении машиной

Причина 1. Некачественная балансировка

К сожалению, далеко не все шиномонтажные мастерские могут похвастаться стопроцентным стабильным качеством услуги по балансировке колес. Даже самые лучшие и проверенные нет-нет, да и отбалансируют плохо. Причин тому много – неопытные, только взятые на работу мастера, спешка, изношенное оборудование, недостаток балансировочных грузов нужного веса, человеческий фактор и так далее.

Как проверить откровенно некачественную балансировку абсолютно бесплатно? Очень просто. Поднимите на домкрате поочередно каждое колесо. В подвешенном состоянии раскручивайте его сначала в одну сторону, потом в другую. Каждый раз при остановке колеса отмечайте самую нижнюю точку (можно мелом прямо на резине). Если колесо после нескольких тестов упорно останавливается в одном и том же положении – считать качественно отбалансированным его никак нельзя.

Решить проблему можно только одним способом – обратиться в шиномонтажную мастерскую, где колеса балансируют качественно.

Причина 2. Неполноценная балансировка

Многие автолюбители даже не подозревают о том, что оборудование, которым располагает большинство мастерских, рассчитано на балансировку колес, эксплуатируемых на скорости до 40 км/ч. То есть, после такой услуги ваш автомобиль гарантированно будет ехать идеально, пока скорость будет невысокой. Как только она достигнет отметки 80, 100, 120 км/ч – могут появиться те самые неприятные биения.

Связано это с тем, что на разной скорости колесо, состоящее из эластичной резины, ведет себя по-разному. В частности, оно по-разному сопротивляется силе трения о дорожное покрытие, а также центробежной силе. Особенно в этом плане отличается поведение не очень качественных покрышек. Кроме того, если вы летом ездите на зимней резине, то в этом случае даже качественная и полноценная балансировка отрабатывает крайне нестабильно.

Так что же такое полноценная балансировка колес? Это процедура, которая выполняется на соответствующем оборудовании. Такая аппаратура позволяет проверить, как будет вести себя колесо на скоростях в районе 120 км/ч, и внести требуемые корректировки в произведенную балансировку. К сожалению, есть такое оборудование далеко не везде, поскольку стоит оно по вполне понятным причинам дороже, чем классические, повсеместно встречающиеся на СТО станки.

Причина 3. Срыв балансировочных грузов

Эту причину смело можно отнести к разряду некачественной балансировки колес. Срыв балансировочных грузов редко, но бывает происходит буквально через несколько километров, проделанных сразу же после шиномонтажной мастерской. Чаще всего это происходит с так называемыми самоклеящимися грузилами, которые если и можно использовать, то только на тщательно очищенной поверхности диска.

Бывает, конечно же, отваливаются и классические балансировочные грузила, которые забиваются между диском и покрышкой. Отлететь такая балансировка легко может, например, в результате наезда на хорошую яму и другое препятствие.

К счастью, обнаружить эту причину появления биения или вибрации достаточно легко. Просто внимательно осмотрите колеса вашего автомобиля – в местах, где был балансировочный груз очень часто остаются соответствующие следы. Недостаток этой проблемы в том, что отлетевший груз мог находится на внутренней стороне диска, и обнаружить «пропажу» можно только после демонтажа колеса, либо на смотровой яме или подъемнике.

Причина 4. Некачественная или изношенная резина

На рынке полно шин, которые очень часто не поддаются балансировке даже на суперсовременном оборудовании. Такие покрышки изначально могут иметь далекую от круга форму и прочий брак. То же самое касается сильно изношенной резины. В результате интенсивной эксплуатации по нашим знаменитым дорогам даже хорошую резину легко можно угробить – от ям рвутся корды, появляются грыжи и прочие косяки.

Итог всему этому один: купили недорогие или бывшие в употреблении шины – будьте готовы к тому, что отбалансированные колеса будут бить и вибрировать.

Причина 5. Грязные колеса

Многие автолюбители не придают никакого значения этому фактору, считая, что грязь на покрышках и дисках не такая уж и тяжелая, чтобы разбалансировать колеса. Однако это не так. Далеко не так.

Первое, на что следует обратить внимание, это на камушки и другие посторонние предметы, которые «любят» застревать в рисунке протектора.

Помимо некрасивого цокающего звука во время езды по твердому дорожному покрытию их вполне скромного веса может оказаться достаточно, чтобы свести на нет все старания мастера, выполнявшего балансировку накануне.

Далее идет грязь на дисках. Особенно на дисках тех машин, которые моются в основном своими руками. Они вполне могут быть чистыми с той стороны, которую видно, но на внутренней части «возить» с собой целые куски засохшей грязи, снега, льда и так далее. Такой груз уже может иметь вес, измеряемый не граммами, а килограммами, и легко разбалансировать колесо, отбалансированное грузиками весом в несколько грамм.

Проблема исчезнет, если снять поочередно все колеса, повынимать из протектора все посторонние предметы, а диск вымыть и высушить с обеих сторон.

По этой же причине отдавать колеса на балансировку необходимо в идеально чистом виде. В противном случае после процедуры вы помоете идеально сбалансированные колеса, и появится биение с вибрациями.

Причина 6.

Не отрегулированы развал и схождение колес

Хороший автовладелец делает эту процедуру каждый раз, когда меняется резина, диски, либо выполняется ремонт ходовой, рулевой или тормозной систем. Если развал или схождения колес сбился, либо выставлен неправильно (как рекомендует производитель вашего автомобиля), то на ряду с биением в руль можно столкнуться с другими проблемами. В том числе, машину может уводить в сторону, на покрышках появятся следы неравномерного износа, и даже расход топлива может увеличиться.

Причина 7. Износ тормозных колодок и/или дисков

Если отбалансированные колеса бьют только тогда, когда вы нажимаете на педаль тормоза – то эта причина «ваша». Когда тормозные колодки или диски изнашиваются, то их трение между собой происходит по взаимно неровных поверхностях. Даже доли миллиметра в данном случае достаточно для того, чтобы на руле и на педали тормоза постоянно ощущать внушительную отдачу.

