Разное

Гур форд фокус 2 замена трубки: Замена трубки ГУР Ford Focus 2

Содержание

Замена трубки ГУР Ford Focus 2

Руководство пользователя Ford > Замена трубки ГУР Ford Focus 2 (двигатель 1,4 – 1,6 бензин)

 Для замены трубки высокого давления (нагнетательной магистрали) требуются:

Подготовительная часть:

1. Снять правую фару – см. Инструкцию по Замене лампы ближнего света
2. Выкрутить болт крепления кронштейна трубки высокого давления к насосу ГУР
3. Приготовить емкость для слива жидкости ГУР (обратить внимание на цвет жидкости – красный или зеленый)
4. Срезать кронштейн крепления трубки – см. рисунок 1

 

 

Основная часть:

5. Срезать трубку в месте крепления к насосу ГУР.
6. Выкрутить болты крепления магистрали ГУР вдоль моторного щита и на рулевой рейке
7. Снять старую трубку высокого давления
8. Установить новую трубку высокого давления системы гидроусилителя
9. Закрутить болты крепления магистрали в обратной последовательности
10. Установить НОВЫЙ штуцер в насос гидроусилителя с моментом затяжки 33 Нм

11. После того как трубка высокого давления правильно установлена во всех местах крепления, можно ее вставить в штуцер
12. Затянуть болт крепления кронштейна трубки высокого давления к насосу ГУР с моментом 23 Нм
13. Долить масло в систему гидроусилителя до отметки MAX
14. При неработающем двигателе на поддомкраченном автомобиле медленно поворачивать руль из одного крайнего положения в другое (при этом не           допуская падения уровня
жидкости ниже отметки MIN) до тех пор, пока уровень не перестанет падать
15. Повторить действия при заведенном двигателе
16. Проверить систему на наличие утечек жидкости
17. Долить масло в систему гидроусилителя до отметки MAX

Запчасти Форд для замены трубки ГУР: трубка ГУР, штуцер (или же комплект трубок), приводные ремни, жидкость ГУР.

 

Ремонт шланга высокого давления гур Форд Фокус 2 | Ford


Замена трубки ГУР Ford Focus 2

Ремонт шланга гур форд фокус 2 сами можете его починить. Просто поглядите видео,если кому-то не понятно сможете написать мне для вас в личный Замена Клапанной Крышки Форд Фокус Подмена прокладки клапанной крышки и ремонт гидро-натяжителя цепи ГРМ Форд Фокус 1 В данном случае буде произведена на только замена прокладки клапанной крышки автомобиля Ford Focus 1, движок 1.

Тест драйв Форд Фиеста Ford Fiesta года! Что изменилось во внешности Форд Фиеста? Российские покупатели с достоинством оценят современный внешний вид Форда Фиеста года.

Двухъярусная решетка радиатора декорирует лицевую ремонт шланга гур форд фокус 2 авто. Новомодный бампер и противотуманки добавляют в общий вид спортивный характер.

Когда еще Форд Фиеста н Верх должен быть отвинчен. Трубка GUR отвинчивается довольно легко, и подробное описание этого процесса не требуется.

Gur, утечка масла, ремонт Ford Focus 2; видео мы смотрим. Следующий шаг требует, чтобы у вас была специальная трубка, через которую вы сливаете старое масло. Длина вытяжки: Получилось раза с 3-его. Выкручиваем штуцер.

Ремонт гур форд фокус 2 своими руками

Открутив опускаем вниз под правое колесо, желательно зафиксировав трубку я использовал маленькие переносные тиски Пилим гайку поперек в конце резьбы есть небольшая канавка, пилим по ней, там самый тонкий металл и именно там во внутри находится стопорное кольцоглавное аккуратно неповредить трубку. И желательно не согнуть планку трубки я согнул слегка, ремонт шланга гур форд фокус 2 выгибать, благо еще не защелкнул её.

Собирал в такой последовательности: Патрубок ГУРа от бачка к насосу 3. Трубка ГУРа. Бачек предварительно промыв во внутри соляркойсначала на патрубок, потом одевал обратку. Частая причина проблем с насосам. Мы добрались до самого насоса: Гидравлический насос гидроусилителя рулевого управления демонтируются вместе с напорной линией.

Точка соединения рулевой трубы с насосом GUR должна быть герметизирована и соединена с помощью тефлонового уплотнительного кольца. Установка замененного ремонт шланга гур форд фокус 2. Для удобства рекомендуется заранее предусмотреть установку кронштейнов для легкой сборки.

Кроме того, при завершении работ необходимо устранить воздух, попавший в систему и верхнюю часть рабочей жидкости в случае нехватки. Перед процессом замены масла вы должны определить, какой тип гидравлической жидкости используется. Это можно сделать простым способом: Его также можно заранее определить следующим образом: Верх должен быть отвинчен.

Трубка GUR отвинчивается довольно легко, и подробное описание этого ремонт шланга гур форд фокус 2 не требуется. Gur, утечка масла, ремонт Ford Focus 2; видео мы смотрим. Следующий шаг требует, чтобы у вас была специальная трубка, через которую вы сливаете старое масло. Длина вытяжки: В качестве рекомендации советуем поворачивать рулевое колесо в противоположных направлениях. Налейте отметки на цилиндр максимум залить жидкость gur ford focus мы опорожним старое масло и вернем его в исходное положение: Неисправности гидроусилителя руля почти всегда сопровождаются гудением.

Не считая такого звукового эффекта, руль идет ощутимо тяжелее. Событий, из-за которых и приходится чинить или поменять систему ГУР на автомобиле Форд Фокус второго поколения, существует довольно.

Поначалу обратите внимание на количество воды в расширительном бачке. Если же там появилась пена, то жидкость придется поменять, прокачивая саму систему. Насос гидроусилителя может огорчить износившимся подшипником. Если снимая ремень, Вы узрели свободный ход вала, то подшипник ремонт шланга гур форд фокус 2 замены. Сам ремень может быть слабо натянут. Гудение гидроусилителя может быть связано с неисправностью управляющий рейки в том числе из-за грязищи, попавшей через изношенные сальники и чехлы.

Часто владельцы Форд Фокус 2-ой генерации должны чинить сам насос или поменять.

Гур Форд Фокус 2 замена трубки

Снятие насоса делается так: Машина ставится на эстакаду или яму, чтобы можно было снять защиту мотора. Работайте с дополнительными упорами — домкраты не обезопасят от возможных травм. На сервисах автомобиль ставят на двухстоечный подъемник.

Позже снимаются крепления генератора оба болта и гайка. Разъемы отсоединяются.

Установочное место насоса. После ремонта насоса, сборка производится в обратном порядке. Перед тем, как завести автомобиль, в бачок заливается жидкость ГУРа и система прокачивается поворотом рулевого колеса. При необходимости жидкость доливается в бачок.

Замена шланга высокого давления насоса ГУРа для Ford Фокус 2011 (2011

Во избежание получения травм и нанесения урона автомобилю проведение замены шланга высокого давления насоса ГУРа категорически не рекомендуется выполнять самостоятельно или без должной подготовки. Доверяйте проведение работ по замене шланга высокого давления насоса ГУРа над своим автомобилем Форд только прошедшим специальную подготовку специалистам, обладающим соответствующими навыками и использующим современное специализированное оборудование.

Регламент по замене шланга высокого давления насоса ГУРа Ford Focus 3 (2011-)

Рекомендуем производить работы по замене шланга высокого давления насоса ГУРа по регламенту от производителя , либо после диагностики при следующих симптомах: туго крутится руль Ford Focus 3 (2011-), течь жидкости гур Ford Focus 3 (2011-).

Особенность ремонта

Обращаем Ваше внимание, что при замене шланга высокого давления насоса ГУРа на автомобиле Форд может потребоваться проведение связанных с данной услугой работ, таких как: Замена шланга низкого давления ГУРа Ford Focus 3 (2011-), Замена бачка жидкости гидроусилителя Ford Focus 3 (2011-), Замена насоса гидроусилителя ГУР Ford Focus 3 (2011-).

Запчасти какого производителя лучше использовать?

Советуем устанавливать оригинальные запчасти. Такие детали отличаются качеством и поставляются в фирменной упаковке. Срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных. Установка неоригинальных запчастей, может привести к повторному ремонту.

Как записаться на замену шланга высокого давления насоса ГУРа для Форд?

Получить данную услугу можно заполнив онлайн-форму на нашем сайте или позвонив на телефонный номер +7 (495) 023-57-03. На Ваш звонок ответит консультант, даст ответы на все интересующие Вас вопросы и оформит заявку. Это даст возможность приехать в удобное Вам время и без очередей и задержек получить обслуживание.

Все услуги из категории “Рулевое управление”

Ремонт трубок высокого давления гидроусилителя


Lexus RX не ломается › Бортжурнал › Замена трубки ГУР высокого давления, замена масла и прокачка системы ГУР

Привет.

С большим опозданием продолжаю тему ТО 200000.
Хочу напомнить, что одной из приоритетных задач для меня тогда, была замена «сопливой» трубки ГУР высокого давления. Отмечу, что с момента обнаружения проблемы прошло более трех лет. Жидкость доливал единожды.

Обо всем по порядку.
Трубка (далее магистраль) соединяет условно неподвижную рулевую рейку с постоянно перемещающимся насосом ГУР, закрепленным на двигателе (двигатель на опорах подвижен). Она (магистраль) состоит из металлических и резиновых участков, имеющих ряд сочленений, каждое из которых — потенциальное место протечки. Из-за высокого давления и постоянного движения, рано или поздно, магистраль начинает течь в том или ином месте. Однако, в большинстве случаев, процесс протекает вяло, поэтому дефект мало кто замечает, а в силу дороговизны (от 13000 р. в Москве) новой детали, редко кто устраняет.

Считаю эту проблему одной из болезней RX второго поколения.

Магистраль, помимо присоединительных, имеет четыре точки крепления, к трем из которых добраться непросто. Две за впускным коллектором, одна на двигателе, чуть выше насоса ГУР.

Для замены потребуется:

— магистраль ГУР высокого давления (44410-48180) — 1 шт;
— прокладка соединительная (44327-30030) — 1 шт;
— жидкость ГУР Dexron II/III — 2 л.;
— яма и пара страховочных упоров/пеньков, а лучше подъемник;
— чемодан с ключами и головками;
— времени — день и куча терпения.

Первым делом, необходимо демонтировать механизм переднего стеклоочистителя вместе с кожухом. Да, это грустно, но тем не менее.
О том, как это сделать я писал в предыдущей записи.

Далее нужно открыть крышку бачка жидкости ГУР и отсосать масло при помощи шприца и одетой на него трубки подходящего диаметра.

Полный размер

Шприц из аптеки на 20 кубиков (большего по объему в продаже не нашлось) и старый кусок трубки от стеклоомывателя

Затем перемещаем хомуты крепления шлангов подальше от бачка жидкости ГУР, откручиваем бачок и отсоединяем шланги (придется поднатужиться, сидят крепко).
Промываем бачок и откладываем его в сторону. Для промывки я использовал уайт-спирит.

Полный размер

Надписи и стрелки пригодятся позже

Поднимаем правую сторону, снимаем колесо. В арке обнаруживается насос ГУР.
Откручиваем болт крепления магистрали к насосу (польется масло).

Полный размер

Мне это далось с большим трудом, как в прочем и следующее крепление к двигателю, которое не то, чтобы открутить, а даже увидеть сложно (особенно если его нет).

Полный размер

После замены я все-таки закрутил его, лежа на полу через жопу арку колеса

Полный размер

Вот он голубчик

Теперь лезем под машину и откручиваем магистраль (польется масло) и ее крепление от рулевой рейки.

Полный размер

Болт крепления видно только сверху, но крутить, пожалуй, лучше снизу, потому что сверху хрен достать.

Полный размер

Далее возвращаемся в подкапотное пространство, и откручиваем два болта крепления магистрали за впускным коллектором.

Раз

Два

После этого магистраль можно извлечь.

Полный размер

Видео по теме:


У себя такого не наблюдал, но и место протечки локализовать не удалось.

