Форд фокус прокачка сцепления: Прокачка сцепления Ford Focus 3

Содержание

Как прокачать сцепление автомобиля одним человеком и с помощником

На современных автомобилях предусмотрено сцепление с гидроприводом, подразумевающее передачу усилия с помощью жидкости в гидравлических цилиндрах.

Главную функцию берет на себя рабочая жидкость, которая по составу такая же, как и для тормозной системы. Она не сжимается под действием давления, за счет чего и работает.

Ниже рассмотрим, как прокачать сцепление автомобиля, когда и для чего это необходимо, и какие признаки свидетельствуют о наличии воздуха в системе.

Отдельно разберем, что потребуется из инструмента, и как проходит процесс, если действовать самостоятельно или с привлечением товарища.

Порядок прокачки

Предварительно необходимо подготовить инструмент. При этом работу можно делать самому или с помощью товарища.

Необходимые инструменты

Вам потребуется:

Жидкость для системы сцепления. Здесь возможно несколько вариантов. К примеру, DOT3 актуальна для машин ранних версий, DOT4 — наиболее распространенный вариант для современных авто. Что касается DOT5, эта жидкость не боится влаги, но имеет наибольшую цену. Если на авто предусмотрена АБС, применяется соответствующий продукт. Помните, что смешивание между собой разных по цвету DOT запрещено. Чтобы избежать ошибок, необходимо ориентироваться по цвету. К примеру, DOT 4 чаще всего желтая / прозрачная, а DOT 5 розовая / красная.
Накидной / рожковый ключ. Применяется для выкручивания штуцера цилиндра. Для большей части авто подходит размер на «восемь-десять». Как вариант, можно использовать торцевую головку и привод, но такое решение менее удобное.
Пустая тара для слива старой жидкости.
Гибкая трубка нужной длины и диаметра (как правило, 5 мм). Натягивается на штуцер и помогает удалить завоздушенность. Важно, чтобы трубка была прозрачной, ведь в таком случае можно контролировать процесс. Как вариант, подойдет изделие из системы для капельницы, которую легко купить в аптечном киоске, но не на каждый штуцер она налезет.

Прокачка сцепления двумя людьми

При наличии помощника прокачать сцепление автомобиля проще, для этого сделайте следующие шаги:

Заглушите мотор и откройте капот транспортного средства.
Найдите емкость с рабочей жидкостью.
Открутите крышку и добавьте необходимый объем, чтобы до горловины оставалось 20 мм. Наличие запаса — только плюс, ведь часть рабочей жидкости выльется во время прокачки.
Возле сцепления отыщите рабочий цилиндр, который толкает вилку с выжимным подшипником. Вверху корпуса найдите штуцер, который закрыт колпачком из резины для защиты от засорения.
Снимите колпак со штуцера и натяните на него подготовленную трубку (предварительно убедитесь, что она подходит по диаметру).
Подготовьте обрезанную бутылку из пластика, залейте в нее 150-200 мл рабочей жидкости и опустите в нее конец трубки.
Попросите помощника дважды нажать на сцепление, а третий раз оставить педаль в максимально вдавленной позиции. Это необходимо, чтобы создать в системе нужное давление.
С помощью рожкового ключа выкрутите штуцер на один оборот. При этом через прозрачную трубку пойдет жидкость с пузырьками. Это можно будет заметить и в самой емкости. В результате вилка возвращается в первоначальную позицию и соединяет диски из-за снижения давления.
Закрутите штуцер и повторите процедуру еще дважды. Если после завершения процесса из трубки все равно выходит воздух, это означает, что его много, и для решения проблемы потребуется больше циклов нажатия.
Добавьте рабочую жидкость, чтобы она находилась на отметке Max.
11. Окончательно закрутите штуцер и наденьте защитный колпачок.

Один человек

Сложней обстоит ситуация, когда необходимо прокачать сцепление самостоятельно. Алгоритм действий чем-то схож с прокачкой тормозной системы без помощника.

Если действовать по рассмотренной выше схеме, придется постоянно перемещаться или использовать для нажатия педали какой-то тяжелый предмет. Но можно поступить проще и воспользоваться обратным способом.

Сделайте следующие шаги:

Откройте капот, чтобы получить доступ к бачку с тормозной жидкостью.
Выкрутите крышку и отберите небольшой объем с помощью шприца на десять «кубов».
Удалите заглушку на штуцере и подключите заготовленную ранее трубку.
Во вторую часть шланга вставьте шприц с «тормозухой» внутри.
Крутните один раз штуцер с помощью рожкового ключа для открытия выхода.
Медленно выдавите жидкость, которая находится в шприце. В таком случае воздух выдавливается в обратном направлении и выходит через бак. При этом давление формирует сам шприц, поэтому педаль не фиксируется.
Закрутите штуцер и проверьте, что уровень рабочей жидкости в норме. Если это требуется, выполните доливку.