Диагностировать подобную поломку весьма несложно, даже в домашних условиях. Если отбалансированные колеса не бьют в руль, когда вы не тормозите, то этот шаг пропускаем. Сильно или неравномерно изношенные колодки с дисками легко увидеть визуально, сняв поочередно все колеса с автомобиля. Не забывайте осматривать внутреннюю сторону тормозных дисков – если на них имеются канавки, сколы, глубокие царапины или непонятные цветные пятна (синие, красные, желтые), проблема кроется именно в них.

Причина 8. «Неправильные» болты

Достаточно часто бывает так что, меняя зимнюю резину на летнюю, и наоборот, меняются также и сами диски. Особенно такая «рокировка» популярна в нашей стране, когда на зиму ставят дешевые штампованные диски, а на лето красивое блестящее литье. Выполняя такую замену, нередко забывают о том, что крепежные болты для штамповок и для литья – разные, и применять одни и те же – нельзя. Неподходящие крепежи легко могут стать причиной биения, вибрации и прочих неприятностей.

Причина 9. Неисправности ходовой и рулевой систем

Тут коротко, так как в рамках данного материала описать все возможные неисправности перечисленных узлов не представляется возможным. Однако какие-либо поломки, износ, разболтанность и прочие дефекты – вполне закономерно могут вызывать биение и вибрацию при езде на только что отбалансированных колесах. Поэтому, если ничего из вышеописанного не помогает – проверьте исправность подвески и рулевого управления.

Причина 10. Трение там, где его быть не должно

Очень редкая причина, но в практике встречается. Для лучшего понимания приведем конкретный пример из жизни.

При детальном осмотре автомобиля на подъемнике были обнаружены следы износа на одном из приводов (на валу «гранаты»). Такие же следы были обнаружены и на выхлопной трубе, которая, однако, на стоящем автомобиле не прикасалась к валу. Как оказалось, привод при определенных условиях прикасался к выхлопной трубе, в результате чего ощущалось биение и вибрация.

Определенными условиями в данном случае была высокая скорость. При таком режиме езды автомобиль в силу аэродинамической конструкции сильнее прижимается к дороге, в результате чего вал привода начинал «молотить» о приближавшуюся к нему выхлопную трубу. Для излечения проблемы достаточно было лишь на один сантиметр изменить положение трубы, которую просто опустили на креплениях.

Видео по вопросу биения руля автомобиля, причины, где искать корень проблемы

Итоги

Если на вашем автомобиле бьют отбалансированные колеса, то причину найти не всегда просто. Это видно из представленного материала. Чтобы найти «виноватого», пройдитесь по всем описанным пунктам. В 95% случаев это помогает устранить проблему.

Схожий материал

15 реальных способов заметно уменьшить расход топлива любого автомобиля

7 простейших способов быстро открутить масляный фильтр своими руками

Простая проверка генератора в домашних условиях

История шин Debica / Дебица

История шин Barum / Барум

причины появления вибрации и последствия

Строго говоря, биение – это лишь частный случай разбалансировки ходовой части автомобиля. Характерные вибрации или даже гул появляются и при идеальной геометрической форме всех вращающихся деталей, включая шины, диски и ступицы. Поэтому рассматривать надо минимум два источника проблемы – нарушенную геометрию и весовой дисбаланс.

Содержание статьи:

1 Как проявляется биение колес в автомобиле
- 1.1 На скорости
- 1.2 При торможении
2 Виды
3 Причины
4 Последствия
5 Как проверить колесо на биение
6 Почему после балансировки колеса все равно бьют
- 6.1 Неквалифицированный специалист
- 6.2 Некачественные покрышки
- 6.3 Грязь на шинах и дисках
- 6.4 Поломка подвески и рулевого управления

Как проявляется биение колес в автомобиле

Заметить начавшиеся колебания в ходовой части водителю придется в несколько этапов:

на определенной скорости или в диапазоне скоростей он обратит внимание на непривычные вибрации рулевого колеса, скорее всего это будут угловые знакопеременные колебания усилия с достаточно большой частотой, но примерно в такт вращению колес, то есть зависящие от скорости не только амплитудой, но и частотой;
подобный эффект может быть в значительной степени замаскирован эффективной, иногда чрезмерно в угоду комфорту, работой электрического или гидравлического усилителя в системе рулевого управления, а также наличием демпфера по рысканию управляемой оси;
поскольку данные колебания неизбежно вызовут небольшие уводы передних колес, как непосредственно, так и через весь кузов от задней оси, то будет обращено внимание на нестабильность траектории автомобиля и вибрации кузова;
вибрации могут быть и чисто в виде колебаний подвески, подобные наезду на препятствие в виде мелкой волны или стиральной доски, при этом траектория может остаться стабильной;

в тяжелых случаях появится грубая тряска всего автомобиля, возникнут сложности с удержанием его в полосе, а также пугающие ощущения, что подвеска очень скоро может потребовать ремонта.

Все вышеописанное может проявляться при задействовании тормозов или не быть связанным с их работой, а лишь со скоростью движения.

На скорости

При выявлении очевидной связи вибраций со скоростью автомобиля для диагностики будет важно отметить диапазон возникновения, характер колебаний (вертикальные или поперечные, что заметно на рулевом колесе), примерное расположение источника на передней или задней оси.

Прочитай: Как открутить секретку на колесе если потерял ключ

Это поможет, поскольку в этом случае причина не может быть однозначной с приемлемой вероятностью.

При торможении

Если бьет в руль или кузов именно при торможении, то с источником всё гораздо проще. В подавляющем большинстве случаев виноваты оказываются искривленные тормозные диски.

С ними это случается, если в сильно разогретом после интенсивных торможений состоянии они подвергаются быстрому охлаждению. Но могут быть и иные похожие причины:

заводской брак дисков, связанный с неоднородностью материала или термообработки;
перегрев выше определенной точки сопротивляемости металла;
проблемы с крепежом или качеством ремонта ходовой части;
несоответствующие требованиям колодки и суппорты.