Установка производится в обратном порядке.

К сожалению, с момента проведения мной выше описанных работ, прошло много времени и, по понятным причинам, сегодня я не могу передать впечатлений, полученных от процесса. Все неудобно.

Прокачка системы ГУР

Устанавливаем бачек на место, одеваем дальний шланг (отбора жидкости). Взамен второго шланга (обратки) ставим заглушку. Резиновый колпачок штуцера прокачки заднего тормозного цилиндра и саморез помогают решить задачу на пять.

А шланг обратки чудесно удлиняется при помощи гофрированной трубки бензонасоса ВАЗ 2110.
Вставляем трубку в шланг и направляем в любую подходящую ёмкость.
Заполняем бачок ГУР маслом до верха.

Полный размер

Или почти до верха

Процедура заполнения и прокачки системы ГУР состоит в плавном вращении руля от упора до упора. Двигатель при этом работать НЕ должен.
— Как, Карл? Он же нихрена не крутится!
З

Ремонт шланга ГУР (высокого давления) своими руками

Современные автомобили, которые поставляются на рынок, все чаще комплектуются системой ГУР. Гидравлический усилитель входит в конструкцию рулевого механизма и облегчает управление транспортным средством. Водителю не приходится прикладывать огромные усилия при повороте руля. Для стабильной работы гидравлической системы важно внутри обеспечить постоянный и свободный ход рабочей жидкости между составляющими элементами – эта задача решается с помощью специальных шлангов. Со временем данная конструктивная деталь выходит из строя.

Свою помощь в замене соединительных элементов предлагает компания «Ленгидравлика». Все работы выполняются опытными специалистами сервиса MAZDA (адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, д. 11). Наших клиентов ожидают хорошие скидки на услуги. В качестве альтернативы владельцы авто также могут произвести ремонт шлангов высокого давления ГУР своими руками.

Причины повреждения шлангов

Гибкие трубки, входящие в конструкцию ГУР, принято называть рукавами высокого давления. Элементы играют важную роль в работе гидравлической конструкции. Сквозь шланги транспортируются, закачанные в систему, жидкости и газы. Помимо этого РВД поглощают вибрации, повышая срок службы элементов рулевого управления. Соединения шлангов поддаются значительным нагрузкам. Кроме механических деформаций и изгибов, трубки системы ГУР проходят испытание высоким давлением, перепадами температур, выдерживают агрессивное воздействие химических веществ, на основе которых производятся автомобильные жидкости.

Эксплуатационный срок трубок во многом зависит от их качества и надежности соединительной арматуры. Конструкция шлангов включает внутренний и внешний слой, а также металлическую оплетку. Наружная часть трубок производится из термически устойчивой, износостойкой резины. Внутренняя поверхность шланга – синтетический каучук. Оплетка придает РВД дополнительную прочность, позволяя его спокойно использовать в экстремальных условиях.

Мастера называют ряд причин, по которым требуется ремонт соединительного шланга:

  1. 1. Низкое качество обжима фитинга или брак в трубке.
  2. 2. Несоответствие параметров установленного шланга условиям использования (слишком высокое давление, нарушение температурного режима, неправильный выбор длины изделия).
  3. 3. Повреждения, вызванные длительной эксплуатацией РВД (течь шланга в результате излома или пореза, коррозионные процессы и нарушение герметизации соединений, истирание поверхности).

На неисправность шланга высокого давления указывает гул и посторонний шум при включении насоса, снижение уровня жидкости в бачке автомобиля, нечеткая работа рулевого управления. Перед проведением ремонта, важно точно определить место и характер повреждения РВД – это можно сделать самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам сервиса MAZDA. Профессионалы в автомастерской выполнят работы качественно и недорого.

Как произвести ремонт шлангов самостоятельно: краткая инструкция

Каждый автовладелец пристально следит за техническим состоянием своего стального «коня», ведь от этого зависит безопасность его эксплуатации. Износ или повреждение шлангов ГУР – распространенная причина поломки и неправильного функционирования рулевого управления. Независимо от характера проблемы, она решается двумя способами – полной или частичной заменой РВД. Уровень давления в системе ГУР достаточно высок – 70 до 130 кГс/см2. При таких показателях для скрепления шлангов нельзя использовать хомуты. Также не рекомендуют припаивать фитинги к шлангам, подверженным высокой нагрузке, – это может использоваться только в качестве временной меры.

Планируя проводить полную замену шланга РВД своими руками, придерживайтесь схемы:

  • — Поднимите переднюю часть автомобиля и выверните рулевое колесо влево до упора.
  • — Наденьте конец шланга на шприц и откачайте из бачка техническую жидкость.
  • — Заглушите отверстия в системе управления после полного демонтажа РВД.
  • — Подберите новую деталь с подходящими параметрами и произведите замену.
  • — Долейте необходимый объем откачанной жидкости обратно.

В некоторых ситуациях потребуется не замена, а ремонт шланга (РВД) своими руками. При соблюдении определенных правил и наличии инструмента легко выполнить подобные манипуляции:

  • — Отсоедините поврежденный рукав, тщательно сделайте его замеры и посмотрите маркировку. При подборе новых шлангов следите за соответствием параметров.
  • — Концы РВД тщательно зачищаются внутри и снаружи до оплетки с помощью окорочного станка.
  • — Подберите надежные и подходящие по размеру соединительные элементы – фитинги.

  • — Крепление фитингов к рукаву осуществляется посредством обжимного оборудования.
  • — Проверьте качество выполненной работы.

Внимательность, аккуратность и четкое следование инструкции позволит качественно и быстро провести ремонт рукавов высокого давления ГУР своими руками. Но если возникают вопросы или сложности в процесс работы, обязательно обращайтесь к специалистам нашего автосервиса. Большой опыт работы позволяет произвести замену РВД в кратчайшие сроки.

Mitsubishi Outlander Tony Tony Chopper › Бортжурнал › Ремонт шланга высокого давления ГУр/ открываеться много чего интересного.

Ну вот и дошли руки и время, вынуть вечно сопливы шланг Гура.
Разобрать и открутил его было легко, по пути к нему обнаружил по рваную подушку двигателя переднюю.(печаль)
Подушка MN100158 оригинал стоит 2700р . за резинку какую-то. оналог febist (уж лучше порванная чем 1500р выкинуть на не пойми что) уверен и 3000 наездить. Начал шерстить форум а вдруг от волги подайдет 🙂 (ведь редуктор теперь висит на сайлентблоках от 10ки и проставках от Зила(пыльник рулевого наконечника), нашел но только china (RBI M09CS3EA0), ещё не понять подойдет ли он, буду впрессовывать в обойму. Нашел еще один аналог Patron PSE3483. Заказал и тот и тот, 1000р не 3000р. даже если и долго не прослужат будет повод искать еще что нибудь. Буду ждать, как приедет отпишусь с фото.
Шланг, как ранее написал открутить легко, а вот достать нужно потрудиться минут 40 крутил и так, и сяк, еле вытащил. Отпер ребятам, обещал завтра сообщить цену и результат, сами не знают, как повлияло подорожание на перепресовку шлангов от 1500 до 2500р может обойтись потому-что шланг калибровать надо.
Это уже 2й шланг.
Года 2 назад потек у меня родной шланг, в то время я даже не знал что можно отвести (шланг или машину) на перепресовку. На форуме предложили контрактный за 2500р и установку снятия тоже 2500р., итого 5000р. Согласился, этот горе мастер 2 час пытался извлечь старый шланг из машины и уже уставший предложил его разрезать (а я блин дурак согласился, жалею по сейчас) старый шланг на выкинштейн, новый-контрактный оказался чуть гнутым при демонтаже видимо погнули. установить получилось быстро минут 10. и вот через пол года и он потек. Ездил я с ним до сегодняшнего дня.
Итог: Взяли за работу 2900р.
Калибратор это какая то обжимка по средине шланга.
Установка и прокачка заняла около 4 часов 🙁

Далее прокачка.

— Залить бачок жидкостью до нижнего положения фильтра и произвести удаление воздуха из гидросистемы усилителя рулевого управления.

Удаление воздуха из гидросистемы усилителя рулевого управления.
1. Поднимите домкратом передние колеса автомобиля и установите автомобиль на раздвижные (предохранительные) стойки.
2. Сделайте вручную несколько оборотов шкива насоса гидроусилителя.
3. Сделайте 5-6 полных поворотов рулевого колеса влево и вправо.
4. Отсоедините свечные провода высокого напряжения или провода от катушек зажигания.
5. Сделайте несколько кратковременных включений стартера при постоянных поворотах рулевого колеса влево и вправо (пять или шесть раз в течении 15-20 секунд).
Внимание:
— Во время удаления воздуха нужно постоянно доливать рабочую жидкость в бачок и следить, чтобы ее уровень не опускался ниже нижнего положения фильтра.
— Если удаление воздуха производить при работающем двигателе, то произойдет подсос воздуха и его попадание в рабочую жидкость. Поэтому удаление воздуха из гидросистемы необходимо производить только при проворачивании коленчатого вала двигателя стартером.
6. Подсоедините свечные провода высокого напряжения или провода к катушке зажигания. Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.
7. Проверните рулевое колесо вправо и влево до исчезновения пузырьков воздуха в бачке гидросистемы усилителя.
8. Убедитесь в том, что рабочая жидкость прозрачна, без помутнения, и ее уровень в бачке соответствует нормальному положению на измерительном щупе.
9. Убедитесь, что разница уровней жидкости при левых и правых поворотах рулевого колеса незначительна.
10. Убедитесь, что разница между уровнем рабочей жидкости в бачке при работающем двигателе и уровнем после остановки двигателя находится в пределах 5мм.
11. Если разница достигла 5мм или более, значит воздух удален из гидросистемы не полностью, поэтому следует повторить операцию удаления воздуха начиная с пункта 2.
Внимание:
— Если уровень жидкости резко поднимается после остановки двигателя, значит воздух из гидросистемы удален не полностью.
— При неполном удалении воздуха из гидросистемы усилителя рулевого управления будут возникать посторонние шумы от насоса и регулирующего клапана, что приведет к сокращению срока службы насоса и других элементов гидросистемы.

Цена вопроса: 3 500 ₽

Замена шланга высокого давления ГУР — Audi A4, 1.8 л., 2003 года на DRIVE2

Возникла проблема в ГУР.
Насос гудел, жужжал.
При покупке машины руль туговато вращался, но бывший хозяин сказал мол перепресовывали шланги по этому руль туговат.
При осмотре шланга оказалось что он “самодельный” то есть деланный в каком-то из сервисов по гидравлике.
А как оказывается в ауди в шлангах высокого давления ГУР не всё так просто. При визуальном осмотре родного шланга сразу в глаза бросаются 2 сужения, это так называемые колибровочные отверстия (они же клапана), для правильной и корректной работы ГУР.
Но при изготовлении новых шлангов “мастера” их убирают, в итоге получаем просто шланг выдерживающий давление, но ни как не такой как должен быть.
В итоге был куплен б\у с разборки, и вродебы с Passat B5+ так как у меня немного трубки по другому изогнуты, но всё встало хорошо. Цены на новый оригинал уж ОООЧЕНЬ заоблачные, и заменителей не так уж много.
Меняется не особо сложно но очень муторно.
надо открутить 2 болта-клапана, один на ГУР второй на рейке, вот к нему то и само сложно добраться.Надо снять колесо, защитную пластмассу, отсоединить рулевую тягу.
И залита новая жидкость FEBI 6161 синтетика.
Шум ГУР сразу прошёл.

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 165 000 км

Справка к ремонту Гидроусилителя руля (ГУР) — Ford Focus Hatchback, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет

Сегодня хочу подвести итоги по теме ремонта ГУРа, в основном тезисно. Что стоит делать, что не целесообразно.
Считаю пригодится тем, кто столкнулся с этой проблемой.

рассматриваем форд фокус 2 1.6л. 101лс.