Применение такого алгоритма действий позволяет выполнить работу без привлечения второго человека. При этом для решения вопроса потребуется столько же времени.

Особенности прокачки сцепления на ВАЗ классика

По сути, для всех ВАЗ классика, 2106, 2107 и других моделей, выполняются все те же действия, перечисленные выше.

Но можно применить другие способы полученные из практики обслуживания данных автомобилей.

Работы можно выполнять без ямы.

Порядок действий:

Подготовьте накидной ключ на 8/10.
Емкость с тормозной жидкостью, в которую будет сливаться отработка.
Откройте бачек сцепления и долейте свежей тормозной жидкости до уровня.

Дальше можно использовать несколько способов.

Способ 1

Порядок действий:

Снимаем колбочек с прокачного штуцера.
Накидным ключом на 8 открутите штуцер на ¼ оборота.
Дальне понаблюдайте пойдет жидкость из штуцера самотеком или нет. Важно при этом следить, чтобы бачек не опустел, и система не «хватанула» воздух.

Минус данного способа: занимает больше времени.

Способ 2- используем приспособление с ниппелем

Для этого:

Выполняем все те же действия, описанные в 1-м способе.
Накручиваем на горловину бачка, вместо штатной крышки, специальное приспособление с ниппелем (смотрите фото).
Соединяем золотник в бачке с помощью шланга подходящего диаметра с источником давления 1. 5 – 2.0 атмосферы. Это может быть запасное колесо, автомобильная камера, насос, компрессор и т.д.
Созданное давление в системе ускорит процесс прокачки сцепления.

Способ 3 – используем чистую ветошь

Для этого:

На горловину бачка накиньте чистую тряпку.
Дуньте в бачок, тем самым с помощью своих легкий создав небольшое давление.
Наблюдайте с какой интенсивностью вытекает жидкость из штуцера и сколько воздуха с ней выходит.
Делаем два-три подхода до полного удаления воздуха из системы.
Закручиваем штуцер.

Перечисленные выше способы позволяют прокачать сцепление автомобиля без помощника.

Особенности прокачки сцепления на УАЗ

Проблемы в прокачке сцепления автомобиля УАЗ обусловлена в особенности конструкции гидропривода.

Основные сложности, как правило, возникают в удалении воздуха из главного цилиндра.

Суть проблемы в том, что при нажатии на педаль сцепления давление от штока передается на поршень в главном цилиндре. Последний, смещаясь давит на гидравлическую (тормозную) жидкость, которая уходит под давлением в рабочий цилиндр.

При смещении поршня за ним находится пустая завоздушенная полость (когда цилиндр не прокачен).

Во время прокачки, этот воздух циркулирует из одной полости цилиндра в другую, тем самым замедляя и усложняя процесс ликвидации завоодушевленности, а бывает, что, вообще делая его невозможным.

Чтобы решить проблему снимите главный цилиндр, разберите его (для этого понадобится рожковый ключ на 32).

Нажмите на шток тем самым сместив поршень и за последний загоните шприцом тормозную жидкость.

С рабочей емкостью, но уже через торцевое отверстие сделайте тоже самое.

Дальше все собираем и прокачиваем систему.

Для ускорения процесса используя любой источник давления (компрессора, насос, камеру) создаем давление через отверстие в крышки бачка.

Для чего прокачивают сцепление

Цель прокачки — устранение воздушных пробок в системе и обеспечение ее работоспособности. Для понимания актуальности процесса важно знать его конструктивные особенности и варианты соединения с педалью, установленной внутри машины.

В состав механизма входит ряд основных компонентов, такие как корзина, выжимной подшипник, фрикционные накладки и прочие. Но главную функцию берет на себя гидравлический привод, обеспечивающий срабатывание механизма.

В отсеке вместе с двигателем имеется специальная емкость с тормозной жидкостью, которая используется для работы тормозов / сцепления.

В ряде моделей эти системы работают отдельно друг от друга, и для каждой из них предусмотрена своя емкость.

Для создания нужного давления применяется основной цилиндр.

Сам принцип работы сцепления, построенного на гидроприводе, работает следующим образом:

Срабатывание педали сцепления в салоне.
Передача усилия с помощью тяги в узел гидравлики.
Создание давления рабочей жидкости на основной цилиндр.
Выталкивание рабочего цилиндра и вилки, связанной с выжимным подшипником.
Раздвигание дисков и предоставление возможности включения скорости.
Отпускание педали.
Снижение давления в системе и возвращение дисков в рабочее положение.
Выдавливание лишней жидкости из рабочего / главного цилиндров обратно в бачок.