Источник вибраций в данном случае не изменит локацию при смене колес слева направо или между осями, а дополнительным признаком станет отдача в тормозную педаль.

Виды

Биение по причине нарушения геометрии колес может быть осевым или радиальным. В первом случае ситуация многим знакома с детства по кривым велосипедным колесам. «Восьмеркой» может пойти как шина, так и колесный диск.

При радиальном биении либо искажается форма колеса (грыжа на шине, неоднородности в расходе протектора, брак покрышки), либо возникает дисбаланс по распределению массы. В простейшем случае – некачественная балансировка или утеря грузиков.

Причины

Источники могут быть самыми разнообразными. После ударов о дорожные препятствия может повредиться шина или диск. Наоборот, при долгом, но штатном износе, проявляется неоднородность шины, она начинает требовать очередной балансировки.

Резкое торможение вызывает появление проплешины на протекторе. Даже лёд, образовавшийся на внутренней поверхности полки диска, пока не растает или не разрушится, будет давать заметный разбаланс.

Читайте также: Что делать если прикипело к ступице колесо

Одно из самых опасных – ослабление крепления колеса на ступице или самой ступицы через подшипник на цапфе или в кулаке подвески. Потребуется внимательная диагностика.

Последствия

Вибрации и биения способны быстро износить, а то и разрушить подвеску. Более того, они в состоянии сбросить машину с дороги в быстром повороте, что крайне опасно.

На этом фоне обязательный ускоренный износ дорогостоящей резины уже выглядит не самым страшным последствием. Обязателен ремонт без промедления.

Как проверить колесо на биение

Видимые нарушения геометрии определяются при вращении вывешенного колеса. Обычно их хорошо видно, поскольку они начинают проявляться уже при отклонениях в единицы миллиметров.

Со скрытыми сложнее, но их проявляют переставляя колеса местами или последовательной заменой на запаску. Балансировка визуально не определяется, но для нее характерно проявление в определенном диапазоне скоростей, после чего следует посетить шиномонтаж, где есть соответствующий стенд.

Почему после балансировки колеса все равно бьют

Не факт, что свежеотбалансированное колесо заработает идеально.

Неквалифицированный специалист

Бывает, что мастер балансирует колесо в статике, то есть пренебрегает распределением грузиков относительно вертикальной плоскости симметрии шины. Такая шина проявит себя, но уже на значительно большей скорости.

Возможны и иные ошибки. Исключить их можно только проверкой на другом станке.

Некачественные покрышки

Встречаются изделия, которые невозможно отбалансировать в принципе. Для этого пришлось бы навешать до килограмма грузиков, что нереально. Обычно это внедорожная резина бюджетного производителя или частично поврежденная.

Но такой же результат может дать и нормально отбалансированная покрышка. Связано это с неоднородностью протектора или силового каркаса. Последний снаружи незаметен, проявит себя только в движении. Такое колесо не ремонтируется, обязательна замена.

Грязь на шинах и дисках

Как перед балансировкой, так и в движении колесо должно быть чистым. Грязь и лед успешно имитируют дополнительные грузики.

Самое коварное – попадание посторонних предметов внутрь покрышки при монтаже.

Поломка подвески и рулевого управления

Не стоит забывать, что проблемами с колесами источники вибраций и прочих колебаний не ограничиваются. Шины работают в комплексе с прочими элементами подвесок и трансмиссии.

Например, биения может вызвать любая вращающаяся деталь, самое распространенное – вибрации от карданных валов.

Вторая по популярности причина биений – люфты в рулевом управлении, сопровождающиеся статическим и динамическим нарушениями углов установки колес. Возникают мощные резонансные явления, машину бывает трудно просто удержать в полосе.

Поскольку рулевое управление опирается на рычаги направляющего аппарата подвески с шаровыми шарнирами и резинометаллическими сайлентблоками, с колесом взаимодействует через ступичный подшипник, то люфты и поломки любой детали приведут в точности к тому же результату.

Wheels in Motion: Смещение колес

Смещение колес является фундаментальным индикатором более серьезных проблем, которые часто упускают из виду при измерении транспортного средства, поврежденного в результате столкновения. Хотя это очень простое измерение, технические специалисты не часто его проверяют. Но почему?

Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Я полагаю, это потому, что требуется, чтобы технический специалист думал нестандартно, прежде чем поставить автомобиль на машину для развал-схождения или отправить его в мастерскую. Многие специалисты по раме не занимаются регулировкой подвески, и, поскольку они думают о развале колес как об измерении выравнивания, они не беспокоятся об этом.

К сожалению, эти техники упускают ценную возможность найти дополнительные повреждения и правильно отремонтировать машину. И это то, что мы должны делать, верно? Я очень надеюсь, что вы сказали «да», потому что это то, чем я занимаюсь последние 38 лет. Я отвожу свои отремонтированные автомобили в ближайшую мастерскую по центровке, с которой сотрудничаю уже несколько лет, и мне всегда приятно слышать, как специалисты по центровке спрашивают: «Почему у нас так мало проблем с центровкой ваших работ?» Обычно я отвечаю: «Точный замер и ремонт». Они смотрят на меня каким-то остекленевшим взглядом, но это правда, и я все время думаю: «Отступил».

О, я знаю, сейчас вы думаете: «Этот чувак не в себе». Парень по выравниванию задает ему приятный комплиментарный вопрос, а он думает «отступить»? Что ж, всякий раз, когда мои три взрослые ирландские дочери собираются вместе, они обсуждают своего старика (как будто я нахожусь в «преисподней») и всегда отмечают, что я «технически не в себе». Не правда. Мне просто интересно. Я люблю геометрию, естественный порядок и симметрию всего — будь то цветок или ходовая часть автомобиля.

Измерение расстояния между колесами — один из таких геометрических элементов ходовой части, который меня заинтриговал. Это также дает мне ценную возможность найти дополнительные повреждения и правильно отремонтировать транспортное средство — то, чего могут добиться ваши техники, если они просто начнут мыслить нестандартно.

