Как определить износ корзины сцепления: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Если при нажатой педали выключение неполное, то вы столкнетесь с проблемным включением скоростей на работающем моторе. Неисправности сцепления проявляются при возникновении посторонних звуков и даже треска при переключении скоростей. Кроме того, если механизм работает некорректно, то свободный ход педали будет увеличен. Если при отпущенной педали вы заметили пробуксовку, то эти неисправности сцепления будут сопровождаться появившимся запахом гари в результате горения накладок. Также следует отметить, что при такой проблеме может значительно ухудшиться динамика транспортного средства, двигатель будет перегреваться, а также может вырасти расход бензина.

Одним из основных признаков неисправности является шум, который, как правило, проявляется при включении или выключении сцепления.

Будет очень хорошо, если автомобилист зафиксирует такие признаки неполадок заблаговременно, чтобы у него было время доехать до ближайшего СТО или гаража на своих колесах. Если автомобиль позволяет ехать, то передвигаться необходимо осторожно, сильно газовать не стоит, скорости должны переключаться аккуратно. Если вы переключаетесь на повышенную передачу, то педаль следует выжать, а селектор коробки передач нужно на какое-то время задержать на нейтральной скорости. Затем педаль отпускается и выжимается еще раз, и только после этого включается скорость.

Если в это время необходимо переключиться на более низкую скорость, то селектор коробки также нужно задержать на нейтральной передаче. Педаль сцепления отпускается, после чего выжимается педаль газа (но не полностью, а немного), включается нужная скорость. Таким образом нагрузка на элементы механизма снижается, что позволит вам безболезненно доехать до СТО в случае необходимости.

Причины и основные неисправности

1. Зачастую основной причиной выхода из строя механизма является неправильная эксплуатация транспортного средства. К примеру, если автомобиль застрял в снежном сугробе, а водитель продолжает давить на газ, то это значительно снижает ресурс эксплуатации СС. То же самое касается и пробуксовки.
2. Помимо самого диска СС, выйти из строя может и выжимной подшипник, предназначенный для плавного включения и выключения сцепления. Как правило, перед непосредственной поломкой водитель может услышать странный визг — обычно он свидетельствует о поломке подшипника.
3. Еще одной причиной, по которой вы можете понять, что пора менять СС, является естественный износ сцеплений в целом и их компонентов по раздельности. Это нормально, если механизм уже отработал свой ресурс эксплуатации. Как правило, в результате естественного износа чаще всего из строя выходят ведомые шкивы. К слову, их срок службы в среднем составляет около 100 тысяч км пробега. Если вы предпочитаете агрессивный стиль вождения, то ресурс эксплуатации диска может быть снижен в два, а то и в три раза.
4. Частой встречаемой причиной выхода из строя СС считается и низкое качество устанавливаемых деталей. Как показывает статистика, на сегодняшний день на отечественном рынке автозапчастей иногда встречается до 50% низкокачественно продукции. Огромное количество подделок и их продажа стали причиной этой проблемы. Поэтому при приобретении деталей обращайте внимание у производителя, мы рекомендуем устанавливать на автомобили исключительно оригинальные запчасти.
5. Если на фрикционные накладки попадает моторная жидкость. Фрикционные накладки очень важны для транспортного средства и если их испачкать моторным масло, это может стать причиной поломки механизма. На практике подобная проблема возникает чаще всего при поломке сальников или их отработавшем ресурсе эксплуатации. В любом случае, пока не устранена причина утечки масла, говорить о ремонте СС рано.

Способы устранения проблем со сцеплением

Итак, как определить износ сцепления и понять, что его уже пора менять, вы знаете. Теперь поговорим о способах устранения этой проблемы. Признаков поломки несколько, решение проблемы с каждым из них мы рассмотрим отдельно.

Если сцепление не выключается

В данном случае устранение причин сопровождается необходимостью:

• регулировки непосредственно привода;
• тщательной прочисткой и смазкой шлицев;
• регулировкой или заменой ведомого шкива;
• как правило, еще одним способом устранения является замена фрикционных накладок.

Рано или поздно, но любая СС выйдет из строя и ее придется менять. Неисправности в работе гидросистемы могут быть исправлены прокачкой системы для устранения попавшего в нее воздуха. Также в этом случае понадобится проверить плотность соединений, трубопровод тоже должен быть целым. Иногда для устранения проблемы нужно менять рабочий и главный цилиндры, если из них ушла вся рабочая жидкость.