Если система работает правильно, все проходит быстро и без проблем. Но при наличии воздуха появляются трудности, в том числе с последующим включением скорости. Вот почему без прокачки сцепления не обойтись.

Когда нужно прокачивать сцепление

Работа по прокачке гидравлической системы сцепления рекомендуется к выполнению в следующих ситуациях.

Удаление старой и заливка новой жидкости

В процессе эксплуатации рабочий состав теряет качества и нуждается в замене.

Заявленный срок годности тормозной жидкости, применяемой в контуре сцепления — один или два года в зависимости от места хранения (пластиковая или металлическая тара).

Это означает, что она может потерять свои качества даже без заливки в систему.

Что касается срока службы в самом автомобиле, здесь нужно ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя транспортного средства, как правило, это два года.

Завоздушенность системы

Как отмечалось, попадание воздуха в систему может иметь негативные последствия для работы сцепления. Проблема может возникнуть в процессе ремонта узла, замены жидкости или из-за механических неисправностей.

В последнем случае причиной может быть повреждение трубок, плохая протяжка соединений, износ сальников / манжет в основном / рабочем цилиндрах и т. д.

Ремонт

В процессе работы система сцепления автомобиля имеет свойство изнашиваться, из-за чего ей нужен ремонт. Он может коснуться манжет, сальников, цилиндров, трубок и т. д.

При выполнении таких мероприятий система разгерметизируется, и в ней появляются воздушные пробки. Они требуют удаления путем прокачки.

Признаки завоздушенности системы

Наличие воздуха в сцеплении важно своевременно распознать, это можно сделать по следующим характерным признакам:

Чрезмерно легкое нажатие педали сцепления. При этом скорость включается нормально или с необходимостью создания дополнительного усилия, явной вибрацией / хрустом. Иногда появляется сильный удар в руку. После повторного срабатывания педали все включается без проблем.
Сцепление выжимается легко, но переключить скорость уже не получается.
Педаль после нажатия не возвращается к первоначальной позиции. В таком случае причиной может быть поломка возвратной пружины, к примеру, ее повреждение. Но возможна и другая ситуация, когда в жидкости есть воздух. При надавливании он выходит и педаль продолжает проваливаться, хотя ранее казалось, что она выжата до упора.
Повышение уровня жидкости в бачке. Если рабочий состав всегда был на одном уровне или постепенно уменьшался, это не является проблемой. Если же происходит обратная ситуация, и уровень увеличивается, это свидетельствует о появлении воздуха и необходимости прокачки.

Также обратите внимание, что явно потемневшая жидкость в бачке указывает на то, что одна, а может быть несколько манжет в системе, работают на пределе и возможно вскоре будут проблемы с завоздушенностью системы.

Что важно учесть

Наиболее сложной является случай с механическими неисправностями, когда завоздушенность происходит из-за повреждения каких-то узлов.

В таком случае прокачка сцепления автомобиля может иметь только временный эффект, а скорость очередного попадания воздуха в систему будет зависит от сложности проблемы.

К примеру, если речь идет о наличии микротрещин в трубках, сначала воздух проникает в систему медленно. Если ничего не предпринимать, активность всасывания воздуха повышается, а вместе с этим увеличиваются и щели.

В результате может возникнуть ситуация, когда воздух в системе оказывается уже на следующие сутки после прокачки сцепления.

Также возможны проблемы с главным цилиндром сцепления, который может перепускать жидкость и не держит давление. В этом случае потребуется его замена.

«Оживить» главный цилиндр можно путем выпуска воздуха через верхний штуцер, трубка от которого идет на рабочий цилиндр сцепления.

Открутите его на 2-3 оборота и действуйте по одному из способов, описанных выше. Там самым можно попытаться удалить воздушную пробку, которая мешает прокачать сцепление.

Чтобы избежать рассмотренных выше последствий, важно сначала найти и устранить неисправность, а уже после удалять воздух из системы.

Это необходимо, если потребность прокачки возникла не по плану или, когда после полной замены «тормозухи» в новой жидкости снова появляются воздушные пузыри.

А как Вы прокачиваете гидравлическую систему сцепления? Делитесь своим опытом в комментариях.