— насос ГУРа аналоговый. Похожие модели ставятся на всей ленейке фокусов с 1го по 3ий, так же и на других моделях этой марки, и на многие а/м семейства VOLVO, особенно предыдущих поколений с двигателями от фордов.
— особенности это штуцер с гайков на 18, и стопорным кольцом, который под давлением (создаваемым насосом) блокируется.
— в целом система не очень ремонтопригодна :
1. чаще всего умирает трубка высокого давления и штуцер, через них идёт течь и начинает гудеть ГУР захватывая вместо масла воздух.
2. сам насос ГУРа но как показывает практика, ремонтировать его, это лишь не на долго отсрочить его полную смерть. Капиталка тоже стоит денег, плюс цена и время работы по монтажу демонтажу ГУРа. (отремонтированный ГУР, своими руками — ходит до 5 тыщ км. Полный кап. ремонт в сервисе — до 40 тыщ.км)

На моей модификации двигателя, приводные ремни без хитрых манипуляций не снимаются, а так их рекомендуют срезать и ставить новые. это так же деньги.

В контуре ГУРа и рулевой рейки, один мастер мне сказал, 960 мл гидравлического масла. Я не прокачивал весь контур, у меня с доливкой где то так и вышло, в одну литровую бутылку уложился.

Обращайте внимание на цвет жидкости. Красная, Зеленая. разница в температурных добавках. Между собой смешивать нельзя, только полная замена.
Либо доливка одной по цвету, но так же не рекомендуется.

Касательно именно моего ремонта.
В состояние одетого на мотор ГУРа, штуцер с трубкой высокого давления не снять. На самом деле и в снятом состояние эту гайку на 18 снять достаточно сложно, нужно следить что бы не замять шкив, датчик и другие части корпуса + не допускайте попадания грязи внутрь.
У меня ГУР был полностью исправен, т.к. пробег у машины немногим больше 50к км. течь была через трубку. Для начала я заменил штуцер и оставил старую трубку, но это не помогло делу, пришлось в последствии и её заменить (мой совет, меняйте все сразу. если делаете сами, то сэкономите уйму времени!)
цена трубки 2500
она идёт без штуцера, оригинал стоит 1000. но можно найти за 300, это не подделка, обычный аналог. тоже с уплотнением в сборе, стопорным кольцом, полеуретановыми кольцами. не покупайте подозрительно дешевых. это хуже китая.

Так же сделал полное ТО, масла фильтра и свечки 🙂

Вроде основные моменты расс

Замена масла в ГУР на Форд Фокус 2: фото и видео

Гидроусилитель Форд Фокус 2 любой конструкции, с электронасосом, либо с механическим приводом, редко создаёт проблемы владельцам. В том случае, если они регулярно проверяют уровень жидкости в расширительном бачке и её состояние.

Регламент замены масла в ГУР

Расположение бачка Гур на Форд Фокус 2 1,6 двигатель, авто редакции

Компания Форд говорит, что замена жидкости ГУР на втором Фокусе может и не понадобиться за весь срок службы машины, но такое бывает крайне редко.

Опытные фордоводы меняют жидкость хотя бы раз в год (40-50 тысяч км), поскольку она теряет свои свойства, не держит давление, впитывает влагу. Словом, замена масла в ГУР Форд Фокус 2 неизбежна.

Проверяем состояние гидроусилителя и жидкости на Форд Фокус 2

Первое, что нужно делать, чтобы не доводить ГУР до поломки — при каждом осмотре контролировать. Он не должен быть ниже минимальной отметки. Кроме того, проверяем не только уровень, но и цвет, запах жидкости. Как только жидкость потемнеет или начнёт пахнуть гарью, она подлежит немедленной замене. Если жидкость изношена, то при поворотах руля в крайние положения будет слышен характерный гул усилителя, это тоже повод заглянуть под капот и проверить состояние ГУР.

Проверяем уровень жидкости в бачке.

В том случае, когда жидкость уходит быстро и часто, необходимо найти место утечки. Для этого на холодном моторе тщательно протираем все сочленения трубок и шлангов, штуцеры на рулевой рейке и сам усилитель, расширительный бачок. Заводим двигатель и вращаем рулём. Если утечка есть, она обязательно проявится. После этого устраняем течь и меняем масло в ГУР.

Замена масла

Для замены необходимо выяснить, какая жидкость была залита до этого и подготовить примерно 2 литра новой.

Производитель особого значения не имеет, главное, чтобы жидкость соответствовала фордовским спецификациям WSA-M2C195-A для красного масла или WSS-M2C204-A2 для зелёного.

Смешивать их нельзя. Из инструментов и приспособлений нам понадобится: домкрат, подставка под кузов (если нет подъёмника), полутораметровый шланг для слива масла и ёмкость для слива отработки. Процесс не слишком сложный, но для спокойной работы лучше иметь помощника. Приступаем.

Алгоритм

  1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, чтобы масло достигло минимальной вязкости, стало более жидким.
  2. Поднимаем автомобиль на домкрате так, чтобы оба передних колеса не касались земли.
  3. Снимаем расширительный бачок жидкости ГУР, проводим тщательный осмотр на предмет наличия трещин и протечек.

    Снимаем расширительный бачок жидкости ГУР.

  4. Отключаем трубку обратки, а если на бачке установлено две трубки, отключаем только верхнюю.
  5. Берём заготовленный длинный шланг и подключаем его к сливной трубке. Выводим шланг из-под капота и укладываем его в ёмкость для отработки.

    Укладываем шланг в ёмкость для отработки.

  6. Выкручиваем свечи.

    Снимаем катушки зажигания и выкручиваем свечи.

  7. Стартером проворачиваем коленвал на протяжение нескольких секунд. Выворачиваем руль в одно и в другое крайние положения, проворачиваем коленвал ещё секунду-две. В это время жидкость будет сливаться в ёмкость для отработки.
  8. Убираем длинный шланг, трубку обратки устанавливаем на бачок снова.

    Устанавливаем бачок на место.

  9. Заливаем новую жидкость.

    Заливаем жидкость.

  10. Вкручиваем свечи и запускаем двигатель, а напарник в это время следит за уровнем масла в бачке, при необходимости подливает, чтобы система не завоздушилась. Двигатель должен работать на оборотах, чуть выше холостых.
  11. Во время доливки и при запущенном моторе проворачиваем руль и держим его в крайних положениях по несколько секунд. Так система заполнится новым маслом быстрее.
  12. Глушим двигатель и проверяем уровень в бачке, при необходимости доливаем, но не больше максимальной отметки, поскольку во время работы уровень может подняться.

Видео о замене масла ГУР на Форд Фокус 2

Теперь в нашем гидроусилителе залита свежая жидкость и можно 50-70 тысяч смело надеяться на безупречную работу рулевого управления. Приятной всем работы и добрых дорог!

Замена жидкости ГУР Форд Фокус 2

На чтение 4 мин. Просмотров 1.4k.

Современные автомобили становятся все более и более комфортными, а производители тратят миллионы долларов чтобы максимально удовлетворить потребности потребителей. Форд Фокус 2 не является исключением и полностью соответствует данной тенденции, поскольку он оснащен огромным количеством различных систем и механизмов помощи водителю, одним из которых является ГУР. Благодаря гидроусилителю руля управление Форд Фокус 2 становится намного легче, а маневрирование не требует никаких усилий, поскольку баранка очень легкая. Существенным недостатком всех современных систем является необходимость их обслуживания, что требует затрат времени и денег. Однако можно немного сэкономить, если делать все своими руками.

Жидкость в ГУР – это специальное синтетическое вещество, которое помогает поддерживать стабильную и безопасную работу системы, а также защищает от различного рода повреждения. Особенностью данной жидкости является то, что она способна выполнять свои функции в огромном диапазоне температур, в том числе от -40 до +120 градусов по Цельсию. Что касается конкретного варианта для Форда Фокус, то рекомендуется использовать либо Форд WSA/M2C195/A, либо Ravenol-PSF. Можно приобрести и другой продукт, но нужно обращать внимание на его состав и на соответствие требованиям завода-производителя.

Особенности проверки

Как правило, жидкость ГУР рассчитана на весь срок эксплуатации Форда Фокус 2. Несмотря на это, на деле все немного по-другому. Могут возникать неисправности, которые требуют ее замены. Более того, уровень жидкости необходимо проверять регулярно, в рамках каждого технического обслуживания. Помимо этого, если вы обнаружили утечку, изменение цвета, ухудшение рулевое управления или посторонний шум, то также необходимо обратить внимание на жидкость ГУР.

Для того чтобы определить место утечки, необходимо выполнить следующее:

  • Заглушить двигатель и дать ему остыть.
  • Вытереть все детали рулевого управления насухо.
  • Проверить уровень жидкости ГУР в бачке. При необходимости – доливаем.
  • Заводим мотом и вращаем руль в разные стороны до упора.
  • Определяем место утечки и устраняем его.

Доливать необходимо только ту жидкость, которую рекомендует Форд и которая уже находится в бачке. Он, кстати, находится в правой части мотора возле опоры.

Также помните, что проверку уровня нужно выполнять на ровной поверхности. Бачек с жидкостью ГУР будет иметь отметки минимального и максимального уровня. При заглушенном двигателе, объем вещества внутри должен лежать в пределах нормы. Если мотор запущенный, то уровень может подняться до максимальной отметки, а если этого не произошло, и он стремится к минимуму – необходимо доливать жидкость ГУР.

Особенности замены

Форд Фокус второго поколения имеет жидкость ГУР зеленого цвета. Поэтому прежде чем выполнять замену, необходимо приобрести новую жидкость. Нам потребуется приблизительно 2 литра. Процесс в целом не сложный, но если у вас будет помощник – это значительно упростит работу. Бачок ГУР подключен к двум шлангам – один идет к помпе, а другой к бачку (так называемая «возвратка»).

Чтобы на Форде Фокус 2 заменить жидкость ГУР, необходимо выполнить следующее:

  • Подготавливаем шланг с штуцером на конце. Он должен быть не короче 1-1.5 метра и по диаметру соответствовать возвратному. Также может потребоваться такой же шланг, но с заглушкой на конце и меньшей длинной.
  • Берем емкость с широкими краями (объемом до нескольких литров) и засовываем в нее открытый конец шланга.
  • Снимаем бачок ГУР, открутим винты крепления.
  • Используя плоскогубцы с длинными и изогнутыми наконечниками, отводим к сторону хомут с возвратного шланга, который крепится на емкость хранения жидкости ГУР.
  • Снимаем шланг «возвратки» (в него вставляем штуцер подготовленного ранее шланга) и на его место устанавливаем шланг с заглушкой.
  • Откручиваем крышку с бачка ГУР и заливаем новую жидкость.

Что касается процесса заливания новой жидкости, то здесь также нужно знать нюансы. Во-первых, один человек должен заливать ее, а второй заводить мотор. Во-вторых, необходимо следить за цветом жидкости, которую помпа выкачивает из бачка. Как только начнет вытекать новая (она будет отличаться по запаху и цвету), необходимо глушить двигатель. Важно не допустить попадания воздуха в систему, иначе его придется выгонять.

Процедура замены завершена. Теперь можно все собирать назад, выполняя все действия по очереди в обратном порядке. После этого можно смело ехать и ГУР на Форде Фокус 2 вас не подведет. Главное запомнить основные моменты (сколько заливать, какой вариант приобрести) и тогда вы сможете обслуживать свой Форд Фокус 2 самостоятельно, причем качество работ будет высоким.

Ремонт ГБЦ на двигателе 1.4 Duratec: service_193 — LiveJournal

А этот материал был написан для журнала “Кузов” и доступен в оригинале здесь:
https://kuzov-media.ru/blog/evgeniy-bochkanov/remont-gbts-na-dvigatele-1-4-duratec/

Вообще, этот Ford Focus 2 c бензиновым двигателем 1.4 Duratec обслуживается у нас постоянно. Но в этот раз первичное обращение к нам произошло с формулировкой «машина ехала, заглохла и перестала заводиться. Я сейчас в Санкт-Петербурге…».