 Загрузка …

Если СС буксует

Проблемы с пробуксовкой ликвидируются регулировкой привода и заменой отработавших свой ресурс эксплуатации накладок. Когда на накладки попадает моторное масло, сцепление начинает проскальзывать, соответственно, эту проблему нужно решить. Накладки тщательно вымываются растворителем, а причина попадания масла также должна быть устранена.

Прочие поломки

Посторонние звуки также говорят о неисправностях. К примеру, если шум появляется при выключении механизма, то это может свидетельствовать о протечке смазки или поломке подшипника, который нужно заменить. Если шум появляется при включении, то это может говорить о поломках демпфера либо пружинок вилки. В таких случаях из строя часто выходят пластины, соединяющие кожух с нажимным шкивом. Больше инструкций о замене сцепления вы сможете найти на нашем ресурсе, воспользовавшись поиском.

Видео «Простой ремонт диска сцепления»

Коротко о простом ремонте СС вы сможете узнать из этого видео.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (66. 67%)

Нет (33.33%)

Чтобы сцепление цепляло

Проблема – вибрация на педали

И снова здравствуйте. Пишу в надежде помочь вам немного разнообразить ленту. И в этот раз несколько «нюансов и мелочей» будут привязаны к такому важному узлу как сцепление. О том, для чего оно нужно, знает каждый. Если сильно утрировать, то это надёжная передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию, обеспечение плавного трогания, быстрого переключения передач и гашение вибраций. Но мало кто знает, что при проектировании этого узла намеренно закладывается очень маленький запас прочности. При нештатных нагрузках или при неправильной эксплуатации именно сцепление должно ломаться, сохраняя и мотор и коробку. А это значит, что очень важно и правильно управлять сцеплением, и правильно производить замену. Вот об этих аспектах я сегодня и расскажу. Для наглядности буду использовать приехавший на диагностику Ситроен Пикассо, владелец которого любезно довёл своё сцепление до стадии наглядности крайней степени запущенности

В заявке написано так: проверить сцепление, на педали лёгкая вибрация. Проверка заключалась, собственно, в нажатии на педаль сцепления.

Нажал. И пошел по ремзоне, предлагать коллегам пяточный массаж. Такую бесплатную вибрацию жаль упускать. В данном автомобиле взгляду доступно сочленение рабочего цилиндра сцепления и вилки. Их сотрудничество мне удалось заснять на видео.

Сомнений нет, надо снимать коробку передач. Этот процесс нам сейчас не важен. Обратимся сразу к неисправностям. В данном случае это выглядело так:

Принцип работы сцепления

Сейчас будет немного теории, присаживайтесь поудобней. Итак, само «сцепление» происходит за счёт того, что ведомый диск плотно зажимается между двумя плитами. Одна из них не имеет перемещений, и это маховик, вторая является частью корзины, и обеспечивает прижим за счёт большой диафрагменной пружины. Когда держите корзину в руках, то видите большую круглую штуковину с лепестками, однако в разрезе, на картинках, можно разглядеть и рычаг, и точку опоры. Для разъединения сцепления усилие прикладывается к верхней части рычага. Это те самые концы «лепестков», что прогрызены на фотографии. Нюанс в том, что по мере износа фрикционных накладок меняется толщина ведомого диска, и как следствие – положение пальцев диафрагменной пружины. Вместе с тем меняется и усилие, которое необходимо приложить для выжима. Как следствие – увеличивается нагрузка на все элементы системы выжима.

Собственно, именно поэтому после установки нового комплекта вы отмечаете, что педаль стала очень лёгкой. И это не связано с маркой установленного пакета, а именно с механикой.

Диагностика состояния

Возвращаемся к нашему французу. Его диск сцепления «умер» достаточно давно

Как видите, прорези на фрикционных накладках частично исчезают. Это не индикатор, но показатель износа. Однако это только одна сторона диска. На второй накладки были стёрты так, что вылезли заклёпки и стали прогрызать нажимной диск сцепления.

Те из вас, кто читал мои опусы ранее, знают, что я пропагандирую внимание к причинно-следственной связи. Рассматриваемый случай очень показателен, но вернёмся к нему чуть позже.