3.1. Ford Focus II. Конструкция сцепления. Описание и элементы. — «ВАЖНО ВСЕМ»

Детали механизма сцепления:
1 — выжимной подшипник в сборе с рабочим цилиндром; 2 — пластмассовый переходник; 3 — «корзина» сцепления в сборе; 4 — ведомый диск механизма сцепления

Сцепление – сухое, однодисковое, с центральной диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом выключения. Сцепление автомобиля состоит из механизма сцепления и его привода.
Крутящий момент от двигателя на трансмиссию передают ведущий и ведомый диски. Ведущий диск сцепления в сборе состоит из собственно диска, диафрагменной многолепестковой пружины и кожуха, к которому диск присоединен тремя парами упругих стальных пластин, а диафрагменная пружина приклепана. Этот узел (его часто называют «корзиной») на заводе-изготовителе балансируют в сборе, поэтому заменяют его целиком.

«Корзина» (ведущий диск с кожухом в сборе) сцепления с расположенной по центру диафрагменной пружиной

Кожух, в свою очередь, крепится шестью болтами к маховику двигателя. Для центровки кожуха при его установке используются три штифта, запрессованные в маховик. Замена корзины необходима при кольцевом износе лепестков пружины, либо при их неравномерном изгибе, а также в том случае, когда уменьшается усилие на педали во время выключения сцепления, что указывает на «осадку» пружины или на износ поверхности ведущего диска.

Ведомый диск механизма сцепления:
1 — ступица ведомого диска; 2 — пластинчатая пружина; 3 — фрикционная накладка; 4 — демпфирующая пружина

Упругие стальные пластины, соединяющие ведущий диск с кожухом

Выжимной подшипник механизма сцепления в сборе:

1 — выжимной подшипник; 2 — винтовая пружина; 3 — рабочий цилиндр; 4 — фланец крепления; 5 — пластмассовый переходник

Между ведущим диском сцепления и маховиком расположен ведомый диск, который конструктивно состоит из двух стальных штампованных пластин, соединенных между собой заклепками. Между пластинами зажата ступица ведомого диска со шлицевым отверстием. Кроме того, в окна пластин вставлены винтовые пружины, предназначенные для демпфирования крутильных колебаний. Ступица имеет небольшую степень свободы и способна поворачиваться относительно пластин – эти колебания и демпфируют винтовые пружины. К большей пластине приклепаны плоские пластинчатые пружинные лепестки (пружины), несущие на себе фрикционные накладки. Пластинчатые пружины имеют специальную изогнутую форму, они сглаживают рывки в трансмиссии при включении сцепления и способствуют лучшему прилеганию фрикционных накладок к шлифованным поверхностям маховика и ведущего диска сцепления.
Ведомый диск при сборке надевается на первичный вал коробки передач, и шлицы отверстия в ступице диска входят в постоянное зацепление со шлицами первичного вала. При этом ведомый диск сцепления имеет возможность осевого перемещения по шлицам первичного вала.

Ведомый диск меняется независимо от ведущего при выявленном осевом биении больше 0,5 мм, при замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе фрикционных накладок, при ослаблении заклепочных соединений на ведомом диске, а также в том случае, когда расстояние между рабочей поверхностью фрикционной накладки и головками заклепок составляет менее 0,2 мм.

Элементы привода сцепления:
1 — педаль; 2 — кронштейн педали; 3 — главный цилиндр сцепления; 4 — наливная трубка; 5 — трубка подачи жидкости к рабочему цилиндру

Гидравлический привод выключения механизма сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра сцепления, выжимного подшипника, совмещенного с рабочим цилиндром, и соединительных магистралей. В приводе используется тормозная жидкость, залитая в расходный бачок, который размещен на главном тормозном цилиндре и используется одновременно для питания тормозной системы и привода выключения механизма сцепления.

Главный цилиндр установлен на кронштейне педали сцепления, шток цилиндра с помощью пластмассовой защелки крепится непосредственно к педали. При нажатии на педаль шток перемещается, создавая в рабочей магистрали давление жидкости, которое и воздействует на рабочий цилиндр сцепления.
В гидравлическом приводе выключения механизма сцепления имеются три трубки, выполненные из специальной пластмассы. Они предназначены для подачи тормозной жидкости из расходного бачка к главному и рабочему цилиндрам сцепления. От бачка к главному цилиндру ведет наливная трубка. От главного и рабочего цилиндров отходят две трубки, которые соединяются между собой муфтой с пружинным фиксатором. Муфта крепится к кронштейну щитка передка в моторном отсеке.

Рабочий цилиндр установлен с внутренней стороны картера сцепления и совмещен с выжимным подшипником. При подаче давления поршень рабочего цилиндра воздействует на подшипник, перемещая его вперед и обеспечивая, таким образом, выключение механизма сцепления. Винтовая пружина постоянно удерживает выжимной подшипник прижатым к диафрагменной пружине механизма сцепления. Диафрагменная пружина возвращает подшипник в исходное положение после снятия давления в магистрали. Выжимной подшипник содержит «пожизненный» запас пластичной смазки и не нуждается в обслуживании. Поскольку подшипник и диафрагменная пружина находятся в постоянном контакте, зазоры в механизме сцепления отсутствуют, поэтому никакой регулировки не предусмотрено.