Посочувствовать владельцу мы могли, а вот провести удаленную диагностику из Зеленограда — уже нет. Пришлось, скрепя сердце, доверить клиента стороннему сервису. Сторонний сервис не подвел, поставив диагноз довольно быстро. Впрочем, сложно ошибиться, обнаружив оборванный ремень ГРМ. Следующим этапом была эндоскопия цилиндров, показавшая, что загнуло все клапаны. Потом была проведена оценка ремонта (исходя из предположения, что нет каких-то скрытых дефектов), и по ее итогам оказалось дешевле отвезти автомобиль нам, чем ремонтировать его там. Так что уже через пару дней этот автомобиль был погружен на автовоз и отправлен в наши палестины. А мы ждали и гадали, от чего мог порваться ремень, замененный четыре года назад и прошедший около 30 тысяч километров. К счастью, долго терзаться не пришлось. Вот, наконец, автомобиль у нас в боксе, и мы с предвкушением патологоанатома всматриваемся к нему в подкапотное пространство.

Впрочем, не только под капот, но и в салон, откуда достаем старый ремень. «Со спины» он выглядит вполне прилично, еще даже надписи вполне читаемы (рис. 1). А вот в месте обрыва с рабочей стороны все смотрится похуже. Все соседние зубцы выглядят изрядно пожившими (как мы помним, реальный пробег ремня невелик), а по «срезу» в месте обрыва ремень пачкается жирной черной грязью. Пока поставили бы на версию о попадании моторного масла через сальники.

Старый ремень с оборотной стороны и в месте обрыва:

Вдоволь поигравшись в дедуктивный метод, приступаем к проверкам гипотез. Здесь уж как ни крути, а надо крутить. В смысле крутить гайки. Снимаем корпус воздушного фильтра, после этого снимаем аккумулятор. Не такая уж мелочь, учитывая особенности компоновки второго «Фокуса»:

Снимаем топливную рампу. Здесь она не просто в доступе, а в очень легком доступе. Резинки на форсунках задубели, так что отличный повод заменить их на новые. На фотографию, правда, попало только промежуточное состояние — когда старые резинки сняты, а новые еще не надеты.

Снимаем расширительный бачок. Если быть точным, то перед этим мы снимаем со штатного места и отводим в сторону бачок ГУР, снимаем генератор и шкив насоса ОЖ, но эти действия в кадр не попали. Сам по себе он не то чтобы мешает, но закрывает доступ к опоре двигателя, которую нам без вариантов надо снимать.

Теперь снимаем верхний кожух ремня ГРМ и кронштейн, к которому крепилась опора двигателя. Вот что мы видим.

Дальше пошли снимать правое переднее колесо и через колесную арку смотреть на шкив коленвала — благо, ремни насоса ОЖ, насоса ГУР, генератора и компрессора кондиционера сняли еще до нас. Причем сервис оказался средней культуры быта — на ручейках снятых ремней отчетливо были видны следы отвертки. На сервисах высокой культуры быта, также известных под названием «дилерских», обычно эти ремни срезают согласно рекомендациям завода-производителя, а на СТО попроще – нередко откручивают крепеж генератора и компрессора кондиционера, позволяя ремням слезть самостоятельно, без лишних усилий.

Теперь откручиваем болт шкива коленвала. При штатной процедуре перед этим необходимо выставлять первый цилиндр в ВМТ, с помощью специальных фиксаторов фиксировать распредвалы и коленвал и вообще всячески аккуратничать, чтобы не упустить убегающие фазы — шпонок-то не предусмотрено ни на коленчатом, ни на распределительных валах. По счастью, если это можно так назвать, нам терять уже нечего — фазы давно убежали, создав максимальные последствия этого. Так что фиксируем колено самым простым способом — отверткой в торец тормозного диска (машина у нас с МКПП), и откручиваем болт шкива. Ну, звучит так легко — откручиваем. На самом деле, конечно, сначала долго пляшем с пневмогайковертом, потом с ломом, потом с удлиненным ломом… Потом, наконец, мироздание осознает серьезность наших намерений и количество усилий, принесенных в жертву этой задаче. Болт сдается и откручивается, а мы смотрим на него, удивляясь состоянию граней. Неужели это мы так успели его слизать?

Следующим челленджем становится снятие самого шкива. Конкретно у этого автомо-биля почему-то есть дурная привычка растить ржавчину в месте посадки шкива на коленча-тый вал, и вследствие этого слезать добровольно он не любит. Сначала активно заливаем все это добро жидким ключом, а потом, когда попытки сдернуть не увенчиваются успехом, применяем латунную проставку — упираем ее в шкив и наносим пару весомых ударов килограммовым молотком. Ожидаемо, что с помощью молотка и доброго слова удается достичь куда большего, чем просто с помощью доброго слова, и шкив охотно слезает. Благодаря обильному нанесению жидкого ключа у нас готова картина «не, ну чего вы хотели от ремня, если тут масло ручьем течет?». К сожалению, для таких заходов мы слишком честные, поэтому никак не комментируем эту картину. Просто тихо радуемся очередному успешному этапу и идем дальше. Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ и шестерню коленвала. Вот это уже немного больше похоже на утечку масла. Не ручьем, конечно, но и много ли надо ремню, особенно, если потекло давно?

Возвращаемся под капот и продолжаем снимать все, что под руку попадется. Первым попадается впуск. Под впуском находится маслоуловитель системы вентиляции картерных газов (обведен красным) — его также снимали для промывки. Снимаем клапанную крышку.

Теперь откручиваем шестерни распредвалов. Фиксировать можно как за шестерню специальным фиксатором, так и за сам вал, на котором есть лыски под рожковый ключ. После этого откручиваем крышки распредвалов и снимаем валы. Крышки, ближайшие к шестерням, довольно плотно сидят на направляющих — для снятия пришлось пару раз слегка ударить по ним латунной проставкой. После этого снимаем и сами распредвалы. Оцениваем состояние шеек и кулачков, а также состояние постелей и крышек. Везде отсутствуют какие-либо нарекания к состоянию поверхностей, поэтому нет никаких показаний к замене или дополнительному ремонту. Откладываем все снятое в сторону, помечая исходную позицию каждой из снятых деталей.

Вытаскиваем толкатели клапанов с помощью магнита. Пока ничего не измеряем, просто отмечаем, какой где стоял. Перед нами ГБЦ, готовая к снятию. Ну… почти готовая. Осталось открутить выпуск. Сначала откручиваем с него теплозащиту, которая крепится четырьмя болтиками с резьбой М6. Что это значит на практике? Совершенно верно! Именно то, что два из них заламываются напрочь. Причем именно те, добраться к которым невозможно без снятия выпуска. Примерно на этом этапе становится ясна необходимость снятия дворников и жабо. Ладно, об этом после, а пока снимаем теплозащиту выпуска.

Заглядываем за мотор и видим шпильки крепления выпуска к ГБЦ. Если быть точным — четыре шпильки и один болт. Одна шпилька в кадр не попала, но она там точно есть. Болт выкручивается без замечаний, а гайки прикипели к шпилькам, поэтому выкручиваются из ГБЦ вместе со шпильками. Ну и ладно, потом разберемся.

Вот теперь ГБЦ точно готова к снятию. Осталось только выкрутить болты, которыми она крепится к блоку цилиндров. Болты — под «торкс» Т55, что выглядит своеобразным решением, но кто мы такие, чтобы спорить с конструкторами «Форда»?

Выкрутив и достав все десять болтов, пробуем стронуть ГБЦ вверх. Ожидаемо, просто так она не идет, что и логично — не для того она 12 лет прирастала к штатному месту, чтоб по первому велению стронуться с места. Спасибо металлобазе за латунную проставку, которая только на службе в нашем боксе стронула уже которую сотню прикипевших соединений. И вот ГБЦ наконец подвинута с места. Переворачиваем ГБЦ и видим примерно то же самое, что видели коллеги из северной столицы в эндоскоп.

Смотрим и на блок цилиндров с поршневой. Поршни целы, что уже радует. Коленвал вращается равномерно, поршни ходят тоже равномерно, приходят в ВМТ исправно — стало быть, грешить на загнутые шатуны поводов нет. Следы от удара клапанами на днище каждого поршня присутствуют, но на этом последствия для поршневой заканчиваются. Следов «живого» масла тоже нет, что говорит в пользу вполне живых поршневых колец. Каждый поршень отдельно приводили в ВМТ и придирчиво качали в перекладке, проверяя на повышенный люфт. Такового не выявили, что, в общем, тоже говорит в пользу гипотезы «нормальная рабочая поршневая, и нечего туда лезть!». Ну, собственно, и не стали.

Естественно, из соображений «все равно залезли» придирчиво изучаем состояние стенок цилиндров. Выглядит так, что хон вполне достоин звания «идеальный», а значит, делать что-либо с поршневой уж точно не требуется.

Ладно, ГБЦ мы сняли и займемся ей чуть позже. А нам ведь еще надо снять выпуск. С этим, как обычно, возникают сложности. Если открутить кронштейн выпуска от блока цилиндров было просто, то открутить выпуск от приемной трубы стало очередной загвоздкой. Гайки на этих шпильках покрылись таким слоем ржавчины, что всякий намек на шестигранность утеряли, и любые головки здесь только проворачивались. Поэтому откручивать пришлось с помощью болгарки, что само по себе и не страшно, но вот высверливать остатки шпилек потом пришлось около часа — и это уже больше похоже на проблему. Ну, зато прокладку поменяли.

Сам выпуск тоже вытащили и потащили на высверливание обломков болтов и нарезание новой резьбы. Заодно, кстати, открутили гайки от шпилек крепления выпуска к ГБЦ и прошлись метчиками с плашками по всей доступной резьбе. Это чувство, когда гаечка заходит на резьбу и легко-легко вращается от руки, — если и не счастье, то что-то очень сильно на него похожее.

Закончив с попутными делами, возвращаемся на верстак с ГБЦ. Первым делом рассухариваем, вытаскиваем и выбрасываем в металлолом старые погнутые клапаны. Снимаем и выкидываем старые маслосъемные колпачки. Вообще, они еще вполне себе обладали эластичностью, но залезть так далеко и сэкономить три копейки на колпачках — перебор. Сухари оставляем старые и складываем в отдельный специально обученный стаканчик.

Учитывая малый общий пробег автомобиля (что-то около 120 тысяч километров), гово-рить о прирезании сёдел клапанов хотя и можно, но далеко необязательно. Люфта клапанов в направляющих также не наблюдается, так что и их трогать не будем. Берем новые клапана и притираем их. На фотографии справа — притертый клапан, на фотографии слева — непритертый:

Масштабы фотографии таковы, что ширина пояска кажется очень большой. На самом деле она составляет около 1,5 мм. Как, собственно, и должно быть по сервис-мануалу форда. Устанавливаем новые маслосъемные колпачки. Здесь они очень удобны для установки и идеально надеваются с помощью высокой головки на 15. Вот так они выглядят установленными:

Теперь устанавливаем уже притертые клапана:

Затем ставим на свои места «стаканчики» толкателей и устанавливаем распредвалы. Это необходимо для того, чтобы измерить зазоры с новыми клапанами:

Замерив зазоры и записав их значения, расстраиваемся — зазоры кое-где маловаты. Раз так, придется регулировать. Снимаем распредвалы и смотрим толщину «стаканчиков» толкателей. На этом пути сталкиваемся с проблемой в виде лаковых отложений на дне стаканчиков. Прочитать точный номинал становится затруднительно. На фотографии приведен относительно мало загрязненный «стаканчик». Жидкость внутри — растворитель, чтобы отмыть. После растворителя стало гораздо читабельней.

Не удовлетворившись одним только чтением значений, дополнительно проконтролировали фактическую толщину с помощью микрометра. Кстати, можем теперь уверенно сказать — отсутствует реальное изменение толщины толкателя за 120 тысяч километров пробега. Сопоставляем толщины стаканчиков и измеренные зазоры, и жить становится немного легче. По счастью, речь не идет о покупке комплекта стаканчиков, так как суммарная цена покупки выходит великовата. Обойтись получится малой кровью, поменяв некоторые толкатели местами. Для наглядности хотелось бы показать все цифры, но состояние бумажки, на которой проводятся записи при ремонте двигателя, весьма вызывающе для журнала.