Настройка для вылета
При проверке вылета колес первое, что я делаю, это проверяю размер колесной базы автомобиля, над которым работаю. Я делаю это, потому что это говорит мне, должен ли быть развал колес в автомобиле, который я ремонтирую. Это случается редко, но вы точно не захотите снимать какую-либо заднюю часть, если она была встроена в автомобиль, поэтому всегда проверяйте спецификацию колесной базы, чтобы убедиться, что она должна быть одинаковой справа налево.

В этой статье я буду писать о симметричных автомобилях с одинаковой колесной базой и даже с разбросом сзади, спереди и сзади. Мы не собираемся обсуждать все измерения, которые можно провести на транспортном средстве, но позвольте мне сказать следующее: когда дело доходит до измерения транспортного средства, вы ограничены только своим воображением.

«Что это значит?» ты спрашиваешь.

Только то, что существует гораздо больше измерений, которые вы можете выполнить на транспортном средстве, чем те, которые предоставляет поставщик информации, которым вы пользуетесь, будь то диаграммы и данные вашего поставщика рамного оборудования или другой источник.

«Как я могу что-то измерить, если у меня нет для этого измерения?» Вы задаетесь вопросом.

Хороший вопрос… вроде. У нас есть замеры — сравнительные замеры с другой стороны автомобиля или в задней части автомобиля на другом конце нашего повреждения.

Я чую запах дыма от колес, крутящихся в твоем мозгу! О боже, я слышу, как гармонируют все «да, но». Вау! Просто расслабься и позволь этому старому разуму блуждать за пределами коробки и идти по следу со мной.

Там сейчас. Дым почти весь рассеялся. Я снова вижу машину, вот она! Он на скамейке, да, видишь?

Колесо и этот парень продолжают крутить
Итак, передняя часть переднеприводной машины разбита. Нос повернут влево примерно на 25 мм от спец. Рельсы имеют едва заметные пряжки на поперечине / опоре двигателя. Видишь их? Одна рейка имеет высоту 6 мм, а другая — 4 мм. Хм, небольшое искривление в области опоры сердечника, но ничего особенного, потому что мы заменяем опору сердечника после того, как выпрямим конструкцию.

Я собираюсь бороться с желанием схватиться за эту штуку и дать стечь гидравлическим сокам. Боже, я хочу взять несколько зажимов, цепей и опор и начать делать какие-то «мужские» вещи. Вытягиваю этот нос, бью по нему своей трехфунтовой пушкой и делаю эту крутую штуку для снятия стресса.

Держи прямо здесь. У нас еще нет полной истории.

«Нет?» ты спрашиваешь?

Нет, нет.

Опусти свой молот и иди со мной к задней прямой оси. Давайте проверим его на наличие колесной пары. Мы не уверены, что именно произошло во время крушения или до крушения, если уж на то пошло. Автомобиль съехал с дороги?

В нашем магазине мы используем лазер для измерения, но вы можете легко сделать это с помощью большинства других измерительных систем или трамвайного колеи. Я стреляю лазерным лучом под перпендикулярным углом через центральную линию автомобиля. Я повесил веревку с большой гайкой на каждом конце вокруг заднего тормозного барабана с правой и левой стороны. Они действуют как очень точные отвесы. Я перемещаю луч, пока не увижу, что он касается струны с той стороны, над которой я работаю, и приседаю, чтобы посмотреть, куда он попадает с другой стороны.

Какого черта! Луч не виден с другой стороны! О, о!

Я двигаю лазерный луч назад, пока он не попадает на другую линию. Я измеряю разницу слева направо и нахожу разрыв в 10 мм. Теперь ищу причину. Это не может быть от переднего удара. Ах, ха! Кто бы мог подумать. U-образная прямая ось получила удар спереди примерно в футе от правого колеса. Должно быть, выстрел был сделан из камня или чего-то подобного. Под машиной много свежей травы и грязи и несколько царапин на глушителе, но других повреждений нет. Эта прямая ось ниже, чем все остальное здесь.

Я лучше скажу продавцу запчастей, что нам нужна ось в сборе. В этом правом колесе будет какой-то нестандартный буксир. Боже, я рад, что проверил это, потому что детали будут доставлены примерно в то же время, когда я закончу с носом, и у нас не будет большого сюрприза. или задержать, когда мы достигнем конца работы. Лучше позвони наладчику, но думаю подожду, пока не проверю и передний комплект.

Хорошо, вперед. (Разве это не захватывающе? Я чувствую себя Шерлоком Холмсом в поисках разгадки тайны. Неудивительно, что моя жена думает, что я зашел слишком далеко. , лучше сотри эту широкую улыбку с моего лица… не хочу, чтобы она думала, что я слишком развлекаюсь.)

Я дважды проверяю руль. Ага! Колесо отцентровано, а передние роторы направлены прямо вперед, точно так же, как я установил их, когда ставил машину на скамью. Мне все еще нравится перепроверять, потому что мой помощник немного разобрал машину после того, как мы поставили машину на скамейку, и он мог повернуть колесо, чтобы получить доступ к чему-то. Я все еще пытаюсь научить его, что можно снять колеса, как только вы поставили машину на скамейку, если вы отмечаете колесо в отношении его местоположения. Ему нравится снимать передний бампер, крылья и юбки, а затем тянуть колеса, но это уже другая история.

Мои отвесы свисают с передних ступиц в одном и том же месте на левой и правой ступицах. Теперь я ожидаю, что правое колесо будет впереди левого, потому что переднее находится над левым. Но у меня достаточно опыта, чтобы понять, что нельзя быть уверенным без измерений. Эти шины действуют как якоря, и если транспортное средство достаточно тяжелое, конструкция может фактически двигаться в направлении, противоположном удару в области поперечины, почти как если бы она была поражена с противоположной стороны удара. Бывает.

Как я и думал. Когда я направляю луч через центральную линию, правая сторона оказывается впереди левой примерно на 9 мм, но, возможно, это получится, когда я потяну для раскачивания. По крайней мере, я знаю, что он там есть, так что я могу наблюдать за тем, что происходит, и, возможно, тоже чему-то учиться. Нижние рычаги выглядят хорошо — по крайней мере, они не задели ни одного валуна.