Итак, что можно сказать о данном автомобиле и его сцеплении? Естественный износ, соответствующий пробегу, слегка неравномерное стирание накладок, пропущенный момент, когда замена была бы плановой. Вероятно, не очень моментный мотор не провоцировал пробуксовку, и владелец ездил до последнего, пока из-за повышенной нагрузки на выжимной подшипник, он не заклинил, прогрызя концы пальцев диафрагменной пружины, что в свою очередь спровоцировало поломку направляющей втулки выжимного подшипника. Пробуксовка была, но не большая, это видно по рабочей поверхности маховика

Сборка

Ну вот, теперь можно приступать к сборке, заостряя внимание на тех самых…ну, вы поняли

Замена направляющей втулки.

Рекомендую менять её автоматом, независимо от состояния. Очень важный элемент.

В первую очередь очистка картера сцепления. Сначала продуть. При этом помните о безопасности, вдыхать эту пыль очень опасно! Затем помыть.

Если втулка совмещена с сальником первичного вала, на рабочую кромку сальника необходимо нанести небольшое количество смазки или смазать трансмиссионным маслом.

С этим французом нам повезло, в плане наглядности. Под направляющей втулкой находятся регулировочные шайбы подшипника первичного вала.

Бывало, что они вынимались вместе со старой втулкой, и назад не устанавливались. Как следствие – через некоторое время появится гул, затем потребуется замена и подшипника.

Втулка с кольцами на месте, затягивать необходимо со строго регламентированным усилием, а иногда и с применением фиксатора резьбовых соединений.

Следующее внимание на сам выжимной подшипник. Точнее – на материал его внутренней обоймы.

В поголовном большинстве современных автомобилей это уже пластик скольжения, и нанесение смазки на втулку в таком случае запрещено.

Не спешим ставить подшипник, осматриваем остальные элементы. Например, вилку, толкающую подшипник. Хорошо, когда есть с чем сравнить. В противном случае особое внимание на рабочие сопрягаемые поверхности, которые необходимо смазывать.

Отсутствие смазки привело к подобной выработке вилки. Тут однозначная замена.

Следующий пункт – точка опоры.

В нашем случае ещё можно оставить.

Со списком неисправности вроде определились. Или нет? Ничего не забыли?:-)

Не удивительно, что рабочий цилиндр не выдержал такого «вибромассажера».

Впрочем, текут они и сами, и весьма регулярно. Хотя бы потому, что не все при регламентной замене тормозной жидкости проливают и контур сцепления.

Большое внимание сборке. Вилка цепляется к подшипнику за крошечные уши

Надо помнить, что при установке коробки в машину нельзя допускать смещения вилки, в противном случае подшипник может выскочить.

Это обязательно повлечёт неприятные последствия и повторный демонтаж коробки.

Диск сцепления

Переходим к самому сцеплению.

Флешбек: из-за чего могут неравномерно изнашиваться накладки диска? Он должен свободно перемещаться на шлицах первичного вала. Два главных противника свободного скольжения – грязь и смазка. Если вал будет просто сухим, при нажатии на педаль сцепления нажимная плита корзины отодвинется от диска, но сам он останется прижатым к маховику, ибо не сможет «отодвинуться». Не сильно, но достаточно для того, что бы с этой стороны изнашиваться сильнее. Если нанести смазку на шлицы, то к ней будут прилипать продукты износа, и со временем диск всё равно останется зафиксированным в одном положении. Какой выход? Мазать! Но – правильно. Как это? А так: первым делом качественно очистить шлицевую часть первичного вала

Затем взять диск сцепления, и нанести смазку пальцем на его шлицевую часть.

Следующим шагом надеть диск на первичный вал, подвигать его по всей длине, снять, провернуть на 90° (+/-), ещё раз подвигать.

ВАЖНО! Держать диск при этом можно только за торцевую часть, чистыми руками. Любое количество смазки, попавшее на фрикционы, обязательно уменьшит ресурс сцепления. Снять диск, и удалить излишки смазки, не только со ступицы демпфера, но и с первичного вала. Если этого не сделать, то при работе двигателя остатки смазки под воздействием центробежной силы попадут на рабочие поверхности, что опять же обязательно приведёт к пробуксовке и преждевременному выходу сцепления из строя.