После повторной сборки и измерения зазоров снимаем распредвалы и готовимся к установке ГБЦ. Первым делом отмываем привалочную поверхность на блоке и убираем всяческий мусор из цилиндров. Устанавливаем прокладку ГБЦ. Немного сдвигаем первый цилиндр назад от ВМТ, чтобы точно не упираться клапанами в поршни:

Ставим ГБЦ на место и вставляем по местам болты. Болты используем новые, согласно сервис-мануалу. Тот редкий в автобизнесе случай, когда смотришь на болт и понимаешь, почему он стоит так дорого:

Теперь затягиваем болты. Все цифры есть в сервис-мануале, но нельзя не отметить поставщика прокладки, который приложил информацию как о порядке, так и о моментах затяжки:

Теперь ГБЦ установлена, притянута нужным моментом и готова к установке всего остального:

Устанавливаем распредвалы. На этот раз — с соблюдением всех норм — протягиваем крышки в нужном порядке, нужным моментом, с доворотом. Сразу выставляем их в положение для установки ремня и фиксируем специальной пластиной, вставляющейся в прорези на торцах валов (обведена красным):

Устанавливаем новые сальники распредвалов. Сальник коленвала, конечно, тоже поменяли, но это в кадр не попало:

Теперь надеваем шестерни распредвалов и притягиваем их болтами от руки. Шестерни не имеют никаких шпонок или чего-то подобного, то есть пока болты не затянуты — имеют возможность свободно вращаться относительно неподвижных валов. Затягиваться болты будут только после того, как будет установлен и натянут ремень ГРМ:

Теперь надо выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого служит специальный фиксатор, вкручивающийся в блок цилиндров внизу, примерно за внутренним ШРУС правого приводного вала. Штатно в этом месте находится простой болт-заглушка. На фотографии слева — фиксатор, а справа — штатная заглушка:

Вот расположение места в блоке, куда вкручивается фиксатор (обведен красным):

После того как фиксатор вкручен, коленчатый вал надо вращать за болт шкива по часовой стрелке, пока он не упрется в фиксатор. Это, однако, не все. Данный фиксатор позволяет «поймать» нужное положение, но не зафиксировать вал в этом положении. Если начать затягивать болт, — коленвал будет пытаться провернуться. В этом ему будет мешать фиксатор. Но фиксатор не силовой, да и стенка блока в этом месте не слишком толстая, так что удерживать коленвал от проворота лучше другим фиксатором. И такой фиксатор есть в приличном наборе для фордов. Он ставится на место стартера и фиксирует маховик, что куда надежней:

Теперь, когда главные компоненты ГРМ зафиксированы, можно собирать остальное:

– ставить новый насос ОЖ. Он, вообще-то, приводится в движение ремнем агрегатов, но снять его без снятия ремня ГРМ невозможно, а значит, лучше поменять сейчас;
– ставить натяжитель ремня ГРМ;
– накидывать сам ремень ГРМ.

Теперь надо закрепить шестерни на валах. Сначала освобождаем натяжитель, чтоб ремень натянулся, и затягиваем шестерни распредвалов моментом 60 Н*м. Далее надеваем нижнюю крышку ремня ГРМ, надеваем шкив коленвала, вставляем новый (обязательно!) болт и затягиваем его. По сервис-мануалу, для болта с данным размером резьбы (М12) это делается моментом 40 Н*м с последующим доворотом на 90 градусов.

Далее снимаем фиксаторы со всех валов, проворачиваем коленвал на два оборота, снова вставляем фиксатор коленвала, выставляем первый цилиндр в ВМТ и вставляем планку с торцов распредвала. Все получается, а значит — фазы соблюдены и можно собирать все остальное. А собирать немало:

– установить клапанную крышку;
– прикрутить выпуск к ГБЦ с новой прокладкой;
– надеть теплозащиту выпуска;
– установить на место свечи и катушку зажигания;
– установить на место верхнюю крышку ГРМ, кронштейн опоры ДВС и саму опору;
– поставить впуск и всю опутывающую его проводку;
– прикрутить на штатное место шкив помпы и генератор;
– установить на место расширительный бачок и залить охлаждающую жидкость;
– установить приводные ремни генератора и компрессора кондиционера;
– поставить топливную рампу с форсунками и соединить ее с топливной магистралью;
– установить на место аккумулятор и корпус воздушного фильтра;
– поставить на место жабо и дворники;
– еще немного разной мелочевки.

В конце концов, оттягивать становится некуда — машину надо заводить. Затаиваем дыхание, крутим стартер и слышим полное отсутствие компрессии. Ну, логично, видимо, пока мыли блок, растворитель благополучно затек между кольцами и стенками цилиндров, смыв пленку. Теперь пока еще насос накачает необходимое количество масла… Накачал примерно к пятой прокрутке стартером, благополучно запустив мотор, который после двадцатиминутного прогрева работать стал практически идеально, да и стартовать стал с полоборота. Чем и подчеркнул успешность выполненной работы. Теперь «Фокус» радует владельца, исправно возя его по дорогам нашей необъятной Родины, а мы ждем новых поводов залезть внутрь мотора и сделать из плохого старого — хорошее новое. В конце концов, именно ради этого мы занимаемся ремонтом, разве нет?

LSAILON Замена трубки EGR для Ford Focus 2000-2004: Автомобильный

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Материал Обшивка
Марка ЛСАИЛОН
Размеры изделия ДхШхВ 13.78 x 3,54 x 3,54 дюйма
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Подходит для – 2000-2004 Ford Focus LX Седан 4-дверный 2.0L 2000-2003 Ford Focus SE Седан 4-дверный 2.0L 2000-2003 Ford Focus SE Wagon 4-дверный 2.0L
  • В комплект входит – новая трубка системы рециркуляции ОГ с оболочкой для защиты электрических компонентов от теплового повреждения.
  • Длительный срок службы – все компоненты тщательно проверяются и проверяются на соответствие строжайшим стандартам качества для обеспечения длительного срока службы.
  • Проблема с гарантией – это высококачественный клапан системы рециркуляции отработавших газов прямого подключения; предоставляется 1-летняя гарантия с неограниченным пробегом.
  • Тщательно проверяйте – перед покупкой товара обязательно проверьте комплектацию и количество упаковки.
› См. Дополнительные сведения о продукте

Полная и частичная замена масла в ГУР

Для правильной работы руля необходимо регулярно заменять масло в гидроусилителе руля.Тогда будет обеспечено легкое вождение. А чтобы он оставался эластичным на высокой скорости, необходимо предусмотреть модулятор давления. Рассмотрим случаи, когда замена необходима, и как это сделать самому.

Этапы обслуживания гидросистемы

Благодаря ГУРу водитель умеет чувствовать свой руль. Устанавливается не только при сборке на заводе, но и во время эксплуатации. После установки необходимо за ней ухаживать. Плохое обслуживание может привести к неисправности.Водитель должен:

  • контрольное масло;
  • устранить любые утечки;
  • замена смазки каждые два-три года;
  • обратиться на СТО в случае постороннего шума или нарушения движения.

Неисправность ГУРа может возникнуть из-за обрыва приводного ремня насоса. Утечка жидкости должна быть немедленно устранена. Замена масла в гидроусилителе руля проводится в следующих случаях:

  • при длительном использовании;
  • после установки или снятия частей гидросистемы;
  • при обнаружении помутнения в резервуаре.

Масло ГУР

Решив заменить, нужно выбрать марку смазочного материала. Хорошим выбором будет трансмиссионное масло Dexron 2 или 3. Смазка для ГУР не требует особых характеристик. С синтетикой можно ездить дольше и экономить топливо. Выбор также зависит от марки автомобиля.

Масло ГУР подбирается с учетом температурных и вязкостных параметров. Он варьируется при пробеге от шестидесяти тысяч километров до ста двадцати тысяч.Чаще всего используется смазка на минеральной основе. Синтетика подходит только для определенных автомобилей. Цвет жидкости красный, желтый и зеленый. Их нельзя смешивать при частичной замене, а также добавлять разные масляные основы.

Если вы меняете масло ВАЗ, то хорошим вариантом будет, например, «Castrol ATF Dex 2 Multivehicle». В емкость попадет почти восемьсот миллилитров жидкости. Для сравнения: больше смазки требуется, если замена масла проводится на средней иномарке.Например, Ford Focus имеет объем полтора литра. Это средний расход смазки для гидравлики.

Необходимые инструменты

Замена масла в ГУР может быть частичной и полной. Для частичной замены потребуются следующие инструменты:

  • шприц медицинский;
  • Трубка диаметром шесть миллиметров, длиной двести пятьдесят миллиметров;
  • емкость для слива отработанной смеси;
  • плоскогубцы;
  • свежая смазка.

Частичная замена

Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом. Чтобы остановить утечку, приготовьте тряпку. При замене масла в ГУР необходимо промыть бак бензином. Некоторые владельцы старых автомобилей долго не меняли смазку, а зря. Во избежание этого процедура может быть реализована самостоятельно.

Для уменьшения нагрузки на гидравлику поставили упоры. Далее откручиваем крышку емкости и сливаем жидкость в емкость до отметки на фильтре.После этого залейте новое масло в гидроусилитель руля. Излишки удаляются при помощи тряпки.

Включите двигатель и несколько раз прокрутите колесо в обоих направлениях. В баллоне должно быть почти сто граммов смазки.

После такой операции гидравлическая система должна работать нормально.

Полная замена

Для полной замены масла машину загоняют на подъемник. Открутите крышку бачка, чтобы проверить жидкость. Затем двигатель заглушается, и рулевое управление отключает подачу воздуха.

Перед началом работы необходимо немного подождать, чтобы двигатель остыл. Для полной замены потребуется не менее четырех литров промывочной жидкости. Покупая такую ​​жидкость, обратите внимание на наличие маркировки PSF.

Инструменты для замены масла:

  • трубка;
    • Шприц
  • ;
    • Компрессор
  • ;
    • Отвертка крестовая
  • ;
    • Плоскогубцы
  • ;
    • Емкость
  • для слива.

Сначала с помощью плоскогубцев отсоедините зажимы и снимите шланг.Затем снимают емкость, а внешний конец опускают в заранее подготовленную емкость. Шланг прикреплен к штуцеру и подает воздух. Мотор необходимо выключить, иначе ротор и статор, которые в это время лишены смазочной жидкости, выйдут из строя.

Колесо прокручивается до конца без запуска двигателя. Затем бачок устанавливается на место, подсоединяется шланг и доливается по максимуму жидкости. Двигатель заводится, колесо переворачивается. Оставьте машину на четверть часа, затем повторите прокрутку еще раз, чтобы полностью вытеснить воздух.

Для самостоятельной работы автовладельцу обычно требуется от трех до четырех часов. Если есть признаки, указывающие на необходимость замены, лучше с процедурой не затягивать. Перед тем, как приступить к работе, необходимо изучить информацию по теме и не забыть проверить наличие всех необходимых инструментов.

Самостоятельная замена жидкости ГУР на Форд Фьюжн. Какое масло заливать в гур форд фьюжн Что залить в гур форд фьюжн

Чем свежее автомобиль, тем строже требования к рабочим жидкостям.Рулевое управление с гидроусилителем также очень чувствительно к типу залитого масла. Усилитель работает в сложных условиях, при огромном давлении в системе и часто при высоких температурах. Кроме того, в конструкции гидроусилителя используется много полимерных и резиновых деталей, которые могут быстро разрушиться или изнашиваться при неправильном подборе масла. Поэтому принципиально важно знать, какое масло заливать в гидроусилитель руля Ford Focus 2, можно ли комбинировать разные марки и что по этому поводу думает Ford Motor Company.