Для соединения рабочего цилиндра с магистралью подачи давления использован специальный пластмассовый переходник, в котором, кроме соединительной муфты, расположен штуцер прокачки магистрали сцепления. Соединительная муфта и штуцер прокачки выведены наружу из картера сцепления для облегчения доступа к ним из моторного отсека.

Пластмассовый переходник:
1 — штуцер соединения с рабочим цилиндром; 2 — резиновые уплотнительные кольца; 3 — корпус переходника; 4 — штуцер прокачки; 5 — соединительная муфта

На кронштейне педали сцепления установлен датчик положения педали сцепления. Прилив на педали нажимает на шток датчика при включенном сцеплении, при выжатой педали шток датчика выходит на длину свободного хода. Замкнутое или разомкнутое состояние контактов датчика сигнализирует электронному блоку управления двигателем (ЭБУ) о включенном или выключенном механизме сцепления.

Датчик положения педали сцепления

Ford. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Ford → 1.5.1. Ford Focus II. Диагностика неисправностей. Специальные виды работ по диагностированию двигателя

Ford. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Ford → 1.8. Ford Focus II. Диагностика неисправностей. Приводы, ходовая часть, рулевое управление

Ford. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Ford → 1.6. Ford Focus II. Диагностика неисправностей. Сцепление

Ford. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Ford → 1.10. Ford Focus II. Диагностика неисправностей. Электрооборудование

Ford. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Ford → 1.9. Ford Focus II. Диагностика неисправностей. Тормозные системы

Стоимость замены жидкости сцепления Ford Focus

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Оценка цена возле ME

Место обслуживания

Рейтинг клиентов

(1856)

В комплекте бесплатно с этой услугой

онлайн-бронирование

Механик приходит к вам

12-месячный / 12-километров

Бесплатная проверка безопасности по 50 пунктам

Наши сертифицированные мобильные механики могут приехать к вам домой или в офис 7 дней в неделю с 7:00 до 9:00. ВЕЧЕРА.

Посмотреть наличие

Рейтинги клиентов

(1,856)

Замена жидкости сцепления

Сколько стоит замена жидкости сцепления?

В среднем стоимость замены жидкости сцепления Ford Focus составляет 121 доллар, из них 26 долларов за запчасти и 95 долларов за работу. Цены могут варьироваться в зависимости от вашего местоположения.

Что такое жидкость сцепления?

Жидкости сцепления на самом деле не существует. Жидкость сцепления — это просто тормозная жидкость, которая хранится в главном цилиндре сцепления. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, эта жидкость перетекает из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр. Затем давление жидкости используется для включения сцепления, что позволяет переключать передачи. После включения сцепления педаль сцепления будет отпущена, и жидкость вернется обратно в главный цилиндр сцепления.

Имейте в виду:

Не существует такого понятия, как «жидкость сцепления». это просто тормозная жидкость. Иногда ее называют «жидкостью сцепления», потому что она находится в главном цилиндре сцепления.

Как это делается:

Проверить состояние жидкости
Осмотр гидравлической системы сцепления на наличие утечек
Заполните главный цилиндр сцепления жидкостью сцепления/тормозной жидкостью

Наша рекомендация:

Вся система сцепления должна тщательно проверяться во время любой проверки или обслуживания. Рекомендуется регулярно проверять жидкость сцепления/тормозную жидкость, так как она может вытекать или загрязняться.

Какие общие симптомы указывают на необходимость замены жидкости сцепления?

Жидкость сцепления загрязнена
Деталь сцепления заменена, жидкость вытекла

Насколько важна эта услуга?

Жидкость для сцепления — это просто тормозная жидкость, но она играет важную роль в работе сцепления. Жидкость хранится в главном цилиндре сцепления. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, жидкость поступает в рабочий цилиндр, где давление помогает двигать сцепление, которое слишком тяжелое, чтобы двигаться без дополнительного давления.

Если из главного цилиндра сцепления вытекает тормозная жидкость, у вас не будет достаточного давления для включения сцепления, и ваш автомобиль не сможет переключать передачи. Если тормозная жидкость в вашей системе сцепления загрязняется, это может привести к серьезному повреждению рабочего цилиндра и главного цилиндра сцепления.

Быстрое и простое обслуживание дома или в офисе

Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль

Последние статьи и вопросы

Безопасно ли ездить с неисправным датчиком детонации?

Симптомы неисправного или неисправного датчика детонации двигателя включают медленное ускорение, снижение расхода топлива и включение индикатора Check Engine.

Как долго работает подсветка номерного знака?

Убедиться, что ваш автомобиль в безопасности и готов к дороге, должно быть одной из ваших главных забот. Чем больше вы сможете узнать о различных функциях безопасности вашего автомобиля, тем проще вам будет…

Каков срок службы лампы заднего фонаря?

Все Все автомобили по закону должны иметь работающие задние и стоп-сигналы. Ваши задние фонари могут быть той же лампочкой, что и ваши стоп-сигналы (установка с двойной нитью), или они могут использовать отдельную лампочку. В любом случае…

Автомобиль заглох во время движения

Здесь может быть несколько различных вариантов: двигатель потерял искру, проблема связана с вашей катушкой, датчиками распредвала или коленвала, или перестал работать топливный насос. Транспортному средству потребуется диагностическая проверка, чтобы увидеть, не пропала ли искра…

Приведут ли сломанные кольца оси к работе двигателя?

Я собираюсь пойти на риск и сказать, что вполне возможно, что компьютер выполняет тест на рациональность, сравнивая входные данные от датчиков скорости вращения колеса VSS и ABS (WSS). Когда он не видит…

Пропуски зажигания в первом цилиндре?

Привет. Как вы уже знаете, замена компонентов без надлежащей диагностики может быть дорогостоящей и трудоемкой без решения проблемы. Предполагая, что двигатель механически исправен, компрессия в цилиндрах хорошая, а клапанный механизм правильно открывается и закрывается, необходимо провести испытания цепи….

Дом
оценки
Форд
Фокус
org/ListItem”> Замена жидкости сцепления

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · [email protected]

Читать FAQ

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Ключ сцепления SVT Focus — техническое обслуживание/ремонт

Fireflite 21 ноября 2011 г., 4:53

Приветствую всех,

У меня есть Ford Focus SVT 2002 года выпуска, которым я владею с самого начала. Он оснащен четырехцилиндровым двигателем с двумя распредвалами мощностью 170 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач Tremec, которые являются уникальными для SVT Focus. (SVT — это Special Vehicle Team, заводской отдел хот-родов Ford. )

Проехав 119 000 миль, я, наконец, решил заменить оригинальное сцепление. Я отнес его своему обычному механику, который обслуживает машину уже много лет. Они использовали OEM-комплект от Ford, который включал диск сцепления, маховик, выжимной подшипник и все необходимое оборудование.

Забрал машину в пятницу. Они упомянули, что выброс немного скрипел. Они не знали, почему, но, похоже, дела пошли на поправку довольно быстро. Они сказали, что если через неделю или около того он все еще будет скрипеть, я должен вернуть его, и они снова вытащат коробку передач.

Сейчас, в воскресенье вечером, писк беспокоит меня меньше всего.

Когда я попытался выехать с парковки у магазина, я заглох. Ощущение сцепления полностью противоположно оригиналу. С того дня, как я купил его девять лет назад, включение сцепления было гладким, как шелк. Педаль чувствовала себя точно так же от верхней точки своего хода до пола и обратно. Вначале я имел тенденцию тянуть его, так как не чувствовал, когда сцепление начинает включаться. Я списал это на ошибку водителя.

Теперь педаль кажется шаткой, легкой вверху и тугой внизу. Педаль сильно давит вверх, и когда сцепление начинает включаться, он схватывает, как бешеный ротвейлер. Я начинаю поднимать ногу и БАМ. Очень сложно модулировать. На выходных я еще несколько раз останавливал. Я могу плавно трогаться с места, если концентрируюсь на этом, но если я полагаюсь на инстинкт, то на первой и второй части происходит много рывков и качаний головы. Как будто я никогда в жизни не водил рычаг переключения передач. Это неудобно и потенциально опасно. Если бы сцепление было таким изначально, я бы никогда не купил машину.

Так что, черт возьми, пошло не так? Что-то выходит из строя? Они получили неправильные части? Они что-то вставили задом наперёд? Или все запасные сцепления Форда такие?

Извините за долгий бессвязный вопрос, но с первого дня я очень полюбил эту машину. Он был изысканно спроектирован, и управлять им было чертовски весело. Я всегда думал, что поставлю на него 200 тысяч, но с загадочным, прерывистым неровным состоянием и теперь этим фиаско со сцеплением я всерьез подумываю о том, чтобы его сбросить.

Ваш совет очень ценен.

Том

Бастед Наклз 21 ноября 2011 г., 13:31

Верни его. Похоже что-то в выжимном подшипнике/системе выключения сцепления заедает. Это может объяснить странные скрипы. Кроме того, механик почувствовал, что что-то не так, и предложил вытащить коробку передач обратно, чтобы попытаться ее починить. Примите его предложение и расскажите ему ВСЕ, что вы нам только что рассказали. Похоже, он действительно хочет, чтобы это было правильно для вас, поэтому позвольте ему стараться изо всех сил.