Я делаю тяги и исправляю свою структуру без особых проблем. Структура прямая. Я измерил все контрольные точки, включая болты, удерживающие опору двигателя/поперечину. Все выглядит красиво. Почти пришло время позвонить мистеру Настройщику, но давайте еще раз проверим это множество и посмотрим, одинаково ли оно теперь по сторонам. Это не так. Как это может быть? Я измерил болты, которые держат поперечину / опору двигателя, к которым крепятся рычаги управления.

Да, верно, но помните, что в опоре двигателя есть сквозные отверстия в местах крепления болтами к конструкции. У меня случай колыбельной смены, и я не говорю о беспокойном младенце с проблемами сна. Эта опора двигателя двигалась, когда эти большие резиновые анкеры впивались в тротуар и соскальзывали в сторону.

Я вытаскиваю свои порты и толкаю вперед-назад правую сторону колыбели, а тыл-вперед — на левую сторону. Ослабляю болты и затягиваю их. Отпустите порт-силы и установите обратно. Очень далеко. Я отменяю свою процедуру. Ничего себе, эта колыбель будет двигаться совсем немного.

Хорошо, все верно, но я хочу проверить от конца каждого нижнего рычага до центральной линии. Я должен это сделать, потому что, если эта люлька будет с одной стороны больше, чем с другой, у меня возникнут проблемы с изгибом. Мне не нравится разделенный камбер. Это проблема износа шин.

Проверяю, концы рычагов равноудалены от центральной линии. Жизнь хороша. Знание приносит душевный покой.

Снова на месте
Наконец пришло время позвонить аджастеру и сообщить ему новости. Задняя ось уже в пути, и когда она появится, я воспользуюсь своим измерением смещения, чтобы обеспечить положительное завершение этой небольшой ремонтной саги.

Забавно, правда? (Ладно, ладно, может быть, у меня странное чувство удовлетворения.) Но измерение вылета колеса — важный шаг в предоставлении полного и своевременного ремонта вашим клиентам. Попробуйте его в своей мастерской, и ваши техники обязательно получат собственное удовлетворение от хорошо выполненной работы.

Расстояние между задними колесами — это измерение, при котором задние колеса транспортного средства соотносятся с воображаемой линией, проходящей перпендикулярно центральной линии транспортного средства, и измеряется как угол. Если у транспортного средства задняя часть смещена назад, одна задняя шина / колесо в сборе находится дальше от этой воображаемой линии, чем другая. Причины смещения задней части включают смещение рамы, шасси и задней опоры из-за столкновения. Если транспортное средство находится в состоянии бокового скоса, его может увести в сторону, противоположную боковому смещению.

Смещение передних колес — это измерение, при котором передние колеса автомобиля соотносятся с линией, проходящей перпендикулярно центральной линии автомобиля и параллельной линии, проведенной через центры шпинделя. Если у транспортного средства передняя часть смещена назад, одна передняя шина/колесо в сборе находится дальше от этой воображаемой базовой линии, чем другая. Положительное смещение указывает на то, что правое переднее колесо сдвинуто назад больше, чем левое. Отрицательное смещение указывает на то, что левое переднее колесо смещено дальше, чем правое. Смещение передней части назад можно проверить во время нормального выравнивания и использовать для диагностики повреждений при столкновении или неправильной регулировки опорной рамы. Если люлька отрегулирована неправильно или имеются повреждения, нередко также можно увидеть уменьшенное положительное значение кастера на стороне с установленной спинкой. Чрезмерный отступ может привести к смещению выравнивания в сторону с отступом.

Писатель Майк Уэст, пишущий редактор BodyShop Business, владел магазином почти 30 лет и техническим специалистом почти 40 лет. Его магазин в Сиэтле, штат Вашингтон, получил золотой знак отличия I-CAR и синий знак качества ASE.

Пошаговые инструкции по замене подшипников передних колес вашего автомобиля

Ступичные подшипники обычно служат долго на уличных автомобилях, но подшипники передних колес испытывают повышенную нагрузку из-за рулевого управления, поэтому в некоторых случаях может потребоваться их замена точка на старинном автомобиле.

Классический тест: поднять переднюю часть автомобиля домкратом, установить его на подставки, взяться за каждое колесо в положении «6 часов» и «12 часов» и аккуратно раскачать его. Если вы чувствуете люфт, необходимо отрегулировать ступичный подшипник. Если вы не можете отрегулировать люфт или если при вращении вы слышите и чувствуете шум, пришло время заменить подшипники.

На многих старинных автомобилях замена подшипников передних колес синергична с заменой передних роторов. Это связано с тем, что передние роторы часто находятся за передними ступицами, а это означает, что для замены роторов вам нужно снять ступицы с передних шпинделей, после чего подшипники практически у вас в руке. Итак, если вам нужно выполнить работу переднего тормоза, проверьте ступичные подшипники.

Недавно мне нужно было отремонтировать тормоза и подшипники на моем Lotus Europa и на одном из моих BMW 2002 года. Два ремонта были почти идентичны. Я покажу его для BMW просто потому, что фотографии получились лучше, и укажу на несколько мелких отличий.

Компоновка передней ступицы на многих старинных автомобилях такова, что есть внутренний и внешний подшипники, каждый из которых вращается в кольце, запрессованном в ступицу. Внутренний подшипник защищен запрессованным уплотнением, внешний подшипник – пылезащитным колпачком. Ступица в сборе — ступица плюс ротор плюс подшипники — надевается на шпиндель, выступающий под прямым углом из стойки, и удерживается на месте корончатой гайкой, названной так потому, что на ней есть выемки, похожие на зубцы на парапете парапета. замок или вершина ладейной шахматной фигуры. Одна из выемок совмещена с отверстием, просверленным в конце шпинделя. Для фиксации гайки используется шплинт.