О смазке: некоторые производители кладут в свои комплекты пакетики с необходимым количеством, остальные экономят. Наши средства. Требования такие:

-высокотемпературная

-консистентная (не текучая)

-без содержания меди

Рабочую поверхность корзины сцепления необходимо обезжирить

Важные моменты

Но есть ещё несколько аспектов, которые нужно учесть перед началом обратной сборки.

Убедиться, что на своих местах присутствуют направляющие втулки, которые определяют положение коробки относительно мотора

Их отсутствие может спровоцировать несоосность агрегатов, что обязательно проявится или затруднённым вижимом, или повышенным износом сцепления.

Особенно актуально при замене КПП.

На машинах, у которых конструктивно предусмотрены щитки между мотором и коробкой

Крайне желательно снять этот щиток, и очистить поверхность блока за ним.

Рекомендую потому, что есть вероятность следующей ситуации: при снятой коробке, даже если щиток прикручен, появляются небольшие зазоры

И туда может осыпаться грязь с мотора. Что ни говорите, при съёме и установке коробки трясётся всё Так вот, попавшая под щиток грязь, опять же, может спровоцировать нарушение соосности валов двигателя и коробки.

И последний пункт перед сборкой – очистка маховика (при условии, что он не требует замены). Сначала желательно продуть сжатым воздухом всю пыль, что накопилась и спрессовалась «в углах»

Затем рабочую поверхность маховика необходимо обезжирить тряпкой смоченной в очистителе тормозных дисков, например.

И вот теперь можно приступить к сборке.

Самый важный нюанс, напрямую влияющий на работу сцепления, это методика притягивания корзины к маховику. Во-первых, нельзя использовать пневматический инструмент. Во-вторых, нельзя затягивать болты «по кругу», нужно применять «схему звезды»,

причём притягивая болты не сразу до упора, а равномерно, по несколько оборотов. И, естественно, финальную затяжку строго динамометрическим ключом

Рекомендации напоследок

Установка коробки на место нам сейчас неинтересна, завершу это сочинение парой рекомендаций:

-расчётный ресурс всех элементов примерно одинаковый, и если очевидно изношен диск, а корзина выглядит прилично, не стоит пытаться сэкономить, меняя только отдельные компоненты

-при работах по замене сцепления уделяйте внимание оценке состояния всех остальных компонентов

-не держите постоянно ногу на педали сцепления.

-почувствовали дискомфорт в работе сцепления или механизма выжима – сразу ищите причину, не дожидаясь, пока машина встанет

Валерий Александрович,
механик СТО ЕвроАвто

Узнать стоимость описанных работ для своего авто, подобрать запчасти и записаться в автосервис

3 основных признака того, что вашему байку или квадроциклу требуется новое сцепление

Система сцепления является наиболее важным связующим звеном между вашей рукой и задним колесом в плане управления машиной. При правильной работе большинство гонщиков не задумываются о сцеплении. Однако важность сцепления быстро становится очевидной, когда возникает проблема с системой.

Сцепление — чудо инженерной мысли. Представьте, что вы стоите на стартовой линии и ждете, пока опустятся ворота. Вы заводите свой мотоцикл и выжимаете сцепление. Далее следует цепная реакция событий. Ряд движущихся частей передает эту нагрузку на сцепление, где нажимной диск отталкивается от пакета сцепления, корзины и внутренней ступицы.

При выключенном сцеплении вы включаете передачу. Ворота опускаются, и вы быстро отпускаете рычаг сцепления. Пружины сцепления заставляют нажимной диск сжимать фрикционный и ведущий диски вместе, заставляя корзину сцепления и внутреннюю ступицу синхронизироваться. В этот момент энергия, вырабатываемая внутри камеры сгорания, передается через трансмиссию на звездочку промежуточного вала, которая затем передает нагрузку на заднее колесо. Без работающей муфты вы бы сидели на стартовой линии, пока стая мчалась прочь.

Достаточно сказать, что ваш клатч является важной частью общей головоломки. И, как и большинство деталей вашего велосипеда, он не будет служить вечно. К счастью, есть три основных признака того, что ваше сцепление не работает должным образом. Вам не нужно быть ловким или ловким, чтобы определить, испускает ли призрак вашу систему привода. Единственное, что необходимо, это несколько инструментов, базовые знания механики и хорошее обоняние. В этой статье мы углубимся в симптомы, причины и решения наиболее распространенных проблем со сцеплением, чтобы вы могли вернуться к езде.