кен_грин 21 ноября 2011 г., 18:26

Я должен предположить, что это неправильное сцепление, если только они не приложили много усилий, чтобы получить правильное сцепление SVT.
Его нет в каталоге запчастей дилера Ford, указаны только две пятиступенчатые, нет 6-ступенчатой Getrag.
В каталоге Ford Motorsport на показанном керамическом сцеплении написано «не для SVT».
Поиск в Google ведет на focussport.com и включает двухмассовый маховик.

Возьми обратно.
Это SVT и НЕ является нормальным.
Они или вы должны приложить особые усилия, чтобы получить нужные детали.

ок4450 21 ноября 2011 г., 18:53

Это проблема установщика, а не Ford или запасных частей Ford.

Что меня беспокоит, так это очевидный скрип из-за проблем с запуском и их передача вам машины с комментарием, что если она все еще будет работать через неделю, они вытащат ее обратно. Мое мнение, что они должны были вытащить его прямо тогда и там, прежде чем отдать машину вам.

Надеюсь, это не выродится в один из таких «ну, мы разобрали его и нашли плохой X, и теперь это будет стоить X дополнительных…»
Уточните это с самого начала.

Хонда-Блэкберд 21 ноября 2011 г., 19:19

Да, я должен согласиться с джентльменами… Что-то пошло не так с самого начала… с хорошим комплектом сцепления, который вы поставили, все должно быть гладко, как шелк, для включения сцепления. Также похоже, что они либо не прокачали ведомое сцепление, и у вас есть воздух в гидравлической линии, либо что-то механическое не так… Вы или они прокачали ведомое сцепление/заменили жидкость? Я бы попробовал это в первую очередь, но скрип — это совсем другая проблема… когда он скрипит или издает шум? Когда выжимаешь сцепление? На холостом ходу?

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИНИМАЙТЕ ЭТО ВЕРНУТЬСЯ… мне кажется, они не выполнили работу должным образом… так как замена сцепления на этой машине такая простая и простая… Что-то пошло не так, и они знали об этом с самого начала в своих комментариях. Это была первая подсказка…

БОЖЕ МОЙ… если бы я когда-нибудь взял одну из своих машин, чтобы получить сцепление, и какой-нибудь консультант по обслуживанию попытался бы сказать мне что-то подобное… я бы провел с ними полевой день. Они действительно не знали бы, что их поразило… хотя, будучи механиком… это маловероятно, но разве это не весело? ЛОЛ

Pr1mus285 21 ноября 2011 г., 23:56

Хорошо, здесь сотрудник Ford Focus.

В двигателе нет ничего особенного. Они поставили более прочные внутренние детали (кованые) в двигатель и сделали его более высокой компрессией. Они также добавили переменный впуск и блок, который меняет выпускные клапаны. У вас — это серьезное улучшение по сравнению со стандартным ZETEC, но в основе своей — это все еще zetec. Люди постоянно крадут заголовки с этих SVT для не SVT ZETEC. Дает не SVT хорошие 8-10 лошадиных сил – но в основном за счет полного удаления каталитического нейтрализатора из системы.

Купите другую прокладку головки блока цилиндров, чтобы немного снизить компрессию, и я вижу в вашем будущем нагнетатель. Удачная находка силового агрегата СВТ, может быть? Может быть, турбо, потому что эти нагнетатели трудно найти. 250+ лошадиных сил от такой маленькой машины — чертовски хорошее времяпрепровождение. И все еще лучше, чем в среднем 26 миль на галлон (ну, я много езжу по городу…), это также здорово с этими маленькими автомобилями мощностью 250+ лошадиных сил.

Хорошая машина однако. Держите его – это будет классика в один прекрасный день. Что-то вроде младшего брата мустанга.

Тремек? Я не слышал о TREMEC для форд фокус. Tremec для мустанга – может быть. Гетраг МТХ-285? МТХ75? Я думаю, у тебя есть Getrag. Это хорошие 6 скоростей – и я бы убил за одну. В основном потому, что есть гелексический дифференциал повышенного трения, хотя я не верю, что фокус когда-либо поставлялся с ним. Черт возьми, если этот окажется мертвым – иди и вытащи один из Getrag 285 из мини-купера. Я почти уверен, что они на 2 датчика отличаются от того, чтобы быть абсолютно одинаковыми (поэтому обязательно сохраните датчики от вашей трансмиссии) – только они поставляются с этим ограниченным проскальзыванием с завода. Зимой будет как полный привод.