Ступица, в которой задний ротор требует снятия ступицы для замены. Rob Siegel

Вы начинаете со снятия суппорта. Если вы также заменяете колодки, проще всего сначала выбить штифты из суппорта, прежде чем откручивать его от стойки. Обратите внимание, что оригинальные тормозные колодки и колодки на старинных автомобилях могут содержать асбест, поэтому ношение пылезащитной маски является разумной мерой предосторожности при работе с компонентами тормозной системы. Снимите болты, крепящие суппорт к стойке. Также может быть болт, крепящий кронштейн тормозной магистрали к стойке. Установите суппорт на рычаг управления или подвесьте его на пружине с помощью стяжки.

Суппорт отложен. Не позволяйте ему свисать с тормозной магистрали. Rob Siegel

Затем снимите пылезащитный колпачок с помощью отвертки, чтобы обнажить корончатую гайку.

Корончатая гайка со шплинтом. Rob Siegel

Выпрямите шплинт острогубцами, снимите его, а затем отвинтите гайку со шпинделя. Он не должен быть тугим, но если это так, гаечный ключ может запустить его. Снимите толстую прокладку, которая находится за гайкой.

Распорка. Rob Siegel

Затем потяните узел ступицы и ротора вперед и со шпинделя, но имейте в виду, что внешний подшипник колеса может выскользнуть, так что будьте готовы поймать его. Выложите все на чистый картон или бумажное полотенце.

Снятая ступица в сборе перед разборкой. Rob Siegel

Возьмите корончатую гайку, прокладку и пылезащитный колпачок, очистите их и положите туда, где вы не будете пнуть их по полу гаража.

Затем возьмите бумажное полотенце и очистите шпиндель. Осмотрите две плоские поверхности. Сами подшипники фактически не работают на этих поверхностях. Вместо этого они служат посадочными поверхностями для колец в центре подшипниковых узлов. Однако, если эти поверхности сильно изрыты или выщерблены, внутренние кольца подшипника могут не сидеть на них прочно, что приведет к раскачиванию всего подшипника. Если это так, и если после замены подшипников и их регулировки в колесе все еще есть существенный люфт, возможно, потребуется заменить весь корпус стойки. К счастью, это случается крайне редко и обычно происходит только из-за катастрофического выхода из строя подшипника, поэтому, когда вы чувствуете люфт, который невозможно отрегулировать, вы заменяете подшипники.

Шпиндель с внутренней и внешней плоскими поверхностями. Rob Siegel

Начните разборку ступицы, вытащив наружный ступичный подшипник. Пока не выбрасывайте его, если вам нужно сравнить его с новым подшипником.

Старый наружный ступичный подшипник. Rob Siegel

Чтобы снять внутренний ступичный подшипник, сначала нужно вынуть уплотнение из задней части ступицы. Вы заменяете его, так что не беспокойтесь о его уничтожении. Обычно помогает длинная отвертка, качающаяся в точке опоры, как ручка молотка. Вытащив уплотнение, извлеките внутренний ступичный подшипник. Опять же, держите его немного на случай, если вам нужно будет сравнить размеры.

Снятие внутреннего уплотнения. Роб Сигел

Быстро очистите внутреннюю часть ступицы и обоймы подшипника бумажным полотенцем, чтобы вы могли видеть, что к чему. Вы должны увидеть меньшее внешнее кольцо подшипника, вдавленное в переднюю часть ступицы, и большее внутреннее кольцо, вдавленное в заднюю часть. Если вы посмотрите внутрь ступицы с обеих сторон, вы должны увидеть две выемки позади каждой дорожки, которые позволяют вам выбить их. Используя молоток и выколотку по вашему выбору (например, старую отвертку, изношенный удлинитель с трещоткой на четверть дюйма или даже настоящий пробойник), работая над одной гонкой за раз, выбейте ее, поочередно постукивая по ней. две выемки. Затем переходите к другой расе. Неважно, что вы сделаете первым.

Выбивание кольца подшипника старой тупой отверткой. Роб Сигел Гонка удалена. Роб Сигел

Если вы заменяете роторы, самое время снять старые. У меня 2002 года они крепились четырьмя 8-мм болтами с шестигранной головкой, тогда как на Lotus они крепились с помощью традиционных болтов. В любом случае, это один из тех случаев, когда владение ударным гайковертом делает это настолько простым, что это почти несправедливо. Если у вас его нет, возможно, вам придется зажать старый ротор в тисках, чтобы удерживать его неподвижно. Вытащите болты и их стопорные шайбы, затем отделите ротор от ступицы. Если он пролежал там 40 лет, возможно, вам придется уговорить его несколькими ударами молотка.

Ударный гайковерт значительно облегчает отделение ротора от ступицы. Rob SiegelRob Siegel

Распылите на все выбранное вами чистящее средство и тщательно протрите. Затем, как вы сделали со шпинделем, осмотрите поверхности, на которых сидят дорожки; Я никогда не видел ни одного разрушенного, но нередко можно увидеть, как какие-то выдолбы из гонок то появляются, то исчезают. Если выемки в одной области ярко выражены, вы можете убрать высокие точки с помощью Scotch-Brite, но не сходите с ума и не рискуете получить плотную посадку.

Очищенный хаб. Роб Сигел

Откройте пакет с новым подшипником. Он должен содержать подшипник и гонку. Неважно, какой подшипник вы выберете: внутренний или внешний. Снимите обойму и положите подшипник на чистое бумажное полотенце или пластиковый лист.

Новый подшипник и обойма. Rob Siegel

Возьмите новую расу и поместите ее в ступицу. Выровняйте его, затем осторожно постучите по нему резиновым молотком, или молотком и деревянным бруском, или молотком и хоккейной шайбой, затем остановитесь и внимательно осмотрите его, чтобы определить, входит ли он во взведенный курок, что почти всегда происходит. Если он плохо взведен, он может выдолбить сопрягаемую поверхность, поэтому вы хотите исправить это как можно быстрее. Аккуратно постукивайте по высокой стороне, пока она не выровняется, затем продолжайте постукивать, пока она не окажется на одном уровне с верхней частью втулки.