Как и любая другая рабочая жидкость, масло для гидроусилителя рулевого управления производится на минеральной, синтетической или полусинтетической основе. Что заливать в гидроусилитель из сборочного потока, зависит от завода, на котором собирали автомобиль. Цвет воды в этом случае будет главным ориентиром для выбора масла для доливки и замены, но не производителя воды. Компания установила следующие соответствия для всех производителей воды:

    для красноватой воды – WSA-M2C-195-A ;

Кроме этих жидкостей встречается еще и желтый цвет.Обычно его разливают или разливают на заводе во Всеволожске. Красноватая жидкость льется на Focuses, собранные в Кельне, а зеленая – на автомобили, собранные в Испании. Это своего рода путаница.

Жидкость ГУР служит долго, примерно два-три года, но после этого теряет свои характеристики и требует замены. Единственным исключением может быть повреждение помпы или гидравлической системы усилителя. Потом поменяем после ремонта, а для смены выберем ту жидкость, которую рекомендовал конкретный завод, на котором собирался наш конкретный Форд Фокус 2.

Один из способов замены масла в ГУР

Читать то же

Проверить масло ГУР можно шприцем, откачав его из расширительного бачка.

Если мы не знаем, какая жидкость заливается в расширительный бачок, берем шприц, откачиваем пару капель и кладем на белоснежную салфетку и задаем цвет.

При этом очень важно помнить, что зеленые масла не смешиваются с красноватыми и желтыми, их нельзя доливать.

Красноватый и желтый можно сочетать друг с другом, но состав воды лучше установить, так как среди барда встречаются и синтетика, и минеральная. Теперь по брендам.

Самое ценное зеленое масло для ГУР – масло Ford (каталожный номер 1781003) … Спросят на него в пределах 1000-1200 рублей за литр. Масло зеленое от марки Febi G 002-000 под номером 06162 стоит в пределах 360 руб. Есть зеленый аналог от Swag с каталожным номером 99-90-61-62 … Стоит около 400 руб.

ЛЕГКИЙ способ избавиться от шума ГУРа

Читать то же

Красноватый флюид Ford Europe под номером 1776431 в среднем оценивается в 2200 рублей. Аналогов больше и цены на них ниже. Например, американская жидкость для гидроусилителя Ford Mercon LV XT-10-QLVC стоит от 550 до 800 рублей в зависимости от жадности продавца. Помечено как трансмиссия. Масло от Liqui Moly линейки Zentralhydraulik-Oil – синтетическая жидкость и имеет допуски от Ford WSS-M2C204-A … Стоимость 1200 руб за литр. Похожие объекты у воды Liqui Moly ATF 1100 .

В принципе в ГУР второго Фокуса наливаем любую жидкость того же цвета, что и была с завода, но обязательно проверить наличие разрешения Форда. Удачного выбора и светлых дорог! Форд Фокус Вентилятор Замена датчика скорости Форд Фокус своими руками Видео «Автомобиль дергается при разгоне», «Форд Фокус дергается при разгоне», «На малых оборотах машина дергается», «Форд Фокус 2 дергается» – вот насколько сильно Я бормотал паутину, пытаясь найти причину того, что мой Форд фокус дергается при малейшем движении…

Сегодня почти все автомобили оснащены гидроусилителем рулевого управления. С помощью конструкции руль поворачивается без особого труда. Для правильного функционирования механизма нужна специальная смесь, смазывающая механические узлы и резиновые детали, защищающая их от трения и перегрева. Недостаток масла приводит к чрезмерному износу оборудования. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, водителям необходимо регулярно контролировать количество жидкости в системе гидроусилителя руля и своевременно заменять ее.Как сделать своими руками рассмотрим на примере замены смеси гидроусилителя руля в автомобилях Ford Fusion.

Признаки необходимости замены жидкости ГУР на Форд

Гидравлическая жидкость в автомобилях Ford Fusion – это технологическое масло, которое передает сопротивление от насоса к гидроцилиндру автомобиля. Циркуляция вещества происходит через соединительные узлы системы гидроусилителя руля, а также шланги. Необходимое количество смеси обозначается специальными метками MIN и MAX.Недостаток масла требует своевременной заливки.

Сам гидроусилитель руля является основной частью рулевого управления. Так что водителю достаточно просто повернуть колеса и вывести автомобиль на нужную траекторию. Если выйдет из строя гидроусилитель руля, управлять автомобилем будет намного сложнее.

Если рулевое колесо перестает вращаться при движении автомобиля, жидкость требует срочной замены.

Признаки замены смеси ГУР:

  1. При движении руль сильно держится, водитель чувствует толчки
  2. При повороте рулевого колеса необходимо приложить значительное усилие;
  3. Колеса слишком легко поворачиваются;
  4. Постоянное ослабление шкива;
  5. Рулевое колесо издает шум и вибрирует;
  6. Рулевое колесо вращается самостоятельно;
  7. Водитель испытывает затруднения при парковке.

Решением этих проблем в большинстве случаев является своевременная замена масла гидроусилителя.

Выбор жидкости рулевого управления

Жидкость для гидроусилителя руля содержит минеральные и синтетические вещества. Первые чаще всего используются для легких транспортных средств, таких как Ford Fusion. Синтетика, в свою очередь, используется для спецтехники.

Минеральное масло выполняет основные функции гидроусилителя руля, защищая механизм от коррозии и чрезмерного трения.

Производители гидравлической смеси выпускают масло трех цветов, в зависимости от типа автомобиля, а также особенностей устройства гидроусилителя рулевого управления. Не рекомендуется смешивать между собой разные жидкости, так как состав смеси может быть несовместимым, в результате чего это приведет к механической поломке.

Масляные краски:

  1. Красная жидкость для гидроусилителя руля предназначена для автомобилей с автоматической коробкой передач.Смешивать такую ​​смесь можно только с желтым;
  2. Масло желтого цвета является нейтральным и чаще всего приобретается водителями всех марок и типов транспортных средств;
  3. Зеленый цвет предназначен для использования исключительно в автомобилях с механической коробкой передач. Этот материал не взаимодействует с другими маслами.

Таким образом, необходимо закупать масло в соответствии с типом коробки передач. Наиболее предпочтительный класс – D III. Торговые марки: Mobil 320 и LIQUI MOLY ATF 110.

Для замены гидролитической жидкости в автомобиле Ford Fusion без предварительной очистки системы требуется не более 1 литра. При стирке – 2-3 литра раствора.

Пошаговая инструкция по замене жидкости в ГУР

В автомобиле можно произвести полную или частичную замену масла. Выбор зависит от исходного состояния жидкости в расширительном бачке. Если масло приобрело характерный специфический запах и цвет, рекомендуется полностью слить, а затем залить новое.

Порядок замены жидкости гидроусилителя руля в Ford Fusion:

  1. Для начала нужно заглушить двигатель автомобиля и дать ему остыть;
  2. Открыть капот и исправить;
  3. Отвинтить крышку расширительного бачка ГУР;
  4. Выкачать всю жидкость шприцем и резиновой трубкой;
  5. Определить, по какому шлангу масло поступает в расширительный бачок ГУР – это обратная магистраль, а по которому оно выходит и идет к насосу ГУР;
  6. Слейте оставшуюся смесь в системе, отсоединив шланги;
  7. Залить новую жидкость до максимальной отметки (1 л).

После этого, не запуская двигатель, необходимо несколько раз повернуть руль до упора. Это позволит равномерно распределить смесь по системе. При необходимости можно добавить масло.

Каждый современный автомобиль оборудован гидроусилителем (гидроусилителем) или электроусилителем (EUR). Это упростило вождение и позволило даже дамам управлять большими автомобилями, что называется «одной рукой». В свою очередь, гидроусилитель руля накладывает на своих владельцев определенные обязательства, а именно необходимость регулярно контролировать состояние жидкости гидроусилителя руля, а также производить ее своевременную замену после того, как автомобиль преодолел определенное расстояние.не нуждаются в обслуживании, усилие вырабатывается небольшим мотором, который работает от сети и исправно выполняет свою работу, независимо от пробега автомобиля. Не буду вдаваться в подробности и говорить о том, что лучше или хуже, вместо этого предлагаю поговорить о более важном – о , как заменить жидкость в ГУР на Ford Fusion в домашних условиях.

Замена жидкости гидроусилителя руля на Форд Фьюжн производителем не предусмотрена, однако, как показывает практика, это необходимо делать, замена положительно сказывается на работе гидроусилителя, и управление становится более комфортным. .Заменить жидкость для гидроусилителя руля ОБЯЗАТЕЛЬНО , если:

  • Жидкость потемнела или изменила цвет;
  • Жидкость имеет неприятный запах гари;
  • Заменяемые детали или шланги гидроусилителя руля;
  • Вы купили автомобиль с большим пробегом и не уверены, что «что» залито в бачок гидроусилителя руля;
  • Руль тяжело крутится, есть проблемы с управлением.

Что залить в гидроусилитель руля Ford Fusion?

Что выбрать для своего автомобиля – решать вам, главное, чтобы масло соответствовало требованиям, которые оговаривает производитель в руководстве по эксплуатации вашего Ford.

Перед заменой жидкости гидроусилителя руля на Ford Fusion подготовьте:

  • Емкость для слива жидкости;
  • Трубка или тряпка для закрытия отверстия в шланге;
  • Конечно, сама жидкость ГУР;
  • Ну, еще желательно иметь партнера, который вам поможет.

    • Самостоятельная замена жидкости ГУР на Форд Фьюжн – пошаговая инструкция

  • Допустим, вы уже купили масло, то есть жидкость, тогда вам нужно найти ровное чистое место, где в гидроусилителе руля меняют масло.
  • Поджимаем ручник, под колеса традиционно устанавливаем колодки.
  • Открываем капот и домкраиваем «передок» автомобиля. Ваша задача – заставить передние колеса парить в воздухе.
  • Далее нужно открутить крышку заливной горловины на бачке с жидкостью ГУР.

    • 5. Теперь необходимо опустить защиту картера, если она есть.

    6. В районе правого колеса к кожуху приводного ремня прикреплен возвратный шланг гидроусилителя руля, на котором нужно найти «быстросъемный» штуцер, который нужно снять.

    7. После того, как вы отсоедините штуцер, он вытечет из обоих шлангов. старая жидкость для гидроусилителя руля … Установите контейнер и слейте отходы.

    8. После того, как что-то понадобится, аккуратно заткнуть отверстие шланга, идущего к бачку, для этого можно использовать заглушку подходящего диаметра или кусок какой-нибудь тряпки.

    9. Со вторым концом шланга поступаем иначе, его нужно опустить в емкость, так как через него будем сливать остатки старой жидкости ГУР.

    10. Возьмите чистую жидкость для гидроусилителя руля и залейте ее до отметки «MAX».

    11. Мы просим вашего партнера сесть за руль и повернуть колесо влево и вправо. Рулевое колесо необходимо вращать плавно и без рывков – до упора вправо, затем до упора влево. От таких манипуляций старое масло будет выдавлено и слито в подготовленную емкость, а новое масло, которое вы залили в емкость, заменит старое.Ваша задача следить за тем, какое масло вытекает из шланга, и следить за тем, чтобы в баке всегда была жидкость ГУР. Заливайте жидкость до тех пор, пока из шланга не потечет чистая жидкость для гидроусилителя руля, то есть та, которую вы наливаете.

    12. Когда старая жидкость слита и из шланга потечет чистая жидкость, соедините фитинг со шлангами и снова прикрепите его к кожуху.

    13. Запустите двигатель и проверьте, как вращается рулевое колесо, поверните его как можно дальше влево, а затем полностью влево.

    14. Проверьте уровень жидкости рулевого управления с гидроусилителем, при необходимости долейте жидкость до отметки «MAX». Затем заглушите двигатель и еще раз проверьте уровень жидкости, если уровень выше необходимого, слейте излишки с помощью шприца, если ниже – долейте.

    15. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

    Вот и все для меня замена жидкости ГУР на Форд Фьюжн завершена, надеюсь статья вам помогла и оказалась полезной. Спасибо за внимание и до новых встреч на Ford Master.

    Жидкости, используемые в гидроусилителе, можно разделить по нескольким критериям:

    • Цвет;
    • Конструкция;
    • Разнообразие.

    Классификация цветов

    Неверно руководствоваться только градацией цвета при выборе масла, хотя такая практика широко распространена среди автовладельцев. Также часто указывается, какой цвет жидкости можно смешивать, а какой – нет.