Признак №1: Пробуксовка

Симптомы:

Пробуксовывающее сцепление быстро распознается, когда вы безрассудно крутите ручку газа, но при этом заднее колесо включено. не вращается в унисон с оборотами двигателя. Если вы завелись на третьей передаче и разгоняетесь только с черепашьей скоростью, значит, что-то не так. Вы также можете заметить неопределенное ощущение на рычаге сцепления. Любой из этих симптомов указывает на необходимость проверки внутренних компонентов сцепления на предмет износа.

Причины:

Когда сцепление работает оптимально, ведущие и фрикционные диски сближаются во время включения сцепления (т. е. когда рычаг сцепления отпущен). Соединение заставляет вращение корзины сцепления и внутренней ступицы синхронизироваться и работать как единое целое. Однако по мере того, как пластины начинают изнашиваться, пластины сцепления будут скользить друг относительно друга, а не цепляться друг за друга. Это предотвращает передачу энергии от двигателя к трансмиссии. К сожалению, пробуксовка сцепления неизбежна, даже если вы не злоупотребляете сцеплением. Диски сцепления со временем изнашиваются в результате трения при включении сцепления.

Возможно также, что пружины муфты потеряли натяжение. Когда это происходит, пружины недостаточно сильны, чтобы эффективно прижимать нажимной диск к пакету сцепления. Как и в случае с дисками сцепления, пружины сцепления не вечны.

Решения:

При проскальзывании сцепления необходимо осмотреть ведущий и стальной диски сцепления, а также пружины сцепления. Цитируя Дейва Сулеки, инженера Wiseco Powersports, «доступ к сцеплению на всех новых мотоциклах очень прост. Вы можете буквально положить мотоцикл на бок, снять крышку сцепления и начать осмотр компонентов».

С помощью штангенциркуля или микрометра измерьте толщину стальных (или алюминиевых) ведущих дисков и волокнистые пластины. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти рекомендуемые характеристики. Не забудьте также проверить свободную длину пружин сцепления. Рекомендуется заменить приводные и волокнистые пластины, а также пружины сцепления.

Самый точный способ узнать, изношены ли ваши стали и волокна, — это измерить их и сравнить толщину с рекомендуемым диапазоном спецификаций, указанным в руководстве пользователя.

Сменные компоненты сцепления — как в виде отдельных компонентов, так и в комплектах сцепления — можно легко приобрести в компаниях, занимающихся послепродажным обслуживанием, таких как Wiseco. Одновременная замена волокон и приводных пластин является обычной практикой, а когда требуются пружины, все эти компоненты доступны в наборах с волокнами, пластинами и пружинами в одной коробке. Каждый комплект изготовлен в соответствии со спецификациями OEM и намного дешевле, а пружины сцепления Wiseco имеют более жесткие характеристики для более надежного включения сцепления.

Здесь вы найдете компоненты сцепления Wiseco для вашего велосипеда или квадроцикла.

Признак № 2: ползучий и неприятный запах

Симптомы:

Устройство издает неприятный запах гари, который может сдирать краску со стены. Вонь может быть настолько резкой, что становится очевидной после того, как вы въедете в боксы. Однако, как правило, запах становится заметен после снятия крышки сцепления. Вы также можете заметить, что ваш мотоцикл ползет вперед с выжатым сцеплением и включенной передачей, независимо от того, насколько сильно вы регулируете трос сцепления.

Причины:

Проведите тест на запах. Снять кожух сцепления. Если вы чувствуете запах горелого материала сцепления, скорее всего, вашему сцеплению потребуются новые компоненты. Запах гари – результат нагрева сцепления.

– Детали, которые сгорают первыми, как правило, это фрикционные диски. Это действительно очевидный запах. Вы узнаете это, когда почувствуете его запах. Визуально вы увидите следы нагрева на дисках. Фрикционные пластины также могут стать черными. Лучше всего сверить размеры пластин со спецификациями в руководстве пользователя. Убедитесь, что вы находитесь в пределах допусков по ширине и плоскостности», — заявляет Сулеки.

Решения:

Для начала вам потребуется заменить масло. Обязательно внимательно следите за рекомендуемыми интервалами обслуживания в руководстве пользователя. Это может продлить срок службы вашего сцепления.

Сулецкий добавляет: «Свежее масло поможет сохранить смазку и охлаждение. Масло со временем разрушается от тепла и трения. Во многих двигателях сцепление делит масло с трансмиссией и клапанным механизмом. Нефть получает много возможностей быстро сломаться. Сохраняйте масло свежим».