Гонка набрала обороты. Роб Сигел

Когда обойма находится на одном уровне с верхней частью втулки, переключитесь с деревянного блока на использование гнезда, диаметр которого чуть меньше обоймы. Вам придется выяснить это путем проб и ошибок, так как точный внешний диаметр варьируется от гнезда к гнезду, но в модели 2002 года я использовал головку 1-13/16 дюймов на большем внутреннем кольце и 1-3/. 8-дюймовая головка на меньшем внешнем кольце.

Использование гнезда для сидения гонки. Роб Сигел

Когда гонка полностью установлена, вы должны услышать, как звук меняется со звона на глухой стук, когда вы постукиваете по ней, но вы также должны проверить, перевернув втулку и внимательно осмотрев, где задняя часть раса видна через прорези. Убедитесь, что позади гонки нет места. Затем проделайте то же самое с другой обоймой подшипника. Теперь у вас должны быть установлены как внутренняя, так и внешняя расы.

Гонка посажена в ступицу. Rob Siegel

Далее начинается самое интересное: упаковка подшипников. Мало что может быть более первобытным, элементарным и интимным с автомобильной точки зрения, чем сальниковые подшипники. Используйте любую смазку, которая вам удобна. Как и в случае с моторным маслом, многие люди доверяют определенным смазкам. Я не нашел, что это имеет значение. Традиционная коричневая 100-процентная смазка на нефтяной основе, черная полусинтетика или красная 100-процентная синтетическая смазка подходят, если на упаковке указано «автомобильные подшипники» среди областей применения.

Вымойте руки или наденьте резиновые перчатки. Я бы посоветовал носить костюм Tyvek, так как вы, вероятно, испачкаете все, что на вас надето. Возьмите большой шарик жира и положите его на ладонь. Затем возьмите подшипник и вдавите его в комок смазки на ладони, как будто вы черпаете ложкой мороженое, и нанесите смазку на каждую щель вокруг обода подшипника. Пополняйте смазку на ладони по мере необходимости. Сделайте это как для передней, так и для задней части подшипника.

Заполнение ступичного подшипника смазкой. Роб Сигел

После того, как вы заполнили щели, втисните внешнюю окружность подшипника в ладонь, нанося смазку на отдельные ролики. Убедитесь, что он хорошо упакован. Помните: вы, скорее всего, даете этому подшипнику единственную смазку, которую он будет получать десятилетиями. Когда подшипник будет хорошо упакован, положите его на новое чистое бумажное полотенце. Проделайте это как с внутренним, так и с внешним подшипником.

При установке подшипников важен порядок. Сначала вы должны вставить внутренний подшипник, затем установить уплотнение подшипника, чтобы зафиксировать его на месте, затем надеть весь узел ступицы на шпиндель, затем вставить внешний подшипник на место, а затем зафиксировать его проставкой и гайкой.

Используйте каплю смазки, чтобы покрыть внутреннюю обойму подшипника, затем установите внутренний подшипник внутрь. Возьмите внутреннее уплотнение ступичного подшипника и установите его так же, как вы установили обоймы подшипника, постукивая по нему и стараясь не взводить его, а только заподлицо с внутренней поверхностью ступицы. Не забивайте дальше. На BMW 2002 года было показано резиновое сальниковое уплотнение, но у Lotus было фетровое уплотнение старой школы, где войлок был снаружи, смазанный и предназначенный для легкого контакта с основанием шпинделя. Необходимо было позаботиться о пробной посадке узла ступицы, чтобы убедиться, что зазор войлочного уплотнения достаточен.

Установлено внутреннее уплотнение. Роб Сигел

Далее идут новые роторы. Прикрепите их, стараясь положить собранную ступицу на чистую поверхность.

Ступица и ротор в сборе. Rob Siegel

Когда внутренний подшипник зафиксируется на месте уплотнением, переверните ступицу и смажьте внешнюю обойму подшипника смазкой. Удалите всю смазку с роторов.

Следующим шагом является надевание ступицы на шпиндель, но перед этим возникает вопрос, должно ли отверстие ступицы быть заполнено смазкой. Обратитесь к руководству по ремонту автомобиля. На модели 2002 года смазки, залитой в подшипники и пылезащитный колпачок, считалось достаточно, но на Lotus в инструкции сказано, что центральное отверстие ступицы заполняется смазкой примерно наполовину.

Наденьте узел ступицы и ротора на шпиндель, осторожно, но сильно нажимая на него, чтобы внутренний подшипник сел на шпиндель. Наденьте внешний подшипник на конец шпинделя в его дорожку, затем наденьте прокладку на конец шпинделя. Накрутите корончатую гайку на конец шпинделя. Будьте осторожны, чтобы не перепутать его. После того, как гайка навинчена, закрутите ее рукой до упора, а затем осторожно используйте гаечный ключ, так как внутреннее и внешнее кольца подшипника иногда должны сидеть на шпинделе. Это должно быть очевидно, когда они сидят. Не прилагайте никакого реального крутящего момента к гайке. Вы не пытаетесь его затянуть.

Далее вам нужно найти зазор в корончатой гайке, который лучше всего совпадает с отверстием в конце шпинделя. В интернете полно историй людей, которые за сотню километров прогорали ступичные подшипники, перетягивая их. Меня всегда учили затягивать гайку вручную, а затем отворачивать ее, чтобы выровнять ее с отверстием, но друг указал мне, что заводское руководство 2002 года требует, чтобы гайка была достаточно затянута, чтобы прокладку можно было перемещать. поддев его отверткой. Проверьте свое руководство для правильной процедуры.

Проверяем, можно ли сдвинуть распорку с помощью отвертки. Роб Сигел

На этом этапе, прежде чем застегнуть все пуговицы, я предпочитаю примерить колесо, покрутить его и проверить на люфт. При этом следите за тем, чтобы грязь не попала в открытый подшипник (можно осторожно постучать по крышке подшипника на место). Колесо должно вращаться плавно и тихо. Возьмите колесо в 6 и 12 и нажмите и потяните его. Люфта быть не должно, или только небольшой намек на люфт.

Наконец, вставьте шплинт в прорезь и отверстие и согните его достаточно далеко, чтобы он не ударялся о крышку подшипника. Нанесите немного смазки на крышку и вставьте ее на место.