Убедитесь, что ваша передача выполнена правильно. Убедитесь, что ваш механик тоже все понял правильно. Я думаю, что механик заказал бы правильные детали, но случались и более странные вещи.

Кроме этого – прокачать сцепление. Пузырьки воздуха делают вещи странными.

Также – проверьте сцепление, чтобы убедиться в наличии жидкости в ресивере главного цилиндра сцепления. если он пустой – в этом часть проблемы.

Попросите его прокачать сцепление перед вами, а затем прокатитесь по кварталу. Если это не исправит – все, что я должен сказать, это «о, нет для вас». Вернитесь с дополнительной информацией.

Хонда-Блэкберд 22 ноября 2011 г. , 2:01

Страааааааааааааааааааааааааааааажная почта, мой брат… LOL Однако я согласен с твоим кровотечением сцепления… на самом деле я сказал то же самое.

Светлячок 22 ноября 2011 г., 4:31

Вы все были правы насчет Гетрага. Не знаю, как мне в голову пришло имя Тремек. Попробую завтра вернуть в магазин. Думаю, я знал, что должен забрать его обратно, мне просто нужно было, чтобы кто-то сказал мне это.

Я думал о нагнетателе Jackson Racing, когда он был новым, но его не было в бюджете. Я установил цельный алюминиевый корпус дроссельной заслонки от Focus Central. Пиковая мощность увеличилась только с 3 до 5, но это увеличило кривую крутящего момента и заметно улучшило реакцию дроссельной заслонки на более низких оборотах.

Большое спасибо за совет.

Том

Кэддимен 22 ноября 2011 г., 4:47

Кен Грин дал вам лучший совет… Это низкопроизводительные, высокопроизводительные детали… Убедитесь, что они установили правильный комплект сцепления… Проверьте номера деталей в их счете-фактуре…

ok4450 22 ноября 2011 г., 5:42

Просто пища для размышлений, но, возможно, этот скрип может быть связан с направляющим подшипником. Обычно они не входят в комплект сцепления, но их всегда следует заменять IMO.
Может быть, подшипник сильно толкнуло во время втыкания коробки передач на место, и это привело к тому, что подшипник каким-то образом пошатнулся; может быть, толкая или скручивая его немного. Закрученный направляющий подшипник также вызывает ощущение сцепления и проблемы с переключением передач, все зависит от этого.

Я не говорю, что это проблема; только предполагая возможность. Неважно, магазин никогда не должен был звонить и говорить, что он готов к работе, пока он не был готов пойти вне всяких сомнений.

Дженкемс 22 ноября 2011 г., 6:47

Сегодня я тестировал 2004 года, и у него было сцепление, проехавшее 20 000 миль. Сцепление было настолько тугим, что я чуть не сломал педаль сцепления, когда вернулся в свою машину. Кроме того, это была довольно забавная маленькая машинка.

Род-Нокс 22 ноября 2011 г., 12:42

Хотя я не знаком с особенностями работы сцепления в этом автомобиле, проблема та, с которой я столкнулся при несоответствии выжимных подшипников и нажимных дисков. Использует ли сцепление вилку для управления выбросом?

Хонда-Блэкберд 23 ноября 2011 г., 3:19

Несоответствие выжимного подшипника и прижимной пластины определенно вызовет серьезные неприятные проблемы… особенно, если диаметр выжимного подшипника будет неправильным размером для пружин прижимной пластины… это будет катастрофой… но почему все это может быть, если ОП вручил механикам полноценный комплект Форда? Кто знает, я думаю… Ненавижу подозревать детали, задействованные при использовании комплекта… НАДЕЮСЬ, что это был правильный комплект, а не тот, который был «достаточно близко» Боже… Вы должны забрать это как можно скорее и заставить их действительно разобраться в причинах. того, что происходит.

Блэкберд

Род-Нокс 23 ноября 2011 г. , 3:51

Когда искали комплект сцепления для SVT, в результате был найден комплект, включающий маховик. Это бросает совершенно новый вопросительный знак в кучу. Кроме того, выжимной подшипник был прикреплен к рабочему цилиндру в стиле Peugeot, у которого был фланец, который, по-видимому, требовал крепления к корпусу переднего подшипника.

Кстати, сегодня сайт как будто потерял меня, но я здесь.

Светлячок 24 ноября 2011 г., 00:36

Я вытащил чек из ремонта, а в нем указано, что в комплект входил новый диск сцепления, нажимной диск, маховик, подшипники и рабочий цилиндр. Какое-то время казалось, что скрип то уходит, то пропал (это сложно сказать, когда Дилан заведен), но сегодня утром по дороге на работу я подъехал к знаку остановки, нажал на сцепление, и это звучало как Я наступил кошке на хвост.