Однако повреждение сваренной кладки невозможно исправить. Диски сцепления могут со временем деформироваться от высокой температуры. Деформированные диски вызывают неравномерное выключение сцепления и создают всевозможные головные боли. По крайней мере, вам нужно будет инвестировать в новые фрикционные и ведущие диски. Тем не менее, тепло также может повредить пружины сцепления, влияя на натяжение пружины. Обязательно осмотрите все компоненты сцепления.

Признак № 3: Ощущение торможения

Симптомы:

Рычаг сцепления кажется бугристым при включении/выключении сцепления. Иногда рычаг может дергаться. Это явные признаки того, что корзина сцепления и/или внутренняя ступица повреждены и нуждаются в проверке.

Причины:

Если на вашей машине установлена ​​корзина сцепления OEM/стандарт, она, вероятно, была изготовлена ​​из литого под давлением алюминия. Несмотря на то, что он довольно легкий, его долговечность не является звездной.

– Когда вы отливаете алюминий, вы берете расплавленный алюминий и заливаете его в форму. После того, как он затвердеет, он перерабатывается в готовую деталь. Когда материал формуется, он обычно не очень плотный. Вы получаете много пустот, пористости, включений и несовершенств материала. Компоненты внутри материала не связаны прочно друг с другом», — утверждает Сулеки.

Решения:

Существует множество вариантов корзин сцепления послепродажного обслуживания, в которых используются различные производственные процессы. Заготовка является распространенной альтернативой литью, но даже у нее есть недостатки.

Сулецкий поясняет: «С заготовкой вы начнете с отливки из алюминия. Обычно он немного сжимается в кузнечном прессе или при литье под давлением. Это нужно для плотного уплотнения материала. Затем деталь вытачивается из цельного куска металла. У него немного лучшие свойства, чем у литой детали, но не настолько, как у кованой детали».

Ковка — очень сложный и сложный процесс. Он начинается с литого и вытянутого стержня из алюминиевого материала, который затем разбивается до тех пор, пока все молекулы не соединятся друг с другом. Это делает материал намного более плотным и создает то, что инженеры называют потоком зерен, выровненным по элементам. В основном все зерна в материале вынуждены проходить вверх через элементы, особенно выступы на корзине сцепления и стойки на внутренней ступице, для большей прочности. Улучшаются все свойства материала — от прочности на растяжение до усталостной прочности и предела прочности. Также повышается пластичность, то есть материал может сгибаться до того, как он сломается.

Сулеки добавляет: «Более плотный материал очень устойчив к ударам и усталости, которые являются двумя важными компонентами корзины сцепления. Удар вызывается дисками сцепления, когда они ударяются о выступы на корзине сцепления. Диски сцепления фактически начнут создавать углубления на стандартной литой детали и углубления на корзине для заготовок. В свою очередь, пластины не могут плавно скользить по ширине выступа, когда вы тянете рычаг сцепления, чтобы выключить сцепление. Ударопрочность кованой корзины сцепления означает, что на ее хвостовиках не образуются зазубрины». Достаточно сказать, что ковка является превосходным материалом для обеспечения долговечности и долговечности корзины сцепления.

Ознакомьтесь со всеми техническими подробностями о корзинах сцепления Wiseco здесь.

В довершение всего компания Wiseco анодирует и покрывает кованые корзины сцепления тефлоном. Анодирование твердого покрытия повышает износостойкость и сопротивление истиранию, а также улучшает смазывающую способность и коррозионную стойкость. Тефлоновое покрытие – последний процесс. Это помогает обеспечить износостойкость и смазывающую способность, которые Wiseco требует для своих корзин сцепления.

Здесь вы найдете корзину сцепления Wiseco для своей машины.

Пожизненная гарантия

Интересно отметить, что Wiseco уже много лет производит кованые корзины сцепления, нажимные диски и внутренние ступицы, но эта очень важная деталь осталась незамеченной. «Наша кованая корзина для сцепления — лучший продукт, о котором никто не знает, — говорит Сулеки. Магнат PowerSports, стремящийся к производительности, настолько уверен в долговечности своих кованых корзин сцепления, что предлагает пожизненную гарантию от зазубрин и поломок. Что это значит? Вы купите его один раз, и вам больше никогда не придется об этом беспокоиться.