На здоровье, подшипник! Роб Сигел

Если вы заменяете тормозные колодки, сейчас самое время. Затем переустановите суппорт.

Разве это не красиво? Роб Сигел

Поставь колесо на место. В последний раз толкните/потяните на 6 и 12, чтобы проверить люфт.

Хотя вам не обязательно делать ступичные подшипники с обеих сторон одновременно (это не похоже на роторы и колодки), обычно это считается хорошей практикой.

И все. Если вы не владеете автомобилем еще 30 лет и не выгоните из него черт возьми, вам, вероятно, никогда больше не придется менять передние ступичные подшипники.

***

Роб Сигел уже 30 лет ведет колонку The Hack Mechanic ™ для журнала BMW CCA Roundel . Его последняя книга « Just Needs a Recharge: The Hack Mechanic ™ Guide to Vintage Air Conditioning » доступна на Amazon (как и его предыдущие книги). Здесь вы также можете заказать собственноручно подписанные копии.

Признаки того, что ступичные подшипники вашего автомобиля выходят из строя

Колесные подшипники на старых автомобилях раньше сильно шумели, когда у них возникали проблемы. Эти обжигающие звуковые сигналы предупредят вас о проблемах с деталью, и вы сможете рассмотреть их до того, как они станут серьезной проблемой. Теперь, со всей звукоизоляцией современного двигателя, может быть сложно отличить проблемы с подшипниками от шума шин. Однако, если есть грохот или скрежет, сопровождающийся биением руля или неравномерным износом шин, то виноваты могут быть ступичные подшипники. В этой статье мы рассмотрим некоторые из основных признаков опасности.

Что такое подшипники колес?

Колесный подшипник состоит из стальных шариков, соединенных вместе в усиленном стальном кольце. Он помещается внутри ступицы или отверстия в центре ваших колес, позволяя колесу удобно прилегать к металлической оси, уменьшая при этом трение между частями.

Эти подшипники выдерживают весь вес автомобиля, когда он находится на дороге, и они не получают никакой дополнительной смазки, только вязкий вазелин, нанесенный на заводе, что означает, что с течением времени давление эксплуатации будет уменьшаться. вызвать усталость и поломки детали.

Каковы основные причины шума ступичного подшипника?

Некоторые из наиболее распространенных причин шумных подшипников колес включают следующее:

Неправильная установка – вы недавно меняли подшипники? Новая деталь должна быть гладкой, гладкой и относительно бесшумной. Если вы слышите что-то после замены, то, скорее всего, вы можете получить фиктивную работу.

Затопление — если вы проехали по глубокой воде, возможно, вода попала в подшипники и смешалась со смазкой. Трение становится проблемой, поскольку эффективность смазки снижается, и подшипники начинают быстро изнашиваться.

Чрезмерно грубая езда – поскольку весь вес автомобиля приходится на подшипники колес, удары от больших ям и щелей на грунтовых дорогах могут быть смертельными для этой детали. При каждом ударе шарики прижимаются друг к другу и к кольцу, что может привести к образованию следов и износу, которые со временем накапливаются.

Неотбалансированные колеса и плохая работа амортизаторов – как и при грубом вождении, плохие амортизаторы и плохая балансировка колес оказывают большее давление на подшипники, вызывая преждевременный износ.

Авария или столкновение – не только удары о дорогу могут изнашивать подшипники. Если вам случится ударить другую машину или неподвижный объект, интенсивные вибрации могут повредить эту часть.

А знаки?

Имейте в виду следующие симптомы, которые могут указывать на выход из строя ступичного подшипника:

Гудение – часто этот звук исходит от шин, но это также может быть ШРУС или ступичный подшипник.

Визг и рычание – один из классических признаков выхода из строя ступичного подшипника – постоянный периодический стрекот, усиливающийся по мере увеличения скорости. Он также может увеличиваться или прекращаться при повороте. У тебя тоже руль вибрирует? Это верный признак износа подшипников.

Когда задний дифференциал? – Если вы слышите вой во время разгона или торможения, это, вероятно, проблема с предварительным натягом шестерни или подшипника ведущей шестерни дифференциала. Однако, если это сопровождается грохотом при повороте, это может означать, что подшипники не могут правильно поддерживать шестерни.

Скрежещущий или скрежещущий звук — меняется в зависимости от скорости движения, но не прерывается, когда вы резко нажимаете на педаль газа или выжимаете сцепление.

Ощущение слабости за рулем — если вы регулярно садитесь за руль своего автомобиля, скорее всего, вы заметите небольшие изменения в реакции и качестве вождения. Думаете, вы не так стабильны на дороге? Эта ослабленность может быть связана с эрозией подшипников, из-за чего они менее плотно сидят в колесном узле.

Тяга – хотя есть много других факторов, которые связаны с тягой, но развал-схождение является важным фактором. Если вы заметили, что это сочетается с некоторыми другими симптомами, это может быть связано с проскальзыванием подшипников.

Износ шин — если шины с одной стороны вашего автомобиля изношены сильнее, чем с другой, и кажется, что колеса выровнены должным образом, вам следует подумать о том, чтобы вызвать механика для осмотра подшипников.

Диагностика неисправного подшипника колеса

Вы можете определить источник шума колеса. В целях безопасности поставьте автомобиль на домкраты и убедитесь, что он надежно закреплен. Попросите надежного друга сесть в вашу машину, включить передачу и разогнать ее до 40 миль в час. Теперь вы сможете ходить по машине, прислушиваясь к каждому колесу. Прислушайтесь к свистящему шуму обмотки, указывающему на неисправность подшипника.

Чтобы действительно подтвердить свои подозрения, поместите отвертку на ступицу (будьте осторожны, чтобы не коснуться каких-либо движущихся частей), и это усилит шум, помогая вам услышать скрежет подшипников в пазу.

Замена ступичного подшипника

Колесные подшипники — прочная деталь, которая не выйдет из строя при первых признаках неисправности. Однако если оставить их слишком длинными, ваша машина может заблокироваться. Замена подшипника – это большая работа и довольно тяжелая работа.