    Противопоказано смешивание жидкостей по составу, а не по цвету, и поскольку теперь и минеральная вода, и синтетика могут быть представлены в любом цвете, к этой информации следует относиться очень осторожно.

    Редукторное масло Red ATF обычно синтетическое, эталоном считается марка Dexron от General Motors, но есть продукты других производителей, таких как Revenol, Motul, Shell, Zic и т. Д.


    Желтое масло, произведенное и лицензированное Daimler. используется в системах рулевого управления с гидроусилителем Mercedes-Benz. Он может быть синтетическим и минеральным.

    Зеленое масло. Большинство из них – это многофункциональные и универсальные жидкости, по составу они могут быть как синтетическими, так и минеральными.Они используются в гидроусилителях, подвесках и других системах, работающих на жидкостях. Смешивать с другими цветами нельзя, если производитель не заявил о полной совместимости, например, Comma PSF MVCHF совместим с некоторыми типами Dexron.

    Жидкий состав

    По составу жидкость для гидроусилителя руля делится на минеральную, полусинтетическую и синтетическую. Химический состав определяет базовый набор функций масла:

    • Вязкостные характеристики;
    • Смазочные свойства;
    • Антикоррозионная защита деталей;
    • Противовспенивающий;
    • Тепловые и гидравлические свойства.

    Синтетику и минеральную воду нельзя смешивать между собой, так как виды добавок в них имеют кардинальные различия.

    Синтетика

    Это высокотехнологичные жидкости, при производстве которых используются самые современные разработки и присадки. Нефтяные фракции для синтетики подвергаются гидрокрекингу. Полиэфиры, многоатомные спирты и присадки придают им выдающиеся характеристики: широкий диапазон рабочих температур, стабильную масляную пленку и длительный срок службы.


    Основная причина, по которой нельзя заливать гидравлическую жидкость на синтетической основе в гидроусилитель руля, предназначенный для рулевого управления с минеральным усилителем, заключается в ее агрессивном воздействии на резиновые изделия, которых много в гидроусилителе рулевого управления. Там, где используется синтетика, каучук имеет совершенно другой состав и изготавливается на силиконовой основе.

    Полусинтетика

    Смесь синтетических и минеральных масел, благодаря которой последние получают значительные улучшения характеристик: пониженное пенообразование, текучесть, отвод тепла.


    К полусинтетическим жидкостям относятся такие широко известные жидкости, как: Zic ATF Dex 3, Comma PSF MVCHF, Motul Dexron III и другие.

    Минеральная вода

    Минеральные масла содержат нефтяные фракции (85-98%), остальное – это присадки, улучшающие рабочие характеристики гидравлической жидкости.

    Применяются в гидроусилителях, содержащих уплотнения и детали на основе обычной резины, поскольку минеральный компонент нейтрален и не вреден для резиновых изделий, в отличие от синтетики.


    Минеральные жидкости для гидроусилителя руля – самые недорогие, но они также имеют небольшой срок службы. Mobil ATF 320 Premium считается хорошей минеральной водой, масла Dexron до IID включительно также были минеральными.

    Масла разные

    Dexron – отдельный класс жидкостей ATF от General Motors, выпускаемый с 1968 года. Dexron – торговая марка, производимая самой GM и другими по лицензии.

    ATF (Automatic Transmission Fluid) – масла для автоматических трансмиссий, часто используемые японскими автопроизводителями и гидроусилителями руля.

    PSF (Power Steering Fluid) – дословно переводится как жидкость для гидроусилителя руля.


    Multi HF – специальные универсальные жидкости для гидроусилителя руля, одобренные большинством производителей автомобилей. Например, жидкость CHF, производимая немецкой компанией Pentosin (пентозин), получила одобрения от BMW, Ford, Chrysler, GM, Porsche, Saab и Volvo, Dodge, Chrysler.

    Можно смешивать масла

    Смешивание допустимо, но следует соблюдать рекомендации производителя.Чаще всего на упаковке указано, с какими марками и классами масел можно смешивать ту или иную жидкость для ГУР.

    Не смешивайте синтетику и минеральную воду, а также воду разных цветов, если это прямо не указано. Если деваться некуда, и приходится выливать то, что есть под рукой, как можно скорее замените эту смесь на рекомендованную.

    Можно ли заливать моторное масло в ГУР

    Мотор – точно нет, трансмиссия – с оговорками.Ниже мы подробно разберем почему.

    Чтобы понять, можно ли заливать в гидроусилитель руля другие масла, например моторное или трансмиссионное, нужно знать, какие функции он выполняет.


    Жидкость в гидроусилителе руля должна справляться со следующими задачами:

    • Смазка всех узлов гидроусилителя;
    • Защита от коррозии и износа деталей;
    • Передача давления;
    • Противовспенивающий;
    • Охлаждение системы.

    Указанные характеристики достигаются за счет добавления различных присадок, наличие и сочетание которых наделяет масло для гидроусилителя рулевого управления необходимыми качествами.

    Как вы понимаете, задачи моторного масла несколько иные, поэтому заливать его в ГУР категорически не рекомендуется.

    С трансмиссионным маслом все не так просто, японцы часто используют одну и ту же ATF для автоматических трансмиссий и гидроусилителя руля.Европейцы настаивают на использовании специальных масел PSF (Power Steering Fluid).

    Какую жидкость заливать в ГУР


    Исходя из этого, ответ на вопрос «какое масло заливать в ГУР» очевиден – оно рекомендовано производителем вашего автомобиля. Часто информация указывается на расширительном бачке или пробке. Если технической документации нет, позвоните в авторизованный центр и проверьте.

    В любом случае эксперименты с рулевым управлением запрещены.Исправность гидроусилителя руля зависит не только от вашей безопасности, но и от окружающих.

    Вольво Масло Модель1, ФЕБИ-06161 Модель Масло
    модель автомобиля Рекомендуемая жидкость
    Ауди 80, 100 (Ауди 80, 100) VAG G 004,000 м2
    Audi A6 C5 (Ауди А6 С5) Маннол 004000, Пентозин 11 швейцарских франков
    Audi A4 (Ауди А4) VAG G 004 000M2
    Ауди А6 С6 (Ауди А6 С6) VAG G 004 000M2
    bmw e34 (БМВ e34) CHF 11.S
    BMW E39 (БМВ E39) ATF Декстрон 3
    BMW E46 (БМВ E46) Dexron III, Mobil 320, LIQUI MOLY ATF 110
    BMW E60 (БМВ E60) Пентосин chf 11s
    bmw x5 e53 (БМВ x5 e53) АТF BMW 81 22 9 400 272, Castrol Dex III, Pentosin CHF 11S
    ВАЗ 2110
    ВАЗ 2112 Гидравлическая жидкость Pentosin (CHF, 11S-tl, VW52137)
    Volvo c40 (Вольво s40) 30741424
    Volvo xc90 (Вольво xc90) VOLVO 30741424
    Газ (валдай, соболь, 31105, 3110, 66)
    ГАЗель бизнес Mobil ATF 320, Castrol-3, Liqui moly ATF, DEXTRON III, CASTROL Transmax Dex III Multivehicle, ZIC ATF III, ZIC dexron 3 ATF, ELF matic 3
    ГАЗель рядом Shell Spirax S4 ATF HDX, Dexron III
    Джили МК
    Джили Эмгранд ATF DEXRON III, Shell Spirax S4 ATF X, Shell Spirax S4 ATF HDX
    Додж Стратус ATF + 4, Mitsubishi DiaQueen PSF, Mobil ATF 320
    Дэу Гентра Dexron- IID
    Дэу матиз Dexron II, Dexron III
    Дэу Нексия Dexron II, Dexron III, Top Tec ATF 1200
    Zaz шанс LiquiMoly Top Tec ATF 1100, ATF Dexron III
    Зил 130 T22, T30, Dexron II
    Зил-бычок AU (MG-22A), Dexron III
    Камаз 4308 ТУ 38.1011282-89, Dexron III, Dexron II, GIPOL-RS
    Киа Каренс Hyundai Ультра ПСФ-3
    Киа Рио 3 (Киа Рио 3) ПСФ-3, ПСФ-4
    Киа Соренто Hyundai Ультра ПСФ-III, ПСФ-4
    Киа Спектра Hyundai Ультра ПСФ-III, ПСФ-4
    Киа Спортейдж Hyundai Ультра ПСФ-III, ПСФ-4
    Киа Серато Hyundai Ультра ПСФ-III, ПСФ-4
    Крайслер ПТ Крузер Mopar ATF 4+ (5013457AA)
    Крайслер Себринг Mopar ATF + 4
    Лада Ларгус Mobil ATF 52475
    Лада Приора Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL VW52137, Mannol CHF
    Ленд Ровер Фрилендер 2 LR003401 pas жидкость
    Лифан Смайл Dexron III
    Лифан Солано Dexron II, Dexron III
    Лифан Х60 (Лифан Х60) Dexron III
    Маз БРЕНД П (Масло МГ-22-В)
    Мазда 3 Mazda M-3 ATF, Dexron III
    Мазда 6 (Mazda 6 GG) Mazda ATF M-V, Dexron III
    Mazda cx7 Motul Dexron III, Mobil ATF320, Idemitsu PSF
    человек 9 (мужчина) ЧЕЛОВЕК 339Z1
    Мерседес w124 (Мерседес w124) Dexron III, февраль 08972
    Мерседес w164 (Мерседес w164) A000 989 88 03
    Мерседес w210 (Мерседес w210) A0009898803, Febi 08972, Fuchs Titan PSF
    Мерседес w211 (Мерседес w211) A001 989 24 03
    Мерседес Актрос Пентозин 11 шв. Франков
    Мерседес Атего Dexron III, Top Tec ATF 1100, MV 236.3
    Mercedes ML (Мерседес мл) A00098988031, Dexron IID, MB 236.3, Motul Multi ATF
    Мерседес спринтер Dexron III
    Митсубиси Аутлендер Dia Queen PSF, Mobil ATF 320
    Митсубиси Галант Mitsubishi Dia Queen PSF, Mobil ATF 320, Motul DEXRON III
    Mitsubishi Lancer 9, 10 (Митсубиси Лансер) Dia Queen PSF, Mobil ATF 320, Dexron III
    Митсубиси Монтеро Спорт Dexron III
    Митсубиси Паджеро Dia Queen PSF, Mobil ATF 320
    Митсубиси Паджеро 4 Dia Queen PSF, Mobil ATF 320
    Митсубиси Паджеро Спорт Dia Queen PSF, Mobil ATF 320
    МТЗ 82 летом М10Г2, М10В2, зимой М8Г2, М8В2
    Nissan Avenir Dexron II, Dexron III, Dex III, Castrol Transmax Dex III Multivehicle
    Nissan объявление NISSAN KE909-99931 “PSF
    Ниссан Альмера Dexron III
    Ниссан Мурано KE909-99931 PSF
    Пример Nissan (Nissan Primera) ATF320 Декстрон III
    Ниссан Теана J31 Nissan PSF KLF50-00001, Dexron III, Dexron VI
    Nissan Cefiro Dexron II, Dexron III
    Ниссан Патфайндер KE909-99931 PSF
    Опель Антара GM Dexron VI
    Опель астра Н (opel astra H) EGUR ОПЕЛЬ ПСФ 19 40 715, SWAG 99
    Опель астра J (опель астра J) Dexron VI, General Motors 93165414
    Опель Вектра А Dexron VI
    Опель Вектра Б GM 1940771, Dexron II, Dexron III
    Опель мокка ATF DEXRON VI »Opel 19 40 184
    Пежо 206 Total Fluide AT42, Total Fluide LDS
    Peugeot 306 (Пежо 306) Total Fluide DA, Total Fluide LDS
    Peugeot 307 (Пежо 307) Total Fluide DA
    Peugeot 308 (Пежо 308) Total Fluide DA
    Peugeot 406 (Пежо 406) Total Fluide AT42, GM DEXRON-III
    Peugeot 408 (Пежо 408) Общий флюид AT42, пентозин CHF11S, общий флюид DA
    Партнер Peugeot Total Fluide AT42, Total Fluide DA
    Равон Джентра Dexron 2D
    Рено Дастер ELF ELFMATIC G3, ELF RENAULTMATIC D3, Mobil ATF 32
    Рено лагуна ELF RENAULT MATIC D2, Mobil ATF 220, Total FLUIDE DA
    Рено Логан Elf Renaultmatic D3, Elf Matic G3
    Рено Сандеро ELF RENAULTMATIC D3
    Рено симбол ELF RENAULT MATIC D2
    Citroen Berlingo ОБЩАЯ ЖИДКОСТЬ ATX, ОБЩАЯ ЖИДКОСТЬ LDS
    Citroen C4 (Ситроен C4) Total Fluide DA, TOTAL FLUIDE LDS, Total Fluide AT42
    Scania ATF Dexron II
    SsangYong Новый Actyon ATF Dexron II, Total Fluide DA, Shell LHM-S
    SsangYong Kyron Total Fluide DA, Shell LHM-S
    Subaru Impreza Dexron III
    Subaru Forester ATF DEXTRON IIE, III, PSF жидкость Subaru K0515-YA000
    Сузуки Гранд Витара Mobil ATF 320, Pentosin CHF 11S, Suzuki ATF 3317
    Сузуки Лиана Dexron II, Dexron III, универсальный автомобиль CASTROL ATF DEX II, RYMCO, Liqui Moly Top Tec ATF 1100
    Tata (грузовик) Dexron II, Dexron III
    Тойота Авенсис 08886-01206
    Тойота карина Dexron II, Dexron III
    Тойота hiace Dexron II, Dexron III
    Тойота Ленд Крузер 120 08886-01115, PSF NEW-W, Dexron III
    Тойота Ленд Крузер 150 08886-80506
    Тойота Ленд Крузер 200 PSF NEW-W
    Toyota Hiace Toyota ATF DEXTRON III
    Тойота Чейзер Dexron III
    Уазовый хлеб Dexron II, Dexron III
    УАЗ патриот, охотник Mobil ATF 220
    Fiat Albea DEXRON III, ENEOS ATF-III, Tutela Gi / E
    Fiat Doblo Spirax S4 ATF HDX, Spirax S4 ATF X
    Fiat Ducato TUTELA GI / A ATF DEXRON 2 D LEV SAE10W
    Volkswagen Vento VW G002000, Dexron III
    Фольксваген Гольф 3 G002000, Февраль 6162
    Фольксваген Гольф 4 G002000, Febi 6162
    Volkswagen passat B3 (Фольксваген пассат B3) G002000, VAG G004000M2, Febi 6162
    Фольксваген Пассат Б5 VAG G004000M2
    Volkswagen transporter T4, T5 (Фольксваген Транспортер) VAG G 004000 M2 Жидкость для гидроусилителя руля G004, Febi 06161
    Volkswagen Tuareg (Фольксваген Туарег) VAG G 004 000
    Ford mondeo 3 (форд мондео 3) FORD ESP-M2C-166-H
    Форд Мондео 4 (Ford Mondeo 4) WSA-M2C195-A
    Ford Transit WSA-M2C195-A
    Форд Фиеста Mercon V
    Форд фокус 1 (ford focus 1) Ford WSA-M2C195-A, Mercon LV Автомат, FORD C-ML5, Ravenol PSF, Castrol Transmax Dex III, Dexron III
    Форд Фокус 2 WSS-M2C204-A2, WSA-M2C195-A
    Форд Фокус 3 Ford WSA-M2C195-A, жидкость Ravenol Hydraulik PSF
    Форд фьюжн Ford DP-PS, Mobil ATF 320, ATF Dexron III, Top Tec ATF 1100
    Хендай Акцент Жидкость для гидроусилителя руля RAVENOL PSF, DEXRON III
    Хендай Гетц АКПП SHC
    Hyundai Матрица ПСФ-4
    Hyundai SantaFe Hyundai ПСФ-3, ПСФ-4
    Хендай Солярис PSF-3, Dexron III, Dexron VI
    Хендай Соната ПСФ-3
    Hyundai Tucson / Туссан (Hyundai Tucson) ПСФ-4
    Honda Accord 7 (Хонда Аккорд 7) PSF-S
    Хонда Одиссей Honda PSF, PSF-S
    Honda HRV (Хонда HR-V) Honda PSF-S
    Chery амулет BP Autran DX III
    Chery Bonus Dexron III, DP-PS, Mobil ATF 220
    Chery очень Dexron II, Dexron III, Totachi ATF Multi-Vehicle
    Чери Индис Dexron II, Dexron III
    Чери Тигго Dexron III, Top Tec ATF 1200, ATF III HC
    Шевроле Авео DEXTRON III, Eneos ATF III
    Шевроле Каптива Жидкость для гидроусилителя рулевого управления в холодных климатических условиях, для транспортных средств Transmax Dex III, для транспортных средств ATF Dex II
    Шевроле Кобальт DEXRON VI
    Chevtolet Cruze Пентозин 202 швейцарских франка, 11 швейцарских франков, 7 швейцарских франков.1, Dexron 6 GM
    Шевроле Лачетти DEXRON III, DEXRON VI
    Шевроле Нива Пентозин гидравлическая жидкость CHF11S VW52137
    Шевроле Эпика GM Dexron 6 № 1940184, Dexron III, Dexron VI
    Skoda Octavia тур VAG 00 4000 M2, февраль 06162
    Шкода Фабия Жидкость для гидроусилителя руля G004
    Данные в таблице собраны из общедоступных источников.