Веб-сайт DIY Moto Fix — для ремонта двигателя мотоцикла или мотобайка ты четверной парень/девушка). В этом посте я хочу поделиться некоторыми ключевыми методами проверки сцепления, которые я использую и рекомендую, чтобы убедиться, что ваше сцепление работает должным образом. Эти советы представлены в пошаговом формате и взяты прямо из моей книги «Справочник по сборке двигателей для четырехтактных мотоциклов-внедорожников».

Осмотр корзины

Осмотрите ведомую шестерню, прикрепленную к корзине. Ищите поврежденные зубья шестерни и другие дефекты. Крепко возьмите шестерню и корзину, затем попытайтесь повернуть шестерню. Механизм крепится к корзине либо заклепками, либо застежками. При использовании заклепки или крепежные детали могут ослабнуть, что приведет к расшатыванию шестерни. В большинстве корзин используются круглые резиновые демпферы для размещения шестерни в корзине, которые зажаты за опорной пластиной. Демпферы могут изнашиваться и ломаться, что создаст чрезмерный люфт между шестерней и корзиной. Любое ослабление могло сопровождаться чрезмерным шумом шестерни или дребезжащими звуками, когда двигатель ранее работал.

Для корзин с незакрепленными шестернями и заклепками опорных пластин корректирующее действие, которое необходимо предпринять, состоит в том, чтобы либо заменить корзину, либо высверлить заклепки. Промежуточную шестерню, возможно, придется отжать, чтобы снять опорную пластину. Как только это будет сделано, можно нарезать отверстия и установить болты, которые закрепят шестерню на месте. Любые изношенные резиновые амортизаторы можно заменить вариантами вторичного рынка. Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о замене демпфера корзины сцепления: Как отремонтировать демпферы корзины сцепления менее чем за 30 долларов.

Далее осмотрите поверхность отверстия игольчатого подшипника на корзине. Проведите ногтем по каналу ствола на предмет признаков износа. Поверхность опоры должна быть гладкой и без дефектов. Если поверхность имеет бороздки или изношена, корзину необходимо заменить.

Осмотрите область внутри корзины, где находится большая упорная шайба. Износ в этой области должен быть минимальным. Если есть какие-либо канавки, игольчатый подшипник и прокладка, на которой едет корзина, могли быть изношены, что привело к раскачиванию корзины, или запрессованная стальная вставка вышла из строя, что в конечном итоге привело к трению лицевой стороны корзины о края шайбы.

Проверьте, не погнуты ли пальцы корзины сцепления на корзине. Затем найдите канавки на пальцах корзины, где диски сцепления соприкасаются с пальцами. Канавки возникают из-за того, что диски сцепления ударяются о пальцы корзины сцепления. Обычно канавки более выражены на пальцах ведущей стороны. Канавки не являются ненормальными и возникают при использовании сцепления.

Если имеются какие-либо канавки, используйте конец отмычки, чтобы оценить глубину канавок. Любая канавка, которая может зацепить конец отмычки, также, вероятно, сможет зацепить край дисков сцепления. В этом случае сцепление будет с трудом включаться и выключаться. Если у вашего велосипеда были проблемы с отключением/зацеплением сцепления до разборки, наиболее вероятной причиной является образование канавок на корзине.

Напильником можно сгладить канавки, чтобы диски больше не заедали, однако глубокие канавки указывают на то, что срок службы корзины подходит к концу. При заполнении пальцев корзины сцепления постарайтесь снять как можно меньше материала и равномерно удалить материал со всех пальцев.

Некоторые производители указывают зазор между выступом диска сцепления и пальцами корзины. Этот зазор можно измерить, временно установив диск сцепления в корзину и используя набор измерителей зазора для проверки зазора между двумя частями. И выступы диска сцепления, и пальцы корзины будут изнашиваться, поэтому, если зазор выходит за пределы срока службы, можно продлить срок службы корзины, установив новые диски сцепления. Однако это краткосрочное решение, и рекомендуется заменять сразу оба компонента.

Осмотр подшипника/прокладки

Осмотрите игольчатый подшипник ступицы сцепления и прокладку на наличие признаков износа. Игольчатый подшипник будет заменен новым подшипником, но если прокладка в хорошем состоянии, ее можно будет использовать повторно. Проверьте наличие канавок или вогнутостей на поверхности проставки, где вращается подшипник. Хотя игольчатый подшипник не будет использоваться повторно, его также можно осмотреть, чтобы подтвердить наличие проблем, связанных с корзиной сцепления или проставкой.

Осмотр ступицы

На ступице сцепления есть две основные области, которые подвержены износу. Во-первых, на шлицах, которые прикрепляют диски сцепления к ступице, могут образоваться канавки. Канавки являются результатом нормального использования сцепления и возникают, когда стальные диски сцепления вращаются вперед и назад в шлицевых канавках. Любая канавка, которая захватывает конец медиатора, должна рассматриваться как проблема. Тщательная опиловка для сглаживания канавок или замена ступицы — два варианта решения этой проблемы. Диски сцепления должны иметь возможность легко скользить вперед и назад вдоль ступицы, в противном случае возникнут проблемы с отключением/зацеплением сцепления.

Второй участок ступицы сцепления, подверженный износу, находится на задней поверхности ступицы. Здесь внешний диск сцепления соприкасается со ступицей. Когда сцепление включено, диск сцепления и ступица будут вращаться синхронно. Однако, когда сцепление частично включено или выключено, диск сцепления будет тереться о поверхность ступицы, вызывая износ как ступицы, так и диска. Ищите неравномерный износ и признаки того, насколько глубоко диск сцепления изношен в ступице сцепления.

Если поверхность ступицы сцепления изношена чрезмерно или неравномерно, ступицу следует заменить.

Проверка нажимного диска

Взаимодействие между нажимным диском и диском сцепления идентично ситуации, описанной ранее между диском сцепления и ступицей сцепления. Износ будет происходить на поверхности нажимного диска, которая соприкасается с внешним диском сцепления. Определите состояние прижимной пластины по признакам чрезмерного или неравномерного износа на поверхности прижимной пластины.

Осмотр дисков и пластин

Как диски сцепления, так и диски сцепления предназначены для изнашивания и время от времени нуждаются в замене. Толщина и прямолинейность являются основными критериями проверки, используемыми для определения необходимости замены какого-либо компонента. Если есть какие-либо проблемы с каким-либо из дисков или пластин, лучше всего заменить их комплектом.

Осмотр диска сцепления и диска сцепления

Диски сцепления изготавливаются из волокнистых материалов различного состава, которые изнашиваются с разной скоростью, а диски сцепления изготавливаются из стали. В руководствах по обслуживанию будет указана минимальная толщина дисков и дисков сцепления. Эту толщину легко измерить штангенциркулем. Проведите измерения в трех-четырех местах вокруг диска или пластины сцепления, чтобы убедиться, что они не изношены неравномерно.

После того, как толщина всех дисков и пластин будет измерена, оба должны быть проверены на коробление. Это можно сделать, положив диск или пластину на поверхность пластины или другую плоскую поверхность. Набор измерителей ресниц используется для определения коробления. В руководстве по обслуживанию должно быть указано максимальное значение коробления, которое обычно составляет около 0,006 дюйма (0,15 мм). Попытайтесь вставить 0,006-дюймовый измеритель зазоров под диск или пластину сцепления в нескольких точках. Если щуп скользит под какой-либо из деталей, эти детали деформированы и должны быть заменены.

Диски сцепления, перегретые из-за чрезмерного прокручивания сцепления водителем, могут не только деформироваться, но и издавать неприятный вонючий запах гари. Если присутствует заметный запах, диски перегрелись и должны быть заменены. Точно так же перегретые диски сцепления, вероятно, будут деформированы и обесцвечены. Изменение цвета является признаком чрезмерного накопления тепла. Как только диски сцепления перегреваются, свойства материала пластины изменяются, твердость снижается, и пластина становится менее износостойкой. Это означает, что обесцвеченные пластины должны быть заменены.

Наконец, осмотрите выступы диска сцепления на предмет износа, сколов или повреждений. Если какие-либо выступы повреждены, диск следует заменить.

Проверка пружины сцепления

Со временем и из-за нормального использования сцепления пружины сцепления укорачиваются. Технические характеристики минимальной свободной длины пружины сцепления предоставляются производителями и могут быть легко измерены штангенциркулем.

Пружины сцепления, длина которых меньше минимальной спецификации, указанной производителем, не будут иметь достаточного давления пружины, чтобы предотвратить проскальзывание сцепления при больших нагрузках.