    Сколько масла в ГУР

    Как правило, в легковом автомобиле для замены достаточно 1 литра жидкости. Для грузовиков это значение может составлять до 4 литров. Громкость может немного меняться в большую или меньшую сторону, но стоит ориентироваться на эти цифры.

    Как проверить уровень


    Для контроля уровня жидкости в гидроусилителе руля предусмотрен расширительный бачок. Обычно он помечен значениями MIN и MAX. В зависимости от марки автомобиля надписи могут меняться, но суть не меняется – уровень масла должен быть между этими значениями.

    Как пополнить

    Сам процесс заправки прост – нужно открутить крышку расширительного бачка ГУР и долить достаточно жидкости, чтобы она находилась между отметками MIN и MAX.

    Основная проблема при доливке масла в ГУР – его выбор. Хорошо, если замена еще не производилась, а в системе присутствует жидкость с завода производителя. В этом случае достаточно проверить техническую документацию, взять рекомендованное масло и долить до необходимого количества.


    Если вы не знаете, что находится в системе, рекомендуем немедленно произвести замену, потому что в любом случае вам придется покупать канистру с жидкостью для доливки.

    главная »Колеса» Самостоятельная замена жидкости ГУР на Форд Фьюжн. Какое масло заливать в гур форд фьюжн Что заливают в гур форд фьюжн

    Устройство

    , признаки неисправности и замена

    Топливный фильтр всегда был и является неотъемлемой частью топливной системы автомобиля, которая устанавливается абсолютно на каждую современную машину с конвейера.Основное назначение этой детали – отфильтровывать пыль и частицы ржавчины из топлива, которое по магистрали попадает в камеру сгорания двигателя. В условиях наших дорог эта деталь имеет особое значение, ведь концентрация различных отложений в бытовом бензине намного превышает нормальные значения. Если бы не топливный фильтр, Ford Focus 2 давно бы потребовал капитального ремонта топливной системы, а это большие затраты.

    И сегодня мы рассмотрим особенности этого элемента, а также узнаем, как его заменить.

    Фильтр топливный («Форд Фокус» 2 поколения): прибор

    Всего существует два типа данных устройств. Различают фильтр грубой и тонкой очистки. Последний устанавливается на все современные автомобили. Что касается фильтра грубой очистки, то этот элемент содержит часть, состоящую из латунной сетки и отражателя. Благодаря такой конструкции фильтр не допускает осаждения частиц и частиц размером более 0,1 миллиметра. Этот тип устройства предназначен для очистки топлива от крупных примесей.Сам фильтрующий элемент размещен внутри стакана, который крепится к корпусу нажимными кольцами и болтами. Зазор между корпусом и указанной запчастью заполнен паронитовой прокладкой, а в нижней части устройства имеется так называемая сажа.

    На мелкозернистых устройствах

    Что касается фильтров тонкой очистки, они являются вторым препятствием для удаления мусора и загрязнений из топлива. Их ставят между баком и двигателем машины. Чаще всего этот фильтр заключен в нейлоновый корпус.

    Благодаря этому водитель может легко определить степень загрязнения этого механизма. На практике фильтр тонкой очистки может задерживать частицы размером до 15 микрометров.

    Знаки, свидетельствующие о загрязнении устройства

    В целом специалисты рекомендуют замену фильтров через каждые 60 тысяч километров пробега. Однако на самом деле оказывается, что даже самый качественный элемент не выдерживает 10-15 тысяч километров испытаний на наших дорогах. Поэтому цифра в 60 тыс. Км приемлема только для Германии, которая продает бензин, соответствующий стандарту Евро 6.

    Также обратите внимание, что забитый фильтр может вызвать серьезные проблемы. Например, это может быть дополнительная нагрузка на бензонасос. Если не уделить время замене фильтра, насос вскоре может выйти из строя. Также мусор значительно усугубляет работу мотора. А если двигатель начинает глохнуть, тройиться, а иногда и не заводиться – это явный признак того, что пора менять топливный фильтр. «Форд Фокус» 1 и 2 поколения, как и все другие иномарки европейского рынка, имеет аналогичный процесс замены этого элемента, поэтому разборка и установка вышеперечисленных деталей не вызывает затруднений.

    Инструменты и материалы

    Для замены нам потребуются такие инструменты, как головка на 8, литр дизельного топлива, емкость для слива жидкости, а также сам фильтрующий элемент. Фильтры (для «Форд Фокус» 2 поколения в том числе) часто стоят около тысячи рублей. В этом случае стоит обратить внимание на компанию-производителя. Оригинальные фильтры для «Фокуса» выпускает одна компания – Delphi. Мы будем на это ориентироваться.

    Как заменить топливный фильтр? «Форд Фокус» 2 поколения отличался разнообразной линейкой двигателей, которые были представлены как дизельными, так и бензиновыми агрегатами.Однако алгоритм их замены не отличается, поэтому данное руководство можно использовать для любой силовой установки.

    Как производится замена топливного фильтра на автомобиле Форд Фокус?

    Для этого нам необходимо проделать следующие операции. Сначала снимите предохранитель фильтра. Далее запустите двигатель и дайте ему возможность поработать на холостом ходу. Ждем, пока датчик на панели приборов покажет нам температуру 80-90 градусов по Цельсию.

    Затем выключите мотор. Чтобы убедиться, что в бензопроводе нет давления, провернуть двигатель стартером примерно на 5 секунд.Далее снимаем провод «масса» с минусовой клеммы АКБ и устанавливаем предохранитель помпы. Загоняем машину на смотровую площадку или яму, под днище ставим небольшую емкость для слива. Его следует разместить возле правого заднего колеса рядом с баком – именно здесь находится топливный фильтр. «Форд Фокус» 2 поколения остается неподвижным, и на этот раз мы снимаем соединение трубопроводов системы улавливания паров бензина. Затем осторожно извлеките трубку для питания из фильтра и удалите старый загрязненный механизм.Оставшееся топливо сливаем в подготовленную емкость.

    При установке нового фильтра обратите внимание на стрелки, указанные на его корпусе. Они показывают направление потока топлива. Не путайте их, иначе вся грязь уйдет в двигатель!

    Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. После этого подключаем провод «массы» обратно к минусовой клемме АКБ, запускаем двигатель и даем ему поработать 30 секунд. Далее внимательно проверяем соединение трубок на герметичность.Теперь можно смело приступать к эксплуатации автомобиля.

    Заключение

    Как видите, замена фильтров (на примере «Форд Фокус» 2-го поколения) – это не такой сложный процесс, который можно полностью осуществить своими руками. Причем все манипуляции можно производить даже в дороге.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *